Новосибирск — Горный Алтай — Монголия — Бурятия — Байкал — Иркутск — Новосибирск (июль-август, 2019)

Автор «Хобой»

Автомобиль: «УАЗ-Патриот» (2011)

Предыдущие отчёты автора:

• 2017 г. travel.drom.ru/55197/
• 2016 г. travel.drom.ru/47644/
• 2015 г. travel.drom.ru/36197/
• 2014 г. travel.drom.ru/29521/
• 2013 г. travel.drom.ru/25230/
• 2012 г. travel.drom.ru/25609/

В обездвиженном УАЗике, аккурат в самом центре Монголии, я сидел и лихорадочно размышлял: «Что произошло?» Нет, неприятного волнения по поводу открывшейся перспективы остаться без помощи, связи, вне дороги и цивилизации, в трёх тысячах километрах от дома, не было. Вернее, оно ещё не успело прийти… Минуты потянулись медленно, как слизь улитки... С заднего сиденья охнула жена: «Я этого и боялась»…

За МЕСЯЦ до этого

Всем известно, что от Новосибирска до Байкала идёт лишь одна дорога. Пресловутая М53 — «Сибирь», или Московский тракт. Можно, конечно, часть её проехать по интересным местам Хакасии, по правому берегу Енисея (Абакан-Курагино), что я уже делал. Можно «тупо пилить» по тракту, что делал с десяток раз. А можно пройти по более экзотическому маршруту — через Горный Алтай и Монголию! Теоретически. Практически же не доводилось. То единомышленников не было, то попутчиков. Ну не одному же ехать, в самом деле!

Маршрут в шесть с половиной тысяч км. Из них 2200 по середине загадочной и пустынной страны Монголии, где, по информации побывавших, есть очень хорошие дороги, есть и «внедороги». С площадью территории с три Франции, где проживают лишь 1/21 часть той же Франции.

Оз. Хубсугул.

Однажды мне удалось чуть-чуть познать соседнюю страну, «нырнув» на 60 км от границы на озеро Хубсугул (заезд через Монды, Тункинской долины Бурятии). Тогда был поражён яркими красками, контрастом в погоде и природе. Кому-то этого хватило. Мне нет. Захотелось продолжения.

За месяц до старта я собрал на кухне активную часть семьи с предложением выбрать маршрут отпуска из нескольких предложенных. Причём расстояния и направления сильно различались. От дальнобоя: Новосибирск — Карелия, вокруг её озёр, или побережья Каспия (Мангышлак), до среднедальных — Южного Урала и Тывы. Неожиданным общим решением стал давний проект: через Монголию на Северо-Восток Байкала. Маршрут, который я не решался съездить в одну машину. Ну, раз уж близкие поддержали — теперь обратного пути нет!

Карта маршрута.

Сложность была в состыковке сроков отдыха. Если мне с трудом, но реально было оформить четыре недели «тунеядства», то Оле (жене) — лишь две. Ну, а сын (Никита) вообще мог расслабляться до осени. Студент… Решение приняли в достаточно активном проезде по Алтаю и Монголии с высадкой Оли в Бурятии, в Улан-Удэ, на поезд до дому. А затем оставшаяся мужская часть коллектива продолжит оставшийся отпуск с расслаблением на берегу Байкала.

Едем вновь на УАЗ «Патриоте», которого, в силу своих возможностей и в силу крепости запчастей, я подготовил как «среднедальный экспедиционник». Надо заметить, что для «Патриота» это восьмое путешествие. Катался с нами на борту он в Воронежскую область; на север Байкала; по Хакасии, Красноярскому краю и Горному Алтаю; Иркутской области и Бурятии, в Монголии, Казахстане и Кыргызстане. Т.е. конь опытный и проверенный. К сожалению, уже не молодой (8 лет).

Итак, ВЫЕЗД. НОВОСИБИРСК — ТАШАНТА

Как водится, выехали поутру в субботу (20 июля). Проскочили Алтай в одну ночёвку. Практически без остановок. Понимаю, конечно, что это моральное преступление, но, во-первых, территорию мы объездили ранее, а во-вторых, спешимс…

Граница в Ташанте в воскресенье на замке. Небольшой посёлочек на краю земли русской, без претензий на туристическую Мекку. У контрольного пункта начинает расти очередь из машин уже на следующее утро. Но ночевать в очереди не хотелось, поэтому мы сознательно совершили ошибку №1 — уехали, чтобы выспаться обособленно.

Отъехали километра на четыре на берег небольшой речушки Юстыт. Вокруг пустота. Ни камня, ни кустика (что ж, пора привыкать к просторам Монголии и получать опыт туалета в степи). Чуть вдали виднеется настоящая граница — с колючей проволокой и вспаханной контрольной полосой.

Пустота оказалась относительной. Забавно, но весь вечер продолжался поток машин рядом с нашей стоянкой. Откуда? Может, где-то рядом «контрабандный» проезд через границу? А мы тут время теряем… Потом возникло предположение, что это путь в соседнюю Тыву.

ПЕРЕХОД

В понедельник утром началось Великое стояние. Вместе с нами — куча микроавтобусов с монгольскими номерами и местными «коммерсами» в салонах, банда европейских мотоциклистов, целый поезд автоцистерн, которые проходили без очереди (видно, бензин стране главнее, чем туристы). Ну и разношёрстные машинки вроде нас. Хотя, нет. Российских автотуристов практически не видно. Вообще, в Монголии встретить туриста из Европы намного проще, чем соотечественника. Иностранцев очень привлекают свободные просторы страны.

Пропускали медленно. Потом очень медленно. Как только открывалась щель границы, народ, заведённый ожиданием, ломился нещадно. Подогревал эмоции и бетонный блок на одной из двух дорожных полос. Поставлен так, чтобы люди развлекались — перед воротами выстраивались из двух в один ряд!

После шести часов ожидания и нервного действа, мы пробрались всё же на длинную нейтральную полосу. А по её преодолению уткнулись в почти такую же длинную очередь на монгольском КПП. Оказалось, что настоящее ожидание только начиналось.

Сценка из жизни:

—Проверяющий спрашивает:
— Рыбачить едете?
— Нет, — отвечаю.
— Охотиться? Охотник? Оружие есть?
— Нет!
— А зачем тогда, в Монголию? — удивляется.
— А я из «Гринпис», природу люблю!

Тупо стояли. К окончанию рабочего дня в 18 часов (работники, действительно, садились по машинам и разъезжались) стало понятно, что-то не то. То ли со связью, то ли с компами на таможне, то ли вообще со страной. Погранцы с трудом пропускали только местных. Фильтровали главных и не очень. «Не очень главные» громко кричали на непонятном нам языке, пытались блокировать своими машинками проезд, чтоб всем было «как всем». Важные люди в погонах постоянно считали очередь. Толпа байкеров, уже собравшаяся всей кучей перед нами, вымокла под дождём и высохла под ветром, так и не смогла пробиться, даже «договорившись». Немного успокаивал слух, что на нейтральной полосе не имеют права оставлять ночевать, но как и когда собираются пропускать нас — было непонятно.

Короче, попали мы в желанную Монголию после 12 часов ожидания, а если считать время приезда, так вообще, лишь через сутки. Не слабо!

Темнело. Тут же, недалеко от «кассы» купили страховку «со скидкой». Так обозвали продавцы попытку втюрить её дороже: не за 2000, а 2500 руб. Поменяли немного денег 1 к 40, так же, с попыткой продавцов дать лишь половину суммы. Будьте внимательны: суммы в тугриках большие. Продавец отсчитывает пачку, отдаёт и смотрит: заметил ли ты, что он отдал не всю сумму. Лишь на замечание начинает отсчитывать остаток!

По каменистой грунтовой дороге спустились вниз с перевала, где было ветрено и холодно к солёному озеру Дунд-Нуур около посёлка Цагаануур, где было ветрено, но не так холодно, разобрали вещи и ночевали в машине. На большее сил не оставалось. Денёк оказался трудный. Сегодня с утра продвинулись лишь на 60 км. Но каких!

МОНГОЛИЯ. ЦАГААНУУР — УЛГИЙ — ХОВД

На следующий день с большой радостью встретили асфальт. Не помню, сколько раз на перевалах он пропадал, но это было уже не важно. По нашему маршруту до середины Монголии асфальт был просто отличный, ровный и прямой на десятки километров, а если учитывать, что движения по нему в нашем понимании почти нет, верится, что он останется надолго!

Ограничения скорости — 80 км/ч. А дорога в этой части страны такая, что хочется разогнаться и взлететь: прямая, гладкая, пустынная. Но УАЗики не летают…

Вокруг горы Монгольского Алтая. Высота их до 3000 м. На одном из перевалов специально измерил «Гармином» высоту — 2500 м! Красота!

В городке Улгий заправились и поменяли валюту уже 1 к 42. Найти «обменник» было непросто. Наш земляк на «Крузере» долго удивлялся, что мы не установили карты населённых пунктов на свои смартфоны и так и не смог объяснить, где искать тот обменник. Но мы, собираясь, решили, что два навигатора («Навител» и «Гармин» с забитыми опорными точками) и две бумажные карты страны будут достаточны.

Короче, нахождение обменной кассы нам указал пожилой мужчина, помнящий советское прошлое. Очень даже основательно рассказал дорогу, как выезжать и где пообедать. Спасибо ему. Молодёжь русский вообще не знает, а английский, пожалуй, хуже наших школьников. (Конечно, я обобщаю. Лишь те, с кем мне пришлось встретиться).

Основное население Улгий, да и ближайших областей (аймаков) — казахи. Стоят мечети. Слышится казахская речь, да и автомобили с номерами Казахстана не редкость. Видимо, на них родственники в гости приезжают.

Едем дальше. С тугриками и бензином…

По правому борту — красивое озеро Толбо-Нуур. Читал, что рыбное. Кто-то специально едет сюда на рыбалку. Конечно, хотелось бы тормознуться, да самому покидать. Но…

ХОВД — ЗЭРЭГ

По нашему маршруту оказалось с заправками очень неплохо. Разношёрстные АЗС собраны в стаи в каждом из равномерно удалённых городков, предлагают свободу выбора в своих названиях. Бензин же, похоже, в них не сильно различается. Мы выбирали красненькие строения с забавным названием «Петровис», или же что-то созвучное с тем же «Петровичем». На качество нареканий не было. Цена росла от 40 до 52 руб./литр.

Алгоритм заливки топлива повторялся раз за разом, один в один. Я подъезжал к соответствующей колонке, вставлял пистолет и… сразу же начинал заливать. Без предоплаты. Да, вот так. Лишь позже подходил дежурный по АЗС, и у нас происходило такое общение:

— Сайбайна! — приветствую я на чистом монгольском.
— Сайнбайнауу, — отвечает он.
— Фулл! (полный бак) — на не менее чистом английском говорю я.
Заправщик понимающе кивает.
Показываю на горловину, махаю руками и говорю: «Пшшш!». Это означает, что бензин может выплёскиваться из-за узкой заправочной трубы на «Патриоте».
Меня, похоже, опять понимают.
Затем я смотрю на счётчик литров и тугриков, резко кричу «стоп!», когда тысячи тугриков показывают более-менее круглую цифру, а бак почти полный. Так проще, не дожидаться, когда тебе найдут (или не найдут) сдачу.
В заключение спрашиваю, показывая направление предполагаемого движения: Улан-Батор?!
Всё нормально. Заправщик машет головой. Что-то говорит по-своему, и я считаю, что это прощание и пожелание счастливого пути…

Знание языка, конечно, очень помогает в другой стране. Если оно есть. Русско-монгольский разговорник, который я выписал аж из самой Москвы, похоже, был сделан на какого-то извращенца. Посудите сами: В нём нет перевода слова «вода» (да, конечно, зачем это слово в пустыне, всё равно нет…). Зато есть «водопад», «водомерка», «водное поло», «бренди», «джин», наконец. Нет слова «овощи», зато есть «сэндвич», «круассан», «фуа-гра». Как без них путешественнику в Монголии!?

Теперь попробуйте пообщаться с его помощью, например в кафе! Кроме «бууз» и «цая» (солёного чая), других монгольских блюд мы не знали. Стояли перед меню и тупо глядели на сборище кириллицы. Минут через десять понимали, что ничего более разумного кроме английского «миит энд потейтоу», произнести не получится.

Вообще, мясная пища в Монголии, конечно, основная. Много баранины. Не каждый русский её любит (по мне так нормально). Так, по возвращении домой нашего экипажа, добавились к этому списку, увы, ещё двое…

Цены в кафешках умеренные, даже низкие. Логично, понемногу растут ближе к столице. Если в начале пути мы втроём умудрялись поесть примерно на 100 рублей, то в Улан-Баторе совместный ужин обходился на 600-700.

После Зэрэга ночевали где-то в степи. Долго искали место стоянки, пока не поняли абсурдность затеи. Какая разница где? В степи-то! Где угодно!

Ветер, что буйствует каждый вечер, к ночи стихает. Наступает благодать. Тёмная, тихая, тёплая ночная благодать…

ДАРВИ — АЛТАЙ

Сегодня с утра преследовали мираж. Или он нас. Самый настоящий. По левому борту в раскаляющейся степи вдалеке появилось… море. Километр за километром едем и спорим: вода или кажется? На навигаторе ничего нет. Но впечатление полное. И желание — ломануться к нему.

В городке с громким названием Алтай искали воду. Воду в канистры — «для всего». Т.к. об этом местных довольно сложно спросить, пришлось поиграть в театр одного актёра и одного зрителя — ближайшего таксиста. Таксист при этом пару раз пытался затолкать меня в свою машину, чтобы увезти, надеюсь, в магазин за питьевой водой. Но когда я вытащил канистру и вылил оттуда остатки воды, он, молодец, увёл меня на 4 этаж дома (где он жил) и налил воды из крана.

Даже в степи вода бывает не слабая.

Достойного доверия ГАЗАРа, т.е. пункта питания в городке не нашли. Очень весело пообедали меж двух сопок в степи, на сильном ветру. В таких условиях главное — сохранить огонь в очаге. Как для древнего человека.

Первый длинный прогон без дороги начинается в нескольких десятках километров от городка Алтай и продолжается (как выяснил потом) 170 км. Если кто-то думает, что это немного — зря так думает. Можно ехать весь день. Выбирая то одну, то другую не дорогу — колею. Тут же понимая, что «все они одинаковые»: тряские, каменистые, пыльные. Но, когда тебя с металлическим звоном обгоняет по соседней «полосе» «Приус», кажется, что ты нашёл самую худшую. Зато, когда через километров десять видишь этот «Приус», стоящий с пробитым колесом, осознаёшь всю мудрость мира.

Монгольским водителям, похоже, никто не объяснил, что с увеличением скорости движения по каменистой дороге увеличивается шанс пробить колесо об острые камни той же дороги. Гонщики просто неистово летят по пересечёнке с одним желанием — как можно быстрее его проскочить. Но количество стоящих «приусов» и грузовичков, меняющих колёса, выбрасывающих рычаги и пружины подвески — просто огромно! Как и количество «Засваров»-шиномонтажек (ремонтов) с кучами б/ушной резины.

Вот на той замечательной дороге произошла эмоциональная заминка. Было очень жарко, пыльно. Ехали медленно, на «второй», борясь с «мозговытрясающей» тряской на «гребёнке» и острыми камнями. Пару раз «залипло» сцепление, поэтому старался не переключаться. Вот на пути — крутой, избитый подъём. Газую, но ближе к вершине понимаю, что без «первой» не вытяну. Нажимаю на сцепление, пытаюсь переключиться… и всё. Сцепление — не продавливается, а скорость «вышла и не вошла». Я по тормозам. Медленно-медленно скатился задом на ровную площадку и задумался. Логично было бы наоборот — сцепление включено, диск не отходит. А тут — диск отошёл и заклинил. В чём дело? Видимых повреждений нет, жидкость на месте. Шумов не было. Пока сидел, рассуждал, близкие мои начали волноваться (наверное, место стоянки не понравилось). Ну да, не «ахтец». Ни дороги, ни людей, ни воды, ни города. И сколько до них — неизвестно. Но тут раздался замечательный звук «чпок» и… сцепление вновь появилось. Видно, заклинивал от жары рабочий цилиндр. Постоял, остыл и «расклинил». И за всю дорогу больше не напоминал о себе. Так УАЗик сам себя вылечил, и мы, уже более весёлые, попрыгали дальше по дороге.

Ночевали в волшебном месте. Я вначале назвал его «сад камней». Но по масштабам скорее не сад, а лес. Камни в таком «лесу» до того индивидуальные и интересные, что можно подолгу ходить между ними, любуясь и удивляясь творениям природы. Аналогию к лесу добавляют всевозможные птички, которые свили гнёзда прямо в «дуплах» камней, следы животных и небольшой заяц, почти кролик, который припрыгал утром к нашему лагерю. Видно, местный смотритель.

В километрах 60 до окончания грунтового участка пути остановились перекусить в кафешке. То, что оставалось ещё 60 км, мы пока не знали, но решили уточнить, когда «наступит счастье», у местных жителей за соседним столом. Ответил на русском пожилой мужчина, а затем он к нам подвёл своего внука лет девяти, который так же повторил на русском ответ о дороге и спросил нас о цели поездки. Т.е. поупражнялся с носителями языка. Приятно…

БАЯНХОНГОР — АРВАЙХЭЭР

Рядом с городком Арвайхээр на навигаторе пропали все спутники. И так-то «Навител» в основном показывал жёлтое поле, а теперь — жёлтое поле без координат. Как выяснил позже, раньше здесь базировалась большая советская воинская часть. Похоже, она не заброшена и монгольскими войсками. Поэтому навигация для посторонних им ни к чему…

Начались платные дороги. Стоимость проезда 1000 тугриков, расстояние — неопределённое. У меня создалось чёткое убеждение, что деньги взимают на ремонт этой платной дороги, а не на сомнительное удовольствие по ней проехать. Ведь качество таких отрезков было гораздо хуже той бесплатной трассы, по которой мы ехали ранее.

«Робот-полицейский» в Монголии. Вживую можно увидеть только в городах.

Китай поможет всем.

Животный мир Монголии так и лезет на дорогу. Большое разнообразие грызунов. В начале пути встречали тарбаганов — сурков, достойных памятника. Именно их мех поднял сотни первых предпринимателей у нас на родине: в Ангарске и Иркутске в годы Перестройки. Шапка из сурка стала культовой. Сурки, конечно, сильно от этого поредели, но выжили. А мода прошла…

Дальше из грызунов стали перебегать дорогу что-то вроде луговых собачек. Может и тушканчики? Они не бегали, а очень забавно прыгали, словно маленькие собачки. Но больше всего поразили ещё меньшие грызуны с маленьким хвостиком, возможно, местные хомячки. Их были сотни (или тысячи). Уже недалеко от Улан-Батора они перебегали дорогу буквально каждые 50 метров. По одному, парами, навстречу друг другу, с разворотом на середине. Всяко разно. Плюя на безопасность. Мы очень старались не задавить какое-нибудь существо по пути, но не уверен, что получилось. Сорри...

Домашние животные — отдельная тема. В нашем понимании, они давно не домашние. Верблюды, коровы, овцы, козы, яки, кони ходят сами по себе не ограниченные ни во времени, ни в пространстве. На десятки километров. Не заметно ни пастухов, ни заборов. Как их сгоняют? Как их отличают? Загадка.

Периодически животных сбивают. Трупы бедняг валяются вдоль обочин. Этим пользуются стаи хищных птиц, ворон. На одной из полян заметил с десяток сидящих монументов с крыльями, размером со страуса. Аж обомлел от размеров пташек (нужно уточнить беркут это или гриф, или ещё кто). В центре лежала туша коровы. Птицы-монстры отлично перекусили и уже не мешали доедать мясо более мелким собратьям.

Посетили необычное место. С виду словно дацан, но посвящённый коням. Громадные скульптуры коней по кругу. Как выяснили позже, это было элитное кладбище главного животного в Монголии. А в центре — памятник коню, давшего название поселению — Айвайхээр. В этом районе постоянно проводятся соревнования по конному спорту. Грузовики с живыми конями идут один за другим.

ПОДЪЕЗЖАЕМ К УЛАН-БАТОРУ

При приближении к столице начала проявлять себя ещё одна техническая проблемка. Двигатель быстро набирал температуру, грозя закипанием. Очевидно «полетел» термостат, неадекватно открывая большой круг движения охлаждающей жидкости (на радиатор). Запасной термостат был, проблема понятна, но снять его оказалось в полевых условиях сложно. Один болт крепления никак не хотел поддаваться зацеплению ключом. Приняли решение «пилить» до сервиса в Улан-Баторе, включив на полную печку, с периодическими остановками.

Просто райское место, неожиданно появилось перед нами в долине. Пейзаж совершенно отличный от виденного за десятки километров. Элсэнтасархай (монг. «порванные части песка») — песчаные дюны за 260 км до Улан-Батора. Барханы, зелень и деревца — в долине, юрты, верблюды. Как величественный оазис великой пустыни. Не Гоби, конечно, но не менее интересно. Мы не удержались — остановились и немного покувыркались на горячем песке. Советую другим побыть здесь подольше и объездить округу.

УЛАН-БАТОР

Одна из особенностей движения вообще в Азии, и в частности в Монголии, это постоянное «бибиканье» местных водителей. Просто «голову сносит», когда пытаешься понять: зачем они сигналят. То ли что-то не нравится, то ли нравится, возможно, заявить, что они едут. Чёрт их знает! Каждый раз, услышав очередное «би-би», мы оглядывались и громко недоумевали…

Пробки в городе есть. Машин меньше, чем в Новосибирске, но пробки есть. И создаются они не количеством машин, а манерой вождения. Развернуться в городе на двойной сплошной — это нормально, подрезать — нормально, а вот пропустить выезжающего со двора — это уже не нормально. Это слабость. Надеюсь, постепенно культура движения улучшится, иначе скоро никто не проедет вообще.

С гостиницей повезло («СЭНТИЙ Хотел»). Остановились наугад, на центральном проспекте Мира, но достаточно далеко от центра. Видно, поэтому стоимость проживания была вполне умеренная — чуть больше двух тысяч в рублях на двое суток за двухместный номер с санузлом, телевизором, холодильником. В гостинице — подземный гараж, ресторан, и, возможно что-то ещё, но понять было сложно. Сауны точно не было!

Иностранцы в гостинице — источник прибыли, как основной, легальной, так и дополнительной. У «начальника гаража», например, цена стоянки росла каждые полдня. От ста рублей за двое суток в момент заезда, к вечеру — двести, а в момент выезда — уже по двести рублей за каждые сутки. Аппетит крепчал. А чтобы мы не передумали платить, служащий закрыл на замок территорию и сидел, караулил наш отъезд. Не такие большие деньги, конечно, но неприятно, когда пытаются… Тем более что на ресепшене нам давно сообщили таксу — 250 руб. за двое суток.

Другой пример — прачка. Взяла сумку белья для стирки (без описи), вечером вернула, но не всё. Заметили случайно по одной отсутствующей вещи. Но она, оказалось, «забыла» не одну, а три самых новых, да ещё в день отъезда.

Но всех «побили» в рейтинге услуг — «мастера» из СТО «AUTCARE Service», что взялись снять термостат с нашего УАЗа. Работа не мудрёная, но снять крышку в полевых условиях не просто: во-первых, горячо, а во-вторых, она упирается в головку блока цилиндров и нужен специальный ключ с изгибом. Такого ключа не оказалось у меня и у них тоже. Но напрягло не только это. Слесарь опоздал на полтора часа от договоренного с вечера времени, а когда пришёл… занялся другой, местной машиной, которая заехала после нас. Масло менять, а потом ещё что-то и ещё… Мы не выдержали и (пусть им будет стыдно) сами взялись за ремонт в СТОшке: сливать тосол, откручивать крышку. Только после этого хозяев «пробило». Они втроём (добавился водитель влезшей вперёд машины) с остервенением принялись откручивать крышку термостата. Перепробовали всё, что есть (а это было немного), взяли (у меня!) головку на 10, распилили её наполовину, загнали на болт и заклинили его окончательно. Смех и грех! Как же они Тойоты, «приуса» и «крузеры», ремонтируют!? Для меня осталось загадкой.

После четырёх (!!!!) часов спектакля слесарь вновь закрутил патрубки и сообщил, что сделать ничего не сможет и мне нужно ехать в какой-нибудь другой сервис. Где мастеров больше. Причём вытекший тосол подливать не стал, через переводчика объяснив, что «ехать недалеко, можно и без него»!!!

Нашли мы другой СТО, где работали молодые ребята, к сожалению, совершенно не знающие русский. Мы долго на пальцах объясняли, что нужно сделать-то немного и… они сделали. Сразу поняли дурацкую идею своих коллег, сняли термостат полностью, лишь потом открутили его крышку, вытащили испорченный клапан, смазали герметиком, прикрутили и вуаля! На всё про всё — меньше часа и 500 руб. Вот так. Люди и специалисты — разные.

Из-за затянувшегося ремонта машины на ознакомление столицы у нас оставался лишь один вечер. Маловасто. Проехались на общественном транспорте, побродили по центральным улицам.

Центр, конечно, красив и достаточно современен. А чуть дальше — уже просто город.

Заскочили в большой универмаг: поглазеть, да возможно подкупить «что-нибудь такое». Выбор на 80% оказался практически такой же, как и в наших крупных городах. Те же бутики, те же товары. Цены в тугриках убивают наповал, но в пересчёте на рубли оказываются сопоставимы с нашими. Разнообразие внесли шерстяные монгольские изделия, да громадный отдел сувениров.

«Смотри, что продают!» — воскликнул сын, увидев футболку с чёрным крестом свастики и надписью Mongolia (подобное мы встречали и на автомобилях). Да понятно, что это исторический знак в буддизме, но покупать и надевать футболку с таким рисунком на российских улицах я б не рискнул. Провокацией пахнет… Поэтому мы довольствовались большим выбором других принтов, достаточно интересных, да парочкой сувениров.

Утром 28 июля мы выехали с монгольской столицы. Немного грустные по той причине, что не успели посетить Государственный центральный музей Монголии, где выставлены скелеты динозавров, найденные в пустыне Гоби; съездить к громадному монументу Чингизхану; погулять в парке, да и многое другое, что создаёт неповторимый облик неизвестного для нас города. Гонки по временному графику — как они меня напрягают… Ты вроде бы там, где хотел, но времени посмотреть у тебя нет…

ДАРХАН — СУХЭ-БАТОР — КЯХТА — УЛАН-УДЭ

Недалеко от столицы посетили величественный дацан, открытый, но пустой (без посетителей). Но раз двери были открыты, мы решили, что войти можно. Посмотреть, покрутить барабан с молитвами, да положить немного тэнге на «развитие храма».

Ещё один продолжительный участок без оформленной дороги предстояло пройти от Улан-Батора до Дархана. Участок 200 км, где асфальтовая дорога строится и движение идёт параллельно, «по полям». На этот участок, как мне говорили, уходит 7-8 часов. Теперь верю. Тряска беспрерывная. К тому же пошёл дождик и условные дороги «по полям» моментально стали скользкими, грязными и наполненные лужами. Для УАЗа, конечно, это родная стихия, но для массы встречных и поперечных «Приусов» проблема значительная. Машины застревали, глохли, тонули, загораживая без того сложные проезды. Там же, в этих лужах, купались рейсовые автобусы (жена вспомнила о моей идее отправить её одну автобусом с Улан-Батора до Улан-Удэ). Короче, было не скучно.

Грязь от монгольских луж залила всё. А ведь высота капота — 140 см!

Вечером, впервые за весь монгольский участок, ночевали около деревьев. Да, в этих районах страны ландшафт значительно поменялся. Гораздо больше стало зелени, воды (и сверху и снизу), появились небольшие рощицы. Для жизни места гораздо более уютные. И людей и для скота.

Уже стемнело, как недалеко от нас остановился громыхающий «Приус». Немолодая женщина из него подошла к нам и на ломанном русском попыталась рассказать, как они с мужем увозили в деревню четверых родственников, а возвращаясь — сломались. Я долго не мог понять, зачем она нам это говорит. Если нужно куда-то отбуксировать, так у них связь есть — могут позвонить, вызвать помощь, да и дорога недалеко — найти попутный буксир… Похоже, просто пожаловаться, да уточнить — можем ли мы отремонтировать их автомобиль прям здесь, в поле. Такое доверие, конечно, потешило самолюбие, но, послушав грохот в двигателе и предположив проблему, как минимум, с цепью ГРМ, мы предложили им не рисковать и более не заводить движок. Хозяин, не понимающий русский, между тем с энтузиазмом дёргал провода.

Ночью «Приус» уехал. Похоже, монголы всё же решили рискнуть и добить его.

На следующий день дождь продолжал лить, а ветер хлестать. Границу в Кяхте перешли намного быстрее, чем при заезде, но российские служащие проявили удивительную тщательность проверки. Выгрузить пришлось всё! Открыть всё! А они с собачкой, видеокамерой проверили каждый багаж, расспросили, что да для чего нужно. Неужто мы такие подозрительные?

По причине непогоды «дикую» ночёвку на этот раз отменили. Спокойно доехали до Улан-Удэ и заселились в неплохом хостеле. Как потом оказалось — прямо напротив ж/д вокзала. Т.е. как нужно.

Город полностью был погружён в серо-белый дым. Поначалу мы гадали что это: пар, туман от дождя, смог или дым от пожарищ. К сожалению, оказался последний вариант. Горит тайга на севере Иркутской области и Красноярского края. Несёт дым на громадные расстояния. Увы, всё как обычно в последние годы…

В Улан-Удэ план был немудрёный: привести себя в надлежащий горожанину вид, прогуляться по городу, посидеть в кафе, да отправить Олю на поезде в Новосибирск.

УЛАН-УДЭ — ГРЕМЯЧИНСК — УСТЬ-БАРГУЗИНСК. БАЙКАЛ

Первый день августа встречаем на берегу Байкала. Солнце с трудом пробивается через пелену дыма. Но само нахождение здесь успокаивает и лечит душу, безжалостно «почиканную» цивилизацией. И делать ничего не нужно. Ни искать развлечения, ни погружаться в потребление деликатесов и спиртного. Просто быть. Просто отдыхать.

Байкал ощутимо теплеет. Большую часть жизни я прожил рядом с этим озером-морем и прекрасно знаю, что раньше влезть в открытый Байкал (не в бухтах и не на Малом море) стоило серьёзных потуг воли. А уж если нырнул, то долго оставаться в холодной воде было невыносимо. Но не сейчас. Плюхнулся и… выходить не хочется. Для людей это, конечно, приятно, но «населению» озера — вряд ли. Уменьшается количество гаммаруса (рачков, бормыша) — питания омуля. Рыба уходит в глубину, где ей не так душно; размножаются нехарактерные водоросли — спирогира («тина»). И не только это.

Встретились с нашими родственниками: семьёй сестры, что подъехали из Ангарска, прихватив на хвостике домик-прицеп. И уже всей толпой попробовали пробиться к самой дальней точке нашего маршрута — на полуостров Святой нос. Но не тут-то было!

В сосновом лесу, на дороге за Усть-Баргузином, что ведёт к желанным пляжам, нас встретили ворота в стиле «Парка юрского периода». Закрытые ворота. Никакие уговоры, что «мы не были там никогда» и «специально приехали с Новосибирска через Монголию», охранников не убедили. Нужно было заранее бронировать место в кемпингах национального парка (сейчас мест нет!), а дикарём там никто не даст встать. Пришлось развернуться и искать приличную стоянку в районе Турки. Стоянок там, конечно, много, причём бесплатных (но лучшие берега — платные). Только с пятницы до воскресенья лучше не заезжать. Не то чтоб стоянки вообще не найти, хорошей удобной, красивой, уютной — точно. Народу в горячий сезон на выходные съезжается очень много. А тем более, в такой народный праздник (2 августа) как день ВДВ!

На следующий день стоянку мы всё же нашли. Отдельно от дороги, полянка, окружённая лесом и выходящая на берег Озера. Берег каменистый, но буквально через 100 метров протянулся длиннющий песчаный пляж. Так что все желающие с комфортом покупаться могли сбегать и туда.

Гонка закончилась. Начался пассивный, «тюлений» отдых. Список тем времяпровождения на несколько дней был следующим: приготовление питания, питание, отдых после питания, загорание, купание, чтение, беседы, катание на моторной лодке, костёр, карты, да и всё, пожалуй. Разнообразие внесла разве что походная баня, что оставили соседи на песочном берегу из камней и сколоченного над ними шатра. В таком варианте бани — главное полностью потушить угли под камнями, которых нагревали 6 часов подряд. Иначе слёз не оберешься. Ну а волны Байкала после баньки — наилучшее наслаждение последних недель!

Поближе познакомился с возможностями домика на колёсах в виде прицепной модели ещё советского или перестроечного периода. Да, в каких-то условиях: осенью, либо в случае многодневных дождей, жить в нём — выигрышное решение. Но в тёплые летние дни — нет смысла готовить обед в нём, совершать туалет, греть печку. А если учесть, что его нужно тащить за собой сотни километров. Ладно, по асфальту. А по гравийке? Тем паче по лесу? Тогда точно нет, мне он не нужен. Ночевать в подготовленном «Патриоте» очень даже удобно. А когда я поставил в машину печку-фен «Вебасто», — то и тепло в любое время.

ТУРКА — УЛАН-УДЭ — СЛЮДЯНКА — АНГАРСК

9 августа выехали с Байкала, в обратную дорогу. Чтобы было легче прощаться с уютным берегом, вчера почти весь день моросил дождь. Паромная переправа в Татаурово из-за большой воды оказалась закрыта, поэтому вновь посетив Улан Удэ (вкусные позы сгладили крюк), весь день, не торопясь, паровозиком катились до Ангарска. УАЗик, «Лексус» и домик за ним. В рацию периодически слышал ворчание грузовиков о нашем медленном перемещении. Но отдохнувший человек не должен спешить и огрызаться (а хотелось)…

АНГАРСК — КРАСНОЯРСК — НОВОСИБИРСК

Обратный путь, как обычно, вызывает меньше эмоций у путешественников. Насытились эмоциями. Да, кроме этого, сама дорога пройдена уже не раз. С двумя ночёвками в дороге добрались с Ангарска, затем через несколько дней — до дома в Новосибирске. Из запомнившегося на этом отрезке: разрушенные наводнением дома в Тулуне, неимоверное количество комаров на берегу Бирюсы, где ночевали, да встреченная тяжёлая авария на трассе около Мошкова, которая вызвала пробку на 12 км!

Тулун после воды.

Некоторые итоги поездки:

Пройдено — 6400 км.

Продолжительность — 29 дней, из них 16 в дороге.

Расход бензина — менее 13 л/100 км

Поломки и ремонт:

• термостат сломался (убрал на время вообще);
• вибрация старых колёс (купил и поставил новые после поездки);
• заклинивало цилиндр сцепления (поменял жидкость).

Выводы:

• Ехать в Монголию нужно. За свободой, экстримом, покоем. Кому-что, на выбор;
• Монголия понравится не всем. Особенно не всем женщинам. Мало воды, укрытий, леса, населённых пунктов, удобств и т.д. Но много ветра, простора, дорог и направлений. Но если она понравиться, то навсегда;
• В одну машину ездить по Монголии можно, но лучше не в одну;
• Брать желательно всё с запасом: воды, привычной еды (особенно овощей, картошки), запчастей, газа для кухни, можно и топлива (если собираетесь свернуть с центральных дорог);
• Не всех устроит ежедневная мясная пища, особенно бараниной. Тем более, в далеко не стерильных кафе. Самим готовить точно придётся;
• И, наконец, не надо гнать, хотя и расстояния большие. В Монголии есть что посмотреть, где отдохнуть, поэтому обидно проезжать интересные места мимо. «Лучше меньше, да лучше».