Архангельск и Астрахань — города-«побратимы». Озеро Баскунчак

Постоянно убеждаюсь в том, что соотечественники очень плохо знают свою страну и путают, казалось бы, несовместимые вещи. Например, Архангельск и Астрахань. К нам в пресс-центр регулярно звонят иногородние журналисты (как правило, из Москвы), интересуясь подробностями астраханских происшествий. Тот факт, что Архангельская область приравнена к крайнему северу, а в Астрахани растут арбузы, их не смущает. Звонки — это еще ничего. В 2011 году осенью в Архангельск приехала съемочная группа одного из центральных телеканалов, уверенная, что летит в Астрахань! Они ожидали встретить за бортом бархатный сезон и не взяли с собой теплой одежды…

Я была в большинстве российских регионов, а в Астрахани, «побратиме» Архангельска, еще нет. И когда в начале сентября выдалась свободная неделька, решила ее потратить на поездку в Астраханскую область. Сентябрь хорош тем, что в тех краях еще по-летнему жарко, самый разгар арбузно-дынного сезона и еще не отцвели лотосы.

Путь в Астрахань лежит по М-8 до Москвы, потом нужно выехать на частично платную магистраль М-4 «Дон», от которой примерно через 100 км (до Каширы) будет ответвление в виде трассы М-6 «Каспий». Трасса длиной 1383 км идет мимо Тамбова и Волгограда. От Волгограда есть две возможности попадания в Астрахань, примерно одинаковые по километражу. Первый — непосредственно по М-6, идущей вдоль Волги, второй — по автодороге с другой стороны волжской поймы, тоже хорошей по качеству. Мы выбрали второй вариант, т.к. по «заречной» трассе можно попасть на соленое озеро Баскунчак и городище Сарай-Бату. Выезд с М-6 на трассу-дублер проходит через северные районы Волгограда и г. Волжский. Движение в дневные часы затруднено — дорога двухполосная, часто встречаются населенные пункты.

По придорожной торговле можно проследить, чем живет регион. На Севере в те дни был просто вал грибов и ягод. В центральной части России белые грибы и брусника с черникой сменяются на яблоки и тыквы, лук, картошку. Где-то начиная от Тамбова вдоль дорог продают бахчевые, ближе к Волгограду-Астрахани — еще и рыбу, раков.

В Астраханской области всё заточено на рыбалку. Множество баз отдыха (встретилась даже база «Путина», куда здесь ставится ударение?), на каждом шагу объявления о продаже червей. Масса иногородних машин, в основном джипов, из Москвы и центральной России, с Поволжья, с Урала. Многие едут компанией в 2-3 машины, забитые снарягой под потолок.

Пейзажи на Астраханщине до боли напоминают то соседнюю Среднюю Азию, то Калмыкию, то Дагестан. Те же приземистые глинобитные избушки, кафешки-сарайчики «Халяль» с мухами и липкой клеенкой на столе, молельные комнаты для мусульман на заправках, мусульманские кладбища — «города мертвых»…

Главной достопримечательностью, ради которой стоит ехать в этот регион, я бы назвала озеро Баскунчак. Водоем представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера происходит главным образом за счет источников. Говорят, что запасов соли, содержащихся в нем, хватит всему человечеству на несколько тысяч лет. Добывают соль пока с очень скромной глубины, каких-то 3-5 метров, дальше и соваться не стоит — технология есть, но нет такой потребности. Концентрация соли в одном из самых соленых водоемов мира достигает почти 37% (300г/л) — больше, чем в Мертвом море. Относительно рядом в Волгоградской области находится аналогичное по свойствам озеро Эльтон, но не такое раскрученное, как Баскунчак. А по дороге от Астрахани на Элисту осенью встречаются высохшие соленые озера — абсолютно белые «проплешины» в песках.

Мутноватая жидкость, которой заполнено озеро Баскунчак, называется не водой, а рапой — соляным раствором. Прямо по озеру, по насыпи, проложена Баскунчакская железная дорога, по которой уходят составы, груженные солью. Баскунчакская соль составляет до 80% от общей добычи соли в России. Продукт сортируют на два вида — техническую, которую загружают в открытые вагоны, и пищевую, предварительно расфасованную в мешки. По словам местных жителей, раньше здесь производили косметическую продукцию из соли, но теперь производство перенесено в г. Соль-Илецк Оренбургской области.

Чтобы добраться до соленого озера, нужно у военного городка Ахтубинска свернуть с основной трассы налево и проехать еще 50 км, по пути минуя поселок Верхний Баскунчак, в котором находится, кстати, и узловая железнодорожная станция. Доехали до пос. Нижний Баскунчак? Значит, вы у цели. Наша радость была в буквальном смысле омрачена тем, что начинало темнеть. А пока мы носились по поселку в поисках дороги к озеру, стемнело окончательно. На наше счастье, на улице появился мотоциклист, к которому мы обратились за помощью. Здесь преобладает казахское население, и первый встречный тоже был азиатской национальности. Парень по имени Ренат оказался работником «Бассоли» и с радостью вызвался показать дорогу. Выяснилось, что еще несколько лет назад можно было подъехать на автомобиле к самому берегу озера, но теперь территорию закрыли, и желающим попасть к воде нужно оставлять машину на стоянке и либо идти 2 км пешком, либо арендовать мотоцикл. Об озерном транспорте стоит сказать особо. Везти нас вызвался всё тот же молодой человек на мотоцикле «Днепр», оборудованном — нет, не коляской, а дощатой скамейкой, на которой, как он уверяет, можно уместить до 5 человек! Мы же с Игорем сидели там вдвоем, вцепившись в доски руками и подпрыгивая на каждом ухабе. «Железный конь» угрожающе скрежетал, но без поломок добрался до берега. По пути немного застопорились у блок-поста — охранник потребовал у водителя пропуск (покупается примерно за 2000 руб., дает право заниматься перевозками). Пропуска не было — отвертелся, сказал, что забыл дома. «Я тут работаю, буду я еще пропуск покупать», — возмущался потом извозчик. По словам Рената, возить туристов к озеру — дело крайне прибыльное. С нас он взял 300 руб. за двоих. В обычное время берет по 500 с человека туда-обратно. Работая с утра до позднего вечера без перерыва, можно «накатать» за день несколько десятков тысяч, что он с родственниками и делает в свободное от основной работы время. Несмотря на огромные доходы, получаемые с туристов, территорию вокруг озера не могут обустроить должным образом. На пути нам попался контейнер с рассыпанным вокруг мусором. Стояночный комплекс представляет собой щитовые сараи и тусклые фонари, о транспорте я уже сказала. Душ — крохотная клетушка без электричества (днем свет попадает через щели в крыше, мне же пришлось повесить под потолок фонарик), да и вода была едва теплой. 

«Берегите глаза, а то пресной воды с собой нет, нечем промыть будет!» - предупредил нас перед купанием Ренат. Совет оказался не праздным: едва рапа попала на губы, кожу начало сильно жечь. Также рекомендуется ходить в шлепанцах, т.к. берега и дно состоят из соли, и о твердые кристаллы вполне можно пораниться. Купание в соляном озере — занятие уникальное и ни на что не похожее. Утонуть по собственному желанию здесь невозможно. Толком не получается даже плыть — просто бьешь по воде руками и ногами, конечности не хотят погружаться в воду. Днем здесь уйма народу. Мотоциклист терпеливо дожидался нас, не торопил, дал возможность и искупаться, и пофотографироваться.
— А рыб тут нет?
— Какие рыбы, тут даже бактерии дохнут! 

Баскунчак ценится не только за высокую концентрацию соли, но и за ее качество — соль здесь чрезвычайно чистая (99,8 NaCl). Помимо того, на побережье озера имеются залежи целебных глин, рекомендуемых при целом ряде заболеваний. Можно собрать ее собственноручно, обмазаться и плавать в озере, а можно приобрести у местных в виде расфасованного по пакетам порошка. Лечебными считаются и соляные ванны, ощутить всю прелесть которых можно пациентам санатория-профилактория «Баскунчак». Но нужно иметь в виду, что купание в рапе — занятие специфическое. Стоило мне выйти из озера, наш гид отзвонился на базу и велел греть воду — после купания в «солонке» обязательно нужно принять душ (50 руб.). Это не выглядело дополнительной навязанной услугой — кожа сразу же покрылась соляной коростой и стала жутко чесаться. 
Озеро Баскунчак находится на территории Богдино-Баскунчаксого заповедника.

Помимо озера, пунктом притяжения для туристов является гора Большое Богдо с карстовыми пещерами (около 150 м над уровнем моря) — самая высокая точка Прикаспийской низменности. Гора со срезанной верхушкой была видна в темноте, возвышаясь над озером черным силуэтом. Мотоциклетные туры на Богдо тоже пользуются спросом у туристов, 1000 руб. туда-обратно. Осторожно, там водятся гадюки! 

Ренат советовал нам переночевать в гостинице в Нижнем Баскунчаке (цена — от 400 руб. за сутки). Можно было переночевать и в автомобиле на стоянке у озера (100 руб.). Но мы ввиду экономии времени решили двигаться в путь. Тем более до ночи было еще далеко. 

Сарай-Бату

От оз. Баскунчак до Астрахани почти 350 км, поэтому ночь застала нас в дороге. Переночевали в мотеле в селе Харабали, не доезжая 30 км до села Селитренное. Окрестности Селитренного известны тем, что в 2010 г. для съемок фильма «Орда» здесь выстроили средневековое городище, которое затем не разрушили, а превратили в достопримечательность.

Смотрители находятся тут круглосуточно, но пускают посетителей с 10 до 18. Стоимость 150 руб. У входа продается сувенирка, магнитики. Есть автостоянка, туалет, ресторан. По дороге важно не пропустить рисованные указатели на Сарай-Бату. Привычного автомобилистам указателя с белыми буквами на синем фоне не будет. От трассы — 5 км по колее в степи.

Сарай-Бату — средневековый город, столица Золотой Орды, был основан в 1250-х и разрушен в 1556 г. Иваном Грозным. Декорации золотоордынской столицы расположились на возвышении берега реки Ашулук. На объекте установлены громкоговорители, посредством которых ведется повествование о судьбе древнего города. Интересна система водоснабжения татаро-монгол: для этого использовался так называемый чигирь, состоящий из колеса и глиняных кувшинов, которые по мере движения колеса наполнялись речной водой.

Несмотря на достоверность воссоздания, юрточный городок отдаёт «игрушечностью»: сами строения довольно мелкие, в некоторых местах из-под глины виднеется солома и дощатый каркас, металлическая сетка. Степные ветра разрушают Сарай-Бату, и древнему городу грозит очередная гибель. Чтобы сохранить городище, планируется покрыть постройки Сарай-Бату специальным составом из полимеров или жидкого стекла.

Астрахань

Побродив по Сарай-Бату, в разгар дня мы въехали в столицу области. 

Астрахань по населению значительно больше Архангельска — число жителей перевалило за полмиллиона. Несмотря на внушительные размеры, город местами напоминает деревню. На улицах типично южный колорит: бойкая торговля овощами и фруктами, белье, вывешенное из окон многоэтажек.

В плане городского транспорта Астрахань выделяется «стадами» маршрутных «ГАЗелей» - их тут огромное количество. К этим маршруткам выстраиваются не менее огромные очереди.

Мы жили на съемной посуточной квартире в новом микрорайоне, еще не проиндексированном в навигаторе (15 минут на машине до центра). 1000 руб./сутки, двушка, с ванной и всей необходимой бытовой техникой, кондиционером. В центре много живописных деревянных домов, как маленьких, так и двухэтажных. 

Южные «деревяшки» совершенно не похожи на наши, северные. У нас дома бревенчатые, массивные, с крохотными окошками, тут же наоборот — дом небольшой, а окна от пола до потолка. И кондиционеры: повсеместно, и на новеньких высотках, и на старых развалюхах. Здесь, где температура летом доходит до +50С, это не дань моде, а жизненная необходимость. 

Вообще, в Астрахани приятно и интересно гулять — в Белом городе (так называется старый центр) много красивой архитектуры, невысокие здания в стиле модерна и классицизма. 

Из Википедии: «Центральная часть Астрахани, исторически сложившееся ядро, представляет собой остров, омываемый водами Волги, Кутума, Царева и ерика Казачий. На самом высоком холме Астраханский кремль». 

По всей России в начале сентября полным ходом шла избирательная кампания по выбору глав регионов. В Астрахани борьба была особенно заметной. Один из кандидатов, действующий губернатор Александр Жилкин, завесил своей агитацией буквально весь город и смотрел на прохожих отовсюду — с рекламных щитов, со стен домов, с кузовов общественного транспорта… Самой оригинальной рекламной акцией, на мой взгляд, были две привлекательные девушки, стоящие в час пик по обеим сторонам одной из главных улиц с нарисованными от руки плакатами «Побибикай, если ты за Жилкина!» (многие бибикали). Фору конкурентам пытался дать и другой кандидат по фамилии Старовойтов. Запомнился его плакат с надписью «Я с них худею». Что он имел в виду? 

В те дни в Астрахани начал дуть сильный степной ветер. На улице было солнечно и жарко, но ветер буквально сбивал с ног, слепил песком, разносил мусор. Поэтому первоначальное желание искупаться в Волге пришлось оставить. Тем более, по словам хозяйки квартиры, в черте города купаться не принято, все ездят за город (самое козырное место называется вроде бы Золотой Лиман). «Вообще-то, сейчас уже холодно, никто не купается», — с сомнением сказала хозяйка. Действительно, на улице всего +30, о каком купании речь?! Вот когда +50, когда асфальт плавится — другое дело.

Вместо пляжа мы решили отправиться на поиски более оригинальной достопримечательности, которая к тому же могла исчезнуть со дня на день — лотосовых полей.

Астрахань. Лотосы

Чтобы посмотреть знаменитые астраханские лотосы, нужно ехать в дельту Волги. Краснокнижные цветы произрастают в нескольких местах и цветут с июля по начало сентября. В прошлом году во время поездки на Дальний Восток мы сделали аналогичную попытку: из военного городка Фокино Приморского края нужно на пароме переправиться на остров Путятина, где растут лотосы Комарова. Увы, в связи с наводнением на Дальнем Востоке там, несмотря на июль, стояла холодина, и лотосы к нашему приезду еще не зацвели.

Добраться до лотосов можно несколькими путями. Обычно путешественники покупают организованные туры из Астрахани, мы же поехали, как обычно, «дикарем». Координаты нашли в интернете. Если посмотреть на карту, от Астрахани в сторону Каспийского моря «корневищем» ответвляются многочисленные речки, полои, ерики — это и есть дельта Волги. Вдоль водоемов идут столь же многочисленные дорожки. Мы выбрали наиболее легкодоступный ерик Кошеванка. Из Астрахани — на Володарский, перед Володарским сворачиваем на Старый Алтынжар и Алтынжар (в последнем селе зайдите посмотреть мавзолей Курмангазы, он стоит недалеко от дороги), у селения Тумак едем направо, на мост через Кошеванку.

Путь можно немного сократить, но в этом случае придется переправляться через паром, этим путем мы и возвращались в Астрахань. Стоимость копеечная, что-то вроде 27 руб. на легковую машину.

Лотосы видно уже с дороги — они растут по обе стороны моста. Но не ограничивайтесь осмотром сверху. Подойти к цветам с берега не получится — он вязкий, до красоты далеко. А если немного проехаться по берегу Кошеванки, можно выйти на воду на лодке, которую охотно предложат местные жители. Нам встретился казах, дежуривший на матрасе в тени деревьев и предлагающий услуги по сдаче в аренду лодки. За старенькую облезлую «казанку», которой к тому же нужно управлять самим, просит 1500 руб.! Несмотря на драконовские цены, бизнес лодочника процветает: к нашему приезду там уже стоял большой туристический автобус. Сторговались на 1000 руб. Казах снабдил нас деревянным шестом (вместо весел) и объяснил, как плыть.

Река «засеяна» лотосами на протяжении 8 км. Передвигаться можно только посередине реки, пробивая себе пространство между буйной растительностью. Все 8 км мы, конечно, не поехали, но постарались углубиться в заросли. Зрелище, действительно, потрясающее: кругом кипит жизнь, плещется рыба, пролетают огромные яркие стрекозы, на огромных плоских листах-блюдцах, в каплях воды, греются лягушки. Рыбы в основном мальки, но встречаются и крупные, при приближении лодки ныряющие в гущу водорослей. Ну и главное — лотосы всех кондиций: тугие, упругие бутоны, ярко-малиновые раскрывшиеся цветы наподобие пиона, и стебли, лишенные лепестков и похожие на лейку от душа.

Озеро Баскунчак, лотосы и Сарай-Бату за пределами Астраханской области знает далеко не каждый, а вот астраханские арбузы — достопримечательность, известная всей стране.

В г. Камызяк к югу от Астрахани находится единственный в мире музей арбузов. Что касается настоящих, продаются они повсеместно вдоль дорог, в маленьких магазинах и больших торговых центрах. Мы ожидали копеечных цен и потрясающего вкуса (как в Средней Азии), но на деле всё оказалось не совсем так. Арбуз, купленный ночью неподалёку от Ахтубинска, стоил практически как в Архангельске 13 руб./кг. Дыня — 25руб./кг, сорт «киви» — продавец настоял, чтобы мы взяли именно эту. И арбуз, и дыня оказалось совсем не вкусными. Дыню пришлось выбросить, даже не попробовав. Позже нам рассказали, что дыни выбирают по запаху: если аромат сильный, душистый, то надо брать. В городе в одном из больших магазинов кг арбуза стоит 9 руб. На нашем черноморском побережье, куда мы отправились после Астрахани, ситуация с арбузами плачевная: дешевле 25 руб./кг найти сложно, качество — отстой. То ли дело Казахстан, где в любой дыре можно купить самый завалящий арбуз, который будет таять во рту и при этом стоить не дороже 20 рублей. Из других гастрономических особенностей — черная икра, которую можно купить в любом магазине за 3600 руб. крохотная баночка. Очень вкусные помидоры и вяленая вобла:).

В целом Астрахань показалась милым интересным городом, откуда удобно совершать «вылазки» в другие интересные места области, а также в соседние регионы. Было бы очень интересно поподробнее посмотреть дельту Волги, выйти в Каспийское море, покататься по удаленным местам в поисках зарослей лотосов и других красивых видов. Даже если вы не фанат рыбалки, этот регион определенно достоин посещения.