О том, как мы с четырьмя детьми на Toyota Highlander путешествовали из Турции во Владивосток через Среднюю Азию

Автомобиль: Toyota Highlander 2011 год
Общий километраж 20800 км
Экипаж: Семья 2 взрослых 4 детей
Маршрут: Москва — Новороссийск — Тбилиси — Батуми — Мерсин — Газиантеп — Карадут — Владикавказ — Астрахань — Бейнео — Нукус — Бухара — Самарканд — Душанбе — Хорог — Мургаб — Ош — Бишкек — Астана — Алматы — Новосибирск — Иркутск — Улан-Удэ — Хабаровск — Владивосток

Текста будет много, и если читать его лень, то можно так же посмотреть видеоотчет о нашем путешествии, там и медиа контента будет больше.
ссылка на Youtube.

Или Рутюб (если удобно).

Летом 2024 года мы решились проехать на машине Среднюю Азию. На машине, потому что очень уж хотелось посетить множество мест и достопримечательностей, а совершать столько перелетов на самолете выходило сильно накладно для нашей компании. Компания наша состояла из меня, супруги и четверых наших детей (сын 12 лет и 3 дочери: 9 лет, 8 лет и 5 месяцев). Кроме того, некоторые места на нашем маршруте, были, прямо сказать, не очень доступные для организованного туризма, так что авиа — это был совсем не вариант. Путешествовали мы на автомобиле Toyota Highlander 2011 года выпуска. Из документов у нас с собой: Права РФ без книжки, СТС, Загран паспорта, Свидетельства о рождении детей.

Москва — Тбилиси. Пролог.

Откуда начать нашу историю, я даже не знаю. Старт нашего маршрута начался из Москвы, но выехали только мы с сыном. По плану мы должны были доехать до Тбилиси, чтобы в аэропорту встретить самолет, на котором из Бразилии летела добрая половина нашей семьи, моя супруга и три наших дочери. По дороге до Тбилиси мы решили заехать в Краснодар к друзьям и в Новороссийск покупаться в море и сыну повидаться с бабушкой. Подробно писать про эту дорогу не буду, об этом есть видео, которое снимал и монтировал мой сын. Ссылку приложил в начале.

А старт нашего путешествия логично было бы начать с Тбилиси 12 июля 2024 года. Там я встретил в аэропорту оставшуюся часть экипажа. И на Тбилиси мы заложили ночевку для акклиматизации, а на следующий день поехали в Батуми. Но сначала передо мной стояла очень сложная задача — разместить в машине 6 человек в относительном комфорте и найти, куда запихать все чемоданы. Чемоданы еще требовали особой расстановки. Следующие полтора месяца мы собирались пробыть в дороге и чемоданы не должны были свалиться кому-нибудь на голову. Вещей было действительно много, поскольку после этого путешествия мы не собирались возвращаться в Москву и брали всё, что некуда было разместить. Поэтому, как только нашли мы ночлег, я занялся укладкой, лишние вещи без всякого сожаления полетели в мусор, все, что можно было засунуть под ноги или под сидения — там и оказалось. Эта укладка потом не один раз сыграет со мной злую шутку.

Хозяин гестхауса достоин того, чтобы о нём рассказать. Очень обрадовался, когда увидел нашу семью, оказалось, у него самого пятеро детей, и нам было о чем поговорить. Мы разместились. И пока я перекладывал вещи в машину, он предложил нам всем вечером прийти на ужин. А еще ходил вокруг меня с бутылкой грузинского пенного и предлагал присоединиться к нему. Как только дела я закончил, мы присоединились. Там все по классике жанра, грузинское вино лилось рекой. Детей накормили жареной картошкой, они тоже были очень довольны. Потом к нам присоединились другие постояльцы — ребята из Ирана. Я в шутку удивился, что они пьют вино, вроде бы вера запрещает. Но дома они себя так не ведут, мне ответили. Нетрезвые посиделки, конечно же, зашли в обсуждение событий, которые между нашими народами происходят. Хозяин поведал мне, что он убежденный православный христианин и весь вечер склонял меня пойти немедленно покреститься. А еще, что русских считает историческими братьями, несмотря ни на что, и во всем нас поддерживает. Ну, в общем, мы были очень хорошо приняты в этом доме, что немного контрастирует с тем, что пишут про русских на стенах в Тбилиси. Мы еще немного выпили за русско-грузинскую дружбу, пообщались с иранцами и ушли спать, на завтра была дорога.

Батуми.

Очень мы были рады, что ранний подъем нам был не нужен, до Батуми ехать всего 6 часов. Но младшая дочь нам всё равно обеспечила этот ранний подъем. Мы решили позавтракать в городе, поэтому попрощались с хозяином гостиницы, поблагодарили за душевный приём и поехали. Локацию для завтрака мы выбрали красивую, с видом на город.

В Батуми остановились на 2 ночи, чтобы отдохнуть у моря перед напряженной дорогой, отоспаться и иметь возможность рано утром выдвинуться на КПП Сарпи. Еще в планах было посетить дельфинарий с дочкой, это был мой подарок на прошедший день рождения. Рассказать про Батуми более особо нечего, свободный день мы провели в отдыхе и дегустации грузинской кухни и вина. А еще, видимо, от всех перепадов влажности что-то у меня закоротило в машине, и мой Highlander не хотел сниматься с сигнализации, как только я припарковался в Батуми. На ночь пришлось снимать клеммы аккумулятора и закрывать на ключ. Попытки разобраться ни к чему не привели, и я решил, что буду искать ремонт уже в Турции. Но через пару дней проблема устранилась сама собой.

Как и собирались, на границу мы приехали рано утром, чтобы не встать в пробку. На границе пассажиры проходят отдельно, водитель с машиной едет отдельно. Порядок перехода там особенный. Грузины выпускают без особых проблем и быстро. Но поток из 4 кабин на грузинской стороне затем втыкается в полтора окна на Турецкой стороне КПП. Непонятный сумбур и необходимость на месте делать страховку сильно усложняет проходимость границы. Мы этим маршрутом уже ездили в прошлом году, и я был научен. Во-первых, страховку я делал заранее, проверенные контакты страховщиков можно найти в ТГ чате Грузинского Верхнего Ларса, в чате Сарпи их тоже можно найти. К оплате принимают переводы в рублях или Турецких лирах, в лирах, естественно, будет дешевле и проще, у нас была Турецкая карта, и мы этим воспользовались. Страховку нам подготовили за ночь по предоплате. А, во-вторых, я знал, что автомобили со страховкой идут отдельным коридором.

Если на турецкой стороне встать не в ту очередь, то выйти из нее, как правило, очень проблематично. А спросить там, как правило, не у кого, турецкие служащие ничего не объясняют и надписи все тоже на турецком. Рекомендую делать страховку заранее и при выезде из Грузии вставайте в правый ряд. На второй раз я действовал более слажено и вместо ожидаемых полутора часов управился минут за 40. Пешеходная граница проходит по единому коридору, вы заходите в Грузии, а выходите в Турции. Чаще всего занимает до 1,5 часов. В Грузии сначала наполняют накопитель, потом запускают большую часть и двери закрывают. Проштамповывают всех, кто успел войти, дальше идете по коридору, наступает таможня Турции, там все встают в хаотичную очередь, всего окон 6, но работает 3-4, как повезет. Штампуют достаточно быстро, но зависит, сколько окон открыто. В итоге за 35 минут две границы. С детьми (маленьким ребенком) без очереди никто не пропускает ни на одной стороне. Стоим в общей очереди. По итогу пассажиры прошли немного быстрее, чем водитель на машине.

Нам необходимо было доехать до города Мерсин — на берегу Средиземного моря. Но в один день управиться очень сложно. Точнее, мы уже так делали в прошлом году, но в этот раз решили по пути остановиться в промежуточном городе. Сняли гостиницу в городе Токат, ехать туда около 9 часов и 600 км. Город довольно симпатичный, славится своей древней историей, уникальными памятниками архитектуры и культурным наследием. Со всех сторон на нас смотрели постройки времен Османской Империи. История города насчитывает более 2000 лет. Он был основан ещё во времена Римской империи, а позже находился под властью Византии, сельджуков и Османов. В гостинице познакомились с управляющим, он с гордостью рассказал, что бывал в Москве, Питере, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. На что я ответил, что проехал пол-Турции и бывал в Стамбуле, Мерсине, Анталии, Кушудасы и Памукалле. Немного пообщались, накормили детей, и мы пошли спать. Следующим днем нужно было проехать около 700 км до Мерсина.

Турция.

Мерсин — это крупный портовый город на юге Турции, расположенный на побережье Средиземного моря. Он является административным центром одноимённой провинции и одним из ключевых экономических и культурных центров региона. Там мы собирались остановиться на 3 дня, чтобы порешать некоторые дела и повидаться с другом, который живет там несколько лет. Отсюда уже можно начинать полноценный старт нашего путешествия. Отчет которого начался 19 июля 2024 года. В планах было проехаться по Юго-Востоку Турции, там мы еще не были и там рассчитывали встретить настоящую аутентичную Турцию. Маршрут на день был насыщенный, нужно было успеть посмотреть Турецкий восток и успеть до закрытия в Немрут-Даг, на достопримечательность. Всего по расчету 680 км, половина пути которых проходила в горах.

Сначала мы поехали в город Газиантеп, от которого уже рукой подать до Сирии, правда в наши планы этого не входило. Турки тут делят жилплощадь с Сирийцами и Курдами, постоянно создавая гражданские конфликты на этой территории. Печальную известность город получил в начале 2023 года, когда стал эпицентром страшного разрушительного землетрясения, в котором было разрушено множество домов и погибло 4 тыс. человек (в городе). Поэтому мы рассчитывали встретить тут остатки города, разрушенного землетрясением, но не нашли развалин даже в бедных кварталах. Что это, чудеса восстановления или эффект новостного преувеличения? Мы так и не поняли. На осмотр города у нас было всего пару часов, потому что ночевать мы там не собирались, а чтобы заехать, пришлось делать небольшой крюк.

Потом продолжили путь в город Карадут. Проезжая по дороге менее примечательные города, мы все же увидели те самые последствия того самого землетрясения. Разрушенные и треснутые дома, развалины на месте недавно обжитых кварталов. Запомнился город Адыяман. Половина города стояла в развалинах, часть последствий которых еще не устранили на тот момент. Ощущение беззащитности перед такой стихией не покидало нас. Прибыв, мы заселились в трехместный номер, найти полноценное жилье на нашу компанию не так-то просто, и с собой мы постоянно возим несколько матрасов. Нам нужно было успеть на гору до заката. Восток Турции вообще очень богат старыми архитектурными достопримечательностями. Места эти постоянно меняли прописку то Великой Армении, то Византийской Империи, то Османской империи. И вот на горе располагался одноименный архитектурный комплекс из списка ЮНЕСКО, времен великой Армении, но до конца не изученный.

Мы проделали большой путь из Мерсина, чтобы разделить закат с этим местом, и стоить оно должно было вроде недорого, как мы загуглили, всего 30 лир. Каково же было разочарование, когда по приезду мы узнали настоящую цену в 360 лир. Нас 5 тарифоспособных человек и цена была дороговата. Мы уже было развернулись обратно, как к нам подбежал охранник и на ломаном английском сказал, что может договориться пропустить нас по цене двоих взрослых. И договорился же, по дороге рассказывая про Русско-Турецкую дружбу. Вот так, оказывается, могут решаться дела в Турции.

Считается, что под насыпью находится захоронение Антиоха I Коммагенского (69—38 до н. э.), окруженное огромными статуями 8-9 метров высотой. Центр святилища — насыпь из мелких камней. Края скалистой вершины, на которой находится святилище, с трёх сторон превращены в большие террасы. Две из них украшены пятью величественными сидячими статуями: посреди находится фигура Зевса, по сторонам олицетворенная «Коммагена» и царь Антиох, по краям Аполлон и Геркулес. Террасы обращены к Востоку и Западу соответственно, чтобы по задумке каждый день встречать и провожать солнце. Мы дождались заката, на высоте 2100 метров он был потрясный, и поехали в гостиницу. Городок сам очень маленький, магазин мы там не нашли, ужин и завтрак заказывали в гостинице. Администратор был очень приветливый, неплохо говорил по-английски, рассказывал, что там тоже было землетрясение, которое разрушило его дом.

Утром следующего дня мы позавтракали и двинулись дальше, нас ждала граница с Грузией. Её мы собирались пересекать на погранпереходе Вале. Забронировали гестхаус недалеко от границы в городе Ахалцихе. Расчётное время 12 часов + погранпереход, расстояние 820 км. Дорога нам была немного знакома, в прошлом году мы уже пересекали границу Турции-Грузии, но немного южнее, тога мы ехали через Ниноцминду в Армению. Всю дорогу мы наслаждались пейзажами в пути, они были протрясающие, Турция страна гор и очень красивых гор.

Прямо перед границей мы заехали в облака, а затем поднялись еще выше. Ощущения, конечно, были неописуемые. Границу мы пересекали уже перед закатом. И это был один из лучших автомобильных КПП в нашей жизни и точно самый приятный в этом путешествии. На погранпереходе я был один и всю границу проскочил за 15 минут со всеми досмотрами. Пассажиры вначале шли отдельно по коридору, а в Грузию паспорта всем штамповали у одного окошка, к которому подъезжают водители. Теперь, видимо, мы всегда будем выбирать этот погранпереход.

Снова Грузия и Россия.

Мы остановились ночевать в городе Ахалцихе, город нам незнакомый и, как оказалось, зря. Это небольшой город в южной части Грузии, административный центр Самцхе-Джавахетского региона. Название города переводится с грузинского как «новая крепость», что подчёркивает его историческое значение. Известен своей богатой историей, мультикультурным наследием и ключевой достопримечательностью — крепостью Рабат. Мы всего этого не знали и из-за плотного маршрутного графика туда не заехали. И я уже хочу вернуться. Помимо горного воздуха, вкусной аутентичной кухни, нам снова попался душевный хозяин гестхуса. Теперь вот придется снова туда заезжать.

На следующий день, мы проехали всю Грузию поперек. Ехали всего 350 км до Владикавказа, дорога усложнялась постоянными пробками в горной местности и длительным переходом на ставшем уже знаменитым Верхнем Ларсе. Из культурной программы заехали разве что в Боржоми, но не особо впечатлились. Нафуфыренная бутафорская деревня, уж простите. Напомнило Красную Поляну в Сочи. В планах этого дня было успеть перейти границу Верхнего Ларса. К Ларсу мы приехали снова под вечер и, учитывая, что это был вечер воскресенья, уткнулись в стандартную для этого времени очередь из машин и людей. Подъехали к будке, сначала паспортный контроль проходит водитель, затем он идет показывать машину, а остальные пассажиры проходят паспортный контроль. Машину досматривали несильно.

Пассажиры снова пошли отдельным потоком. Моя жена, окружённая четырьмя детьми, терпеливо стояла в длинной очереди, которая тянулась очень медленно. Она не жаловалась и не пыталась просить особого отношения. Её чувство справедливости не позволяло требовать приоритета — в конце концов, все вокруг такие же люди и тоже ждали в этой очереди. Но одна дама решила громко заявить о своих «привилегиях»: мол, у неё двое детей, а потому она заслуживает пройти первой. Она возмущённо кричала, толкаясь к началу очереди, словно её дети были единственными, кому нужно было особое внимание. Никто с ней не спорил. Моя жена лишь стояла и наблюдала за этим, показывая своим примером, что порядочность важнее любых привилегий. Когда очередь наконец-то продвинулась, так и не попросив помощи, вся моя семья спокойно прошла контроль. Я уже ждал их на выходе. Впереди была такая же очередь, но уже на вход в Россию, но радовало, что этот КПП мы проходили уже все вместе. Потратили, в общем, часа 2, мы временно вернулись в РФ. Переночевали во Владикавказе, повезло, что нашли свободный номер в гостинице, где регулярно останавливаемся.

В России нам нужно было провести несколько дней. Мне нужно было сделать несколько долгих звонков в РФ, младшую дочку сводить на узи, машину помыть и поменять масло. Поэтому сразу из Владикавказа мы поехали в Астрахань, чтобы остановиться поближе к границе с Казахстаном. Ехать по расчету 9 часов + 1 час нам прибавлял новый часовй пояс, по расстоянию 650 км. Дорога лежала через Ингушетию, Чечню, Дагестан и Калмыкию. По пути мы заехали посмотреть Грозный, ради этого мне пришлось найти и натянуть на себя джинсы в +37С.

Доехали в Астрахань и остановились там, на пару дней. Когда все дела были решены, немного времени оставалось на осмотр местных достопримечательностей, и мы съездили посмотреть знаменитый Астраханский кремль.

24 июля мы стартовали в направлении Российско-Казахской границы. Одинокая пустая дорога, окружённая болотами и полуживыми деревнями, тянулась вдоль Каспийского моря. По пути на ней встретили сотрудника ГИБДД, который очень подозрительно как-то к нам относился, и весь разговор не убирал палец со спускового крючка своего оружия. Дорога эта не самая популярная, и он долго не мог поверить, что встретил простых путешественников. Скорее он подумал, что мы везем что-то не то, куда-то не туда. Но, увидев детей, слегка подуспокоился. А когда мы сказали ему, что двигаемся в Узбекистан, даже усмехнулся и немного прифигел, типа делать вам что ли нечего. Когда уже заехали в Казахстан, его реакция стала нам понятна.

И вот тут, собственно, и начинается то самое путешествие по Средней Азии. Для того, чтобы посмотреть Узбекистан, мы выбрали отнюдь не самый легкий способ.

Казахстан.

Нормальные люди прилетают на самолёте, мы же решили проехать на машине и выбрали для этого, наверное, самый неудачный въезд через западный Казахстан и Каракалпакстан, регионы не самые заселенные, развитые и комфортные. За следующие пару дней мы преодолели еще 1300 км и добавили еще один часовой пояс, так как ехали в сторону востока. Для нас вроде это немного, но к таким дорогам мы не привыкли. Сложности с Казахстаном начались еще в Астрахани. Мы никак не могли забронировать себе жильё, так как предложений в Booking критически мало, ну то есть не было вообще и на нашу компанию тем более. Мы начали пробивать предложения местного сервиса, но и там нас не особо хотели видеть. У нас с собой было 2 палатки, собственно, на них и оставалась надежда.

Ещё нас тревожил вопрос подготовки ОСАГО для Казахстана, стоит дорого для одного дня транзита и, где вообще делать, непонятно. В общем, мы все же могли решиться и начали делать уже в последний момент. Нашли через google несколько сайтов и оставили заявки. Потом с нами связались в WhatsApp, мы выслали фото прав и СТС. Оплату делали в рублях по факту получения, стоило 4000 руб. на 30 дней, можно было на 15 дней сделать дешевле, но мы решили не рисковать, так как заезжать будем дважды и неизвестно, сколько времени проведем в Узбекистане и Таджикистане. И вот мы уже подъезжаем к границе, а страховки так и нет, связь теряется, и нам не отвечают.

Но в последний момент все же фортуна к нам повернулась нужным местом, гостиница отозвалась, и страховка на авто прилетела в WhatsApp. Пересекли мы границу в Казахстан. На российском КПП нас попросили предъявить свидетельства о рождении детей, на наше недоумевание «Зачем вам это?» посмотрели как на идиотов: «Вы что первый раз границу проходите?». Да нет, скорее сто первый, и свидетельства детей (на которых и фото нет) при наличии загран паспорта никого никогда не интересовали». Посмотрели у нас свидетельства и паспорта детей, сравнили все документы и поехали мы в Казахстан. Из России таможню проходим все вместе из машины. Подъехали к Казахстану, там уже (как почти везде заграницей) пассажиры проходят границу отдельно. Причем к будке подъезжает машина, и внутри здания говорят номер машины, и пассажиры из этой машины проходят паспортный контроль. Границу прошли достаточно быстро, особого досмотра не было. Таможня очень сельская, магазинов/банкоматов практически нет, а если есть, то к оплате только местные переводы или кэш. А мы рассчитывали снять местных денег и купить сим-карту, но не получилось.

В общем, открылся перед нами бескрайний степной океан. Первые несколько часов на пути нам встречались только дикие кони, верблюды и овцы. Ну и весь день, собственно, так и прошёл, только пару небольших городов встретили мы на пути. Доехав до первого города Атырау, мы нашли банкомат и сняли Тенге, а на заправке смогли купить сим-карту и расплатились картой. И кстати, литр 95 на июль 2024 года стоил 43 рубля (в пересчете на рубли), так что заправлялись мы там до полного)))

Остановились мы в городе Бейнеу недалеко от Караканской впадины, находится в пустынной местности на западе Казахстана, недалеко от границы с Узбекистаном.

Учитывая ранний подъём и смену часовых поясов, эта однообразная дорога нас в конец вымотала, и мы поели плова и, довольные, упали спать. Благо, что на кровать, а не в палатку.

На следующий день ждала нас другая таможня, 520 км пути и 10 часов расчетного времени, которые превратились в 15 часов. Своим колоритом она нас встретила еще со стороны Казахстана. Ничего не понятно, грязь, песок и ветер. Хорошо, что по-русски там немного понимают, и через некоторое время я все же разобрался в местной бюрократии. Сначала я зачем-то прошел 2 досмотра на въезд и выезд КПП. Пассажирам сказали идти отдельно, но в итоге я припарковал машину и пришел на паспортный контроль туда же, куда и жена с детьми. Затем мы выехали на нейтральную территорию, и встали. За нами захлопнули ворота, и пути назад не было. Ну, как обычно, подумал я. Запускают пачками по 5-10 машин, постоим немного и скоро пойдем. Нам, конечно, не терпелось, ведь впереди нас ждал еще 9-часовой маршрут. Но не тут-то было, 2 часа мы стояли вообще без какого-либо движения. Оказалось, отключили электричество и вся таможня встала . Когда свет появился, мы продвинулись на несколько машин и снова встали еще на час. Стало понятно, что это все надолго. Уже тогда закрались сомнения, что дело тут не только в технике.

Каракалпакстан.

3 часа в итоге мы простояли на жаре, обдуваясь песчаными бурями вперемешку с мусором. Антураж был превосходный, повсюду грязь, мусор, туалет типа сортир. И когда нейтралка была, наконец пройдена, мы радостные заехали на паспортный контроль. Первое, что услышали, что нужно полностью выгружать все содержимое автомобиля. А у нас там не сказать что много, а сказать что очень много. Обычно мы ездим налегке, но в этот раз с нами 2 палатки, спальные принадлежности, 2 чемодана вещей из Бразилии, куча памперсов и смеси для питания ребёнка, и «по мелочи» много всяких пакетов сумок тщательно уложенных и закрепленных и перетянутых ремнями. Я получил какой-то лист, на который нужно поставить кучу каких-то печатей, пройти кучу каких-то проверок, чтобы никто не подумал, что я террорист на машине с тонировкой. Мы разгрузили машину, и я побежал во всем этом разбираться.

Как оказалось, мы были совершенно неподготовленные к пересечению границы, потому что не знали о том, что нужно заплатить кучу каких-то непонятных пошлин и иметь при себе копии паспорта водителя и СТС на авто. Местных денег у меня, конечно, не было, и все пошлины оплатили мои новые друзья из Средней Азии, с которыми в этой очереди я и познакомился. А вот с копиями история интересней. Чтобы было быстрее, мы отправили «гонца» с документами в копи центр, а я побежал пропускать чемоданы через ленту (по пути осознавая, что я отдал незнакомому мне Таджику из очереди свой паспорт и документы на машину). И когда последний наш пакет прошел ленту, в этот момент потухла лампочка, потому что снова отключили электричество.

Гонец вернулся тоже с пустыми руками. Поэтому мы с моим новым другом Исламом пошли в сторону Казахстана искать, кто же нам сделает эти гребаные копии. С третьей попытки, но все получилось. Оказалось, что на этих копиях и есть мой пропуск с печатью в суверенную республику Узбекистан. Ну вот бюрократия побеждена, осталось только загрузить вещи обратно. Ну и сами печати в паспорт мы все поставили где-то в промежутке между бегатней за печатями, копиями и разгрузкой машины. И добро пожаловать в Узбекистан!

На таможне мы познакомились с Исламом — парнем Таджиком, который живет и работает в Москве и решил дать визит на родину на машине. Он, оказывается, говорит на 5 языках, кроме русского и своего родного знает так же афганский, узбекский и еще какой-то (не помню). Это он, собственно, мне помогал разбираться в этой адской бюрократии и платил за меня пошлины и договаривался, чтобы меня принимали. Чтобы наше 5-часовое знакомство прошло не зря, он пригласил нас к себе домой в село и пообещал показать Таджикистан во всей красе. Оставил свой телефон и попросил обязательно связаться с ним как заедем в Таджикистан.

Немного попрактиковали свой английский с велосипедистами, которые ехали из Лондона уже 4 месяца и собиралась, как и мы, пересечь всю среднюю Азию. В день они передвигались по 100 км и ночевали как повезет.

Дороги Узбекистана, западной его части, оказались не дорогами вовсе, а мешаниной из асфальта. Это был Каракалпакстан, суверенная республика с правом выхода из состава Узбекистана, со своим собственным флагом и государственным языком. Бескрайние поля сменились выжженной землей. Когда-то там было Аральское море, но после череды разных экспериментов оно высохло, оставив только тревожное напоминание. Мы ехали по этой мешанине, но параллельно видели хорошее дорожное покрытие. Однако въезд на него был закрыт, да и в навигаторе этой дороги тоже не существовало. Это была совсем новая и еще недостроенная дорога. В теории можно было въехать туда через степь, каналы и рвы, но решиться на это было сложно. «Наконец-то мне пригодится полный привод», — подумал я и повернул руль в направлении новой дороги. После 5 часов борьбы с таможней и часа бездорожья это было хоть какой-то надеждой успеть до полуночи. Так мы скосили где-то 30 минут времени. Но затем упёрлись в тупик и свернули в поисках съезда обратно. Где-то через час мы повторили этот манёвр и выиграли еще минут 30. Но потом эта дорога полностью исчезла.

Мы в итоге проехали примерно 300 км выжженных степей за 6 часов и наконец добрались до цивилизации. Вышли на нормальную дорогу и последние 200 км шли уже 100+ км/ч. Я так обрадовался, что по пути даже поймал 2 штрафа. В гостиницу прибыли в 10 вечера, голодные и усталые. Мы добрались в город Нукус, столицу Каракалпакстанской автономии.

Еще более усталые, голодные мы заказали 2 номера чтобы отоспаться, поужинали бишбармак и отправились отдыхать. В гостинице я познакомился с путешественниками из США и Франции. Мы обменялись впечатлениями, они рассказали мне, что прилетели в Нукус, чтобы попутешествовать по Узбекистану, посмотреть Бухару, Самарканд. Никогда не мог представить, что где-то вглуби Узбекистана я буду практиковать свой English, это, конечно, было очень неожиданно. Оказалось, что сам город довольно популярное место для true-путешественников. Город был основан в начале XX века на месте небольшого поселения, которое существовало здесь с древних времён.

Наутро я добрался до автомойки, после всех этих путешествий мой Highlander превратился в комок грязи и песка. За 150 рублей я отмыл всю машину, как потом оказалось, ненадолго. Мы выехали дальше, по плану была ночевка в Бухаре с осмотром города. Дорога от Нукуса до Бухары заняла около 6 часов, и у нас оставалось время на нормальный ужин.

Узбекистан. Бухара и Самарканд.

При упоминании Узбекистана Бухара почему-то у меня никогда не ассоциировалась. Ну и зря, город оказался с безумно богатой историей. Основан аж в середине I тысячелетия до н.э. На протяжении многих веков Бухара играла роль крупного административного, торгово-ремесленного и культурного центра Центральной Азии. И много столетий оставалась своего рода Меккой для среднеазиатских мусульман. Через город проходила одна из веток того самого Великого Шёлкового пути. И вот на все это богатство мы, блин, заложили всего лишь половину дня. Да и осмотреть город в 40° жару задача сложная для такой компании как наша. И честно говоря, мы облажались. Сил и времени хватило разве что на самую древнюю крепость Арк, ну и так по верхам погулять по старому городу и архитектурный ансамбль Пои-Калон посмотреть немного.

К сожалению, на этом все, и мы поехали в Самарканд.

Дорога заняла еще меньше, всего 3,5 часа. Как мало нужно водителю для счастья, всего лишь хорошее дорожное покрытие. Проехав 2 дня по западу, мы совсем забыли, что это такое. И на этот раз на осмотр города мы заложили лишний еще один день. Все время, проведенное в дорогах Узбекистана, мы встречали исключительно искренних и улыбчивых людей. Все искренне интересовались, откуда мы приехали и нравится ли нам Узбекистан. И очень радовались, когда мы рассказывали, какой путь мы уже проделали и что Узбекистан нам нравится.

Самарканд — город ровесник великого Рима, видевший Александра Македонского. Основан, по археологическим данным, в середине VIII века до н.э. Более 2 тысячелетий город являлся ключевым пунктом на Великом Шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. Мы побывали на площади Редистан, усеянной мозаикой построенных Медресе. И, наверное, это самое красивое место среди мусульманского мира, что мы повидали. Даже детей наших впечатлило, а их очень и очень сложно уже чем-то удивить. Когда, собственно, они узнали, что медресе это такая школа, даже сказали, что в такой школе они бы хотели учиться. Девушкам обязательно длинные юбки/штаны (прикрывающие колени), прикрытые плечи.

Еще мы посмотрели могилу великого Тамерлана в Гур-Эмир, которого оттуда вероломно изъяли 21.06.1941, и по древней легенде накликав большую беду на весь советский народ. Немного разочаровались, что не взяли гида, смотреть на это всё без знания истории не так интересно. В школе нам почему-то историю не рассказывали, а моей самодеятельности было критически недостаточно. Выход из положения я нашел не самый достойный — я просто незаметно присосался к одной из туристических групп.

Под занавес дня мы отправились посмотреть развалины старого города, но ничего там не нашли. На то они и развалины, что 9 веков назад развалились и решили продемонстрировать миру, что бывает, когда человек не занимается реставрацией. Собственно, мы увидели только пустырь из песка. На этом культурную программу Узбекистана закончили, плова наелись, дыню с арбузом тоже. Забегая вперед, расскажу, что дыня с арбузом тоже потом сыграла с нами злую шутку.

Далее перед нами встал серьезный вопрос. Чтобы окончательно закрыть узбекский вопрос, нужно было ехать в направлении Ферганской долины, чтобы посмотреть Ташкент. Но этот маневр предполагал крюк длительностью в лишних 3 дня, а мы уже начали отставать от графика. Следующим этапом мы собирались ехать в Таджикистан на Памирский тракт, и Ташкент оказался нам не по пути. Поэтому мы решили ехать сразу в Душанбе, там необходимо было получить разрешение на посещение Памира. А по поводу Ташкента я подумал, что, во-первых, существовала высокая вероятность того, что на Памир нас не пустят, и тогда обратная дорога пойдет как раз через Ташкент. Ну, а если даже не так, то будет возможность посмотреть город в другой раз, всё-таки это большой транспортный хаб и судьба нас еще сведет с этим городом.

Мы поехали в направлении границы, до Душанбе расчетное время 6 часов и 300 км. Впереди снова КПП, и в памяти до сих пор сидело послевкусие после КПП на въезде в Узбекистан. Выезд оказался гораздо легче, разве что те самые 2 штрафа подзатянули пребывание на границе. Оплатить их можно было только местным кэшом, которого у меня уже не было к тому моменту. Терминалы не работали, и банкоматов тоже не было. Пришлось просить оплату долларами, за все отдал порядком 30$, обидно, что после 5 часов стояния на границе в прошлый раз, еще 5 часов езды со скоростью не более 50 км/ч, когда я вышел на нормальную дорогу, камеры сразу зафиксировали превышение аж на 2 км/ч выше допустимого. В общем, не выгодно там нарушать. Пассажиров сначала отправили проходить границу отдельно, жена с детьми пошла. В очереди один старичок сразу начал звать в гости))) и сказал, что только что проводил внука, такого, как жена держала на руках. В целом очередь небольшая, двигаются быстро. По-русски почти все (хоть немного) говорят. Жена с детьми вышли, и им сказали идти дальше, но на КПП выхода их развернули и сказали идти в машину. Они подошли к машине, пограничник сказал, что нельзя здесь стоять, но потом разрешили сесть в машину. Как я оплатил все штрафы, мы доехали до нейтральной зоны и пассажирам вновь сказали выйти.

Страховку в Таджикистан, кстати, мы решили не делать, на свой страх и риск, как, собственно, не делали и в Узбекистане. КПП Панджакент оказался еще большим сумбурным набором. На въезде стоял шлагбаум и ни одного сотрудника. Понять, кто должен мне его открывать, не представлялось возможным, поиск сотрудников не дал результатов. Оказалось, что это нужно было сделать мне самому, и понял я это, когда навстречу ехала машина в обратном направлении. Еще один прикол, но на въезд и на выезд была всего одна полоса для обоих направлений. В общем, водитель встречного авто сам поднял шлагбаум, мы разъехались, и я заехал на КПП :-). Ну и третий прикол был в том, что окно КПП так же работало на обе стороны, поначалу я даже не понял вопроса «Откуда следуете», оказалось нужно было объяснять в какую сторону я еду:-).

Таджикистан.

Для въезда в Таджикистан на авто необходимо было оплатить пермит в размере 25$, денег в местной валюте у меня снова не было и нового друга Ислама тоже(. Но, как оказалось, это не проблема, всегда найдется человек, который поменяет тебе рубли со сбербанка на наличные сомони и он же дружественно раздаст тебе WiFi с телефона, т.к. связи у нас там не было. У всех тут открыты счета в русских банках, потому что половина населения регулярно ездит в РФ работать. Жена с детьми быстро проставили штампы, детей даже фотографии не сверяли, они вышли, и сотрудники им сказали, что можно уже садиться в машину. И тогда сотрудники таможни заметили, что я путешествую с четырьмя детьми, их лица озарились искренней радостью: «Русский путешественник с таким количеством детей — это что-то новенькое! Брат, а может у тебя таджикские корни? В России нечасто встретишь семьи с четырьмя детьми», — подшучивали они надо мной.

Вообще, общение с таможней задало настроение на всю поездку в Таджикистан. Весь путь кто-то обязательно хотел с нами познакомиться, пообщаться, пригласить к себе домой, предложить помощь. Говорили, как любят русских людей. Разговаривали с нами на чистом литературном русском без какого-либо акцента. Мы сначала было усомнились, что невозможно так хорошо говорить на неродном языке, потому что наше общение с таджиками в России в основном было на уровне «Брат, твоя меня работать, привет» и «делать хорошо». Один наш случайный знакомый, улыбнувшись, ответил: «Мы учим русский в школе, а те, кто плохо учится, едут работать в Россию». И правда, сколько таджиков в Москве я знаю, все родом из сельской местности. Забегая вперед расскажу, что, добравшись в Душанбе, мы были еще более приятно удивлены.

Покинув КПП, мы попали в один большой базар, коим являлись первые населенные пункты на нашем пути. Дорога через них сплошной сумбур, люди, кони, домашний скот, все идут по встречке, наперекор и никто вроде бы друг другу не мешает. Но мы к такому не привыкли. Пробравшись через это мессиво, мы выехали к горам, где нам открылся по-настоящему красивый Таджикистан. Хотя, конечно, лучшее еще было впереди.

Тут пришло время рассказать о последствиях той самой узбекской дыни, о которой я писал ранее. Именно она была назначена виновной за массовые задержки на нашем пути. Неприятные ощущения прихватывали всех поочерёдно, и мы постоянно останавливались в поисках туалетов, общественных и не очень.

Ну, в общем, не без приключений мы все же доехали в Душанбе. Там по плану мы должны были пробыть 2 ночи, чтобы отоспаться после изнурительных степей и пустынь. А еще необходимо было получить еще один самый важный пермит. Дело в том, что путь наш проходил через Памирский тракт — высокогорную автомобильную дорогу. Она является одним из самых живописных и экстремальных маршрутов в мире. Так же это одна из самых высокогорных дорог в мире. На некоторых участках высота превышает 4600 метров, мы намеревались посетить перевал Ак-Байтал (Хушанг) на высоте 4655 метров.

Проходит вдоль границы с Афганистаном, Китаем и Кыргызстаном, через сложный горный рельеф с крутыми подъемами, спусками и серпантинами. И ввиду такого геополитического соседства регион Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) очень неспокойный, за последние 15 лет несколько раз там происходили межгосударственные конфликты. Ну и соседство с Афганистаном дает благодатную почву для трафика сами знаете чего.

В общем, для посещения ГБАО необходимо специальное разрешение, получить которое можно, только обратившись в отдел виз и регистраций в Душанбе. Почитав отзывы про тот самый ОВИР, мы уяснили для себя пару моментов:
Во-первых, процесс получения очень непростой, сопряжен со стоянием в очередях, оплатой пошлин, беседами о целях нашего пребывания и коррупцией.
Во-вторых, даже если никаких военных действий там не происходит, то совсем не факт, что это разрешение будет получено. Шансы свои мы оценивали 50/50. Без разрешения ехать никак нельзя (а такие мысли тоже были), можно нарваться на большие проблемы вплоть до уголовного преследования.

Собственно, это и было основной целью посещения Душанбе. Ну, как я уже писал, мы были приятно удивлены красотой города и хорошим русским языком. Заселились мы в гостиницу в самом центре города из соображений логистики. Тот самый ОВИР располагался через дорогу, а значит, мы могли оставить детей в номере и спокойно получать пермит. Однако в гостинице нас ждал приятный сюрприз. Хозяйка хостела работала в том самом ОВИР и любезно предложила нам оформить пермит без посещения ведомства. За доп плату, естественно, но с гарантией его легальности и скидками на детей (на них, сказали, можно не делать). Мы получили пермит в ГБАО, плюс нам любезно распечатали много копий, так как на постах требуют оставлять копии. И в итоге мы закончили основные дела за полдня, и остаток времени решили посвятить отдыху, прогулкам по городу и поискам настоящего таджикского плова. Сам город нам очень понравился, район, где мы остановились, явно вдохновляется архитектурой Нью-Йорка.

В городе познакомились с семейной парой из Италии. Они тоже прилетели, чтобы увидеть Памир, турфирмы предлагают организованный тур по горам. Провели они в таком туре 6 дней, и очень удивились, что в наших планах было находиться там 3 дня. В итоге, конечно же, оказались правы они. Мы неплохо так пообщались, обменялись историями из путешествий. Они абсолютно позитивно относятся к русским, несмотря ни на что. И еще немного про людей. В хостеле я познакомился со студентом из Англии, которого я принял за индуса, а он оказался местным. Мы некоторое время общались на английском, но узнав наше происхождение, он сразу перешел на русский. Встретить хорошо образованного культурного таджика, говорящего на хорошем русском и английском было, конечно, неожиданно.

Так мы закончили единственный полный день в Душанбе, наутро нас ждал ранний подъем. Из-за того, что мы очень спешили на Памир, мы так же не послушали рекомендаций заехать в Худжанд, и даже не заехали на озеро Искандеркуль. Да и Душанбе мы толком не посмотрели. Все это, конечно, было печально, но всего успеть было нельзя. Утром мы направились в Дарвоз (город Калаихум). Дорога занимает 6 часов, но может быть непредсказуема из-за состояния дорожного покрытия в том регионе, расстояние всего 350 км.

На въезде в ГБАО нас ждал первый военный пост, мы немного тревожились, но хозяйка гостиницы не обманула — наши пермиты были вполне легальны. На протяжении всего пути военные посты мы встречали раз в 3-4 часа.

Горно-Бадахшанская автономная область.

Из Душанбе до Калаихум мы доехали часов за 11, несмотря на то, что гугл обещал нам всего 6 часов. По пути никак нельзя было не заехать и не сфотографироваться на знаменитом отвороте на Афганистан. От знаменитого дорожного знака можно добраться туда пешком. После чего наш путь лежал вдоль реки Пяндж, которая разделяет два государства. Жители афганских деревень, видимо, уже попривыкли к туристам и особо внимания на нас не обращают, но нам постоянно было интересно подсмотреть на жизнь людей на противоположном берегу. В каких-то местах расстояние до афганских жилищ было менее 50 метров. Ну и на знаменитом отвороте на Афганистан мы не могли не остановиться, до границы пешком дойти можно.

Мы начинали знакомиться с красотой Памирского тракта, но самые красивые места были еще впереди. В Калаихум в горах на высоте 1,1 км мы сняли комнату на 5 мест в деревенском доме. Хозяин был, как всегда, очень доброжелателен, вид из гостиницы на Пяндж. Город намекал нам, что пришло время вновь отвыкать от цивилизации, а потом добавились проблемы с бензином, найти 95-й я даже и не надеялся, приходилось доверяться 92-му.  С собой был небольшой запас бензина, и заправлялись мы только на легальных АЗС, предварительно изучив отзывы о качестве бензина.

В гостинице у нас снова появилась возможность пообщаться на английском с туристкой из США. Вообще, концентрация англоговорящих туристов нас, конечно, приятно удивила. Она рассказала, что туризм в США стоит очень дорого для нее, и она прилетела в Ташкент и оттуда путешествует автостопом, и так же собирается посмотреть Среднюю Азию.

Еще интересный факт, прогуливаясь по городу, мы встретили памятник, посвященный событиям 29 июля 2018 года. В июле 2018 года в районе Дарвоз (Таджикистан) террористы совершили нападение на группу иностранных велотуристов. Нападавшие атаковали выживших с ножами и оружием, в результате чего погибли 4 человека. Ответственность за атаку взяла на себя всем известная террористическая организация. Этот инцидент стал трагическим событием, вызвавшим усиление мер безопасности в регионе. Ну, вот с таким настроением мы, в общем, и поехали дальше.

Следующий день нам предстояло добраться до города Хорог. Это небольшой горный город и административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в Таджикистане. Он расположен на высоте около 2200 метров над уровнем моря, в живописной долине на слиянии рек Гунт и Пяндж, все так же недалеко от границы с Афганистаном. Но для этого нужно было наполнить бак нормальным бензином, так как следующая заправка была через 6 часов. По расчетам маршрут должен был составлять 7 часов, расстояние 250 км. Но добрались мы, как всегда, затемно.

Дорогу от Дарвоза до Хорога можно описать как одну из самых сложных и экстремальных в мире. Она пролегает через узкие горные ущелья вдоль реки Пяндж, часто вблизи обрывов, с минимальными ограждениями. Покрытие дороги в основном гравийное, каменистое или повреждённое, либо его вообще нет (после Калиихума асфальт вы встретите нескоро), с многочисленными выбоинами, оползнями и камнепадами, особенно после дождей. Маршрут опасен и требует большой осторожности. Мы постоянно сталкивались с завалами, ремонтом дорог и ограничениями в разъезде перевалов. В Хороге мы должны были посмотреть на состояние детей и принять окончательное решение, поедем ли мы дальше на перевал. Но возвращаться и ехать еще раз по этой дороге уже точно не хотелось.

Еще в Дарвозе, изучая метки на гугл картах, мы наткнулись на «Авғон бозор» — рынок, который открывается на нейтральной территории, где жители двух стран могут обмениваться товарами. Такой базар чаще организуется по субботам, и у нас появился реальный шанс одним глазком посмотреть на культуру и быт жителей Афганистана. Рынок этот открывается строго под присмотром пограничных служб и исключительно по субботам с 9 утра и до обеда. У всех входящих проверяют и фотографируют паспорта. Так что для нас все должно было быть относительно безопасно, но не очень удобно во времени. В Хорог мы прибывали в четверг, а это значит, что необходимо было занять еще один день. Делать там особо нечего, ну и нам деваться особо некуда.

Хорог.

Мы забронировали номер в гостинице. Там нас встретил очень культурный хозяин, как мне показалось с литовским акцентом и вполне европейской внешности. На мой невежественный вопрос, почему он совсем не похож на таджика и на каком языке они разговаривают (тоже не похожим на таджикский). Хозяин рассказал, что ГБАО потому и ГБАО, что область эта автономная и памирцы тоже народ отдельный, и мало чего общего имеющий с таджиками. Собственно, и язык у них свой, и происхождение другое, и все нам тут будут очень рады, можем чувствовать себя как дома, за безопасность можно не опасаться и вести себя можно вполне по-европейски, ходить в шортах тоже не запрещено и машину оставлять можно.

Я, конечно, был восхищен таким гостеприимством, но вот про безопасность он, конечно же, немного преувеличил. Я спросил, где тут ближайший магазин, и хозяин любезно предложил проводить меня, так как освещения в городе мало, можно заблудиться. Ну и мне, конечно же, не хотелось занимать его время, и я предложил не ждать, пока я сделаю все покупки, сославшись на то, что я запомнил дорогу. Возвращался я с детьми обратно в 11 часу вечера, и из темного проулка услышал недовольный возглас на очень ломанном русском. Какой-то местный высказывал мне какую-то неприязнь к русскому народу и к таким безбожникам, как я. Что ему нужно было, я не понял, сжал кулаки и не на шутку испугался, со мной было двое детей. С ним я был справиться в состоянии, но кто знает, один ли он здесь, и что в принципе может тут произойти с нами среди Афгано-Таджикских гор. Поэтому конфликт раздувать не хотел, просто взял детей и сказал: «Идем быстрей». Что это был за инцидент, я не так и понял, хозяин сказал, что никаких этнических проблем тут быть не может, что это был не местный, а, скорее всего, афганец (по внешности он, действительно, отличался от памирцев) возможно, он был пьян или под дурью (хотя мне так совсем не показалось).

В гостинице мы познакомились с другим постояльцем, пожилым корейцем. Он через переводчик рассказал нам историю о том, как он один путешествует тут и что не может попасть в Кыргызстан, потому что для въезда нужен еще один пермит уже на кыргызской стороне. Делается он все так же проблемно, но можно ускорить, воспользовавшись услугами турагентств. Пермит этот изготавливается 3 дня, и поэтому он теперь вынужден ждать. Нам, конечно же, не стоило попадать в аналогичную ситуацию, и мы спешно начали оформлять себе пермит для въезда в Кыргызстан. Мы начали мониторить телеграмм группы и нашли в чатах Кыргызстана контакты людей, кто делает пермиты на въезд. Написали в вотсап, разрешение стоит 15$ с человека, нам разрешили заплатить только за взрослых. Разрешение делается 3 дня, мы его заказали в пятницу, и по плану собирались заезжать в Кыргызстан в воскресенье, но нам сказали, что в понедельник точно будет готово, а насчет воскресенья точно не скажу. На вотсап нам прислали только скриншот, что на таких-то людей отправлена заявка и номер заявки, сказали, это достаточно показать на границе. Теперь без вариантов, нам приходилось продлевать пребывание в Хороге на второй день, в ожидании разрешения на въезд в Кыргызстан. Это все, конечно, было не очень удобно, потому как мы не были уверены, что поедем в Кыргызстан через ГБАО. Нам предстояло пересечь один из самых высоких автомобильных перевалов на машине с четырьмя детьми (самой младшей на момент пересечения было 5,5 месяцев). Ну, в общем ,мало ли что в дороге могло заставить нас передумать, поэтому делать лишний раз разного рода разрешения заранее не хотелось, вдруг не придется воспользоваться ими.

Наутро хозяин куда-то пропал, а вместо него появилась его родственница. Которая, как оказалось, сама живет в Москве, а на лето прилетает помогать родственнику принимать гостей. Мы поделились историями нашей поездки, она была очень впечатлена и дала свой телефон, предложив в Москве встретиться. Сказала так же, чтобы мы не переживали за вчерашний инцидент в темном переулке, это было что-то непонятное.

Лишний день мы решили потратить для решения стандартных задач. Сделали ОСАГО в Кыргызстан, нам рекомендовали не рисковать, тем более стоит она недорого, около 1000 руб. Еще заправиться нормальным бензином, накупить продуктов, снять наличных денег, выспаться. Последнее, как всегда, не вышло. Но бензин мы нашли, продуктов в дорогу тоже закупили, а с деньгами было немного сложнее. Банкоматы там были, и некоторые из них даже принимали русские карты МИР. Но вот наличка в них, как правило, заканчивалась к вечеру, либо по завершении опердня техника отказывалась работать. Поэтому мы начали рейд по всем АТМ. Интересно вспомнить, как в одной из очередей молодой парень, увидев меня, предложил мне пройти без очереди, на что я ответил, что я без проблем подожду в очереди. «Ну как же, Ви жеее гооость!» воскликнул он мне и настоял на своем. Жаль только, денег снять в той очереди не смог. Ну, зато смог в другой. Там же в гостинице я познакомился с братом хозяина гестхауса. Услышал стандартный набор рассказов о том, как нам тут все рады, и настроен он был правда очень дружелюбно. Я хотел помыть машину после грязного трека, и он любезно предложил мне воспользоваться краном с водой у него во дворе. Вода из этого крана, кстати, собиралась из горных источников и была очень чистая и вкусная. Так что я оттуда даже пополнил запасы питьевой воды в дорогу.

Афган Базар и внезапная река на дороге.

На утро следующего дня у нас были наполеоновские планы. Необходимо было добраться в Мургаб, который находится на высоте около 3600 метров над уровнем моря, что делает его одним из самых высокогорных населённых пунктов в Центральной Азии. Туда, собственно, вело 2 дороги, условно верхняя и нижняя. Нижняя проходила через тот самый Афган Базар, ради которого мы и задержались еще на один день. Ехать туда 100 км по плохой дороге около 3 часов и затем еще 470 км до Мургаба, всего около 12 часов, если ехать по нижней дороге. Несмотря на такую логистику, навигатор настойчиво уговаривал нас ехать в Мургаб по верхней дороге и даже, если мы хотим заехать на Базар, то лучше потом будет развернуться обратно до Хорога и ехать по верхней дороге. Но нижняя дорога казалась нам все же интересней.

Проснувшись рано утром, мы поехали. По пути встретив недавнюю знакомую американку, с которой познакомились в Дарвозе 3 днями ранее. Она путешествовала автостопом и тоже собиралась на Афган Базар, но мы не смогли взять ее с собой, места в машине не было совсем.

Штатно, и уже привычно, поматерившись на дорожное покрытие, мы доехали сначала до Афганского рынка. На мосту через реку Пяндж стояли пограничники Таджикистана, смотрят паспорта и записывают, и по идее через мост мы уже на территории Афганистана. У них ворота чуть подальше, и их тщательно досматривают для прохода на рынок. Сначала там было страшновато, но, как оказалось, безопасность там была на уровне. Чтобы не раздражать местных жителей, я натянул джинсы, а жена оделась в арабское платье в пол и прикрыла голову платком. Как оказалось, опасность была в другом. Рынок, конечно, был очень аутентичен, в наши планы входило обязательно что-либо купить на память и попробовать местной еды. Я так же имею традицию на рынках разных стран покупать специи. И еще, конечно же, пообщаться.

С последним получилось не очень. Афганцы сильно устали от того, что творится у них в стране и от того, что каждый день им приходится выживать. Выглядели они заметно подавленными и на разговор настроены не были. И еще в самый разгар процесса торговли сын почувствовал себя плохо, ноги его подкосились, голова закружилась, и он чуть не грохнулся в обморок. Высота 2,5 км, жара, обезвоживание и плохой сон сделали свое дело. В общем, наслаждаться местным вайбом долго не получалось, и мы пошли обратно в машину отпаивать сына водой и кормить бутербродами. Что-то все же купить мне удалось, так что программа минимум была выполнена. Мы поехали дальше.

Навигатор все так же настойчиво просил нас развернуться и не ехать этой дорогой. Но мы решили, что нам брошен вызов и на полном приводе мы проедем, где захотим. Так мы и ехали 4 часа, пока на пути не увидели горную реку, под которой когда-то была нужная нам дорога. Делать было нечего, нужно либо возвращаться в Хорог, либо, как нам предлагали, остаться тут на ночь, ночью замерзнет ледник, который питает реку, и утром вся вода откроет дорогу. Оставаться в палатке было холодно, шанс найти в спешке гостиницу на нашу компанию было рискованно. Поэтому мы поехали обратно в Хорог и решили больше не спорить с навигатором. Но в Хороге тоже нужно где-то жить, и, учитывая, что прибудем мы к 11 часам вечера, вариантов поиска жилья не оставалось. Я вспомнил, что у нас есть телефон родственницы хозяина и мы можем попробовать забронировать тот же гестхаус. Она повела себя очень странно. Хочется, конечно, верить, что это была не она, а мы неправильно записали телефон. Но на том конце нам ответили, что она нас не знает и номеров свободных у них нет. Потом я вспомнил, что у меня в исходящих остался телефон самого хозяина. Я ему набрал и объяснил нашу ситуацию. Он сказал, что сам сейчас не в городе, но позвонит родственникам и попробует нам помочь. Через 30 минут он перезвонил и сказал, что номера свободны и мы можем разместиться там еще на ночь, нас встретят его родственники. Дорогу мы уже знали. Нам предстояла третья ночь в этой гостинице, но удивительно, что хозяина мы видели только один раз и каждый раз нас принимали разные люди. По пути я схватил немного горной болезни и к вечеру был морально и физически разбит. Так наше приключение затянулось еще на один день.

Возле реки, которая затопила дорогу, мы встретили путешественника на мотоцикле, который оказался немцем, у которого русская мама. Он путешествовал из Австралии через Юго-Восточную Азию, Индию, Пакистан и Афганистан. И еще увидели молодую пару на микроавтобусе с французскими номерами. Они так же проехали через Афганистан. От них мы узнали, что новое правительство Афганистана нормально относится к въезжающим туристам из Европы, женщинам, конечно, будет тяжелее и лучше лишний раз не показываться, но своим примером они показали, что такое путешествие возможно. В тот момент я загорелся новой мечтой, но ехать с детьми в ЮВА через Афганистан для меня идея пока небезопасная.

На обратном пути еще в горах нас догнал служивый Ттджик, сильно махал руками и просил остановиться: «Вы меня извините, я увидел машину на РФ номерах и хотел поговорить. 2 года по-русски не разговаривал». Выяснили, что звать парня — Гамлет, он служит на охране границы. Сам он этнический узбек, жил на границы Таджикистан/Узбекистан, и судьба его закинула служить на Памир. По-русски говорил очень хорошо, собственно, и остановил нас, чтобы попрактиковать. Нам, конечно, тоже был приятно пообщаться и услышать уже знакомое: «Мы вам тут все очень рады».

Тот самый Памирский тракт.

Отоспавшись уже третью ночь в той же гостинице, мы снова поехали в направлении границы Кыргызстана, но уже верхней дорогой. Планы уже шли по известному месту, и изначально мы хотели догнать немного свой график и пройти границу в один день. Но нужно сказать, что до ближайшей гостиницы ехать 13 часов. За которые нужно еще подняться в горы на 4,6 км и перейти таможню. Накопленных сил на это могло не хватить (их точно не хватило бы, как мы узнали потом), поэтому решили заночевать на оз. Каракуль в палатке. Это сразу перед границей и ехать дотуда меньше.

Но горная болезнь это не шутка, испытать ее на перевале и затем пойти спать в палатку (потратить 1,5 часа на сбор и столько же на разбор палатки) будет тяжело. Поэтому решили придерживаться старого плана, ночевать на 3600 м в г. Мургаб. Дорога туда составляет 310 км, расчетное время 6 часов. После чего подняться на перевал Ак-Байтал (Хушанг) и перейти границу. Именно так поступают любители гор, чтобы акклиматизироваться к нехватке кислорода, потому что резкий подъем может привести к неприятным последствиям.

К слову рассказать про дороги, а точнее их отсутствие на Памире. Я, конечно, понимал, что не стоит ждать покрытия как по трассе Ницца — Монте-Карло, но такого отвратительного покрытия не встречал никогда и нигде. Дорогу там не ремонтировали лет 100, я ощутил бездорожье всех типов: и стиральная доска, и внезапные метровые глубокие ямы, и трамплины, и заваленные камнями участки, и перепады высоты. Взлететь, улететь, споткнуться, провалиться и поездить юзом вариантов было в ассортименте. Так вот, вся эта трясучка была очень некстати на фоне нижеописанных симптомов. А по пути мы встретили вчерашних французов, которые остались ночевать в ожидании того, что река сойдет и откроет дорогу. И как оказалось, они не прогадали.

И вот мы доехали до Мургаба, поочередно испытав симптомы горняжки. Больше всего, конечно, я переживал за младшую, но тяжелее всего накрыло 9-летнюю дочь. Тошнота, головокружение и мигрень — полный комплект сразил её и не отпускал прямо до самого спуска на землю. К утру почти всех отпустило, но состояние у Киры не изменилось. А впереди ждал еще один подъем высоты на 1000 м. Мы все же решили ехать, так как возвращаться будет дольше и сложнее по такой дороге. До ближайшего нормального города оставался всего один день пути.

В Мургабе нам нужно было как-то пережить эту ночь, попытаться выспаться и найти силы для перевала Ак-Байтал. К вечеру горная болезнь накрыла еще и супругу и немного другую дочь. Легче всего испытание давалось сыну и нашей младшей. Кроме того, предстоял набор стандартных дел: бензин, продукты, вода. А пока я перебирал машину, познакомился еще с одной очень интересной группой путешественников, состоящей из экипажа Toyota Land Cruiser: пара с двойным русско-таджикским гражданством, вторым экипажем и двумя мотоциклистами из Польши и Чехии. Разбирая машину, я увидел, что один Land Cruiser тащил второй такой же экипаж на прицепе. «Даже крузаки иногда ломаются», — пошутил я, чтобы завязать знакомство. Ребята рассказали, что виной всему неправильный бензин и заправляться нужно очень осторожно (что я и так знал), и любезно указали мне координаты правильной заправки в Мургабе.

Пока я общался с путешественниками, супруга немного ожила от горной болезни, оказалось, что один из байкеров врач, и он предложил жене лекарство. Мы узнали, что они путешествуют оффроудами и провели 3 дня в непроходимых местах. А я рассказал им наш маршрут. «Да вы отчаянные, такой трип с ребенком», — пошутили они, увидев, что я упаковываю детское кресло. Ну, и я решил добить их информацией о составе нашего экипажа. Мы еще обменялись рассказами, посмеялись над тем, как нам пришлось возвращаться в Хорог по нижней дороге. Мне выразили всяческое восхищение моему везению от того, что на обычной резине тут ездить никак нельзя и что нам очень повезло, не порвав колеса, доехать до Мургаба.

Гостиница, где мы остановились, оказалась настоящей Меккой путешественников. В принципе, мест, где там можно остановиться, практически нет, а все любители гор, как автолюбители, так и мото, вело и пешеходы, предпочитают остановиться в Мургабе, чтобы акклиматизироваться перед восхождением на перевал. Поэтому туристов всех мастей со всего мира там было всегда в достатке, что придало популярности этому месту. И гостиница с говорящим названием «Памир». Мы в принципе не ожидали от гостиницы уровня «сервиса» хотя бы одной звезды, нужно было понимать, где мы находились, наличие электричества, мягкое спальное место и хоть какого-либо санузла было вполне достаточно. Нас расселили в 4-местный номер, а когда увидели, что мы с детьми, еще и сделали скидку 25%. По словам персонала, такие группы путешественников у них еще не останавливались, а Камила так вообще стала самым молодым их посетителем. Ну и добила наше впечатление о персонале еще вот такая история. Отправили детей в столовую в поисках кипятка для сухих пайков, мы с супругой отправились за продуктами и бензином. А когда вернулись, обнаружили детей, потребляющих картофель фри, запивая фантой (это их любимое блюдо). «Откуда такое чудо в этих-то местах?» — поинтересовался я у них. Оказалось, что, когда дети пришли просить кипяток, работники хостела их усадили за стол, накормили и напоили чем было. Мои попытки заплатить за такое угощение были отвергнуты со словами «Хозяйка сказала — это подарок».

А вечером были посиделки и большая интернациональная тусовка среди путешественников. Без всякого стеснения мы общались с байкером из Чехии на английском, легко переходящим в русский. Послушав его истории, сын окончательно и бесповоротно влюбился в горы, так что по прошествии несколько месяцев эта история его до сих пор не отпускает. Единственные, кто не сидел в этой большой тусовке и держался как-то обособлено, оказались путешественники из Краснодара, на каком-то доработанном грузовике на базе типа 66-го ГАЗ, семья с ребенком, лет 8, но оказались совсем не разговорчивыми. Затягивать посиделки было опасно, утром вставать рано и, как я уже писал, нас ждал самый непредсказуемый и опасный участок пути.

Ночью страдания горной болезни накрыли и меня тоже, и, чтобы хоть как-то поспать, пришлось принимать таблетки. Ограничился стандартным парацетомолом и ношпой. Не является индивидуальной медицинской рекомендацией. На утро мы ждали, что все привыкнут к горняжке, но состояние Киры стало еще хуже. Мы обратились к врачу, который был среди путешественников соседней группы. Самый большой страх был, что он скажет, что ребенку будет нужна госпитализация, а ближайший крупный город находится либо в 3 днях пути обратно, либо уже в Кыргызстане по пути нашего следования. Ехать туда всего день, но для этого нужно было подняться еще на километр, и проблемы с кислородным голоданием могут лишь усугубиться.

Врач оценил состояние ребенка как терпимое, срочная госпитализация не нужна. Рекомендовал скорее спуститься с высоты и побольше пить жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Мы пересадили Киру на переднее сидение и решили поскорее пройти перевал, чтобы спуститься и ехать в город Ош (Кыргызстан), на случай если придется искать больницу. По расчетам ехать было 415 км и 7 часов, плюс подъем на 1 км и спуск на 4 км, плюс переход границы. Изначально мы планировали остановиться в палатке после спуска. Учитывая состояния Киры, программа была сокращена до быстрого прохождения высоты, максимум несколько фоточек. И даже остановку на знаменитом озере Каракуль пришлось пропустить. Если честно, было уже очень обидно. Как обидно было не заехать в Ташкент, не посмотреть Ферганскую долину, не завернуть в Худжанд. Но делать нечего, приоритеты нужно расставлять, особенно когда путешествуешь с детьми.

Перевал Хушанг.

Перевал мы пересекли, Кира преодолела его в нокдауне. И в надежде, что скоро спустимся, поехали на границу. Почти всю дорогу Кире не легчало, хотя, как нам казалось, мы должны были уже заметно спуститься вниз. Но, как оказалось, даже граница между государствами проходит на высоте всего 400 м ниже перевала. Мы настолько привыкли к высоте, что думали, будто кислорода стало больше. На самом же деле просто мы акклиматизировались, все кроме Киры.

По дороге встретили новое знакомство. Проезжая какой-то горный ключ, я остановился в поисках правильного брода. Застревать тут на машине с больным ребенком совсем не хотелось. И обнаружил, что правильный брод заблокирован микроавтобусом, который застрял на подъеме. Ну, точнее, чтобы проехать к нему, этот микроавтобус нужно сначала выдернуть из западни, подъехав с другой стороны реки. В автобусе была пожилая корейская пара, по-английски говорили плохо. Языком жестов я показал ему, что сейчас проеду этот ключ, подъеду к нему и дёрну тросом. Попросил всех выйти из машины, супруга рулила процессом с суши и указывала мне, как правильно ехать. В общем, оказалось несложно.

Подъехав к микроавтобусу, я заметил, что со стороны Кыргызстана показалась еще одна машина, Toyota Land Cruiser в легендарном 60 кузове — настоящий помощник в таких ситуациях, уже готовился прицепить трос. «Ну, тут мне делать нечего», — подумал я. Однако, увидев мой Highlander, который собирался просто постоять в сторонке, водитель крузера отцепил трос, собрал обратно всех высаженных пассажиров и быстро уехал. Что это было, я не понял, там делов на 2 минуты. Я зацепил трос себе и принялся вызволять бедных корейцев. А в зеркале заднего вида обратил внимание, что тот самый крузер нервно мечется и никак не решается пересечь воду вброд, хотя у него явно было больше, чем у меня, шансов на это. Без особого труда я помог спасти микроавтобус. И увидев, что дорога открыта, крузак решил не рисковать и, гордо промчавшись между нами, героически пересек ручей в безопасном месте. В общем, не знаю, в какой автошколе таких людей готовят.

Мы почти уже приблизились к погранпункту. А Киру все не отпускало. На КПП пришлось в прямом смысле будить таможенников, чтобы нас выпустили из Таджикистана. Таможенники и рассказали нам, что мы еще находимся на высоте 4,3 км, и это все объясняло. К слову сказать, несмотря на деревенский уклад самого КПП, виды там были просто потрясающие. Наверное, это самый красивый автомобильный пропускной пункт, который мы когда-либо видели. Но, к нашему сожалению, снимать там было нельзя. Мы полюбовались видами и поехали вниз, где нас ждал КПП Кыргызстана. Дорога между двумя КПП около 15 км и проходит по еще большему бездорожью. Ко всем перечисленным факторам добавились острые камни, один из которых впился ко мне в колесо. Все, как предсказывали путешественники из Мургаба.

Не в сказке сказать, сколько тысяч километров я проехал на машине по всему миру в автопутешествиях. НО оказаться на нейтралке, в горах с пробитым колесом, прямо сказать, неприятная история. Чинить колесо было невозможно, придётся менять всю ось. Но до шиномонтажа нужно еще доехать, а здесь и сейчас в условиях гипоксии и с больной Кирой нужно ставить запаску. А чтобы ее достать, нужно выгружать половину машины. Помогать мне вызвался сотрудник таможни и догнавший нас корейский турист, которого совсем недавно мы выдергивали из бездорожья. Поочерёдно мы таскали колеса, крутили домкрат с перерывами на отдышку. Корейский турист любезно предложил мне свой домкрат вместо моего полумерка. В какой-то момент нас догнал тот самый странный краснодарский водитель (на 66) из Мургаба. Вместо того, чтобы выйти предложить помощь или хотя бы поинтересоваться, что происходит, он просто подождал, когда ему освободят проезд, и поехал дальше. Видимо, это место привлекает странных водителей. Мы потеряли еще час времени.

Нужно было пройти киргизскую границу и что-то решать с порванным колесом. Ближайший населенный пункт в 70 км, ехать по такой дороге на запаске, конечно, не очень хотелось. Но времени на заезд и ремонт колеса уже не оставалось, так что решили ехать сразу в гостиницу до города Ош. А поиски и ремонт колеса уже перенести на завтра.

Дорога между двумя КПП была тоже потрясающе красива. Никогда раньше я не видел такого сочетания разных цветов и пород камня. Все это переливалось в реки зеленые и красные реки, наполненные породой, мы даже видели слияния рек ярко-красного и ярко-зелёного цвета. Нам казалось, что наконец мы спустились с гор, прибыв на границу Киргизстана. Работники таможни запустили нас на территорию КПП вместе с корейскими туристами. По реакции таможни было видно, что у них что-то не так с документами. Я подошел узнать, в чем дело, и понял, что сотрудник таможни пытается объяснить, что ему необходим пермит для пересечения этого КПП. Напомню, что про этот пермит мы узнали совершенно случайно от туриста в Хороге. Видимо, отсутствие какой-либо информации о порядке проезда это распространенная проблема этого КПП. Нам повезло, что мы успели получить все разрешения, а наши новые знакомые застряли на КПП на неопределенное время. Я поделился с ним контактом турфирмы, которая делала нам пермит. За него объяснился с ними на русском и попросил сделать все как можно быстрее. После чего таможенник вызвал меня на досмотр, и как сложилась дальнейшая судьба путешественников я, к сожалению, уже не знаю. При прохождении паспортного контроля нас спросили, заказывали ли мы разрешение, мы сказали, что да, и я показал номер, и, действительно, всё было сделано. Нам казалось, что нашу Киру, наконец, начало отпускать от горной болезни, и мы спросили какая здесь высота, оказалось 3800 метров)) мы до сих пор были в горах. Но Кира, видать, только начала привыкать. Но потом мы уже окончательно спустились на комфортную высоту, и Киру полностью отпустило.

Кыргыстан. И снова горы.

Ош — это крупный город в Киргизии, второй по величине после столицы Бишкек. Он имеет многовековую историю, и часто его называют «южной столицей» Киргизии. Дорога до него от КПП не запомнилась больше ничем. Рассказать можно разве что про гостиницу, которую мы забронировали в момент, когда в Мургабе на пару минут появился интернет, и за это время я успел на booking загрузить первую попавшуюся гостиницу и забронировать 6-местный номер за 28$. Всю дорогу мы были без связи, и я не мог прочитать сообщения, которые они мне писали. А как оказалось, произошла какая-то ошибка, и booking неправильно отобразил цену, и в реальности номер стоит 100$. Администрация предложили нам разделить финансовую ответственность напополам, и после пережитых приключений нам было уже все равно. Номер оказался очень даже ничего, даже за сумму в 45$, которую они предлагали. Но в самый последний момент хозяин сказал, что возьмет с нас только 28$, потому что мы все же гости, как оказалось, первые постояльцы в этой гостинице, и это все не наша вина. Вот такой приятный подарок после пережитых приключений.

На утро мне следовало найти 2 редких колеса (менять нужно было всю ось ) на замену. Редких, потому что у меня не самый популярный размер и мне нужна резина износом не более 30%, чтобы уровнять его на всех колесах. Я поехал на авторынок, где мне, если так можно выразиться в данной ситуации, несказанно повезло найти 2 б/у колеса нужного размера и похожего износа, да еще и по сказочной цене 7000 сом (примерно равен рублю). Вроде бы все основные сложности были уже позади, мы пересекли Каракалпакстан, Памир — все плохие дороги и перевалы в прошлом. От гор, плохих дорог и отсутствия цивилизации мы, если честно, уже устали. С этим настроением мы поехали в направлении оз. Иссык-куль. Ближайшие планы были доехать до города Бишкек, маршрут составлял 760 км и 15 часов расчетного времени. Учитывая это и поздний выезд, этот путь мы разделили на 2 участка. Первую часть пути ехали до гостиницы где-то по «трассе».

Его величество асфальт снова нас довольно быстро покинул, можно сказать, на выезде из города. Оказалось, Кыргызстан тоже горная страна, и своего бездорожья тут хватает. Мы мучились несколько часов, осваивая местные высоты, и к месту ночевки подъезжали уже в сумерках. Как вдруг мы услышали знакомый звук лопнувшего колеса.

Напомню, что буквально только что я поменял резину и выкинул одно целое колесо. И на том же самом левом заднем по той же самой причине снова прокол, и снова не подлежит восстановлению и снова под замену задняя ось. Темно, идет дождь, дорога каменистая, но делать нечего, я снова меняю колесо. Правда, на этот раз в одиночку. Разве что жена с ребенком на руках пыталась откручивать запаску, и сын пытался чем-то помочь)))). Корейские друзья остались где-то на границе, а проезжающие мимо машины нас полностью игнорили, разве что один экипаж остановился спросить дорогу. Лучше бы молчали они, эти путешественники из Мургаба, про мою резину)))).

До гостиницы оставалось примерно 40 минут, которые я преодолевал с максимальной осторожностью, учитывая мое везение. Снова меня ожидал квест в виде поиска задних колес, но больше мне так не везло. Город, в котором мы остановились, был слишком малочисленный, чтобы решить наши проблемы, и мы поехали в Бишкек 500 км на запаске. Про Иссык-Куль пришлось забыть.

Ранее никогда еще я так осторожно не ездил, съезжая с асфальта. Последние дни мне везло как утопленнику, и перспектива застрять в глухих горах с пробитым колесом и полным кузовом детей совсем не хотелось. Тут еще новая гостиница со старым приколом по утру «Это какая-то ошибка, номер стоит в 4 раза дороже». Настроение было послать их и посоветовать научиться проверять страницу гостиницы на букене. Что мы и сделали. Настроение испортила еще одна ситуация, дети сильно испачкали одну простыню, и мы честно предложили оплатить ее стоимость, но нарвались на непонятную истерику. А колесо на замену мы так и не нашли.

Горы, перевалы и гравийный участки нас еще помучили, и его величество асфальт показался нам.

До Бишкека получилось доехать без происшествий. Мы сняли большую удобную квартиру на пару ночей, чтобы дети отдохнули, а мне снова нужно было найти вторые новые колеса, помыть машину, пройти ТО и, может быть, даже получится поспать и город посмотреть. Идея с ТО была сразу откинута из-за киргизского неповторимого сервиса и сумбура во всех авто отношениях. Колеса я купил, правда больше так мне уже не везло на б/ушную недорогую резину. В оставшееся время решил поменять лобовое, перед поездкой в Казахстан, помыть машину и даже подстричься, наконец.

Культурная программа была, как могла, освоена, Бишкек не тот город, что гордится своими точками притяжения. А гастрономические рейды нам уже изрядно надоели за месяц путешествия. Поэтому мы просто немного прогулялись в поисках достопримечательностей и вечером сходили в паб. На том и закончили посещение Кыргызстана, оставив двойственные чувства и некую недосказанность. Может быть, мы еще вернемся, для того чтобы посмотреть Иссык-Куль и поездить целенаправленно по горам на специальной резине. Не подумайте только, что я плохо отзываюсь об этой стране. У нас был не совсем удачный опыт общения с бездорожьем, но люди, которые тут живут, конечно же, в этом не виноваты. А люди очень приветливые и доброжелательные, и это главная точка притяжения. Правда, когда эти люди не водители.

После Киргизских гор мы снова поехали в Казахстан. Маршрут лежал до Алматы, это примерно 240 км 4 часа + прохождение границы. Мы довольно быстро добрались до границы, наслушавшись страшилок, максимально подготовленные к общению с местными сотрудниками ГИБДД, даже лобовое стекло я поменял еще в Бишкеке, чтобы не привлекать их внимание лишний раз. На границе была небольшая очередь, после пережитых переходов в Узбекистан и Таджикистан КПП Кордай сначала показался нам очень даже дружелюбным. Пассажиры вновь пошли отдельно. Даша с детьми на кыргызской стороне стояла в очереди, никто не пропускал, там был сумбур из толп к окошкам. А как только подошла к казахам, там люди из очереди сразу пропустили их вперед. И они ждали меня минут 40, наверное. У меня еще на выезде получилось так, что прямо передо мной открылось второе паспортное окно, и я проскочил паспортный контроль один из первых.

Но, чтобы ехать дальше, я должен был дождаться осмотра автомобиля. Осмотр проводился строго в порядке очереди, в которой стояли автомобили, и получилось так, что штамп я поставил и должен ждать, пока получат штамп все водители, чьи машины впереди меня. Хотя мы стояли просто на парковке, где понятие очереди очень условное. Я подошел к сотруднику и попросил проверить мой авто, пока остальные получают штамп в паспорт. На что получил невнятный отказ. Ну, и я говорю, что меня жена ждет в накопителе с 4 детьми, проявите уже сочувствие. Тем более, вам же лучше будет, чтобы потом быстрее двигался, все равно без дела стоите. «Уважаемый, давайте не будем тут умничать», — получил я все тот же ответ. И, видимо, из принципа мой авто проверили самым последним, хотя были машины и позади меня. Вот такое вот дружелюбие.

Снова Казахстан.

Когда я заехал на казахскую сторону, на паспортном контроле таможенник очень обрадовался, увидев соответствующий штамп и спросил: «Ого, Вы в Дубае были». Удивительно, что это его так зацепило, у меня полпаспорта в штампах разных стран. Сотрудник еще раз уточнил, не вступал ли я в Дубае в террористические организации и пожелал счастливого пути. И я, счастливый, поехал на выезд, где меня ждала измученная жарой и ожиданием моя семья. Однако прямо на выезде меня развернул другой сотрудник со словами «Русский? — так тебе нужно в какой-то там кабинет». Оказалось, для нас там действует правило особое, авто на РФ номерах подлежат тотальному досмотру. В этот момент я даже немного испугался, на афганском рынке я купил местные специи для еды, но мало ли что в понятие «специи» вкладывал тот, кто мне их продал. Афганистан страна с богатой историей, не дай Бог там что-нибудь намешано. Оказалось, что сотрудник, который осуществлял досмотр, и сам от этого был не восторге, сначала он очень неохотно к нам подходил, потом неохотно задавал вопросы, потом просто прошелся с собакой вокруг машины и на этом все. На таможне я провел около 1,5 часов, большинство этого времени семья просто ждала меня на жаре.

Путешествие уже прошло свою точку невозврата, и дальнейшая программа собиралась быть не такой впечатлительной. В Казахстане мы хотели посмотреть 2 главных, с нашей точки зрения, символа, г. Алматы и г. Астана. На остальное сил и времени уже не оставалось. Забегая вперед, скажу, что контраст, конечно, получился невероятный. В Алматы мы приехали уже вечером, и шансов хорошо осмотреть город в этот день у нас не было. Ну, если честно, тут не только наша вина. Погода была не очень благосклонна для подъема на смотровую, и освещения городу явно не хватало, чтобы прогуляться, как следует. Хотя в целом какой-то вайб мы всё же словили, что нам напомнило покатушки времен нашей молодости из 2010-х. Мы решили не оставаться еще на день, поскольку наш график отставал уже на неделю. С утра мы все же немного прокатились, чтобы разглядеть город при свете, но на этом наши впечатления и закончились.

Мы двинули дальше. По расчету в Астану ехать 1260 км и 15 часов, поэтому мы снова разбили путь на 2 участка. Тут самое время вспомнить про упомянутый контраст. Казахстан показался нам набором городов в пустой безжизненной степи. В г. Балхаш мы и остановились под недоумевания местных жителей типа «что вы забыли в этой дыре?». На заправке мы встретили чисто русского парня с казахским паспортом, который был немного удивлен нашему появлению. Он поведал грустную историю, как после распада Союза русские люди остались тут на неполноценных правах. И в России их тоже особо не ждут, а попытка найти свои корни в РФ может грозить им принудительного лишения всех прав гражданина Казахстана. Так они и живут, наблюдая за Россией, которая своих не бросает.

На третий день мы все же добрались до столицы. Астана выглядит очень выигрышно на фоне других городов. Очень тут красиво и организованно. Особенно после всех приключений нам было очень радостно попасть, наконец, в цивилизацию. Видно, что город стремится быть похожим на Дубай, но нас не покидало ощущение, что мы попали в один из обеспеченных микрорайонов Москвы. Местные город свой любят, мы как-то познакомились в ЖК-шном баре с одним постояльцем и решили не раскрывать карты, что живем мы в Москве. Сказали ему, что мы из Хабаровска. Так он принялся нам рассказывать, какой замечательный город у них, и что был он в Москве аж 2 раза. Ну и так далее, всякие небылицы на тему нечего в этой Москве делать, там вот «люди с пёсьими головами», зато вот у нас в Астане.

В Астане мы задержались на 2 ночи. Ну, потому, что город все же красивый, плюс нам снова нужно отоспаться, и я хотел сделать себе банковскую карту, раз уж появилась такая возможность. Из достопримечательности посмотрели Bäiterek, Президентский дворец и Центральный парк. Вечером мы погуляли по городу, я сделал фото ночной Астаны. Это у меня хобби такое, я фотографирую ночные города. В моей коллекции есть Гонконг, Москва, Сингапур, Тбилиси, Хошимин, Бангкок, Дубай и еще кое-чего по мелочи. Вот и Астану добавил в коллекцию.

Далее путь лежал в Новосибирск, программа Средней Азии на этом заканчивалась. Расчет пути 1020 км и 12 часов пути, и снова мы теряли один часовой пояс и снова переход границы. Выехали мы не очень рано в 9 утра, хотелось немного поспать. В Новосибирске живут мои родители, поэтому можно было позволить себе приехать поздно. Первая часть пути (до Павлодара) лежала через автостраду с ограничением 140 км/ч и идеальной дорогой, которой я радовался как ребенок. А на КПП Павловка нас снова ждал досмотр с пристрастием. Мы обрадовались, что очередей на проезд никаких не было, и что пассажиров не заставили идти пешком. Однако на досмотре нас заставили доставать, открывать и показывать абсолютно все имеющиеся сумки и чемоданы. Даже в пакеты с подгузниками заглядывали. А я напомню, что вещи в машине лежат предельно эргономично, упаковка их занимает 30-60 минут времени. Для нас это был шок «зачем на выезд из страны досматривать вещи, что такого нельзя вывозить из Казахстана?», но таможенники лишь пожимали плечами, аргументы, что мы держим очередь, тоже никого не устроили. И за то, что мы задаем слишком много вопросов, смотрели еще усиленней. Выпотрошив, сложив все обратно как было, я затянул все вещи транспортировочными ремнями и сетками, и мы поехали дальше. Где на российской стороне нас ждал все тот же самый танец с только что тщательно упакованными вещами. Я не понимаю двух вещей, какая казахам разница, что я вывожу, и зачем меня повторно было проверять после казахской процедуры. Собрав всю свою злость, я уже хотел выплеснуть ее на российскую таможню, но на месте досмотрщика оказалась хрупкая и юная девушка, которая сразу извинилась за такой порядок вещей. Видно было, что ей это самой не нравится, и свои задачи она выполняла формально. И кстати, из Казахстана нельзя вывозить бензин в канистрах. А он там, как я писал в начале пути, значительно дешевле, чем в России, мы просто залили полный бак.

Россия. Сибирь.

Оставалось несколько часов пути среди родных берез, и мы доехали в Новосибирск. Там мы планировали задержаться, чтобы мои родители повидались с детьми и познакомились с новой внучкой. Для машины нужно было провести хоть какое-либо ТО. Оказалось, езда по Памирскому тракту стоила мне замены задних амортизаторов и каких-то там сальников, + по мелочи колодки, масло, фильтра. С Москвы еще меня беспокоил стук в рулевой колодке, на котором мне разрешали проехать еще 10 тысяч, а я проехал уже все 15. Но доверия к сервису в Новосибирске у меня не было, и я решил гнать с этой проблемой до Хабаровска.

Машину починили, в бане накупались, внуков показали, пива с папой попили, и мы поехали дальше. Путь лежал непростой, Дальний восток это не центральные дороги с заправками, инфраструктурой, гостиницами и хорошими дорогами. Нас, конечно, уже нельзя было напугать после всего пройденного. Но рассказы про плохие дороги и инфраструктуру других стран звучат как красивая история про преодоление вызовов, но, когда сталкиваешься с аналогичными проблемам внутри страны, то по-настоящему за державу обидно.

Ехать до Хабаровска 5000 км , это немногим меньше того, что мы уже преодолели из Турции. Но это совсем другая дорога без особых впечатлений. Сложность еще состояла в том, что мест для ночевок по трассе не так уж и много, особенно для нашей компании. Поэтому почти каждый день мы гнали по 12-15 часов, чтобы успеть доехать до цивилизации. Для первой остановки выбрали Кемерово, город с плохими дорогами и неулыбающимися людьми. К сожалению, это все впечатления, которые мы от него получили. С дорогами все понятно, а вот люди как будто бы стесняются демонстрировать доброжелательность. Сам город располагается недалеко, всего в 4 часах езды. И выбрали мы его именно потому, что можно выехать попозже и успеть рано лечь спать.

В Канске мы остановились в некоторых «апартаментах», которые уже были нам знакомы. Дело в том, что в 2018 году мы уже ездили похожим маршрутом, когда своим ходом переезжали из Хабаровска в Москву. Предложений, где можно переночевать, да еще и с комфортом в 85-тыс. сибирском городе, да еще и по разумной цене, не так много. Но нам тогда улыбнулась удача, и мы нашли квартиру с оригинальным дизайнерским ремонтом в старом бараке. Ну и решили, что, если еще предстоит нам остановиться, мы обязательно повторим. А поскольку город сам в сибирской глуши и район для проживания не селебрити, смотрели на нас с некоторым интересом. Интересная история была на утро. Мы приехали в пятницу вечером, а рано утром в субботу я собирался уже в дорогу, мне нужно было переупаковать вещи. И вижу я, как многие жители с самого утра уже на ногах по делам. Я уж было начал испытывать гордость за них, всё-таки суббота утро, обычно все хотят поспать. Но потом заглянул в их пакеты и понял, что они просто еще не ложились и искали продолжение банкета.

Иркутск. Байкал. Улан-Удэ.

Впечатления от Восточной Сибири пока те же самые. После Енисея жизнь в нашей стране заканчивается, начинается существование в маленьких городах, разделённых километрами безжизненных пространств. Следующая остановка Иркутск, город, который мы прошлый раз толком не посмотрели. Ехать до него было по расчету около 12 часов -1 часовой пояс. Дорога была откровенно некрасивая и скучная. Это один из тех участков, которые лучше просто пролетать. Но сам Иркутск лично мне очень понравился, не знаю чем, но захотелось вернуться. К сожалению, у нас был там всего один вечер, который мы протралили на поиски Burger King. Сын уговаривал меня заехать аж с самой Грузии, и поскольку следующая бургерная будет только во Владивостоке, я поддался.

На следующий день планы были самые что ни на есть туристические. Нужно было проехать 9 часов до Улан-Удэ. По пути хотелось посмотреть знаменитый Байкал и найти Иволгинский Датсан — это уникальный буддийский монастырский комплекс в Бурятии, расположенный недалеко от Улан-Удэ, является духовным центром буддизма в России и привлекает множество паломников и туристов.

Нужно сказать, мы испытали двойственные чувства. Я не понимаю, за что все так любят Байкал. Что в прошлый раз, что в этот, мы так и не нашли какого-либо места, где хотелось бы остановиться. Дорого, полное отсутствие инфраструктуры и ни одного красивого места, сугубо мое личное мнение. Преодолев нежелание, мы остановились, чтобы дети немного искупались и построили свое мнение. Но и чистого места найти оказалось не очень просто. Думаю, следующий раз просто без сожаления проедем мимо. Быть может, я чего-то не знаю и не понимаю, или места знать нужно, тогда, пожалуйста, вразумите меня.

На Датсан мы, к сожалению, опоздали буквально на 10 минут, приехали уже на закрытие. Но лично меня это не расстроило, потому как я уже давно понял, что такие места лучше смотреть снаружи, в перспективе. А как фотограф я больше ждал, что можно будет сделать фото на закате. Сам Датсан снаружи очень красивый, и все-таки захотелось зайти внутрь, там место силы, как мне говорили. Но в этот раз мы ограничились фоточками, и нам оставалось доехать до Улан-Удэ.

Улан-Удэ мне тоже показался вполне симпатичным городом. Жилье мы там бронировали через сайт объявлений, но бронь почему-то не отработала. Мы об этом узнали, когда уже приехали в 9 вечера. Хозяин хостела хлопал ресницами, увидев нас, сказал, что никакой брони у него нет, но буквально за час до нашего приезда слетела чья-то бронь на 4-местный номер. 4 места это кровать + раскладной диван и 2 кв. м свободной площади, но нас это вполне устроило. Увидев мой паспорт, про место рождения, хозяин очень обрадовался, что мы дальневосточники, с москвичами, говорит, не любит дело иметь. Путь на завтра предстоял длинный, сложный и неинтересный, поэтому мы закупили продукты, нарезали себе завтрак и легли спать.

Следующая ночевка в Чернышевске через 823 км, по расчетам ехать 12 часов + снова у нас срезается часовой пояс. Поехали мы в никуда, потому что ни одной гостиницы забронировать не вышло, сайты объявлений не давали шансов. Решили просто ехать и искать придорожные мотели по трассе. А еще прошлый раз, в 2018 году на трассе мы нашли кафешку с самыми вкусными бурятскими бузами. Всю дорогу от Иркутска я игнорировал все заведения с надписью «Бурятские Бузы», аргументируя, что это не те самые. Те самые мы, к сожалению, не нашли, и пришлось останавливаться уже в Амурской области в придорожном кафе, где есть просто бузы, которые оказались полным говнищем на вкус. Это мне урок про то, что лучшее это враг хорошего. Удручало еще, что ждали мы их ну очень долго, но ,пока ждали, наконец-то я успел все же забронировать гостиницу в Чернышевске. Искать нужно было в 2ГИС, а не во всяких там ТВИЛ, Яндекс, на Дальнем Востоке свои правила.

Следующий день был снова не очень интересным. Путь держали до поселка Шимановск в Амурской области, который славится тремя вещами. По крайней мере, для меня это Космодром Восточный, амурские волны и дорогой бензин. На космодроме мы не были, но зато остановились в общежитии для мигрантов, которые на этом космодроме работают. Об этом чуть позже. А амурские волны нисколько не изменились за последние 6 лет. Амурскими волнами называют дорожное покрытие на этом участке пути, которое состоит из внезапных резких трамплинов на трассе. Ездить там нужно осторожней, так как на скорости больше 120 км/ч можно испытать первую космическую. С бензином история тоже заслуживает внимания. Дело в том, что я знал, что нам предстоит участок, где очень долгое время, около 200-250 км нужно ехать без цивилизации. Я вроде бы должен был быть подготовлен к такому исходу, но не учел другого. Когда заехали на заправку, вполне ожидаемо там не работала оплата по банковским картам, потому что интернет там гость очень и очень редкий. Ну, и в общем заехали мы на эту АЗС с 1000 рублей наличных денег и заправились на сколько хватило. Следующий раз мы искали заправку уже давно на лампочке в какой-то деревне, где по отзывам не советуют заправляться. Но зато там рассчитывали нас по картам. Никогда я так не был рад бензину по 70 руб. (в июле 2024 года в Москве я заправлялся за 56 руб.).

«Гостиницу» мы «забронировали», как я уже говорил, в общаге среди рабочих мигрантов. Было весело, номер напомнил мне кабинет биологии из советской школы. Комендант, видимо, тайно выставил один свободный номер в общаге, и мы его поймали. Само здание ранее, похоже, было пионерлагерем, напомнило мне мое детство во времена пребывания у папы на работе (папа мой работал на угольной шахте). Вечером я включил московские замашки и попросил коменданта разрешить мне помыть машину прямо на парковке, и комендант был так любезен. Утром нас разбудила толпа рабочих, собирающихся на смену, и кричащий на них комендант. На утренний душ решился только я, посылать туда детей и тем более жену я побоялся, душевые и раздевалки были общие. Когда все рабочие уехали, мы спокойно собрались.

Мы вышли на финишную прямую. Оставалось доехать 940 км до Хабаровска, в расчете около 12 часов -1 часовой пояс. Выехали, снабдив себя только кофе и легким завтраком, решили, что остановимся пообедать по трассе. С обедом нам, как часто бывает, не повезло, все остановки были либо нерабочими, либо в ожидании нужно было провести 40-60 минут. Мы этим временем не располагали и в итоге где-то просто купили простых продуктов и ели в дороге. Остановились сделать фото на знаменитой стеле Владивосток-Москва. При приближении к ЕАО далеко в душе зашевелились воспоминания из детства, проезжая Бурею и отворот на мои родные места, мои корни шевелились еще больше (жена и старшие дети родились в Хабаровске, а я в маленьком городе Чегдомын глубоко в тайге за 300 км от трассы). Затем проехали ЕАО, и не менее знаменитый Амурский мост. В Хабаровск заезжали в адский дождь, около 8 вечера.

Хабаровск и Владивосток.

И на этом можно было б поставить точку в этом путешествии. В Хабаровске мы провели 3 недели, нужно было повидать родственников и порешать кое-какие наши дела. А когда образовалось окно в делах, мы решили, что это путешествие достойно того, чтобы закончить его на берегах Японского моря. Маршрут Хабаровск — Владивосток для нас имел особенное значение, именно с него мы открыли в себе страсть к автопутешествию, к которой постепенно приучались наши дети. Ну и решили мы тряхнуть стариной. Во Владивостоке нас тоже ждали друзья, которых мы давно не видели.

Мы достигли крайней точки этого путешествия. Накатали больше 20 тыс. км. От Владикавказа до Владивостока. От Средиземного до Японского моря. Мы проехали Кавказские горы и Памирский тракт. Ехали через Турцию, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Видели диких верблюдов в бескрайних казахских степях, ехали по пустыне там, где раньше было Аральское море. Посетили легендарные Самарканд и Бухару.

Попали под знаменитое грузинское гостеприимство, а вот от не менее знаменитого таджикского отбились кое-как. Мы были на границе Сирии и Туркменистана, Китая и Северной Кореи. Одним глазком заглянули даже в Афганистан. А потом проехали Сибирь и Дальний Восток, видели Байкал и Бурятию. Посмотрели легендарный Тигр и Евфрат, не менее легендарные Амударью и Сырдарью, а так же Волгу, Енисей, Обь и Амур. Сменили один чемодан, 2 пары обуви, 3 футболки, 4 колеса и лобовое стекло.

Запарковали у друзей в Хабаровске наш Toyota Highlander, и поскольку как-то же нужно вернуть его обратно в Москву, возможно, эта история не закончена.