Калмыкия в апреле 2015-го

За 10 дней мы преодолели более 3000 километров, по территориям Московской, Тамбовской, Волгоградской, Астраханской областей, республике Калмыкия. Посетили столицу буддизма России — Элисту, попали на цветущие тюльпановые поля на берегу солёного озера Маныч, место столицы Золотой Орды — Сарай-Бату, старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия — Астрахань. Оказались на самой высокой точке Прикаспийской низменности — горе Большое Богдо, на берегу второго по величине солевого озера в Европе — Баскунчак. Накануне 70-ой годовщины Победы почтили память бойцов в городе-герое Волгограде.

Старт был назначен на 11 утра 11 апреля из г. Кашира. Колонна собралась небольшая: наш УАЗ-Хантер, Патриот, Гелик и Кия Спортейдж.

Встреча возле Макдональдса: перекус, раздача наклеек, ротация барахла.

В путь!

Несмотря на предостережения о дурном качестве покрытия и вечных пробках, поехали мы по трассе Р-22 «Каспий». И не прогадали! Вполне приличное покрытие с небольшими участками ремонтов и выбоин, машин немного, никаких пробок.

До Тамбова долетели, можно сказать, не заметив. После этого сделали еще один бросок за Борисоглебск, получилось, мы проехали без малого 600 км за 6 часов, это с заправками и перекусом.

Пока искали место стоянки на реке Хопер, влезли в говны.

Сначала села Кия…

потом Патриот…

И так несколько раз. Ну разве мы можем встать засветло?! :)

Вылезли из грязи заляпанные и вонючие (Как же воняла эта грязь! Какая же она была липкая!) и наконец-то встали. Тут же выяснилось, что Кия издает булькающие звуки — кипит.

Вечерний костер.

Утро наступило в 10:00 и было солнечным и неспешным.

Сегодня случилась пасха и день Космонавтики одновременно.

Вчера вечером выяснилось, что у Кии сдохла вискомуфта, а у Гелика не работает одна фара — отгнил провод. Кии ничем помочь не смогли — решили ехать при включенной печке и вентиляторе кондишена в надежде, что по трассе машина не будет сильно греться, а Гелику пришлось поменять провода и контакты.

Тронулись в путь.

Въезжаем в Волгоградскую область.

Сегодня дорога как-то ехалась медленнее и тяжелее, возможно, из-за того, что здесь асфальт действительно не блистал новизной.

А вот и Волгоград!

В городе, оказывается, просто жутко организовано движение: отсутствие разметки и внятных указателей, «слепые» светофоры, из-за всего этого путаница на перекрестках. Но несмотря на это, добираемся до Мамаева кургана.

Знаменитая Родина Мать.

В годы Великой Отечественной войны «высота 102,0» (так обозначался Мамаев курган на военных картах) неоднократно переходила от советских войск к немецким и наоборот, так как занимала главенствующую позицию над центральной частью Сталинграда и Волгой. Сейчас здесь расположен мемориальный комплекс, вошедший по результатам конкурса в число «Семи чудес света России». В холме перезахоронены останки 34505 воинов — защитников Сталинграда.

Оказалось, что мемориал в данный момент находится на реконструкции и, что самое удивительное, к 70-летию Победы, согласно табличке на заборе, ее закончить не собирались.

Монумент «Скорбящая мать» на площадь Скорби.

Площадь Героев и озеро Материнских слез сейчас были в реставрации.

Подходим к монументу солдатам, стоявшим насмерть, защищая Сталинград от фашистов. Памятник изображает бойца, который по пояс врос в камень, но не отступил ни шагу назад и продолжает грудью заслонять Родину (Родину-Мать).

Закупившсь сувенирами, едем к дому Павлова, за это время успевает стемнеть.

Дом Павлова.

В сентябре 1942 года группа советских разведчиков захватила в самом центре города четырехэтажное здание и закрепилась там, организовав круговую оборону. Руководил группой сержант Яков Павлов. Дом Павлова так и не был взят, он стал символом мужества, стойкости и героизма советских солдат.

Сейчас дом Павлова — 4-этажный многоподъездный жилой дом, если бы не памятные таблички — ничем не выделялся бы среди прочих.

Именно поэтому его часто путают с соседним зданием — мельницей Гергардта.

Мельница Гергардта.

В годы Великой Отечественной войны мельница, как и дом Павлова, стала одним из основных узлов обороны советских войск. В память о войне было решено ее не восстанавливать.

Рядом с мельницей находится один из знаменитых фонтанов «Крокодил», воссозданный в том виде, в каком он был запечатлён на фотографии 1942 года.

Объезжаем вокруг мельницы и оказываемся возле музея-панорамы «Сталинградская битва».

Внутрь нам попасть не удалось, зато мы погуляли среди советской военной техники периода Второй Мировой войны. Здесь оказались танки и сау: ИС-2, ИС-3, ИСУ-152, Т-60 (на ходу), разрушенный танк-монумент Т 34-76. Рядом установлен участник локальных конфликтов танк Т-72, со следами попадания из гранатомета и т.д.

На северной стороне комплекса разместился мемориал «Воинский эшелон», он посвящен подвигу железнодорожников и военных строителей в годы Великой Отечественной войны.

Паровоз серии Эр 743-64.

Пока все бродили около техники, Саша решил вернуться к нашему УАЗику и проверить все ли благополучно — что-то его торкнуло. И, оказывается, не зря! Мы потеряли болт тяги панары. Вообще, у нас это уже не в первый раз, видимо, из-за манеры езды винт часто ослабевает, как-то мы даже проехали без него почти 1000 км. Но перед выездом в этот раз как следует его закрутили — не помогло, а ящик с запасными винтами остался дома. Срочно прыгнули в Гелик, домчались до местного Леруа впритык к закрытию, но винтов нужного диаметра не оказалось, купили анкер. От анкера отрезали шпильку и как смогли закрепили.

На ночевку поехали на берег Ахтубы, форсировав ее по понтонному мосту, еще посмеялись, что будет весело, если утром мост разведут.

Берег оказался невероятно чистым и пустынным.

Река Ахтуба.

Утреннее мытье посуды.

Саша колдует над шпилькой.

Сереге не понравилось ездить с жарящей печкой, решили заклинить вискомуфту, чтобы она работала постоянно.

Стартовали, впереди нас ждала Астраханская область, правда, уехали недалеко, потому что… нет, не мост развели. Круче! Дорогу перерыли! Совсем, трактором.

Рабочие пансионата, находящегося неподалеку на нашей стороне Ахтубы, решили именно сегодня проложить трубы под единственной дорогой. Для этих целей пригнали трактор и прорыли траншею. Нам любезно предложили подождать пока они закончат — до вечера.

Пришлось ломиться через канаву, на видео не слишком заметно, но при спуске боковой крен получался довольно приличный.

https://www.youtube.com/watch?v=pTSMd53Vz6A

Выскакиваем на шоссе и вскоре въезжаем в Астраханскую область.

Астраханская область.

Заехали в город Ахтубинск за продуктами и в автомагазин за болтом. Все купили (правда, болт решили не ставить, пока шпилька не вылетит), плюс заправились — дальше мы уходили в поля.

Вот на горизонте показалась одна из интересных нам точек — гора Большое Богдо.

Гора находится на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, по этому поводу мы долго ехали вдоль проволочного забора. На КПП нас встретили довольно радушно, пока тетенька выписывала въездные бумажки и продавала магнитики, охранники рассказывали что лучше посмотреть, как потом ехать в сторону Астрахани, минуя асфальтовые дороги, ну и самое запоминающееся повествование — о горящей степи.

Степи здесь горят много и часто, при условии постоянного сильного ветра — это настоящая беда. Гибнут животные, гибнет и без того скудная растительность. «Вот 2 дня назад я был таааам — взмах в сторону дымного горизонта — степь горит, решил проверить с какой скоростью идет огонь, поехал (на буханке) вдоль по дороге (грунтовой), а догнать не смог, он вперед меня так и шел, — повествует нам начальник КПП. — Так что вы сигареты не бросайте». Да мы уж и сами поняли, что не стоит! И, вообще, нас начали посещать совсем невеселые мысли о ночевке: ветер, полное отсутствие растительности, да еще теперь и пожары.

Но до ночевки пока далеко, въезжаем на территорию заповедника и движемся по единственной накатанной дороге.

Слева видны Поющие скалы. Говорят, когда дует ветер многочисленные расщелины и пещеры издают звуки.
Правда, мы ничего не услышали.

Бросаем машины на парковке и лезем по оборудованной тропе в гору.

Гора Большое Богдо — единственная гора естественного происхождения в Прикаспийской низменности, имеет развитые наземные и подземные формы карстового рельефа — балки, воронки, пещеры, гроты, в ней насчитывается более 30 пещер. Гора священна для калмыков, они верят, что она освящена Далай-Ламой и приходят ей поклоняться. В начале XX века на вершине горы располагалось буддийское обо и изваяние Белого Старца.

Открывается вид на озеро Баскунчак.

Баскунчак — второе по величине солевое озеро Европы, представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. С VIII века на озере добывали соль и отправляли ее по шелковому пути. Сегодня чрезвычайно чистая соль озера составляет до 80 % от общей добычи соли в России.

Интересно, что с 1960 по 1963 гг. на озере Баскунчак была организована 20-километровая кольцевая трасса для установления Всесоюзных рекордов скорости, в ходе заездов было установлено 29 всесоюзных рекордов скорости (19 из них превосходили международные), в том числе абсолютный всесоюзный рекорд — 311,4 км/ч. Но в связи с увеличением добычи соли и последовавшим ухудшением гидрогеологической обстановки поверхность озера стала непригодной для заездов, и отечественные автогонщики лишились уникального места для соревнований.

Вершина горы Большое Богдо — 149,6 метров над уровнем моря и 171 над озером Баскунчак — это самая высокая точка Прикаспийской низменности.

На священной горе провожаем солнце и потихоньку начинаем спускаться в сторону озера.

Водопад. Правда, воды в нем не оказалось.

Групповое фото на группе останцев «Череп».

И о чудо! Пока идем к машинам обнаруживаем возле дороги первые тюльпаны!

Когда выезжали из дома, очень переживали, что приедем раньше времени (весна оказалась поздней) и тюльпаны не успеют распуститься, даже маршрут «перевернули», чтобы оказаться на тюльпановых полях к концу поездки, а не вначале, как планировалось. И все-таки раз здесь они есть, значит и под Элистой должны расцвести!

Довольными мы покинули Богдинско-Баскунчакский заповедник. Решено было сегодня вновь ночевать на Ахтубе — очень не хотелось стоять на открытой местности.

Езда ночью по степи — это что-то невероятное: не видно ничего, потому что тьма кромешная, пылища страшная, а дороги кривые и путаные. Дороги эти между кошарами, заборов нет, потому что нет соседей — кошары удалены друг от друга не меньше чем на пару километров. Когда именно попадаешь на частную территорию неясно — только собаки размером с небольших телят давали понять, что мы заехали куда-то не туда, да пару раз в домах зажигался свет — хозяева выходили посмотреть кого несет к ним в гости в такое время и на такой скорости.

В итоге мы вновь оказались на Ахтубе, место было рыбацкое и довольно грязное, зато вокруг деревья!

Река Ахтуба.

Умывальник. Пятилитровая баклажка влезала таким образом только в арку Патриота.

Сегодня мы держали курс на Астрахань, но сначала нас ждала столица Золотой Орды.

В степи пасется много верблюдов.

Подъезжаем к здоровой махине — воссозданному городу Сарай-Бату — столице Золотой Орды.

Несколько лет назад здесь проходили съемки художественного фильма о святителе Алексии — «Орда». Для этого был возведен целый комплекс строений, воссоздающий облик средневековой столицы Золотой Орды: ханский дворец, узкие извилистые улочки города с домами-мазанками, где жили ремесленники и т.д. По договоренности между областным правительством и продюсерами кинофильма, после съемок декорации разобраны не были, на их базе был создан новый туристический центр «Сарай-Бату — столица Золотой Орды».

За умеренную плату попадаем внутрь.

Город возведен на высоком берегу Ахтубы. На противоположном берегу горит степь.

Тут нам вновь попадаются тюльпаны.

Только что мы посмотрели воссозданную столицу Золотой орды, теперь направились на место, где она реально находилась. Это место находится неподалеку и известно как Селитренное городище.

Объезжаем село Селитренное с другой стороны (само село стоит на части территории Сарай-Бату) и ищем еще один раскоп — гончарную мастерскую.

Гончарная мастерская.

Отправляемся к последнему перед Астраханью достоприму — пирамиде Голода.

Пирамиды Голода — энергетическая пирамида, которая якобы аккумулирует аномальную энергию. Конкретно эта пирамида была построена по инициативе руководства Астраханского подразделения «Газпрома», обеспокоенного неблагоприятной экологической обстановкой в окрестностях.

Внутри пирамиды.

Мы, честно говоря, не почувствовали, что на нас внутри пирамиды что-то снизошло и поехали дальше.

В старейшем экономическом и культурном центре Нижнего Поволжья и Прикаспия — Астрахани движение было довольно плотным.

А вот и Астраханский кремль.

При входе внутрь господа полицейские вежливо поинтересовались, что у нас в сумках. Интересно, они всех проверяли, или мы так плохо выглядели? У нас в любом случае кроме фотиков, камеры и документов ничего с собой не было.

В центре кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (1698-1710 гг.) — единственный из сохранившихся
в России архитектурных храмовых комплексов, где храм и Лобное место соединены между собой.
Слева возвышается соборная колокольня 1910 года постройки.

Собор бывшего монастыря Троицы Живоначальной. Справа Кирилловская часовня, построенная в 1677 г.

«Дом реставраторов» (1970-е гг.), сейчас здесь находится министерство культуры Астраханской области.

Подходим к башне «Красные ворота», она находилась на самом высоком месте кремлевского бугра.

«Артиллерийский магазин», или «цейхгауз» — бывший оружейный склад, выстроенный в 1809 г. для артиллерийской команды.

Бывшая солдатская казарма (XIX в.)

Вид с Лобного места.

Покидаем территорию кремля и через парк «Братский сад» направляемся к машинам.

Вечный огонь и братская могила советских воинов, павших во время боев ВОВ под Астраханью.

Братская могила красногвардейцев — защитников Советской Астрахани, погибших во время контрреволюционного мятежа в начале 1918 г.

А вот между двумя памятниками-братскими могилами изваяние мне совершено непонятное — белая рука, торчащая из земли с деревом в центре. Мне в голову пришло, что это символизирует продолжение жизни — типа вот сейчас здесь растут деревья и играют дети, а все происходит на костях предков, отдавших жизнь за правое дело и хорошо бы об этом помнить. Интересно, что внятного объяснения что же автор хотел сказать на самом деле, я не нашла.
В любом случае жуткое зрелище!

Рассаживаемся по машинам и отправляемся на поиски заправки и продуктового магазина.

Проезжаем мимо кремля и дедушки Ленина.

Лебединое озеро — оставшийся фрагмент старого русла Волги, подходящего когда-то прямо к стенам кремля.
За ним Астраханский областной планетарий.

Пока катались, стемнело, здесь, вообще, темнеет как-то очень резко. Встряли в пробку на мосту чрез Волгу — из-за ремонтных работ мост стал с реверсивным движением.

Пока стоим, любуемся ночной Астраханью. Кстати, город располагается в верхней части дельты Волги, сразу на 11 островах Прикаспийской низменности.

Любоваться пришлось долго — минут 20 толкались, чтобы заехать, потом минут 20 стояли, пока шел встречный поток, потом плавно переехали, но оказалось, что половину колонны «отрезали», ждали еще 20 минут пока соберемся в кучу. Наконец-то выехали из города и поехали становиться на берег Волги.

К полуночи с Волги потянулся туман, он становился все гуще и гуще, все вокруг, включая палатку, стало влажным. Если отойти от костра, то даже с фонарем было видно не дальше 2 шагов. Корабли растворились, т.е. их было слышно и видны тусклые фонари, а очертания этих махин пропали полностью. Прикольно: огоньки плывут по воздуху и совершенно непонятно насколько они далеко, одно это судно или 2 идут впритирку друг к другу и вообще корабли это или прилетели марсиане.

Утром вокруг нас обнаружилась жуткая помойка и куча рыбаков.

Река Волга.

Объехав Астрахань стороной, мы отправились в сторону Калмыкии.

Вдоль дороги тянулось множество озер, почему-то многие из них были частично пересохшими. Между нами завязался спор соленые они или нет.

Решили купить копченой рыбы — быть в Астраханской области и не отведать местной рыбы — это глупо. Тут же разрешился и наш спор про озера, продавщица сказала, что, где берега кустистые — пресные, где нет — соленые.

Соленое озеро.

Республика Калмыкия встретила нас сильным ветром, низкими тучами и прохладой. Но несмотря на это, на сегодня у нас были грандиозные планы — посмотреть Элисту.

Въезжаем в республику Калмыкия.

А еще тут степь пахнет! Как только открываешь дверь машины — в нос бьет сильнейший запах полыни.

Вскоре останавливаемся возле мемориального комплекса «Хулхута». Он посвящён воинам 28-ой армии, погибшим в сражениях во время Великой Отечественной войны в районе Хурхуты. На территории, где сегодня находится памятник и несколько братских могил, было остановлено продвижение немецких войск в сторону Астрахани.

На обелиске размещена надпись на калмыцком и русском языках: «Асхрсн цуснь заляр мөнкрҗ Алтн булгар теегтəн падрна. За Отчизну пролитая кровь Навеки в памяти священна».

Въезжаем в Элисту. Неподалеку от знака бродят бараны, в ушах свистит ветер.

Элиста — столица и крупнейший город Калмыкии. В столице Калмыкии очень много калмыков. :) С одной стороны, логично, с другой, я, пожалуй, еще никогда столь явно не чувствовала себя, человека со славянской внешностью, в меньшинстве.

Вообще, калмыки оказались народом очень доброжелательным, веселым, приветливым, все от автозаправщиков до служителей в хурулах, от прохожих на улице до охранников улыбались и всячески излучали позитив, старались подсказать, если мы где-то косячили и, главное, без нотаций и нравоучений — легко и непринужденно.

Сначала мы направились к мемориалу и музею «Исход и возвращение».

Памятник «Исход и возвращение» был открыт 29 декабря 1996 года в память о депортации калмыцкого народа в 1943 году и жертвах сталинских репрессий.

Честно говоря, мы немного обалдели от дикого количества изображений на монументе, а главное — понять, что это все олицетворяет, не представлялось возможным.

Уже дома я выяснила, что здесь можно увидеть следующее: овечка, являющаяся символом терпеливости и кротости, плачет над поверженным ребёнком; мечи и штыки означают насилие; Авалокитешвара сострадает народу; табун лошадей символизирует бег времени; 3 следа — мужской, женский и детский — обозначают уходящую семью, которая встречается с предками; лотос символизирует вечное возвращение. В лотосе находится зародыш ребёнка — будущее возвращение; Будду окружают злые духи; возвращение на родную землю обозначает прорыв сквозь металл; огромная лошадь олицетворяет силу движения; череп под копытами лошади символизирует прошлое, из которого вырастают цветы настоящего и будущего; в центре вращения вечного колеса спит эмбрион. Короче, жесть!

Памятник расположен на вершине искусственно созданного кургана, под ним заложена капсула с землей из сибирских городов. Внутри кургана, якобы, сокрыты все тайны и вся память Вселенной. К кургану подходит «железная дорога» — дорога скорби, которая продолжается спиралевидной дорогой к монументу.

На железнодорожных путях стоит вагон, в котором перевозили калмыков в Сибирь.

Вагон, вдоль рельс стоят 14 гранитных столбиков по числу годов (1943-1957 гг.), во время которых калмыцкий народ был в ссылке.

Внутри вагона в 2011 году был открыт музей репрессированных. Цель его создания — воспроизвести товарный вагон, в котором на протяжении 2 недель калмыки ехали в Сибирь. В вагоне-музее установлены печка-буржуйка, полати, собраны экспонаты — вещи, сохранившиеся со времен ссылки.

Несколько раз в инете натыкалась на информацию, что музей, как правило, закрыт. Но нам повезло, он был не только открыт, но экскурсию для нас провел его руководитель — председатель союза репрессированных народов Калмыкии, общественный деятель и гражданский активист Борис Очиров.

В центре музея висит портрет Хрущева. Почему? Потому что «калмыки ему очень благодарны за то, что он позволил нам вернуться на родину».

Чемодан, побывавший в ссылке. И черепа коров, найденные в окрестных степях, при чем тут они, мы не поняли.

Вещи, которыми пользовались ссыльные.

Авдр — национальный сундук, он был очень важен для калмыка, в нем хранились самые дороги вещи, например, парадная одежда.

Кизяк — высушенный навоз, который используют в качестве топлива.

Наш экскурсовод тоже побывал в ссылке — ехал в похожем вагоне в Сибирь с матерью, будучи маленьким ребенком. Он щедро делился с нами воспоминаниями. Понятно, что все это тяжело и скверно, но возникает логичный вопрос «за что?». Интересно, что на него Борис внятно ответить не смог: «Кто поймет Сталина? Возможно, он хотел переселить грузин на ПЛОДОРОДНУЮ землю калмыков. А может, боролся так с бандами. Банды, конечно, были, хулиганили, но не то что бы ХУЛИГАНИЛИ. Были ведь и выдающиеся полководцы среди калмыков, и герои войны…»

Мне такое объяснение не понравилось, еще больше мне не понравилось, что в музее бывает много посетителей, в том числе детей, и им всем вешают такую лапшу на уши. Поэтому дома я полезла изучать вопрос депортации калмыков самостоятельно.

Если коротко, то сформированная в 1941 году калмыцкая дивизия проявила неустойчивость, имело место массовое дезертирство. Дезертиры группами (в ряде случаев — вместе с командирами) возвращались домой, распространяя пораженческие слухи среди населения. На территории Калмыцкой АССР возникли крупные банды из дезертиров и лиц, уклонившихся от призыва в РККА, которые сорвали эвакуацию скота из Калмыкии, начали расхищать и присваивать колхозный скот, а также передали часть скота немецкой армии. Летом 1942 года немецко-румынские войска оккупировали большую часть Калмыцкой АССР, были развёрнуты органы немецкого военного командования, и иные полицейские, административные и специальные органы с привлечением местного населения. Также началось привлечение жителей на службу в подразделениях вермахта, всего в 1941-1945 годах военную службу на стороне Третьего Рейха несло от 5 до 7 тысяч калмыков. После изгнания немцев вооружённые группы калмыков, среди которых были бывшие полицейские, легионеры и дезертиры, продолжали действовать на территории Калмыкии: совершали налёты, ограбления, убийства военнослужащих РККА, партийных работников и сторонников Советской власти. К концу декабря 1943 года эти вооружённые группы были в основном ликвидированы. Но такого поведения калмыкам не простили — началась их массовое переселение в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. Калмыки были реабилитированы только в 1956 году.

Удивительно, что все вышеописанное мало вяжется с тем образом веселых и доброжелательных людей, который сложился о калмыках у нас. Как ни странно, сейчас к русским они относятся хорошо.

Эта стена посвящена возвращению калмыков на родину. Говорят, у них имеется склонность к бухгалтерии, математике, точным наукам, многие калмыки после реабилитации стали бухгалтерами в колхозах. А еще здесь же виден портрет Чингисхана. С Чингисханом — отдельная песня, экскурсовод очень подробно рассказывал нам о каждом экспонате, пропустив только этот портрет. Но и тут мы докопались: оказывается, калмыки считают себя потомками Чингисхана.

Калмыки — музыкальный народ, любят играть и петь. В разных углах музея висели эти музыкальные инструменты, но с уверенностью идентифицировать я смогла только гитару, слева вроде как товшур, а справа — домра. Кстати, здесь в кадр попала фотография Стивена Сигала, оказывается, у него калмыцкие корни, он не раз бывал в Элисте и в этот музей тоже заходил.

А еще Сигал буддист, вообще калмыки — буддисты.

Икона Будды.

На улицах Элисты не встретишь привычных для нас маковок церквей — только остроконечные хурулы и ступы. Распрощавшись с работниками музея, к ним мы и направились.

Если по простому, то буддистский хурул — это аналог православного храма, а ступа — памятник, возводимый в честь какого-то события, аналог часовни. Первой на нашем пути попалась ступа Просветления — «Монлам Тамчед Друпа», что можно перевести как «Исполняющая все желания (молитвы)».

Справа ступа Просветления, построенная в 1999-м году, слева — небольшой закрытый павильон, в котором находится статуя Махакалы Бернагчена, покровителя буддизма.

Заходим внутрь ступы, для этого надо разуться. Вообще, внутри снимать нельзя, но мы решили, что если никто не видит, то можно. За ступой никто не присматривает — заходи, кто хочешь, бери, что хочешь.

Роспись на стенах очень яркая и праздничная, ее делал хранитель стиля традиционной тибетской живописи Карма Гадри художник Дензонг Норбу. Роспись заняла три года.

Кстати, двигаться по ступе можно только по часовой стрелке и барабаны крутить тоже.

В центре ступы установлен молитвенный барабан, заполненный 50 миллионами мантр ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУНГ.

Алтарь. Внутри ступы заложены ценные буддийские реликвии.

Просветлившись, мы уже собрались ехать к центральному хурулу, но наше внимание привлекли скульптуры, отдаленно напоминающие шахматные фигуры.

В прямой видимости находился так называемый Сити-Чесс, он же «Город шахмат» — комплекс, построенный в связи с проведением в Элисте XXXIII Шахматной Олимпиады в 1998 году. Мы сюда не собирались, но раз уж оказались рядом, решили зайти.

Въехали под шлагбаум и зависли перед картой городка — множество таун-хаусов, гулять среди них пешком совершенно не хотелось, потому что начинал крапать дождь, решили подъехать к дворцу шахмат — «Сити Чесс холлу».

Только припарковались на пустынной улице, к нам выскочил охранник, оказывается, парковаться здесь можно только так, как нарисовано на картинке, фарами в определенную сторону — по другому «не положено, камеры висят». Пришлось перепарковываться.

Дворец шахмат — «Сити Чесс холл».

По замыслу архитекторов дворец шахмат должен был напоминать калмыцкую кибитку, именно здесь проходила шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ.

Сити-Чесс после проведения нескольких международных биеннале стал традиционным местом проведения международных и общероссийских форумов, соревнований, деловых симпозиумов, выставок, научных и культурных встреч. В 2001 году был открыт музей шахматной славы. К сожалению, экскурсовода на месте не оказалось, но в музей за 25 рублей с человека нас провел начальник охраны.

Основные экспонаты музея — это кубки и награды за шахматные турниры, подарки президенту Калмыкии (он же президент Международной шахматной федерации) К. Н. Илюмжинову, различные наборы шахмат.

Подарки Илюмжинову.

Золотая статуэтка — приз 1-го официального матча по шахматам между компьютером и человеком (Каспаров), прошедшего в Нью-Йорке в 2003 году. Матч завершился ничьей (3:3), поэтому приз был вручен Илюмжинову.

В 60-80 годы прошлого века в качестве кубков за победы в шахматных турнирах вручались самовары и кувшины.

Разные шахматы: калмыцкие, монгольские, древних инков, шахматный комплект из коллекции Таля.

«Политические шахматы».

Ну, а эти шахматы по понятным причинам вызвали у нас наибольший интерес :)

Сейчас дворец используется не только как место проведения шахматных турниров и музей, но и как гостиница с не очень гуманными ценами. Кстати, многие таун-хаусы и дома Сити-Чесса проданы частным лицам, можно сказать, это теперь элитный район Элисты.

Холл шахматного дворца.

Когда мы вышли из дворцы, с билборда на нас доброжелательно смотрел Далай Лама на фоне центрального хурула Элисты. К хурулу-то мы и направились.

Недалеко от города шахмат замечаем скульптурную композицию — Остап Бендер и 12 стульев.

Это первый памятник литературному герою И. Ильфа и Е. Петрова в России, установленный в 1999 году на проспекте имени Остапа Бендера. Аналогия очевидна Сити-Чесс — Нью-Васюки.

И вот, наконец, мы возле хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — самого большого хурула в Европе. Заходим на территорию через Северные ворота, кстати, пешеходного перехода через оживленную дорогу тут нет, и перебежать с детьми было проблематично.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Этот хурул был открыт в 2005 году после визита в Элисту духовного лидера буддистов его Святейшества Далай-ламы XIV.

Вокруг хурула по рекомендации его Святейшества Далай-ламы установлены семнадцать (а не 8, как обычно) статуй индийских ученых Наланды. Это делает хурул в Элисте уникальным.

Обходим вокруг хурула, как и положено, по часовой стрелке.

Не забываем крутить большие молитвенные барабаны — кюрде.

Перед входом нас встречает Далай-лама.

Поднимаемся по ступеням, неожиданно возникает ощущение какой-то торжественности.

Заходим внутрь и опять разуваемся. Висит объявление, что здесь рады всем, но не буддистам заходить в алтарную часть нельзя. Еще нельзя поворачиваться спиной к статуе Будды и фотографировать.

От фотографирования я опять не удержалась — внутри хурула никого не было, в том числе и смотрителей.

Самая большая в Европе (девятиметровая) статуя Будды Шакьямуни. Видна как раз алтарная часть, куда заходить было нельзя, но я заглядывала — там сотни маленьких статуй Будды, сложенные в пирамиды.

В храме звучит завораживающая музыка, все очень яркое и праздничное — разительный контраст с православными храмами.

Когда уже собрались уходить, заметили калмыков, которые уверенно прошли к алтарю, а потом начали смешно, можно сказать профессионально, пятиться к выходу. Мы к Будде тоже старались спиной не поворачиваться, но двигались как бы в пол-оборота, а буддисты семенили задом наперед.

Оказалось, что по периметру хурула есть еще и малые молитвенные барабаны, которые тоже положено крутить. Первую «линию» барабанов мы прокрутили совершенно спокойно, а вот к середине второй нас начало реально вставлять! Шум ветра, шорох барабанов, мелькающие красно-золотые пятна… можно назвать это измененным сознанием.

В итоге мы до машин с первого раза не дошли — отправились замыкать круг барабанов, чем больше мы их крутили, тем интереснее становилось. Я такого не ожидала!

Полные впечатлений отправились к пагоде Семи дней.

Сначала зашли в парк, видны Золотые Ворота — «Алтн Босх».

Тут тоже статуя Будды.

Напротив — покоцаный фонтан «Мальчик и Дракон». Табличка гласит: «У калмыков есть поверье: когда идет дождь, гремит гром, то с неба спускается дракон и несет с собой живительную влагу, а значит — благоденствие. Сам дракон не может взлететь в небо и тот, кто поможет ему, приобретает вечное счастье. Дай бог, чтобы каждый ребенок на земле был счастлив.»

Тут же очень красивый, но не работающий фонтан «Три лотоса» и дедушка Ленин сзади.

В буддизме лотос служит традиционным символом чистоты, символом просветления Будды. Каждое важное и почитаемое божество в буддизме ассоциируется с лотосом, обычно они либо сидят на нем, либо держат лотос в руках.

Доминанта площади — пагода Семи Дней. Название пагоды связано с семью Буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды, называемый «ганджир», символизирует выход из сансары и достижение нирваны. В корпусе пагоды размещён молитвенный барабан диаметром 1,2 метра и высотой 1,8 метра. Барабан приподнесен в дар Калмыкии ламами тантрического монастыря Гьюмед в Индии в день 70-летия его Святейшества Далай-ламы XIV. На нём нанесены золотыми буквами надписи мантры «Ом мани падме хум» на тибетском языке, санскрите и калмыцком языке азбукой тодо-бичиг. В барабан заложены 75 миллионов мантр «Ом мани падме хум».

Когда мы подошли, чтобы покрутить барабан, его уже вращала калмыцкая дама, мы решили подождать, т.к. почему-то подумалось, что вращение барабана — обряд индивидуальный. Но она сказала, чтобы мы присоединялись — чем больше народу одновременно вращают барабан — тем лучше. Кстати, когда барабан остались крутить только я и дети, то поняли, насколько это тяжело, его вес 2 тонны.

Обедать мы направились за пределы города в кафе «Кочевник».

Пока ехали, посмотрели издали на хурульный комплекс Геден Шеддуп Чой Корлинг, который вообще-то был запланирован для посещения, но погода и настроение всячески намекали, что духовных ценностей на сегодня хватит — пора жрать.

Комплекс Геден Шеддуп Чой Корлинг, виден храм Сякюсн-Сюме — второй по величине буддийский храм в Калмыкии. Местные называют его старинным, хотя открыт он был в 1996 году.

Напротив — искомый комплекс юрт в национальном стиле — кафе калмыцкой кухни «Кочевник».

Верблюды при входе.

Т.к. мы созванивались с администрацией, нас уже ждали — в одну из юрт поставили обогреватель, а в умывальник «дачного образца» налили ведро воды.

Обстановка специфическая… из гов... того самого и палок, раздеваться совершенно не хотелось — прохладно, сортир на улице, ценник не слишком гуманный, но официантка убедила нас, что все будет ок и еда нам понравится.

Изучили меню, ни хрена толком не поняли, официантка опять же нам терпеливо переводила и советовала.

А вот и калмыцкая еда пришла!

На первое — суп — махан шелтяган (бараний бульон с нарубленными кусками бараньей грудинки вместе с ребрами, крупные куски картошки, зелень и сырой лук).

К супу полагаются борцоки — несладкие пончики.

И то и другое — невероятно вкусно и сытно, несмотря на незамысловатость.

На второе у нас было разнообразие: свинина по-домашнему — Андрей отказался от пробы калмыцкой кухни.

Манты с рубленой бараниной и сметаной. Мясо было реально рубленное, а не фарш, а в сметане стояла ложка.

Хурсн махан (кусочки баранины, с домашней лапшой, обжаренные с луком и морковью).

Мы обожрались, нет ОБОЖРАЛИСЬ! А итогом трапезы стал чай: для пугливых обычный черный, для остальных — калмыцкий.

Калмыцкий чай (черный и зеленый чай, мускатный орех, сахар, соль) и, как лично мне показалось, какой-то жир.

Мнения разделились: кто-то не смог проглотить даже глотка калмыцкого чая, кому-то понравилось. Кстати, пить его надо горячим — лучше заходит, очень хорошо утоляет жажду. Когда мы захотели купить такого чая домой, нам рекомендовали брать только в пакетиках, т.е. готовый, потому что «вы все равно готовить его не умеете».

Дальше, заправившись, мы начали искать место для ночевки, был у нас на примете лесной массивчик. Но напрасно мы надеялись избежать ночной степи. Среди прекрасных сосен висела не менее прекрасная табличка, что роща эта всевозможно охраняется и в ней не то, что разведение костров и установка палаток, но и вообще какой-либо отдых запрещены. И так со всех сторон, куда ни подъедь.

Короче, под аккомпанемент дождя и ураганного ветра нам пришлось встать в степи неподалеку от города. Как ни странно, здесь даже имелись какие-то сухие коряги, но мы решили, что костер просто сдует, да и есть после сытного ужина в кафе не хотелось совершенно. Детей уложили спать в машине, а остальные набились в Патриот и вкушали купленную вначале дня под Астраханью рыбу с пивом.

Посиделки в Патриоте.

Сегодня все спали в машинах. Было холодно!

«Лена, сфоткай баранов, которые к нам пришли!»

Скотина нас буквально окружила, примечательно, что пас ее калмык на… Ниве. Он ехал за стадом (не менее 200 голов), периодически останавливался, надевал очки и начинал читать книгу, выходил из машины, только когда бараны начинали разбредаться, и пинками гнал их к дороге. Потом проезжал еще несколько сот метров и продолжал читать. Мы наблюдали такую манеру выпаса и дальше: продвинутые пастухи на машинах, менее продвинутые — на мопедах, всадники на лошадях нам попались лишь дважды.

Завтрак.

Дождь прекратился, зато ветер задул сильнее. Сейчас мы ехали в одно из самых почитаемых и посещаемых мест в республике Калмыкия — священному тополю Пурдаш-багши.

Степные дороги после дождя — удовольствие сомнительное, возит, можно сказать, на ровном месте, но к тополю других дорог нет, поэтому прем.

Подъезжаем к дереву. Для степи — это что-то невероятное!

Люди, вы даже не представляете, какой был ветер!

Двери машины рвало из рук, детей сбивало с ног, взрослые буквально лежали на потоке, мы не слышали друг друга и себя самих, завязки от капюшона отхлестали меня по лицу, у Сереги выпотрошило карманы, тополь за нашими спинами стонал!

Нет, фотками это не передать смотрите видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QIXmzv3df54

Но и по видео в полной мере не оценить тех чувств, того восторга, что мы испытали! Почти нирвана!

Священный тополь Пурдаш-багши. Высота дерева — 35 метров, обхват ствола на высоте 1 метра составляет 4,5 метра.

Вокруг тополя установлены ступы.

Какой отсюда открывается вид! Я даже боюсь предположить, насколько километров вокруг просматривается степь!

Недалеко от тополя есть родник — Хар-Булук в переводе с калмыцкого означает «чистый родник».

Вода целебного источника уникальна, является квасцовой по составу, обладает высокой вязкостью, губительно действует на всевозможных паразитов наружных и внутренних структур организма, растворяет мочевые и желчные камни.

На вид вода прозрачна, на вкус — соленая до горечи.

Туристы на микроавтобусе с московскими номерами, которые наполняли тару у родника перед нами, сказали, что эту воду местные продают по 200 рублей за литр. Мы от жадности тоже наполнили бутылку — так она и лежит не оприходованная.

Собирались держать курс на тюльпановые поля, но неподалеку заметили огромный ветряк и решили подъехать к нему, тем более что это оказалось почти по дороге.

Место с ветряком носит гордое названием Калмыцкой ВЭС, в 2009 году на площадке была устроена одна установка «Радуга» мощностью 1 МВт и годовой выработкой от 3 до 5 млн. кВт\ч. К нашему удивлению этот очень бодрый ветряк оказался заброшен.

Можно было подняться наверх, но… нестерпимо воняло мочой! Среднегодовая скорость ветра здесь составляет 7,5 метра в секунду, похоже, это единственное помещение в округе, где можно спокойно поссать.

Через засранную всяким мелким бытовым мусором степь почти доезжаем до шоссе. Но не тут-то было — в рации звучит голос Дена: «Погодите, мы проволоку намотали на мост, что-то скрипит».

Гелик все-таки до нас доехал — гремя и мелко вибрируя. При детальном рассмотрении выяснилось, что ничего никуда не намоталось, вроде как проблема в колесе.

Колесо сняли, подергали, подтянули ступеничный подшипник, но основную проблему так и не выявили.

Пока играли в Гелик, Саша решил перекусить пюрешкой и пошел вместе с ней гулять… на скотомогильник.
Пюрешки в этом путешествии Саша больше не ел.

Поехали так, вибрация усиливалась.

Кое-как дотянули до населенного пункта с гостеприимным названием Приютное. На заброшенной заправке нашли эстакаду для сельхозтехники и загнали туда «больного».

Пока мужчины разбирались с пациентом, мы успели закупиться продуктами, накормить бездомных щенков, пообщаться насчет цветения тюльпанов с местными жителями (пока не зацвели!), а так же прогуляться по берегу озера Маныч.

Озеро Маныч — крупное солёное озеро в Калмыкии, Ставропольском крае и Ростовской области, является реликтом, то есть остатком огромного водоёма, соединявшего в доисторические времена Каспийское море с Чёрным. По одной из версий именно по Манычу проходит географическая граница между Европой и Азией.

И тут — о чудо! Несмотря на прогнозы местных жителей на берегу Маныча, обнаруживаются тюльпаны!
Они низенькие, не очень крупные, но есть!

Хотели подойти к кромке воды, это получилось с трудом — чем ближе, тем жиже, да еще ил на удивление вонючий.

Берег Маныча, кое-где поблескивала соль.

В это время у Гелика скинули задний кардан — вибрация никуда не делась. Вернули кардан на место, придя к выводу, что дело в промвале. Короче, накрылся один из ШРУСов (на них думали в последнюю очередь, т.к. осенью поставили новые). Устроили сеанс связи с товарищами, поняли, что нигде в округе ШРУСов мы не добудем и поехали так.

Неожиданно Гелику полегчало, правда, ненадолго. Видимо, на эстакаде расшевелили заклинивший ШРУС, но после нескольких замедлений/ускорений — все вернулось взад.

Дорога к тюльпановым полям.

В степи видим красавок — самых маленьких журавлей.

Калмыцкий закат.

Мы доехали и переехали место, где в прошлом году проводился тюльпановый фестиваль. Развернулись и приблизились к месту, где он предполагался в этом году — степь была пустынна, тюльпанов не наблюдалось, правда, вокруг было уж темно.

Встали на ночевку между кошарами. Тут костер разводить было не из чего. Нормально спрятаться от ветра тоже не представлялось возможным: не помогали даже машины, поставленные тесным квадратом — чтобы приготовить на плитке ужин, пришлось угол между машинами затягивать пенкой. Но сегодняшняя ночь оказалась гораздо теплее предыдущей, да и утро порадовало нас солнышком, правда, ветер никто не отменял.

Пришло радостное известие: одноклубник Дена, тоже гелендовод, стартовал в ближайшее время из Краснодара в Москву и предложил передать нам ШРУСы где-нибудь на трассе «Дон». Конечно же, ДА!

Тюльпанов вокруг лагеря нет! Пошли к берегу озера… и вот тут-то они начали появляться!

С одной стороны — большая радость, тюльпаны есть! Мы не зря перлись сюда пару тысяч км. С другой — нас забыли предупредить, что ТЮЛЬПАНОВЫЕ ПОЛЯ — конечно, звучит гордо, но тюльпаны в Калмыкии в 2, а то и в 3 раза ниже наших и если смотреть издали, то их вроде как много, а реально 3-4 штуки на квадратный метр.

Но мы не унывали и решили заехать на место проведения тюльпанового фестиваля, предположив, что именно там концентрация тюльпанов должна быть наибольшей.

Мы не ошиблись, тюльпанов становилось гуще.

Вылезли из машин и пошли гулять по полям. Теперь понятно, почему ездить по полям нельзя, а ходить можно — тюльпаны растут редко и на них можно спокойно не наступать.

Это и есть дикие тюльпаны Геснера (Tulipa gesneriana), которые являются прародителями всех садовых тюльпанов. Они занесены в Красную книгу РФ, потому, что в отличие от культурных сортов, луковиц-деток не образуют и размножаются только семенами. Продолжительность жизни каждого тюльпана около 70 лет, впервые зацветает он только через 10-15 лет. В случае срыва растения, находящаяся в земле луковица не набирает необходимых питательных веществ и погибает.

Кроме тюльпанов, в степи цветут еще и ирисы.

На горизонте появляется несколько машин, Андрей решает пообщаться. Это ОРГи тюльпанового фестиваля, они размечают площадку, где будет тусить народ, уже завтра сюда начнут съезжаться артисты, сувенирные лавки, кафешки и т.д. Короче то, что мы увидели — и есть цветущая калмыцкая степь, «тюльпановый ковер». Правда, в этом году весна поздняя и холодная, тюльпаны цветут не дружно, ну тут уж ничего не поделаешь.

Если честно, только ради тюльпанов в Калмыкию ехать не стоит, ну так мы и не только за ними ехали, а потому продолжаем движение.

Наконец картинка за окном начала меняться: вдоль дороги появились деревья, а на полях нормальная трава.

У птиц, видимо, это вызывает бурную радость, и они начинают срочно вить гнезда.

Вообще, такая дорога была бы сплошным удовольствием (особенно для первой машины, потому что остальные засыпает пылью ГЫ :)), но Гелик отказался ехать самостоятельно: при движении с горки на горку по колее скорость движения была неравномерная, при ускорении\торможении машина начинала трястись в припадке так, что вышибало раздатку. Пришлось брать на буксир.

Так неспешно въезжаем в Ростовскую область.

А дальше начались приключения. Помните, я говорила, что в Калмыкии нет заборов? Так вот там их действительно нет, зато в Ростовской области заборы есть! Идет себе дорога, идет, вдруг поперек нее бах — палочки, а на них натянут стальной трос.

Хорошо, если «обезд» обозначен вот так, а пару раз мы чуть не влетели в трос с разгону.

И ладно бы там реально было, где объехать, нет там никаких других дорог! Один раз мы героически проломились по канаве, еще раз прошуршали по порванному тросу, но вообще метаться с гелико-прицепом в разные стороны, когда нормальная накатанная дорога идет прямо — идиотизм!

На каком-то этапе мы уперлись в очередной трос, Андрея отправили на разведку искать объезд, объезда не оказалось: с одной стороны канава, с другой овраг. Заприметив аборигенов, Андрей решил выяснить, как они тут ездят — ну не пилить же нам в обратную сторону! Оказывается, трос надо было аккуратно с палок снять, проехать и потом обратно надеть. Ну и спрашивается на фига он нужен, если все равно все ездят прямо? В итоге тыркание по ростовским полевым дорогам нам надоело, и мы предпочли выехать на трассу в районе поселка Красностепной.

По асфальтированной дороге Гелик поехал сам, главное было не совершать резких маневров.

Дождь шел всю ночь, да и утром продолжался с переменным успехом. Дорога, по которой мы вчера заезжали без особых проблем, превратилась в вязкое нечто — это было наше первое знакомство с черноземом!

Утром Гелик и Патриот рванули в Миллерово, чтобы забрать забрать ШРУСы, у нас с Кией возникла непредвиденная проблема: наперерез выскочил барсук-самоубийца.

В этой экспедиции нам попадалось довольно много всякой живности, я по привычке схватилась за фотоаппарат и решила выйти из машины, но вместо того, чтобы сматываться барсук побежал на меня. Выходить мне резко расхотелось, скотина пускала розовые слюни, похрюкивала и вела себя неадекватно. Оказалось, что рванул барсук не ко мне, а под колесо нашей машины — Серега сообщил об этом по рации. Саша газанул и стал откатываться назад, тогда барсук перебежал под заднее колесо, машина остановилась.

В этот момент начала двигаться Кия — барсук побежал и засел под ее колесо, машина остановилась, поехали мы — барсук снова перебежал к УАЗу. Короче, в итоге мы проехали, было видно, что барсук бежит за нами, разбрызгивая пену, падает, подволакивает ноги, но встает и снова бежит в сторону трассы.

Барсук.

Очевидно, что зверь был бешеный, он реально пытался покончить с собой. Наверное, мы смалодушничали — надо было давить. А если бы он ночью в лагерь пришел? Короче, первый раз с подобным сталкиваемся — неожиданно и неприятно.

Тем временем передача вожделенных «гранат» состоялась. Сзади в нескольких километрах остался город Миллерово, где наверняка имелся гостеприимный автосервис. Но Денису уперлось все делать самому. Для этого в качестве эстакады была приспособлена ливневка у дороги.

Гелик прицепили к УАЗу, чтобы не уехал.

Процесс ремонта начал затягиваться: задача оказалась не такой простой, как показалось вначале. Начался дождик… лежать в ливневке во время дождя — что может быть лучше!

Наконец-то промвал извлечен!

Остается дело за малым — вкорячить новые детали.

Нагреваем пыльник, что бы его натянуть.

Но ни хрена! Промвал обратно не встает! Холодает, дождь усиливается, под Геликом образуется ручеек.

Никогда еще Саша и Ден не были так близки! А уж когда к ним присоединился Серега…

«Я туда четвертым точно не полезу!»

Короче, совместными усилиями, сначала с помощью лома (как делают на сервисе), а потом чуть ослабив крепление раздатки, промвал запихнули на положенное место.

Всего 10 часов любви с машиной, и она снова в строю!

Короче, день пошел насмарку, но это было еще не все! Проезжаем по трассе некоторое расстояние, я слышу удар по днищу, а Ден рапортует в рацию, что от нас что-то отвалилось и, искрясь, ускакало на обочину. Тут все понятно, вылетела шпилька-времянка, которой мы в Волгограде приатачили тягу панары. Остановились на заправке, нам пригодился болт, купленный в Ахтубинске.

В итоге заночевали на берегу Дона. Финальным аккордом дня стала Кия, начавшая вибрировать на подъезде к лагерю. Но эту историю мы предпочли оставить до утра — на сегодня хватит!

Утром проблема обнаружилась быстро — вот такое замечательное бревно нашел вчера Сережа где-то в темноте.

Нормальный костер и дров хоть завались — первый раз за последние дни.

Сегодня было запланировано посещение Белогорского Воскресенского монастыря.

Вход в монастырь.

Главной его достопримечательностью является самое большое культовое подземелье искусственного происхождения в России. Оно имеет три яруса и спускается на глубину 70 м, высота коридоров около 2-х метров. Общая протяженность пещер составляла 2 км 200, но в советские годы часть сводов была обрушена. Сейчас расчистка пещер проведена полностью, теперь все это планируется сохранять в неизменном виде.

Монаха, который сопроводит нас в подземную церковь Александра Невского, пришлось подождать.

Пока осматриваемся — это еще один закрытый вход в пещеру.

Да, пещеры находятся на берегу в береге Дона.

Монах рассказал нам историю этих мест, но не спешил пускать внутрь. Складывалось полное ощущение, что он нам совершенно не рад: долго расспрашивал кто мы такие, откуда, почему в «таком походном» виде, с какой целью хотим попасть в пещеры. Наконец, велел каждому взрослому за пожертвования взять по свечке — в пещерах темно, а сам взял большой фонарь, одним махом разрушив только зарождавшуюся таинственную атмосферу.

Внутри пещер снимать не разрешили, но я и не настаивала.

Я бывала во многих пещерах, поэтому ВАУ сказать не могу, к тому же наш поход монах сопроводил довольно назойливыми проповедями.

Родник неподалеку от монастыря, где мы набрали воды для ночевки.

Теперь мы направлялись в еще один пещерный комплекс — Дивногорье. По дороге туда Ден осчастливил нас тем, что у него не идет зарядка аккумулятора. После разбора полетов выяснилось, что во время прохождения глубоких луж или при неаккуратном прохождении неглубоких заливает генератор, и он начинает глючить, пока не просохнет. Мы уже сталкивались с этой проблемой. На каком-то этапе пришлось вновь взять Гелик на буксир.

Медленно и печально въезжаем в природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».

Совершенно пустая стоянка и закрытые кафешки как бы всем своим видом намекают: что-то не так.

К нам вышел бравый охранник, оказывается, комплекс начинает работать с 1-го мая, а пока мы можем погулять здесь без всяких экскурсий совершенно бесплатно, правда, в пещерный храм не попадем. Ну в пещерном храме мы уже были, поэтому не сильно расстроились.

А это Дик, охранник попросил его сфоткать и выложить фотку в инет — чтобы хозяин увидел, что с собакой все хорошо. Дик приехал сюда осенью вместе с хозяином из Москвы и убежал, хозяин уехал, его не дождавшись. Дик через несколько дней пришел сюда. Хозяин, узнав об этом, стал посылать по почте корм, а когда появилась возможность, снова приехал в Дивногорье. Но Дик именно в этот день снова убежал. Так теперь он тут и живет и производит впечатление очень счастливого пса. Дик прошел с нами весь маршрут от начала до конца, еще и дорогу подсказывал.

Денчик и Аля остались играть в аккумулятор, а остальные полезли на гору.

Главная достопримечательность Дивногорья — храм Сицилийской иконы Божией Матери,
построенный между 1600 — 1700 гг.

Лезем дальше, на вершине располагается средневековое Маяцкое городище IX—X вв. — крепость хазарских вассалов.

Это остатки стен крепости с призывом не лазить по ним, а сохранить для потомков.

Высота плато, где мы находились 181 метр над уровнем моря (относительная — 103 метра).
Отсюда открывается вид сразу на 2 реки: Тихую Сосну и Дон.

Красота!

А это каньон.

Меловая дорога.

Меловые скалы-останцы — Дивы.

Дивногорье является одной из самых популярных и самых узнаваемых достопримечательностей Воронежской области, но может мы уже подустали от достопримов, снова ВАУ я сказать не могу.

С культурной программой в эту поездку было покончено, не скрою, были еще наметки, но пора и честь знать.

Встаем «на рельсы» — на трассу «Дон». Платные участки! 515 км — 35 рублей, 460 км — 60 рублей, 339 км — 100 рублей, 322 км — 50 рублей, 228 км — 50 рублей, ещё 30 рублей в Московской области, итого 325 рублей! Офигеть!

За окном мелькают области:

Воронежская — тепло и хорошо.

Липецкая область. Погода начинает портиться, нам навстречу идут заснеженные машины.

На полях еще лежит снег.

Тульская область, идет дождь со снегом.

Московская область — дождь.

Когда мы уже в темноте свернули на бетонку, крупными хлопьями повалил снег.

Наше путешествие заняло 10 дней, за которые мы преодолели 3000 километров и посетили более 50 интересностей, включая цветущие тюльпановые поля. Погода была разной, наша дорога не всегда была легкой, но мы в очередной раз сделали это! Всем экипажам спасибо за компанию!

О нашей поездке было смонтировано очень любительское видео, кому интересно — гляньте: https://www.youtube.com/watch?v=SppxNrw30GE