Ocean2Ocean: Средняя Азия

В Узбекистане мы посетили Бухару и Самарканд, которые славятся своей архитектурой. В Таджикистане мы побывали в Фанских горах, где увидели бирюзовые озера Искандер и Алаудин. Далее наш путь лежал на юг к афганской границе, вдоль которой мы проехали более 300 км до Хорога. Из Хорога мы поднялись по самой высокогорной дороге бывшего СССР на Памир. В Киргизии мы провели несколько дней в треккинге у подножия пика Ленина. На Иссык-Куле у нас было несколько дней пляжного отдыха. В южном Казахстане мы увидели Чарынский каньон и Алтын-Эмель. Финишировали в любимой нами Алма-Ате!

КОМАНДА

Лера и Дима (Москва), Женя и его сын Влад (Барнаул). С Женей это наше третье совместное путешествие (ранее мы пересекали США и Африку от океана до океана). Для Влада это было первое в жизни самостоятельное путешествие.

СТАРТ

Поэтому 27 июня 2015 г. мы все вместе встретились в Шереметьево на посадке на рейс «Аэрофлота» до Ташкента. Дима и Лера оплатили свои билеты милями «Аэрофлота», которые накопили в рамках интенсивных полетов Димы по командировкам, а Женя и Влад решили лететь из Барнаула через Москву в Узбекистан, потому что это было дешевле, чем лететь напрямую из Новосибирска до Ташкента.

В конце июня на юге и в центре России постоянно шел дождь, а в Средней Азии было солнечно и очень тепло.

Т.к. у «Аэрофлота» самый молодой авиа-парк в Европе, поэтому на большинстве средне-дальнемагистральных линий у пассажира есть возможность пользоваться персональным медиа-контентом (под сотню фильмов, музыка, игры и т.п.).

БУХАРА (УЗБЕКИСТАН)

Приземлились в Ташкенте рано утром. Сразу нашли такси до Бухары. От Ташкента до Бухары примерно 550 км. Этот путь мы прошли за 7 часов, заплатив 260 000 сум ($60 за 4 человека).

Так как в последние годы была выпущена банкнота в 1000 сум, то теперь пачка местных денег, обменянных после приземления, не выглядит так угрожающе, как было, когда самой крупной купюрой было 200 и 500 сум.

Большинство автомобилей, которые бегают по Узбекистану произведены UzDaewooAuto на заводе под Андижаном в Ферганской долине. Т.к. бензин дорог, а дизель редкость, то большинство автомобилей ездит на местном газу, который Узбекистан добывает в избытке.

Дороги в Узбекистане среднего качества.

Уровень качества вождения местных автомобилистов низкий. С разметкой и знаками полный хаос. Благо, что исчезли блок-посты военных и милиции через 20-30 км, которые были в избытке, когда мы были в Узбекистане в 2004 и 2007 гг.

Конечно, на дорогах ездят в основном машины, но иногда попадаются вот такие арбы.

В целом видно, что народ живет ну очень скромно. Нормальный заработок есть только в России или в Казахстане.

Это нормальная для узбекских водителей ситуация, когда приходится обгонять грузовики справа, т.к. местные грузовики часто занимают левую полосу.

Остановились в отеле Kukaldosh (3*), который пристроен к медресе Дормулло Хасан (сейчас это действующая мечеть). Отель расположен в самом центре старого города Бухара.

Жара +42С. Но внутри отеля приятная прохлада.

Каждый номер нам обошелся по $45. Мы ничего не бронировали — просто приехали, поторговались с $65 и просто заселились.

Т.к. на улице выше +40С, то народ предпочитает прятаться в тени. Но низкая влажность воздуха позволяет осматривать город в комфортном режиме. Мы не испытали больших проблем, путешествуя по Узбекистану в такую жару.

Машины также «ищут» тень.

Безусловно, одна из достопримечательностей Узбекистана — самая вкусная кухня во всей Средней Азии.

В городе много отличных ресторанов национальной кухни. Каких только закусок ресторан ни предлагает!

На четверых счет за обед составил чуть больше $10.

Медресе Нодир-Диван-Беги. Построено в 1622-1623 гг.

Торговый купол Так-и Тельпак Фурушон.

Множество сувенирных лавочек, но туристов очень мало. В советские времена миллионы туристов из других частей СССР посещали Узбекскую ССР в составе организованных групп по профсоюзным путевкам.

Буйство восточных красок.

Узбекская культура, на наш взгляд, наверное, самая изысканная из всех среднеазиатских республик.

Обратите внимание на эти узбекские фигурные ножницы ручной работы в виде птиц.

Это Медресе Улугбека (1417 г.), единственное строение такого масштаба, сохранившееся в Бухаре со времен правления династии Тимуридов. Над этим входом в медресе Улугбек, узбекский астроном, математик и внук Тамерлана когда-то приказал написать: «Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки».

Медресе Абд ал-Азиз-хана (1652).

Торговый купол Токи Заргарон когда-то вмещал 36 мастерских и магазинов ювелиров, со всем инвентарем.

Самый красивый комплекс Бухары — это архитектурный комплекс Пои Калян.

Комплекс состоит из трёх сооружений, построенных в XII-XVI веках: минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири Араб.

Минарет Калян или Большой бухарский минарет — самое древнее здание на площади, он был построен в 1127 году Арслан ханом и за почти 900 лет ни разу не ремонтировался. Этот минарет — одно из самых высоких зданий Бухары, его высота 46,5 метров при нижнем диаметре 9 метров.

Площадь мечети огромна.

Центральный рынок Бухары.

Стена Арка, бухарская цитадель и резиденция бухарских правителей.

Cамый древний памятник Бухары — Арк — по археологическим данным относят к III в. до нашей эры. Это большое земляное фортификационное сооружение в северо-западной части современной Бухары.

Стену Арка постепенно восстанавливают.

Походили по сувенирным лавочкам Бухары. Чего здесь только нет…

Марки как из другой реальности.

70-летие Победы над фашизмом — всеобщий праздник всех народов СССР (все среднеазиатские республики активно праздновали его).

Рукописное (!) издание стихотворений Омара Хайама XIX века и Ильич...

Чор-Минор (1807) — маленькое медресе с четырьмя высокими куполами.

Сидим на крыше ресторана Saroy с видом на Ляби-Хауз.

Ляби-Хауз — это центральный водоем в старом городе. Место очень популярное после захода солнца.

Вечером, когда становится прохладно, местные жители выходят на улицу к водоему.

САМАРКАНД (УЗБЕКИСТАН)

Утром едем из Бухары в Самарканд на такси (160 000 сум или $40 за машину за расстояние в 270 км). Жара больше +40С, но местные работают на солнце весь день и кладут асфальт.

Дороги среднего качества.

В Самарканде поселились в сетевом отеле «Asia». После торга у стойки ресепшн стоимость номера с завтраком составила $50 (начинали с $80).

Обедаем в ресторанчике рядом с соборной мечетью Биби-Ханум.

Комплекс Гур-Эмир — мавзолей завоевателя Тимура, более известного как Тамерлан.

Комплекс был построен аж в 1400-1405 гг., но дверь мавзолея сохранилась до наших дней.

Само захоронение вынесено в подземный склеп.

Кстати, есть легенда, что в июне 1941 года, когда советские археологи вскрыли могилу Тамерлана, на следующий день началась Великая Отечественная война. Только когда Тамерлан был снова похоронен по всем мусульманским обычаям, в войне произошёл переломный момент.

Усыпальница Тимуридов послужила прообразом для известных памятников архитектуры эпохи Великих Моголов: мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в свое время были правящей династией Северной Индии.

Обратите внимание, кто в России носят футболки и толстовки с надписью Russia. Большинство — это выходцы из Средней Азии и Кавказа. Скромные результаты независимого развития за последние 20 лет многих республик бывшего СССР вынуждают молодежь искать идеалы в советском (легендарные достижения СССР) или в религиозном прошлом (ислам).

Регистан — площадь в центре Самарканда. «Регистаном» называли главные (парадные) площади в городах Среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным регистаном благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека (1417-1420), медресе Шердор (1619-1636) и медресе Тилля-Кари (1646—1660). Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города.

К сожалению, площадь была закрыта для посещения туристами из-за репетиции какого-то фестиваля.

Закупили арбузов и дынь. Цена одна и та же — $1 за целый арбуз или дыню.

Вечером купались в бассейне отеля, ели арбузы и дыни и слушали узбекскую поп-музыку.

В этом путешествии Женя первый раз в жизни наелся дыни до «нимагу»… :о)

Соборная мечеть Биби-Ханум. Архитектурный памятник 1399-1404 годов, грандиозная соборная мечеть Тамерлана, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями.

Мечеть — самое грандиозное сооружение средневекового Самарканда, однако то, что сегодня предстает взору жителей и гостей города, это результат громадной работы искусных реставраторов. Дело в том, что практически еще в 80-х годах прошлого века этот архитектурный ансамбль лежал в руинах...

Широкомасштабная реставрация началась в конце восьмидесятых, начале девяностых годов. Примерно за 15 лет интенсивных работ было восстановлено почти 80% того, что требовало восстановления. Реставрация памятника продолжается и в настоящее время.

Существует великое множество легенд о том, как появилась эта удивительная мечеть. Но историки все же придерживаются мнения, что Биби Ханым была построена по приказу Амира Тимура сразу после его возвращения из Индии, где он одержал победу, и названа в честь любимой жены Тамерлана.

Прогулялись по Сиабскому базару.

Дедушка и правнук.

Едем на такси на автовокзал Самарканда, откуда возьмем такси до погранперехода с Таджикистаном. Из-за того, что в большинстве узбекских такси инсталлированы системы сжиженного газа, в багажнике места мало.

От Самарканда до Ойбека (погранпереход с Таджикистаном) 270 км. Мы заплатили 150 000 сум ($35) за такси.

Очень рекомендуем обратить внимание на узбекскую современную поп-музыку. Дима и Лера ее просто обожают! В Узбекистане закупили новинки.

Советский Союз не позволял народам СССР враждовать друг с другом, т.к. все местные элиты были под контролем союзного центра. После обретения независимости все республики Средней Азии перессорились друг с другом. Вот посмотрите на погранпереход между Узбекистаном и Таджикистаном — за полчаса через него вместе с нами прошел только один человек. Страны между собой не торгуют и не общаются.

Сейчас все народы Средней Азии очень позитивно относятся к России и воспринимают нашу страну как медиатора решения своих межнациональных проблем и кормилицу (миллионы семей живут на переводы гастарбайтеров из России).

ФАНСКИЕ ГОРЫ (ТАДЖИКИСТАН)

Догадайтесь сколько автомобилей в кузове грузовика… их два (микроавтобус и легковушка), которые везут из Европы таким вот причудливым способом.

Припекает… :о)) Без кондиционера не стоит брать такси — мы всегда узнавали перед посадкой о его наличии.

В Таджикистане очень много Газелей.

Налоги на ввоз любых авто в Таджикистане минимальны — поэтому в стране множество внедорожников из ОАЭ. Стоимость «свежего» LC 100 — около $12000-15000.

Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии и второй по величине город Таджикистана — это бывший Ленинабад. В городе стоит самый высокий в Таджикистане и всей Центральной Азии памятник Ленину.

От границы до Худжанда мы доехали на легковушке за 100 самони ($15). Дальше до озера Искандеркуль дорога пойдет через горы (230 км), куда таксисты на легковушках не решаются ехать, рекомендую такси на базе «соток».

«Сотка» работает тоже на газу, но места в багажнике и салоне очень много. Как раз то, что нам нужно.

Это наш водитель Саид, который будет нас возить следующие два дня по Фанским горам до самого Душанбе (за 330 км пробега по горам мы заплатили 1250 самони (~$190)).

Литр сжиженного газа стоит $0,4 или 22 рубля. Цена на 92-ой бензин $0,6 или 33 рубля. В стране есть фирменные заправки «Газпромнефти», но все остальные АЗС — это таджикский плагиат российских брендов АЗС.

Это точно не «Роснефть»… :о))

И не «Татнефть»…

Дороги в стране строят китайцы, поэтому государство вынуждено разделять расходы на инфраструктуру с водителями.

Дороги в Таджикстане явно лучше, чем в остальных странах Средней Азии.

Начались предгорья.

Тоннели также строят китайцы. Тоннель под Шахристанским перевалом длиной 5253 метра является самым длинным автодорожным тоннелем на территории стран СНГ. И он был построен китайцами в 2012 г.

А вот это уже настоящая горная дорога.

Хотя здесь асфальт хорошего качества, но отбойников нет.

Вот что происходит на этой дороге, когда выпадает снег.

Именно поэтому мы предпочитаем иногда не путешествовать по таким горам на своих авто, а по возможности пользоваться услугами местных водителей при путешествии по Тибету, по Андам, а также по Фанским горам и по Памиру. Местные лучше знают специфику дороги, ее каждый поворот, и подготовлены к вождению в различных погодных условиях. В Европе (Швейцария, Франция, Италия, Австрия) — движение по горам намного безопасней, чем в Гималаях, Андах или на Памире.

Ночью доехали до озера Искандеркуль, расположенного в сердце Фанских гор. Температура резко упала с +40С до +18С, т.к. мы поднялись на 2200 м над уровнем моря. Женя и Влад остановились в домиках (100 самони ($15)), а Дима и Лера в палатке на берегу самого озера (40 самони ($6)) .

Озеро Искандеркуль по преданиям получило свое название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандер Зулькарнайн (Искандер двурогий). Слово «куль» (тадж. к.л) означает собственно «озеро», отсюда название — «Искандеркуль». Александр Македонский якобы здесь побывал на своём пути из Средней Азии в Индию.

Озеро потрясающе красиво!

Недалеко от озера, на реке Искандердарья, расположен крупный водопад, называемый «Фанская Ниагара». Водопад располагается в узком ущелье, высота падения воды составляет 43 метра. Подойти к водопаду можно лишь по верху, прямо над ним установлена еще в 1960-ых металлическая смотровая площадка.

Гора Большая Ганза.

Озеро Змеиное.

Вид на Искандеркуль.

В советское время здесь проходило под сотню туристов-походников в день, а сейчас все в страшном запустении…

Масштабно!

Спускаемся обратно вниз на дорогу Худжанд—Душанбе (М34).

Анзобский ГОК — здесь добывают сурьму, ртуть, таллий и т.д.

Река Зерафшан.

Саид остался в городке Сарвода с нашим багажом, а мы взяли джип с водителем на целый день (400 самони ($60)), чтобы доехать от трассы М34 до знаменитых Алаудинских озер.

Местные очень приветливы, особенно когда узнают, что мы из России.

Вершины Бодхона и Чапдара (более 5000 м).

Летний кишлак для выгула скота на горных лугах.

Если самая популярная марка легкового авто в Таджикистане — это Opel, то среди внедорожников наиболее популярен SsangYong.

Оставив машину на парковке альплагеря «Вертикаль-Алаудин», идем в пешую прогулку на пару часов к озерам.

Озера начинают показывать бирюзовый оттенок только при ярком солнце, незакрытом облаками.

А вот и солнышко появилось…

На переднем плане — вершина Политехник; на заднем — Чапдара.

Красота!

Вернулись в альплагерь и перекусили местной еды. Честно говоря, сколько мы ни кушали в местных ресторанах — таджикская кухня всегда намного уступала качеству, изысканности и разнообразию узбекской кухни, признанному лидеру среди среднеазиатских кухонь.

Вот так «на коленках» готовят местные женщины.

Едем обратно к Саиду на трассу М34.

После распада СССР время здесь будто остановилось — практически прекратилось строительство промышленных предприятий.

Встретились с Саидом и едем в сторону Душанбе через Анзобский перевал.

Дорога на перевал живописна.

Дорога на перевал очень пыльная.

Саид на своем LC-100 поднимался и спускался на перевал исключительно на пониженной (первой передаче), чтобы на подъеме не нагружать коробку, а на спуске использовать двигатель для торможения, не нагружая и не нагревая тормозные колодки.

Это уровень снега в июле на высоте под 3000 метров над уровнем моря.

Зимой перевал, разумеется, закрыт из-за обильного снежного покрова. Проезд из северного Таджикистана к Душанбе идет также через Анзобский тоннель, длина которого более 5 км.

Строительство тоннеля началось в 1988 году, но было приостановлено в 1993 году после распада СССР. До распада СССР таджики ездили зимой между Ленинабадом и Душанбе через Узбекистан. После распада Союза страны перессорились друг с другом.

В 1999 году Таджикистан возобновил работы по проходке тоннеля, а с 2003 года к работам были привлечены иранские строительные компании. Хотя церемония сдачи данного объекта в эксплуатацию состоялась еще в 2006 году, он до сих пор достраивается. Несколько лет внутри тоннеля проводились ремонтные работы по укреплению водопроницаемости стен и частичный ремонт автотрассы. В 2015 году Таджикистан и Иран выделили дополнительно по $3 млн. для достройки размытой и разбитой автотрассы внутри тоннеля. Во время летних ремонтных работ перевозки осуществлялись по старой автотрассе через Анзобский перевал.

Вот мы и на перевале — высота 3372 м.

Начинаем спуск.

Трафик очень интенсивный — в основном грузовики.

В некоторых местах очень узко.

Примерно в 22:00 мы доехали до столицы страны — Душанбе.

ОТ ДУШАНБЕ ДО АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЫ

Любопытно, что Таджикистан, являясь самой бедной страной СНГ, не предоставляет в своей столице гостиницы за нормальные цены. Покружив ночью по городу, мы смогли найти трехзвездочную гостиницу «Mercury» за $100(!), причем пришлось торговаться (начинали с $120).

В отеле нормальные номера и искусственный водопад и прудик, в котором мы купались поздно ночью после приезда в Душанбе. В городе смотреть, в общем, нечего.

Честно говоря, мы в течение 2014-2015 гг. спешили попасть на Памир, т.к. обстановка на севере Афганистана стала неспокойной уже в августе 2014 г., когда впервые в истории афганской гражданской войны Талибан и ИГ смог начать военные действия в провинции Кундуз и афганском Бадахшане, которые граничат с Таджикистаном. Более того, с апреля-мая 2015 г. таджикские пограничники начали визуально фиксировать боевые действия между Талибаном, ИГ и правительственной армией на другой стороне Пянджа в провинции Кундуз. Мы не планировали ехать из Душанбе (Д) в Хорог (Х) — планировали перелететь на самолете. Между городами летает Як-40, но для его безопасного полета через горы нужна безоблачная погода. Мы постоянно созванивались с нашим агентом в Хороге, который организовывал нам машину на Памир, пытаясь получить гарантии вылета в определенный день. Разумеется, он не мог гарантировать, что самолет вылетит в нужную нам дату.

Получив от агента заверения, что сейчас (в июле 2015 г.) вдоль границы с афганским Бадахшаном точно нет боевых действий, мы приняли решение ехать в Хорог на машине. Агент дал нам «сотку» с опытным водителем. Из Хорога — мы начнем подъем на Памир уже на другой машине.

Это Олыча. Наверное, самый спокойный, профессиональный и приятный водитель такси, который у нас был за все путешествие по Средней Азии.

Т.к. нам категорически не нравится местная еда в ресторанчиках, то мы решили закупить продуктов в Душанбе на все памирское путешествие. В Душанбе самые низкие цены на продукты. Любопытно, но в супермаркетах большая часть продуктов из России.

Закупили две тележки. Все упаковали в 5 коробок.

Как же просторно в салоне этого авто (все наши вещи на крыше под брезентом)!

Также рекомендуем в Душанбе снять наличные — на Памире банкоматы редкость, а терминалов оплаты через карты нет.

Выехали из Душанбе в 11:00, а приехали в Хорог на следующий день в 15:00. Расстояние между городами под 600 км. За это расстояние мы заплатили Олыче 2100 самони (или $323 или $80 c человека).

Расход газа у этой «сотки» — 25 литров на сотню. Топливо в Душанбе тоже дешевле, чем в горах.

Жара выше +40С.

Водохранилище Нурекской ГЭС, самой высоконапорной ГЭС бывшего СССР. Высота плотины станции составляет 300 метров (до 2013 года она была самой высокой плотиной в мире). Гидроэлектростанция обеспечивает около 75 % всей выработки электроэнергии в республике, однако не покрывает её потребностей, вследствие чего Таджикистан вынужден импортировать электроэнергию из Узбекистана и Киргизии. В середине 1980-х годов носила имя Л. И. Брежнева.

Вид на водохранилище с обзорной площадки.

Дороги и тоннели построены китайцами.

Президент Рахмонов очень часто мелькает на рекламных баннерах.

Проезжали около полигона нашей 201-ой дивизии за Кулябом. Войска постоянно тренируются — угроза вторжения ИГ в Таджикистан из Афганистана очень высокая.

Вид на полигон с высшей точки дороги.

Агент из Хорога нам заранее оформил пропуск в погранзону ($20), которая представляет собой Горно-Бадашханскую автономную область Республики Таджикистан. Водитель выходил из авто с кипой документов, а погранцы в вагончике записывали наши данные. Для проезда до Хорога не нужно иметь оригинал — достаточно распечатки скана, высланного по электронной почте. В мае 2015 г. из-за соображений безопасности выдача пермитов была приостановлена ОВИРом в Душанбе, но потом выдача была восстановлена, когда была подтверждена безопасная обстановка в таджикском Бадахшане.

Таджикские будни.

Здесь женщины одеваются более консервативно.

Навоз животных сушат, чтобы зимой использовать в качестве топлива для печей.

До Хорога проложена хорошая грунтовка.

ДОРОГА ВДОЛЬ РЕКИ ПЯНДЖ (ТАДЖИКИСТАН)

Внизу река Пяндж, а на другой стороне уже Афганистан.

В общей сложности мы проехали вдоль Пянджа более 350 км.

Следующие сутки река и Афганистан будут по правую руку.

В этой части Пянж с афганской стороны проходит через горы, где крайне трудно вести земледелие. Поэтому кишлаков очень мало.

 

Первый афганский кишлак, встретившийся нам. Наш водитель сказал, что сколько он здесь ни ездит, в этой части Таджикистана не было проблем от афганцев, которые этнически являются памирцами. Многие имеют родственников в Таджикистане. Главная угроза — это пришлые, которые воюют в Талибане и ИГ.

Масштаб!

Иногда попадается асфальт.

Если на таджикской стороне дорога с отбойником, то на афганской — тропинки для осликов.

Обратите внимание на пешехода на другой стороне реки. За весь путь мы видели только пару мотоциклов и один (!) афганский автомобиль и то ближе к Хорогу.

Этот участок дороги построили уже после развала СССР турки.

Водопад.

Обратите внимание на багаж на крыше… :о))

Другой афганский кишлак.

За все 300 км вдоль Пянджа мы встретили всего 4 наряда таджикских погранцов. Граница полностью «дырявая» и не охраняется адекватно, поэтому идет неслабый трафик наркотиков из Афганистана. В Советском Союзе более тысячи погранцов ежедневно выходили в наряд. Граница была на замке.

Вся дорога может быть пройдена на легковушке.

Это ключевая артерия по доставке грузов из Китая — машины выходят из Китая через погранпереход Кульма на Памире и идут через Хорог на Куляб, а оттуда уже в Душанбе.

Ремонт дороги.

В таджикском поселке.

Водопады на афганской стороне.

До строительства стокилометрового участка, который мы проехали, в этом месте (Калай Хумб) проходила дорога из Душанбе до Хорога через Гарм, которая была построена к 1940 г. и называлось Западно-Памирским трактом имени Сталина.

Здесь какой-то чудак построил супер-современный отель, который разительно отличается от всех построек Калай Хумба.

Это местный супермаркет, который по ассортименту не уступает душанбинскому.

Дети кладут деньги на телефон через мобильный терминал. Все это как из другой жизни — настолько здесь все на контрастах.

Неплохой выбор алкоголя в километре от Афганистана…

Единственный банкомат, который мы видели на Памире.

Афганская школа.

Китайские дальнобои движутся нон-стоп.

Везется не только ширпотреб, но и промышленное оборудование.

Ночевали на берегу Пянджа в палатках в полукилометре от афганского кишлака — вообще, без каких-либо проблем.

Очень запоминающаяся ночевка! :о))

Маршрутка.

Трафик достаточно интенсивный.

На Памире тоже праздновали 70-летие Победы советских народов над объединенной Европой во главе с Гитлером, вторгнувшейся в СССР. По данным архива компартии Таджикистана, в период с 1941 по 1945 годы из республики на фронты было призвано 289 тысяч человек, 100 тысяч таджикских красноармейцев погибло на фронте. 54 человека стали Героями Советского Союза. Таджикистан в годы войны стал поистине вторым домом для многих людей. В республику были эвакуированы жители из блокадного Ленинграда, Киева, Москвы, Минска и многих других городов и сел западных областей СССР. Всего приют на таджикской земле нашли порядка ста тысяч человек, из них почти 10 тысяч детей. В республике были открыты 29 тыловых эвакуационных госпиталей, в которых было вылечено более 80 тысяч бойцов.

Мобильная связь есть практически по всему маршруту.

Афганская дорога.

Глинобитные дома в Афганистане.

Редкие погранцы.

Наверное, это самая красивая дорога на Памире!

Афганский крестьянин на ослике.

Все в восторге от фантастических пейзажей!

Мост через Пяндж рядом с Хорогом. Афганцам разрешается раз в неделю (в субботу, если не ошибаемся) прийти без визы в Таджикистан и продавать свои товары, то же самое Афганистан разрешает таджикам и туристам — без визы войти на территорию Афганистана на местный рынок. Мы не попадали в этот день. Но если кто будет там — обязательно подгадайте свое расписание и побывайте несколько часов в Афганистане.

Рыбак.

Перед самым Хорогом Пяндж широко разливается.

Сжиженный газ даже здесь есть в продаже. Топливо на Памир идет аж из России (наверняка, с Омского НПЗ). Китайского топлива, по словам нашего водителя, здесь нет.

ПАМИРСКИЙ ТРАКТ (ТАДЖИКИСТАН)

В Хороге мы поменяли машину. На этой дизельной 80-ке мы будем путешествовать следующие 6 дней, проехав от Хорога до Оша через Памирский тракт и базовый лагерь пика Ленина. Общий пробег составит 1200 км и обойдется нам в $1090 (машина, водитель и топливо).

В центре Шерали, наш агент, который оформил все пермиты и организовал все машины.

Если хотите побывать на Памире, мы рекомендуем обратиться к Шерали! Было пару косяков: с заменой авто (мы бронировали 100-ку, но в последний момент оказалась 80-ка (Шерали закономерно сделал скидку) и газовым баллоном (позже расскажем). Но, в целом, все остальное было четко.

Заехали на местный рынок, чтобы купить фруктов и овощей. Лучше здесь все закупить — дальше на высокогорье будет скудный выбор и дороже.

Все! Начинаем подъем!

Наш водитель — таджик Холдор. Самый молчаливый из водителей, которые у нас были в этом путешествии.

В XVIII-XX веках в Центральной Азии между Британской и Российской империями продолжалось острое геополитическое соперничество за влияние в регионе, получившее в мировой истории название «Большая Игра». Военное ведомство Российской империи, обеспокоенное активностью англичан на Памире, приняло решение построить стратегическую военную дорогу, по которой возможно было бы оперативно перебрасывать войска из Ферганской в Алайскую долину и осуществлять их эффективное снабжение. Строительство планировалось и осуществлялось в глубокой тайне и долгое время о существовании колесной дороги на Памире в Русском Туркестане в Европе не было известно. После строительства Памирского тракта колесная дорога 1894 года постройки получила название Старый Памирский тракт. В 1931-1934 годах эта дорога была продолжена до города Хорог через Памирское высокогорие. В 1937 г. строительство автомобильной дороги было завершено.

Если раньше это была русская, а потом советская военная дорога, то сейчас это магистраль для китайского грузопотока через Памир.

Любопытно, но многие памирцы не говорят на таджикском, и таджики вынуждены общаться с ними через русский язык. Дело в том, что памирцы говорят на языках восточноиранской группы иранской ветви индоевропейской языковой семьи, в отличие от собственно таджиков, язык которых относится к западноиранским языкам. Именно Сталин присоединил Памир к Таджикистану. Памир только территориально входят в состав Таджикистана и по паспорту памирцы таджики, но культурно и ментально памирцы отличаются от таджиков. Во время гражданской войны в Таджикистане памирцы вовсе хотели отделиться от Таджикистана.

Остановились, чтобы сделать фотографии вот этого деревянного моста. Даже в Непале уже таких не встретишь.

Несмотря на то, что мост сделал из кустарника, он на самом деле очень прочный.

Уже после заката мы приехали к горячим источникам. Встали на территории санатория (5 самони за палатку), попросили местную столовую приготовить нам ужин из наших продуктов (15 самони) и пошли отмокать в горячих ваннах (2 самони за вход в ванны).

Рекомендуем — отличные горячие источники, чтобы прогреть тело и смыть пыль дорог.

Позавтракали и снова в путь.

Если будете в Средней Азии, рекомендуем ОБЯЗАТЕЛЬНО попробовать гибридный лимон из Ферганской долины. Он не кислый, как обычный лимон, но сладкий с привкусом апельсина/мандарина. Получается потрясающе ароматный черный чай. Фанаты могут найти этот фрукт на рынках в России у торговцев-узбеков. Спросите о нем и, наверняка, они помогут вам купить этот чудо-фрукт.

Пейзаж не отличается от Тибетского плато.

Наслаждаемся прекрасными видам и отличной погодой (местные говорили, что нам повезло, т.к. весь июнь 2015 г. на Памире была плохая погода, и только неделю назад она наладилась). Уже позже мы узнали, что в середине июля, всего неделю спустя после того, как мы проехали Памир, ребята из Екатеринбурга столкнулись с ужасной погодой на Памире (селевые потоки, выход Пянджа из берегов и т.д.).

Летний лагерь для выпаса скота.

Местами попадается асфальт.

Зимой на Памире могут быть температуры -30-40С при очень низкой влажности воздуха, причем днем, если солнечная погода, температура может подняться до 0 градусов.

Летом +20-25С днем в хорошую погоду и +15С ночью.

Памир очень популярен у велосипедистов.

Смешное название поселка… :о))

Придорожное кафе на Памире.

Доехали до Мургаба (высота уже 3600 м над уровнем моря).

Мургаб был основан в 1892 году как главное русское укрепление на Памире с названием Шаджанский, а потом Памирский пост. 29 сентября 2013 года в центре поселка Мургаб состоялось открытие мемориальной доски на месте, где в 1892-1893 годах стоял первый на Памире пограничный отряд Российской империи.

Наверное, это самый высокогорный памятник Ильичу.

Памятник Победе в Великой Отечественной Войне.

Топливо в 2 раза дороже, чем в Душанбе (примерно $1 (60 рублей) за литр). Здесь все привозное.

На местной заправке не было электричества. Поэтому заправщик замеряет залитый дизель канистрами и ведрами на глазок.

Из цистерны топливо наливалось под действием силы тяжести.

Вот это точно «дедовский способ»!

Мечеть.

Поехали искать другую горелку для нашего газового баллона, который предоставил нам Шерали.

Дело в том, что эта китайская горелка была низкого качества и нагревала сам баллон при горении. Ну, не стоит в подробностях описывать, что могло произойти, если бы баллон перегрелся…

Шерали купил все на местном рынке в Хороге, все было новое, но никто не тестировал горелку вместе с баллоном. Мы же попробовали приготовить еду и быстро сообразили, что перед нами бомба замедленного действия. Побывав на местном рынке и не найдя никакого газового оборудования, мы поехали в дом партнера Шерали в поисках горелки. Нужной горелки мы так и не нашли, но зато посмотрели быт местных жителей.

Это сушеный навоз, которым будут топить дом зимой.

Местные топят также терескеном — низкорастущим кустарником. Это кормовое растение для степной, полупустынной и высокогорной местности. Питательный корм для овец и верблюдов. Рекомендовано к использованию для борьбы с эрозией почв. В советские времена Памир сильно зависел от субсидируемого топлива, поставляемого из других регионов СССР (завозился уголь). После обретения независимости ранее недорогое топливо стало недоступным, и местному населению пришлось обходиться имеющимися в наличии источниками энергии, что вызвало катастрофические последствия для природных ресурсов. В связи с чрезвычайно скудной растительностью на Памире, люди начали использовать кустарники терескена в качестве топлива для обогрева и приготовления пищи. Чрезмерное потребление терескена привело к серьезной деградации экосистемы и ее функций (подробнее здесь).

Вот как выглядит зал — главная комната дома.

Это семья этнических киргизов, которые еще при Союзе переехали сюда заниматься выпасом домашних животных. После развала Союза они все время хотели вернуться в Киргизию, но скромное финансовое положение не позволяло это сделать. Их дети уже уехали в Киргизию и в Россию, но взрослые так и остались жить на Памире.

Живут тяжело — в городе питьевая вода только в уличных колонках, воду до дома нужно везти на тачке.

Это выглядит примерно так.

Вдали опустевшие казармы российских пограничников, которые покинули Таджикистан вскоре после развала Союза. С уходом наших погранцов поселок постепенно начал загибаться.

Работы нет. Многие уезжают.

В поселке живут не только памирцы, но и киргизы, хотя официально они считаются гражданами Таджикистана. Киргизов можно узнать по ак-калпаку — традиционному киргизскому национальному убору.

Многим может показаться, что этот наряд связан с религиозностью местных девушек. Возможно и так, но правильное объяснение — на высоте повышенная солнечная радиация и очень сухой воздух. Такая повязка позволяет лишний раз не подставлять кожу под «жесткое» солнце и сохранить влагу на нежных женских личиках.

Местное кладбище.

Стирка белья.

Едем в сторону таджикско-китайского погранперехода «Кульма», с которого открывается отличный вид на Музтагату, семитысячник, расположенный в Китае (его заснеженная вершина уже видна вдали).

Мы принципиально не хотели останавливаться в поселках на Памире, а хотели стоять на природе в палатке. Вопрос с горелкой мы так и не решили. Ладно, что-нибудь придумаем!

Китайцы неутомимы...

Погранполоса, построенная еще в Советском Союзе.

По нормативу колючая проволока должна быть подключена к электричеству и сигнализировать о проникновении незваных гостей при замыкании цепи. У таджикских погранцов это место служит для сушки вещей...

Понятно, что граница абсолютно «дырявая» и охраняется только по дорогам, где установлены блок-посты.

На таком посту нас не пустили дальше, объяснив, что погранпереход «Кульма» открыт только для граждан Таджикистана и Китая. Граждане других государство не могут проехать дальше, чтобы увидеть Музтагату.

Делать нечего — возвращаемся обратно.

Вот она Музтагата (слева на фотографии вдали).

Вот какой вид на гору с погранперехода (фото Nodir Tursun-Zade, www.ey8mm.com)

Гора от нас в примерно 60 км.

Т.к. у нас не было на чем приготовить ужин, мы попросили разрешения у местного пастуха и его семьи, чтобы поставить палатки рядом с его юртой. Они также охотно вскипятили нам воду для каши на своей печке.

Семья пастухов приехала на место всего пару дней назад и только строила свой кочевой лагерь.

Питьевая вода.

Все тот же терескен используется в качестве дров.

Это Назредин, глава семьи киргизов-пастухов.

Пять раз в день он молится (совершает намаз). Вот эти чайнички нужны для омовения ног перед молитвой.

Его молитвенный коврик точно обращен в сторону Мекки.

Его внуки помогают строить юрту.

Одна уже готова.

Назредин и его дочка помогают нам вскипятить воду и приготовить ужин.

Дети принесли еще терескена.

Солнце уже зашло.

Как же мы рады, что у нас случилась накладка с горелкой от Шерали. Иначе мы бы не посмотрели быт местных жителей и не пообщались бы с ними на очень интересные темы.

Потрясающе тихо. Высота под 4 км.

Сын Назредина с невесткой достраивал юрту уже после захода солнца.

Космос!

Мы поблагодарили Назредина за теплый прием, подарив детям две большие банки консервированных ананасов (если поедете на Памир по нашему маршруту, то берите в качестве подарков консервированные или свежие фрукты, т.к. на высоте очень мало продуктов с витаминами, особенно нужных детям).

Вернулись в Мургаб. Решили покататься по заброшенному аэродрому.

Мургабский аэропорт считался одним из самых сложных в мире, так как расположен на высоте 3657 метров. Ранее сюда летала авиация ФСБ, забрасывая личный состав в погранотряд в период повышенной лавиноопасности на Памире.

От Мургаба едем на север к перевалу Ак-Байтал и озеру Каракуль.

Красота!

Дорога проходит рядом с погранполосой на границе с Китаем. Все отключено, в заборах дырки, проделанные животными.

Даже шерсть осталась.

Похоже, что як ломился.

Жене, как бывшему пограничнику на китайской границе в Приморье, таджикский подход к охране границы представляется ужасным бардаком.

Трафик тракта в основном состоит из грузовиков. Джипов и велосипедистов мало.

А вот и самый высокогорный перевал бывшего Советского Союза.

Ак-Байтал переводится с киргизского как «белая кобыла».

Озеро Каракуль. Озеро находится в плоской горной котловине на высоте 3914 м.

Вода в озере горько-солёная. В устье рек, где вода более пресная, водятся немногочисленные рыбки-гольцы.

Такого местные владельцы придорожного кафе еще не видели! Туристы просят не накормить их, а предоставить кухню для готовки из собственных продуктов. Лера готовит супчик — мы все соскучились по нашей, домашней еде!

Пообедав, едем к киргизкой границе.

Зимой озеро покрыто льдом (с конца ноября по апрель), максимальная толщина которого в феврале превышает 1 метр.

Геологические исследования депрессии озера Кара-Куль в сочетании с изучением космических снимков озера позволили ряду учёных диагностировать впадину озера Кара-Куль как возможный ударный кратер от метеорита.

Сурки.

На погранпереходе встретили французов-велосипедистов, которые сразу спросили о наличии банкомата. Мы их огорчили тем, что в Мургабе нет не то чтобы банкомата — там нет даже электричества и что последний раз мы видели банкомат только на берегу у Пянджа. У них на двоих было всего 40 евро. Рекомендация — снимите наличные перед путешествием на Памир.

Перевал Кызыл-Арт (4280 м).

ТРЕККИНГ В РАЙОНЕ БАЗОВОГО ЛАГЕРЯ ПИКА ЛЕНИНА (КИРГИЗИЯ)

Перевалив через Заалайский хребет, мы обнаружили, что погода и пейзаж здесь резко отличаются от Памира.

Наличие большей влажности по сравнению с Памиром позволяет горам покрываться растительностью.

Пройдя без проблем и задержек киргизскую таможню и границы, мы спустились в Алайскую долину.

До конца горизонта видны сотни юрт и тысячи овец и других домашних животных.

Заалайский хребет — хребет широтного направления, разделяющий Памир и Алайскую долину. Высшая точка Заалайского хребта — пик Ленина, к базовому лагерю которого мы и направляемся.

Закат.

Уже после захода солнца доехали до поселка Кашка-Суу, где расположены мост через реку Кызыл-суу и грунтовка, ведущая к базовому лагерю, до которого от моста 22-23 км. Вот точка входа на дорогу: 39°37.43.1.N 72°39.29.4.E

Наш водитель никогда здесь не был, поэтому дорогу мы ему показывали на планшете c включенной функцией GPS, на котором было установлено очень удобное бесплатное офлайновое приложение MapsMe с подробными картам Средней Азии. Рекомендуем это приложение на Android в качестве бесплатной, но очень качественной векторной карты для самостоятельных путешествий в любой точке мира.

Доехали до базового лагеря пика Ленина уже в 21:00 (вот координаты — 39°29.00.9.N 72°54.24.9.E). Встали в лагере компании «Аксай-Тревел», лидера по горным путешествиям в Киргизии. Приготовили ужин из своих продуктов на лагерной кухне.

Решили ночевать в палатках компании ($12 за ночь за палатку). Базовый лагерь находится на высоте 3700 м.

В белом контейнере — полевой душ, в зеленом — сауна.

Сегодня погода не задалась. На следующий день (7 июля) ожидалась отличная погода.

Полевой бар в лагере. Восходители на пик Ленина после успешного восхождения могут здесь отметить свои достижения.

В лагере у компании «Горы Азии» пекут традиционные лепешки в печи.

Вкуснейшие лепешки готовятся … на кизяках (сушеном навозе)… :о))

Всё, как и сотни лет назад.

Несмотря на прогноз о дожде и снеге, все равно решили подняться на перевал Путешественников (4128 м).

 

Пик Ленина считается одним из самых доступных семитысячников в мире. Тем не менее практически каждый год здесь погибают альпинисты. За неделю до нашего приезда — на горе погиб американец.

Местные портеры доставляют груз в первый лагерь на лошадях.

Вот так начинается восхождение у альпинистов, которые идут по классическому маршруту, который не требует какой-то специальной технической подготовки и большого альпинистского опыта.

Ребята решили прогуляться, а Лера осталась в лагере.

Иногда даже солнышко пробивается.

Дорога на перевал.

А вот это все дикий лук, поэтому поляну у подножия пика Ленина называют Луковой.

Сурки греются на солнышке.

Вот мы на перевале. Пик Ленина справа частично закрыт облаками.

Потом нас накрыл снег с дождем.

Но нам уже было все нипочем — мы побывали на перевале в солнечную погоду, сделали красивые фотографии и уже спускаемся.

Растениям тоже досталось.

Портеры также поспешили вернуться в базовый лагерь.

После отличной прогулки отогреваемся в бане.

Утром проснулись пораньше с ожиданием хорошей погоды. Прогноз не подвел! :о))

Пик Ленина — самая высокая вершина на заднем плане правее (7134 м).

В лагерях с раннего утра началось «броуновское движение» — альпинисты, которые хотели бы воспользоваться погодой, собираются в дорогу.

Многие группы выходят на маршрут.

Юрта с уличным фонарем.

Походное бритье.

Дима и Лера решили прогуляться по Луковой поляне.

На кромке поляны потрясающий вид на ледник, спадающий с пика Ленина.

Начался прямо массовый «исход» из базового лагеря… :о))

Альпинисты идут с комфортом — они несут только личные вещи.

Продукты и оборудование везут носильщики на лошадках.

На горе создана сеть лагерей с поварами, носильщиками и гидами. Платите примерно $1700 и восходите на гору с комфортом и небольшим рюкзачком.

Встретили пару из Подмосковья, которые досюда доехали на «двойке» без кондиционера с грудным ребенком… Мега-люди!

Лера готовит нам обед на кухне базового лагеря.

Оплачиваем наше проживание ($48 за две палатки за две ночи + $5 за баню) и прощаемся с гостеприимными сотрудниками «Аксай-тревел».

Алайская долина — место летнего выпаса домашних животных.

Вот так выглядит юрта в сложенном состоянии.

Вдали пик Ленина (справа).

Мост через реку Кызыл-Суу рядом с поселком Кашка-Суу.

Едем в сторону Оша.

ГОРОД ОШ (КИРГИЗИЯ)

Перевал Талдык через Алайский хребет (3615 м). Проектирование и строительство дороги через перевал началось в 1893-1894 гг. силами русских саперных частей для обеспечения военных постов Российской империи на Памире. В 30-х годах 20-го века через перевал Талдык было открыто автомобильное сообщение.

В пригороде Оша закупились арбузами — чуть дороже, чем в Узбекистане ($1,5 за арбуз или дыню).

Ошу более 3000 лет! Он старше Рима.

Гора Сулеймана в центре Оша.

Приехали в Ош. Разгружаемся и прощаемся с нашим водителем Холдором.

Остановились в гостинице Ош-Нуру, бывшей гостинице «Интурист» ($30 за двухместный номер с кондиционером).

Главный аргумент при выборе отеля — наличие огромного бассейна на территории отеля.

Блаженство!

Закупили местного шампанского (другого не было, на вкус не очень) — отмечаем прохождение Памира.

Утром следующего дня мы поехали на ошский рынок. Реклама призывает женщин и девушек носить хиджаб.

Но местные предпочитают джинсы или платья.

Развозчик лепешек.

Китайцы подделывают даже американскую военную форму и обмундирование.

Поддельная футболка от Bosco.

Местные очень рады, что к ним приехали туристы из России. Мы здесь большая редкость.

Тонны пиратского контента.

Некоторые киргизы носят вот такие прикольные футболки. Все говорят по-русски. Многие работали в России.

Сотни тонн сухофруктов и орехов.

Киргизы очень вдохновлены вхождением страны в Таможенный Союз. Это позволит им работать в России в преференциальном режиме по сравнению с узбеками и таджиками.

Все очень добродушны и разрешают фотографировать их.

Ближе к обеду приехали в ошский аэропорт. Женя и Влад улетают из Оша в Новосибирск (билет стоил всего 5000 рублей с человека), а Дима и Лера летят в Бишкек, а оттуда на озеро Иссык-Куль.

Дима и Лера летят в Бишкек на бюджетном авиаперевозчике (всего $26 за билет). Альтернатива — 700 км в такси через перевалы Тянь-Шаня за ту же стоимость.

Тянь-Шань.

ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ (КИРГИЗИЯ)

Приземлились в Бишкеке, доехали на маршрутке прямо из аэропорта до Западного автовокзала ($1), а оттуда на маршрутке до Иссык-Куля (за $7 c человека и багаж до Чолпон-Аты).

Остановились на берегу Иссык-куля в отеле «Три Короны» (3*). Поторговались за люкс с $120 до $100 (включая трехразовое питание на двоих).

В отеле три корпуса.

Есть даже крытая парковка для проживающих.

Основной контингент отеля — граждане Казахстана (русские и казахи) и состоятельные, по местным меркам, киргизы. Россиян, по словам работников отеля, здесь мало.

Большой номер, отличный пляж, скромная еда в ресторане отеля. Твердая четверка.

Пляж у отеля свой.

Песчаное дно. Правда, в середине июля вода в озере еще была прохладной. Поэтому купальщиков немного, да и те сидят в воде не больше пары минут.

Но солнце очень пекучее. Лучше прятаться в тени.

Множество водных аттракционов — для тех, кто любит бодрящую температуру…

Лежка, сон и чтение после пыльных дорог Памира.

Территория отеля очень ухоженная. Детская площадка.

В горах непогода.

Через пару дней обещали запустить бассейн с более теплой, чем в озере, водой.

Съездили на такси на местный рынок ($3 в обе стороны). Выбор отличный.

Погода переменчива.

Пробыв в отеле три ночи, заказали такси до Каркары (погранпереход с Казахстаном) = $55 за 180 км.

После поворота на Каракол дорога становится грунтовой до самого погранперехода.

Водитель шел более 50 км/ч по грунтовке и от высокой скорости пробил колесо.

Но за 20 минут быстро поставил запаску.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Оперативно перешли киргизско-казахскую границу, на другой стороне нас встретил Виталий Ткаченко. С Виталием, алматинцем, мы познакомились через Drom.ru еще в 2012 г., но лично удалось познакомиться только в этой поездке. Виталий любезно согласился показать нам прекрасные национальные парки юго-восточного Казахстана на своем Subaru Forester.

Дорога от Каркары до Кегена — жесткая грунтовка. Поэтому объезжаем по полям.

В Киргизию едет экспедиция польских внедорожников.

Если на Памире были комфортные +20С, то здесь +40С. Железные люди — эти велосипедисты!

В близлежащем городке закупились мясом, овощами и фруктами.

О! Верблюды!

В Казахстане верблюдов очень много. Мы их также видели на западе страны, в рамках рабочих поездок по нефтяным месторождениям.

По словам Виталия, лучшее топливо в Казахстане идет из Китая. Китайцы построили сеть отличных АЗС по всему Казахстану.

Стоимость топлива в июле 2015 г. была $0,60 за литр (или 33 рубля).

Первый национальный парк, который мы хотели посетить, был известный Чарынский каньон, достойный казахский аналог североамериканских каньонов, прорезанных рекой Колорадо.

Вот координаты точки въезда на грунтовку к парку — 43°30.11.N 79°07.49.E

Парк взимает 600 тенге с человека за вход на территорию, 300 тенге с машины и 2000 тенге за ночевку внутри каньона. Итого, мы заплатили 4100 тенге за сутки пребывания в парке ($21 за троих).

Внутрь каньона может заехать любое авто, но подняться — только полноприводное. Егерь парка сказал, что только один раз перец на Марке смог выбраться наверх.

Виталя готовит свой фирменный походный плов. Мы ему помогаем.

Сначала в масле тушится баранина. Потом добавляется морковь.

Потом поверх мяса засыпается специальный рис для плова, и все это заливается водой. Добавляется соль и специальные специи.

И все это более часа тушится, пока рис не впитает всю воду.

В общем, от начала готовки до готового плова в походных условиях прошло 3,5 часа. Дома на готовку уйдет около 2-х часов.

Нереальная вкуснотища!

Утром встали в 8 утра — больше спать не получается — очень жарко, т.к. солнце припекает палатку. Стоим в самом низу каньона.

Река Чарын.

Позавтракав, сразу поднялись на кромку каньона.

Внизу течет Чарын.

Подняться легко, а спуститься непросто ввиду того, что грунт осыпается. Обязательно надевайте кроссовки с протектором.

Дорога проложена по дну каньона.

Прошли вглубь ответвления каньона.

Очень причудливые формы скал.

Смотрите, какая машинка маленькая...

Покидаем дно каньона. Едем на другую кромку каньона.

Масштабно! Конечно, Grand Canyon и каньоны в парке Canyonlands выглядят мощнее, но, чтобы их увидеть, до них нужно лететь в другое полушарие, а тут такая же красота в 300 км от Алматы и в 1500 км от Новосибирска!

Все в восторге от увиденного.

Заточили арбуз — лучший перекус в жару!

Из Алматы досюда долетают вертолеты.

 

Едем в сторону национального парка «Алтын-Эмель».

Вдоль казахских дорог валяется большое количество перевертышей. Причина всему — большая скорость.

Скорость высокая, а дороги неровные и, в целом, качества ниже среднего.

И снова встретились нам корабли пустыни!

«Алтын-Эмель» — национальный природный парк в долине реки Или на территории Алматинской области Казахстана. Был создан для сохранения уникального природного комплекса, археологических и историко-культурных памятников, редких и исчезающих видов растений и животных, развития экологического туризма.

При подъеме из Чарынского каньона оторвали глушитель. Не могли найти газосварку в местных поселках. Решили дотянуть до Алматы. Думали, что вырастет потребление топлива, как когда-то в Ливии, но все обошлось.

Заправились перед въездом в парк — в нем нет заправок.

Мечеть в селе Бакши.

В селе находится офис национального парка «Алтын-Эмель». Поговорили с охранником, он связался с одним из руководителей парка, который сказал, что мы должны прибыть на следующий день в 9 утра, оплатить сбор за посещение парка (1000 тенге с человека, 200 тенге с машины и 600 за проводника), и он нам выделит проводника (это обязательное условие посещения парка).

А пока парк нам выделил отличную бесплатную стоянку с «бассейном» — 44°06.57.7.N 78°42.07.9.E

«Бассейн» — это вырытая ванна рядом со скважиной, в которой постоянно протекает чистая прохладная проточная вода. Когда температура днем выше +40С, такой «бассейн» — просто спасение!

Виталя делает чай в походном самоваре, которому уже более 40 лет.

Утром оплатили сбор, подхватили проводника парка и поехали к горам Актау.

Т.к. было +46С, мы решили не смотреть вулканические горы Катутау, а сконцентрироваться на горах Актау и «Поющем» бархане.

Газовый баллон выставили из авто, укутали и оставили в тени.

Тимур — наш проводник

Мелово-глиняные горы Актау — одно из крупнейших в мире палеонтологических месторождений. Здесь были найдены останки древнейших растений и животных — гигантских носорогов, крокодилов и черепах, обитавших на территории современного Казахстана 30 миллионов лет назад.

Горы Актау образовались много миллионов лет назад. На месте заповедника был древний океан Тетис.

Воздух прямо обжигает. Потом мы узнаем, что это был самый жаркий день в 2015 г. в юго-восточном Казахстане (+46С). Но из-за низкой влажности воздуха такая температура переносилась терпимо.

Где-то внизу наша стоянка.

Арбуз спасает от жажды лучше воды.

Ива, которой более 800 лет. Она даже видела монголов!

Это уже внуки той могучей многовековой ивы.

Приехали к «Поющему» бархану, который имеет длину до 3 км и высоту 150 м. Бархан — феномен природы, знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию органа.

Песок просто раскален и обжигает стопы. В шлепках по песку идти неудобно, а босиком — очень горячо.

Вот как выглядит «Поющий» бархан с противоположной дюны.

Если спуститься с бархана одновременно целой группой, то будет слышен звук, похожий на рев самолета.

Вот так на «пятой» точке, толкая песок руками и ногами вниз, нужно съезжать с бархана, чтобы услышать его «пение».

Тимур говорил, что самый сильный звук он слышал, когда с бархана спускалось сразу 65 человек.

Вечереет, и мы выдвигаемся к нашему лагерю.

Утром собрали лагерь и стартуем в сторону Алматы.

Искупнулись напоследок.

Перевал Алтын-Эмель.

В Казахстане идет массовое строительство автомагистралей. Наверное, самый известный проект — это автокоридор «Западный Китай—Казахстан—Россия».

Новые дороги хорошего качества.

Есть даже бетонные дороги.

В районе Капчагайского водохранилища построены десятки казино. Они смешно смотрятся на контрасте каких-то заводов, ГЭС, автобаз и складов, расположенных вдоль трассы.

Рояль (королевская) плаза!

И тут же стоянка камазистов.

Бетоноукладчик.

Мощные пробки при дорожном строительстве.

Наконец-то мы в пригородах Алматы, одного из самых приятных городов бывшего Советского Союза. Дима просто обожает этот город, в котором он был раз семь во время своих командировок в 2000-х.

В центре города находится Вознесенский собор, расположенный на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Собор строился в 1904-1907 годах и выдержал землетрясения 1910 года. Построен он целиком из деревянных деталей, соединённых друг с другом металлическими крепёжными изделиями. Землетрясение 1910 года весь одноэтажный Верный (так называлась Алма-Ата при Российской Империи) превратило в развалины, а этот храм обошло стороной. К слову, это второе по высоте деревянное здание в мире.

Вопрос сейсмической опасности был одним из ключевых, когда принималось решение перенести столицу в Астану (Целиноград).

Алмата — это деловая, культурная и тусовочная столица Казахстана. В Астане, в основном, находятся правительственные офисы.

Один из самых лучших ресторанов города «Жеты казына».

Восточный интерьер, узбекская, уйгурская и казахские кухни.

Очень колоритное место.

В обед в будний день здесь мало народа, а по выходным яблоку негде упасть.

Мы решили здесь пообедать.

Вот так готовят уйгурскую фунчозу.

Отличный сервис.

Продолжили прогулку по городу.

В Казахстане большая часть машин — джипы (вот фото обычной городской парковки).

Панфиловцы — бойцы сформированной в городах Алма-Ата Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР 316-й стрелковой дивизии (впоследствии 8-я гвардейская), под командованием военного комиссара Киргизской ССР генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшие в 1941 году в обороне Москвы.

Скоро выйдет фильм «28 панфиловцев».

Прокатились на новом алматинском метро.

Пассажиров в середине дня немного.

Станции очень красивые.

Станций немного — пока всего 9.

Вагоны корейские.

30 минут на машине — и вы в горах.

Прогулялись по сувенирным лавкам.

Шикарные шелковые платки ручной работы с узорами из верблюжьей шерсти.

Алматинские яблоки были известны своим вкусом на весь СССР.

Алма-Ата — очень приятный город, в котором можно провести пару-тройку дней.

Мы пригласили Виталю и Мадину, его жену, на ужин в аутентичный узбекский ресторан «Алаша».

Ресторан сделан в стиле узбекского караван-сарая.

Ресторан знаменит своей живой музыкой, танцевальным коллективом и верандами на открытом воздухе.

Мадина, Виталя, Лера и Дима.

Узбекские национальные танцы.

Стало горячее.

Потом началось выступление канатоходцев.

Все гости смотрят, как завороженные.

Вот это да…

Еда тоже отличная!

Нам нравится этот контраст жизни — утром ты еще готовил завтрак на газовой горелке в глуши возле верблюдов и купался в арыке, а вечером ужинаешь в приличном месте в компании приятных людей… :о))

Душевно попрощались с Мадиной и Виталей. Прямо из ресторана едем в аэропорт Алматы.

У Аэрофлота до банкротства Трансаэро не было прямых рейсов из Алма-Аты в Москву. Поэтому летим на «России», дочке «Аэрофлота», в Питер, а потом уже в Москву.

До скорых встреч, прекрасная Алма-Ата и душевная Средняя Азия!

Наконец-то, над Центральной Россией нормальная теплая погода.

В Питере стыковка четыре часа.

Последний раз были в Пулково лет пять назад — это был ужасный аэропорт.

Сейчас новый Пулково — потрясающий, современный аэропорт.

Это старый терминал, который был переделан.

Вместе с нами на посадку спешит Петр I… :о)

Идем на посадку на рейс до Москвы.

Ну, вот, еще чуток и мы дома.

Посмотреть эти же фотографии из путешествия по Средней Азии, но в большом разрешении и с более подробным описанием, можно на сайте: www.ocean2ocean.ru

Удачи и хороших путешествий, Дима и Лера.

P.S. Наша команда открыта для новых участников, поэтому если у вас есть желание присоединиться к нам в будущих путешествиях, то оставьте свои контакты здесь: www.ocean2ocean.ru/subscribe.html