Автопутешествие: Кубань—Турция—Грузия

Автопутешествие: Кубань—Турция—Грузия

27.05.2011 | 64638 просмотров

Краснодар—Трабзон—Агры—г. Арарат—Шанлыурфа—Харран—г. Немрут—Каппадокия—Анамур—Олимпос—Олюдениз—Паммукале—Эфес—Чаннакале—Дарданеллы—Стамбул—Самсун—Батуми—Кобулети—Мцхета—Тбилиси—г.Казбек—Крестовый перевал—Краснодар.

День нулевой (подготовительный):

Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 л, МКПП, универсал (Вагон, SW, Combi), куплен (а, о) в декабре 2006 г., пробег на момент начала поездки 54 680 км.

Водительский стаж: 16 лет.

Экипаж: я, супруга, дочь и сын.

Предыдущий опыт дальних поездок: вылазки на море (расстояние 100-200 км), поездки в Абхазию на отдых (до 400 км), поезка в Воронежскую область (600 км). В 2007 году — автопутешествие по маршруту: Краснодар — Волгоград — Саратов — Самара — Уфа — Челябинск — Курган — Петропавловск (Казах.) — Кокшетау (Кокчетав) — Астана (Целиноград) — Караганда — Астана (Целиноград) — Кокшетау (Кокчетав) — Петропавловск (Казах.) — Курган — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Краснодар (подробнее — см. http://www.kivi666.narod.ru/kz/0.htm), а также путешествие на Северный Полярный круг в 2008 году по маршруту Краснодар — Воронеж — Москва — Ярославль — Вологда — Вытегра — Пудож — Медвежьегорск — Кемь — Соловецкие Острова — Северный Полярный круг — Медвежьегорск — Кивач — Волхов — Тверь — Москва — Воронеж — Краснодар (подробнее — см. http://www.kivi666.narod.ru/spk/0.htm).

План поездки. План был грандиозным — посмотреть Турцию не взглядом «all inclusive»-ника из туррезервации в виде 4-5-звездочного отеля, а глазами простого путешественника, посмотреть ее всю, изнутри. Посмотреть не отели, а именно страну, природу, людей, жизнь, не забыв, однако, при этом и прикоснуться к основным достопримечательностям, которые входят в мировое наследие ЮНЕСКО. Что, в принципе, может увидеть наш отдыхающий, купивший тур в Анталию, Аланию или Мармарис? Он увидит Средиземное море, хороший сервис, да, может, раскошелится на пару-тройку экскурсий. И все… Это всего лишь десятая, ну, может, пятая часть Турции. А остальное?... Кроме того, в планах было хоть одним глазком взглянуть на Грузию, (конкретно интересовали Мцхета и Кобулети, а также знаменитый Казбек с Крестовым перевалом), поскольку никогда в ней не были. И самое главное — свобода передвижения, выбора маршрута, желаемой длительности остановок и непривязанности к чему-либо. Свобода!...

Как осуществить задуманное? Можно на самолете прилететь в Стамбул или Анталию, там арендовать автомобиль, попутешествовать по стране, а потом его сдать, однако в этом случае ты жестко привязан к датам прилета в Турцию и отлета из нее, и кроме того, с арендованным в Турции автомобилем попасть в Грузию невозможно. Можно съездить в Турцию и Грузию раздельно, но это накладно и по времени и по финансам. Можно плюнуть на Грузию и попасть в Турцию через Украину—Молдавию—Румынию—Болгарию, но тогда, действительно, проще взять автомобиль в аренду в Турции, чем тащиться со своим через пять границ. Да и по времени этот вариант намного длительнее. Кроме того, если с Украиной, Молдавией, Румынией проблем с визой нет, то болгарскую визу надо получать в Москве, а это лишние хлопоты… Грузинскую визу, если выезжать из России через КП «Верхний Ларс — Казбеги», тоже надо получать в Москве, но есть очень легкий вариант — получение грузинской визы непосредственно на турецко-грузинской границе в Сарпи (Батуми).

Короче, после длительнейших раздумий, взвешиваний «за» и «против», переживаний, было решено из Краснодара доехать до Сочи, там на автопароме — в Трабзон, а затем после путешествия по Турции, вернуться в Россию через Грузию, получив на границе грузинскую транзитную визу.

Подготовка к путешествию. Никакой особой подготовки не было, за исключением, опять же, тщательной проработки маршрута на основании информации путеводителей Lonely Planet (к сожалению, мне доступно было только 10-е издание 2007 года, можно взять здесь, 16,0 Мб, англ. язык ), Дорлинг Киндерсли (2004 год издания, можно взять здесь Turc.rar.html, 66,0 Мб, рус. язык), а также неимоверного количества справочной информации из Интернета, занявшей 500 Мб жесткого диска. Основной картой планирования автопутешествия в целом была вот эта (4,66 Мб, рус. язык), по моему мнению, самая лучшая. За пару-тройку недель до путешествия я прошел очередное плановое ТО у официального сервиса (ТО-4). По опыту прошлых путешествий ни масла, ни тосола, ни свечей я с собой не брал, только трос буксировочный (кстати, пригодился!). Жидкости в бачок омывателя налил, вот и вся подготовка машины.

Да, и еще одно, как оказалось, чуть ли не самое важное для путешествия такого типа: GPS-навигатор с соответствующими картами (для Турции использовал iGo8, карта для него оказалась чудо, как хороша), для Грузии же — Navitel Navigator, карта — фигня, но ничего лучше не нашел, ). Сразу скажу, что без навигатора я никогда не смог бы совершить задуманное в столь короткие сроки, просто не хватило бы времени на ориентирование. А так я даже не задумывался, куда ехать — iGo8 прекрасно вел меня, подводя прямо к дверям отеля или нужной достопримечательности.

Страховка. В Краснодаре была куплена Green Card на машину по цене 2 460 руб и международные медицинские страховые полисы по 1 065 на человека (по настоянию супруги).

Связь. Было решено купить в Турции 2 sim-ки местных операторов связи для связи между собой и родиной. Родственникам дома была оставлена карточка IP-телефонии для звонков на наши «отуретченные» телефоны, ибо стоимость такого типа связи привлекала — 6 руб./мин. на турецкий сотовый (это вам не 60 рублей за минуту в роуминге!).

Лекарства. Не пригодились, за исключением лейкопластыря.

По опыту 2007 и 2008 годов в планах были ночевки во всяких отелях-мотелях, а не в машине (с целью полноценного отдыха), и, конечно же, хотя бы один полноценный обед в день.

И вот с такими планами и такой подготовкой мы улеглись спать 04.09.2010 г.

О данном отчете: хотелось написать отчет по типу моих предыдущих (см. выше), но когда пару раз Word выдал сообщение «программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта» с любезным предложением поискать «способ решения возникшей проблемы в Интернете», я плюнул и решил отчет ужать максимально, оставить только фотки (очень скудно) и сухую информацию (сухую потому, что, один черт, словами эмоции не передашь, это надо видеть и переживать лично) для тех, кто, возможно, захочет ею воспользоваться в планировании своих будущих путешествий.

Рассказать в отчете обо всем? Нереально, так как простой рассказ родственникам о путешествии занял более 3 часов, просмотр фоток (только просмотр!) — более полутора часов (еще бы, их, фоток, около 5 Гб!). Подумал я, подумал, и решил, что писанина красочного отчета займет у меня месяц… Так что, не обессудьте, но все будет очень сухо…

Если кого-то что-то конкретно заинтересует, милости прошу — kivi666@yandex.ru.

 КАРТА АВТОПУТЕШЕСТВИЯ

 День первый.

Дата: 05.09.2010 г.

Время выезда из Краснодара: 05:30.

Показания одометра: 54 680 км.

Отправление рано, в 05:30. Надо успеть доехать до Сочи с этими извечными летними пробками на трассе, да и покупка билетов на паром нас изрядно беспокоила. Дело в том, что когда все уже было готово для поездки и начался отпуск, справочная Сочинского морвокзала сообщила, что паромы из и в Турцию отменяются в связи с грандиозной реконструкцией Морвокзала в связи с предстоящей Олимпиадой-2014 (будь она неладна!). Испугались жутко, ибо отпуск начался, планы составлены, виз ни болгарских, ни грузинских нет, как попасть в Турцию на автомобиле — непонятно. В общем, жуть! Но, слава богу, звонок непосредственно в кассу, обслуживающую данную линию, немного успокоил, сказали, что пара-тройка паромов еще будет…

Поэтому и выехали рано, чтобы наверняка билет нам на этот, чуть ли не последний паром, достался.

Заправка в Лазаревском под Сочи — 40,8 л 92-го бензина (все время с момента покупки машины пользуюсь 92-м).

Дорога из Краснодара в Сочи не особо интересна в том плане, что писано-переписано про эту трассу на всех автофорумах немало. Из особенностей могу отметить, что ожидал большего трафика, чем оказалось на самом деле.

Пасмурно. Переживаем, не отменят ли паром из-за погодных условий (в кассе морвокзала сказали, что если будет волнение на море, то паром не пойдет.

В 11:30 (54 970 км на одометре) прибываем на морвокзал, сразу в кассу, где нас неприятно удивляют сведениями о том, что с сегодняшнего дня цены на перевоз пассажиров и автомобилей повысились (на автомобиль — 16 500 руб. вместо 15 000 руб., место в каюте 4 950 руб. вместо 3 500 руб.), но взамен нам немного везет — нам достается последняя каюта, так как кто-то из-за дороговизны отказался от забронированных билетов, и нам вместо ночного сидения в креслах в общем зале удастся поспать в горизонтальном положении в 4-местной каюте.

Четкого расписания паромов не существует, погрузка осуществляется с 17:00, а выход в море — как получится. В 16:40 мы на таможне, и начинается длительное ожидание, посвященное непонятно чему. Темнеет. С нами ожидают погрузки легковых семи автомобилей (Москва, Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Орловская область (владелец автомобиля — грузин), Мерс с абхазскими номерами) и три мотоцикла (две краснодарские семейные пары и русский парень, круто упакованный, на мотоцикле с немецкими номерами). Все нудятся, курят, пьют воду. Жара. Нас наконец-то осматривают, но совершенно бегло, по типу: «А что везете? Наркотиков, оружия нет? Ну и ладно, проходите.», шлепают печати в загранпаспорта, и вот мы уже на нейтральной полосе, ждем непосредственно погрузки на паром.

 Наконец она начинается.

Как оказалось, въезжать в трюм надо не передом, а задом. Заезжаю и обалдеваю: в трюме битком набиты фуры, причем именно битком. Я потом еще не раз удивлялся умной рачительности турок. Набито так, что… В общем, представьте, вдоль парома набиты фуры по четыре штуки в ряд таким образом, что расстояние между ними сантиметров 20-30. Последними загоняют мотоциклистов, закрывают аппарель (она же задний борт судна) и отправляют всех наверх, на палубу и в каюты.

21:00. Последнее фото Сочинского морвокзала. Отдаем концы.

 Российско-сочинский берег отдаляется. Красиво. Берег весь в разноцветных огоньках, причем по линии огней видно, где заканчивается Россия — на абхазском берегу Черного моря темно.

Наскоро ужинаем и заваливаемся спать. Надо успеть отдохнуть, ведь завтра — новая страна, полная неизвестности.

Пробег за первый день составил 290 км, время в пути — 5,5 часов (время «грязное», не «чистое», потрачено в том числе на подразмяться, заправиться, поесть…).

Качество дороги. Известно всем, ничего нового, лучше она не становится.

День второй

Дата: 06.09.2010 г.

Показания одометра: 54 970 км.

Утро. После завтрака (взято с собой) идем на палубу. Пасмурно. Паром идет неожиданно быстро. Совершенно не качает. Где-то около 10 утра показывается турецкий берег.

 Далее порт.

 

Прохождение таможни и границы стандартное, 15 евро или 20 долларов на человека. Страховка ОСАГО (если кто не купил Green Card в России) турецкая обойдется дороже — 100 $ US на месяц.

В 13:00 выезжаем в город. Обмен валюты (примерно, для облегчения расчета, для практических целей): 1 евро = 2 TL, 1 доллар США = 1,5 TL, 1 TL = 20 российских рублей.

Покупка турецкой SIM-карты — 35 TL (10 TL — стоимость самой карты, 20 TL — на счету, 5 TL — регистрация российского телефона для того, чтобы он мог безболезненно работать с турецкой sim-кой более 5-7 дней).

Центральная площадь Трабзона. Памятник Ататюрку.

 Трабзон.

Заправка на Lukoil’е — 15,6 литра бензина на 57 лир. Стоимость бензина впечатляет — 3,65 TL за литр (по разным регионам Турции — 3,60-3,72 TL/литр), то есть 74 рубля за литр.

Покупка хлеба (кто пробовал турецкий хлеб, поймет, для незнающих скажу, что такого хлеба я не ел никогда) — 2 TL за большую ковригу. Самый лучший в Турции хлеб — в ее восточных районах, а из них — в Трабзоне.

Дорога на райцентр Мачку.

 Монастырь Сумела. Въезд автомобиля — 10 TL, билеты по 8 TL на человека.

Величавость гор и факт встроенности в них творения рук человеческих потрясает. Фотки, к сожалению, не могут передать этого.

 

 

 Горная дорога обратно в Мачку.

 

 

 По приезду обратно в Мачку (темнеет) ставимся перед фактом, что ночевать особо негде. Только раскладываю свой талмуд (с собой в поездку взял распечатку путеводителя Lonely Planet — более 700 страниц мелкого текста), подходит обычный полицейский, узнает о том, что, мол, есть некоторые проблемы, говорит обычное турецкое «no problem» и устраивает нас в очень приличную гостиницу за 100 TL с четверых (http://www.vazelonailepansiyonu.com/).

За день пройдено 70 км.

День третий

Дата: 07.09.2010 г.

Время выезда из отеля: 08:30.

Показания спидометра: 55 040 км.

Вид с балкона гостиницы.

Выезжаем. Мечеть с минаретом. Сколько мы их увидим еще, больших и маленьких, красивых и не очень, таких похожих и таких разнообразных… Одно неизменно: как правило, это самое ухоженное и красивое здание в населенном пункте. Интересно, что на всех минаретах, даже в самых захудалых деревеньках стоят репродукторы, не человек надрывается, а спокойно включается запись, а уж громкость у них, репродукторов — будьте спокойны!..

Пересекаем, где поверху, а где и посредством шикарных тоннелей, горы (это хребет Карадениз Даглари, что в переводе значит просто и незатейливо — Черноморские Горы) и, постепенно поднимаясь, достигаем плоскогорья.

Пейзаж за окном меняется, одно остается неизменным — памятники с одним и тем же действующим лицом.

Горы впечатляют, завораживают и переворачивают содержимое мозгов…

На горах повсеместно надписи, разные по смыслу и объему, но неизменно патриотические…

14:00. 55 340 км. Эрзерум, лежащий в ложбине (проходим по объездной).

Обед в локанте (локанта — это харчевня, кафешка, закусочная, ресторанчик). 44 TL плюс 5 TL на чай (на чай здесь, в Турции, принято давать).

Дорога, движемся дальше на восток, к турецкому Курдистану. Гружено-перегруженные турецкие грузовики.

Селения становятся все беднее и беднее.

 А дороги, несмотря ни на что, все по-прежнему прекраснейшего качества.

16:30. 55 500 км. Заправка между Эрзурумом и Агры (оба — областные центры), 40 литров по 3,7 TL. Очень прилично говорят на английском, удивлены русским и рады нам. Как со смехом ответил мне менеджер на вопрос о безопасности посещения горы Арарат, находящейся в непосредственной близости от иранской, армянской, азербайджанской (бывшая Нахичеванская АССР) границ: «Don’t be afraid! You give money and they love you! They must love you!». Первый и последний раз проблемы на заправке: при печатании чека надо ввести номер автомобиля, а аппарат на данной заправке запрограммирован только на турецкие машины. Но… «no problem», и все решено, причем с улыбкой и явно искренним желанием помочь.

В Агры (Арарат по-турецки) закупаемся помидорами (1,5 TL/кг), грушами (2,5 TL/кг).

Начинаются горы посерьезнее. Приближаемся к районам выраженной когда-то давным-давно вулканической активности.

На перевале Гечиди (2 025 м над уровнем моря) впервые видим Арарат.

Движемся дальше, но все остальное уже.. как бы сказать… под влиянием Арарата. Он настолько величественен, одинок и самодостаточен, что меркнут все остальные впечатления.

17.40 55 606 км. Приезд в райцентр Догубеязит. Но и здесь только Арарат.

 

Ищем гостиницу. Ту, в которой планировали остановиться (согласно Lonely Planet), почти нашли (по навигатору), однако по пути к ней — ба, кого мы видим! Наши мотоциклисты (две пары), с которыми мы на пароме плыли из Сочи в Трабзон. Взаимные приветствия, обмен впечатлениями (они тоже приехали посмотреть на Арарат), они уже в «нашей» гостинице были, говорят, там нет мест, решаемся поселиться в другой, «Hotel Kenan», по соседству. Селимся. 60 TL на четверых, дешевле мы не жили нигде. Недаром распространено мнение, что, чем дальше на восток Турции, тем дешевле проживание и питание, но дороже бензин.

Идем гулять по Догубаязиту. Городок с восточным калоритом, причем колорит персидский. Интересно, что Турция оказалась очень разной. Здесь, на востоке, колорит был персидский, на юге — с арабским оттенком, на западе Турции — с явным налетом европеизации, а на севере — непонятно какой, ощущение, что там от Турции только обязательные мечети.

Подобие восточного базара.

Здесь в магазинчике мы впервые пробуем дондурму — турецкое мороженое. Слов нет, оно действительно на высоте. И стоимость — 0,5 TL — самая низкая. Потом мы ели мороженое и по 2 TL, разницы, честно говоря, никакой. Яблоки — 1,25 TL за кг. Пиво (Эфес, а как же!) — 3 TL, от нашего, российского отличается не сильно.

Прикольно выглядит исламская страна в месяц Рамазан. Как только прозвучат с минарета первые слова призыва к вечерней молитве, все лавки и магазины, которые были полны продавцов и покупателей, как будто вымирают, куда все деваются, непонятно. Город стремительно опустевает. Причем, что интересно, ни лавки, ни даже магазины не закрываются, заходишь, ходи между полками, бери что хочешь, нет никого! Через полчаса все преображается радикально, отовсюду появляются люди, все начинают громко разговаривать, город бурлит, все ярко освещается… Мы сначала не поняли, а потом дошло. До заката солнца нельзя есть, пить, курить. А как только солнце зашло, все дозволено. Бедные люди, истосковавшиеся по еде и куреву, бегут, бросив все, поесть!

Даже полиция в это время не патрулирует, а стоит на приколе возле своего участка.

Побродив по городку, идем спать.

За день пройдено 566 км за 9,5 часов.

День четвертый

Дата: 08.09.2010 г.

Время выезда из гостиницы: 08:15

Показания спидометра: 55 606 км.

Выезжаем. Сегодня в планах посещение дворца Исхак Паша, являющимся, по свидетельству Lonely Planet, прообразом для дворцов из сказок «Тысячи и одной ночи». Очередной раз удивляемся, как широко в Турции (причем повсеместно) распространена брусчатка. У нас в России ее можно увидеть разве что на Красной площади, да на Дворцовой.

Очередная надпись на горах патриотического содержания.

По дороге встречаются казармы турецкой армии с танками, пушками и бронетехникой. Вообще в Восточной Турции достаточно много военных, по-видимому, отголоски волнений в связи с курдской проблемой.

Забираемся на гору. Отсюда Догубаезит, как на ладони. Жаль, что Арарата с этого места не видно, дворец Исхак Паша от Арарата отделяет нехилой высоты горка.

Пока дворец закрыт, бродим вокруг, натыкаемся на маленькую мечеть при кладбище (аналог нашей часовни?).

А вот так выглядит сам дворец.

Входной билет по 3 TL на брата. Это было единственное место, где стоимость посещения достопримечательности была такова, на которую я рассчитывал, базируясь на данных Lonely Planet. Во всех остальных, более доступных и, соответственно, более посещаемых местах турки подняли цены, причем иногда очень даже существенно.

Бродим по дворцу. Сразу же натыкаемся на зиндан (тюрьму). Камера на фотке имеет достаточно большую высоту, но ни одного выхода. В потолке — единственное отверстие, по-видимому, для того, чтобы спускать узника вниз, а впоследствии — и кормить его.

Другие камеры рядом расположены в цепочку с одним выходом на поверхность, который охраняла стража. А стеночки-то у зиндана не такие, чтобы граф Монте-Кристо мог отсюда сбежать!

Вылезаем на поверхность, а тут красота! Это внутренний двор.

Внутри дворца куча помещений от огромных до самых маленьких, но в каждом помещении, что характерно, есть камин. Все камины сообщались между собой системой воздуховодов таким образом, что горячий воздух, проходя по воздуховодам, вделанным в стены, согревал их, нагревая таким образом весь дворец. Тут есть и прачечные, и кухня, и баня с бассейном, и даже туалет, причем не просто дырка в полу, а WC!

 

Вход в гарем. Ничего, кстати особенного, комнатки как комнатки, каждая, правда, со своим камином и полочками, в виде ниш, сделанных в стенах.

А вот обеденный зал роскошен!

Натыкаемся на так называемую террасу. Раньше сфотографированные на этой фотке брусья, по-видимому, поддерживали балкон, на который можно было выйти и любоваться открывающимися видами. А вид, действительно, хороший. Если бы не та горка, о которой я говорил, виден был бы и потрясающий Арарат. Кстати, окна гарема, выходят на эту же сторону. Так вот, брусья интересны тем, что (на фотке, правда, плохо видно), что состоят из 3 частей: самый нижний — человек (голова и шея), в середине — кошка (близко озеро Ван со своими ванскими кошками), а может и не кошки, а что-то из породы кошачьих (снежный барс какой-нибудь), самый верхний — птицы… Здорово…

Высота, кстати, приличная… Налево посмотришь, увидишь Догубаезит, а направо — вот такое…

А еще во дворце есть свои глубочайшие подвалы, зимний сад и конечно же, своя мечеть с минаретом.

Купол мечети.

И вид мечети изнутри.

Походив еще и восхищенно поцокав языками, выходим. Ворота дворца.

Со слов местных (они, кстати, говорят по-английски лучше, чем в Трабзоне), со слов гида и по официальной версии дворец когда-то имел золотые ворота, которые во время первой мировой войны, когда русская армия в 1915 году захватила часть восточной Турции (это пока удача от нас не отвернулась) — Трабзон, Эрзерум и тутошние места, золотые ворота сняли русские и увезли в Россию. По официальной версии, хранятся они в Эрмитаже, но, честно говоря, что-то я их там не видел… Хм…

Возвращаемся, прикупив пару-тройку сувениров.

Опять военные части.

На улицах Догубаезита.

По навигатору выезжаем из Догубаезита на юго-юго-запад. И вот тут первый и последний раз случился прокол. Навигатор уверенно ведет меня по улицам города. Ну откуда он мог знать, что в этом году горожане затеяли на одной из главных улиц ремонт — стелют брусчатую мостовую. А кто видел, как турки делают дороги и мостовые, то меня поймет. Они очень большое внимание уделяют подготовке основы: щебень крупный или камни в несколько слоев, щебень помельче, песок разных фракций, потом все это долго и качественно утрамбовывается, а уж потом кладется асфальт, причем нетолстым слоем. Может, поэтому дороги у них, в отличие от наших, не приходят в негодность через год-два. Так вот, дорога эта, по которой я еду, ремонтируется. Песок. Маршрутка (они здесь долмушами называются) проходит, легковые проходят, еду и я. Но не учел, что у меня загруз в машине полный, да и резина без ламелей нужного размера и глубины (наша, родная Optima-406). Ну и… сел прилично. Раскачка… туда-сюда, туда сюда… Без эффекта, только глубже зарылся. Вот тут-то буксировочный трос и пригодился. Сзади форд, водитель, не говорящий ни по-английски, ни, тем более, по-русски. Но без лишних слов выходит, высказывает готовность помочь, я пулей трос из багажника достаю, освобождаю машину от родственников, он меня цепляет за корму, дает задний ход и выволакивает. Вот тогда-то я порадовался, что трос взял. Он пригодился в первый и, надеюсь, последний раз…

Вытащенные и еще раз благодарные туркам за отзывчивость, выезжаем из города и бросаем последний прощальный взгляд на Арарат…

Едем. Стадо овец. От дороги до границы с Ираном — пара километров, он за горой от нас.

 

Постепенно (это характерно для данного региона Турции) поверхность гор приобретает специфический характер, которого больше мы нигде не встречали. По тем сведениям, которыми я обладаю, это лава, следы того, что когда-то вулканическая активность здесь была довольно высока. Не уверен (ну, не геолог я), но, скорее всего это так, ведь и Арарат — это бывший вулкан…

Едем. К сожалению, водопад в Мурадие как-то просмотрели и половине третьего дня выехали к озеру Ван. Вот таким мы его увидели в первый раз. Поразил цвет воды. Он бирюзовый с легким зеленоватым оттенком, подобный цвет воды мы видели в горных озерах, на озере Рица… Наверное, из-за высокой примеси определенных солей.

К трем часам въезжаем на улицы областного центра Ван, одноименного с озером, на берегу которого он стоит.

На улицах Вана. Можно повернуть и через полчаса быть на границе с Ираном, но семья противится, да и времени нет совсем.

Не удерживаюсь и подъезжаю к салону Chevrolet.. Машина с российскими номерами на его фоне смотрится… Менеджеры салона интересуются, откуда, мол, и узнав, что из Росси, восхищенно цокают языком…

Кстати, о машинах пару слов. Салонов Chevrolet в каждом областном центре, как минимум, один. Lacetti в продаже не видел. Spark, Cruze, Captiva — есть. Судя по турецкой рекламе, Lacetti в Турции дороже, чем в России. Вообще, продающиеся в салонах марки и модели примерно те же самые, что и у нас. Однако вот, например Hyundai Accent есть двух модификаций — такой, как и у нас, и другой модификации, немного переработанный, более современный. Джипы и всякие мерсы-БМВ видел практически только в Стамбуле. Такси почти исключительно « Fiat Albea». Очень много машин типа Renault 9 и 19, причем часть их них явно турецкого производства, по-видимому, турки в свое время купили лицензию на производство этих моделей. Наши встречаются очень редко: ВАЗ-2108, ВАЗ 2109, «десятки», «одиннанцатые». «Двенашку» видел один раз. Есть «Газельки», но их очень мало, их роль выполняет «Ford Transit». «Ford Focus»’ов неожиданно мало, «Chevrolet Lacetti» видел раз пять, в основном хэтчбэки. Интересны вкусы турецких автолюбителей: автосалоны и дороги забиты исключительно моделями типа «Ford Tourneo» и «Fiat Doblo»… Правда, слово «забиты» по отношению к турецким дорогам употреблять смешно, по сравнению с нашими, особенно федеральными, они пустынны… Единственное, где есть насыщенный трафик, это Стамбул и предместья…

Проезжаем очередной перекресток. Ну, раз мы в Ване, то скульптурная композиция посвящена, естественно, ванским кошкам…

Выезжаем из города. И опять озеро Ван. Вода в нем достаточно чистая. И кстати, достаточно соленая и какая-то мыльная на ощупь…

Около пяти вечера показался остров Ахтамар с сохранившимся на нем храмом, бывшим резиденцией армянского каталикоса до того, что произошло в годы первой мировой войны, после чего армяне потеряли и свой Ван, и свой Ахтамар, и свой Арарат…

Перекусываем в придорожном кафе (42 TL). Впервые пробуем «кёфтэ» и айран. И если айран после этого мы покупали не раз (вкусно!), то вот эти вот котлетки с мизерным количеством мяса и невообразимым количеством специй и пряностей мы не ели больше никогда! У нас в кафе котлеты вместо мяса кладут хлеб или туалетную бумагу (гы-гы!), а у них, такое ощущение, что пряности. Ужас! Но, это, конечно же, IMHO…

Опять Ван.

Остров Ахтамар поближе. Храм виден справа от горы.

И опять Ван. У меня эти фотки вызывают ощущение какой-то ненатуральности, сделанности в PhotoShop’е, и если бы я не знал, что лично фотографировал, то усомнился бы…

На некоторое время отдаляемся от берега озера Ван. Опять овечки.

И опять Ван, уже в лучах садящегося солнца.

Понимаем, что дальше двигаться особого смысла нет, решаем ночевать в райцентре Татван (Ван на восточной стороне озера, а Татван — на юго-западной, между ними даже есть паромное сообщение, перевозят раз в неделю поезд типа «Восточного Экспресса», идущий из Европы в Иран). Заселяемся в новую гостиницу (110 TL за четверых), гуляем по городу. Городок понравился, есть даже торговый центр с эскалаторами, лифтами, мраморно-гранитными стенами, сверкающее и блестящее… по типу… ну, не знаю, у нас в Краснодаре такого типа центры «Красная Площадь» и «Галерея»… Обалдеваем от того, что кафе в этом центре забито под завязку, а потом вспоминаем, что 20 минут назад село солнце и муэдзин что-то голосил с минарета… Рамазан, однако…

Городок понравился, чисто, чинно и спокойно. Покупаем шаурму (сын любитель) за 4 TL, колу (жестяная банка кока-колы 0,33 л — 1,25 TL), виноград по 1 TL и персики за 3 TL за кило. Виноград обычный, а персик — обалдеть, какая вкуснотища!

В хорошем настроении ложимся спать

За день пройдено 334 км за 10,5 часов (с посещением дворца).

День пятый

Дата: 09.09.2010 г.

Время выезда из отеля: 09:40.

Показания спидометра: 55 940 км.

Завтракаем на террасе отеля (завтрак в Турции, как правило, входит в стоимость номера), откуда бросаем последний взгляд на озеро Ван.

Выходим из гостиницы. Персонал улыбается во весь рот, одаривает конфетами, поливает на руки какой-то очень уж пахучий лосьон и что-то говорит по-турецки. А, вспоминаем мы, первый день Рамазан-Байрама же!.. А запах у этого лосьона убийственный! Нет, он приятен, но мощь его такова, что сбивает с ног! Мы потом каждый раз, когда пахло чем-то подобным, говорили, что «пахнет Байрамом», у нас это уже стало укоренившимся выражением…

Прямо на дороге встречаем скалу, по которой вниз течет масса ручейков воды, в результате чего образуется вот такие вот известковые потеки по типу сталактитов.

По дороге встречаем и обгоняем иранские автобусы, полные людей, мы так понимаем, что это что-то типа паломников едут в Шанлыурфу (Урфу) — город, где родился Авраам, являющийся пророком для иудеев (евреев), христиан и мусульман. Туда же едем и мы.

Начинает появляться растительность.

 

А на улицах городков — по-прежнему ослики.

К 13:00 добираемся до Диярбакыра — центра турецкого Курдистана.

А вот в регионе Диярбакыра основная достопримечательность — это выращиваемые здесь арбузы. По окружающей природе видно, что ничего, кроме бахчевых, расти здесь не будет (типичная Астраханская область России). Зато арбузы вырастают весом до 70-75 кг! Поэтому и памятник на перекрестке Диарбакыра посвящен именно ему, арбузу.

Очередной автосалон Chevrolet, на этот раз в Диарбакыре.

 

На улицах Диарбакыра.

В Диарбакыре в очередной раз заправляемся 56 л на 210 TL и продолжаем свой путь в славный город Шанлыурфу, история которого тянется не одно тысячелетие (судите сами, пророк Авраам, родившийся здесь, родился примерно в 1900 году до нашей эры, а город, естественно, намного старее его).

По навигатору в Урфе достаточно быстро находим гостиницу, но вот облом — она не работает! Однако гостиниц так много, что в 50 метрах находим другую — «Hotel Ipek Palas», куда и благополучно заселяемся за 90 TL. Номер с кондиционером (по-турецки «clima»), что немаловажно при местной жаре до 40 градусов.

Обедаем за 20 TL и идем в местный парк, где происходят всяческие празднества по поводу Рамазан-Байрама.

Прекрасный парк, развалины римской крепости, богатая мечеть (а как же без нее!) и озеро со священными карпами (кому интересно, что за карпы, можете почитать сами, только не иудейские или христианские источники, а мусульманские, про священных рыб и их роль в жизни пророка Ибрахима (Авраама) можно найти только там).

Народ развлекается тем, что ходит, разговаривает, посещает мечеть и грот, где Авраам, по преданию и родился, поедает дондурму и пьет чай, развалившись у самоваров (да-да, что-то типа самоваров) и кальянов под пальмами прямо на лужайках парка целыми семьями. Основное развлечение — кормление священных рыб.

Не избегаем этой участи и мы. За 0,5 TL купив корма, продающегося здесь же, не отказываем себе в удовольствии.

Картина этого рыбного месива настолько впечатляет, что мы повторяем эту процедуру приобщения к исламской культуре. Это надо видеть! Вот уж где раздолье для рыбака! Если он, конечно, не боится священного мусульманского гнева…

Несколько видов парка. Пальмы везде растут, как хотят.

Как оказывается, есть и второй пруд с рыбами. Он имеет фонтан, а по периметру — кафешки.

Покормив рыб, идем прикоснуться к иудейско-христианско-мусульманским святыням. Желающих достаточно много.

Женщины одеты в какие-то хламиды свободного кроя, лица часто полностью закрыты, а если нет, то на голове обязательно платок. И еще на них бывают какие-то такие бежевого цвета плащи... И это, повторяю, в 40-градусную жару-то!

Вход непосредственно к гроту — месту рождения Авраама раздельный для мужчин и женщин, при входе снимается обувь и покрывается голова (женщинам выдаются платки при входе).

А вот, собственно и само место рождения. Честно говоря, особо ни черта не видно, темно. За стеклом какие-то деревянные конструкции, что, к чему, непонятно.

Немного походив по парку, перекусив и наевшись дондурмы (все-таки, какое вкусное мороженое в Турции!), возвращаемся в гостиницу. От главной улицы вбок отходят узкие улочки. На фотке — женщина, одетая типично для Шанлыурфы, по крайней мере в этот день.

На местном базарчике покупаем сувениры. По пути веселые молодые люди вручают нам флажок и брошюрку с написанными большими буквами словами «Evet» и «Hayir» («Да» и «Нет»). Оказывается на днях предстоит всетурецкое голосование, референдум по изменению конституции. Мы, конечно, ни черта не понимаем, но идем по улице, галдя и радостно размахивая флажком со словом «Evet», навстречу идут такие же люди, такие же флаги развеваются на проезжающих машинах. Как мы потом узнали из Интернета, это была достаточно серьезная акция, и мы, которые, как получилось, говорили «Да», победили наших противников с перевесом голосов 52% — 48%!

Вдоволь намитинговавшись и отметив, что Урфа нам понравилась, отправляемся спать.

За день пройдено 420 км за 6 часов.

День шестой

Дата: 10.09.2010 г.

Время выезда из гостиницы: 9:00.

Показания спидометра: 56 360 км.

Проснулись, умылись-побрились, позавтракали. Выходим из гостиницы. За ночь появился еще один постоялец, из Ирана. Вроде у нас это «Renault Logan», но называется эта модель «Renault Tondar 90».

ОТ Урфы до турецко-сирийской границы рукой подать, решаю смотаться, глянуть, тем более, что по дороге к границе лежит древний Харран (описания Харрана существуют ранее 2000 года до н.э) с его знаменитыми beehive houses («дома-пчелиные соты»), дизайн которых не менялся с 3 века до нашей эры. Кроме того, тут достаточно долго жил опять же Авраам, который, похоронив здесь отца, отправился еще дальше на юг, в землю Хананеев, а пришедши туда, решил, что вот она, земля, где он и род его будут жить вовеки. К этому делу он приплел бога, который, якобы, и пообещал Аврааму эту землю отдать под государство Израилево. А от Авраама и веры иудейской пошло христианство, которое потом усилиями пророка Мухаммеда было адаптировано к уровню интеллекта и образу жизни кочевых бедуинов и превратилось в ислам. Именно здесь зарождались истоки двух из трех мировых религий…

Ладно, обойдемся без исторических экскурсов и лирических отступлений.

Дорога беспроблемная, быстро достигаем пограничного населенного пункта Акчакале, непосредственно на окраине которого искомая граница и находится. Граница удивляет своей простотой и обыденностью. Флаг турецкий, пара-тройка сотен метров, и флаг сирийский…

Правда, жара неимоверная. Разворачиваемся и едем в вышеупомянутый Харран. По дороге обгоняем повозку, запряженную лошадью, которую пытается догнать жеребенок. И вот только тут мы догадываемся, почему у турецких дорог так широко отмечены обочины — да для того, чтобы гужевой и прочий тихоходный транспорт не мешал автомобильному движению. Просто это специальная полоса для повозок и тракторов.

Достигаем Харрана. Пыльные улочки. Крепость, посетить которую не отказываем себе в удовольствии. Невзирая на физические трудности (мы — крепкие путешественники, карабкаемся (за 12 TL) наверх и уже оттуда, с высоты нам открывается панорама Харрана с его beehive houses, южной Турции, да и наверное, северной Сирии.

Сухо, пыльно, жарко неимоверно… М-да, теперь-то понятно, отчего бежал Авррам и почему история человеческой цивилизации такова… Какую религию мог придумать этот небогатый еврей, проведя весь пубертатный период на этой выжженной солнцем равнине?..

Но! Жизнь продолжается, жизнь есть везде и даже тут.

Вот типичный домик, сложенный из кизяковых кирпичиков, им же, кизяком, и обмазанный. Однако примета времени — тарелка спутникового ТВ, хоть и на заднем плане, но присутствует.

Возвращаемся почти бегом в машину с кондиционером и вперед, на север! Вдоль обочины дороги — канал, благодаря которому (и десятку ему подобных) в эти места пришла вода, а значит и жизнь.

Въезжаем в Урфу. На улицах достаточно оживленно (второй день Рамазан-Байрама). Возят даже коров.

Не посетившие парк с мечетью и гротом Авраама семьями спешат восполнить этот пробел.

На перекрестке — скульптурная композиция, какие-то птички типа сов сверху и рыбы, похожие на дельфинов, пониже. Какое отношение имеют дельфины к Урфе, находящейся черт-те где от моря, не понял, но птички композиции понравились.

Едем. По обочинам — поля, засаженные какими-то невысокими деревьями. Как потом оказалось, это были фисташки.

К часу дня (56550 км на одометре) достигаем знаменитой дамбы Ататюрка, создавшей одноименное водохранилище. Дамба, по моим сведениям, является третьей по величине в мире, и в принципе, действительно грандиозное сооружение. Во время строительства ее, чтобы наполнить водой водохранилище, турки на месяц перекрыли реку Евфрат, лиши тем самым водоснабжения всю северо-восточную Сирию. По этому поводу у Сирии с Турцией был даже политический конфликт, не переросший, слава богу, в военный. С одной стороны, турков понять можно — реализация проекта строительства дамбы имело огромное значение для мелиорации южной Турции, здесь хоть появилась возможность что-то делать, кроме того, чтобы собирать кизяк и строить из него beehive houses, начали выращивать хлопок и пр. С другой стороны, Сирию тоже можно понять — лишить водоснабжения часть страны на целый месяц!

Итак, фотки.

Уезжаем. По дороге видим кусочками водохранилище. Турки под него не копали специальный котлован, а просто перегородили реку, тем самым подняв уровень воды, которая затопила часть прилегающих гор, поэтому и берега-то такие неровные, изрезанные.

Проехав областной город Адыяман, заправившись (35 л по 3,71 TL) и свернув в райцентре Кяхта налево, начинаем подниматься в горы.

Наша цель — гора Немрут, высота которой 2150 м над уровнем моря.
На вершине горы расположена гробница правителя Антиоха I Теоса из Коммагены, построенная в 62 до н. э., которая украшена огромными каменными статуями 8—9 м высотой. В 1987 археологические памятники на вершине горы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и теперь тут Национальный Парк Немрут-Дагы.

Вот таким мы увидели Немрут впервые.

Преодолев последние 12 км на первой передаче (12 км на первой передаче — это нечто!) мы достигаем автостоянки, с которой открывается непередаваемый вид на окружающее плоскогорье и реку Евфрат (вернее, водохранилище, из нее сделанное).

Вид почти, как из космоса.

А эта фотка специально сделана против солнца.

Статуи на вершине. Головы, правда, отдельно от туловищ (последствия землетрясения), но все же… Сама гробница засыпана горкой мелкого щебня. Я так понимаю, что статуи вытесывали прямо здесь, на месте, а отходы ссыпали в виде кургана, до сих пор толком и не раскопанного.

 

Народу прибавляется. Все ждут Sunset’а — захода солнца, который, должно быть, очень красив здесь.

Мы захода солнца дожидаться не будем из-за экстремальности дороги вниз, нам надо пройти ее засветло. Кинув взгляд на предстоящий спуск и стоянку автомобилей (600 метров, и как мы только залезли наверх?), сфоткав найденный лишайник (жизнь есть везде!), мы начинаем спуск вниз.

Достигаем автостоянки (машин прибавилось изрядно, особенно маршруток, которые доставляют организованные группы туристов, в основном турок и немцев, полюбоваться закатом солнца), и кинув взгляд на предстоящий путь, разлив Евфрата и окружающие горы, в 19:15 продолжаем спуск, уже на автомобиле.

 

А то, что дорога экстремальна, не представляет сомнений. Покрытие, правда, идеально, разметка есть, но сама дорога узка и совсем неогороженна. На фотке не видно, но уж поверьте, справа от маленькой обочины — пропасть, мама не горюй!

Но все рано или поздно заканчивается, и мы, проехав населенный пункт Карадут, в 8 вечера останавливаемся в маленькой семейной гостиничке «Hotel Camp Tur» за 80 TL (с завтраком), здесь же ужинаем за 40 TL и ложимся спать.

За день пройдено 346 км за 11 часов.

День седьмой

Дата: 11.09.2010 г.

Время выезда из гостиницы: 10:00.

Показания спидометра: 56 706 км.

Встали поздно — вчера устали. Не торопясь, позавтракали. В планах на сегодня достижение Каппадокии — сказочной страны подземных и надземных скально-пещерных городов. Выезжаем.

По пути, удостоверившись, что никого вокруг нет, заходим в фисташковый сад и лично убеждаемся, что фисташки вполне съедобны и в том состоянии, в котором мы их не видим в супермаркетах. Впервые ел их прямо с дерева!

К 2 часам дня достигаем областного центра Караманмараш, где, согласно путеводителям, самое вкусное в Турции мороженое. Останавливаемся, пробуем, ничего особенного, обычное для Турции, идеально вкусное мороженое.

Заодно в Migros’е (это типа наших «Ленты», «Окея», «Ашана» супермаркет) закупаем всякие чипсы и прочую ерунду. Заодно покупаю сигареты, а как же, турецкие! Обалдеваю от цены. Например, пачка «L&M 100’s» стоит 5,25 TL (это примерно 100-105 рублей на наши) в то время, как у нас в 3 раза дешевле!

В Гексуне (57030 км на одометре) обедаем за 65 TL., через час возле Пынарбаши (57120 км на одометре) заправляемся на 180 TL, еще через 80 км, в областном центре Кайсери, констатируем, что заправки «Лукойл» есть и здесь, в середине Турции.

Около 8 вечера достигаем Национального Парка Гереме. Останавливаемся сфоткать план-схему.

Далее непосредственно сам населенный пункт Гореме, решаем останавливаться именно в нем, не знаю, правильно ли. Можно было бы остановиться в другой деревушке, поменьше, все равно все местные достопримечательности объезжали на машине.

Но приехали в Гореме. Сразу же по центральной улице попали к приличным гостиницам. Как потом оказалось, слишком уж «приличным» для нас, поскольку если гостиничные номера сделаны непосредственно в настоящих пещерах, по двору ходят павлины и гостиница с бассейном и проч., то… как сказала менеджер отеля, «а что вы хотите, это boutique-hotel!». Как потом оказалось, мы попали в отель «ANATOLIAN HOUSES», где номера доходят до 945 $ US за сутки. Нам со скидкой предложили номера за 140 евро/сут. с человека…

Пришлось искать чего подешевле. Испуганные, что ночевать придется на улице (как сказала менеджер того же отеля, «вы можете поискать подешевле, может, и найдете, но с трудом — все full»), все же находим вполне приличный отель «Ses» ( http://www.seshotel.com/ ), где и договариваемся за 140 TL/сут. за четверых (две Twin Room) с завтраком. У хозяина назавтра запланировано прибытие французской группы, но он находит для нас место.

Умиротворенные, ужинаем, что бог послал, ложимся спать.

За день пройдено 584 км за 11 часов.

День восьмой

Дата: 12.09.2010 г.

Время выезда из гостиницы: 09:30.

Показания спидометра: 57 290 км.

Сегодняшний день посвящен Каппадокии полностью. Не буду расписывать подробно, что такое Каппадокия, все желающие могут найти необходимую инфу в Интернете, благо ее полно.

С утра над головой — воздушные шары, народ встречает восход солнца.

Выезжаем из гостиницы. Через 10 минут мы в Goreme Open Air Museum. Вход — 60 TL на четверых. Входим.

Народ тут жил, ел, пил, рождался, крестился и умирал.

Но вырастал несильно, наши предки были намного меньше нас ростом, раза в полтора. Погребальная ниша на фотке ясно это показывает.

Фотки из музея.

Интересно, что ранние христиане Каппадокии начертание христианского креста имели почти такое же, какое у армянских христиан. Выходит, армянское христианство ближе к истокам, чем католичество и православие?

Трапезная.

Настенная роспись в скальных церквях не скажу, что божественна, но с учетом ее древности, впечатляет.

Вход в одну из скальных церквей, коих тут множество.

Тандыр.

Еще фотки из Goreme Open Air Museum.

Уходим, не удержавшись от покупки красочного альбома, посвященного Каппадокии (12,5 TL). Едем севернее Гореме, в Zelve, решая осмотреть по пути, в Пашабагы, знаменитые «fairy chimneys», один из которых трехглавый.

В Пашабагы.

Понимаем, что в Zelve ехать не хочется (тем более, что, согласно путеводителям, скальные церкви Zelve уступают церквям Goreme Open Air Museum), а уже хочется кушать, решаем возвращаться домой, в отель, по пути вместо Zelve осмотрев церковь-крепость в Чавушине.

За 8 TL с человека мы туда и попадаем.

Честно говоря, этот пункт можно было не посещать, а спокойно пропустить.

Возвращаемся в Гореме, в отель, где хозяин договаривается об обеде для нас в местном ресторане.

Тут отведываем блюдо, так называемый «кебаб в горшке». Прикольно: в горшок помещается смесь говядины со всевозможными овощами, сверху на гор