Памир — крыша мира. Автопутешествие

В силу ограничений, накладываемых работой, полноценный отпуск этим летом опять никак не получался…, только двенадцать дней максимум, мда, а планов как всегда было громадье. Что можно уложить в эти двенадцать дней, так, чтобы впечатления остались на годы вперед, так чтобы морально отдохнуть, вытряхнуть из головы рутину и заботы? Овощной отдых по этим причинам отпал сразу, тем более что жена с детьми морем и пляжем обеспечены уже были, т.е у меня появилось моральное право на свободу выбора.

В принципе, давно уже было желание попасть под пик Ленина, ехать туда из Алматы два дня: день до Оша, еще день от Оша через перевал Талдык в Алайскую долину и оттуда под Ленина, на Луковую поляну.

Возможные препятствия:

1. Ферганская долина, путь пролегает через ее киргизскую часть (Ош, Джалал-Абад) — неспокойный регион, три года назад там повторился жестокий этнический конфликт.
2. Нужен пропуск в Алайскую долину.
3. Наведение справок, чтение форумов, отчетов путешественников убедило, что на данный момент в регионе спокойно.

С пропуском в Алайскую долину, как выяснилось, проблем особых нет. Турфирмы в Бишкеке предлагают оформить данный пропуск по цене 15 евро с человека, если в течении месяца и по 30 евро если срочно, дня за два…

Т.о. до пика Ленина добраться не так уж и сложно… Аппетит же, как известно, приходит во время еды, возникла мысль, а почему бы не уйти из Алайской долины в Таджикистан, на Памир?

А что я знаю про Памир? Это горный регион, расположенный в Таджикистане, в его составе находится самая высокая вершина бывшего Союза — пик Коммунизма, по нему проходит самая высокогорная, опять же в Союзе, автодорога — Памирский тракт. Вспомнилась старая черно-белая фотография Георгия Зельмы — одиноко ползущая по этой дороге, среди невообразимы гор, полуторка, послушал песню Юрий Визбора про Памирский тракт и все — бздынь, какие-то струны во мне сыграли — я туда захотел!

Возможные препятствия:

1. В г. Хорог, столице Горно-Бадахшанской автономной области, т. е. собственно на Памире, прошлым летом стреляли…
2. Дорога от Хорога до Калай Хумба вдоль Пянджа, на протяжении примерно 250 км, идет прямо по границе с Афганистаном…
3. Нужен пропуск в Горный Бадахшан.
4. Дорога по Памиру своеобразная.
5. Возможная горная болезнь, т.к. высоты до 4655 м (перевал Акбайтал).

Повторное наведение справок, чтение форумов и отчетов убедило, что там все тихо-мирно в данный момент.

Пропуск в Горный Бадахшан оформляется в таджикском консульстве в Алматы за 10 долларов с человека в течение дня.

Для всяких дорог есть подготовленный 105-й «крузер», хотя оставался открытым вопрос, как будет вести себя атмосферный дизель на высотах под 5 км, забегая вперед — вел он себя примерно так:

Горную болезнь планировалось победить остатками здоровья и еженедельным пребыванием на 3 500 м, т.к. у нас свои горы под боком.

План маршрута сложился такой:

Алматы—погранпереход Курдай (Казахстан—Киргизия)—Бишкек—Токтогул—Ош—Сары-Таш—погранпереход Бор-Добо (Киргизия—Таджикистан)—Мургаб—Хорог—Душанбе—погранпереход Карамык (Таджикистан—Киргизия)—Ачик Таш (пик Ленина)—Ош—Токтогул—Бишкек—погранпереход Курдай (Киргизия—Казахстан)—Алматы.

Были опасения насчет погранперехода Карамык, т.к. по информации из различных источников в нете он является только двусторонним (только для граждан Киргизии и Таджикистана)… На случай ухудшения обстановки в Оше планировался запасной вариант с возвращением через Узбекистан.

Вываливаю всю информацию жене, та, естественно, крутит пальцем у виска, но было уже поздно, Остапа понесло… Через некоторое время она говорит, что не пустит меня дурака одного и поэтому едет со мной. Правильно я женился! Детей, естественно, брать с собой не стали, пристроили их у бабушки, за что ей огромное человеческое спасибо!

Штампы-разрешения на въезд в Горный Бадахшан в паспортах стоят, пропуск в Алайскую долину готов и ждет нас в фирме «Достык треккинг» в Бишкеке.

Авто у меня всегда готово к путешествиям, единственно, поменял комплект сцепления (диск, корзину, выжимной), т.к родной комплект уже отходил 150 тыс. и мог подвести, ну и на всякий пожарный случай купил ступичные подшипники с сальниками для них на одну сторону полностью.

Итак 6 июля старт… Не торопясь, доходим до Курдая, желания стоять в извечной очереди не было совсем, поэтому решили сделать небольшую петлю и перейти границу на Черной речке, что и сделали… На пути от Черной речки к Бишкеку попался вот такой позитивный «Космич».

Часам к десяти-одиннадцати утра приехали в Бишкек, покрутились немного в поисках офиса «Достык Треккинга», забрали пропуск и начали бодаться через довольно плотный трафик в сторону Кара-Балты, от этого населенного пункта уходит дорога на Ош.

После Кара-Балты увидели строящийся китайцами нефтеперерабатывающий завод, вообще, именно китайцы, как мне показалось, основные игроки в Киргизии, а не США и Россия… По всей стране их присутствие очень заметно и наиболее ярко оно выражается в массовом строительстве отличных дорог (бетонная подложка, идеальный асфальт)… вот только возникал вопрос, а не строят ли они все это для себя в конечном итоге?

Думается мне, что китайское лобби в правительстве не допустит вступления Киргизии в Таможенный союз, хорошо это или нет для простых киргизов, покажет время, а пока бросается в глаза огромное количество свежих праворулек на дорогах, а у нас народ вынужден уже всякие «гранты» да «приоры» с «патриотами» покупать…

Начинаем подъем на Сусамыр.

Почти залезли.

Надо бы одеться, прохладно, однако.

Ниже по трассе есть КПП, где оплачивается сбор за использование туннеля в размере эквивалентном пяти долларам, это с иностранных легковых машин…

Собственно, сам туннель.

До туннеля в Таджикистане это был худший туннель в моей жизни длинный, с отвратительной вентиляцией, мы были очень рады выбраться наконец на белый свет.

По ту сторону туннеля, долина реки Сусамыр.

Высота в долине не падает меньше 2 000 м, поэтому даже в самое знойное лето температура здесь градусов 20…

Насколько я понял, это место — всекиргизское джайляу, сюда скот отгоняют на лето…

Лошадиный рай…

Крузеру, судя по выражению морды лица, тоже нравится.

Шедевр — двухэтажная юрта! Думал, такое только в анекдотах бывает…

На Сусамыре меня удивило следующее — возле чуть ли не каждой третьей юрты стояли флагштоки с киргизскими флагами… Прямо как в Штатах или Турции, где люди по собственно желанию вывешивают национальные флаги из чувства патриотизма…

Для сравнения, в Казахстане ни разу такого не видел, флаги на дома вешают только из-под палки на всякие праздники…

Сусамыр заканчивается перевалом Алабель (3 200 м по-моему).

По ту сторону перевала пейзажи совсем другие.

Идем вдоль Токтогульского водохранилища, наблюдаем красивые закаты.

Стемнело. И началось ралли Need for Speed. Monte Carlo. Ничего не помню, кроме спусков, подъемов, крутых поворотов, серпантинов.

До Оша не дошли, заночевали на подъезде к нему, припарковашись рядом с фурами.

Проснувшись, привели себя в порядок и поехали в Ош, с намерением заправиться и позавтракать.

Раннее утро., г. Ош.

На подъезде к Ошу обратили на себя внимание солидные дома в большом количестве. Въехали в город, а вот он сам показался каким-то мрачным, внешне все было спокойно, но я шкурой чувствовал напряжение, узбекско-киргизские противоречия здесь не разрешились, а пролитая кровь еще не забылась…

Заправились мы на первой же прилично выглядящей заправке, развернулись и, не завтракая, пошли в сторону Алайской долины.

О топливе: у меня два бака, один штатный на 95 литров, второй австралийский Long Ranger на 185 литров. В дороге пользовался только вторым баком, штатный бак оставался заполненным алматинской солярой на протяжении всего маршрута как резервный, распечатал его только на обратном пути в 70 километрах от дома. На Памире с заправками совсем туго, не было бы у меня двух баков, пришлось бы брать с собой кучу канистр и быть готовым к заправкам ведром из бочки…

Отошли от Оша, настроение поднялось и появился аппетит, остановились прямо на обочине и позавтракали, благо для этого все есть.

Настроение после завтрака улучшилось кардинально. Поехали дальше.

Дорога в Алайскую долину.

Перевал Талдык. Китайцы построили туда отличную дорогу.

Потрепанный жизнью горный козел по ту сторону перевала.

Спускаемся с Талдыка к населенному пункту Сары-Таш, хорошая дорога сворачивает на Иркештам — погранпереход с Китаем, мы по обычному уже, еще советскому, но вполне живому асфальту некоторое время двигаемся вниз по Алайской долине, переезжаем реку Кызыл-су и начинаем подъем собственно на Памир.

Мост через Кызыл-су.

Прощай, хорошая дорога, километров на тысячу…

Илы не могут, а Яки — да…

Нам туда.

Вообще-то, если по-хорошему, стоило бы заночевать в Алайской долине (3 000-3 200 м), ради акклиматизации, но мы понадеялись, как я уже писал, на здоровье, оно не подвело, спасибо ему, а если бы подвело? Поэтому, если двигаетесь на Памир со стороны Оша, акклиматизируйтесь в Алайской долине перед подъемом на высоты свыше 4 км…

Далее был киргизский погранпереход Бор-Добо, встретили там киргизских «80-ку» и «паджеро», полных иностров, также поболтали с румыном на мотоцикле… «80-ка» с «паджерой» только шли на Памир, как и мы, румын уже шел оттуда… Прохождение границы не составило никакого труда, единственно, у нас потребовали уже не удостоверения личности, а загранпаспорта — да, пожалуйста (хотя для граждан Казахстана для въезда в Киргизию загранпаспорт не нужен)…

Пошли дальше, на перевал Кызыл-Арт (4 300 м), по дороге обогнали закипевший таджикский ЗиЛ-130. Кстати, забегая вперед, кроме ЗиЛов стотридцатых на Памире больше советских грузовиков не осталось, никаких «КАМАЗов», одни китайцы четырехосники…

Залезли на Кызыл-Арт, здравствуй, Таджикистан!

Крузак собой доволен.

Для навигации использовал Androzic с картами ГШ + Навител на смартфоне. Раньше для подобных целей использовал защищенный ноут Panasonic Toughbook, неудобно с ним, громоздкий слишком, прогресс на месте не стоит, сейчас смартфон удобнее…

Проехали немного дальше и уперлись в таджикский пограничный пост. Погода изменчива в горах до крайности, минут через 15 пошел снег. Вот такое, пардон, хреновое лето :).

На посту встретили англичан на велосипедах, были эти подданные британской короны зеленоватые (оно и понятно — физ. нагрузка + высота) и морально раздавлены. Из-за языкового барьера они не могли объясниться с пограничниками, которые им говорили: едьте обратно, у вас не достает каких-то печатей, поставьте их и возвращайтесь… Шутники… Я живо представил, как потомки колонизаторов оккупируют мое авто, ибо не бросать же их здесь… Не-е-ет, мне такого счастья не нужно, поэтому пришлось поработать переводчиком и достичь консенсуса… Дело было в банальном недопонимании, с документами все в порядке оказалось…

Вот они, потомки колонизаторов, мы и погранец не заднем плане.

Наша очередь оформляться, все нормально, единственно, нет на посту бланков на временный ввоз авто… Я:
— Он сильно нужен?
Таможенник:
— Если через нас обратно поедешь, то нет, наша же вина…
Я:
— Через другой пост выходить буду.
Таможенник:
— Тогда нужен, особенно если через таджиков пойдешь…

Таможенник по национальности памирец, нужно сказать, что памирцы с таджиками не считают себя одним народом, да и вообще недолюбливают друг друга в целом… Направили меня за бланком в Мургаб, благо, что по пути… И поехали мы в сторону озера Каракуль, высота уже меньше 4 000 м не падала…

Высокогорные пустыни Памира…

Советская колючка и контрольно-следовая полоса за ней на границе с Китаем, хорошо сделано было…

Озеро Каракуль.

Вот тут примерно горняшка дала о себе знать: головная боль и мотор давит. Пришлось остановиться и полежать часа полтора.

Полегчало. Пошли дальше, одноименный с озером населенный пункт, как тут люди живут?

За поселком Каракуль пост какой-то с вот таким гламурным шлагбаумом.

Идя к шлагбауму, ощущаю раздражение и неадекватное желание порвать эти веревки к чертям и ехать дальше, отдаю себе отчет в том, что горняшка не отпустила и неадекватность — ее последствие, давлю раздражение и с дежурной улыбкой захожу в палатку… Там четверо в камуфляже, здороваюсь…

Они:
— Чо, голова болит?
Я:
— Аха.
Они:
— Ниче, пройдет завтра…

Записали наши с женой паспортные данные, данные по авто, попросили подвезти одного из них до Мургаба, я ответил, что не уверен, дойду ли до Мургаба, может быть, заночевать придется, если опять плющить начнет, тогда пожелали они мне счастливого пути и отпустили.

Колючка от поста к озеру.           

Идем дальше в сторону перевала Акбайтал, самого высокого (4 655 м) автомобильного перевала в СНГ. Никого. Полное одиночество.

Включил рацию, на канале 15 АМ повызывал кого-нибудь — тишина, ясное дело… Вдруг радио ожило, и я услышал, как кто-то запрашивает обстановочку, работают ли машинки в Караганде… Включил 25 канал FM (общеалматинский СВ канал) и, на удивление, сквозь помехи, услышал обычные пустые разговоры оттуда… Даже настроение поднялось…

Начинаем лезть на Акбайтал.

Я побаивался, что будут проблемы с моими атмосферным, безнаддувным дизелем… Ничего подобного! Кроме обильного черного дымления все было без изменений, тяга не упала, так и поднялся на 1-2 прямой передаче, пониженную в раздатке включать не пришлось…

Лезем.

Залезли!

На удивление и горняшка отпустила…

К вечеру, уже в сумерках дошли до Мургаба, сам по себе решился вопрос с ночлегом, т.к. мы просто наткнулись на гостиницу, возле которой были припаркованы машины, мотоциклы, велосипеды путешествующего люда…, внутри оказалось вполне ничего, насколько это возможно, конечно, в тех условиях, да и цена в 15 долларов с человека более чем демократичная.

Плотно поели в столовой при гостинице и завалились спать, однако часа в три мы оба проснулись как по команде — головная боль, тошнота…, опять приступ горной болезни…, странно, ведь Мургаб находится на высоте 3 600 м…, помаялись с час, приняли анальгин…, полегчало, уснули…

Утро началось с суеты в гостинице, т. к. ко всеобщим сборам добавилось и плохое самочувствие одного из постояльцев, он имел глупость не имея достаточной акклиматизации, принять на грудь…, к нему вызывали врача…

Все собираются в дальнейший путь. На велосипеде — это, конечно, высший пилотаж!

А мы поехали колесить по Мургабу в поисках таможни.

Дедушка Ленин там еще живее всех живых и даже свежепобелен.

Собственно, Мургаб. Самый высокогорный город на территории бывшего Союза, хотя, конечно, городом его можно назвать только с бо-о-о-ольшой натяжкой.

Таможня. Она там есть по той причине, что через Мургаб ходят фуры из Китая.

Сотрудники таможни оказались очень вежливыми ребятами, но делу это не помогло — бланков на временный ввоз не было и там. Вот засада. Ничего, говорят, в Хороге в управление зайдешь, там есть…

Выбора нет, двинули дальше, высота опять полезла вверх на ставшие уже привычными 4 000 м.

Трафика практически нет, два-три «крузера», похоже, коллеги путешественники, поприветствовали друг друга и разошлись, как в море корабли, и две-три китайские четырехосные фуры.

Как я писал выше, КАМАЗов нет вообще, одни четырехосные «китайцы»… Странное дело, у них же вроде проблема с тормозами, во всяком случае у нас было несколько тяжелых аварий с участием китайских грузовиков, во всех авариях причина была одна — отказ тормозов… А как они здесь тогда ходят и не валяются по пропастям разбитые? Может, просто правильные «китайцы» с правильными тормозами на Памире, а наши барыги, как всегда, берут в Китае все самое дешевое, на коленке собранное?

Снова высокогорная пустыня.

Подвезли по дороге киргиза-чабана, спокойный такой серьезный дядька, поговорили о том, о сем… В высокогорной части Памира живут не таджики и даже не памирцы, а киргизы, ибо природные условие слишком суровые и земледельцам делать тут просто нечего. Температура на высотах в 4 000 м зимой падает до -50 с ветром… вот это курорт! Сибирь отдыхает!

Спросил его про отношения с памирцами… С ними у киргизов все хорошо — мир, труд, май… Это радует, в принципе, в Мургабе и так видно, что население смешанное и нет скрытого напряжения как в Оше.

До примерно перевала Кой-Тезек и названия все тюркские — Акбайтал, Кызыл-Арт, Каракуль… Персидские названия начнутся там, дальше — Вахш, Пяндж, Ванч и т.д.

Естественно, с попутчика никаких денег мы брать не собирались, однако 10 сомони (чуть больше двух долларов) он, несмотря на наши протесты, все же оставил…

По дороге попадались сурки, жирные такие, чем они интересно питаются? Велосипедистами недоехавшими наверное J…

И вот такие зачетные дорожные знаки:

На Памирском тракте вообще знаки, в обычном их понимании, отсутствуют как класс, их роль выполняют камни или пирамиды из камней, означающие одно и тоже: «Внимание! Впереди опасность!».

Забрались на перевал Кой-Тезек (4 300 м примерно). Самочувствие хорошее, единственно, голова чуть-чуть тяжелая, будто пил немного вчера…

Высокогорная часть Памирского тракта пройдена, теперь постепенно вниз, даже если дальше по дороге высота и будет расти то до 3 200 м максимум… Технически дорога в летнее время несложная и проходима для полноприводной легковушки или даже неполноприводной, но с хорошим клиренсом и опытным, осторожным водителем.

Сложность заключается в другом:

1. Высота.
2. Помощи, случись что, ждать можно сутками, особенно на участке до Мургаба. Связь есть только в Мургабе.
3. Отсутствие заправок.
4. Ну и сама эта дорога, хоть и не сложная, однако является испытанием авто на прочность, если что-то сломается см. пункт 2.

Пошли вниз.

Спустились на 3 200, а там зелень, ивы растут… Странно, у нас на этой высоте только чахлая травка и мох…

И так нам стало лень ехать дальше, что решил заночевать здесь же. Кухня и спальное место.

Сеанс связи. 21 век. Даже здесь худо-бедно работает мобильный.

Проснулись, позавтракали и двинули дальше к Хорогу, благо до него оставалось где-то километров 150…

Пешеходный мостик.

 Верный конь. 6 лет мы вместе.

Противолавинные коридоры перед Хорогом.

Вот такими были первые машины, прошедшие Памирский тракт. г. Хорог.

г. Хорог.

Нашли в Хороге таможенное управление, подошел я к дежурному, обрисовал ситуацию с отсутствием бланков на временный ввоз, дежурный вызвал кого-то — нет бланков! Будут только через два дня! Весело… Дежурный, рассуждая вслух: «Да-а-а, таджикам будешь платить, если бланка не будет, подожди…», — звонит кому-то, потом говорит: «Езжай в кишлак Тем, тебе по пути, там переход в Афган и таможня, найди Анзоба (точное имя уже не помню, поэтому пусть будет Анзоб), он в теме, удачи!».

О как! Спасибо и на этом…

Выдвигаемся из Хорога в сторону Калай-Хумба, теперь дорога пойдет на протяжении 250 примерно километров прямо по берегу Пянджа, вдоль Афганистана.

На выезде из Хорога заправляемся, ничего себе! Солярка по 200 тенге на наши деньги, в два раза дороже, чем у нас. Учитывая местные зарплаты, машина здесь, похоже, роскошь…

Доходим до кишлака Тем. Переход в Афганистан и таможня…

Сворачиваем туда. Стальные ворота, колючка, вышки, Афганистан… Антураж еще тот… Что делать, раз начал, нужно заканчивать… Ломлюсь в ворота, открывает солдат с оловянным таким взглядом, пытаюсь по-русски, а потом по-английски объяснить ему ситуацию, он не ничего не понимает и выразительно так машет АК: иди, мол, чудак, отсюда, пока цел…

Ну я и пошел… Слышу, калитка хлопает, и из нее выходит офицер в возрасте, ну, думаю, он-то русский знает, ибо, наверняка, еще в Советской Армии карьеру начинал. Подхожу к нему… Здравствуйте, товарищ майор… И объясняю ситуацию, он вызывает дежурного и тот провожает меня к Анзобу, Анзоб действительно в теме, оплачиваю официальный сбор в размере 25 долларов, и он заполняет бланк на временный ввоз… Тут появляется другой таможенник и начинает крутить меня на подарки… Еле-еле отмахиваюсь языком, ведь у него преимущество, я у них на территории и в принципе сделать они могут, что угодно…

Все, временный ввоз оформлен, бумажка в кармане, дежурный, провожая обратно за ворота, спрашивает: «Что в ящиках? Патроны?» — «Нет», — в тон ему отвечаю: «Два Cтингера и ЗиП к ним» — «Не шути так больше!», — и закрывает за мной ворота… Ф-у-у-у…

Сегодня по плану дойти до Калай Хумба, завтра до Душанбе, пошли!

Кирпича в округе нет, повсеместно народ строит дома из самого распространенного материала — камня.

Идем вдоль Пянджа, там за речкой теперь постояно будет Афганистан.

Дорога на той стороне Пянджа, света нет, асфальта тем более — каменный век…

Афганцы не дураки, знают толк в правильных машинах — 78-й «прадик» на том берегу. Не будет в Афгане VW Amarok`ов всяких, Hilux`ы есть и будут, ибо людям там не шашечки, а ехать нужно…

Пяндж.

Опять Афганистан. Двое идут куда-то.

Дорога.

Качаю колесо на велосипеде местным пацанам.

По-русски уже не бельмеса, зато немного, совсем чуть-чуть, но все же говорят по-английски, научил их говорить «спасибо». Прикольные такие пацаны, любознательные, как чистый лист бумаги они, от образования все зависит… дашь академическое образование — станут учеными-ядерщиками, заставишь Коран зубрить — будут считать что Земля плоская…

Сараи, скорее всего для кизяка, на той стороне.

Тоже та сторона, геологам, наверное, было бы интересно.

Пещеры на той стороне.

Занятная надпись.

Долина в Афганистане.

Опять дорога.

Какую-то дорожную технику каменюкой пришибло… все живы, к счастью…

А по Пянджу тащит пыль.

Вдоль реки стоят столбы линии электропередач, на которых повешен оптический кабель… Поражает огромное количеством муфт на нем, на пролете в километр до пяти штук, причем, кабель разнотипный, где-то самонесущий с тросом, где-то обычный, но на пружине повешен… судя по всему, режут его регулярно…

Афганский кишлак.

Дом в Афганистане.

Афганские вертикальные поля — террасы.

То там, то тут пара-тройка сжатых снопов… Это сколько же нужно усилий приложить, чтобы здесь что-то вырастить!

Выскажу крамольную мысль: я афганский крестьянин, корячусь каждый день до изнеможения и так всю жизнь, а семья все равно живет впроголодь, прихожу домой, а на меня дети голодными глазами смотрят, а я сделать ничего не могу, и тут мне предлагают: «Абдулло (например), посади мак, мы купим у тебя его в три раза дороже, чем ты получаешь за зерно». Я откажусь? Вряд ли… Пусть лучше какой-нибудь Иван или Джон где-то там далеко, в другом мире, умрет от передозировки, чем мой ребенок от голода…

А вот хозяева этого дома, наверное, зарабатывают на опиуме уже побольше, чем простой крестьянин…

Очень надеюсь, что ошибаюсь и возвожу напраслину на людей, может быть, все же есть способ зарабатывать там не грязные деньги…

На подъезде к Калай-Хумбу нас останавливают крепкие такие вооруженные люди в черной форме, представляются наркоконтролем, вместе с ними и гаишник, расспрашивают о том, кто мы, откуда и зачем… Записывают наши паспортные данные… Один из них начинает задавать очень конкретные вопросы про Алматы (на какой улице живем и т.д.) , получает такие же конкретные ответы… Чувствуется, что человек у нас бывал и что он нас проверяет… Потом спрашивает, как мы собираемся выезжать из Таджикистана, я ему говорю что через Карамык… Так вас там не выпустят, этот погранпереход только двусторонний, для киргизов, таджиков и все, вернее таджики-то выпустят, киргизы не пустят!…

Так, похоже, информация подтверждается… Я показываю сохранную вэб-страницу сайта киргизской таможенной службы, где данный погранпереход значится, как многосторонний… Тогда этот таджикский силовик, вот не лень же ему было, звонит со своего мобильного на Карамык, консультируется и подтверждает информацию о том, что там мы границу не перейдем и советует, если не хотим идти через Узбекистан, перейти границу с Киргизией в Исфаре…

Вот спасибо! От чистого сердца, из того, что было под рукой, даем ему кулек конфет и пачку бубликов, чай попьешь с сослуживцами… Он отказывается, говорит, что нам нужнее… Командир, ты столько ценной информации дал!.. Он хлопает меня по плечу, забирает презент и мы в приподнятом настроении покидаем блок-пост…

В районе Калай Хумба дорога уходит от афганской границы вглубь Таджикистана (хотя можно и дальше идти вдоль Пянджа к Кулябу), мне по наивности почему-то казалось, что там горы кончатся и пойдем мы по более человеческой дороге…

Ужинаем в Калай-Хумбе… Что-то моя русская православная жена от пребывания на Востоке все больше становилась похожа на местную жительницу :)…

Позволю себе небольшое отступление и забегу вперед… Впоследствии, уже в Киргизии, я напялил купленную на Памире «афганку», очень удобный головной убор, жарко — сдвигаешь на затылок, носишь как тюбетейку, холодно — одеваешь поглубже, и выглядел как-то так:

Реакция людей на нас в таком виде была очень неоднозначная…

Продолжим… Мои надежды на то что после Калай-Хумба дорога пойдет по более равнинной местности, ибо, хоть я горы и люблю, но хотелось уже какого-то разнообразия, рухнули сразу и безоговорочно…

Почему мы не остались в Калай-Хумбе на ночь? Черт его знает!… Едем дальше.

Темнело… Дорога лезла все выше и выше, становясь при этом все уже и уже… В плане щекотания нервов эта был самый впечатляющий участок за весь Памир: справа стенка, слева бездна, где-то внизу беснуется река, темнота, силуэты скал на фоне звездного неба… Фотографий нет! Т.к штатный фотограф экспедиции вспомнила, что она не только боевая подруга, но и женщина, наконец, и расплакалась…

Останавливаться на ночлег нельзя, т.к. не хотелось быть прихлопнутыми каким-нибудь каменным чемоданом… Так и ехали, высота опять росла, в конце концов мы выскочили на перевал Хабуработ (3 200 м примерно). Непосредственно перед перевалом скалы исчезли, остались лишь пологие холмы… на перевале и заночевали…

Утро. Перевал Хабуработ. В гражданскую войну здесь была линия фронта между правительственными силами и моджахедами. Позади, на сколько я понял, остатки РЛС. Особо не шорохались, т.к я читал, что на этом перевале были минные поля, хотя вроде разминировано там все сейчас…

Идем вниз.

Долина реки Орифингоу. Пост ГАИ. Подарки привез? Э-э-э… Дорогой, документы в порядке, подарков нет. А-а-а, ну ладно, езжай…

Типичная дорога в тех местах. Когда же эти горы кончатся!? Мне уже начала нравится степь…

Интересная горка, выглядит как гигантский агат.

Все! Памир пройден!

Вечером этого же дня, не торопясь, мы дошли до Душанбе, на подъезде к городу откуда-то спереди слева начал доноситься все усиливающийся скрип…

В Душанбе устроились в центре города в приличном отеле, с не очень демократичной для того региона ценой в 130 долларов/сутки… Ну и ладно, можно же себя порадовать… Вечером сходили в какой-то европейский паб возле отеля попить пива, публика — одни иностры, много командированных из СНГ… Паб и паб в принципе, только пиво не очень… А вот стоимость счета раза в два ниже, чем у нас…

С утра жена пошла на охоту за сувенирами, а я стал разбираться со скрипом, который был то циклический, в такт вращения колеса, то хаотичный… Задрал джеком за бампер переднее левое колесо: покрутил, покачал в двух плоскостях — вроде со ступичными подшипниками, а их у меня по два в ступице, все в порядке… Потом внимательно осмотрел резинки — полный порядок, ну может, основные втулки переднего стабилизатора подизносились уже…

Пошел на ресепшн, спросил, где здесь какой-нибудь авторынок… Езжай на Султан Кабир… А как? Прошу сориентировать меня по карте, администратор сделать это не смогла и подозвала проходящего мимо управляющего, тот смотрел-смотрел на карту, махнул рукой и сказал, что поедет со мной, покажет дорогу… Человек потратил как минимум час своего времени просто так… Вот за подобное я Восток люблю, также было и в Иране во время поездки туда в 2010 году. Тойота есть Тойота, в первом же попавшемся специализированном магазине втулки мои нашлись и даже в оригинале…

Приехали обратно, полез под авто ставить втулки на место, поставил… совершил тест-драйв, черт! Скрип не ушел, а точно теперь носил цикличный характер… Задираю опять авто джеком, кручу колесо, вот он скрип! Нашел! Скрипит декоративный колпак на диске. Тьфу ты, елки-палки! Снимаю его, чуть отгибаю крепежные усики, ставлю обратно. Ремонт закончен!

Обедаем в центральной чайхоне «Рахат» и идем гулять по Душанбе. Вообще, город похож на старую, неиспорченную Алма-Ату. Зелено, чисто… За старыми зданиями следят… Новые, если и строят, то вписывают их в общий облик города. Не то что у нас… кКак влепят модерновую огромную домину посреди исторической части города. Папуасы! Или Астана — такая мешанина стилей. Это уже не эклектика, а просто безвкусица в моем понимании….

А причина скорее всего в том, что у таджиков история государственности и опыт строительства городов измеряется тысячелетиями…

Кстати, когда я ездил на авторынок, там не просто авторынок, а барахолка в целом, т.е. имеет место быть скопление не расположенного к порядку бедного люда: тележечников, грузчиков и т.д., меня поразила чистота вокруг! В арыках вода бежит прозрачная, как слеза… Как так?! У нас в подобных местах срач страшенный…

Немного парадной части: проспект, парк и памятник Рудаки.

Памятник Исмаилу Сомони.

Дворец нации.

Ну и просто улицы, надеюсь, по их фотографиям можно будет понять, насколько уютным городом является Душанбе.

В городе было много милиции, но мы были ей совершенно не интересны, хоть пешком, хоть на авто…

Порадовал такой нюанс: есть девушки в хиджабах, а есть в джинсах… Каждому свое, носи что хочешь…

На завтра запланирован старт, а куда? Как было написано выше погранпереход Карамык для нас закрыт, т.е. запланированное посещение Луковой поляны под пиком Ленина не состоится… Остаются следующие варианты:

1. Обратно в Ош через Памир — как-то уже не хотелось…
2. Через Узбекистан в Чимкент и оттуда домой — можно, однако есть НО, к российским номерам узбеки относятся индифферентно, а вот к казахским… Судя по информации в нете, очень плохо, плюс пребывание авто с казахстанской регистрацией у них максимум трое суток, насколько я знаю, плюс очень не хотелось портить себе впечатление от Востока прохождением границы в районе Ташкента, там, где основной поток гастарбайтеров покидает Узбекистан… В общем узбеки — аварийный вариант.
3. Обратно в Киргизию, в Ош через Исфару, Баткен, далее не в Бишкек, а на Иссык-Куль и потом через Кегень домой.

Третий вариант после анализа остальных показался самым приемлемым, однако опять были НО: судя по Навителу и Генштабу дорога из Баткена в Ош вела через несколько узбекских анклавов на территории Киргизии, через них ехать не хотелось… Однако в нете была не совсем категоричная, но все же информация от том, что киргизы построили дорогу исключительно по своей территории в обход анклавов. Решили попробовать…

Итак, идем на Исфару… не буду утомлять читателя фотографиями, т.к. на пути не было уже ничего сильно впечатляющего.

Горы, ясное дело не кончились: опять серпантины, спуски подъемы, туннели — запомнился один, Анзобский, длиной 5 км, без света, без вентиляции, с разбитым в хламину дорожным полотном, с льющейся с потолка водой…

Только к Истравшану горы закончились, довольно скоро мы достигли Исфары, там потратили последние сомони на заправку. Таджикскую границу прошли быстро, была одна робкая попытка развести на деньги — дескать, в маршрутный лист, выписанный на Памире, не входит Исфара. Что будем делать, дорогой? Ясное дело не входит, там же написано, что маршрутный лист только по Горному Бадахшану и все. А-а-а, ведь правда, ошибся, извини…

Киргизов, можно сказать, пролетели. Поверхностный досмотр и вперед… Пограничники подтвердили, кстати, наличие дороги в обход узбекских анклавов — это радует.

От Баткена километра два разбитой дороги, потом хайвэй до Кадамжая, от Кадамжая в сторону Оша асфальт еще не положен, но работы ведутся, скоро все будет. Т.о. с дорогой через Баткенскую область в Ош теперь проблем нет, но на картах (Google и т.д.) она пока не отмечена…

В сумерках въезжаем в Ош, теперь уже с другой стороны, видим множественные следы пожаров в узбекских махаллях… Может, я предвзято к этому городу отношусь, но вот не нравится мне он… Ужинаем в лагманхане, кстати вкусно и уж совсем дешево (по два доллара с человека), уходим за Узген, сворачиваем с трассы в поле и там ночуем…

До Иссык-Куля пошли, как и планировали, не через Бишкек, а через горы, через с. Чаек…, т.к. не хотелось искать место пристанища, уже на самом озере в темноте заночевали в 130 км от Балыкчей где-то на джайляу.

С утра пораньше проснулись и поехали в Чолпон-Ату и далее в Бостери, где остановились в понравившемся отеле, в котором провели двое суток в формате тюленьего отдыха.

Домой вернулись через Кегень, этот погранпереход в настоящее время функционирует, правда, в светлое время суток.

Иссык-Куль.

Потратили что-то в районе 1 100 долларов, не считая первичной заправки дизелем дома и проживания в отелях в Душанбе и на Иссык-Куле. Это было одно из самых дешевых и в тоже время запоминающихся путешествий совершенных нами.

Ачик-Таш, Луковая поляна под пиком Ленина, горячие источники Гарм-Чашма и многое другое мы не посетили в силу тех или иных обстоятельств… Есть повод вернуться еще раз на Крышу мира…

С уважением, Елена (штурман, фотограф) и Даниял (пилот, текст).