Однажды в Средней Азии. Внедорожная экспедиция на Pajero Sport и Chevy Niva

Однажды в Средней Азии

Пролог

Почувствовав свободу, очень трудно вернуться в клетку. В клетку нашей обычной, постной жизни...

В далеком детстве, проводя летние каникулы в родном городе Камышин, что в Волгоградской губернии, я мечтательно представлял себе путешествие по заволжским степям Волгоградской области и бескрайним просторам Западного Казахстана. Пустынно, дико и притягательно. Время шло, мечты менялись, но одна мечта оставалась неизменной — проехать Западный Казахстан на своем автомобиле, начав свой путь именно с Камышина и оз. Эльтон. Там нет дорог в привычном понимании, но там живут люди. А еще там есть знаменитое плато Устюрт и великое дно Древнего океана.

Мы любим путешествовать по просторам России на четырёх колесах — это доставляет непередаваемое удовольствие от почти полной свободы передвижений. Но все-таки, свобода ограничивается возможностями наших авто. Исколесив центральную Россию и половину Европы, пришло понимание о необходимости выбора более проходимого и надежного четырехколесного спутника. Основное условие — друг должен быть новым и рамным. Получилось так, что нашим другом стал «узкоглазый» мастодонт — Mitsubishi Pajero Sport New 3.2TD. Ну что же, осталось его экипировать и теперь ничто не мешало воплотить в жизнь одну из моих далеких детских мечт. Первые шаги в подготовке путешествия были сделаны ещё в 2009 году, когда на форуме «Винского» наткнулся на отчет о путешествии двух экипажей на Памир и на отчет о путешествии семейной пары по подобному маршруту.

Подготовка к маршруту началась в марте, а отпуск планировался на июль. Ну что же, июль не лучшее время для путешествий по Средней Азии, но выбора иного не было, а ­трехнедельный отпуск был возможен только в июле. Небезызвестные апрельские события в Киргизии внесли вынужденные изменения в маршрут и, кроме этого добавили множество неопределенностей вплоть до середины путешествия — приходилось постоянно мониторить обстановку в регионе и состояние переходов. Кроме этого, супруга настояла на поиске единомышленников, готовых отправиться с нами в столь увлекательное путешествие.

Единомышленники нашлись, а мы приступили к финальной подготовке экспедиции и автомобиля. Были получены пропуска в пограничную зону долины реки Сары-Джаз, что на границе Киргизии, Китая и Казахстана. Для навигации было решено использовать связку Ozi Explorer + Navitel Navigator. Благодоря широкому распространению интернета, достать генштабовские пяти-двух и «километровки» тридцатилетней давности не составило труда. Кроме этого, казахстанские коллеги отлично потрудились, и в сети появились неплохие векторные карты многих городов Казахстана, что также облегчало путешествие. Растровые карты были старательно сшиты в единое целое для удобства навигации. Спасибо большое ребятам, которые любезно поделились свежими майскими треками и точками по п-ву Мангышлак и окрестностям оз. Эльтон — это позволило немного оптимизировать наш маршрут.

Итак, что было подготовлено для экспедиции:

• два огнетушителя — набор медикаментов;
• навигация растровая и векторная (Ноутбук + КПК);
• радиостанции LPD, инвертор 12В->220В, Тросы;
• хайджек;
• набор для ремонта бескамерной резины;
• герметики, смазка, антифриз, тормозная жидкость, WD-40 и т.д.;
• воздушный и топливный фильтры, присадки для ДТ;
• канистры для топлива 2*20 л;
• МСЛ (Малая саперная лопата);
• палатка, спальный мешок;
• фото- и видеотехника;
• личный «шмурдяк» и иной бесполезный скарб;
• много-много денег и голова;
• питьевая вода (60 л);
• техническая вода (30 л).

Машина была старательно обута в BFG MT KM2 265/75R16, а сверху водрузили симпатичную экспедиционную корзинку. Учитывая, что на момент подготовки, пробег у «Паджеро» был 7000 км, иных работ по подготовке машинке не требовалось.

Нить маршрута должна была пролегать по следующим точкам:

Москва — Тамбов — Михайловка — Камышин, переправа через Волгу — оз. Эльтон — переход Вишневка/Жаныбек (РФ—Казахстан) — пос. Новая Казанка — Индербор — Атырау — Бейнау — Сайотес — Шетпе — Форт — Шевченко – Актау — Узень — переход Бейнау (Казахстан — Узбекистан) — Кунград — Нукус — Хива — Бухара — Самарканд — Ташкент — Наманган — переход Учкурган (Узбекистан — Киргизия) — оз. Сары-Челек — оз. Сонг-Кель — оз. Иссык­-Куль —долина реки Сары-Джаз — переход Кеген (Киргизия — Казахстан) — Кольсайские озера — каньон Чарын — Алмата — оз. Балхаш — Караганда — Астана — Петропавловск (Казахстан — РФ) — Тюмень — Нижний Тагил — Чусовой — Пермь — Киров — Кострома — Ярославль — Москва.

Дата: 02 июля 2010 — 25 июля 2010

Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport New 2008 3.2TD МКПП:

• Экипировка: BFG MT KM2 265/75R16, хайджек, лопатка, экспедиционник.
• Экипаж: М+Ж.
• Пробег на начало экспедиции — 7 100 км.
• Пробег на конец экспедиции — 20 600 км.
• Общий пробег экспедиции — 13 500 км.
• Маршрут: Москва — Эльтон – Казахстан (Мангышлак) — Узбекистан — Киргизия (север) — Казахстан — ­Москва.
• Количество погранпереходов: 12.
• Минимальное время прохождения границы: 1 час.
• Максимальное время прохождения границы: 3 часа.

Автомобиль: Chevy Niva 2010:

• Экипировка: BFG MT KM2, лопатка, экспедиционник.
• Экипаж: М.
• Маршрут: Москва — Эльтон, Казахстан (Мангышлак) — Узбекистан (Возврат в Москву) — Казахстан — ­Москва.
• Количество погранпереходов: 8.

Глава 1

2 июля в 19:30 стартуем двумя машинами из Москвы. Наша первая точка — переправа через Волгу в Камышине. Выяснилось, однако, что паром ходит всего лишь два раза в день — в 06:00 утра и в 6:00 вечера. Раньше же он ходил каждые три часа. Традиционные пятничные пробки внесли коррективы в маршрут, и из Московской области по M-6 мы выбрались только к 11 вечера. Это было первое изменение маршрута — идти в объезд Волги через Волгоград, т.к. на утренний паром уже не успевали.

К десяти утра добрались до Волгограда. Решено было провести день в Волгограде, в очередной раз посмотреть Мамаев Курган и отдохнуть от ночного перегона. Экскурсия по Мамаеву Кургану, обед и отдых на Волге. Пройдено — 1 050 км.

В 17:00 выдвигаемся в направлении оз. Эльтон. Чтобы не делать крюк в 200 км через Быково, решено было идти напрямую через степь по маршруту: Волгоград — Средняя Ахтуба — Ленинск — Заря — Степное ­северный берег оз. Эльтон. Последняя брендовая заправка на нашем пути до трассы Уральск — Атырау находилась в Ленинске.

В 18:30 уходим в сторону степи с трассы.

Волгоград — Ахтубинск. Началось...

Асфальт закончился через несколько десятков километров после Степного.

Первой жертвой степных дорог стали канистры. Ручки канистр деформировались во время ударов об экспедиционный багажник, несмотря на надежную обвязку канистр медицинскими бинтами. Чудом канистры не совершили свободный полет с последующим красивым приземлением останков канистр на капот автомобиля. Пришлось в срочном порядке переместить их в салон.

Нас окружают бескрайние и выжженные заволжские степи. Жара. Дорога петляет, а пыль становится нашим неотъемлемым и невыносимым спутником на многие сотни километров пути. Дико и безжизненно. Очень редко попадаются одинокие карликовые деревья на нашем пути.

Сейчас мы движемся по «зоне». «Зона» — закрытая территория военного полигона Капустин Яр. Учитывая, что сегодня суббота, скорее всего, мы никого не заинтересуем. О возможных проблемах можно было бы думать во вторник или четверг.

Скорость держим не более 30-40 км/ч. Когда забываемся и разгоняемся до 50-60 км/ч, жесткие удары подвески и огромная продольная раскачка авто резко возвращает нас в суровую реальность. Темнеет. До Эльтона остается километров 40. Уже устали, вторые сутки без полноценного сна.

К часу ночи обходим озеро по северному берегу и разбиваем лагерь... Пройдено 200 км.

Глава 2

Сегодня нам предстояло покинуть Россию и начать свой вояж по Казахстану, но перед этим мы должны были посетить Эльтон. Добравшись до поселка Путь Ильича, выезжаем на трассу Палласовка — Эльтон и направляемся в поселок Эльтон.

Попутно выясняем, что это строение, отдаленно напоминающее АЗС, является единственно АЗС в округе. Что-то более цивилизованное только в Палласовке. Приходится заправляться.

После заправки выдвигаемся к озеру с восточной стороны. Подъезд к нему не совсем тривиален. Но ­таки добравшись до берега, обнаруживаем, что до воды идти очень далеко. Решаем повторить сей подвиг в другое время года.

К 10 утра подъезжаем к погранпереходу Вишневка—Жанынбек. Со стороны Вишневки к переходу ведет укатанная грунтовка. Занимательно. Переход пустой, и наши машины вызывают неподдельный интерес у российских пограничников. Границу прошли за два часа. Пришлось полностью разгружать машины как на нашей стороне, так и у казахов. На нашей стороне даже есть сканер, на котором рассматривали содержимое наших чемоданов и всего, что хоть как-то заинтересовать таможенников. Было одно изменение — с 1 июля вступил в силу Единый таможенный кодекс и отменили заполнение обязательства о временном ввозе автомобиля, но ничего более не изменилось. Это оказался самый проблемный переход границы за все время.

Ситуация осложнилась тем, что мы попали под празднование дня рождения «папы Нурика», как его, любя, называют казахи. С 3 по 7 июля были праздничные дни, а нам предстояло как-то оформить страховку и обменять деньги. В 12 часов дня мы оказались на территории Западно-Казахстанской области. Мы без особого труда нашли выезд из поселка по трассе P-44 и направились в сторону озера Аралсор. Трасса представляла собой разбитый старый советский грейдер, который, тем не менее, позволял нам двигаться со скоростью 50-60 км/ч. Периодически перед нами возникали небольшие песчаные смерчи.

Степные пейзажи плавно переходили в полупустыни и пески. Нас окружало бесчисленное количество степных орлов и иных не опознанных пернатых.

При нашем появлении, семейство верблюдов «напряглось» и пристально нас рассматривало. Как только мы погрузились в машины, животные расслабились и продолжили свое мирное существование.

К пяти часам дня мы добрались до Новой Казанки и начали искать прямую дорогу на Индерборский через степь и пески. Местные подсказали, что охотники добираются до Атырау напрямую через пески и направление необходимо искать в Ленинском. Реальные дороги в Ленинском уже давно не соответствовали обозначенным направлениям на картах. Мы потеряли на поисках переправы через речку болотного типа не менее полутора часов драгоценного времени.

Благодаря помощи чабанов, которые любезно нам указывали направление движения, мы выбрались на немного укатанную грунтовку.

Дороги сходились и расходились, петляли, уходили куда-то и появлялись из ниоткуда. Мы начали понимать, что главное — выбрать направление и наиболее накатанную дорогу. Все-равно рано или поздно они сливаются и пересекаются друг с другом. Качество грунтовки оставляло желать лучшего, периодически возникала глубокая колея, об которую мы чувствительно бились защитой.

«Ниве» было ещё хуже, у нее, в отличие от нас, были не 32", а 27" колеса, что привело к первым нашим потерям — отрыв части заднего бампера совместно с номером и лампами подсветки номера. Номер был старательно убран в машину, а плафоны подсветки номера прикручены к креплению бампера.

Данное обстоятельство привело в дальнейшем к целой цепочке событий, которые серьезно изменили ход нашего путешествия. Мы незаметно въехали на прикаспийскую низменность, которая простиралась на юге Западно-Казахстанской области и далее продолжалась вплоть до северного берега Каспийского моря.

Итак, по нашим подсчетам до трассы нам предстояло преодолеть около 170 км, из них 50 км мы успели пройти до темноты и разбили очередной лагерь на солончаке. Погода портится и поднимается сильный ветер, ночью будет дождь. Пройдено около 400 км.

Глава 3

Кого-то основательно съели...

Сегодня нам надо добраться до Бейнау и остановиться в гостинице. В такие моменты начинаешь очень сильно ценить простые человеческие потребности: душ и кровать. До трассы остается чуть более 100 км, в «Ниву» заливаем первый стратегический запас топлива. Быстро собираем лагерь и продолжаем наш путь. На пути изредка встречаются одинокие аулы, чабаны и несколько встречных автомобилей.

Во время одного из разъездов со встречным грузовиком, «Нива» садится на «брюхо» на глубокой колее. Потребовалась помощь друга, чтобы продолжать движение. Оперативно достаем динамическую стропу и дергаем нашу «репку».

Качество грунтовки продолжает ухудшаться. Присутствуют уже глубокие ямы, которые вызывали сильную продольную раскачку «Паджеро», мини-трамплины и постоянная глубокая колея. Вообще, все 170 км этого направления в полной мере давали нам почувствовать себя участниками гонки Париж ­Дакар.

Вторая, третья..., вторая, третья, четвертая, яма... опасный поворот, влево — вправо...Скорость колеблется от 20 до 50 км/ч

К десяти утра мы таки выбрались на превосходную трассу Уральск—Атырау, в 100 км от Атырау. Не могу не упомянуть о том, что с 2010 года в ПДД Казахстана были внесены приятные изменения — увеличена максимально допустимая скорость движения по шоссе с 90 км/ч до 110 км/ч, что позволяет без труда в режиме круиз-контроля идти 120 км/ч. Нам предстояло обзавестись страховкой и местными тугриками — тенге, но перед этим мы не смогли отказать себе в удовольствии искупаться в реке Урал, познакомившись с аборигенами.

В обед мы достигли Атырау и приступили к безуспешным поискам обменных пунктов и работающих страховых компаний. К счастью, нам встретились хорошие люди, которые помогли найти работающий и обменный пункт и страхового агента. Учитывая, что мы будем покидать Казахстан 22-23 июля, решено было сделать страховку на месяц. Цена вопроса — 1 100 тенге. Не обошлось и без общения с «жол полициясы"». «Ниву» оштрафовали на 3 000 тенге (в карман) за отсутствие заднего номерного знака. Обед, небольшой осмотр Атырау и ближе к вечеру мы выехали в направлении Бейнау.

На выезде из Актау мы встретили вот такого вот путешественника. Интересно, как долго он уже в пути...

Несколько лет назад был достроен последний участок превосходной трассы Атырау — Бейнау, и нам предстояло преодолеть около 400 км отличного асфальта. Крайняя цивилизованная заправка между Атырау и Актау находится в п. Кульсары, где мы, конечно же, и заправились. В Бейнау мы прибыли около 10 часов вечера. Ночью город оставляет о себе впечатление богом забытого места. И несмотря на это, «Нива» опять попалась «жол полициясам» за непристегнутый ремень. В городе оказалось всего два приемлемых отеля (должен заметить, весьма скверного качества с космическими ценами), в одном из которых мы и остановились.

Пройдено — 700 км.

Глава 4

Как и предполагалось, ночью мы не видели всей красоты этого замечательного городка, зато наступивший день позволил нам наверстать упущенное в полной мере.

Сегодня начиналась наша полноценная экскурсионная программа по п-ву Мангышлак и плато Устюрт, поэтому отъезд из Бейнау был запланирован на 08:30. Итак, заправив полные баки горючего с добавлением присадок, долив запасы технической воды и включив навигацию, мы выдвинулись в направлении Актау.

По нашим расчетам, сегодня нам предстояло преодолеть около 500 км пыльных направлений и любоваться просто потрясающими пейзажами. Отелей, душа и качественного топлива в ближайшие сутки не предвиделось.

В 40 км от Бейнау, асфальт неожиданно закончился, и следующие 200 км нам предстояло преодолеть ЕГО. Его «величество» грейдер ­— наследие советского прошлого. Нам про него много рассказывали, еще больше мы про него читали. Легковые машины восстанавливают подвеску после дороги туда, внедорожники после вояжа туда—обратно. Так говорят местные и почему-то нет оснований им не доверять. С каждым километром грейдер все ухудшался, а температура воздуха все повышалась.

Гребенка была невыносима даже для нас. Параллельно грейдеру стали появляться многочисленные степные грунтовки, которые зачастую гораздо были более приятны для езды, нежели грейдер. К 12 часам дня в тени было около +45, а климат-контроль перестает справляться с охлаждением салона. Мы решили отобедать в редкой шайхане, попавшейся нам по дороге. Экстерьер, впрочем, как и интерьер этого заведения, конечно, не внушал оптимизма, но иного выбора у нас не оставалось — надо было набраться сил перед уходом в степь.

Ассортимент блюд в шайхане был фантастический: Куардак, лепешка да чай. Обед оказался на удивление вкусным и сытным, а кроме того весьма познавательным — у дальнобойщиков мы узнали текущую обстановку на грейдере и советы по выживанию летом в степи.

Местные дальнобойщики не стесняются употреблять за рулем такой вот продукт...

Через некоторое время мы свернули к поселку Устюрт, пересекли ж/д пути и двинулись в степь. Для экономии времени на поиск маршрута было решено частично использовать трек майской экспедиции. Местами мы двигались по следам прошедшей экспедиции, которые не успели исчезнуть за истекшее время иль раствориться средь сотен таких же дорог. Удивительно, но мы двигались по плато со скоростью 40-50 км/ч, как будто двигаемся по грунтовке. Дороги нам были не нужны — просто корректировали направление движения.

Вода... Вода — это жизнь в выжженной степи. Летом в безжизненных степях и полупустынях Казахстана без воды делать нечего. Запас драгоценной жидкости тает на глазах. Без учета технического потребления воды у нас уходило по пять литров воды в сутки на человека. Автомобильный холодильник стал абсолютно бесполезным агрегатом. Вода прогревалась до температуры в 40-50 градусов за несколько часов. Ещё одна опасность, подстерегающая путешественников в летних степях и пустынях — тепловой удар. Он приходит незаметно и очень коварен, поэтому, несмотря на работающий климат-контроль, обильно смачиваем тело водой и стараемся всячески компенсировать вымывание минеральных веществ из организма. По-мере продвижения вглубь плато, перед нами открывались потрясающие пейзажи, в воздухе витал сладковатый запах полыни, а под колесами разбегались представители местной фауны.

Справа перед нами простирался Сор Мёртвый Култук, а перед нами представал Западный Чинк Устюрта.

Как-то незаметно мы подобрались к закрытой зоне по разработке месторождений газа и пересекли охраняемый периметр. Сработал датчик охраны периметра, и к нам уже мчался УАЗ охраны месторождения. Нас вежливо попросили проследовать на пост для выяснения деталей. Объяснив, что мы «RUSSO TURISTO OBLIKO MORALE», охрана переписала наши данные, попросила написать объяснительную о том, как мы попали на территорию месторождения, и указали нам дорогу к грейдеру. Выбравшись на грейдер, обнаружили, что то, что до этого называлось грейдер — ­являлось скоростным шоссе, и только сейчас начинался настоящий грейдер. Скорость упала до 20-30 км/ч, машина жалобно отзывалась на каждую яму, а раздробленный камень жадно впивался в нашу грязевую резину. До Сай-Утеса еще оставалось около 100 км, а попытки уйти на степные дороги не увенчались успехом, колея на этих дорогах была небезопасна даже для нашей машины и мы постоянно бились защитой об колею.

После Сай-Утеса мы уже всеми частями тела чувствовали, как вездесущая песочная пыль проникает во все доступные и недоступные места машины, несмотря на полностью закрытые окна. Пыль была везде, а температура упорно держалась выше +45. Пластик внутри машины уже жалобно скрипел, но подвеска и резина стойко боролись с тяготами своей автомобильной жизни. Несмотря на то, что «Паджерик» совсем еще новый, постоянно контролируем состояние системы охлаждения двигателя. Понемногу из расширительного бачка антифриз сбрасывается в атмосферу.

Перевал Маната открывал перед нами захватывающую картину: верхняя часть чинка имела коричневые оттенки, а нижняя часть — меловый оттенок. Масштабы представшей картины завораживали.

Теперь песчаная пыль сменилось меловой и наше приключение становилось всё более интересным и увлекательным. До Шетпе оставалось около 120 км испытаний. Справа от нас открывались виды на огромнейший Сор Кайдак, а слева простирался горный хребет Мангистау.

К 17:00 мы наконец-то достигли Шетпе и приступили к поискам работающей Шайханы или Кафеси. Ни того и ни другого мы, к сожалению, найти не смогли. Дальнейший наш путь пролегал через широко известные достопримечательности п-ва Мангышлак. Уходим с трассы Бейнау — Актау и направляемся в сторону Шеркалы (гора-лев).

Шеркала — город-крепость, вырубленный в скале. Был известен еще в VIII-IХ веках во времена арабских завоеваний. Очень интересная гора, с множеством вырубленных в ней пещер.

Мы, конечно же, не упустили возможности поштурмовать её на своих автомобилях и изучить немного ближе.

Недалеко от Шеркалы нашли небольшой оазис с речкой Ак-мыш, но ночевать решили дальше в степи. По пути к месту ночёвки пробуем найти кумыс с верблюжьим молоком и свежие лепешки. В Шайыре с трудом находим человека, который понимает, что нам нужно. Покупаем у казахов вкуснейшее свежее верблюжье молоко, кумыс и лепешку с тандыра.

Вдали от крупных населенных пунктов чувствуется значительный языковой барьер. Через несколько десятков лет мы уже не будем понимать друг друга.

Темнеет. Покидаем поселок и разбиваем лагерь на такыре. Без сил... Отставание от запланированного графика маршрута почти сутки. Пройдено 400 км.

Глава 5

Итак, начинался третий день нашего пребывания в Казахстане и начинался он с серьезных проблем. Очень странно вела себя электрика на «Ниве», плюс перегорел подряд второй предохранитель габаритных огней. Во время осмотра авто обнаружили оплавленные провода плафона подсветки заднего номера (который был оторван два дня назад) и соответственно возникшее короткое замыкание (КЗ) проводки. Провода плавились на наших глазах, очень повезло, что этого не произошло ночью — последствия могли быть куда печальней. Скинув клеммы аккумулятора, начали устранять проблему, обнаружив, что КЗ ушло практически под бампер, что представляло уже некие трудности по его устранению.

Через 30 минут проблема частично была решена, но странное поведение части электрики осталось, хотя предохранители больше не перегорали. Было понятно, что скорее всего после КЗ погиб генератор, но это стало ясно значительно позже, а причиной КЗ, скорее всего, явилась высокая температура — оплетка проводов просто оплавилась за два на ядерном июльском солнце. Необходимо было сразу провода убирать под бампер. По-хорошему, надо было бы искать хорошего автоэлектрика с магазином автозапчастей. Но ближайший автоэлектрик и автомагазин были в Форт-Шевченко, до которого оставалось не менее 150 км по степям, поэтому решено было разбираться с проблемой уже в Актау.

Собравшись и осмотревшись вокруг лагеря, обнаружили, что нас окружает огромнейший такыр. Что такое такыр? Такыр — форма рельефа, образуемая при высыхании засолённых почв в пустынях и полупустынях. Скажу вам, что это весьма занимательный рельеф, т.к. он позволяет разгоняться до 100-110 км/ч и автомобиль идет лучше, чем по немецким автобанам. Мы, конечно же, не упустили возможность проверить это утверждение на себе. Просто не передаваемые ощущения.

Отдых, отдыхом, но в Казахстане есть достаточно строгие правила регистрации для нерезидентов. И мы озадачились вопросами регистрации, т.к. было ясно, что в пятидневный срок мы не успеем покинуть территорию Казахстана. Данный вопрос предполагали решить либо в Форт­-Шевченко, либо, если не успеваем, то уже в Актау завтра. В 09:00 мы выдвинулись к следующей точке нашего маршрута — шаровым конкрециям.

Вдоволь изучив огромные шаровидные образования, мы направились к одному из интереснейших мест п-ва — мысу Жигылган («Упавшая земля»).

Наш маршрут пересекал трассу Форт-Шевченко — Шебир и по закону всемирной подлости именно в месте пересечения степной тропы с дорогой, скучал одинокий «жол полициясы». Конечно же, он не преминул отнять 20 минут нашего времени для более детального знакомства с нами. Поинтересовавшись направлением на Каспий, мы пересекли асфальтовое шоссе и двинулись по указанному направлению. Последующие 50-60 км пролегала по меловому грейдеру ярко-белого оттенка, что вкупе с ярким солнцем было достаточно забавно.

По мере приближения к морю, падала температура воздуха, появился легкий приятный бриз. Через 40-45 км показалось Каспийское море. Оно имело нежный лазурный цвет и сливалось с горизонтом. Невозможно оторвать взгляд от настолько завораживающих пейзажей.

Стало немного прохладнее — не выше +34. Решив немного ополоснуться, остановились у гидроскважины, на первый взгляд вода подозрений не вызвала, но после того как все ополоснулись этой водой, мы поняли свою ошибку — она солёная. Интересные ощущения на предстоящий день нам были обеспечены. Мы двигались по вдоль побережья Каспийского моря. Периодически перед нами появлялись небольшие каньоны и разломы.

Через некоторое время мы выехали на строящийся грейдер Форт-Шевченко — Таушик. Нам предлагалось продолжать движение параллельно грейдеру по разбитым грунтовкам. К такому повороту событий мы не были готовы и нашли место, где можно было въехать на грейдер. Однако, въехать на грейдер оказалось значительно проще, чем съехать с него. Наша машина перебиралась через насыпь с большим трудом и со всем блокировками, «Ниве» повезло меньше — она села днищем на гребне насыпи. Пришлось во второй раз прибегать к помощи друга.

До мыса Жигылган теперь оставалось не больше 25 км по степи.

Невозможно... Описать увиденное просто невозможно. И представить на фотографии невозможно. Масштабы произошедшего действительно потрясают, а взгляд не может охватить всю глубину и масштабы этой картины. Пыль, зной и почти 3 000 км труднейших километров пути, стоят этого места. Мыс Жигылган, пожалуй, одно из самых загадочных и красивых мест, которые мы видели в своей жизни. К сожалению, фотографии все-равно не передадут и части этой потрясающей красоты. Приезжайте сюда сами, и тоже самое вы скажете своим друзьям.

Пока выдалась свободная минута, решено провести легкую профилактику автомобиля, ­очистить воздушный фильтр двигателя. Должен сказать, что такого количества песка в фильтре я никогда не видел, а это всего 2 000 км по Казахстану. Замена фильтра планировался после выхода из степей, а сейчас решено было произвести его очистку, что и было успешно сделано. Спуск к берегу морю был очень интересным, доставив нам удовольствие от каменного триала.

Мы двигались вдоль нагромождений скал, чувствуя себя затерянными песчинками между причудливых фигур замков и крепостных стен. Человеческому воображению свойственно достраивать образы, увиденные в таких местах. Некоторые скалы имели настолько ровные срезы, что напомнили куски гигантского пирога. И между всего этого природного великолепия петляла узкая дорога, доступная исключительно для внедорожников.

Покинув котловину «Упавшей земли», мы стремительно неслись вдоль берега моря. На пути нам попадались останки разрушенных аулов, а когда-то давно здесь кипела жизнь, и каждый день люди просыпались под шум волн и с видом на лазурное море.

Дальше нам предстояло преодолеть очередной подъем на плато, который по впечатлениям превосходил последний спуск. На этом подъеме я почти пожалел, что не включил понижающую передачу. За 40-50 метров до окончания подъема, наше дизельное сердце почти заглохло, несмотря на полностью утопленную педаль акселератора. Больше таких экспериментов ставить не будем.

Мы еще не знали, что это не последнее испытание для наших автомобилей — предстоял почти 45-градусный спуск к источнику Тамшалы.

Опытным путем штурман выяснила, что человек не способен без травм спуститься по дороге с таким уклоном, но у автомобилей выбора не было. Мы не могли развернуться перед этим спуском. Пониженная передача, 15 секунд страха и стойкое желание нажать на педаль тормоза. Спуск пройден, но было страшно. 2,5-тонный агрегат был готов сорваться в скольжение во время спуска, стрелка тахометра упорно стремилась к красной зоне.

Источник Тамшалы оставил о себе странное впечатление. С одной стороны ­зеленый оазис в пустыне. С другой стороны — повсеместный грязь и мусор. Специфика страны. Приняв живительный душ источника, набрав несколько баклажек воды, как впоследствии оказалось, немного солоноватой, мы направились в Форт-Шевченко.

В нас еще теплилась надежда успеть пройти регистрацию до конца рабочего дня. До Форта мы добрались к 18:00 и регистрацию сделать, конечно же, не успевали. Теперь уже в Актау — завтра пятый день нашего пребывания в Казахстане. Но самое интересное было ещё впереди. «Нива» стойко терпела, пока мы закончим на сегодня с offroad’ной частью пути и выберемся на шоссе. Дождалась. Мы остановились у банкомата для пополнения запасов местных тугриков. У «Нивы» выключили зажигание, но двигатель автомобиля продолжал работать. Получалась уже забавная ситуация. Двигатель соизволил заглохнуть только после выключения габаритных огней. Теперь было окончательно ясно, что машине требуется скорейшая квалифицированная помощь автоэлектрика. Решено, что решать проблему будем в Актау. Заправились на Helios, которая оказалась первой брендованной заправкой после Кульсар, и взяли курс на Актау.

Трасса Актау — Форт-Шевченко оказалась весьма сносного качества и позволяла идти 100-110 км/ч. Перед Актау мы решили заехать на пляж «Голубая бухта», что в 40 км от Актау. Оказалось, удивительно красивое место. Невысокие каменные плиты выступают в море из совершенно белого цвета берегов, которые образованы из мелких крупинок и осколков ракушек.

Только представьте себе — белый как бумага, ярко-белый пляж и море ярко-лазурного цвета, местами каменные темно коричневые плиты, выступающие в море. И закат — таких потрясающих закатов я нигде не видел, только в Казахстане.

Смеркалось — и мы решили, что нам пора брать курс на Актау и искать гостиницу.

Выбрались на шоссе и началось. У «Нивы» заглох двигатель. Стало ясно, что разряжен аккумулятор. Если разряжен аккумулятор, то у нас есть и более серьезная проблема пол-десятого вечера. Вышел из строя генератор. Утреннее короткое замыкание не прошло бесследно. Нам очень сильно повезло, что случилось это всего в 40 км от Актау, а не 150 км от ближайшего населенного пункта в степи. Поздний вечер, буксир, полное отсутствие света у «Нивы» — достойное завершение вечера. Перед въездом в Актау не выдерживает наш 10-тонный буксировочный трос. Рвется и накручивается на переднюю ось «Нивы». Очередная потеря двадцати минут драгоценного времени. Связываем трос, въезжаем в Актау и оставляем «Ниву» на платной парковке.

Размещаемся в отеле «Актау». Неплохой отель с адекватными ценами. В отеле есть бесплатный интернет с Wi-Fi. Почти Европа. Долгожданный душ и кровать, о которых мы мечтали последние два дня... Пройдено 340 км.

Глава 6

Жаркое солнце по привычке разбудило нас в семь утра. Несмотря на непростой предыдущий день, нам предстояло сегодня разрешить несколько важных проблем. Кроме этого, в связи с непредвиденной технической проблемой, у нас отменяется полноценная «дневка» на берегу моря.

Первым на повестке дня стояла регистрация. Дальше нам предстояло найти грамотного автоэлектрика, разбирающегося в тонкостях российского «автопрома», доставить «Ниву» с платной стоянки к месту дислокации автоэлектрика, устранить проблемы, познакомиться с Актау и взять курс в направлении урочища Босжира.

Итак, легкий завтрак в виде шведского стола съеден, водные процедуры приняты, «жол полициясы», зарабатывающий на жизнь около отеля, в качестве «языка» допрошен. Выясняем, что миграционная полиция оказалась совсем рядом с отелем. К девяти утра прибываем к зданию миграционной полиции и наблюдаем огромное скопление народа. Наш энтузиазм по поводу скорейшей регистрации стремительно падает, а и так непростое положение осложняет внешний вид мужской части экспедиции — шорты, футболка и сланцы. В таком антураже нас не очень-то желают видеть в государственном учреждении. Пока выясняем процедуру прохождения регистрации, к нам подходит местный «артист-гастролер» и предлагает решить наш вопрос весьма оперативно за некоторую сумму денег, которая будет озвучена позже. Попытка обработки была грамотной — после праздников накопилось большое количество желающих пройти регистрацию, процедура займет большее количество времени, чем планировалось. Подключаем к решению вопроса «тяжёлую артиллерию», оружие всех времен и народов — женскую половину экспедиции. Супруге удается перехватить начальника миграционной службы, и, объяснив ситуацию, что мы автотуристы, а в Актау проездом, он соглашается оперативно поставить штампы в наши миграционные карты.

Оставляю супругу ждать документы, а сами направляемся на поиски достойного автосервиса, способного оперативно и качественно решить нашу проблему с «Нивой». К счастью, быстро находим людей, которые советуют нам грамотного узбека-автоэлектрика. Автостоянка и автосервис оказались в разных концах города и у нас была довольно-таки интересная задача — доставить максимально быстро «Ниву» в сервис, при наличии отягчающих обстоятельств в виде абсолютно хаотичного дорожного движения в городе. К тому же, казахи в большинстве своем не торопились уступить дорогу нашему покалеченному кортежу. Расстояние в 3 км мы преодолевали в течение 30 минут, окончательно уничтожив наш буксировочный трос. Теперь в нашем распоряжении оказалось не менее 4-5 часов свободного времени.

Местные называют Каспийский бассейн — Объединенными Казахскими Эмиратами. Вот уж действительно, Атырау, Мангистауская область и Алмата, кормят и строят весь Казахстан. Актау выглядит достаточно ухоженными, не считая загрязненного побережья Каспия в городской черте. По улицам снуют бесчисленные «Тойоты-Прадо». Витает ощущение иной, весьма состоятельной жизни. Должен отметить, что и в гостинице мы не сразу смогли разместиться, пришлось обзвонить несколько отелей, прежде чем смогли найти свободные номера.

К 14:00 узнаём, что на «Ниве» из-за КЗ вышли из строя генератор, реле стартера, а также полностью разряжен аккумулятор. К счастью, в Актау оперативно смогли найти необходимые запчасти, и в 16:00, пообедав и докупив недостающую провизию, покидаем город в направлении Жанаозен.

Теперь наш путь пролегает, через самую низшую точку на территории Казахстана — впадину Карагие. Постепенно с понижением абсолютной высоты относительно уровня моря чувствуется как понижается атмосферное давление, и в какой-то момент оно достигает 640 кПа.

Движемся по впадине со скоростью 85 км/ч и не замечаем ограничения скорости в 60 км/ч. С нескрываемой радостью нас принимает движущийся навстречу патрульный автомобиль «жол полициясы». С этого года нарушать в Казахстане очень и очень небюджетно. Минимальный штраф — 7 500 тенге, что соответствует примерно 1 500 российских рублей. Мое же нарушение могло стоить мне 15 000 тенге. Ребята оказались понимающими, и после 15-минутного разговора отпустили нас с пожеланиями удачи.

К 19 часам достигаем Жанаозен и заправляем баки топливом. Следующая заправка теперь будет уже в Бейнау. Держим курс на Сенек, а нас окружают сотни нефтяных станков-качалок. Вот оно, золото Казахстана.

Миновав Узень, наблюдаем неприметную дорогу на Сай-Утес, но в этот раз мы выбираем иной маршрут — на Босжиру. Перед Сенеком, вырастают высокие барханы и начинаются пески Туйесу, а по обочинам дороги вновь появляются корабли пустыни.

В Сенеке заканчивается цивилизация, а вместе с ним и асфальт. Последующие 20-25 км будут пролегать по разбитому грейдеру. И как уже стало привычным, параллельно грейдеру идут неплохие степные дороги. Через 30-40 минут на горизонте появляется Западный Чинк Устюрта и мы уходим с грейдера в степь.

Наши машины стремительно летят по меловым образованиям и такырам, поднимая в воздух столбы мелкой пыли. После дождей местные дороги будут весьма занятны для таких путешественников, как мы, и преодоление таких участков вполне может занять не один день.

Совершенно дикие места.

Наш «Паджеро» спугивает спящего в траве лисенка, и мы устраиваем себе небольшую фотоохоту. Несколько минут гоняем его по степи, а потом отпускаем восвояси.

Проезжаем одиноко стоящую гору Бокты и на пониженной передаче преодолеваем крутой подъем на бугор Жосалы.

В лучах заходящего солнца перед нами открывается потрясающий пейзаж, от которого невозможно оторваться , а шквалистый ветер заставляет нас искать более комфортное место для лагеря.

Темнеет. Движемся по краю Чинка и пытаемся найти съезд вниз...

Спускаемся с Чинка и разбиваем лагерь.

Пройдено 220 км.

Глава 7

День начинался раньше обычного и в 06:00 утра мы были уже на ногах. Сегодня неделя, как мы в пути, и сегодня же мы должны покинуть Западный Казахстан. Неделя, за которую мы научились принимать душ тремя литрами воды на человека и умываться влажными салфетками, определять направление движения по солнцу, не доверяя навигации и картам, и разбивать лагерь за пять минут в полной темноте. Завтрак, сборы и настройка навигации для почти 380-километрового броска до перехода Акжигит. Во время сбора лагеря нас посетил молоденький скорпион, которому мы ко всеобщему удовольствию, устроили небольшую фотосессию.

Случайно набрели на такой вот интересный солёный источник, бьющий прямо из земли:

Первой точкой текущего дня стало замечательное урочище близ солёного озера Босжира. Босжира, что же это за странное название и чему оно принадлежит?

Огромнейшее солёное озеро, спрятавшееся в окружении разноцветных меловых гор, и два чинка — могущественно возвышаются над этим солёным великолепием.

Здесь хорошо и очень тихо, спокойно и невозмутимо. Но надо двигаться вперед, нас очень сложная дорога ждет... Теперь наш курс ложится на некрополь Бекет-Ата, что находится в урочище Огланды. Известное место в мусульманском мире. Здесь захоронен пророк и предсказатель Бекет-Ата. Сейчас к подземной мечети строят новый прямой грейдер от Узень и осталось проложить ещё около 2-3 км, но мы не ищем легких путей и пробираемся к святыне с южной стороны.

Маршрут продолжал пролегать по живописнейшим направлениям, и нашим взорам открывались захватывающие панорамы:

С трудом можно представить, что природа способна сотворить такие пейзажи. Но время идет, а суровые и беспощадные ветра подтачивают и уничтожают эти шедевры природы. Не надо искать такие места вдали от своего дома и не надо стремиться на иные континенты. Все это великолепие находится в 3 500 км от Москвы.

К 10 часам утра мы достигаем Некрополя Бекет-Ата. Немноголюдно, но это действительно островок цивилизации и мекка паломников. Неожиданно появляется и мобильная связь. Наш внешний вид не совсем способствовал посещению подземной мечети, а мы не смогли себе позволить не чтить традиции и обычаи мусульман, поэтому пришлось ограничиться внешним осмотром некрополя. На вершине урочища Огланды находится дом паломников, а сама мечеть вырублена в скале и к ней ведет спуск по вырубленной лестнице.

Мы покидаем, Западный Чинк и устремляемся в степь. Теперь наш путь лежал на Бейнау. По расчетам, нам предстояло преодолеть около 170 км по плато Устюрт и на грейдер Бенау—Шетпе, мы должны были выйти в 50 км от Бейнау, где начинается асфальт. За бортом уже привычные +45 в тени и почти родные бескрайние просторы плато. Десятки дорог хаотично и причудливо плутают и переплетаются, стараясь как можно сильней запутать путников, посетивших эти места. Штурман привычно отдает команды, следуя своему чутью и сверяясь с местонахождением по карте. Самые дикие места за все время путешествия. Есть дороги, но нет людей. Вообще. Чем дальше мы уходим в степь, тем хуже становятся дороги, появляются неожиданные и глубокие колеи, которые не оставляют нам шанса. Паджерик периодически начинает резать защитой картера колею, что неминуемо передаётся ударами на кузов. Стараясь избавить Паджеро от непосильной колеи, пытаемся идти параллельно степной дороге по плато. Удачно, отлично, но недолго.

Степные дороги хороши, но коварны. Со скоростью 50 км/ч беспечно движемся по плато. Неожиданно, в пяти метрах перед собой видим пересекающую наш путь дорогу. Тормоза и стрекот АБС. Удар. Подвеска с трудом прощает нам эксперимент, пластик в салоне начинает греметь и скрипеть, а содержимое салона отправляется в свободный полет. По мере продвижения по плато нас поджидали еще несколько коварных препятствий — трамплины. Ощущение свободного полета с отрывом всех четырех колес — не для слабонервных. Второй машине везет чуть больше — она видит, что происходит с нами и некоторые препятствия ей удается миновать. Осмотр автомобилей и констатация печального факта, что трехмиллиметровые стальные защиты картера и радиатора серьезно повреждены и подлежат полной замене. Они выдерживали удары о бетонные плиты, но не выдержали суровых казахстанских степей. На будущее необходимо ставить усиленные амортизаторы, а защиту усиливать ребрами жесткости.

То и дело мелькают бетонные водопои для животных. А еще здесь пыль, опять мелкая и въедливая пыль, от которой некуда деться. Несмотря на полностью закрытые окна и работающий климат-­контроль, пыль в салоне везде. Периодически открываем окна и включаем рециркуляцию воздуха в салоне. Пыль мощным потоком устремляется из салона во вне.

Прямо, левее, правее — дороги нет. Теперь осталось направление. Еще немного, разворот и поиск давно исчезнувшей дороги. Такими были последние 40 км этого участка. Изредка нам стали попадаться водопои и пастбища скота. Да, мы приближаемся к цивилизации. И вот уже нам виден технический коридор, еще немного и мы на трассе.

Трасса... Мы останавливаемся у первой Шайханы на обед. Пройденные 170 км были самыми трудными для нас и наших машин за все время путешествия. Мы стали понимать, что автомобили тоже устают. Устают от напряженного этапа, и мы чувствуем, как они накапливают усталость. На этом участке, как выяснилось позже, наши автомобили понесли первые значительные потери.

Полдень и в тени +50, а мы забыли об одной важной особенности путешествия по июльской степи ­— регулярной очистке защиты от сухой травы. Это чуть не стоило нам как минимум одной машины. Пока мы ни о чем не подозревали и мирно вкушали «каурдак» в Шайхане, у «Нивы» под защитой загорелась трава. Но его Величество Случай решил, что это должно произойти не в этот раз и не сейчас. Пожар заметила супруга, которая и предупредила нас о происходящем. Выскочив на улицу, мы в два прыжка достали огнетушители и пресекли развитие чрезвычайной ситуации, но трава в защите продолжала тлеть, несмотря на произведенные противопожарные действия. Через 15 минут, удалив остатки травы из под защиты мы продолжили свой вояж в направлении Бейнау.

Бейнау мы достигли около 14:00, заправили полные баки горючего и двинулись в направлении Узбекистана. По последней имеющейся информации, пограничный переход Акжигит работал с 09:00 до 18:00 и у нас были неплохие шансы попасть в Каракалпакию до захода Солнца. От Бейнау до перехода Акжигит идет 70-километровый грейдер сносного качества, который ничем особенным и не запомнился. К 16:30 мы достигли границы и приготовились к утомительному ритуалу перехода границы в этом «богом забытом месте». Почему «богом забытом месте»? Потому что иных ассоциаций и не возникает, глядя на эту кучу вагончиков, называемых погранпереходом. Много читали про нерасторопность местных пограничников и таможенников, про наличие очередей и про возможные «подставы» при прохождении границы. Но, к большому удивлению, на казахской стороне перед нами стояло всего два легковых автомобиля. Подарив 0,5 л водки неопознанного производства пограничнику на въезде, мы быстро въехали на переход и приступили к заполнению обязательства о временном вывозе автотранспортного средства.

Дороги на территории перехода были покрыты полуметровым слоем степной пыли, а сильный ветер поднимал всё это великолепие в воздух и накрывал им с головой замешкавшихся путников, а палящее солнце добавляло экстремальных ощущений. Должен отметить, что уже заканчивается строительство нового терминала на переходе и скоро не будет нужды соревноваться в спринтерских забегах между вагончиками на территории перехода. Казахстанская таможня, как обычно, пыталась вымогать денежные знаки за ускорение процесса обработки наших обязательств. Мы очень спешили пройти границу до 18:00, поэтому пришлось для стимуляции скорости постановки печати, отдать 1 500 тенге за два автомобиля. На казахской стороне обошлось без осмотра содержимого автомобиля, и в 17:30 мы оказались на нейтральной полосе. Перед нами было пять легковых автомобилей и около 30 грузовых.

Полоса. Действительно — она нейтральная. Ничья. Нас окружали горы мусора и беспорядочно снующие тела. Не хотелось-бы, здесь остаться на ночь. Поинтересовались у пограничников, успеют ли гости въехать в Узбекистан до заката солнца, на что доброжелательно получили утвердительный ответ. И действительно, все получилось просто и достаточно быстро, с формальным досмотром. Единственная задержка вышла у таможни — ожидали 1,5 часа пока оформляли 21 КАМАЗ — мусоровоз, перемещаемый из Казани в Термез. Подумалось, что в Афганистане проблема мусора — национальный вопрос :).

Перегонщики оказались интересными людьми и рассказали много интересного о Средней Азии вообще, и об Узбекистане в частности. КАМАЗы в кузове везли бочки с диз. топливом, которого должно было хватить практически до Термеза. Рассказали о предстоящих проблемах с дизельным топливом в Узбекистане и о том, что заправляться можно исключительно на «TIR PARK». Следующая часть маршрута в этом свете обещала быть очень интересной. Должен заметить, что, несмотря на все уверения местных жителей, за 3 000 км по Узбекистану мы не увидели ни одной рабочей АЗС, на которой было бы в наличие диз. топливо. В 19:30 переход закрывается, а мы успешно въезжаем в Узбекистан, а если быть точнее в Республику Каракалпакстан.

С помощью GPRS-интернета получаем последние новости об обстановке в Кыргыстане. Ситуация без изменений — в южном Кыргыстане режим ЧС. Состояние пограничных переходов Узбекистан — ­Кыргызстан для граждан третьих стран — открыты на транзит. Значит, у нас есть все шансы без проблем выйти в Кыргызстан. Переход Кыргызстан — Казахстан через Кеген — закрыт и скорее всего открыт не будет. Корректируем маршрут за счет запасных дней. Пограничники просят подвезти до дома свою коллегу, в чем мы не можем им отказать — прохождение границы было достаточно быстрым и простым. Дорога сразу преображается и впереди нас ждет 200 км прямого, как стрела, шоссе. Отъехав 20 км от перехода, мы преодолеваем первый блок-пост YPX, где нас старательно записывают в журнал, и в соседнем кишлаке высаживаем пассажира. Пассажир оказался непростым, и обменял нам 400 $ на полный пакет своих тугриков (узбекские сумы) по достаточно неплохому курсу 2170 сумов за 1$.

До Кунграда – глухие, депрессивные и практически безжизненные места. Отсутствуют АЗС, Шайханы, и изредка встречаются кишлаки. Мы решаем пытаться добраться до Кунграда и преодолеваем еще около 80 км, но утомительный день даёт о себе знать. Встаем на ночевку в 50 метрах от трассы. Сил не осталось даже на постановку лагеря. Пройдено 490 км.

Глава 8

Жаркое пустынное солнце разбудило нас своими теплыми лучами в начале девятого утра. Проснулись, осмотрелись — стоим почти на трассе. Ещё Устюрт, но плавно переходящий в Туранскую низменность. Бодро собираемся, устанавливаем новый воздушный фильтр в «Паджеро» и возвращаемся на трассу. Все так же дико и пустынно. Проходим Кунград и останавливаемся у первой попавшейся шайханы на завтрак. На стоянке кроме нас стоит украинский дальнобойщик. Интересуемся съедобностью пищи. За 2 000 сумов с человека принимаем душ в странном строении с громким названием «Баня». Баней оно когда-то было, лет, может, быть 20 назад. Сейчас же от бани остался только чан с водой, остатки ТЭНов, две кружки и таз. Романтика. Но даже этого достаточно, чтобы вновь почувствовать себя человеком. После завтрака выясняется, что у «Нивы» очередные неприятности — текут сальники и какие-то проблемы с задней подвеской.

Пыль... Пыль несмотря на то, что от неё после ночной стоянки казалось бы избавились, снова присутствует в салоне в ненормальных количествах — просто сыпется с потолка. Какой же конструктор придумал в рестайлинговой «Ниве» устанавливать воздухозаборники на заднем бампере...

Экипаж «Нивы» принимает решение прервать экспедицию и возвращаться в Москву — есть подозрения, что «Ниве» требуется серьезный ремонт, а дальнейшие маршрут и оставшиеся 7 тыс. километров автомобиль может уже не выдержать. Жаль, конечно, ведь самый жесткий этап маршрута мы уже выдержали. Теперь нам предстоят практически только асфальтовые участки. Прощаемся, и «Нива» уходит обратно в сторону границы с Казахстаном.

Мы продолжаем свою экспедицию уже одной машиной. После Кунграда появляется цивилизация, а дорога активно строится. На одном из участков строящейся дороги попадаем в засаду дорожной полиции с превышением скорости на 60 км/ч. Как и писали во множестве отчетов, полицейские сначала здороваются и только после этого начинают вести разговор о делах. 20 минут торговли и 20 000 сумов за это нарушение. Много это или мало? В интернете я нашел только разброс официальных штрафов за превышение скорости: от 16 000 до 33 000 сумов. Наверное, отдал много, но не хотелось уже больше терять времени на торговлю. Узбеки попались несговорчивые и голодные. Ну и да ладно.

На одной из стоянок видим уже знакомые нам российские КАМАЗы — мусоровозы. Останавливаемся и интересуемся у ребят, где можно пополнить запасы топлива. Кроме знакомых КАМАЗов стоят еще несколько российских дальнобойщиков, с которыми мы познакомились на границе. Дальнобойщик Алексей сливает 20 л казахской солярки из своего бака. Еще 20 литров российской солярки сливают ребята с мусоровоза, несмотря на то, что уже и самих топливо на исходе. Ближайший «TIR Park» будет в Бухаре, до которой около 700 км. О топливе можно на время не беспокоиться. Должен отметить, что ребята продали нам топливо по цене казахской солярки.

Все-таки бывает иногда не так, как в фразе из любимого фильма:

«Мы — Гусские, Друк Друка Не Обманываем... (с) Брат 2».

В Нукусе пересекаем неширокую и грязную Амударью, которая когда-то бурно несла свои воды в исчезающий Арал.

Начинаются бедные земледельческие районы Узбекистана. На дорогах нас окружают несметное количество осликов, «матизов», «нексий» и смешных «дамасов».

Движение напоминает упорядоченный хаос, а главное правило — отсутствие правил. Но, несмотря на это, за всё время пути по Узбекистану, мы не увидели, ни одного ДТП. Парадокс... Дорога стремительно идет на юго-восток. С каждым километром мы продвигаемся южнее, и с каждым километром пейзажи все более приобретают среднеазиатский колорит.

Дорожные указатели не пользуются популярностью в этой стране, а «генштабовские» карты оказались

далеки от реальности. Приходится импровизировать на месте. На подъездах к Ургенчу, во второй раз пересекаем Амударью по понтонному мосту и с нас никто не захотел брать платы за проезд в размере 800 сумов. Странно.

Прокатившись по Ургенчу, не находим ничего интересного и направляемся в сторону Хивы.

Ургенч и Хивы объединены крупнейшей действующей троллейбусной линией в Узбекистане. К 16:00 въезжаем в Хивы, и, сделав несколько кругов по городу, останавливаемся в уютном отеле, находящемся на территории Ичан-кала.

Вечером решено было воспользоваться наличия свободного времени и полностью отмыть «Паджерика» от степной пыли. Супруга осталась в отеле, а я, забыв все телефоны в номере, выдвинулся на поиски автомойки. В городе нашлась цивилизованная автомойка, и мне любезно предложили за 12$ полностью провести процедуры мойки как снаружи, так и внутри автомобиля. Это было щедрое предложение, от которого просто не возможно было отказаться.

В течение 20 минут,»шмурдяк» из «Паджерика» был бережно разгружен в любезно предоставленное помещение и работники мойки с азартом принялись отмывать нашего «коня». Хозяин мойки оказался очень приятным человеком, который рассказал много интересного об Узбекистане, о жизни узбеков и хорезмов, о своей молодости, проведенной в СССР, подарил домашнего айрана и, конечно же, приглашал в гости. Остаток вечера мы провели вместе с хозяином отели за отменным ужином в приятном ресторане.

Все-таки, это другая страна. Это действительно Восток... Пройдено 500 км.

Глава 9

Итак, мы в Хиве. Хива, что мы знаем об этом городе, почему он решил показать себя нам? Конечно же, мы знали, что этот город является важнейшим культурным центром на Великом Шелковом Пути. Но вот, что говорят доступные источники об этом городе:

Хива, в древности — Хорасмия, позже известна как Хварезми — Хорезм, в прошлом крупное ханство на западе Центральной Азии, южнее Аральского моря. В настоящее время это территория Узбекистана и Туркмении. Согласно легенде, старец, умирающий в пустыне от жажды, стукнул посохом и увидел на месте удара колодец с водой. Удивленный, он воскликнул: «Хей Вах!» — и основал у колодца город. Однако топоним «Хивак», или «Хива», относится к группе географических названий, начальная форма которых сильно изменилась с течением времени. Хорезм не раз давал отпор таким знаменитым противникам, как Александр Македонский, а в 680 — арабам Кутейбы ибн-Муслима. Они атаковали Гургандж, но не могли полностью подчинить себе ханство. Только объединенным армиям Чингисхана удалось одержать победу. Пять раз Тамерлан совершал набеги на Хорезм, но лишь в 1388 году ему удалось полностью завоевать его. Рядом с Хивой начинаются неоглядные просторы великих пустынь Кызыл-кум и Кара-кум. Большую часть дня мы решили уделить изучению Ичан-Кала. Это «город в городе», обнесенный мощными крепостными стенами, в которых четверо ворот — по каждой стороне света. Интересное наблюдение, хорезмы — очень трудолюбивый народ, в отличии от каракалпаков.

По Ичкан-Кале можно бродить бесконечно долго и каждый раз открывать что-то новое в этих маленьких и загадочных медресе.

С минарета открывается превосходная панорама на окрестности Хивы и можно созерцать как беспощадные пески Кызылкума и Каракумов взяли в тиски этот рай на земле.

Владелец нашего отеля познакомил нас с владельцем милого ресторанчика, обед в котором оказался потрясающим даже по меркам Узбекистана.

Новые друзья посоветовали двигаться на Бухару после 16:00, дабы не подвергать себя и автомобиль излишней опасности передвижения в июльский зной по раскаленной 50-градусной пустыне, на трассе практически нет цивилизации. За что им огромное спасибо.

Прикупив множество деревянных сувениров ручной работы и дозаправив «Паджерик» неплохой соляркой, которую любезно помог найти наш новый друг в этом уголке мира, к 16:00 мы покинули это райское место. Теперь нам предстояло преодолеть почти 300 км трассы сквозь пески Кызылкумы. Пересекая понтонный мост через Амударью во второй раз, с нас наконец-то решили взять 800 сумов за проезд. Так что в прошлый раз нас просто не заметили. А кроме этого, скучающие полицейские попытались развести нас на проезд знака «STOP» без остановки. Десять минут объяснений, что они не правы и, что не очень хорошо пытаться развести гостей таким некультурным способом на штраф — нас отпускают.

Действительно, слово «гость» в Узбекистане имеет потрясающий эффект. Большое спасибо одному хорошему человеку, который подсказал нам об этой хитрости еще в Москве. Въезжаем в Кызылкум и останавливаемся на берегу Амударьи, принять солнечные ванны в пустыне на берегу легендарной реки. Должен заметить, что позагорать не удалось и искупаться в Амударье тоже, сильный суховей моментально покрывал тело тонким слоем песка, а Амударья была жутко грязная, но по песку мы немного покатались, чем и доставили себе некоторое удовольствие.

Оставшуюся часть светового дня мы мчались по трассе Нукус—Бухара во вполне комфортных условиях — за бортом было около 35 градусов тепла. В Бухару мы въезжали в 10 часов вечера.

Отсутствие детальной карты города и недостаток уличного освещения практически не давал нам шансов быстро найти себе интересный отель. Волей случая мы остановились около небольшого ресторана в центре города. Несколько парней с огромным удовольствием решили нам помочь с поиском отеля и принялись обзванивать все знакомые им отели в центральной части города. В итоге парни нашли нам отличный номер на одну ночь за смешную цену, в неплохом отеле около минарета Пои-Калян. Показав нам этот отель, гостеприимные бухарцы, пригласили нас в ресторан смотреть финальную игру ЧМ-2010 между испанцами и голландцами.

Несмотря на долгую дорогу, мы не отказались и подъехали в ресторан, который чуть раньше стал точкой нашего знакомства. Парни оказались местными бизнесменами, и остаток вечера мы провели в размеренной беседе о жизни в России и Узбекистане, о преимуществах и недостатках современного бытия здесь и там, о том, как на территории постсоветского пространства функционирует маленькая модель советского государства. Нам предлагали задержаться в Бухаре, показать многие достопримечательност­и и места отдыха в этом чудесном месте. Но, увы, мы ограничены в этот раз по времени. Уже в очередной раз мы пребывали в легком недоумении от восточного гостеприимства.

Люди, узнав, что мы держим дальнейший свой путь через Ташкент, предлагали ключи от своей пустующей квартиры там, ничего не прося взамен, и обижались — когда мы отказывались от их предложений, искренне не понимая, почему мы живем иначе. Но мы другие — мы так не привыкли, у русских свой менталитет, к огромному сожалению.

Весь следующий день знакомству с древней Бухарой и посетить интересные места этого древнего восточного града.

Так завершался наш очередной день восточного путешествия, и мы вновь обрели друзей здесь, в Бухаре. Пробег 500 км.

Глава 10

Сегодня мы полностью посвящаем день знакомству с Бухарой. Это один из древнейших городов Узбекистана. Центр Бухарской области и второй город на нашем пути, который являлся частью Великого Шелкового Пути. Вот, что пишет говорят открытые источники про Бухару:

Возраст Бухары превышает 2 500 лет. В древности она входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура. Культурный слой на территории города составляет более 20 м. Именно на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э. Легенда гласит, что основателем города является Сиявуш. Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. Этот удивительный город не выходил за пределы своей городской крепостной стены, построенной в XVI веке, и вместил в себя более 200 медресе и множество базаров, на которых можно было, без преувеличения, купить абсолютно всё. Ходить по Старой Бухаре, основанной ещё в первых веках до нашей эры, приходится буквально по памятникам древних цивилизаций. Как я уже писал ранее, первую ночь в Бухаре нам довелось провести в непосредственной близости от минарета Пои Калян.

С утра нам предстояло найти новый отель на предстоящую ночь — в нашем отеле не было мест на предстоящую ночь. Несмотря на то, что июль считается не туристическим сезоном — были некоторые проблемы с поиском свободных номеров в отелях. Новый отель все же был найден в старой части города и располагался в «караван-сарае» (постоялый и торговый двор для караванов на дорогах и в городах Переднего Востока, Средней Азии, Закавказья).

Потрясающе уютные номера отеля и непередаваемые ощущения восточного быта, витали в воздухе этого чудного отеля. Нельзя не отметить, что развитие туристической инфраструктуры в Бухаре идет достаточно активно, посещение многих объектов — платное, а культурно-исторические памятники реконструируются и поддерживаются в отличном состоянии.

Теперь предстояло посетить знаменитые восточные базары Бухары, коих здесь имеется в достаточном количестве и на которых можно найти всё, что пожелает душа туриста. Начиная от арбузов и персиков и заканчивая превосходными шелковыми коврами ручной работы. Поэтому бухарские базары рекомендую всем, кто желает вкусить восточных сладостей, приобрести великолепные сувениры и прочие безделушки для дома практически даром. И не забывайте торговаться. Узбеки сильно обижаются, если турист покупает товар, не торгуясь. То же можно сказать и про отели. Обязательно торгуйтесь, так как цену можно сбить иногда и в два раза. Не стоит забывать, что в Бухаре июльским днём очень жарко и осмотр достопримечательностей с посещением базаров стоит планировать на утренние часы. Посещая восточные базары, мы не замечали, как со стремительной скоростью худеет наша сумка с местной валютой. Приходилось в спешном порядке менять бесценные «американские фантики» непосредственно на базаре. Базарные курс был выгоднее, чем при обмене валюты в Каракалпакии.

После посещения базаров, мы направились на «TIR Park», что находится на выезде из Бухары и приобрели 50 литров неплохой турецкой солярки уже по 1$ за литр. На «TIR Park» принято помогать легковым автомобилям в первую очередь, поэтому у охраны всегда найдется 20-30 литров качественной солярки для легкового автомобиля. Покупать солярку непосредственно у водителей на таких стоянках мы не пробовали, но, говорят, что не продают. Только через охранников стоянки. Пополненного запаса топлива должно было хватить до Ташкента с учетом 40 литров неприкосновенного запаса в канистрах. И полиция, и охранники «TIR Park» уверяли, что за Самаркандом проблем с соляркой уже нет. Увы, в дальнейшем оказалось все иначе...

Завершив техническую часть дел на сегодня, продолжили изучение Бухары. В обеденное и послеобеденное время лучше предаться вкушению замечательной кухни и узбекского плова. Плов узбеки готовят до 11 часов дня, поэтому, если вы желаете отведать это национальное блюда, стоит позаботиться об этом до полудня.

После обеда мы продолжили знакомство со старым городом и его многочисленными архитектурными памятниками. Подробно останавливаться на этом не будем — многочисленные путеводители по Бухаре описывают это значительно лучше нас.

Посещая крепость Арк, познакомились с замечательным гидом. Несмотря на то, что официальный экскурсионный день сегодня уже был завершен, она нам предложила провести эксклюзивную экскурсию об истории Бухарского ханства, и если нам понравится — мы сами решим как её отблагодарить. Экскурсия получилась великолепной.

Так завершался очередной день знакомства с этой замечательной страной. Завтра нам предстояло проститься с самой южной точкой нашего большого путешествия и направиться в Ташкент, конечно же, не оставив без внимания древний Самарканд.

Пробег 0 км.

Глава 11

Шёл 11 день нашего турне по Средней Азии. Сегодня мы должны были покинуть Бухару и добраться до Ташкента, не забыв при этом уделить внимание Самарканду.

В 10:00 утра покидаем отель и стартуем в направлении Самарканда. Трасса M-37, Бухара—Самарканд представляет собой вполне сносное четырехполосное шоссе с разделителем в виде бетонных блоков, что позволяет нам достаточно комфортно двигаться до Самарканда. Периодически обгоняем вот такие вот грузовички, сделанные из легковых автомобилей.

Похоже, весь «автохлам» с территории бывшего СССР собрался именно в Узбекистане. В окрестностях Kiziltepa нас в третий раз постигает участь знакомства с местной полицией. На выезде из населенного пункта нас пытаются развести на очередное превышение скоростного режима. 82 км/ч вместо положенных 70 км/ч. Платить мы не собираемся и в очередной раз ведём диалог, что нехорошо разводить гостей замечательной страны. Точку в нашей беседе ставит наш бортовой тахограф — Ozi Ex­plorer. Показываю полицейским последние две минуты нашего движения. С нашей стороны неоспоримые доказательства, что они не правы и превышение не более 8 км/ч. Продолжаем уже разговор о жизни — отдаю им последнюю бутылку российской «отравы» за 87,5 рублей, и мы продолжаем наш маршрут. Потеряно 40 минут.

На всем протяжении пути до Ташкента встречаем множество автомобилей, движущихся нам на встречу по крайней правой полосе, несмотря на наличие бетонного разделителя. Первое время сие зрелище вводило нас в некоторое замешательство, но потом привыкли и стали использовать для движения левую полосу.

По-прежнему не встречаем ни одной АЗС, предлагающей дизельное топливо — грустно. К 14:00, преодолев 270 км, достигаем Самарканда. Очередной город на нашем Шелковом пути.

Самарканд является одним из древнейших городов мира. Историческая справка:

Самарканд — основан примерно в 742 году до нашей эры. Будучи столицей древнейшего государства Согдианы, был завоёван Александром Македонским в 329 до н. э. и разрушен. Спустя некоторое время город возродился в юго-западной части городища Афрасиаб. Прежнее название города — Мараканда, под таким названием его в своих сочинениях упоминали римские и греческие историки Квинт Курций Руф, а затем Арриан, Страбон. В разные периоды, он находился под контролем персов, греков (селевкидов), арабов и восточных тюрков. В 1220 году разграблен и почти полностью разрушен монголами. В 1365 в городе вспыхнуло сербедарское восстание под предводительством Маулана-задэ, Абу Бекр Келеви и Хурдак Бухари. Во времена правления Тимура (Тамерлана) и Тимуридов (1370—1499) являлся столицей его империи. Во времена Бухарского ханства был княжеским центром (бекство). Получает новый виток возрождения в период Бухарского ханства с 1612 года по 1656 год, когда правителем Самарканда назначают Ялангтуша Бахадура. В 1868 был занят русскими войсками и присоединён к Российской империи, стал центром Зеравшанского округа (с 1887 — Самаркандской области). В том же году гарнизон Самарканда под командованием майора барона Фридриха Карловича фон Штемпеля (1829-1891) отразил попытку бухарцев отбить город. В 1888 году к городу подведена Закаспийская железная дорога.

Дороги в городе активно реконструируется и движение не соответствует имеющейся карте города. С некоторым трудом подбираемся к площади Регистан и начинаем наше знакомство с городом.

В следующий раз остановимся в Самарканде на 1-2 дня, чтобы познакомится с ним ближе. Очень красивый древний город. В пять часов вечера, проплутав по узким улочкам старого города, выбираемся на трассу М-39 в направлении Ташкента. Сегодня нам предстоит преодолеть еще 350 км до столицы Узбекистана. Как обычно, ярким признаком нашего присутствия именно в Узбекистане является практически полное отсутствие дорожных указателей, а те, которые и имеются, достаточно вольно трактуют наименование населённых пунктов.

Кстати, трасса М-39, Самарканд — Ташкент, проходит не только по территории Узбекистана, она захватывает 30 км территории южного Казахстана и, соответственно, если не заметить объезд этого участка, можно угодить на процедуру незапланированного пограничного перехода. Мы о таком развитии событий были осведомлены и под Ташкентом уходим с трассы М-39 в сторону Гулистана на шоссе М-34. Между прочим, указатели как на Ташкент ведут в объезд, а на Бишкек напрямую. Вот такие вот метаморфозы дорожного движения.

После заката солнца пересекаем вторую подружку Аральского моря — Сырдарью. Теперь только она питает Малый Арал. Затемно въезжаем в Ташкент, и нас в очередной раз останавливают на посту «YPX» для проверки документов. Интересуемся у полицейского бюджетными отелями для иностранцев, а также где можно пополнить запасы солярки. Полицейский радостно сообщает с соляркой в Ташкенте также плохо, как и во всем Узбекистане, но вызывается помочь с поиском оной на «TIR Park». На «TIR Park» солярки для нас не находят. Оказывается последние несколько дней не приходят иранские и турецкие фуры. Водитель — турок предлагает подъехать через час — возможно, смогут для нас найти 20-30 литров.

Двигаемся в центр Ташкента и пробуем найти отель. Ташкент нас встретил плотным и хаотичным движением. В очередной раз запутались в объяснениях маршрута к отелю, который дал полицейский. Плюс ко всему у нас практически не осталось сумов. Останавливаемся у первого попавшегося ларька с дынями и арбузами, хозяйка неплохо владеет русским. Объясняет нам, как добраться до нужного отеля и меняет нам валюту. В 23:00 наконец-то находим наш отель — Россия. От цен в этом «эконом-отеле» шевелятся волосы на спине. Всего 180$ за ночь для граждан РФ. В культурном шоке направляемся изучать выгодные предложения других отелей, попавшихся нам на пути. Предложения мало отличались от того, которое мы получили в «Гранд Мир». Минимально предложенная цена была 100$ за ночь в двухзвездочном отеле. Замечу, что для резидентов Узбекистана ценник на стоимость номера варьировался в диапазоне 30$-70$ за ночь. В отелях, перед тем как назвать стоимость номера, интересовались нашим гражданством. Вот такая в Ташкенте ценовая дискриминация для иностранцев.

Решив, что в нашем семействе Рокфеллеров на данный момент не обнаружено, а жаба упорно не хочет с нами договариваться, направляемся в сторону «TIR Park». На первой «TIR Park» турки не нашли для нас обещанной солярки. Солярка нашлась для нас лишь на третьей стоянке. Там нам согласились продать 70 литров «голубой» иранской солярки по цене 0,9 $ за литр. Этого должно было хватить до Джалал-Абадской области Киргизии.

Поужинав в придорожном ресторанчике, выехали из Ташкента в направление Ферганской долины и стали искать место для ночлега. В 20 км от Ташкента сытые и уставшие, съезжаем с трассы и ночуем в «Паджерике» без разбития палаточного лагеря. Пройдено 600 км.

Глава 12

В 07:30 просыпаемся от ощущения, что вокруг нас ударно кипит работа, и трудолюбивые узбеки уже вовсю трудятся на своих овощных плантациях. Оказывается, ночью, съехав в шоссе, мы встали около арыка. Не перестаём удивляться этой трудолюбивой нации. В который раз подмечаем, что штатного света недостаточно для наших потребностей. Вкусно завтракаем в чайхане и направляемся в Ферганскую долину. Сегодня будем пытаться войти в Киргизию через Джалал-Абадскую область. Ситуация в Киргизии по последним данным без изменений, обстановка в Ош и Джалал-Абаде стабилизировалась, хотя режим чрезвычайной ситуации до сих пор не снят. Нас же волнует режим пропуска иностранных граждан на границе Узбекистан — Кыргызстан. Ташкент и Ферганскую долину связывает единственная трасса А-373, проходящая по пограничной территории (Киргизия, Таджикистан) через перевалы Камчик и Резак, и которая также является частью Великого Шелкового Пути.

По мере удаления от Ташкента, появляются отроги Западного Тянь-Шаня. Это потрясающе красивая горная система.

Город Ангрен оставляет своеобразные впечатления, с одной стороны — центр угольной промышленности Узбекистана, а с другой — огромное количество брошенных квартир и общий внешний упадок города...

После Ангрена, въезжая в пограничную зону, отмечаемся на усиленном посту «YPX». Пограничники, узнав наш дальнейший маршрут, всячески пугают нас «страшилками» о происходящем в Киргизии, но мы уже привыкли, что об этом нам сообщают практически все люди в форме на протяжении нашего маршрута. Полиция, увидев фотоаппарат в салоне, категорически предупреждает о запрете съемки в данном районе.

Стремительно набираем высоту, приближаясь к перевалу Камчик. Вдоль перевала видны сторожевые вышки, а два тоннеля патрулируют пограничники. После первого тоннеля нас останавливает пограничник, забирает загранпаспорта и на узбекском языке с помощью жестов пытается объяснить, что мы проводили запрещенную фотосъемку перевала, поэтому ему требуется изъять носитель фотографий из фотоаппарата. Нас такое развитие событий начинает напрягать. 30 минут мы пытаемся объяснить, что фотоаппарат был выключен с момента проезда последнего поста YPX и последние фотографии были сделаны перед постом YPX, но мешает языковой барьер. Просим вызвать к нам начальника погранзаставы и официально предъявить причину нашего задержания. К счастью, в тоннеле проводились ремонтные работы и среди строителей оказались русскоговорящие узбеки. Они помогли объяснить пограничникам, что мы не проводили фотосъемку, и что у нас действительно нет фотоматериалов по данному перевалу. Неприятный инцидент разрешился через 45 минут. В происходящем был один плюс — нас более ни разу не остановили до выхода из пограничной зоны.

Не доезжая до Коконда, свернули в сторону Намангана и продолжили свой маршрут уже по Ферганской долине. Намангана достигли к 14:00. Немного покатавшись по городу, выезжаем в сторону поселка Учкурган.

Никаких указателей, что мы движемся к границе, — нет. Дорога до границы проходит по бесчисленным кишлакам, в которых теряем много времени. Работающих АЗС от Ташкента по-прежнему не замечено, впрочем, как и большегрузных автомобилей с иностранными номерами. Если бы у нас не было запаса топлива — это могла бы быть серьезная проблема. Добираемся до поселка Учкурган и выясняем, что погранпереход находится в 10-12 км от поселка. По-прежнему нет ни одного указателя на Киргизию, без навигации было бы непросто.

Одиноко подъезжаем к закрытым воротам погранперехода, тут нас серьезно начинает беспокоить мысль, что по каким-то причинам мы можем не пройти границу. Через закрытые ворота отдаем паспорта пограничникам и объясняем, что следуем транзитом в Киргизию — они удаляются на 20 минут. Краем уха слышу, что пограничники производят какие-то запросы по нашим паспортам. Отдают паспорта — отказ. Нас не могут выпустить в Киргизию. Приказ пограничной службы из Ташкента. Граница Узбекистан — Кыргыстан полностью закрыта. Исключение составляют случаи въезда граждан третьих стран из Киргизии в Узбекистан. На все наши заявления, что на официальных ресурсах погранслужбы указано о возможности транзита в Киргизию гражданам третьих стран, нам сообщают, что приказ пришел несколько дней назад. Сегодня кроме нас также пытались покинуть Узбекистан и граждане Украины — аналогичный отказ.

20 минут пытаемся решить вопрос пересечения границы с командиром погранзаставы — результат не изменен. Пограничники искренне приносят извинения, им действительно жаль, что они не могут нам помочь. Внутри ощущение серьезного бюрократического нокдауна. Потери исчисляются несколькими днями маршрута и серьёзные корректировки участка по Киргизии. При текущем развитии ситуации для нас ближайшие погранпереходы оказываются в Ташкенте. Маршрут в Киргизию через Таджикистан даже не рассматривается. Ничего не остается, как направиться обратно в Ташкент. На обратном пути, на посту перед перевалом Камчик, пограничники удивлены, что нас не выпустили в Киргизию, сообщают, что должны были выпустить — на масштабные разборки уже нет ни сил, ни желания. В Ташкент въезжаем около восьми часов вечера. Топливо на исходе, с учетом запаса в канистрах, осталось не более 30 литров. Состояние переходов в Ташкенте при подготовке маршрута не учитывалось. Мы не предполагали такого развития событий, поэтому по указателям направляемся в сторону Чернявки, что находится в 10 км северней Ташкента. Тишина. Интересуемся у узбеков-таксистов обстановкой. Информация нас не обрадовала — переход для международного автомобильного транзита закрыт на реконструкцию. Переход Сарагач только двусторонний.

Ребята связываются с знакомыми пограничниками, и информация еще раз подтверждается — нам необходимо двигаться только на международный КПП «Ялома», что в 80 км к югу от Ташкента. Работает с 8 до 18 часов. Про этот КПП мы были неприятно наслышаны. Один из самых коррумпированных КПП с казахской стороны и с очень тщательным досмотром автомобиля с обеих сторон, т.к. это основная наркомагистраль из Афганистана в Европу.

Один из таксистов приглашает переночевать у него в доме, познакомиться с его семьей и с утра уже двигаться к КПП. Мы вежливо отказываемся, у нас образовался незапланированный крюк в 1 200 км по территории Казахстана и необходимо в первых рядах перейти границу. К полуночи подъезжаем к КПП, обстановка беспокойная, между машин мелькают странные субъекты. Перед КПП находится крайний пост YPX, на котором старший смены предлагает нам за 10$ въехать на территорию поста до утра. Оценив возможные перспективы и количество авто, предлагаем ему 3$ за данную услугу. Старший категорически не настроен с нами торговаться, мы же за такую сумму вежливо отправляем его продолжать свой сон. Засыпаем в «Паджерике» до утра в 100 метрах от YPX. Сегодня мы достигли восточной границы Узбекистана и вернулись в Ташкент. За пять дней мы пересекли Узбекистан с Запада на Восток и практически полностью с Юга на Север...

Пройдено 750 км.

Глава 13

Светает. На границе начинается движение. Перед нами появляется Mitsubishi Lancer с номерами 33 региона, почти земляк. Уже интересней, не так скучно будем проходить контроль. В 8 утра нас опять записывают в толстую тетрадь на YPX, и мы въезжаем на узбекский КПП. Прохождение границы раздельное. В первый, но увы и не в последний раз. Пассажиры авто проходят границу независимо от водителя и должны ожидать водителя на нейтральной полосе. Перспектива длительных упражнений погрузки/разгрузки «Паджерика» в две руки огорчила, но я был к этому готов.

Учитывая, что Ялома — один из двух международных автомобильных КПП между Узбекистаном и Казахстаном (второй — это Бейнау), и считается, что мы выезжаем из зоны повышенной опасности ­процедура досмотра обещала быть не похожей на наши предыдущие переходы. Пересчитываем все наличные денежные средства и заполняем пассажирские таможенные декларации (ПТД), памятую о бдительном отношении узбекских таможенников к неучтенным ценностям. Супруга быстро прошла паспортный контроль, у нее пересчитали все наличные денежные средства, и оказалась на нейтральной полосе, а у меня приключение только начиналась. Пограничники без очереди пропускают одинокую француженку на жутко пыльном байке с французскими номерами. Действительно, отчаянная девушка.

Пограничники проявляют уже привычный интерес к нашему «Паджерику» и нашему путешествию, читают маршрут на стикерах, интересуются маршрутом, где были и куда направляемся дальше. Следуя многочисленным советам из «сети», авто всегда закрыто, окна тоже — лишние неприятности не нужны. Подходит моя очередь досмотра — днище авто на смотровой яме, полная выгрузка всего «шмурдяка» из автомобиля, включая содержимое экспедиционного багажника, и последующие силовые упражнения на доставку крупного «шмурдяка» от автомобиля на рентген в пассажирский зал и обратно. Постоянно приходится держать в поле зрения вещи, выгруженные из автомобиля, голова вращается на 360 градусов. Пограничник деловито осматривает все карманы, карманы, углубления в салоне машины, подкапотное пространство, отрабатывает наркотский «пёс». На вопросы о том, где спрятали героин в «Паджерике», с трудом сдерживаю порывы пошутить. Учитывая, что повторную процедуру досмотра придется проходить и на казахской стороне, «шмурдяк» загружаю в машину «as is». Был удивлен, что узбеки не пытались вымогать ни копейки, но казахи исправили данное недоразумение 15 минутами позже.

Нейтральная полоса и на часах уже 9 утра. Переводим стрелки часов на час вперед. В Ташкенте разница с Москвой +1 час, а в Казахстане уже +2 часа.Остаётся преодолеть один из самых коррумпированных казахских КПП. Въезжаем на казахстанский КПП и оставляем авто на пункте досмотра. Идём получать бестолковый «бегунок». Казах, выдающий бегунки, пытается «сбить на чай», не удалось, огорченный выдаёт нам «бегунок», и мы перемещаемся к таможенникам. Меня встречает лоснящийся офицер таможенной службы и приглашает в свой уединенный кабинет, где с нескрываемой радостью сообщает, что его услуги стоят аж целых 5 000 тенге (1 000 рублей). Сообщаю, что в платных услугах не нуждаюсь, а ему достаточно выполнить свои прямые обязанности — принять ПДТ и зафиксировать факт обратного ввоза автомобиля на территорию таможенного союза. У офицера меняется цвет лица на багровый, и он злобно сообщает, что в моей декларации на вывоз автомобиля с территории таможенного союза стоит дата возврата 09 августа 2010 и что он как ответственное должностное лицо, имеет полное право не проводить оформление обратного ввоза до 9 августа. К моему большому сожалению, сознание было утомлено событиями последних двух суток, а голова практически не работала, и я таки поддался на провокацию. Это слабость стоила мне 500 рублей. Забегая вперед скажу, что если бы в тот момент, я имел бы на руках номера телефонов «Службы доверия» Южно-Казахстанской Таможни, развитие событий было бы несколько иным и несомненно менее обременительным для нашего кошелька . Посему, рекомендую при поездках по

Казахстану (особенно южному), иметь телефоны «Службы доверия» Таможенной службы и дорожной полиции. По крайней мере, дежурные офицеры, отвечающие на звонки в «Службу Доверия», пытаются решить проблему оперативно. Но об этом позже... Должен отметить, что это было только начало — пограничник на паспортном контроле, открыв мой паспорт, с удивлением вопрошал: «Где на чай»?

Возвратил паспорт и сообщил, что без чая не работается. Продолжаю общение легким стёбом и вкладываю в паспорт последние 2 000 сумов, наблюдаю за реакцией — лицо молодого пограничника переливается багровыми тонами. Что-то злобно прошипев, он поставил штамп и возвратил мне паспорт. Возвращаюсь на досмотр «Паджерика». Около машины крутятся три пограничника. Старший отвел меня в сторону и предложил не заниматься порнографией с досмотром, дав парням на чай некоторую сумму казахских денег. Вспоминаю про страшилки с разбором обшивки автомобиля и перетряхиванием всего «шмурдяка», приходит отличная мысль, что неплохо бы после снятия обшивки избавиться от степной пыли. Настроение поднимается, и я радостно сообщаю старшему свое решение — 1 000 тенге на всех и разошлись, не соглашается, просит 1 000 тенге на каждого. Меня же такой расклад не устраивает, досматривайте, все равно до вас уже узбеки весь шмурдяк досмотрели, не жалко.

Старший помявшись, берет 1 000 тенге, прикрываясь от видеонаблюдения (боятся). Единственное, что объединяет казахов и узбеков в этом странном месте — общая нелюбовь к Киргизии. И те и другие, искренне считают своим долгом сообщить, что в Киргизии идет гражданская война — для них мы просто сумасшедшие. Очень странный среднеазиатский менталитет у этих гордых народностей. Великолепная природа, потрясающий климат и неугасающая взаимная ненависть друг к другу.... Стремительно покидаем этот нашумевший переход... В наших планах на сегодня — дойти до Джамбула, по одной из самых загруженных трасс этого региона. Удивительно, но с пресечением границы меняются пейзажи — пропадают поля и лесопосадки, а нас встречают уже привычные степи... В 50 км от границы попадаем в сильную песчанную бурю, видимость 20 метров, песок превосходно шлифует наше почти новое лакокрасочное покрытие. Движемся в очень плотном потоке транспорта, обгонять невозможно — постоянная сплошная разметка и засады голодных Южно-Казахстанских жол — полициясы. Про злобность последних мы также наслышаны из многочисленных отчетов, а посему ведем себя как исключительно законопослушные Russo Turisto.

На одном из светофоров в районе Сарыгаша, оказываемся на середине перекрестка, горит жёлтый свет и попадаем в «клещи» двинувшегося перпендикулярного потока автомобилей. По «законам Мерфи», именно на этом перекрестке и именно в этот момент дежурили жол-полициясы. Увидев знакомые цифры на номере и потирая руки, они вприпрыжку помчались ко мне. Разговор в полицейском авто продолжался около десять минут. Попытка развода на проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора никак не удавалась, а сумма штрафа была достаточно высока — 15 000 тенге. В итоге, полицейские сдались, эта битва была выиграна, но впереди еще был долгий путь. После Сарыгаша, начиналось неплохая четырехполосная магистраль М-39, до Шымкента оставалось не более 100 км. В 30-40 км от Шымкента, меня засекает радар с превышением 25 км/ч, и опять сказывается усталось. Я не обратил внимания, что радар не оборудован средствами видеофиксации (прим.: в Казахстане, нарушение скоростного режима должно быть зафиксировано на видео/фото). В очередной раз за сегодня меня развели на 500 тенге.

В Шымкент добрались к 13:00, решили покушать и посмотреть город. В городе замечаю сауну и предлагаю не отказывать себе в удовольствии, а пару часиков отдохнуть и как следует отпарить пыль Устюрта. Последующая пара часов в сауне вернула нас к полноценной жизни, из сауны мы вышли совершенно другими людьми, как будто не было нескольких последних тяжелых суток, в наших глазах снова горел огонёк. Как мало в жизни надо человеку для счастья. Покинули Шымкент в начале в 17:00, сегодня необходимо было постараться добраться до границы с Киргизией. Опять начинаются великолепные предгорья Тянь-Шаня. Шоссе петляет в предгорьях. В Тараз добрались к семи вечера, приняли решение, что в Киргизию будем заходить со стороны Бишкека. На маршрут через Талас — Суусамыр — оз. Сонг-Кель уже не остается времени. Отставание от графика машрута составляло уже более двух суток. Долго и мучительно объезжаем Тараз по разбитой объездной автодороге. Темнеет. После Тараза дорога активно реконструируется, скорость передвижения падает до 60 км/ч. Стремительно приближаемся к границе с Кыргыстаном. Перед Мерке съезжаем с трассы в степь и останавливаемся на ночевку в автомобиле. До границы с Киргизией остается 30 км. Завтра будет Иссык-Куль и Северный Тянь-Шань. Бальзам для наших душ.... Пройдено 700 км.

Глава 14

Она уже совсем близко. Неспокойная и горячая Киргизия. Мы почти исключили тебя из маршрута, сейчас там относительно спокойно. На севере... Приближаемся к переходу Чалдовар, и трафик практически полностью исчезает. Странно. На казахстанском КПП свободно — и мы оперативно начинаем процесс перехода границы. На удивление, выезд с Казахстана не доставил нам никаких хлопот. Поинтересовались, почему на Яломе нам не предоставили акт осмотра автомобиля и в очередной раз напугали нас про ­гражданскую войну в Киргизии. Как-то само собой получилось так, что вместо осмотра автомобиля, пограничникам показывали фотографии западного Казахстана с его потрясающими пейзажами и природой. Казахи удивлялись, насколько интересная и загадочная у них страна, и что им непременно надо побывать в Западном Казахстане. Через 40 минут покинув Казахстанский КПП, мы вступили на территорию Кыргыстана. Кыргыстанские пограничники, поставили нам заветные штампы в паспорт и дали памятку с номерами телефонов службы доверия дорожной полиции и таблицей основных штрафов. На тот момент, у дорожной полиции действовало указание останавливать автомобили с иностранными номерами только при наличии грубых нарушений ПДД, поэтому мифы о кровожадности местных инспекторов дорожной полиции нам не удалось оценить на себе.

При оформлении ПТД таможенник попытался выпросить у меня на «чай», на что был вежливо поставлен на место с предложением заполнить необходимые документы как можно быстрее и без вымогательства, а то туристы и гости очень хотят оценить красоты природы Киргизии. Я предложил ему не портить мое впечатление от страны еще на этапе въезда, тем более, что в этом сезоне, только русские способны как-то поддержать так и не стартовавший туристический сезон после печальных событий. На том и разошлись.

Пограничник же, которые должен был осмотреть автомобиль, с ходу нарочито предложил мне избавиться от этой незамысловатой процедуры всего за 300 российских рублей. Абсолютно спокойно и невозмутимо я предложил ему максимум 100 рублей за избавление меня от это процедуры, т.к. это была уже моя восьмая граница за последние 14 дней и кроме всего прочего пора было навести порядок в багажнике. Пограничник настойчиво торговался на 300 рублях, но я был непреклонен и уже готов был идти жаловаться руководству КПП на действия пограничника, как он согласился на мои 100 рублей со слова: «Ну и жмот ты. Что тебе жалко?». Видимо, внедорожник с подмосковными номерами ассоциируется у местных аборигенов со стереотипом, что к ним приезжают как минимум дальние родственники Абрамовича, у которых американские зеленые бумажки просто выпадают из карманов от ветра.

Итак через час мы оказались на территории многострадальной Киргизии, или Кыргыстана. В Багдаде все спокойно — первое что пришло на ум, после часа езды по Киргизии. Чем-то похожа на Россию, указатели и вывески на русском, как-то даже не привычно. Самая «обрусевшая» республика на постсоветском пространстве, после Белоруссии. В первом крупном поселке обменяли немного долларов и рублей на сомы по курсу 1 руб. — 1,55 сома и 1$ — 46 сомов. Позавтракали в неплохом кафе не доезжая 40-50 км до Бишкека. Ценники несколько выше, чем в Казахстане, но ниже, чем в России. Сегодня решили остановиться на северном берегу озера Иссык-Куль в каком-нибудь живописном и приятном пансионате, отдохнуть от событий последних дней. Удивительно, но мы не встречаем даже инспекторов дорожной милиции.

Стремительно приближаемся к Бишкеку и уходим на в объезд Бишкека по трассе А-365. Следуя советам местных джипперов, заправляться решаем на АЗС «Газромнефть» — островок России в этом государстве, но цены на ДТ выше, чем в Казахстане и РФ ­около 26 рублей за литр. С надеждой смотрим на небо, но погода в горах непредсказуема, и Боомское ущелье встретило нас сильным дождем. Где-то там, за горами раскинулся Иссык-Куль. И еще теплится надежда, что капризная погода Тянь-Шаня, даст нам шанс насладиться красотой местной природы. Минуем Токмок и до Балыкчей появляется очень плотный трафик.

Достигаем обещанный экопост, что близ Балыкчей. Въезд в национальный парк стоит около 350 рублей с автомобиля. Расплачиваемся и въезжаем в небольшой городок Рыбачье, по-современному — Балыкчей. В городе попадаемся на превышении скорости в 20 км/ч. Инспектор дорожной милиции добродушно поинтересовался откуда мы держим путь, и с напутствием больше не нарушать — отпустил нас восвояси без штрафа. Меняем еще немного валюты и в первом попавшемся магазине покупаем SIM-карту «Билайна» для GPRS-интернета, не забывая прихватить для дегустации местное пиво. Покидаем Балыкчей и перед нами открываются потрясающие виды на это очаровательное озеро. Именно таким мы его и представляли...

Сезон 2010 для Киргизии полностью «провален» — полное отсутствие иностранных туристов. Иссык­-Куль просто пустой. На северном побережье комнаты сдаются за копейки. Все остальное стоит достаточно дорого. Всё-таки что-то есть у нас с ними общее. Ищем что-нибудь похожее на отель и находим. Не доезжая 30-40 км до Чолпон-Ата, замечаем большой пансионат и за 40 долларов в сутки в нашем распоряжении оказывается неплохой double-room. Отдыхающих оказывается много — состоятельные кыргызстанцы. В этом же сезоне — мы первые русские, отдыхающие в пансионате. Заселяемся в номер и идем получать relax...

Иссык-Куль переливается лазурным цветом, а запах хвои, витающий в воздухе, заставляет расслабится каждую клеточку нашего организма. Жемчужина Кыргызстана — невозможно не согласиться с определением этого места.

В пансионате оказался действующий массажный кабинет, и мы не удержались от соблазна, порадовать себя после 14 дней пути превосходным массажем. Измученным путешественникам большего и не надо. Начиналась наша горная часть путешествия... Пройдено 360 км.

Глава 15

Отвыкли мы от отдыха на одном месте и наша душа стремится дальше к приключениям, да и время уже немного поджимало. Нам оставалось неделя отпуска. Приняли минеральные ванны в местном бассейне, легко перекусили и продолжили наше путешествие по Северной Киргизии. Сегодня наш маршрут начинался на северном побережье Иссык-Куля, а завершиться должен был в великолепной долине реки Сары-Джаз. Северный берег оказался очень освоенным местом и огромное множество гостиниц и пансионатов зазывали путников в свои сети, но нам это сегодня не интересно, мы стремимся покинуть многолюдные места. В Каракол добираемся к обеду. Достаточно маленький и неприметный городок. Здесь нам предстоит забрать пропуска в пограничную зону р. Сары-Джаз, заказанные еще в Москве. Подкупив немного провианта и дозаправившись топливом, мы забираем наши подготовленные пропуска, параллельно осведомившись текущей обстановкой в том районе. Отправив родным SMS о наших планах и маршруте на ближайшие сутки, мы покидаем город на Восток, в направлении кишлака Ак-булун. Трафик на этом направлении практически полностью исчезает вместе с мобильной связью, и мы с удивлением мчимся прочь от цивилизации.

Миновав крайний жилой кишлак на нашем сегодняшнем пути — Ак-булун, перед нами начали открываться настоящие красоты центрального Тянь-Шаня, места практически нетронутые рукой человека.

Хребет Терскей-Алатау, а где-то там далеко несет свои бурные воды ледяная река Сары-Джаз, спускаясь с ледника Иныльчек.

На нашем пути изредка встречаются юрты пастухов, которые в летние месяцы пасут свой скот на высокогорных лугах Тянь-Шаня.

Асфальт тянулся вплоть до высоты 2 000-2 200 м, а дальше начинался обычный грейдер уходя к самой высокой точке нашего путешествия — перевалу Чон-Ашу. Скорость нашего передвижения упала практически до нуля — невозможно было оторвать взгляд от окружающей красоты и звенящей пустоты вокруг. По мере набора высоты у нас периодически проявлялись признаки горной болезни, что доставляло нам достаточный дискомфорт.

Но вот закончился и привычный грейдер, когда мы добрались до начала перевала. Несмотря на середину июля, на высоте выше 3 000 метров местами лежал снег и повсюду шумела звонкая капель.

Теперь нам предстояло преодолеть это перевал и побывать в седьмой климатической зоне нашего путешествия — царстве вечных ледников.

Дорога была в неплохом состоянии, в связи с тем, что используется круглый год для нужд пограничников. Трехлитровое дизельное сердце нашего автомобиля упрямо поднимало нас вверх без помощи пониженного ряда передач. Такой прыти от нашего «Паджерика» мы не ожидали. Ощущения, охватывающие в такие моменты, — просто непередаваемы и бесценны.

Вот мы и достигли своей высоты в 3 820 метров. В голове стоит шум, и организму немного не хватает кислорода. Очень быстро мы поднялись на такую высоту без акклиматизации. «Паджерик» оказался более выносливым, чем его владельцы — он только один раз отказался трогаться без помощи пониженной передачи на высоте в 3 600 метров.

Через некоторое время мы спустились в долину Сары-Джаз и направились в сторону Иныльчек.

На мосту через р. Сары-Джаз нас встретили пограничники и попросили предъявить пропуска. Удостоверившись, что с документами у нас все в порядке, пограничники пропустили нас в погранзону. Темнело. Миновали Иныльчек и решили максимально добраться до р. Акширак, хотя дорога там практически полностью разрушена, но день стремительно ускользал от нас. Поднимался сильный ветер, мы начали искать место для лагеря, но было непросто, нас окружали «сыпуны». С трудом установив палатку и укрепив ее по периметру огромными валунами, мы в довершении привязали растяжки к колесам нашего трактора. Это немного помогало сопротивляться пронзительным порывам ветра, усилившимся с наступлением темноты.

Сегодня наш лагерь располагался на высоте 2 700 метров, в нескольких десятках километров от китайской границы. Потрясающее спокойствие витало в воздухе, и только шум быстроходной горной реки нарушал абсолютную тишину. Пожалуй, это идеальное место для отдыха от мирской суеты шумного мегаполиса. Мы обязательно сюда вернемся для более подробного знакомства Северной Киргизией. Завтра мы доберемся до самой восточной точки нашего путешествия — Ат-Джайлоо.

Пройдено 350 км.

Глава 16

С утра стояла отличная солнечная погода и мы решили попробовать подобраться как можно ближе к леднику «Южный Иныльчек». Все-таки находимся в 40-50 км от Пика Победы (7 439 м) и пика Хан­-Тенгри (7010 м). Насколько я знаю, без особых проблем на авто можно подобраться к местечку Ат­Джайлоо, а дальше необходимо преодолевать р. Иныльчек вброд. Удалось выяснить, что не всякий 131-й (ЗИЛ) и 66-й (ГАЗ) способен штурмовать его даже по малой воде.

По пути мы решили немного ближе познакомиться с мертвым рабочим поселком Иныльчек. Грустное зрелище представляет это место, разрушенные жилые дома и брошенные рудники.

На погранзаставе Майда-Адыр у нас в очередной раз проверили пропуск в погранзону и пропустили дальше. За Майда-Адыр, качество дороги несколько ухудшилось. Мы продвигались всё ближе и ближе к Ат-Джайлоо. Вдали показались скалистые острова. После Ат-Джайлоо дороги практически пропадает. Жаль, что ограничены во времени, а так с удовольствием бы провели на леднике пару дней. В это время года на леднике базируется несколько альплагерей. Мы достигли самой восточной точки нашего путешествия. «Ложимся» на обратный курс...

В Каракол добираемся к 15:00, обедаем и уходим на Южный берег Иссык-Куля. Мы обязательно должны сегодня посетить ущелье Джеты-Огуз, Барсакун и Алтын-Арашан. Эти ущелья известны благодаря своей нетронутой природной красоте и термо — минеральными радоновыми источниками. В этих местах отдыхали после полетов советские космонавты. Южный берег Иссык-Куля — одно из красивейших мест на планете. Полная противоположность северному берегу озера. Редкие кишлаки нам попадались по дороге. От Каракола до Оттука мы не встретили ни одной АЗС на своем пути. А это более 200 км.

Мы не упустили возможности вкусить кыргызского кумыса в ущелье Джети-Огуз... Напиток был фантастически вкусным. Настоящий молодой кыргызский кумыс.

Ущелье Алтын-Арашан со своими геотермальными источниками.

Погода на Иссык-Куле стремительно портилась, и мы решили насладиться немного спокойствием этого озера.

Немного отдохнув и попрощавшись с Иссык-Кулем, мы стремительно уходили вглубь Киргизии к погранпереходу «Кордай» близ Бишкека. К переходу подъехали почти в полночь. Несмотря на различные страшилки в связи с последними событиями, на переходе царила тишина и пустота. Киргизский п/п прошли за 20 минут без досмотра. Из них 15 минут таможенники и пограничники расспрашивали об отпуске, впечатлениях и автомобиле. На казахской стороне нас ожидало небольшое шоу. Процедура прохождения немного отличалась от других переходов: пограничный досмотр автомобиля, паспортный контроль, таможенное оформление. Подъехав на площадку досмотра, пограничники завели странный и интересный диалог...

П:
—Дают?
Я:
— Смотря кто.
— А сам?
— Ни разу.
—А как тогда?
—Самостоятельно. Я не спешу никуда, однако.
— Ну ставь авто на яму и разгружай вещи. Будем сейчас досматривать.
— Без проблем.

Дотошный досмотр автомобиля завершился после нашего вопроса о необходимости снятия и сканирования на рентгене запасного колеса BFG MT KM2 в размерности 265/75R16. Несмотря на то, что мы выезжали из «Emergency Region» досмотр оказался проще, чем на российско-казахстанской границе. Нам вручили акт досмотра автомобиля и отправили завершить бумажные дела к таможенной службе. Начиналось самое интересное... Сначала нас попросили в час ночи сделать где-нибудь ксерокопию акта о досмотре автомобиля. Дальше, таможенник за заполнение документов попросил дать на «чай». Кроме этого, «попрошайка» был еще и в штатской одежде. Получив мой отказ, он отказался оформлять документы до утра. В этот момент я твердо решил, что сегодня я сполна отыграюсь за все 8 п/п. На предупреждение о последующем звонке по телефону доверия Таможенной Службы Казахстана, он нагло усмехнулся и удалился. Не найдя номеров телефона доверия на информационных стендах, вернулся в машину и через десять минут сумел достать необходимые мне номера телефонов с помощью неоспоримого помощника в таких делах — всемирной глобальной «паутины».

В такие моменты по закону подлости, из трех SIM-карт, которые у меня были на руках (MTS Russia, Beeline Kazakhstan и Beeline Kyrgystan), в интернет я смог выйти только с роуминговой MTS, обидно. Набрав номер службы доверия и сообщив дежурному офицеру подробности возникшей ситуации на п/п «Кордай», я начал ожидать разрешения ситуации. Через несколько минут на переходе возникло нешуточное движение. Пограничники и таможенники засуетились, что-то друг другу объясняя и указывая на наш автомобиль. Я выждал небольшую паузу и вышел из машины, пограничники, проводившие досмотр окликнули меня.

 П:
— Совсем таможня обнаглела?
— Совсем. Вымогают деньги за заполнение таможенных документов. Сообщил об этом в службу доверия Таможенной службы Казахстана.
— Молодец, правильно ты их. Совсем страх потеряли. Мы же все правильно делали? Денег не требовали. К нам же претензий нет?
— Конечно же нет. Вы же ничего не требовали с меня.

В этот момент мне вспомнился тайный смысл первоначального и аккуратного диалога с пограничниками. Зайдя повторно в таможню, я увидел уже знакомого мне таможенника и — о, чудо! — он был уже при форме. Молча взял мои документы и в течение пяти минут завершил все необходимые формальности, связанные с оформлением документов. На выезде с перехода, нас даже не просили отдать бегунок, а молча и быстро открыли шлагбаум. В этот момент раздался телефонный звонок — дежурный офицер службы доверия сообщил, что старший смены проинформирован о жалобе и поинтересовался, решились ли наши проблемы на переходе и хотим ли написать заявление о произошедшем. Ответив, что все успешно разрешилось, но писать заявление мы, к сожалению, не успеваем. Попросили просто принять меры по выявленным фактам нарушений на таможне. Посмотрев на часы, которые показывали почти два часа ночи, и с чувством выполненного долга, мы добрались до первой АЗС и остановились на ночевку как есть. Легенды и страшные рассказы про гражданскую войну в северной Киргизии оказались не более, чем художественным вымыслом. Мы покинули эту замечательную страну со стойким желанием вернуться туда обратно, чтобы в полной мере оценить нетронутую красоту Центрального Тянь-Шаня. В следующий раз будут великолепные высокогорные озера Сон-Куль и Сары-Челек, захватывающие горные тропки от Нарына до Каракола. А если повезет, то и повторный визит в долину Сары-Джаз, к подножьям Пика Победы и интереснейшего озера Мерцбахера. Пройдено 700 км.

Глава 17

До Алматы оставалось чуть больше 200 км, а одометр преодолел 15-тысячный рубеж, что подсказывало нам необходимость прохождения планового технического обслуживания нашего Паджерика в Алмате.

При подготовке к экспедиции, я позаботился о контактах официальных дилеров Mitsubishi на всём протяжении нашего пути. Разузнав по телефону актуальную информацию о стоимости и возможности проведения ТО-15 сегодня для нашего коня, мы направились в Алмату. Алматы встретила нас плотными пробками, от которых мы успели немного отвыкнуть за прошедшие пару недель. Учитывая, напряженную дорожную обстановку в городе, выбрали ближайшего официального дилера Mitsubishi на нашем пути. Им оказался «Allur Auto», а стоимость работ нас приятно удивила.

Стоимость аналогичного ТО в Москве обошлась бы нам раза в три дороже. Занимательная, получается арифметика, однако. Пока нашего «Паджерика» обслуживали, мы решили прогуляться по городу и посмотреть, что изменилось за истекшие три года, с момента моего последнего визита сюда. Отчего-то полюбил я этот город, впервые попав сюда еще в 2007 году. Город яблок, город великолепных гор и город огромных денег. Автомобилей стало еще больше, они стали еще дороже и город развивается на глазах. Но, нас уже серьезно поджимает время, и нам сегодня надо успеть добраться до Кольсайских озер — голубого ожерелья Северного Тянь-Шаня. Через три часа, забрав нашего ухоженного верного коня из сервиса, мы окольными путями начали выбираться из города в направлении Кульджинского тракта.

Несмотря на то, что на часах было уже около шести часов вечера, нам предстояло преодолеть почти 300 км до Кольсайских озер. Последние 80-90 км пути проходят вне асфальтовых дорог и преодолевать их в темноте не очень бы хотелось. Несмотря на то, что сегодня был воскресный день, Кульджинский тракт до Чилик был достаточно загружен. В Чилике заправляемся до полного бака — дальше заправок не будет. Как впрочем-то и устойчивой связи. Перевал Кокпек преодолеваем уже в глубоких сумерках, а трафик практически полностью исчез. Дождь...тебя то мы не ждали, как некстати. После перевала Торайгыр, уходим в сторону Жаланаша. Дорога начинает извиваться. Темно и об окружающем нас рельефе можно только догадываться. Километрах в 40 от Жаланаш асфальт закончился и появился разбитый грейдер. Искать степные дороги бесполезно, да и опасно в такой дождь. На часах 10 вечера. Одной машиной можно сесть как минимум до утра. Наши опасения подтверждаются, навстречу выбегает казах и машет нам руками.

Останавливаемся... Казах с семьёй решил сократить путь и в дождь пошел по степной дороге на Паджере, пытался выскочить на грейдер и крепко сел. Сидит уже третий час. Говорит, что днем прошел без проблем. Освобождаем несчастного из плена и двигаемся дальше. Цивилизации практически здесь нет. Дорог совсем. После Саты упираемся в егерский шлагбаум. Платим установленную таксу за въезд в национальный парк и через 20 минут достигаем точки назначения. Гостевой дом оказался полностью занят, а от огромной холодной юрты за 70 $ мы отказались. Холодно. Температура не выше 10 градусов. На навигаторе установилась высота на отметке 1 800 метров. Значит завтра будет просто фантастический вид. Я это помню, я здесь был....

Утро, утро было великолепно. Это жемчужина Северного Тянь-Шаня, это жемчужина Кунгей-Алатау. Озеро окружают дивные голубые ели. Три года назад обещал вернуться сюда... И обещаю вернуться снова... Первое озеро протянулось длиной в 1 км на высоте 1 818 м . Среднее Кольсайское озеро (2 252 м) — самое большое и красивое, оно находится в 5 км подъема от первого озера. Верхний Кольсай находится в 4 км дальше и на 600 м выше. Еще через 6 км, на кыргызской границе, путешественника ждет перевал Сары-Булак (3 278 м) с великолепными видами на голубое озеро Иссык-­Куль. Все путешествие (25 км) можно проделать на лошади за один день, пешком – за 3 дня. Два нижних озера словно окольцованы голубыми елями, альпийскими лугами и горными пастбищами. Верхнее озеро находится во власти скал. Самый короткий, но в то же время наиболее сложный маршрут, ведущий к озеру Иссык-Куль, проходит через Кольсайские озера.

Не долго думая, мы решаем совершить пешую экскурсию до второго озера, располагающегося в 5 км от первого. Взяв минимум вещей, мы отправились в легкий пеший поход, длиною 18 километров...

Как и в прошлую поездку, в октябре 2007 года, мне удалось достичь только Среднего озера. В прошлый раз, здесь уже лежал небольшой снежный покров. Верхнего озеро без лошади за один день, увы, не достичь. Нам пришлось преодолеть перепад высоты в 400 метров, что безусловно отняло у нас массу сил. Многочисленные «сыпуны» несколько осложняли наш маршрут.

Уставшие и довольные, мы направились в обратный путь. Должен заметить, что и в первом и во ­втором озере водится форель. Но я не любитель рыболовных дел, а жаль... На обратном пути нас застал сильный ливень. Холодный и неприятный. За шесть часов пешей прогулки между озерами, мы преодолели более 18 км пути. Наконец, к 15:00 мы вернулись к автомобилю. Сегодня еще предстояло посетить Долину замков в Чарынском каньоне и вернуться в Алмату. На озеро Каинды уже не успеваем, а жаль. Замечу, что в туристический сезон, на Кольсайских озерах, кроме гостевого домика и юрт, действует небольшая столовая, которая позволяет быстро восстановить столь необходимую здесь энергию. Обратный путь был очень живописен, потрясающие серпантины и лунные пейзажи.

Долина замков достигаем к шести часам вечера. В это время это место уже было пустынно. Домик егеря на въезде в национальный парк, уже был закрыт, и мы беспрепятственно въехали на территорию. Не долго думая, я решаю провести экскурсию по дну каньона на автомобиле. Спуск в каньон доступен только для полноприводных автомобилей, что нам совсем не помеха. Не заметив запрещающий знак перед спуском, мы преодолеваем это маленькое для нас препятствие.

Неожиданно спустившись, мы встретили автомобиль егеря, от которого узнали, что спуск в каньон на автомобиле запрещен, а кроме этого, въезд в национальный парк тоже стоит некоторую сумму. Решив, что небольшая материальная стимуляция егеря нам поможет, за 2000 тенге наш вопрос с пребыванием в каньоне решился, егерь предупредил нас о большом количестве ядовитых пресмыкающихся здесь в это время года и удалился. Действительно, периодически из-под наших колес стремительно расползались причудливые полосатые змеи.

Чарынский каньон — памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 12 миллионов лет, протянувшийся на 154 км каньон вдоль реки Чарын в Казахстане. Высота отвесных гор каньона достигает 150—300 м. Каньон располагается в 195 км восточнее Алма­Аты недалеко от границы с Китаем. Каньон входит в территорию Чарынского национального парка, образованного 23 февраля 2004 года. Наиболее интересным местом для туристов является так называемая Долина замков, длина которой составляет около 2 км, ширина — 20-80 м. Каньон напоминает знаменитый Большой каньон Колорадо в США, но только в миниатюре. Он чрезвычайно интересен, живописен и разнообразен в своих формах, которые очень похожи на причудливые башни какого-нибудь сказочного замка. Поэтому каньон имеет еще одно название Долина Замков.

На склонах встречаются многочисленные остатки ископаемой фауны, датируемые 300 млн. лет. В лоне каньона сохранилась роща реликтового вида ясеня, пережившего эпоху оледенения — ясеня согдийского. Другая подобная роща есть только в Северной Америке. С 1964 года Ясеневая роща объявлена Памятником природы. Также огромный интерес представляет и туранговая роща — роща азиатского тополя.

Причудливая игра света создаёт многочисленные иллюзии на склонах каньона.

Мы покидаем это замечательное место с лунными пейзажами уже после заката солнца, до Алматы нам остается почти 200 км пути.

Пройдено 800 км.

Глава 18

Сегодня мы ложимся на обратный курс, сегодня начинается наш путь домой. Вот так, незаметно, пролетели уже 19 дней отпуска, а до дома оставалось еще более 4 000 километров. Погода окончательно испортилась и нарушила наши планы посещения Большого Алматинского Озера вкупе с Большим Алматинским Пиком, а жаль. Решаем ограничится только Медео и Чимбулаком, несмотря на начавшийся проливной дождь. На въезде в национальный парк Медео находится экологический пост. Медео активно реконструируется. Казахстан готовится к Азиатским Играм-2011.

Дождь усиливается и превращается в ливень. Поднимаемся выше к Чимбулаку и достигаем высоты в 2 200 м, ничего не видно, облака и дождь. Миновав комплекс Чимбулак, несколько километров продолжаем движение в сторону альплагерей. Погода не даёт нам не единого шанса насладиться потрясающими горными пейзажами, а жаль.

В 15:00 покидаем Медео и сквозь жуткие пробки пытаемся покинуть Алмату в направлении Караганды. Два часа борьбы с Алматинскими пробками и мы на трассе М36. Наша следующая точка остановки — г. Балхаш, что в 600 км от Алматы.

Пейзажи разительно меняются. Мы покидаем предгорья Тянь-Шаня, теперь перед нами — забытая и бескрайняя степь. Через 100-150 км от Алматы, качество асфальта серьезно ухудшается. Периодически попадаем в коварные и глубокие ямы, неприятно и опасно, скорость падает до 70-80 км/ч. Холодно. Температура не выше +10C. Мир сошёл с ума — Москва изнемогает от жары, а в Средней Азии — промозглая осенняя погода. В Балхаш въезжаем к часу ночи, по-прежнему идет дождь.

Балхаш — небольшой городок, раскинувшийся на берегу пресно-соленого озера. Ничем не примечательный, в меру депрессивный и провинциальный, с испорченной напрочь экологией.

Ненастная и холодная погода, не дала насладиться теплыми водами этого замечательного озера. В следующий раз. Встречаемся с друзьями и готовимся к последнему марш-броску до дома.

Следующая точка нашего маршрута через 380 км. Город, который знает даже ребенок. Город, название которого само приходит в голову на вопрос: «Где, где? — В Караганде!».

Очередная встреча с друзьями, обед и дальше в путь. До полуночи нам надо покинуть Казахстан — истекает пятидневный срок нашего пребывания в Казахстане без регистрации. Калейдоскопом мелькают пейзажи за окном. К пяти вечера добираемся до Астаны.

До границы остается 600 км... Кокчетав, Петровпавловск, Петухово. Участок от Астаны до Кокчетава оказался практически автобаном, но дальше значительно хуже. К границе подъезжаем в 23:40. Очереди нет — граница практически пустая. Успели. У казахов на этом КПП порядок прохождения границы иной, чем обычно. Сначала досмотр, затем паспортный контроль. Нас такой расклад не устраивает, и мы не успеем пройти досмотр до полуночи и нарушим сроки пребывания без регистрации. Договариваемся с таможенником об ускоренном досмотре. Успели. Покидаем Казахстан. С российской стороны обычный неспешный досмотр, и в 01:30 мы оказываемся в Курганской области, близ Петухово. Отъехав 30-40 км от границы, становимся на ночлег. Пройдено 1 800 км.

Глава 19

Проснулись поздно — в 9:30. Сказывается усталость. До дома остается 2500 километров. Принимаем решение идти по северному пути, через Тюмень и Киров. За 100-120 км от Кирова уходим с трассы М51 в сторону Тюмени через Заводоукоковск, по неплохой и свободной трассе. На выезде из Заводоукоковска меня остановили за превышение скоростного режима на 12 км/ч и упрямо заполняли 10 минут протокол. За Тюменью, несмотря на субботний день, появился оживленный трафик. Дальнейший наш маршрут пролегал через Ирибит, Алапаевск и нижний Тагил. Перед Ирбитом, в богом забытом месте нас второй раз останавливают за превышение скоростного режима на целых 12 км/ч. И второй час мы теряем десять минут на заполнение протокола, который всё равно затеряется в бездне маршрутов Почты России.

От Ирбита до Нижнего Тагила летим по новым трассам, пролегающим между живописными деревнями.

На проезд Алапаевска теряем почти 30 минут. В пучине хитросплетений и направлений городских дорог Алапаевска теряется даже наш навигатор. От Нижнего Тагила идем на Чусовой и Пермь по новой трассе. Урал...

Пересекаем стелу границы Европы и Азии. Мы возвращаемся домой — в Европу.

Фотографироваться уже не было сил. Новый участок трассы серьезно сокращает путь. В полночь добираемся до Перми и останавливаемся на ночевку. В 06:00 утра подъем и финальный бросок от Перми до Москвы длиною в 1 500 километров. Сегодня решено идти через Киров и Кострому, по этому участку обещали весьма сносный асфальт и минимальный трафик. Не обманули. Для танка покрытие весьма сносное и терпимое, особенно в Кировской области.

В России потрясающе много красивых и не тронутых мест. В этом убеждаешься, передвигаясь не по федеральным трассам. К 13:00 достигаем Кирова, обеденный перерыв и выходим на завершающий участок Киров — Москва, всего 1 000 км до дома.

Бурундучиха, Шмоны, Зайцы, Козлы и Бобры — это не названия животных, а населенные пункты, мелькающие в наших окнах. Впервые в жизни, в нас крепнет и растет желание продолжать движение дальше, впитывать и изучать нашу большую и великую страну. Впервые мы не хотим возвращаться домой. Это такое странное и новое ощущение витает в воздухе и окружает нас. Московская область нас встретила резким уплотнением воскресного дачного трафика и двухчасовым толканием в пробке, от Сергиева Посада. Москва нас очень жестко и быстро вернула в реальность. В три часа утра, уставшие и измотанные последним участком, мы прибыли домой. Путешествие закончилось, но наша душа осталась ТАМ — на свободе. Почувствовав свободу очень трудно вернуться в клетку. В клетку нашей обычной, постной жизни.

Пройдено 2 500 км.

Источник.