Большое путешествие по четырем странам Средней Азии осенью 2011 года

Казахстан

За время поездки по среднеазиатским странам я впервые искренне пожалела о развале СССР. Сколько нервных клеток, времени и денег удалось бы сберечь, будь мы одной страной… Впрочем, у путешествия по Средней Азии есть ряд неоспоримых плюсов: отсутствие виз и языкового барьера, теплый климат, дешевизна и разнообразие продуктов, древняя архитектура и красивая природа, транспортная доступность. Четыре страны — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию — мы проехали на собственном автомобиле за полтора месяца осенью 2011 года. В планах была и Туркмения, но туда — surprise! — россиянам с 1999 года нужна виза, получить которую людям с нашей профессией непросто.

В страну с самой длинной границей с Россией мы въехали из Оренбургской области, полюбовавшись на соленое озеро Развал и тюрьму «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Уже в Оренбургщине бросалось в глаза непривычно большое количество людей азиатской наружности. Прохождение этой границы оказалось самым легким — минут 20. Наши выпустили без проблем, казахи потребовали денег. Отмахались служебным удостоверением МЧС (впоследствии корочки нас неоднократно выручали). На казахской стороне стоят несколько будочек, в которых нужно оформить автостраховку. Цена варьируется в зависимости от времени пребывания в стране. Стоит не особо дорого, меньше штуки (мы делали на месяц). На выезде из страны страховку проверяют, поэтому лучше не рисковать и оформить.

Первый крупный город, который встретился на пути — Актюбинск, или Актобе. После ночевки в машине дико хотелось в душ. Объяснения, полученные от местных жителей, были крайне противоречивы, поэтому попытки найти помывочную закончились ничем. В кафе на окраине города заказали манты, все оказалось очень вкусным и дешевым — как и везде в Азии. Чай по умолчанию подают с молоком.

От границы вглубь страны ведет настоящий автобан, который, как оказалось, имеет свойство заканчиваться. Скорее всего, сейчас дорогу уже доделали, но тогда ровный широкий асфальт то и дело прерывался обширными участками грунтовки. Однако, трассу строили на совесть — широкую, с кармашками и заправками.

В западной части Казахстана нашей целью было Аральское море, нахождение которого превратилось в настоящий квест. Первая ночевка состоялась в г. Аральск. Стоит сказать об особенностях среднеазиатских городов: въезд в них предваряют ворота, что смотрится жутковато, особенно в темноте. Желание помыться достигло апогея, но отыскать гостиницу самостоятельно не удалось, а общаться с местными не хотелось. Очень напрягала манера автомобилистов сигналить по поводу и без повода. На центральной площади рядом с нами пронеслись с гвалтом несколько машин, некоторые притормозили рядом с нами, посигналили и уехали. Мы думали — бить будут, а это, оказывается, манера общаться такая. Заночевали за городом в пустыне, посреди верблюжьих колючек.

Поутру оказалось, что Аральским морем в Аральске и не пахнет, а кромка воды находится в нескольких десятках км от берега. Общение с местными жителями и дорожными рабочими, строящими трассу, помогло, но не сильно: сперва мы наткнулись на озеро и расположенные рядом детские лагеря (закрыты, купальный сезон закончился, на улице всего +30), и, сто раз свернув не туда, выехали на перешеек, соединенный мостом. Здесь было уже настоящее море, только для купания не предназначенное — не позволяют особенности береговой линии. С моста открывалось поразительное зрелище: полный штиль, идеально прозрачная, как в аквариуме, вода, и рыбы… Жерехи, сазаны и даже сомы. Огромные, неповоротливые, сытые, никак не реагирующие на потуги двоих рыбаков-казахов. Рыбаки очень удивились, что мы без удочек: «К нам из Европы, из Америки приезжают на рыбалку!».

Посмотрев на аквариум и побродив по колено в воде среди мальков, поехали обустраиваться на ночлег. Удобных подъездов к морю не нашлось, поэтому решили поставить палатку у озера Камыслыбас. Побережье озера имело довольно удручающий вид. Практически нет растительности, достаточно много мусора (хотя с Каспием в Баку по обилию хлама вряд ли что сравнится), опустевшая юрта, вероятно, летом играющая роль места отдыха или палатки для переодевания. На горизонте — рыбацкие лодки. Вода оказалась достаточно теплой. Местные, узнав, что мы собираемся купаться, смотрели на нас как на опасных сумасшедших — в такой-то холод! Ночью я практически не спала — страшновато, одни в чужой, не самой цивилизованной, стране, вдали от жилья… За стенкой какие-то демоны скреблись и шушукались, привлеченные запахом макарон по-флотски. Утром у палатки обнаружились змейки птичьих и звериных следов.

Далее следовал длительный переезд к границе с Узбекистаном. Нет, всё-таки снежная пустыня мне гораздо ближе, чем песчаная. Сотни километров песка, постоянное солнце, отсутствие населенных пунктов и растительности вдоль дорог... Благо, хоть не грунтовка, трасса после Аральска представляет собой нормальную асфальтированную дорогу. Унылый пейзаж разнообразили лишь верблюды с осликами и… кладбища. Азиатские захоронения достойны отдельного упоминания. «Это, наверное, детский городок, — подумал Игорь, увидев у дороги миниатюрные кирпичные мечети и крепостные стены.— Пошли полазаем?». К счастью, реализовать идею мы не успели. Детская площадка на самом деле оказалась кладбищем. Каждое захоронение представляет собой солидный склеп, выполненный в форме мечети, на которой обычно написано имя усопшего. Размер склепа зависит от достатка семьи. Эта кладбищенская монументальность особенно поражает на контрасте с лачугами, в которых живет большинство простого деревенского народа. При таком внимании к мертвым — такое пренебрежение к живым! Города мертвых настолько основательны, что создается впечатление, будто там проведена канализация, отопление и бесплатный вай-фай.

Кызылорда — первый перевалочный пункт на пути на юг. Главным впечатлением от города стали не мечети и храмы, и даже не старинное здание железнодорожного вокзала, а обед в столовой этого самого вокзала. Лагман, который мы здесь взяли — это было что-то! В привокзальной кафешке, за копейки — настоящее гастрономическое произведение искусства! Такая ситуация с едой характерна и для других среднеазиатских городов и стран. На вокзале сходили в душ — по 50 р. с человека. Вообще, мыться хотелось постоянно, т.к. все время потеешь.

Следующая остановка была в г. Туркестан. Туркестан — это не страна, как может показаться при прочтении названия, а древний казахский город, бывшая столица Казахского ханства. На территории города находится обширный комплекс с мечетью, включающий мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, построенный в 15 в. Мавзолей занимает большую территорию, его голубые купола заметны издалека. Туркестан стал единственным местом в Средней Азии, где мы встретили туристов: пожилая пара с фотоаппаратами поздоровалась с нами по-английски. Внутри храмового комплекса создано некое подобие туристической инфраструктуры: можно прокатиться на верблюде. Уже на выходе прохожий сделал мне замечание, что в шортах здесь ходить нельзя.

Через 160 км — Шымкент (Чимкент), третий по значимости город в стране.

Попадание в Узбекистан не обошлось без «промывки мозгов». Приехав на основной погранпереход Черняевка, мы узнали, что нужно ехать к другому, под названием Ялама, километрах в 80 к западу. В Черняевке к тому времени уже 2 года был закрыт автомобильный транзит, возможен только пеший переход, и это не только для россиян, а вообще. Кругом полно будок и ларьков с менялами и торговцами. Менять рубли и казахские тенге на узбекские сумы на границе не нужно — курс невыгодный! В Узбекистан мы въехали глубокой ночью.

Узбекистан

После изматывающего перехода границы наконец оказались в Узбекистане, в честь чего запилили заранее припасенный казахский арбуз. Арбузы там знатные: стоят всего 20 руб. штука, но думаю, московские по 28000 руб. превосходят их разве что в цене.

В ташкентской гостинице нас ждала новая засада — оплату принимают только местными деньгами, рубли брать отказываются — не положено. Сходили в другой отель, что поблизости, классом повыше, там обнаружился меняла. Поменяли деньги по официальному курсу, проверив в интернете. Позже выяснилось, что официально валюту почти никто не меняет — курс очень невыгодный, раза в полтора ниже нелегального. Впоследствии деньги меняли на ближайшем рынке Аския. Искать никого не надо — идешь медленно с задумчивым видом, а к тебе люди с мешочками подбегают. Банкноты огромные, и их много — чувствуешь себя миллионером!

Наш двухместный уютный номер с балконом стоил 360 руб. на наши деньги. Плюс немного накидывали за охраняемую парковку. Гостиница советского типа, ну да ничего, главное — горячая вода есть.

В хлебном городе провели 4 суток. Чувствовали себя здесь совершенно по-свойски — славянских лиц на улицах очень много, никто не оборачивается в изумлении. Ночью гуляли по центральной площади Мустакиллик (Независимости) — она содержит административные здания и крутую гостиницу, по пешеходным дорожкам гуляет много молодежи. Раньше площадь носила имя Ленина, но после обретения долгожданной независимости памятник ВИЛу демонтировали, а вместо него поставили монумент Независимости и Родину-мать.

Один из обязательных объектов для посещения — 375-метровая Ташкентская телебашня. Билет стоил около 100 руб., что по здешним меркам дорого (сразу вспоминаются цены билетов на Останкинскую башню). Сверху открывается хороший вид на широкую улицу, аквапарк, реку Чирчик. Ташкентская башня входит в Федерацию великих башен мира (находится на 11-м месте). На первом этаже находится одноименный музей, содержащий копии самых высоких телебашен мира.

Вообще, Ташкент показался нам самым приятным городом за всю поездку. Отдельно стоит сказать о дешевизне продуктов, что превращало каждую прогулку по городу в гастрономическое путешествие. В дорогом по местным меркам ресторане обед на двоих обошелся примерно в 200 руб., при этом в счет были включены 10% чаевых за обслуживание! Особый кайф в том, что не нужно беспокоиться о качестве еды. Куда бы ты ни пошел — в дорогой ресторан или привокзальную забегаловку — всё будет качественно и вкусно, и стоить копейки. Шаурма не идет ни в какое сравнение с той, что продается у нас: стоит примерно 40 руб., делается из баранины и не содержит майонеза и других соусов. Захотели в гостинице приготовить овощной салатик, пошли за продуктами на рынок Чорсу. Продукты тут принято покупать ведрами, ну а нам куда столько? Говорим торговцу огурцами: нам три! Мужик достает ведро. Три штуки — уточняю я. Сколько?! — не верит своим ушам узбек и отдает огурцы просто так… Фрукты здесь очень сладкие, будто специально накачаны сахарным сиропом. Особенно хороши инжир и виноград.

Стоит посетить местный музей железнодорожной техники. В отличие от обычных музеев, здесь по экспонатам можно лазить, забираться в кабины, все трогать. Под открытым небом стоят порядка 50 единиц техники — вагоны, паро-, электро- и тепловозы, ремонтно-строительная техника. Экскурсию не брали, хотя узнать об истории железной дороги и устройстве машин, наверное, было бы интересно. В специально отведенное время посетителей катают по узкоколейке.

Мы были настолько измотаны переходами границ, уже свершившимися и предстоящими, что решили не делать крюк и не ехать в Бухару-Самарканд (получилось бы лишних 800 км). Сейчас очень жалею об этом. Но кое-что из азиатской архитектуры удалось посмотреть и в Ташкенте: например, медресе Кукельдаш (16 в.), мавзолей Каффал Шаши (16 в.), Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали (9 в.). По городу передвигались на рейсовых автобусах, собственной машине и такси. На метро не ездили. Значительную часть автомобилей составляют Uz-Daewoo, очень популярны малолитражки Chevrolet Spark, которые производят здесь же. Много старых советских машин. Рейсовый транспорт в Узбекистане также представлен жутко тесными и узкими микроавтобусами Damas.

Сил хватило лишь на дневную вылазку на Чарвакское водохранилище. Расположено оно в горах Тянь-Шаня, примерно в 100 км от столицы на восток. Образовано каменно-насыпной плотиной Чарвакской ГЭС. Площадь водной поверхности — более 37 кв.км. К водохранилищу ведет красивейшая горная дорога, на поворотах открываются живописные виды на Чарвак. Спокойная синяя вода буквально притягивает магнитом. Нам, утомленным солнцем, не терпелось искупаться, но на деле всё оказалось не слишком радужно. Дало в том, что берега водохранилища глиняные, в липкой коричневой грязи утопаешь по щиколотку. Удовольствия от такого купания — ноль. На подъезде к водохранилищу нас остановили милиционеры. Кто-то им уже успел донести, что иностранцы фотографируют плотину. Выяснив цель поездки, нас немного пожурили, стирать фотографии не заставили, отпустили с миром и дали в дорогу груш. По пути проехали деревеньку Бричмулла (Бурчмулла), получившую всесоюзную известность благодаря одноименной песне Сергея Никитина.

В Узбекистане под завязку заправились дешевым бензином — здесь он на несколько рублей дешевле, чем в России. В Таджикистане, особенно в горных районах, литр 92-го стоил около 45 руб.

Впечатление от пребывания в стране по старой доброй азиатской традиции подпортили на узбекско-таджикской границе. Немного облегчало ситуацию удостоверение МЧС. Со словами «пройдемте на санитарный контроль» к нам направился человек в белом халате. После демонстрации служебного удостоверения необходимость в медицинском обследовании отпала. «Вы бы так сразу и сказали, время не отнимали!» — дал совет на будущее страж государственной границы. После того, как Игорь представился полковником (хотя он и не военный вовсе), к нему прониклись особым почтением. В общем, пересекать азиатские границы на машине (особенно на дорогой), не имея «индульгенции», без взятки нереально.

Таджикистан

Попадание в эту горную страну стало, пожалуй, самым «веселым» за всё путешествие. При въезде таджикские погранцы стали требовать у нас «налог за пользование недрами» в размере 25 американских рублей. На наше возмущение они ответили, мол, все платят, и показали толстый журнал с учетом «входящих». Вполне допускаю, что отчетность по незаконным платежам действительно имеет место, т.к. поборы возведены в ранг официальных и идут «наверх». Но если бы уплата взятки освобождала от необходимости многочасового стояния на границе и беготни между множеством окошечек и кабинетов! И нервы вымотают, и еще деньги за это просят.

В общем, платить мы отказались. Тем более, до этого в одном из окошечек и так уже отстегнули. К тому времени все печати и штампы у нас уже были поставлены, оставалось только выехать за ворота. Пограничники грудью встали на защиту 25 долларов: несколько человек втащили свои стулья и табуретки и уселись на них, устроив «живую изгородь» на пути машины. Но сдаваться мы не собирались. В путеводителе по странам Средней Азии А. Русаковича (один из пограничников его заметил, пролистал и попросил выбросить), содержались номера телефонов российских посольств и консульств. Набрав номер Генерального Консульства РФ в Таджикистане, обрисовали ситуацию клерку, взявшему трубку.
— Вы хотите, чтобы я позвонил президенту? — с тоской отозвался он.
— Было бы неплохо.
— Ладно, давайте, я переговорю с пограничником, — сжалился голос.
Некоторое время они что-то эмоционально обсуждали, уводя мой телефонный счет международным роумингом в глубокий минус. Когда таджик вернул трубку, клерк сказал, что налог незаконный, но, тем не менее, заплатить его придется.
— Можете остаться в Таджикистане подольше и подать в суд, — утешил сотрудник консульства.

На границе разговорились с женщиной, которая вместе с мужем и двумя сыновьями пробивалась на российскую сторону. Этнические таджики, они уже давно переехали в Сургут и получили российское гражданство, а сейчас возвращались из поездки на родину. На границе земляки снимали с них три шкуры. Погранцы потребовали снять с новенького «Ниссана» обшивку салона, чтобы проверить, не спрятаны ли там запрещенные к провозу вещества. На вопрос растерянного водителя, как же он это сделает, если он не механик, пограничники ответили, что это его проблемы. В итоге мужик, матерясь на смеси русского и таджикского языков, принялся отковыривать обшивку.

Еще одна азиатская особенность: при въезде на границе вам могут не выдать всех необходимых документов, которые на выезде из страны понадобятся пограничникам до зарезу. Будьте внимательны! Так, при въезде в Таджикистан нам не дали бланк, где нужно было задекларировать ценные вещи. Хорошо, у меня хватило ума вернуться и переспросить. Иначе при попытке покинуть Таджикистан ситуация была бы аналогична переходу киргизско-казахской границы.

Въехали мы в республику Точикистон в лучах закатного солнца. В первом же селе наблюдали эпичную картину. Мальчишки, как стая собак, бежали за нашей машиной, «обстреливая» ее из игрушечных автоматов. Первый крупный город на пути к столице - Худжанд. Сфотографировав Худжандскую крепость и мечеть Масджиди Джами, двинулись на юг, в сторону Душанбе, до которого оставалось порядка 350 км.

Сначала трасса была вполне приличной, но потом начался настоящий ад. Это была не просто грунтовка — обломки скальника делали движение не только медленным, но и очень опасным, учитывая, что большая часть дороги петляет высоко в горах. Непостижимым образом по этой «трассе» шло активное грузовое движение. Как фуры умудрялись разъезжаться в узких тоннелях и над пропастью, для меня загадка. Тем временем стемнело. Огни машин крошечными точками мелькают где-то внизу. Кроме света автомобильных фар из осветительных приборов только Луна и звезды. Здесь они очень крупные и красивые, «кажется, можно достать рукой». В одном их тоннелей, длинном, сыром и мрачном, мы пробили колесо острым камнем. И не просто пробили, а срезали целый клок резины, едва не угробив диск. Слава Богу, с собой запаска и ремнабор.

Но самое ужасное во всем этом — даже не отвратительное качество дороги, а необходимость за нее платить. На всем протяжении «трассы» нам встретились 7 КПП, где взималась плата с проезжающих. Причем, чем дорога хуже, тем выше была стоимость (от 2 до 23 сомони). Самый сложный участок дороги через горный перевал, со средней скоростью 10 км/ч, начался после самого дорогого перехода. Особенно доставляет трястись по ухабам под пафосные рассказы местных радиостанций о «20-летии процветания и независимости». Как потом пояснили местные жители, плата взимается и с таджиков и с иностранцев некоей коммерческой фирмой. Всё это делается с согласия «наверху», несмотря на народное возмущение. Интересно, там до сих пор такой трэш? К раннему утру мы добрались до пригородов Душанбе и встали на обочине на ночлег.

Утром устроились в гостиницу Пойтахт в центре города. Совок совком, но, в отличие от узбекского варианта, далеко не такой уютный. Первым делом — в душ! Октябрь, но на улице — жара за 30. Славянских лиц почти нет. Женщины — в традиционных пестрых туниках и брюках. В центре бросилось в глаза огромное количество пунктов обмена валюты — буквально на каждом шагу. По городу гуляли мало — основной целью был не осмотр Душанбе, а получение пропуска на Памир. Мы намеревались из Таджикистана въехать в Киргизию, преодолев весь Памирский тракт. Горно-Бадахшанская автономная область является погранзоной с Афганистаном, поэтому туда нужно получать пропуск. Здесь нас ждал еще один адов круг.

Вообще, всяческое взаимодействие с государственными органами с целью получения какого-либо документа более чем неприятно. Обязательно надо отстоять длинную очередь, потом узнать, что стоял не туда, потом все закроется на перерыв, потом окажется, что для получения этой бумажки у меня не хватает другой бумажки, и т. д. Так и вышло.

Для того, чтобы получить пропуск, надо сперва оформить регистрацию. Для регистрации необходимы паспортные данные какого-нибудь местного жителя. Для этого, по совету путеводителя, мы отправились в салон сотовой связи за ксерокопией таджикского паспорта. Там нас ждал epicfail — сотрудник капризничал, мол, вдруг меня вызовут в ОВИР, начнут звонить и т.д. Ксерокопии паспортов других людей тоже не давал по этим же причинам. Желаемую сумму за свои труды назвать отказался — наверно, мало предлагали? В конце концов, мы плюнули, ушли. Здесь нам в очередной раз помогло родное ведомство. В Душанбе есть аналог МЧС, комитет по чрезвычайным ситуациям, рядом с зеленым рынком. Решили просить помощи у коллег — пришли, познакомились, и заодно поделились своей бедой. Отнеслись к нам с участием и выделили паренька, который согласился пойти с нами в ОВИР. Для оформления регистрации требуется одно цветное фото 3x4, так что пришлось еще помучиться в поисках фотосалона. За то, чтобы заполнить документы на компьютере (не за сам документ, а именно за заполнение), потребовали по 6 сомони за регистрацию и по 5 за пропуск. Заполненные бумаги надо отдать на заверение в другое окошко. Сами же документы стоят 110 с. регистрация и 15 — пропуск за двоих. Заполняешь вечером — отдают на следующий день. Успеешь утром — будет готово к обеду. Цены растут быстро, за несколько месяцев до этого стоимость была существенно ниже. Об этом мы напомнили мужику в окошке, принимающему деньги и документы, на что тот сказал: хотите дешевле — платите через банк и приносите квитанцию, но тогда будет обязательна явка хозяина, у которого вы остановились, а когда будет готово, не знаю. Подозреваю, квитанцию могли просто не принять — сказать, например, что банк «не той системы». В ОВИРЕ нас упорно старались убедить, что русским в Таджикистане регистрация не нужна три месяца, а не три дня. Не знаю, намеренно пытались сбить с толку или от незнания (хотя кому, как не им, знать такие вещи). А на границе всё равно все бумажки потребовали, и регистрацию, и пропуск. Кстати, регистрацию можно сделать и в гостинице.

В городе наш «Ситроен» останавливали буквально на каждом перекрестке — день Независимости, повышенные меры безопасности, понимаешь. Один гаишник пытался нас убедить, что в их стране запрещено ездить с затонированными задними (!) стеклами, на это нужно специальное разрешение. Хорошая иномарка здесь сильно бросается в глаза. «Волга 3110» тут считается понтовой тачкой, что уж говорить о японском джипе. Будучи в Таджикистане, создается ощущение, что все старые советские машины по программе утилизации отправляют из России именно сюда. Запорожцы, Москвичи, Жигули, Волги обретают в Таджикистане вторую жизнь.

1500 км Памирского тракта большей частью представляют собой грунтовку. Хотя, 60 км/ч — тоже скорость. Дорога проходит через два города — Хорог и Мургаб. В Хороге раз в неделю, по выходным, происходит афган-базар — на рынке собираются местные жители и афганцы из приграничных районов, которых пускают в город без визы. Мы, увы, это зрелище не застали. После Хорога, главного города на Памире, дорога заметно улучшается. По пути несколько раз попадались «рейсовые автобусы» — китайские джипы, непостижимым образом вмещающие в себя нескольких пассажиров и до потолка набитые барахлом. Несколько раз встречали палаточные лагери туристов из Европы, туристы катаются по Памиру на велосипедах.

На первую ночевку остановились на берегу реки Пяндж. На той стороне реки видны афганские дома. Часов в 5 утра в окно постучались погранцы, сказали, что спать на границе с Афганистаном нельзя, и попытались доказать, что нам для въезда в Таджикистан нужна виза:). Следующая ночь тоже была бессонной: на высоте 4200 м катастрофически не хватало кислорода. Даже ужин не смогли приготовить — газовая горелка не хотела разгораться. И еще был жуткий дубак, температура опустилась ниже 0 С. Как нам потом объяснили, на большой высоте нужно двигаться очень медленно — так организм лучше переносит недостаток кислорода. Безуспешно попытавшись заснуть, поехали дальше. По пути обмыли пыльную машину водой из горной реки — кто знает, вдруг довяжутся пограничники? От ледяной воды сводило руки. На границе с Киргизией на горных склонах паслись яки. 

Киргизия

Таджикско-киргизский погранпереход на Памире приятно удивил — никакого намека на деньги, никакие декларации заполнять не нужно! Прошли границу очень быстро, даже слишком. За что и поплатились на выезде из Киргизии…

Но о предстоящих трудностях мы еще не знали и пока наслаждались душевным приемом и хорошими дорогами. Здесь мы опять столкнулись со сбором денег с автомобилистов, но после Таджикистана платить за такие дороги было не жалко. По трассе Ош—Бишкек встретили 4 туннеля, после которых стоит КПП, где машинам с иностранными номерами надо платить 5 долларов (230 сом) за то, что сквозь эти туннели проехали. Надо ли платить местным, не знаю. Впоследствии попадались и грунтовые участки, но на них кипела работа. Видели рабочего, спящего в ковше экскаватора на обочине. С обеих сторон дороги тут и там стоят юрты, а на обочинах указатели к ним, зазывающие покупателей кумыса. Таким же способом — в канистрах вдоль дорог — продают и бензин.

На несколько часов заехали в Ош, второй город Киргизии после Бишкека. Именно там за год до нашего визита произошло повторение «Ошской резни» 1990 г. — столкновения между киргизами и узбеками, которые привели к крупным разрушениям и гибели людей. Ош также известен как центр тюльпановой революции 2005 г. и апрельской революции 2010 г.  Но к нашему приезду в городе было спокойно, ничто не напоминало о его мятежной сущности.

В Оше обнаружилась очень вкусная шурпа. Надо сказать, в Азии нас поразило количество хлеба, которое прилагается к заказу в каждой точке общепита. Черный хлеб полукусочками — это не по-азиатски. Минимум — большая лепешка на двоих. Естественно, доесть мы ее даже вдвоем никогда не могли. То же самое с чаем. Ну не могут два человека выпить большой чайник за один присест! В Оше мы решили покончить с таким расточительством и предупредили официантку, что нам нужно по одному кусочку хлеба и по одной чашке чая. В итоге получили две лепешки и два чайника.

Самая известная достопримечательность «южной столицы», единственный объект в Кыргызстане, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, — священная гора Сулейман-Тоо, представляющая собой пятиглавый известковый останец. Гора находится в черте города. Лезть на нее мы не стали, полюбовались видом снизу. На горе находится пара мечетей и пещер, у подножия — средневековая баня. В центре города — площадь с фонтанами и бутафорская юрта.

В Бишкеке остановились по рекомендации путеводителя в гостинице Ак-Сай (двухместный номер — 650 сомов). Бишкек, как и Алматы, расположен в предгорьях Тянь-Шаня. Несмотря на то, что всего год назад столица буквально бурлила, никакой напряженности в наш адрес мы не заметили. На улицах много славянских лиц. В этом отношении от всех среднеазиатских столиц отличается только Душанбе. На центральной площади города, Ала-Тоо, стали свидетелями какого-то митинга. Площадь вместо Ленина с некоторых пор украшает местная статуя свободы — крылатой женщины Эркиндик. В Бишкеке был обнаружен дешевый интернет — 20 сом, в подвале на углу ул. Турусбекова и Чуйского проспекта. Работает круглосуточно, скорость хорошая — проверяли!

По пути в Казахстан сделали небольшой крюк, заехали на озеро Иссык-Куль. Озеро окружено курортными поселками, отелями и кафешками. Купальный сезон уже закончился (на дворе был конец сентября), но меня это не остановило — когда еще здесь буду! Вода оказалась достаточно холодной, да и на улице было нежарко. Вообще, на Иссык-Куле всегда холоднее, чем в остальной части страны. Въезд на Иссык-Куль платный: для местных легковух 50 сом, для грузовых — 110, для автомобилей всех типов с иностранными номерами — 500 сом.

Выезд из Киргизии подпортил благостное впечатление об этой стране. В бочке меда обязательно должна быть ложка дегтя, которую нам и преподнесли на погранпереходе Бишкек—Алма-Ата.

И снова Казахстан

Следующий наш визит в Казахстан состоялся спустя несколько недель после первого. Проехав Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, мы въехали в Алма-Ату из Бишкека. Этот переход границы запомнился грандиозным скандалом.

Несмотря на очевидные преимущества путешествия на личном автомобиле, у этого способа передвижения есть и недостатки. При переходе границ в азиатских странах машина становится обузой, дополнительным фактором уязвимости.

При въезде в Киргизию из Таджикистана через Памирский тракт нам сказали, что таможенную декларацию на автомобиль заполнять не нужно. Но их коллеги с киргизско-казахской границы оказались с этим совершенно не согласны. Киргизский пограничник, не удовлетворившись наличием прав и прочих документов на авто, посоветовал ехать обратно: «Не выдали? Не мои проблемы! Езжайте туда и просите. Я не при чем». При этом штампы у нас уже были поставлены. И тут у меня случилась небольшая истерика, и я в очень громкой и нецензурной форме высказала стражам границы всё, что о них думаю. Сволочизм пограничников — это, наверно, наднациональное, но у представителей среднеазиатских и закавказских народов проявляется в особо отвратительной форме. И ведь не только иностранцам, своим мозг выкручивают, сволочи! В общем, Игорь вынужден был долго извиняться за «глупую женщину». А вот денег, чтобы возместить «моральный ущерб», у нас не было. Так и сказали им, что налички нет, есть только 1 доллар. Те обиделись: «Мы разве намекали…». В итоге все же впустили нас к казахам.

Перед въездом/выездом в чужую страну необходимо выяснить, какие документы вам понадобятся и требовать их на границе. Пограничники могут и не предложить — не дадут, пока не попросишь. Зачем они так поступают? Неужто пограничник будет делиться отжатыми у нас деньгами с коллегой на другом конце страны, который не дал нам таможенную декларацию? Или они сами не разбираются в документах? А может, это иррациональное желание навредить другому человеку? Загадка. В общем, будьте начеку.

В Алма-Ате остановились в гостинице рядом с автовокзалом. Рядом — торговля пирожками и тесный интернет-клуб, в котором от потных геймеров нечем дышать. В «южной столице» мы чувствовали себя совершенно свободно. Некоторые даже спрашивали у нас дорогу, т.к. мы особо не выделялись среди местных жителей. Пребывание в восточной части Казахстана отметилось крупной неприятностью с местным отделением Сбербанка. Нашли родной Сбер, сняли деньги — почти всё, что было. Банкомат деньги не выдал, но при этом… списал их со счета! В банке объяснили сотрудникам ситуацию, написали заявление, несколько раз звонили по телефонам горячей линии. Внятно ответить на вопрос, что делать и когда деньги вернутся, никто не смог. Одна из девушек-операторов сказала, что сумма вернется на счет в течение недели. Другая — что ждать придется не меньше трех месяцев. А деньги действительно вернулись скоро, через пару недель. Но тогда мы уже распрощались с отпускными и срочно телеграфировали в Архангельск с просьбой выслать перевод по Вестерн Юнион. Хорошо, хоть эта система работала без сбоев.

Будучи в Алма-Ате, обязательно нужно прокатиться на канатной дороге на вершину холма Кок-Тобе (можно и подняться пешком, на такси или на автобусе (300 тг, с пн по пт) по петляющей асфальтовой дороге, над частным сектором), сфоткаться с бронзовыми «Битлами», сходить в кафе, посмотреть с высоты на город и увидеть склоны Заилийского Алатау. Прикольно съездить за город, на высокогорный каток «Медео», расположенный на высоте 1700 м, имеющий самую большую площадь ледового покрытия в мире. Там же, только чуть выше, находится горнолыжный комплекс «Чимбулак». Въезд на Медео платный — 300 тенге. Контролер пытался нас обмануть — сказал, что 500, но мы успели заметить табличку.

От Алма-Аты мы взяли курс на север, к российской границе. Чем ближе к России, тем порции в кафешках становились скуднее, а цены выше. Миновав озеро Балхаш, приехали в главный город Казахстана — Астану. Астана отняла у Алматы статус столицы в 1997 г. Молодой город, содержит множество образцов современной архитектуры, один заковыристей другого. Как и положено столице, лидирует по темпам строительства и уровню доходов. Среди этой «выставки» стеклянных высоток чувствуешь себя немного неуютно, да и жарко было очень, поэтому от пешей прогулки быстро устали.

Еще ближе к северу — и мы в городе, название которого является прекрасным ответом на вопрос «Ты где?». Караганда — крупный промышленный город, ничего особо интересного не замечено, но после высотной Астаны прогулка по городу показалась настоящим отдыхом.

Финальным аккордом в трансазиатском путешествии стал инцидент с казахскими гаишниками. За 30 км до границы наш «Ситроен» остановили за небольшое превышение. Пригрозили, что отберут права. Игорь спорить не стал — забирайте и выписывайте временное! Те немного опешили, но временное удостоверение выписали.
— Вы, наверно, за правами не вернетесь?
— Мне отсюда до Архангельска — 5000 км. Потом обратно, за правами, ну и снова домой. Итого — 15 тысяч! Конечно, вернусь! — усмехнулся Игорь.

Несмотря на все неприятности (какое же путешествие без них), по обоюдному мнению водителя и пассажира, путешествие по Средней Азии удалось. Жалели мы лишь о том, что слишком нервничали, старались по возможности избегать переездов и потому не посетили многие достойные места. Если сама Азия гостеприимна и хлебосольна, то местные стражи порядка и пограничники делают всё для того, чтобы навсегда отбить желание у самостоятельных путешественников приезжать сюда вновь. Но, несмотря на все их старания, я обязательно сюда вернусь — здесь еще много интересного.