По Австралии на Kемпере. Бюджетно

Сижу себе тихо на работе, починяю примус и коплю отпускные дни на зиму, чтобы осуществить грандиозные планы. Но большие дяди-менеджеры что-то там подсчитали, и оказалось, что, если я до конца марта не растрачу все свои накопленные 10 дней, то контора наша разорится. Пошёл поплакаться к начальству, так-и-сяк... не хочу летом в отпуск — не люблю тёплую водку, но получил пинка под зад: «Иди отдыхай. Твои отпускные дни портят нам все отчётные показатели...» 

Ну, что ж... Надо себя как-то развлекать. И тут пришла необычная идея — проехаться по Австралии как можно бюджетно, на уровне бэкпекерства, и поделиться тонкостями такого путешествия с читателями Дрома. Дело в том, что за 15 лет путешествий по Австралийскому континенту, каких только туристов ни приходилось встречать в Австралийских дебрях... и хитропопые негры из Конго и Зимбабве, и 7 китайчат на 5-местной Мазде, не понимающие ни одного слово на местном языке, и дряхлые бабушки-дедушки из Восточной Европы, велосипедист из Японии, крутящий педали вокруг Австралии второй год, и даже папуасы с острова Кука... Русской же речи в самых дальних уголках континента слышать мне так и не довелось... Вот, и думаю... вдруг кто-нибудь воспользуется советами и посетит наш далёкий континент. Кроме того, наш местный австралийский доллар падает по отношению к американскому, так что и этот фактор может сыграть. Да, в этом отчёте все цены будут указаны в австралийских долларах, с нынешним курсом порядка 50 рублей за одного «кенгуру».

Итак, хватит лирики, вернёмся к поездке. Как бы подозревая о том, что на работе меня выпрут в отпуск, на какой-то давнёшней распродаже были на всякий случай приобретены два билета на перелёт Мельбурн —Кэйрнс только в одну сторону всего 50 долларов с носа, что очень даже неплохо за 3,5 часа полёта.

Поиск халявного кемпера по разным прокатным конторам (удобный поиск на https://www.transfercar.com.au), дал свои результаты. У конторы по имени Jucy, в Кэйрнсе есть кемпер, который нужно перегнать в Сидней. На перегон они дают 9 дней. В Сиднее его уже ждут туристы из Германии, пожелавшие платить за него по 220 долларов в день!... Нам же он обходится бесплатно. Такой способ накладывает на нас некоторые обязательства и ограничения, но что может быть слаще, чем слово «халява»? Наш только бензин, 15 литров которого он прожорливо лопает каждые 100 километров пути. Контора заправила его по полной и разрешила сдавать его с пустым баком. Справедливости ради, скажу, что мы купили в конторе на него страховку (30 долларов в день). В Австралии нет обязательной страховки, но на дорогах иногда встречаются Феррари и Ламборгини, так что лучше всё-таки подстраховаться...

Кэйрнс находится на австралийском «Крайнем Севере».

А как я уже писал в каком-то отчёте, на этом самом севере нет лета-зимы-осени-весны. Есть два сезона: мокрый и сухой. За время сухого сезона весь животный мир засыхает-вымирает-убегает. В мокрый же сезон всё опять восстанавливается и разрастается до таких размеров, что человеку там места просто нет.

Конец же мокрого сезона в тропическом аутбеке — это что-то с чем-то... Ни дня без ливней... На океанских пляжах загорают расплодившиеся крокодилы, распугав туристов и собачников. На рифе купаться можно только в костюме химзащиты, а из каждого унитаза печальным взглядом кота из Шрека снизу вверх на вашу задницу пялится жаба, размером с приличную дыньку. Количеству же пиявок и комаров счёт был потерян уже на второй день... Короче, не сезон, но разок побывать в мокрых тропиках в самый пик мокрого сезона и посмотреть на это безобразие всё-таки надо.

Так, Транспорт есть... Осталось заказать на Букинге ночлежку в Кэйрнсе (Hides Hotel — 169 долларов за две ночи с завтраками, но там полно хостелов за 25 долларов с носа за ночь) и поездку на риф. Да, на риф есть два типа поездок: на внутренний риф (inner) и на внешний (outer). На внутреннем делать особо нечего — сэкономьте на нём и езжайте на внешний, потратив столько, сколько вам позволяет бюджет. Не буду рекламировать контору, которой уже пользовался несколько раз, но я заказывал самую дорогую и с самым высоким рейтингом.

Весь вечер пакуем барахло. Два рюкзака по 7кг можно брать в самолёт, а 15 кг сумка за дополнительные 12 долларов поедет в багаже. Подъём в 3 утра, в 5 мы уже паркуемся на аэропортовской стоянке, и в 6 вылетаем из Мельбурна. Разница во времени даёт возможность уже в 8:30 окунуться в жаркие и душные тропики, откусывая и пережёвывая воздух, как сахарную вату. Такси до города (18 долларов), и мы берём в Avis машину на один день (цену не пишу — она не бюджетная, но найти можно долларов за 35-40 на день), чтобы покататься по окрестностям, поскольку пароход на риф уже уплыл. Все поездки на риф начинаются в 7:30 утра, да и, как показывает опыт, если нырять сразу после самолёта, то потом неделю будет болеть голова — лучше денёк подождать. В Avis, вместо заказанной Короллы, нам подсунули огромную Камри Авалон, сделанную, кстати, в Мельбурне :)

Основные достопримечательности Кейрнса, не считая рифа, крутятся вокруг деревушки Kuranda — там можно с большим удовольствием потратить целый день и сумму в размере 150-200 долларов, покатавшись на паровозике, погоняв крокодилов, попугаев и летучих мышей, а также посмотрев на великолепное выступление аборигенов. У нас же весь день ушёл на изучение небольших приморских городков на север от Cairns: Palm Cove, Port Duglas и далее до Cape Tribulation.

Пляжи стоят пустые, несмотря на +32С на улице и +28С в воде, Океан кишит всякими ядовитыми тварями от микроскопических медуз с 3-метровым размахом ядовитых щупалец-ниточек, до крокодилов.

В некоторых местах в воде установлены сетки и дежурят спасатели, но любителей испытать судьбу не так уж и много...

Наколесив за день по окрестностям порядка 500 километров...

... вечером сдали Камрюху, просто припарковав на первой попавшейся парковке возле уже закрывшегося офиса Avis, и бросили ключи в специальный ящик. На ночном базаре почамкали в какой-то забегаловке и побродили по ночному городу. Переночевав в нашей ночлежке и позавтракав с видом на город с огромного балкона, мы побежали на пирс, в предвкушении встречи с одним из основных чудес света — Большим Барьерным Рифом.

Рассказывать про чудо света — дело неблагодарное. Это надо смотреть самим. Вот несколько фоток, которыми я попытаюсь передать атмосферу, но когда, много лет назад, я впервые увидел риф собственными глазами, помню, что весь день в голове крутилась фраза Высоцкого «Остается только материться...».

Проведя 5 часов в воде и часа 2-3 в дороге, замученные, но довольные...

по ночному городу, мы побрели обратно, в свою берлогу, отсыпаться.

Наутро позавтракали в гостинице, собрали сумки и потопали в Jucy, знакомиться с нашим новым местом жительства на следующие 9 дней. Им оказался двухэтажный Ниссан «что-то-там»...

... способный разместить в себе, не только в дороге, но и на ночь, четырёх путешественников. Основная команда (водитель и штурман), восседают на передних сиденьях.

Два «запасных» пассажира могут располагаться на задних местах.

Там же находится разборный столик «на 4 персоны», и нижняя кровать, которая в дневное время представляет из себя кучу подушек, гуляющих по салону на поворотах...

А на ночь эти подушки каким-то хитрым образом собираются в виде двухместной кровати. «Запасные» пассажиры ночуют в этом самом ящике-надстройке, в котором во время движения хранится спальное барахло.

Кухня представлена в виде великолепного яхтенного холодильника, раскладного столика и небольшой раковиной.

Кран для воды сделан в виде душа с длинным шлангом, под которым можно купаться, стоя на земле. К сожалению, все прелести такого водоснабжения нам не удалось оценить во всей красе, поскольку насос для крана не работал... Если бы мы брали кемпер в прокат, то нам бы его заменили или починили, а поскольку мы его просто перегоняем, то это наши проблемы, которые мы решили покупкой упаковки бутылок с питьевой водой.

Покончив с формальностями, заключающимися, в основном, в демонстрации того, как пользоваться кемпером, и где что лежит, мы отчалили в дальний путь... Покрутившись немного по городу, и привыкнув к ручке управления АКП, находящейся на рулевой колонке, мы направились в сторону городка Atheron, заезжая во все туристические точки и любуясь водопадами и не особо привычной для нас, мельбуржан, достопримечательностью под названием «Ой, сколько ж у них тут воды!»

Вечерело, и пришла пора подумать о стоянке.

Уже по темноте остановились в городке Ravenshoe, возле какой-то исторической Ж/Д станции. На огромной поляне уже стояла пара машин, и висел плакат, что если приехал поздно, то позвони по номеру такому-то. Бабулька на том конце телефона сказала, чтоб мы располагались, где пожелаем, а она сейчас поймает свою загулявшую собаку и подъедет к нам. Приехала она на стареньком Nissan Triton и с той самой собакой. Взяв с нас $10 и выдав нам ключ от общего душа-туалета, она оставила нам квитанцию и уехала по своим делам. Да, эта первая ночёвка была единственной платной за всё наше путешествие (не считая отеля в Кэйрнсе).

Утром, позавтракав, решили исследовать станцию, и погудеть в дудку паровоза, на котором местные жители «ездят в город за продуктами»... Шучу — предназначение данного поезда так и осталось для нас загадкой... туристов возят, поди.

Тут же на станции обнаружили механика, который чинит свой драндулет Ford уже несколько десятков лет

Да, в этом городе берёт своё начало знаменитая дорога Savannah Way — трансконтинентальная дорога, соединяющая Тихий и Индийский океаны. Не все её участки ещё асфальтированы, но это не самое главное — главное, что не все её участки мы ещё проехали, поэтому, будет ещё о чём написать в следующий раз :) Сегодняшний же наш путь лежит в сторону Южного океана по самой обжитой части Австралии, так что мы поворачиваем и прижимаемся к береговой черте. По дороге останавливаемся полюбоваться ещё тремя разными водопадами. До одного по тропе всего 750 метров пешком,

а до другого вообще 500.

Третий же — Milla Milla оказался очень даже ничего.

В городке Innisfail заправили 45 литров по 90 центов и последовали по указателям по так называемому Cassowary drive. В этих местах обитает очень необычная, нелетающая птица огромных размеров, называемая Кассовари, или в русском произношении — Казуары. Не буду рассказывать то, что есть в Википедиях, расскажу только несколько интересных фактов, которые слышал краем уха в троллейбусе:

Кассовари — младшая сестра птерозавра. По крайней мере внешнее сходство, как говорится, на лицо

Австралийское дерево Cassowary Plum (слива Кассовари) приносит огромные (с ладошку размером) и сильно ядовитые для человека и животных плоды. Для Кассовари же — это лакомство. Более того, на радость этому самому дереву, птица Кассовари — единственный путь к размножению этого самого дерева... Да, кассовари — единственное существо, которое заглатывает этот фрукт целиком, прогоняет, так сказать, через свой организм и оставляет косточку под кустиком. Так и только так эта косточка способна прорасти в новое дерево. Да, Кассовари настолько любит этот фрукт, что готова защищать это дерево до тех пор, пока не слопает и «прогоняет через себя» все его фрукты. Охраняя дерево, птица нападает и на человека. Что там делает человек возле этого дерева, непонятно, учитывая ядовитость плодов.

Короче, не птица, а зверь... Жаль, не удалось её увидеть в этот раз, но дороги увешены соответствующими знаками:

И не только дороги...

Вдоль дороги, на сколько хватает глаз, прорастают банановые плантации.

В Австралийском фольклоре считается, что жители штата Квинсланд никогда нигде не работают — всё что надо для жизни, либо растёт на деревьях, либо водится в океане — протянул руку, и ты сыт и доволен. Но бананы, прорастающие в Квинсланде в огромных количествах, растут абсолютно прямыми, и их никто не покупает, поскольку считают их бракованными. Поэтому, основная работа подавляющего большинства населения заключается в том, что весь рабочий день «гнут бананы», придавая им правильную и привычную форму. Поэтому жители Квинсленда получили прозвище Banana bender — сгибатель бананов :) На самом деле, кроме бананов местные жители выращивают ещё и сахарный тростник, которого тут прорастает видимо-невидимо, снабжая всю Австралию сахаром.

Самые же предприимчивые умудряются делать деньги (и не только) из жмыха — отходов от производства сахарного тростника. Но об этом чуть позже, хотя многие уже догадались к чему я клоню...

Ладно, хватит шуток, едем дальше. Вырулив на очередной пляж...

... обнаружили сетку для купания, в которой решили искупаться, несмотря на сильный отлив и воду по колено.

После купания, рука краснеет и сильно чешется... Всё-таки какой-то медузке удалось проскользнуть через сетку. Для таких случаев, на каждом пляже есть «спасательный» столб, возле которого хранится бутылка с обычным столовым уксусом. Брызгаю уксус на руку, и покраснение с зудом мгновенно прекращаются.

Прогулявшись до вечера по берегу Mission Beach...

... решили искать место ночёвки в стороне от океана. Бесплатная (и легальная) ночёвка возле воды, практически нереальна в заселённой части Австралии. Под небольшим, но усиливающимся дождём, свернули с трассы в сторону водопадов Murray Falls. Где-то за 4 километра до водопадов, грунтовая дорога пересекла небольшую речку вброд... Возле водопадов оказался великолепный кемпинг всего с одной чьей-то палаткой. Мы поставили вариться суп, и пошли поглазеть на водопад. Он оказался огромным и очень мощным, но сфоткать его не удалось из-за надвигающейся темноты. Пока мы ужинали и приканчивали бутылку красного, дождь всё усиливался и усиливался... Стало как-то не по себе — если речка разольётся, и брод поднимется хоть на метр, то куковать нам тут придётся дару-тройку дней. Решили не испытывать судьбу, побросали манатки обратно в машину и вернулись на трассу. Да, сразу отвечаю на ваш вопрос... В Австралии, по «полному» водительскому удостоверению разрешено вести машину после бокала вина, выждав час :) На каждой бутылке алкоголя стоит пометка, сколько надо выждать перед тем, как садиться за руль. Измеряется в «дриньках» — выпил один «дриньк», жди один час. Так что, всё путём, и ехали мы без нарушений ;-)

Проехав пару километров после выезда на трассу, мы остановились на ночёвку на так называемой Rest Area — место на трассе, где можно ночевать при длинных перегонах... естественно, халявно. Местечко это называется Bilyana (Билана), по всей видимости, названо в честь никому неизвестного в этих местах, Димы с соответствующей фамилией... :)

Всю ночь шёл проливной дождь. Переоборудовать кемпер на дневной режим и готовить завтрак пришлось, не вылезая из кемпера. За завтраком местное радио сообщило, что все мелкие свороты с трассы закрыты, а речка, которую мы вчера вечером переехали вброд, поднялась на два с полтиной метра. Ладно, едем дальше... Очень аккуратный городок Cardwell встретил нас дождём и предупреждающими знаками.

Дождь навевал уныние и поднимал влажность горячего воздуха до 150%.

Да, на фотке у меня не свежестыренный с клумбы банан, а один из четырёх, честно купленных за доллар с вот такого вот лотка самообслуживания, где-то на трассе.

Зайдя в местную Информашку (информационный центр, где можно найти кучу бесплатных карт и брошюр про местные достопримечательности — есть в каждой, уважающей себя, деревне), спросили, когда же у них начинается купательный сезон, на что получили ответ, что купательного сезона тут нет. Никогда. Причиной тому — шесть разновидностей ядовитых медуз и крокодилы... Да. Хорошее место...

Пройдясь по пирсу, обнаружили в океане пару крокодилов, мирно выглядывающих из воды, кучу черепах и несколько жаб, удирающих от кого-то, изредка выпрыгивая из сильно солёной океанской воды!

Пару слов про ту самую «опасную Австралию», про которую все мы слышали много раз. Эта «опасная Австралия» находится именно тут! И конец мокрого тропического сезона — яркое проявление её активности. На каждом квадратном метре пространства происходит какая-то борьба. В луже, диаметром с полметра, вода просто кишит какими-то представителями флоры. В ней кто-то от кого-то убегает, кто-то кого-то догоняет и тут же съедает. Если вы думаете, что человек находится выше всех в этой цепочке, то это не так. Помните фотки банановой плантации? Выйдя из машины на пару минут, чтобы сфоткать труд банано-сгибальщиков, я случайно наступил в лужу, всего на чуть-чуть. На следующей остановке, всего через несколько километров, мы опять остановились, чтобы купить бананов у лотка-самообслуживания, и я с удивлением обнаружил, что коврик под педалями залит какой-то бурой жидкостью... Оказалось, что на моей ноге уже сидят пиявки, и радостно тянут из меня кровь, которая не свёртывается в ране после укуса, и очень долго ещё сочится на коврик. Звиняйте за подробности, но это всего лишь небольшой эпизод из многосерийного фильма про ту самую «опасную Австралию», а таких вот красавцев, размером с мою ладонь, тут хоть пруд пруди, и один красивее другого.

Ладно, хватит пугать... Свернули с трассы в сторону небольшого города Lucinda. Город встретил нас улыбками будущих депутатов. В Квинсланде предвыборная компания в самом разгаре...

В самом городке обнаружился огромный завод по переработка сахарного тростника и многокилометровый пирс с транспортировочной лентой по всей длине этого пирса для погрузки сахара на суда.

В центре города мы обнаружили великолепный парк с лилиями — Tyto Wetlands.

Вместо памятника Ленина, в самом центре города, выставлена дробилка сахарного тростника, довольно-таки внушительных размеров. Почему-то, глядя на неё, вспоминаются фильмы про Джеймса Бонда со сценами перестрелок на каких-то заводах, заканчивающимися падением отрицательного героя в такой вот механизм.

Вернулись на трассу и, немного проехав, свернули на ещё один водопад на реке Crystal Creek к излюбленному месту купания местной молодёжи. Помните, в Информашке нам сказали, что купательного сезона в океане не существует... Вот, тут-то они все и купаются :)

На подъезде к большому городу Townsville, заправили 50 литров на 60 долларов. Мне очень нравится этот город — он всегда производит впечатление праздника. Судите сами:

Если удастся тут побывать, обязательно посетите Magnetic Island — тропический остров в стиле Баунти, расположенный недалеко. К сожалению, в этот раз на остров нам попасть не довелось — было уже поздновато на него ехать, а думать о ночёвке в городе, чтобы на утро ехать на остров, было ещё рано.

Да, купаться на городских пляжах тоже нельзя,

... но вся местная детвора сидит в бассейне и ждёт, когда огромное ведро над головами наполнится водой, и тонны воды выльются на детей, заглушая визги.

Выехав из города-праздника, остановились на ночёвку на отличной стоянке прямо в центре городка Home Hill. Там есть души с горячей водой, розетки, ну и всё, что нужно путнику. Стоянка, естественно, бесплатная, но спать из-за духоты было практически невозможно. Открыть двери или окна кемпера тоже никак — толпы комаров только и ждали такого удобного случая, а сеток на окнах кемпера мы не обнаружили. В 4:30 утра собрали кемпер, и свалили. Часов в 6 остановились на очередной Rest Area, чтобы позавтракать. Перед тем, как выдвинуться дальше, я просто не смог не вытащить телефон, чтобы не отснять вот таких красавцев, ещё не проснувшихся после жаркой и душной ночи:

В небольшом, но довольно известном городке-курорте Bowen заехали на залив Horseshoe Bay. Прихватив рюкзачки, исследовали безлюдные пляжи с кристально чистой водой.

На ветке одного рядом стоящего дерева обнаружили спящую сову, замаскировавшуюся под ветку.

Пляжи великолепны, но купаться ещё нельзя — сезон начнётся через пару недель. Да, в этих местах уже гораздо меньше всяких гадостей в воде — уже только 2 вида ядовитых медуз, и самое главное — крокодилы сюда уже не заплывают!

Сразу за Bowen останавливаемся сфоткаться в очередной раз у Большого Манго. Ещё один c/x продукт выращиваемый в этих местах.

Отвернув немного от трассы, заехали в одно из самых культовых мест Австралии — городок Airlie Beach. Недалеко от него находится несколько самых дорогих курортных островов Австралии:

Hamilton Island — Небольшой остров с кучей дорогих отелей, со стартовой ценой, начинающейся от 700 «кенгурей» за ночь.

Whitsunday Island — Остров-заповедник, на котором находится один из самых знаменитых пляжей Австралии — Whitehaven Beach. Мне кажется, что знаменит он только среди пляжей, находящихся на обжитой территории, и только среди тех, кто никогда не уезжал за её пределы, поскольку ну что-то прям очень выдающегося там я не заметил, тем более, что купаться всё ещё нужно было в костюме химзащиты, даже не снимая чепчик.

Daydream Island — Микроскопический остров-пансионат, который пешком обходится по кругу за 20 минут.

Места эти не бюджетные, но бывают огромные скидки, которыми и пользуется большинство австралийцев, планируя отпуск в этих местах заранее, месяцев за шесть. Для бэкпекеров можно попробовать пристроить машину на платной стоянке в центре городка, долларов за 10-15 за ночь, или остановиться в одном из караван-парков за 40-70 долларов за кусок травы за ночь. Днём можно взять билет на весь день (долларов за 100 с носа) на катер, курсирующий между курортными островками, и посетить их все за день. Посещение Whitehaven Beach сюда не входит и стоит куда поболее. Ну, ничего не поделаешь... раскрученный курорт.

В городке Prosperino заправляем очередные 49 литров за 49 долларов, и немного далее останавливаемся на сервисной станции (заправка, поляна для ночной парковки и небольшой супермаркет) чтобы пообедать. Пока варим суп, в голове почему-то всё время крутится песня «Жил на поляне розовый слон». Обернувшись, замечаю пятиосную причину этой назойливой песни:

Супруга предположила, что за рулём этого монстра должна сидеть девочка. Но, пока лопаем похлёбку, из столовки выходит здоровый, лысый и бородатый мужик в наколках и садится за руль этого слоника... Угадайте, какого цвета на нём была безрукавка, :-) Да, я тоже хихикнул от восторга, чуть не разлив миску с супом...

Дорога приводит в большой город Makay, в народе называемый городом «одиноких невест», который живёт своей необычной жизнью по правилам вахтового метода 9+6 (9 дней вахты на добывающих промыслах и 6 дней — дома). В 6 утра город наполняется суровыми мужиками в оранжевой униформе, с какими-то приборами, невиданными доселе инструментами, или просто с чемоданчиками в руках. К 6:30 всё мужское население испаряется, и на улицах появляются идеально одетые и накрашенные девушки, которых можно увидеть только на улицах городов России... сильно накрашенная женщина в Австралии — небывалая редкость. Да, магазины уже открыты с 7 утра, и выбор женских товаров в них гораздо шире, чем в каком-нибудь супер-торговом центре Мельбурна или Сиднея... 

На каждом углу реклама ювелирных магазинов и брачных услуг... Ну, что сказать, великолепный полигон для поиска суровых женихов, вкалывающих за очень длинные баксы.

Проехать мимо первого за всю нашу поездку, огромного торгового центра, да ещё в таком городе «невест», супруга просто не смогла... Она выскочила из кемпера почти на ходу, не дав мне нормально припарковаться, и в мгновение ока скрылась на просторах торгового центра. Чтоб как-то себя занять, я пошёл подстричься ($23) и присел на лавочку насладиться прекрасными видами ухоженных красавиц «на выданье», лениво изучающих недешёвые товары на полках магазинов и отключивших свой «режим охоты» до вечера, до тех пор, когда в город начнут возвращаться очередные партии вахтовиков-женихов.

Хорошо, что вся торговля в Австралии закрывается в 5 часов вечера, и мне не пришлось проводить всю ночь на лавке торгового центра!

Далее нас ждёт одна из самых скучных дорог Австралии — 350-тикилометровый перегон Makay — Rockhampton. Как видно на фотке, не много есть желающих проехать по ней. Кстати, попробуйте угадать, что это за спирали, соединяющие разные стороны трассы, натянутые между столбами? Иногда они повторяются каждые пару километров, иногда — чаще...

Это — переходы через трассу для всякой живности, живущей на деревьях, типа коал или поссумов. Трасса разделила их лесные владения, и чтобы не создавать для них житейских проблем, были построены для них такие переходы по которым они ходят друг к другу в гости :-)

Часто на дороге встречаются прикольные указатели, предназначенные для того, чтоб развлечь водителей и пассажиров (особенно детей) на этой скучной дороге. Из того, что запомнилось (одна фраза — это один знак, и промежуток между знаками примерно 10 минут хода):

·                    Папа, а долго нам ещё?

·                    Ой, дети, ещё часа 3 до Роки (короткое название города Rockhampton)

·                    Мам, это правда?

·                    Да, дети. Ещё далеко.

·                    Угадайте, какая самая высокая гора в Квинсланде?

·                    Гора Bartle Frere

Догоняем фуру, которую хочу обогнать, но она сворачивает на парковку для грузовиков, где и мы останавливаемся на ужин. С изумлением обнаруживаю, что это совсем не фура, а мелкий шкет, тянущий огромный прицеп :-)

Пока едим, на парковку заезжают два длиннюююючих брата-близнеца, тянущих по огромной бетонной балке каждый.

Долгий день подходит к концу... Проехав ещё немного, останавливаемся на великолепной ночной парковке, построенной ровно на середине перегона. Дождя нет, комаров нет — наконец-то можно выспаться с дверью нараспашку. Парковка наполовину заполнена такими же странниками, как и мы.

Хорошо выспанные, выезжаем аж в 8:45 утра. Включаем музыку и оставшиеся 170 километров едем, планируя наш дальнейший маршрут. Доехав до Rockhampton, в супермаркете накупили еды, заправили 50 литров на 62 доллара, слопали по мороженке и набрали разной макулатуры в местной Информашке.

Да, где-то на этом перегоне мы пересекли Тропик Козерога (или Южный тропик).

Это не просто линия на карте. Она имеет для нашего путешествия большое значение! Всё, та самая «опасная Австралия» осталась позади, за Тропиком Козерога! В океане можно купаться, где угодно и сколько угодно! Поэтому мы заезжаем в небольшие прибрежные городки, чтобы накупаться всласть. Некоторые из них — промышленные или «музейные»,

а некоторые — просто с красивой природой и пляжами. На одном из пляжей супруга обнаружила ключи от машины, и мы долго слонялись по парковке, постоянно нажимая кнопку пульта, в надежде обнаружить хозяина или сам папелац, но безуспешно. В 300 метрах от пляжа зашли в полицейский участок, где скучали две миловидные представительницы закона. Обрадовавшись, что мы занесли им ключи, одна из них, с фразой «ну, может кто и обратится», достала из-под стола коробку из-под обуви, до верху набитую такими же ключами... Если вдруг, вы выронили на пляже ключи, то не расстраивайтесь, зайдите в полицейский участок и выбирайте ключ, который вам подойдёт :)

Из городка с прикольным названием 1770 ходит паром на известный курортный остров Lady Musgrave Island, который, по сути, является самой южной оконечностью Большого Барьерного Рифа. После Cairns там особо смотреть нечего, но для некоторых это может быть единственная возможность прикоснуться к рифу.

На ночь остановились на какой-то очень людной стоянке, но выспались очень хорошо.

Рано утром мы въехали в небольшой город Bundaberg, название которого известно далеко за пределами Австралии, а само название вызывает приятные чувства... В этом городе, из жмыха, оставшегося от переработки сахарного тростника, делают ром Bundaberg.

В надежде на экскурсию по заводу, первым делом поехали его искать, но рабочие ещё не успели похмелиться, и нам сказали, что первая экскурсия начнётся только в 10 утра. Поэтому мы поспешили изучить удобно находящийся невдалеке пивзавод по изготовлению имбирного пива. Коллектив пивзавода уже был в кондиции нас принять, и мы потратили час времени, чтобы изучить продукцию завода. Проходная завода выполнена в стильном уютном виде.

Машина, вывезшая первую партию пива за пределы завода, назначена музейной редкостью.

А плакаты, развешанные на территории завода, рассказывают о том, как правильно вести себя на рабочем месте.

Затарив закрома нашего кемпера продукцией пивзавода, мы поспешили на экскурсию по ликёро-водочному, заправившись по дороге (53 литра — 61 доллар).

Внешне завод оказался каким-то неказистым и с каким-то очень несерьёзным заборчиком для такого предприятия...

Но внутреннее убранство показало, что там всё очень серьёзно и круто, несмотря на то что по сути завод оказался огромным самогонным аппаратом.

К сожалению, фотики и вообще всё, что было в карманах, у нас на входе забрали, поскольку никто не хочет лезть и вылавливать фотоаппарат, упавший в 10-тонный бочонок браги.

Заснять удалось только заводской музей, рассказывающий о текущей продукции завода.

О том, как всё начиналось.

А ещё и о том, что самая лучшая работа в Австралии находится именно на этом заводе, а точнее, в отделе контроля качества продукции :-)

После экскурсии, пройдя забор с высоким напряжением, тропа нас вывела в рюмочную, где каждый, нанюхавшийся экскурсионного запаха, был удостоен двух рюмок (дриньков) из любой бутылки, производимой в настоящее время.

Мой взгляд мгновенно упал на бутылку с ценником в 140 долларов, но, посмаковав на язык чудесный напиток, я отказался от своих двух дриньков, поскольку они никак не вязались с 10 часами утра и запланированными на этот день 600-800 километрами пути.

Супруга нашла в музее очень важную инструкцию на стене, рассказывающую о том, что девчонковый организм не способен сам производить алкоголь в нужных количествах, как это происходит у пацанов, поэтому девочкам обязательно надо хотя -бы 2-4 дринка в день, чтоб было всё путём...

Подкованная такой «научной» информацией, она сначала «обезвредила» свои два дринька, а потом радостно согласилась опустошить и мои два. До утреннего пляжа с черепашками, высиживающими яйца, мы ехали очень весело, и супруга, выключив радио, что-то рассказывала мне всю дорогу. У черепашек оказался самый сезон рождения, поэтому их просили не беспокоить. Супругу это не остановило, и она пошла охотиться на черепах, а я остался покемарить в тишине.

Ближе к вечеру мы подъехали к переправе на Fraser Island — ещё одно культовое место Австралии. Настолько значимое, что Википедия может рассказать вам про него на человеческом языке. Это самый большой в мире песчаный остров. Это и всё, что я могу вам сказать. Это ещё одно место, где мы до сих пор не побывали. К сожалению, наш кемпер не доедет даже до погрузки на паром — въезд на паром по пляжу, и под силу только полноприводной машинке. Когда-нибудь будет время, и мы смотаемся на Fraser Island на Гаврюше, а пока что мы провели небольшую разведку и полюбовались закатом на его фоне.

В месте причаливания парома находится огромное количество платных (порядка 30 долларов за ночь) мест для кемпинга, но мы поехали дальше, поскольку время уже поджимало, да и заказывать места надо по Интернету, который тут, естественно не работал.

Заночевали на великолепной частной стоянке, не доезжая до города Gympie. На большом земельном участке находится магазин-кафе, а рядом с ним хозяева расчистили ровную площадку, где уже стояло 7-8 кемперов и легковушек. Прямо рядом со стоянкой есть детская площадка, туалет и несколько загонов для декоративных кур. Как ни странно, денег за ночёвку хозяева (молодая пара с дитём 5-7 лет) не просят, а просят только убрать за собой мусор в специальные баки.

Утром выехали в 7:30, предварительно забежав в хозяйский магазин хоть что-нибудь купить в знак благодарности за кемпинг (нам, в принципе, ничего и не надо было), купили 4 картофелины, причём дешевле, чем в городе.

Дальнейший наш путь лежал вдоль огромной курортной зоны, простирающейся на пару сотен километров от Sunshine Coast до Gold Coast — основное место, где принято проводить отпуска с детьми школьного возраста. Тут находятся всякие тематические парки, типа Диснейлендов, и т.п. Короче, места, перегруженные туристами и отдыхающими, где всегда есть чем себя развлечь и на что потратиться. Что-то вроде Большого Сочи и дальше в Абхазию. Мой самый любимый городок тут — Coolum Beach, где мы и остановились почувствовать себя цивилизованными людьми, попив кофе ($3,50 за кружку) и полюбоваться из кафешки на ленивые толпы отдыхающих.

Следующей нашей остановкой был городок Mooloolaba. В мае 2014 года мы рвались посетить это место, чтобы поучаствовать в одном очень почитаемом в среде путешественников событии, но обстоятельства сложились не в нашу пользу. В этот раз, потратив довольно много времени и обойдя все окрестные пляжи, нам всё-таки удалось найти следы того самого события, отразившиеся в виде памятной доски.

Именно в этом месте Фёдор Конюхов закончил свой переход через Тихий океан на вёсельной лодке.

Столицу штата, город Бризбан, мы объехали по платной объездной дороге (в машине стоит пикалка, которая сама оплачивает дорогу, снимая деньги с вашей кредитки) через прикольный мост, на который наш кемпер вскарабкался с трудом — моторчик слабоват.

За городом Gold Coast к нам подъехал повидаться наш давний приятель, с которым бы пообщались, любуясь небоскрёбами Gold Coast (помните волейболисток из моего предыдущего отчёта?)

Заехали в местный офис нашей прокатной конторы, чтобы они посмотрели не небольшую проблему с нашим кемпером. Дело в том, что с первых дней, одно колесо всё время «било», отдавая в руль. В принципе, не страшно и можно ехать без проблем, если часто останавливаться в разных городках. Но у нас остаётся всего пара дней на то, чтобы доехать до Сиднея (1000 км), и нам уже не надо часто останавливаться, а нужно просто «гнать» по трассе. Но после скорости 110 км/ч руль начинает сильно трясти, и руки устают довольно быстро. Короче, в офисе механика не было, так что проблему нам не решили.

Ещё по светлому пересекли границу штата, и въехали на Сиднейщину (NSW). Остановились на придорожной rest area, где я поддомкратил каждое колесо, покрутил их и, наконец-то, обнаружил, какое из них бьёт. На замену колеса ушло порядка двух часов — фигово пользоваться чужим (прокатным) инструментом. Бутылочный домкрат, естественно, не помещался под машину, поворотный механизм для опускания запаски (подвешена снизу) не работал и был покорёжен, а запаска была надута наполовину, поэтому домкрат обратно из-под машины было вытащить непросто. Закончив копаться и слопав ужин, который супруга успела сварганить, пока я ковырялся с колесом, мы решили ночевать прямо тут, тем более, рядом с нами, уже встали на ночёвку ещё машины четыре.

Проснулись очень рано из-за шума трассы. На первой попавшейся заправке остановились накачать колесо (бесплатный компрессор есть на каждой уважающей себя заправке). Колесо «бить» перестало, и мы весело и быстро покатили в сторону Сиднея — самого перенаселённого и дорогого города Австралии, наводящего ужас на бэкпекеров своими ценами. В Byron Bay, в 800 километров от Сиднея, дневные парковки у пляжа оказались платными — почасовыми! Как будто мы не в Австралии, с её десятью-тысячами-шестьсот-восемьдесят-пятью пляжами! Что поделать, Byron Bay — это ещё одно сильно раскрученное культовое место. Вот, немного фоток оттуда.

Остаток дороги до Сиднея был малозаметным, да и время подгоняло нас.

Найдя Сиднейский офис Jucy, мы сдали наш кемпер, прыгнули в городской автобус, и через минут 25 мы уже что-то лопали в забегаловке у центрального вокзала города.

Перегон кемпера закончен, и можно закрывать страницу дневника, но приближаются Пасхальные выходные, так что у нас ещё остались невыполненными некоторые планы... Автобус до Канберры уже ждёт нас (порядка 30 долларов с носа в одну сторону), и мы, три с половиной часа, катим в столицу Австралии в качестве пассажиров...

... чтобы навестить там нашу дочку, студентку столичного Университета. Остаток дня она катает нас по местным достопримечательностям внутри города

... и за его пределами.

Столица Австралии — очень небольшой городок с проживающими тут политиками, работниками государственных контор и ведомств и студентами.

Самое интересное, что тут припрятан для нас небольшой «рояль в кустах»... Тут нас ждёт наш Гаврюша! Недавно, перевозя дочкины вещи, я оставил его тут дожидаться своего часа. До Пасхальных праздников мне нужно добраться до дома, а супруге завтра нужно быть на работе, поэтому поздно вечером она улетает в Мельбурн, а я, переночевав у дочки, рано утречком, на пару с Гаврюшей, направляюсь домой по длинной «прибрежной дороге».

Да, большой фотик на эту часть дороги я не взял в дорогу, поэтому пришлось довольствоваться чем-то попроще, типа телефоном, регистратором и какой-то мыльницей, так что за качество кадров не обессудьте...

Путь проходит вдоль пустынных и суровых пляжей.

Эти места облюбованы рыбачками, но шальные волны могут смыть незадачливых рыбаков даже с такой высоты, поэтому иногда можно встретить спасательные круги, подвешенные прямо к скалам.

Трасса идёт не совсем по береговой черте, и я часто сворачиваю с неё на 10-15 километров, чтобы подъехать к океану по грунтовкам,

но и от дороги до океана ещё приходится топать несколько километров, и иногда подходов к воде просто нет.

Места эти усеяны остатками кораблекрушений начала 20-го века.

В некоторых деревушках останавливаюсь, чтобы чего-нибудь поклевать, а иногда и подивиться предпраздничными базарчикам.

Найти чего-то более-менее интересного на таких базарчиках практически невозможно, зато приятно проникнуться местным колоритом.

И, полюбоваться на местные транспортные средства :)

На подъезде к какому-то городку, меня обогнали полсотни мотоциклистов. Оказалось, что там проводится слёт любителей двухколёсного транспорта. Припарковаться было практически невозможно, так что фотки с регистратора.

Так, постепенно продвигаясь...

... и заезжая во всевозможные прибрежные места...

... я, наконец-то пересёк границу штатов, въехал в Викторию и заночевал недалеко от излюбленного места любителей порыбачить с лодочкой — городка Малакута (Mallacoota).

Наутро проехал курортный город Lake Entrance, куда любят выбираться жители Мельбурна и где рыбалка является уже промышленным делом.

Ещё пару сотен километров, и я дома.

Думаете, это всё? Э, нет... Супруга, прилетев в Мельбурн, доработала предпраздничную неделю, и на следующие 4 дня город Мельбурн закрывается на замок на Пасхальные каникулы, и из города всех жителей выгоняют развеяться и попутешествовать. Переночевав дома, загрузив в Гаврюшу воды и харчей, и забрав супругу, мы продолжаем наш путь по самой обжитой части континента... :)

В трёхстах километрах от Мельбурна (что по Австралийским меркам — совсем рядом), находится горный массив Грампианс (The Grampians), ни с того, ни с сего возвышающийся среди бескрайней и абсолютно плоской равнины.

Национальный парк невероятно красив и даёт возможность насладиться видами…

... полазить по скалам…

... и просто пройтись по многочисленным тропам…

Находившись вдоволь, к вечеру заехали в основной городок этого парка — Halls Gap. Город полон туристов и просто зевак, желающих прикоснуться к природе.

Заглянув в местную харчевню...

... и погоняв местное население

... мы заночевали на кемпинге под названием Plantation. Это поляна огромных размеров, обычно пустующая, но в связи с тем, что с пару лет назад все окрестные кемпинги стали платными, а она всё ещё бесплатная, на этот 4-дневный выходной тут разместилось, по моим прикидкам, человек так 300-350. Палатки стояли вплотную друг к другу. Гаврюша позволил нам найти уютное местечко, просто переехав глубокий овраг, и встав чуть поодаль от толпы.

Поутру мы покатили в сторону океана, заезжая в небольшие придорожные городки, любуясь их разнообразными достопримечательностями, типа такой вот статуи сумчатой мышки по прозвищу Бандикут.

От городка с чудным названием Дрик-Дрик (Drik Drik) по какой-то песчаной дороге, чуть на застряв...

... разведали огромное количество мест для кемпинга вдоль широкой (по Австралийским меркам) реки Glenelg River.

Кемпинги абсолютно пустые, несмотря на праздники, поскольку места очень даже платные. Зато рыбачкам и любителям погрести на байдарках, тут раздолье.

Помахав рукой соседскому штату Южная Австралия...

... и побродив немного вдоль океана в приграничном городке Nelson,

мы покатили в сторону дома. За городом Warrnambool (тут в зимние месяцы июнь-август можно наблюдать за подходящими близко к берегу китами), свернули от океана на ночёвку (как я уже говорил, найти легальную и бесплатную ночёвку возле океана, в обжитой части континента, довольно непросто). Заночевали, свернув с трассы на грунтовку, и проехав по ней метров 300.

Утром поехали по территории, на которой располагается большое количество старых вулканов, кратеров, и кратерных озёр. Заехали поглазеть на один такой 500-метровый кратер.

Интересно, что кратер этот является частной собственностью местного фермера по имени Mr. Niel Black. Фермер протоптал километровую тропу до кратера, сделал лавочку и рад каждому путнику, посетившему его угодья. Вот вид на его безграничное фермерское хозяйство.

Если вы думаете, что он сделал это из корыстных целей, то ошибаетесь. Всё, о чём он просит, это не мусорить и просто сказать ему спасибо, о чём сообщает табличка на входе.

Остановились на двух очень интересных озёрах Lake Gnotuk и Lake Bullen Merri. Первое из них абсолютно безжизненное — уровень соли в нём превышает солёность океанской воды в несколько раз.

Второе же озеро, находящееся в нескольких сотнях метров — совершенно пресное... и знаменито великолепной рыбалкой лососёвых рыб.

Ну, вот, в принципе, и всё наше путешествие... пора домой. Оставшиеся сотни три километров просто слушали музыку и иногда останавливались попить чайку с печенюшками на специальных стоянках...

Часто во время праздничных длинных выходных во многих деревнях организуют так называемые «Stop Revive Survive» стоянки, где бабушки-пенсионерки нальют вам чайку или кофе и выдадут печенюшку, а их дедушки расскажут вам про местную деревню во всех прикрасах.

Да, если вы думаете, что за это надо платить... то, вы опять ошибаетесь :) На столе будет стоять банка-копилка, куда можно бросить монетку, но это на ваше усмотрение... Мы бросаем всегда, но большинство — игнорирует, и это никак не сказывается на отношение к ним бабулек и дедулек.

Параллельно нашему пути простирается ещё одно чудо света Great Ocean Road (Великая Океанская Дорога) но, к сожалению, в этот раз мы едем в объезд. Во-первых, время поджимает — завтра надо бы на работу. А во-вторых, нас останавливает вот такая картинка.

Если в той стороне, из-за пожара, перекроют дороги, то до дома придётся рулить всю ночь по объездным. Ну ладно, будет повод рассказать вам про Великую Океанскую Дорогу в другой раз...

Где-то к полночи добираемся наконец-то до дома и, оставив разбор барахла на потом, пытаемся выспаться перед новой трудовой неделей.

Ну, вот и всё... такое вот путешествие, практически по всей жилой местности Австралии. Мы лично предпочитаем путешествовать там, где плотность населения составляет менее одного человека на 1 кв. километр, но иногда всё-таки надо выбираться и в цивилизацию :)

Расходы

В данной «бэкпекерской» поездке мы тратили примерно 85 долларов в день на двоих на всё, за исключением развлечений в виде поездок на риф и всяких экскурсий. Это «прожиточный минимум», основанный на знаниях того, что, где и когда покупать, где останавливаться и на чём сэкономить. Из них 25 на еду и 60 «кенгуру» на бензин. С бензином всё понятно, а для покупки продуктов мы заезжали в большие супермаркеты ближе к 6 вечера, когда основная масса покупателей спадала, и некоторые продукты продавались за полцены (на них клеят специальные яркие наклейки). Ведро такого салата на двоих может стоить 3-4 доллара, а шмат мяса — 8-10 долларов за килограмм. Алкоголь дороговат, но 2-литровая коробка нормального вина — 9-12 долларов.

Если дух бэкпекерства вам не люб, то почамкать в китайской забегаловке выйдет 10-12 долларов на брата, а в ресторане — от 23 и выше. В пабе можно взять чикен-парму (курица, ветчина, сыр, картошка) за 12. Пиво-вино от 6 долларов за кружку-бокал. Нужно иметь в виду, что за пределами больших городов даже продуктовые магазины закрываются в 5 вечера, а на выходные, вообще, могут быть закрыты. В малообжитой части Австралии ситуация будет сильно отличаться в худшую сторону, там кроме консервов и, если повезёт, хлеба, практически ничего нельзя будет найти, но этот отчёт не о ней.

Транспорт в городе обойдётся долларов 7-12 на человека на день. При этом, просто проезд одной остановки на трамвае в Мельбурне будет стоить порядка четырёх.

Платное место для кемпинга стоит от 18 до 35 долларов. В самых популярных местах цена может подниматься до 75 долларов за ночь. Сюда входит клочок травы (если вы ночуете в палатке) или бетонная площадка (для кемпера), довольно чистый общий туалет с душами. Часто есть общая кухня с общими холодильниками.

Ночёвка в придорожном мотеле обойдётся в 80-150 долларов. Как правило, в комнате будут две кровати — одна двуспальная, одна односпальная. Место в хостеле — 20-25 долларов с человека.

В Австралии порядка 4000 официальных бесплатных мест, где можно переночевать в кемпере или в палатке. Количество же неофициальных мест — стремится к бесконечности. В последнее время стала очень популярной программка WikiCamps для телефонов. После загрузки карты и всех описаний ей не нужен Интернет, и вы без труда найдёте место, где переночевать либо с комфортом за деньги, либо по-спартански, но задаром. Иногда попадаются такие бесплатные места для ночёвок, которые гораздо лучше любых платных. Как я уже говорил, найти бесплатное место для ночёвки у океана, в густонаселённой юго-восточной части Австралии, довольно сложно. В центральной и западной части, подавляющее большинство мест — бесплатные. Ночёвка (а иногда и сам факт присутствия) в национальных парках практически везде платная. В этом случае дешевле купить месячный пропуск во все (или большинство) парков штата. Обойдётся в 40-70 долларов на штат, продаются в Информашках.

Ну, и осмелюсь дать ещё несколько советов по поводу передвижения по нашему континенту, основанных на полумиллионе километров, намотанных по Австралии на колёса 17 автомобилей :)

Вождение машины в Австралии

Как вы, конечно, знаете, ездят тут по левой стороне дороги. В местах скопления иностранных путешественников вам даже будут попадаться вот такие знаки-напоминалки.

Чтобы привыкнуть, нужно 2-3 часа практики и пару дней внимания. Несмотря на левостороннее движение, тут работает всё то же правило «уступи дорогу справа». В жилых зонах, практически все перекрёстки выполнены в виде кругового движения (roundabout). На них действует всё то же правило «правой руки», то есть те, кто уже едет по кольцу — имеет преимущество. Исключений, знаков или светофоров на круге практически нет, по крайней мере, вы их навряд ли обнаружите.

В столичные города я бы посоветовал своим ходом без надобности не въезжать — движение довольно интенсивное. Есть несколько необычных манёвров, как например, поворот направо из крайнего левого ряда при том, что по правым полосам в это время идёт поток машин... Манёвр не сложный, но 3-4 секунды недостаточно, чтобы его понять в первый раз.

Думаю, что правильнее всего заночевать в пригороде, в хорошем кемпинге, оставить там машину, накупаться вечером в океане, а с утречка отправиться смотреть город на общественном транспорте. Что-то особенного, кроме расстояний и стандартных мест скопления иностранных туристов, в городах вы не обнаружите. Австралия славится своей дикой природой, так что на все селфи на фоне Оперы и Моста можно потратить не больше дня.

Правила движения нарушать нельзя. Никогда. Просто забудьте про то, что можно ехать чуть больше положенного скоростного режима. Всегда обидно платить штраф в 156 долларов за 64 км/ч в 60-километровой зоне. Превышение на 10 км/ч обойдётся уже больше, чем в 500 долларов. В такую же сумму вам обойдётся и разговор по сотовому телефону за рулём или езда по обочине. Это для штата Виктория, но правила движения отличаются от штата к штату.

В автомобиле все пассажиры и водитель должны быть пристёгнуты ремнём безопасности, включая и задние сиденья. Штрафы за несоблюдение огромны.

О проблемах с Российскими правами я не слышал. Знаю, что полицейскому нужно знать, что это именно права, а не абонемент в музей, и что они позволяют водить машину именно этого класса — на правах некоторых стран показаны картинки автомобиля и зачёркнуты всякие троллейбусы и трактора.

Антирадары запрещены везде, кроме западной Австралии. Любая, проезжающая мимо полицейская машина его мгновенно обнаружит, и его у вас конфискуют с огромным штрафом.

Австралийская полиция хорошо натренирована, великолепно оснащена и хорошо оплачиваема. Основное её предназначение — помогать, а не выявлять. Полицейские всегда очень хорошо осведомлены, дружелюбны и рады вам помочь. Остановить машину без видимой причины — нонсенс, поэтому, если вы ничего не нарушаете, то машина с туристами, едущими по своим делам, никогда не заинтересует полицию, у которой и без вас есть много дел. Скорее всего, если вам и удасться поговорить с полицейским или полицейской, то только потому, что вам нужно у них узнать про дорожную ситуацию или вы хотите их спросить, как пройти в библиотеку.

На заправке вы сначала заправляете сколько надо (сами — никто не помогает), и затем идёте в конторку, чтобы заплатить. Перед заправкой можно кнопками на колонке заранее задать сумму, на которую хотите заправиться. Цена на бензин — основная статья расходов путешествующих по континенту, и варьируется от 90 центов за литр на окраинах городов до 3 долларов в самых недоступных местах. При планировании поездки по обжитым местам, в данный момент (середина 2016), лучше забивать цену в 1,20 — 1,40 долларов за литр. Цена бензина очень (на 20%) зависит от дня недели причём, этот день меняется из месяца в месяц. Покупка продуктов в супермаркете на 30 долларов и больше, даёт скидку на их же заправке в 4 цента на литр. На больших перегонах может набежать кой-какая сумма.

Ну, и пару слов о том, как перемещаться по стране и за пределами

Межконтинентальные перелёты

Способов перелёта из Европы-Азии в Австралию существует огромное количество. Из-за сложности стыковок, цена может отличаться от дня недели вдвое, поэтому сайтами типа Skyscanner пользоваться довольно сложно и не практично. Проще, как мне кажется, смотреть на сайтах самих авиалиний. Недавно на сайте Вьетнамских авиалиний, встречал билет Москва-Мельбурн-Москва за 900 долларов (на сегодня это 45 тыс руб) за всё в оба конца, но надо два раза менять самолёты во Вьетнаме и торчать там сутки.

Основные популярные перевозчики до Австралии:

• Сингапурские авиалинии
• Эмираты
• Этихад

Из восточной части России имеет смысл лететь через Китай или Корею. Цены можно найти того же плана.

• Китайцы
• Корейцы

Местные линии

Внутренними перелётами занимаются не так много авиакомпаний. Бюджетные, которые вас могут заинтересовать:

• Jetstar — бюджетное отделение Qantas. По опыту — часто опаздывает.
• Tiger — очень бюджетный представитель Сингапура. Базируется в Мельбурне, и большинство рейсов завязано на Мельбурн
• Virgin — подороже, но нареканий нет.
• Rex — дорого, но летает в самую глухомань. Я как-то летел им на 1500 км с 7 посадками.

Автобусы

Сеть автобусного движения в Австралии довольно развита, но расстояния огромны, поэтому такой способ передвижения подходит тем, кто не ограничен во времени — идейным бэкпекерам.

• Greyhound — эти автобусы шастают практически везде. В автобусах есть WiFi и USB розетка.
• Murrays — эти автобусы мотаются в районе Сиднея — Канберры — Бризбана.

Поезда

Сеть пассажирских ж/д такая мизерная, что рассказывать про неё не буду. Упомяну, что можно добраться за ночь из Мельбурна в Сидней или из Сиднея до Бризбана. Цены будут соответствовать самолётным, но вы убываете-прибываете прямо в центр города, а дорога из аэропорта довольно недёшева... Сиденья, удобные, но только «сидячего» типа. Есть спальные трансконтинентальные поездки, но если вы читаете этот отчёт, то навряд ли цены на них вам покажутся адекватными...

Кемпер

Лучший же способ путешествия по Австралии — это кемпер. Таким способом, наверное, путешествует по Австралии подавляющее большинство тех, кто не может подолгу сидеть дома, включая и иностранцев, и жителей Австралии.

Ну, всё, что знал, всё сказал. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях. Если я в пределах досягаемости Интернета, то постараюсь ответить.

--------------------

О наших прошлых приключениях, и тех, которые не вписываются в авто-формат Дрома, можете почитать на нашем сайте.

Если мы в дороге, то за нашим маршрутом можно следить по этому трекеру.

Я есть на Facebook — если интересно, то добавляйте в друзья.

До встречи на дорогах!

Ваш Урри