Шелковый путь для «чайников»: Новосибирск — Бухара на Nissan X-Trail российской сборки

Nissan X-Trail: российская сборка, 2,0 л, 6 МКПП.

В общем, писать этот отчет я начала за 1,5 месяца до старта, так сильно хотелось сорваться куда-нибудь. Мы еще только собирались, рылись в Инете в поисках информации, спрашивали советов на форумах, полировали свежекупленный Атлас автодорог стран СНГ. Надо сказать, что информации очень немного, спасибо всем, кто давал на форуме советы, кое-что пригодилось. Неизгладимое впечатление оставил отчет москвичей «В Самарканд на Хаммере. Еду к деду». Несмотря на множество негативных моментов, хотелось чего-нибудь подобного.

Наверное, те, кто любит автопутешествия, в прошлой жизни были какими-нибудь кочевниками. Эта тяга к дороге неистребима, стоит только раз попробовать. Почему-то особенно весной, когда в ложбинах еще лежит снег, солнце яркое-яркое, небо синее-синее, а трасса сухая и такая манящая. Мой предыдущий отчет .

Будучи студенткой, я имела возможность побывать во многих местах тогда еще необъятной Родины. Но в Узбекистане побывать не успела и мечта эта так и оставалась мечтою. В очередной раз, рассматривая Атлас автодорог, мы задались вопросом: А почему бы не Узбекистан, на машине? Хотели даже поехать на новогодние каникулы, но не сложилось. Ждать до лета сил не было, поэтому выбрали май. Тем более, его характеризовали, как один из самых лучших месяцев в Узбекистане и сулили ведрами черешню и клубнику. Это было лирическое вступление о мотивах, побудивших нас собраться в такую поездку.

Что касается автомобиля — он все тот же, Nissan X-Trail, Хитрила. За год мы проехали на нем 30 000 км, прошли перед поездкой ТО 30 000. По гарантии ему заменили опорные подшипники. Никаких других косяков за год не вылезло, эксплуатировали обычно, на руках не носили, но и в бездорожье особое не лезли.

Команда: автор рассказа — Юлия, ник Grey_Fox, водитель, организатор и идейный вдохновитель поездки (тиран и деспот в машине);

Иван — сын, штурман;

Евгения — подруга, второй (резервный) водитель, штурман.

Конечно, отправляться в Среднюю Азию на машине без мужчин — попахивало авантюрой, и, здесь можно вставить какой-нибудь аргумент в защиту эмансипации, но так просто получилось. И вообще, это будет наш сибирский ответ выше упомянутым москвичам. Шучу. Весь расчет на надежность автомобиля и собственную внимательность и осторожность.

Хитрила на бухарской улочке.

Это я.

Женя, штурман, второй водитель, фотограф.

Иван, штурман, даже во сне не расстается с картами.

1-ый день. Новосибирск — Семей (Семипалатинск)

Старт 28 апреля, четверг, в 14:00. Накануне вечером шел снег. Налепили наклейку «РУС» на заднее стекло. Запаслись музыкой во всяких вариантах. Навигатора нет. Бензин — 40 л в Бердске, перед границей плеснули еще 15 литров на страшной контейнерной заправке. Никаких особенностей дороги Алтайского края не преподнесли.

Алтайский край.

Перед Рубцовском остановил гаишник (господин полицейский), посоветовал, как лучше объехать город по объездной. Следуя этим советам, город-то объехали, только по этой дороге вышли на погранпереход Веселоярск, соответственно, дальше на Семей, хотя изначально собирались на Усть-Каменогорск. Но ночью менять что-либо было уже поздно. Автостраховку оформили на российской стороне, 200 рублей на 15 дней. Само прохождение границы нас очень повеселило. Российская — без особенностей, документы, машина, и через 15 минут мы уже на нейтральной территории. Цирк начался на казастанской. Темнота, никаких стрелок, указателей, людей. Никого. Несколько горящих огоньков в поле и светящееся окнами здание в несколько этажей. Так как границу проходили не раз, правда, не российско-казахстанскую, а российско-украинскую, примерное представление о процессе было. Два коридора, две будки, машин нет, горит зеленый свет.

Я подъезжаю туда, вытаскиваем документы, в будках ищем людей, все закрыто, шаримся вокруг. Вдруг из темноты со стороны здания пронзительный женский крик: «Что вы там делаете? Там же камеры!!!» Как камеры? Какие камеры? Мы кричим в темноту: «Что нам делать, куда идти?». Из темноты кричат: «Подъезжайте к зданию!». Я подъезжаю к зданию, мои спутники идут пешком в темноте к какому-то крыльцу. Паркуюсь, захожу, вижу такой же терминал, как в международных аэропортах, только Женя с Ваней оказались по другую сторону границы! Нелегалы, блин. Стоят там, ржут. За соседней дверью тетки на смеси казахского и русского ржут, какие мы тупые. Пришлось Жене с Ваней пересечь еще раз границу нелегально по улице в обратном направлении.

Мы единственные, кто пересекает границу в сторону Казахстана, в отличие от очереди в сторону России. Пограничнику, наверное, хочется посмотреть побыстрее на тупых российских туристов, поэтому он нас вызывает через две минуты. Спрашивает, первый ли раз едем в Казахстан, и, надо отдать ему должное, разжевывает все, как для детей. Я перегоняю машину к другому крыльцу, как объяснили — для таможенного досмотра, но смотреть ее никто не смотрит. Опять же в здании два весьма упитанных таможенника лениво рассматривают наши документы, нас, спрашивают, почему едем не в сезон и кем работаем (???). И все. Мы опять в полной темноте на территории Казахстана. Включаю ходовые огни, и ямы можно заблаговременно рассмотреть на скорости 80 км/час. До Семея доезжаем довольно быстро. Где-то в городе паркуемся рядом с гостиницей, раскидываем сиденья и спать.

2-ой день. Семей — Талдыкорган

Спали, правда, недолго, потому что на улице температура около нуля, и, хоть мы в хороших спальниках, в машине было некомфортно, холодно и душно одновременно. Поэтому в 5:30 мне надоедает изображать спящего человека, я всех поднимаю и мы едем дальше. Минусом было то, что мы нигде не встретили ни обменника, ни банкомата, тенге у нас не было, а бензин заканчивался. Наконец, на одной из заправок, нас заправляют по кредитке (40 литров). Дальше все, как страшный сон. 160 км от Семипалатинска — это не дорога, это даже не направление. Остатки асфальта, испещренные воронками разного калибра. Никогда в своих путешествиях я ничего подобного не видела, да еще на протяжении такого количества километров. Иногда казалась, что проще съехать с нее и ехать просто по степи. Интересно, что она усеяна по обочинам памятниками погибшим в ДТП. Как там разогнаться, чтобы убиться? Впрочем, видели нескольких таких джигитов — пыль столбом и несется по этим ямам. Поразили наше воображение кладбища с минимавзолями, целые города мертвых рядом с городами живых. Похоже, что мавзолей начинают строить задолго до предполагаемой кончины.

Кладбище.

После Георгиевки дорога ненамного лучше и так практически до Талдыкоргана. Заправлялись еще дважды по 30 литров, оба раза нас заправили за российские рубли, понятно, не в нашу пользу, но мы так и не нашли, где поменять деньги. В этот день мы планировали доехать до Алматы, но дорога совершенно нас к концу дня вымотала и мы решили остановиться в Талдыкоргане.

Нашли гостиницу в центре, четыре звезды, к сожалению, не запомнили, как называется. Одноместный номер — 7 000 тенге (1 400 рублей), двухместный — 8 000 тенге (1 600 рублей), завтрак включен. Вполне приличная гостиница, да и нам очень хотелось горячего душа и нормальной горизонтальной поверхности для сна. За день нас трижды останавливали представители ЖОЛ Полициясы, или как их там.

Первый раз на выезде из Семея, рассмотрел документы и предупредил, что дорога очень плохая. Даже пожелал счастливого пути. Второй раз где-то на середине пути, за непристегнутого пассажира сзади. Откупились гидрокортизоновой мазью и таблеткой противоаллергического средства, спасая доблестного офицера от последствий укуса осы. И третий раз перед Талдыкорганом. Пишу, может, пригодится кому. Смотрите, идет дорога в одну полосу, вдруг она расширяется и становится две полосы в одну сторону, так вот, вы должны ехать по крайней правой, оставляя левую свободной для опережения и обгона. А я то все думала, чего это тут все щемятся к обочине. В общем, за 500 рублей мне объяснили, чего все щемятся, дальше мы тоже так делали.

Закат перед Талдыкорганом.

3-ий день. Талдыкорган—Алматы

Дорога до Алматы, конечно, лучше, чем предыдущий отрезок, но все равно нет-нет, да и встретиться внезапная яма на дороге. Нас это очень удивляло, федеральная трасса, связывает два крупных города и такое качество дорог. Дорогам в Казахстане мы вообще начали удивляться, как только пересекли границу.

Дорога Талдыкорган — Алматы.

Поскольку в Алматы мы планировали провести день и переночевать, то я заранее с нескольких сайтов выписала телефоны по аренде квартир и на подъезде к городу мы сняли по телефону отличную огромную двухкомнатную квартиру в центре, рядом с Арбатом за 80 долларов в сутки. Побросали вещи и побежали гулять по Алмате. Побежали пешком, потому что насиделись в машине. Мы погуляли по улицам, побывали в центральном парке, зоопарке и потусовались на Арбате (пешеходная улица). Попробовали все, что смогли съесть и выпить. Мы просто влюбились в Алматы (если пишу название неправильно, извините, так и не поняли, как называть этот город).

Красивый, чистый, теплый город. Весь пропитанный какими-то знакомыми и незнакомыми нам запахами: травы, деревьев, цветущей сирени, дыма от бесчисленных мангалов, жареного мяса, специй. Никто не таскает с собой ПЭТ-бидоны с пивом, вообще, очень мало, кто пьет пиво или другое спиртное на ходу. В кафе — да, многие сидят за БОКАЛОМ пива, а не с бутылкой. Очень силен, видимо, институт брака, в отличие от России, может быть, благодаря религии. В парке, в кафешках, народ в основном семьями с детьми, отдыхает, не торопясь, с удовольствием обедает. В общем, глаз отдыхает.

Еще поразили наше воображение торты в супермаркете рядом с Арбатом. Фотографировать было неудобно, поэтому мы так, пополировали витрины минут десять и ограничились плюшками на завтрак. У нас таких тортов точно нет! Не знаю, как они внутри, но снаружи — фантастика. Поставить машину рядом с домом — платно (200 тенге — 40 рублей), хоть это просто кусок дороги, есть парковщик, который потом ее караулит, наверное. Хотя я несколько раз поздно вечером выглядывала из окна, парковщик вместе со своим стулом присутствовал и не просто сидел, а ходил по парковке и, вообще, работал! Цены такие: полноценный обед в парке на троих — 4000 тенге (800 рублей), два пива, два кофе — 1000 тенге (200 рублей), вход в зоопарк — 400 тенге (80 рублей), проезд на троллейбусе — 50 тенге (10 рублей).

Ну, хотя бы посидеть на таком богатырском коне!

Яблоко в карамели.

Это мы не поняли.

Алматинские плюшки.

4-ый день. Алматы—Яллама (граница Казахстан—Узбекистан)

День начался землетрясением. Я — самый ранний член нашей команды, встаю всегда раньше всех, и этот день не был исключением. Уселась на большой светлой кухне с чашкой кофе и ноутбуком творить отчет, который вы читаете, и через несколько минут затрясло, из шкафчика посыпались чашки. Этаж восьмой и чувство очень неприятное. С разбуженной, напуганной и взъерошенной Женей мы решили, что беспокоиться не следует, дома наверняка построены с учетом сейсмоактивности. Впрочем, трясло не долго, зато мы проснулись, Женя сказала, что так ее еще никогда не будили. Завтрак, недолгие сборы и снова в дороге. Залили на «Гелиосе» бак под пробку — 54 литра. Алмата забита автомобильными пробками, они, конечно, движутся, но медленно. Поведение водителей в Алмате своеобразное, но нам знакомое по арабским странам, кто громче гудит, тот вперед и едет. Звуковые сигналы могут выражать все, что угодно — предупреждение, возмущение, удивление, могут быть по поводу и без. Но, в целом, двигаться мне по Алмате за рулем было достаточно комфортно.

Наверное, это и есть настоящая рейсерская машина :).

Дорога Алматы — Бишкек.

Участок дороги Алматы—Тараз неплохой, но все равно иногда встречаются так удивляющие нас ямы. Совершенно неизгладимое впечатление на нас произвели внезапно появившиеся пики Тянь-Шаня на горизонте по левую сторону от трассы, остроконечные, покрытые синевато-белыми снегами.

Выскочили горы поснимать и …ноги размять.

Снова была остановлена инспектором за превышение скорости на 11 км/час, не успела затормозить до положенных 50-ти. Вернее, не думала, что тормозить надо «в пол». За 500 рублей разъяснили, как надо тормозить. Причем разговор с инспектором проходил на таком позитиве — «сестренка», «с праздником» (1-ое мая), и т. п., что даже не жалко было оставленных пятисот рублей. Казахстанские дороги продолжали нас удивлять и дальше. На участке Алматы—Тараз очень много дорожного ремонта, очень много знаков «ограничение 50», даже там, где нет никаких работ и совершенно непонятно, что эти знаки там делают.

Скоростной режим доводит нас до истерики — совершенно нормальная дорога, никаких предпосылок для ограничения скорости — знак «50» и табличка: «12 км». Каково? И обязательно на этих двенадцати км стоит инспектор и следит, чтобы вы не превысили скорость даже на 1 км/час. Уж нас-то за 500 рублей этому научили. И эти участки с ограниченной скоростью тянутся десятками километров, поэтому ваша средняя скорость движения не превышает, соответственно 40-45 км/ час с учетов остановок. Нам стало казаться, что Тараза мы не достигнем никогда в этой жизни, и было даже страшно подумать о том, что дорога Тараз—Шимкет будет такая же.

И что вы думаете? Мы не ошиблись. Практически везде строительство новой мегаглобальной трассы и везде ограничение «50» даже там, где не надо. Тут я избрала другую тактику, догоняла какой-нибудь грузовик, шедший км 80 в час, прижималась к нему поближе и пилила за ним. Несколько раз спасло. Еще очень напрягает то обстоятельство, что дорога идет сквозь поселки, ограничение опять же «50», поселки длинные, в общем, сплошное испытание для нервов темпераментного водителя. Тараз я объехала по объездной, мимо каких-то химических заводов, гор какого-то белового вещества с резким химическим запахом. Команда устроила бунт на корабле, когда поняла, что в Таразе мы уже не будем. Пассажиры требовали хлеба и зрелищ, то есть еды и размять ноги, вопили, что им хочется помидоров с моцареллой и «Кока-Колы». Наивные, где Тараз и где моцарелла? Пришлось всем ограничиться хлебом, крекерами, паштетом и водой, бунт подавлен, и мы несемся к Узбекистану со скоростью 50 км/час. Вообще, хочу предупредить, что участок дороги Алматы — Тараз — Шимкент — Яллама не изобилует придорожным сервисом, редкие кафешки и магазины в поселках, так что лучше рассчитывайте на свои запасы.

Очередной закат в дороге.

В Шимкент мы приехали уже в совершенной темноте, не свернули на объездную, а сделали по городу небольшой кружок, чтобы посмотреть немного (очень нарядный город показался в темноте) и поехали в сторону границы. Грела мысль, что через 100 с небольшим километром мы будем в Узбекистане. Перед границей заправились и залили 20 л в канистру по кредитной карте. Вообще, периодически нам удавалась рассчитываться таким образом в Казахстане. Доезжаем до погранперехода, указатель «До Ташкента — 12 км», видно электрическое зарево, поднимающееся над городом, и — о, ужас, выясняем, что переход закрыт для транспортных средств, действует только для пешеходов. Нигде, ни в каких отчетах, ни на каких форумах я не читала про это! Время к 01:00, я измотана дорогой за день, а делать нечего, либо разворачиваться и ехать проводить отпуск в другом месте, либо искать другой погранпереход.

Казахские пограничники при помощи нашей карты, и ломаного русско-казахского объясняют дорогу до ближайшего погранперехода «Яллама», примерно 150 км. Надо продолжать движение по трассе от Шимкента вдоль границы, проехать поселок Абай, от него еще около 30 км, затем будет развилка с двумя заправками по правой стороне, на ней повернуть налево и по этой дороге до конца. Описание дороги дурацкое, конечно, но, по-другому никак, впрочем, на карте эту дорогу видно, только населенные пункты и сам погранпереход не помечен. Делать нечего, собираю остатки воли, сил, питьевого йогурта и двигаюсь на запад, параллельно границе в поисках перехода. Часа через 1,5 подъезжаем, высокий забор, горят фонари, лают собаки, ворота закрыты, никого. Стучимся, говорят, работают, открывают ворота, заезжаю, пассажиры пешком.

Очередной погранично-казахстанский цирк. В этот раз посмешил таможенник. Заполняю декларацию на автомобиль (странно, на въезде в Казахстан ничего не заполняла) он ее проверяет, тем временем по-азиатски хитро выспрашивая, чем занимаюсь, кем работаю. Это, кстати, практически везде, где мы были. Видимо, доктор — профессия в Казахстане нужная и о болячках своих все рассказывают с удовольствием, едва только узнают, что ты имеешь отношение к этой профессии. Так вот, таможенник: ах вы доктор, тогда знаете, наверное, что такое парапроктит? (для непосвященных — воспаление жировой клетчатки вокруг прямой кишки с образованием свищей на кожу и на слизистую). Напрягаясь, отвечаю, что знаю. Так вот, говорит, у меня парапроктит, посоветуйте, что делать. Я в шоке от такой детской непосредственности, странно, что не про понос или про импотенцию спрашивает. Роюсь в остатках знаний по хирургии, что-то отвечаю, декларация тем временем практически не двигается, тема парапроктита его интересует гораздо больше. Делаю ход конем, говорю, вы мне декларацию побыстрее, а там моя подруга Женя — она хирург, все вам расскажет.

Это имеет необыкновенное действие! Документы за секунду заполнены, печати поставлены, команда досмотреть машину отдана, машина деликатно и быстро досмотрена. Зато чего это стоило Жене! Было бы где посмотреть пациента, наверное, пришлось бы. Менее чем за час мы прошли казахстанскую границу. И все. Узбекская не работает, время около 4:00, лежим в машине, скрючившись, на нейтральной территории. Около 7:00 начинается какое-то движение, всё по порядку: паспортный контроль, оформление временного ввоза машины, всё очень не торопясь, мы уставшие, голодные, помятые и злые. Досмотр оставил неприятное впечатление: двое, бесцеремонно лазили по машине, топтались по порогам в грязной обуви, чего-то там бурно обсуждали на родном языке, вставляя слово «перчатки», украли тюбик с таблетками АЦЦ (неужели запах клубничный понравился), даже вяло пошелестели купюрами в бумажнике. Наконец, около 11:00 по нашему, 9:00 по местному мы в Узбекистане.

5-ый день. Яллама — Самарканд

Ура. Дороги лучше, хотя тоже иногда встречаются места с ямами, но в целом — широкие, двух- трехполосные, разделенные бетонной конструкцией. До Самарканда около 300 км. Останавливаемся спросить дорогу, подбираем в машину местного узбекского дедушку, которому надо до Гулистана. Очень веселый, позитивный человек, с него начинается наше знакомство с Узбекистаном. Настоящий Ходжа Насреддин. Как выясняется, ему 69 лет, выглядит и чувствует себя отлично. Делюсь его советами с вами. Чтобы долго и хорошо жить и хорошо выглядеть, для женщины важны 4 вещи. 1.Сон. 2. Еда 3. Гимнастика 4. Муж (даже если не хочется!). Еще очень важно слушать хорошую музыку, петь и танцевать. Орфография сохранена. Нас с Женей он определил, как «симпатичных» и «рентабельных».

Узбекские дороги.

Самый экологичный транспорт.

На этом позитиве мы долетели до Самарканда, при помощи таксиста выбрали из нескольких вариантов себе гостиницу «Афросиёб». Мы сначала тоже смеялись, потом оказалось, что так называется место, где начинался Самарканд, один из древнейших городов мира. Бассейн в гостинице сыграл решающую роль в выборе, а когда мы отдернули штору, оказалось, что из окна открывается вид на мавзолей Тамерлана.

Вид из номера.

Трехместный номер с завтраком — 100 долларов в сутки. Местная валюта — Сум, курс 1 рубль — 72 сума, в обменнике вместо трех бумажек по тысяче рублей мы получили две увесистые пачки местных банкнот.

Местная валюта — сумы.

Отправляемся есть, отъедаться за предыдущий утомительный и голодный день. По совету администратора мы берем такси и нас отвозят в ресторанчик под названием «Каримбек». Очень вкусно, очень-очень вкусно. Обед на троих с пивом стоит 30 000 сум (527 рублей), такси 4 000-6 000 сум (55-83 рубля). Узбекистан действительно страна «Дэу» и старых советских автомобилей, именно советских. Все седаны, большинство — крошечные Матизы, Тико, мы практически не видим кроссоверов и внедорожников, а на нашего Хитрилу оборачиваются люди на трассах и улицах. С удовольствием ходим по вечернему Самарканду, ужинаем в другом ресторанчике еще дешевле. Температура воздуха около 30 градусов. Лежим у бассейна в шезлонгах, купаемся, находим на завтра гида для экскурсии по городу и все. Мы просто выключились, потому что это был такой длинный день, особенно для меня (пассажиры с наступлением темноты благополучно засыпали). Он начался с выезда из Алматы, продолжился практически бессонной ночью на границе и завершился видом вечернего мавзолея Тамерлана из нашего окна.

6-ой день. Самарканд

Утром из гостиницы нас забирает гид Денис на его машине. Его услуги нам рекомендовали на ресепшене в гостинице. Забыла сказать про завтрак в гостинице — очень вкусно и радушно, как и везде в Узбекистане. Вообще, начиная с момента въезда в Узбекистан, мы просто наслаждались открытостью и радушием его жителей. Так вот, четырехчасовая экскурсия по городу на его машине — 50 долларов на всех. Мы побывали: мавзолей Тамерлана, Регистан, могила пророка Даниила, обсерватория Улугбека, комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Вход везде платный, в стоимость экскурсии не включен, цены 8 000-13 000 сумов (110-180 рублей). Я специально не расписываю подробно те памятники, где мы побывали. Много информации о них можно почерпнуть в Интернете, а собственные впечатления — это собственные впечатления. Хочу только сказать, что не будет лишним почитать исторические выкладки, если вы собираетесь посетить Узбекистан. Иначе на вас обрушивается такой поток имен, дат, событий, впечатлений от увиденного, что к концу экскурсии в голове — каша.

Наш гид — Денис.

Резная дверь, между прочим, пятнадцатого века!

По легенде, из этой каменной чаши пили гранатовый сок Тамерлан и его военноначальники.

А в эту выемку Тамерлан ставил каблук.

К обеду Денис высаживает нас около рынка, мы доползаем до чайханы и там остаемся. Очень жарко. Место не туристическое, поэтому интерес взаимный, местные обитатели и персонал рассматривают нас, а мы с удовольствием наблюдаем за рынком и посетителями чайханы. Пока нам, так сказать, накрывают на стол, к нам подходит познакомиться местный милиционер Дильшот, сначала стоит, потом ему женщины приносят табурет, и он садится. Как выясняется позже, в этой чайхане работает его старший брат. Периодически Дильшот уходит куда-то и возвращается с тарелочкой, на которой лежит каждый раз что-то новое — клубника, ревень, зеленая айва, жареный горох, арахис в сахаре. Еще он звонит по телефону и время от времени приходят, здороваются, знакомятся с нами друзья и родственники — брат, другой брат, сын, начальник. Наверное, приходят поглазеть на сумасшедших баб из России. Вообще, всех очень удивляет тот факт, что, во-первых, мы без мужчин, во-вторых, мы на машине. В общем, в чайхане мы провели около двух часов, заплатив за все, что мы съели (все не смогли, лепешку и зелень забрали с собой) 28 000 сумов (388 рублей).

Наш новый знакомый Дильшот.

К старым автомобилям здесь относятся с особой любовью.

Покупаем на рынке клубнику — 5 000 сумов за кг (70 рублей) и едем в гостиницу, к бассейну. Очень жарко, температура явно больше 30 градусов. На вечер у нас еще благодаря Денису запланирована экскурсия на Самаркандский винный завод и вечерний Регистан с подъемом на минарет. Вечером поднимаемся на минарет. И в этой трубе, в которой не разойтись двум людям с плотной комплекцией, встречаем… новосибирцев, форумчанин Константин с супругой. Они тоже приехали на машине. Да, мы обменялись парой слов на форуме о предстоящих планах, но, чтобы так! Поднимаясь на минарет, мы активно обсуждали «теорию шести рукопожатий» и вот, она совершенно неожиданно и быстро получает свое подтверждение. Обмениваемся телефонами и мы спешим на экскурсию на винный завод. Все очень нравится: и экскурсия, и дегустация, и сами вина. Конечно, купили, и много купили, как будем вывозить, не знаю.

Помедленнее пожалуйста — я записываю (правда записываю!).

Спасибо Денису большое, с удовольствием рекомендуем его услуги, тем, кто едет в Самарканд и хочет увидеть город. Викулов Денис: +998662279340.

7-ой день. Самарканд — Бухара. 270 км

С утра сгоняла помыть машину. Помыли всю машину и внутри и снаружи за 12 000 сумов (166 рублей). Правда, при этом не использовалась абсолютно никакая химия, автошампунь, видела, добавляли, когда Хитрого мылили, и колеса (!) мыли щетками с хозяйственным мылом. Незанятые работники мойки сначала расспросили, не с канала ли «Дискавери» мы, потом с удовольствием включились в разговор про «как там у вас» и «как тут теперь у нас». На чистой машине, не торопясь, покатили в сторону Бухары. С бензином проблем абсолютно никаких, заправок достаточно, бензин есть, про качество его ничего плохого сказать не могу. По дороге много стационарных постов дорожной инспекции, перед которыми ограничение «20» и два знака «Стоп», но ни на одном из них нас не остановили. Рассматривали внимательно и с интересом, на одном милиционер нам шутливо отдал честь. Вообще, мы были в очередной раз потрясены дружелюбностью и открытостью местных. Дети, идущие из школы, махали нам руками и улыбались; а стоило только снизить скорость, чтобы сфотографировать повозку с осликом под зонтиком, погонщик прикладывал руку к груди в приветственно-уважительном жесте. А мы вспоминали отношение нас, русских, к мигрантам из Средней Азии, приезжающих к нам на заработки. Стыдно. Что нам мешает быть такими же открытыми и доброжелательными? За бортом 38 градусов.

Даже они были позитивны и дружелюбны.

В Интернете присмотрели гостиницу «Амулет Мадраса», расположенную в здании старинного медресе (учебное заведение), но, поскольку заранее не бронировали, свободных мест не оказывается. Тогда, по совету Дениса из Самарканда, мы звоним в гостиницу «Комиль». На наше счастье, один свободный номер есть. А вообще — проблема в сезон, без бронирования сложно. Очень колоритная гостиничка, собственно, и называется бутик-отель. 70 долларов комната на троих с завтраком и регистрацией. Телефон гостиницы: +998651904901.

Пусть вас не смущают такие стены домов, за ними нарядные внутренние дворики.

Даже вещи не заносим, так хочется есть. Бежим в указанном администратором гостиницы направлении по кривым бухарским улочкам в поисках кафе «Минзифа». Не город, а декорация к «Али-Бабе», протискивающийся по этим улочкам Хитрый выглядит явным анахронизмом. Совершенно невозможно описать чувства, которые мы испытываем. Тут надо быть самим, видеть все это, чувствовать запахи, звуки.

Купола древнего хамама (напоминает планету Татуин из Звездных войн).

Интерьер кафе «Минзифа».

Узбекские сладости.

Менеджер кафе соглашается побыть для нас назавтра гидом по городу, а в кафе тем временем для нас приготовят настоящий бухарский плов. После еды мы до темноты шатаемся по старому городу.

Этот костюм мне за ночь подогнали по фигуре.

8-ой день. Бухара

Женя затемно убегает с фотоаппаратом встречать рассвет на улицах. Но ей не везет, потому что день начинается пасмурный и ветреный, временами даже покрапывает дождик.

Тутовник.

Завтрак в гостинице.

Завтрак по нашей просьбе нам накрывают во внутреннем дворике. Учимся не торопясь наслаждаться едой.

Гида зовут Шавкат. Неудобно спросить, кто он по национальности, потому что, как мы выяснили, в Узбекистане живет много других народов. По пути из нашей гостиницы он показывает еще свою, одноименную с кафе — «Минзифа». Нам она нравится даже больше, чем наша «Комиль». Телефон «Минзифы»: +998652245628 и +998933830354. На экскурсию и к предстоящему плову к нам присоединяются земляки, встреченные в Самарканде, они перебрались в Бухару следом за нами. Бухара не Самарканд, здесь экскурсии пешие, памятников много.

Шавкат — личность весьма колоритная и настырная, памятнику к четвертому силы и бодрость наши начинают иссякать, но Шавкат упрямо тащит нас дальше. Невозможно пройти мимо многочисленных лавочек, чтобы не зайти туда, периодически у кого-нибудь из нас просыпается совесть и, оторвав оставшихся от прилавков, мы плетемся дальше. Заключительная часть нашей экскурсии — базар, или рынок. По идее, просто колхозный, не для туристов, а так, для своих. Здесь Шавкат выступает переводчиком, попутно поясняя назначение некоторых вещей. С дури, от восторга, удивления от цен, набираем всякой дребедени. В основном, восточные сладости, сухофрукты. Шавкат, как истинный джентльмен, забирает у нас все пакеты и превращается в ишака, увешанного переметными сумами. Самое смешное, что и при этом он не забывает, о том, что у нас ЭКСКУРСИЯ (!) и из-за пакетов сообщает исторические данные о памятниках, мимо которых мы проходим. Ура! Экскурсия закончена, нас ждет настоящий бухарский плов! Вкусно! Так вкусно, а мы такие голодные, что мы даже забываем сфотографировать начало нашего застолья, спохватываемся над пустыми тарелками. Но, на наш взгляд, плов в Самарканде был вкуснее.

Эта штука на шапочку на лоб крепится.

Очень колоритная торговка ювелирными украшениями.

Дата изготовления платья — 1976 год.

Нож из дамасской стали можно сторговать долларов за 250.

Как вы уже заметили, мы очень любим животных.

Кукольная мастерская.

Одна из самых больших мечетей в Узбекистане.

Сил нет, все отваливается. Когда уже закончится экскурсия?

Восточный базар (набрали на нем — что надо и не надо).

Это мы — новосибирцы и наш гид Шавкат (на заднем плане справа).

Прощальная фотография, пакеты рассованы по машине и — до свиданья, Бухара. Именно до свиданья, потому что мало пробыть в этом городе сутки. Мы клятвенно заверяем друг друга, что вернемся. Особую благодарность выражаем Шавкату за экскурсию и просто оказанное нам внимание. Раз в полчаса за этот день он задавал нам вопрос, хорошо ли нам, не нужно ли нам еще чего-нибудь. Мне за всю жизнь, наверное, столько раз этот вопрос не задали, сколько за день, проведенный в Бухаре. Телефон Шавката: +998933765145.

В Самарканде мы в 22:00. Гостиница та же. Ребенок валится спать, а мы с Женей идем к мавзолею Тамерлана. Есть энергетика, есть, не отнимешь. Эх, что за мужчина был…

Мавзолей Тамерлана.

9-ый день. Самарканд—Тараз

На выезде из Самарканда садим к себе попутного дедушку, который показывает нам дорогу из города. Кишлак его в 40 км от Самарканда, нам по пути, да и пообщаться можно. Он просит нас высадить его на трассе у кишлака, но мы, проявляя уважение к пожилому человеку, довозим его прямо до ворот его дома. Сколько родни, в основном женщины и дети высыпает на улицу! С каким восторгом и интересом они смотрят на нас и нашу машину. Едва отбиваемся от приглашения на чай, обижаем, наверное, но торопимся на границу.

Родня попутчика.

Машины из Эмиратов, едущие транзитом в Казахстан в большом количестве. До нас тоже, наверное, доезжают.

Быстренько пилим до знакомого уже погранперехода Яллама. Думаем, что сейчас нашу машину будут разбирать по винтикам, а нас разденут догола и все такое. Наркотраффик все-таки. Ничего подобного: обычный поверхностный досмотр машины, вещи через сканер, как в аэропорту, заполнение таможенной декларации и мы на казахстанской территории. Здесь все то же самое, обычный досмотр, вещи в сканер. Машину тоже, правда, через рентген-установку прогоняют. Все достаточно быстро, без какого-либо вымогательства. Нет, вру, таможенник попросил подарить(!) бутылку самаркандского коньяка. Обалденная казахская непосредственность! Коньяк жалко, предлагаю электронный градусник, доставшийся мне по случаю, на халяву. Пока остальные смотрели машину, конкретно этот измерял себе несколько раз температуру, во рту, под мышкой… Команда наша, как обычно, вызывает удивление. Как? Так далеко? Одни? Без мужчин? Сын обижается.

Все. Мы в Казахстане. Только отъезжаем от перехода, вижу, камень на дороге странный лежит, пропускаю его между колес и в последний момент понимаю, что это черепаха. Здоровая! Выскакиваем, устраиваем фотосессию.

В этом шелковом костюме я доехала до Караганды, потом пришлось переодеться, потому что ночью уже были минусовые температуры.

К часу ночи мы доезжаем до Тараза. Подробно дорогу не расписываю, она за время нашего пребывания в Узбекистане не изменилась, изводит скоростной режим — «50». Перед Таразом стационарный пост ГАИ. Уже практически миновав его, слышу свист. Нет, не милицейский, издаваемый при помощи свистка, а обычный, как свистят, если хотят привлечь внимание таксиста или знакомого, который далеко. Женя говорит, кажется, нам. Останавливаемся, ждем. Подходит офицер, мы улыбаемся во все 32, желаем доброго вечера, документы и все остальное у нас в порядке. Спрашиваем, это вы нам свистели? Он говорит — вам, больше тут некому свистеть было (хотя через пост в этот момент проезжало несколько машин). Спрашиваем про гостиницу, он объясняет дорогу до нее. Мы потом поняли, что свистеть таким образом, для того, чтобы остановить интересующую машину, для казахстанских гаишников — обычное дело. А чего там? Дети степей, интересно стало, а мы уже проехали, вот взял и свистнул, как коню. Так же как использовать вместо полосатой палочки недопитую бутылку «Колы» (между Таразом и Шимкентом мне махнули именно ею, призывая прижаться вправо и остановиться).

Даже не знаю, что сказать про гостиницу. Мы, конечно, останавливаемся на ночь, устали, спать очень хочется, но утром уезжаем с твердым убеждением, что ночь мы провели в борделе. Хорошо, хоть не дорого. Двухместный номер — 3 000 тенге (600 рублей). Позабавила администратор.

— У вас есть трехместный номер?
— Нет, у нас только комната два человеке.
— Ну, люкс какой-нибудь с диваном дополнительным?
— Нет, у нас люкс две комнаты, две кровати, это когда два парень, два девушка приходит, тогда они берут две кровати.

Подробности мы выяснять побоялись, поэтому взяли два номера, по «два кровати».

10-ый день. Тараз—Караганда

Дорога от Тараза до Шу и далее до выхода на федеральную трассу Астана—Алматы — средней паршивости, не дают расслабляться внезапные ямы, в которых можно оставить всю подвеску, и любимые знаки «50». Участок Шу—федеральная трасса получше. Ну, а уж выскочив на федеральную трассу, я, наконец, отрываюсь. Какой кайф лететь, не выискивая напряженно глазами на дороге очередную воронку! По правую руку довольно долго нас сопровождает Балхаш с необыкновенно бирюзовой водой. Температура за бортом падает, уже 7 градусов.

Бирюзовый Балхаш.

Потом мы встречаем очередной закат в дороге, темнеет, и снова выручают ходовые огни Хитрилы и круиз-контроль. Определенно, эта машина для дальних поездок. Перед Карагандой останавливаемся в мотеле «Вираж», номер на троих 4 000 теньге (800 рублей).

Опять дорога, опять закат.

11-ый день. Караганда—Новосибирск

В мотеле хорошее кафе и, ура, есть настоящий кофе, с которым за все время нашей поездки было как-то напряженно. Наверное, есть уже какая-то зависимость от этого напитка. Термокружка — вещь, выпили кофе в баре и взяли с собой в дорогу в ней.

До Павлодара и от Павлодара до границы дорога от хорошей до плохой, опять начали «радовать» внезапные ямы, надо быть очень внимательной. Перед самой границей не смогли проехать мимо высохших соленых озер, оставивших после себя корку соли на песке.

Это не снег, это соль.

Перед переходом небольшая очередь, мы видим, как смотрят машины перед нами, протряхивая запаску, сумки, личные вещи, гадаем, как будут смотреть нас. А никак!

— Как, вы без мужчин? Вы сестры? И как вы не побоялись? Запрещенные вещи есть? Откройте багажник. А что это? А, картинка на коже, ну, ладно, езжайте.

На российской стороне:

— Запрещенные вещи есть? Езжайте (даже багажник не открывали).

За 100 рублей какой-то фигней обливают колеса — санобработка — и мы в России. Родные орясины! У нас такое чувство, будто мы уже прожили лето и снова наступила осень. Какая-то желтоватая листва на деревьях, на полях стерня и сухая трава. Зато дороги! Это дороги, без ям и бугров, с разметкой и адекватными знаками, по ним можно ехать, ехать и ехать.

Мы на Родине!

Проезжая мимо очередного указателя, Женя задумчиво читает: — До Читы 3 155 км. После небольшой паузы, мечтательно: — Интересно, как там, в Забайкалье?

В полночь мы в Новосибирске, город живет своей обычной жизнью, завтра, вернее, уже сегодня 9 мая, День Победы.

Выводы.

Это была самая необыкновенная поездка из всех, что у меня были, включая и путешествия без автомобиля. Узбекистан и его люди произвели на нас неизгладимое впечатление. Узнавая их немного ближе, нам становилось стыдно за наше отношение к мигрантам из Средней Азии, которые в большом количестве работают у нас. Какое нужно иметь терпение, чтобы просто хотя бы жить в нашем климате, среди нас, таких злых и недоброжелательных?

В чужой монастырь со своим уставом не ходят и в любой стране надо уважать местные традиции и обычаи. Совершенно очевидно, что везде, а уж в Азии особенно, надо быть вежливыми и доброжелательными. Мы выучили в Узбекистане четыре местных слова: «рахмат» — спасибо, «мархамат» — пожалуйста, «салям алейкум» — здравствуйте, «хаер» — до свидания. В сочетании с улыбкой они производили невероятный эффект.

На стационарных постах ГАИ в Узбекистане и Казахстане нас останавливали несколько раз, из машины я не выходила, подходившему сотруднику мы все улыбались, желали доброго утра (дня, вечера, ночи). Где было надо — там регистрировались. Ни разу никто из них не начал к чему-то привязываться без повода и что-то вымогать. Регистрацию в Узбекистане проверяли несколько раз, так что она должна быть.

Соблюдать правила дорожного движения обязательно, странно, что об этом приходится даже говорить. Была оштрафована в Казахстане за превышение на 11 км/час (61 вместо 50), поэтому, если висит знак «50», тормозите в пол, чтобы было 50.

Всего была оштрафована дважды, по 500 рублей — всего 1 000 рублей. Особого негатива эти эпизоды не оставили, в отличие от дорог Саратовской области, где я в прошлом году оставила за пару часов и сотню километров 3 500 рублей и миллион нервных клеток.

Ели мы все подряд, где придется, пили воду только из бутылок, проблем со здоровьем не было. В дороге пригодились орехи, сухофрукты, галеты, которые грызли, чтобы не тормозить лишний раз и не терять время. Но необходимый минимальный набор медикаментов лучше иметь с собой, потому что качество лекарств в Азии оставляет желать лучшего (интересовались, просто, как доктора).

Заправляться старались на крупных заправках, типа «Гелиос», «КазМунайГаз», несколько раз заправились в Казахстане по кредитке. Проблем с машиной по этому поводу не было. С машиной вообще никаких проблем не было. Хитрила, как настоящий мужчина, был красив, комфортен и надежен. Мы целиком и полностью положились на него и он нас не подвел.

Всего мы проехали 6 648 км, спалив около 605 литров бензина, преимущественно 95-96. Расход 9,1 л/100 км. Денег на троих потратили около 60 тысяч на все (бензин, жилье, еда, развлечения, сувениры, экскурсии). Абсолютно ни в чем себе не отказывали. Хотелось отель дороже — выбирали дороже, хотелось купить очередную «тряпку» в бутике (Алматы) — покупали.

Что я хочу сказать напоследок? Перед завершением отчета еще раз просмотрела фотографии — в Узбекистане мы везде улыбаемся, это территория позитива. Езжайте в Узбекистан! Это совершенно фантастическая страна с необыкновенными климатом, природой, историей, людьми. Там есть, что посмотреть, где отдохнуть, что попробовать. И ничего нет лучше путешествия на автомобиле.

С уважением, Grey_Fox и вся наша команда.

22.05.2011.