Ocean2Ocean: Команда дромовцев пересекает ЮАР, Намибию, Ботсвану и Зимбабве на трех Toyota Fortuner

В августе-сентябре 2014 г. команда проекта «От океана до океана» совершила пятинедельное путешествие по Южно-Африканской Республике, Намибии, Зимбабве, Ботсване, Сейшельским островам и Объединенным Арабским Эмиратам. За три недели мы проехали более 7000 км на арендованных Toyota Fortuner по южной части африканского континента, неделю ходили под парусом на Сейшелах и провели несколько дней в эмиратах Дубай и Абу-Даби.

Дима (Новосибирск), Женя (Барнаул), Аркадий (Хабаровск), Ира и Цыден (Чита), Саша (Москва), Женя и Катя (Томск), Дима и Лера (Москва).

Карта полетов:

Карта путешествия по югу континента:

Выбор маршрута путешествия и сезон посещения определялся исключительно климатическими особенностями южной части африканского континента. В августе-сентябре в этих районах сухой сезон (днем +25С, ночью около +5C). Постоянно хорошая погода. В это время все животные собираются около источников воды, и их легко найти в огромных парках. Во влажный сезон животные, наоборот, разбредаются по саванне и встречаются не так часто.

Также в сухой сезон вероятность укусов малярийных комаров ниже по сравнению с другим временем года. Наш маршрут пролегал в основном через безводные участки саванны, а там, где мало воды, и комаров мало. В районе водопада Виктории и в парке Чобе (Ботсвана) мы применяли повышенные меры антималярийной безопасности. В районе Кейптауна в это время года должно было быть прохладно и дождливо, но, к счастью, там не было малярии.

Лучшее лекарство после заражения малярией — Coartem (его нужно иметь при себе в течение года после путешествия, когда малярия может проявиться в виде высокой температуры). Вместе с Coartem нужно иметь тест на малярию — закупите все прямо по прилету в Африку. Никто из нас не пил противомалярийные препараты. Мы были крайне осторожны в малярийных районах. По прошествии трех месяцев после возвращения из путешествия, к счастью, никто из нас не заболел.

Визы для граждан России не нужны в прекрасной Намибии (90 дней), в Ботсване (90 дней) и на Сейшелах (30 дней). Самая проблемная история — это виза в ЮАР ($50).

Виза, в принципе, несложная, но посольство придирчиво относится к оформлению документов (на бронирование кемпинга без оплаты никто не обращал внимание, но запрашивали перевод на английский справку с работы и выписку с банковского счета). В общем, канцелярщина! Посольство несколько раз заставляло переправлять документы и подавать заново. Мы подавались три раза и посольство в итоге для части из нас перепутали условия пребывания (вместо двукратных виз трое из нас получили однократные визы, мы это заметили только по прибытии в ЮАР). Не стоит удивляться таким ошибкам, это же Африка — много чего делается с раздолбайством. Просто нужен двойной или даже тройной контроль. Эта ошибка потребовала от нас изменить маршрут — в конце путешествия троим из нас пришлось лететь из столицы Ботсваны на Сейшелы транзитным рейсом через Йоханнесбург, не выходя из транзитной зоны. Это вылилось в дополнительные затраты на каждого — две ночи в отеле в столице Ботсваны и $95 за билет из Габорона в Йоханнесбург. Не страшно, просто немного потрепали нервы! Транзитная виза в Дубаи (на 96 часов) была оформлена заранее через визовый центр TT Service (www.ttsuaevisas.com) за $78 за человека.

СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ)

Вся команда собралась в полном составе в Стамбуле.

Самая главная достопримечательность города — это музей Айя-София, место зарождения православия..

После падения Константинополя, церковь была переделана в мечеть.

Только при Ататюрке мечеть была преобразована в музей.

Проведя два дня в Стамбуле, вылетаем в Кейптаун.

Самолет Turkish Airlines летел из Стамбула до Кейптауна более 12 часов.

Под нами Южная Африка.

Пролетаем над алмазными копями Кимберли.

Именно отсюда пошло название «кимберлитовая трубка».

Заходим на посадку в Кейптауне. Вдали видна Столовая гора.

Первое знакомство с местными — потрясающе гостеприимные люди, очень добродушные и готовые всегда помочь.

Арендовали три Toyota Fortuner от Кейптауна до Йоханнесбурга на 22 дня нашего путешествия примерно за USD2000 за машину. Дополнительно нужно оформлять разрешение на вывоз машины в Намибию и Ботсвану. AVIS и Hertz не разрешают вывозить авто в другие страны (Анголу, Замбию и Зимбабве). Никаких проблем с карточками VISA и MasterCard, несмотря на то, что в июне 2014 г. одному российскому туристу Hertz не выдал авто, опасаясь проблем с банковскими санкциями против российских банков. Авто легко арендуется по обычным российским правам (не нужно предъявлять международные права).

Первые километры по Южной Африке — левостороннее движение. Очень непривычно. Нужно несколько дней, чтобы освоиться.

Сразу едем в местный гипермаркет, нужно купить все для лагеря (от складных стульев до продуктов питания).

Остановились в кемпинге в пригороде Кейптауна Imhoff Park (R48 ($5) c человека за ночь).

Утром. Завтракаем.

Едем к мысу Доброй Надежды. Атлантика!!!

Мыс является частью национального парка «Столовая гора». Стоимость взъезда в парк R105 ($10).

Остановились около океана, чтобы посмотреть рыбалку с берега на акулу.

Эта была спортивная рыбалка, пойманную акулу потом сразу же отпустили.

Мы на мысе Доброй Надежды! Часто этот мыс путают с Игольчатым мысом, который на самом деле и является самой южной точкой Африки, а также точкой слияния Индийского и Атлантического океанов.

Капский даман, вид афроазиатских млекопитающих, имеющий поверхностное сходство с кроликом. Даманы просто купаются во внимании туристов.

Все участники путешествия познакомились через крупнейший в России автомобильный портал — Drom.ru

Рядом с мысом Доброй Надежды находится популяция африканских пингвинов.

Кейптаун — один из самых безопасных южноафриканских городов, но все равно повсюду заборы. Если в Кейптауне проволока под напряжением, то где-нибудь в Претории и Йоханнесбурге — заборы из бетона с вставленными по кромке осколками стекла.

В августе (зимой в ЮАР) прохладно, днем +15-17С, а ночью +5-7.

Восход на берегу океана около кемпинга.

Утром едем на север — в Намибию. Но перед этим заправили газ и заехали в местный джиперский магазин.

ЮАР, как и Австралия и Россия, — это рай для джиперов!

Чего там только нет! Вот, например, дом на колесах в виде прицепа.

У Toyota Fortuner отличный тяговитый трехлитровый дизельный двигатель с турбонаддувом с низким расходом (всего 10 литров на сотню). Цена на топливо в ЮАР чуть больше 13 рендов за литр ($1,3 или 50 руб (по курсу 37 руб./USD, который был в августе 2014 г.).

ДОРОГА В НАМИБИЮ (ЮАР)

Держим путь на север — в прекрасную Намибию.

Рядом с Кейптауном отличный хайвей, а через 50-60 км обычная двухполоска.

Качество дорог хорошее.

По дороге много ремонтов.

Высота над уровнем моря постоянно растет, деревья уже не встречаются, влажность понижается, скоро весь пейзаж полностью изменится. Зелень мы увидим только через две недели, когда доберемся до водопада Виктория в Зимбабве.

Остановились в кемпинге рядом с трассой (R120 или $12 с человека).

Ночью температура упала до +3С.

Газовые горелки и баллоны можно купить в ЮАР в местных супермаркетах в течение всей недели, но заправить — только по будним дням на местных АЗС (мы прилетели в субботу и до утра понедельника возили в машине пустой газовый баллон). Баллона с газом на 5 литров нам хватило на 10 дней (потом еще раз заправили по дороге).

Август и сентябрь — время весны в Южной Африке. Пустыня цветет!

Впереди Намибия.

Граница между ЮАР и Намибией проходит по Оранжевой реке.

НАМИБИЯ

Намибия — самая приятная страна на нашем маршруте!

Местные заправки — это светочи в пустыне, где есть магазин, Интернет и высококачественная забегаловка, по типу IHop. Сервис на местных АЗС на высоте! Всю работу делают заправщики (с ними же можно рассчитаться, не выходя из машины).

Везде помимо наличных принимают карточки VISA и Mastercard, а также южноафриканские ренды (курс 1:1 с долларами Намибии). А вот брать с собой наличную валюту (доллары, а тем более евро) невыгодно, нужно искать банки (которые работают только по будням), стоять в очереди вместе с местными, которые оплачивают коммунальные услуги (по типу нашего Сбербанка) и в итоге курс будет все равно хуже, чем при оплате той же долларовой картой через терминал торговой точки. Кстати, в ЮАР, Намибии и Ботсване банкоматы можно найти даже на захолустных АЗС.

WIMPY — классная южноафриканская кафешка, которую можно найти в разных частях Намибии. Особенно удобно, что сеть строит свои рестораны на АЗС вдоль федеральных трасс.

Красота! Вот это просторы!!!

КАНЬОН РЕКИ ФИШ — FISH RIVER CANYON (НАМИБИЯ)

В пути до каньона свернули с федеральной трассы на региональную.

В Намибии потрясающего качества грунтовки, по которым можно безопасно «идти» 80 км/ч.

Сотрудники национального парка очень гостеприимны. Они даже помогли нам забронировать кемпинг в национальном парке Этоша, в котором в высокий сезон найти свободное место очень сложно. Мы планируем прибыть в Этошу через 10 дней.

Кемпинг в парке стоил N$125 ($12) c человека за ночь.

Вот такие 70-тки возят к каньону туристов, которых в парк привозят на больших автобусах.

Вот и сам каньон. Конечно же, это уменьшенная копия Гранд Каньона в Аризоне, но все равно это одна из самых крупных природных достопримечательностей Африки.

Абсолютная тишина на закате…

Некоторые туристические компании привозят клиентов на заход солнца на кромку каньона.

Ночью было около +5-6С. Температура утром держится около +10С.

Утром снова поехали на каньон, чтобы сфотографировать его под другим светом.

Снимали на GoPro.

Фирменный прыжок Леры.

Стартуем к дюнам Сосусфлей (Sossusvlei).

Этот страус для нас был диковинкой, но уже через неделю мы их даже не будем их замечать — на севере Намибии нам будут встречаться сотни животных каждый день.

У машины, замыкавшей колонну, постоянно нужно было вытряхивать воздушный фильтр из-за движения в облаке пыли.

В Намибии высокий уровень жизни по сравнению с северными и западными соседями (Ангола, Ботсвана и Зимбабве). Здесь люди живут в нормальных домах, имеют автомобили и готовят еду на электрических плитах — дальше по маршруту мы будем встречать тысячи тростниковых хижин, телеги, запряженные буйволами и готовку еды на костре.

АЗС — это, зачастую, самое цивилизованное место в маленьких африканских городках.

Все ключевые грунтовки страны внесены в гарминовские карты. Обратите внимание на высоту над уровнем моря.

Но все равно приходится сверять маршрут, предлагаемый нашим GPS, с указателями и атласом автодорог.

Если обратите внимание на небо на наших фотографиях, то вы не увидите ни одного облака на многих из них. Мы не видели облаков в течение путешествия внутри африканского континента, т.к. в это время года был сухой сезон. Даже сложно представить, что во влажный сезон здесь бывают настоящие наводнения... Чем-то такой климат напоминает Западную и Центральную Австралию.

Гнездо ткачиков.

ДЮНЫ СОСУСФЛЕЙ — SOSSUSVLEI (НАМИБИЯ)

Очень повезло, что встали в кемпинге национального парка, т.к. места в организованных кемпингах большой дефицит в высокий сезон
(N$130 ($13) за человека за ночь, а также N$80 ($8) с человека за въезд в парк). Освещение лагеря питаем от прикуривателя авто.

Прорабатываем маршрут: как после дюн доехать до Виндхука (столицы страны), чтобы попробовать переоформить в посольстве ЮАР в Намибии визы для трех наших ребят, которым посольство ЮАР в Москве по ошибке выдало однократные визы в ЮАР.

Скоро ночные посиделки у костра станут традицией на каждой стоянке.

Одно из самых запоминающихся впечатлений этого путешествия — наблюдение за потрясающим ночным небом Африки. Такой мириады звезд мы не видели даже на Западе США, где одно из лучших на Земле мест для наблюдения за небом ввиду низкой влажности и приличной высоты на уровнем моря.

Встали в 4:00, позавтракали и к 5:30 утра поехали на восход солнца на дюну под кодовым названием №45.

На дюне аншлаг… :о))

Восход очень красив!

Утром в пустыне прохладно, около +3С.

Аркадий единственный из нас взошел на соседнюю дюну! Вы думаете это просто? Вовсе нет!

Друзья, добро пожаловать на Марс!

Намиб — самая древняя пустыня мира.

Toyota Hilux — самый популярный пикап/внедорожник Южной Африки (кстати, он и Toyota Fortuner собираются в ЮАР).

Туристические компании готовят завтрак для клиентов, которые возвращаются с дюны.

В одной части парка проложена отличная асфальтовая дорога, в другой — дорога проложена по песку.

Чтобы добраться до Sossusvlei (до красивой долины, окруженной дюнами, которая дала название всему парку) мы попробовали проехать эти 5 км на наших авто. Но так как у нас не было полного привода (AVIS позиционирует такие авто как полноприводные, но при аренде машин выясняется, что у них полноприводных в наличии нет, и что все зарезервированные — заднеприводные). Это был единственный раз в нашем путешествии, когда мы не смогли куда-то проехать на наших авто.

В итоге нас выдернул такой же Фортунер, у которого был полный привод.

Поставили наши авто на парковку и воспользовались чартером, который предоставляет национальный парк (N$100 ($10) c человека).

Туристический автобус-внедорожник на 10 человек со снаряжением на базе Land Rover Defender.

Такие авто конструируют в Намибии путем удлинения оригинальной рамы и строительства кунга.

Этим деревьям сотни лет. Они не разложились потому, что в пустыне практически отсутствует влага.

Когда-то здесь была вода.

Окружающие долину пески действительно имеют разный цвет.

Неожиданно параллельно с нашим авто начал бежать страус, трудно поверить, но его скорость была больше 70(!) км/ч.

Да, это, наверное, было самое красивое место в нашем путешествии по Южной Африке!

ДОРОГА К ВИНДХУКУ (НАМИБИЯ)

Вернулись в лагерь, собрали палатки и поехали в сторону столицы Намибии.

Заехали в городок Solitairе, который знаменит своими яблочными пирогами и свалкой раритетов.

Здесь записывают, когда у них последний раз был дождь… Мы были там в августе — это означает, что более четырех (!) месяцев там не было дождя (с марта 2014 г.)

Местные очень прикольные и дружелюбные! Обратите внимание на кольцо — там изображен африканский континент. Молодчина, патриот!

В городке пекут потрясающие яблочные пироги.

Шеф-повар кафе, который начал выпекать пироги много лет назад, совсем недавно ушел в мир иной.

Это был единственный брод (по простому — лужа), который нам встретился на пути за все 7000 км. В этом плюс путешествия в сухой сезон.

Это была самая высокая точка в нашем путешествии.

ВИНДХУК — WINDHOEK (НАМИБИЯ)

Остановились в отличном кемпинге Urban Camping (N$100 c человека), недалеко от посольства ЮАР в Намибии.

На множестве внедорожников в Африке установлены складные палатки.

При диких ночевках такой формат явно безопаснее, чем обычные палатки ввиду большого количества диких животных в саванне.

Виндхук расположен на холмах. Город производит приятное впечатление.

Вместе с тем многие заборы «увенчаны» проволокой под напряжением.

Поехали в посольство ЮАР, где узнали, что они не оформляют никаких виз гражданам других стран, за исключением Намибии. Остался только один вариант — вылететь из третьей страны в аэропорт Йоханнесбурга, откуда, не выходя из транзитной зоны, сразу улететь на Сейшелы. В итоге было принято решение, что трое из нас вылетят из Габорона (столицы Ботсваны) в Йоханнесбург и переночуют в транзитной зоне, чтобы утром следующего дня вылететь всем вместе на Сейшелы (решили, что оставшиеся погонят машины до Йоханнесбурга, как изначально и было запланировано).

Так как Намибия более ста лет находилось под властью разных колониальных властей и получила независимость только в конце 1980-х годов XX века, то идеи национально-освободительного движения очень популярны среди намибийцев.

Особенно это проявляется в названии улиц и на футболках у уличных продавцов.

Перед отъездом из Виндхука погуляли по этому приятному городу, закупили продуктов и заправили газ.

На парковке около супермаркета в Виндхуке запросто можно увидеть с десяток 70-ок и штук 30 пикапов.

Ассортимент местных джиперских магазинов просто поражает!

Редкий пример, когда пикап используется по прямому назначению!

Остановили местные полицейские и попросили купить и наклеить на авто идентификатор страны. Если на российских номерах есть флаг и сокращенное название страны, то на южноафриканских авто таких данных нет. Поэтому нужно вешать наклейку (ZA).

Стартуем к океану — в город Свакопмунд. Держим путь на запад, до океана 3 часа по хорошему шоссе.

СВАКОПМУНД — SWAKOPMUND (НАМИБИЯ)

Остановились в отличном кемпинге на берегу океана (N$100).

Туманы и высокая влажность — это визитная карточка Берега Скелетов.

Едем в соседний со Свакопмундом городок Уолфиш-Бей (Walvis Bay).

В городе расположены копи, на которых добывают соль из морской воды.

В лагуне обитает популяция фламинго.

Выброшенная океаном медуза.

Вернулись в Свакопмунд. В городке можно встретить немецкую архитектуру, оставшуюся со времен, когда Намибия была немецкой колонией до Первой Мировой войны.

Купили в Виндхуке гитару, теперь вечера у нас начали проходить под песни бардов в исполнении Жени.

По всей Южной Африке продаются вкусные местные апельсины, цены смешные (10 руб./кг).

В городе есть место, где можно увидеть женщин кочевого племени хибма, в традициях которых не является обязательным закрывать грудь.

Покупаешь украшения — можешь фотографировать женщин химба… :о))

СУДА, ПОТЕРПЕВШИЕ КРУШЕНИЯ, И РЕЗЕРВАЦИЯ КОТИКОВ (НАМИБИЯ)

Едем на север вдоль океана. Здешние места называют «гиблыми» — раньше при крушении судов люди не могли найти питьевой воды: на сотни километров вглубь континента простиралась безжизненная пустыня.

Крушение судов происходило не только сотни лет назад, но и в конце прошлого века. Обратите внимание на постоянный туман на побережье, который затрудняет навигацию без GPS.

В Намибии самый популярный автомобиль — Toyota, а резина — BFGoodrich All-Terrain T/A.

Рыбалка с берега очень популярное занятие среди местных.

На этом мысе находится огромная популяция котиков. Въезд в парк — N$80 с человека.

Запах от экскрементов котиков для многих непереносим. Они еще не были в Антарктиде, на стоянках пингвинов, которые питаются креветками…

ПАРК «БЕРЕГ СКЕЛЕТОВ» — SKELETON COAST PARK (НАМИБИЯ)

Повсюду останки котиков.

Приехали к воротам парка в 16:30. К сожалению, смотрители не пускают автомобили в парк после 15:00.

Мы были уже готовы менять маршрут, когда нам поступило предложение, от которого мы не смогли отказаться :о))) А именно: бесплатно переночевать в гостевом домике у смотрителей…

Часть из нас поставили палатки на улице, часть внутри домика.

Очень напоминает балки на севере России. Здесь также вырабатывают электричество на дизель-генераторах.

Вода завозится.

Ночью подул ветер и пошел дождь — в домике было очень уютно.

Утром пошли к смотрителю, чтобы зарегистрировать въезд в парк. В парке есть и львы... Жаль только, что их давно уже никто не видел.

Следующие 114 км не будет никаких населенных пунктов, тем более АЗС. Ближайшая заправка в 310 км по грунтовке. Как говорил Муса, наш гид в Ливии: «Никогда в пустыне не шути с водой и топливом». Золотые слова! Очень актуально!

Шакал.

Недавно в Намибии, на океанском шельфе, нашли нефть. Много лет назад, по всей видимости, здесь также искали нефть. Похоже, на буровой был пожар, потому эту груду металла просто оставили в пустыне, где она и соржавела.

Уходим на восток, вглубь континента.

Погода у побережья не ахти, но в 50 км от берега — ни облачка и резко падает влажность.

Вовремя заметили, что пробили колесо.

Аркадий, владелец автосервиса в Хабаровске, оперативно ликвидировал прокол. У нас не было насоса, поэтому на место этого колеса мы поставили запаску, а уже потом, на ближайшей АЗС, мы его накачали и оставили в виде запаски. Почему не брали насос, а взяли только ремкомплект? Когда есть три одинаковых авто (три запаски) вероятность застрять в пустыне из-за пробитых колес очень низкая. Вся замена колеса заняла от силы 20 минут.

На выезде из парка угостили местного парнишку апельсинами.

Увидели около дороги останки жирафа.

А спустя пару километров встретили живого! Многие из нас впервые в жизни увидели этого красавца в дикой природе!

«Подождите, не уезжайте! Дайте налюбоваться на это чудо!»

Движемся в сторону национального парка Этоша, но перед этим заедем посмотреть наскальные изображения в Twyfelfontein и окаменелые деревья.

НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В TWYFELFONTEIN (НАМИБИЯ)

Стали в кемпинге на ночевку. В кемпинге не было ограды.

… И тут в 100 метрах от наших палаток мы увидели настоящего слона!

Мы просто счастливы!

Видно, тяготившийся таким неожиданным вниманием, слон решил поскорее скрыться от любопытных глаз.

Класс! До этого пейзажи напоминали нам Австралию, Запад США или Казахстан. Но сегодня, увидев живого жирафа и слона в дикой природе, мы точно поверили, что мы в Африке!

Утром поехали смотреть наскальные изображения.

Twyfelfontein — это первая в Намибии достопримечательность, которая внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоимость входа в парк — N$80 c человека, в цену включен местный гид.

Здесь более 5000 наскальных изображений, которые 2000 лет назад нанесли кочевники из народности сан.

Самый популярный формат у туристических компаний — кунг с 20 местами, инсталлированный на грузовик.

ОКАМЕНЕЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ — PETRIFIED FOREST (НАМИБИЯ)

На окаменелых деревьях растет вельвичия удивительная — уникальное растение, возраст которого около двух тысяч (!) лет.

Вельвичия растёт на юго-западе Анголы и в Намибии. Растение редко встречается далее, чем в ста километрах от океана, так как питается она влагой от туманов, приходящих с океана.

Гид показывает, как выглядит умершая вельвичия.

А это местное ядовитое растение — ни к коем случае нельзя быть рядом с ним при пожарах в саванне — человек, вдохнув дым горящего растения, засыпает мертвецким сном.

Этим деревьям более 280 млн. лет!

В парке обнаружено два ствола длиной 45 метров.

Намибия — это страна, где пикапы используются по назначению.

В Намибии мы чувствовали себя безопасно, несмотря на то, что на некоторых АЗС были охранники с берданками. Так как в ЮАР и в Намибии разрешена свободная продажа оружия, то любой грабитель знает, что в ответ на его угрозу применить оружие, в машине объекта нападения тоже может быть огнестрельное оружие. Как раз по этой причине путешествия большими группами на нескольких машинах с людьми в камуфляже представляются наиболее безопасными для южной Африки.

На автобусе местной школы написано «Жизнь человечества без образования — путь в никуда».

Движемся на север к воротам национального парка «Этоша».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЭТОША» — ETOSHA NATIONAL PARK (НАМИБИЯ)

Перед национальным парком множество частных кемпингов, которые предлагают цены ниже, чем в парке (N$100 вместо N$120) и без резервирования. Решили в таком остановится на одну ночь, т.к. мы приехали к въезду в Этошу на день раньше даты бронирования кемпинга в парке.

Малярия в парке есть только во влажный сезон, в сухой — ходить в футболке безопасно и можно не мазаться. В Этоше во время нашего пребывания мы не видели ни одного комара.

Гепард является самым быстрым наземным млекопитающим: за короткое время может развивать скорость до 112-120 км/ч, кроме того, способен за три секунды разогнаться почти до 100 км/ч.

Владелец кемпинга держит четырех гепардов в огромном вольере, площадью несколько гектаров. В парке очень трудно их увидеть в живой природе так близко. Очень жаль животных.

Но в вольере никого кроме гепардов нет. Раз в день гепардов кормят.

На следующее утром приехали к воротам национального парка.

У ворот парка сидят женщины химба. Если не покупаешь у них украшения, то они становятся намибийскими Гюльчатай, а покупаешь — «можешь фотографировать мою грудь»!

«Позолоти ручку!»

В 17 км от ворот парка находится администрация парка, штаб-квартира рейнджеров, лучший кемпинг в парке, магазин, почта и одна из трех АЗС. Будьте внимательны: на одной из АЗС парка не было дизтоплива. Так как парк огромный, при въезде в Этошу заправляйтесь с запасом. Цена на дизель в парке не отличается от цен на других заправках в Намибии (примерно US $1,2 за литр).

В парке разрешается ездить без сопровождения гида на своих авто, но только по проложенным дорогам. Запрещено съезжать в саванну, чтобы приблизиться к животным. В Танзании, наоборот, обязателен гид, но с ним можно ездить в любую часть парка и вплотную подъезжать к животным (особенно это актуально при наблюдении за кошачьими). Также движение в парке разрешено только с восхода до заката (разрешенное время указано на воротах парка).

Поставили палатки на забронированном месте в кемпинге Okaukuejo.

Спросили у рейнджера парка о местах, где наибольшая концентрация животных.

Газель Томсона.

Импала.

Сернобык (Gemsbok).

Куду.

Зебры и шакал.

В парке нет асфальтовых дорог. Разрешенная скорость — не более 60 км/ч. Но реально в час мы проезжали 10-15 км по саванне, т.к. постоянно останавливались понаблюдать за животными.

В середине дня жара более +30С.

Солончак Этоша. Название Этоша на местном языке означает «большое белое пространство».

Как только увидели слона, бегущего на водопой, сразу же подъехали поближе. В сухой сезон наибольшая вероятность повстречать животных — рядом с водопоями. Часть из них естественные, часть специально вырыты и оборудованы человеком. Во влажный сезон животные разбредаются по саванне и увидеть их гораздо сложнее.

На горизонте появилась бегущая галопом группа из более чем 30 слонов, возглавляемая самкой-лидером. Видимо, им действительно очень хочется пить…

Самка вплотную приблизилась к нашим авто — но ее автомобили не интересовали. Она гналась за самцом.

Мы насчитали 39 слонов!

Слоны валяются в грязевой жиже, чтобы защититься от палящего солнца.

Вернулись в кемпинг за пару часов до заката. Очень жарко. Ищем тень.

В кемпинге Okaukuejo есть бассейн.

Главное, чем примечателен кемпинг — это огромный водоем, к которому круглосуточно приходят животные утолить жажду.

Большинство туристов, которые останавливаются в кемпинге, вечер проводят около водоема.

Туристические компании готовят ужин для своих клиентов.

Поужинав, мы развели костер и стали петь бардовские песни.

Перед сном решили пойти посмотреть, может, кто-нибудь пришел на водопой — и обнаружили там черного носорога!

Через час пришел слон и прогнал носорога.

Где-то в 3 часа ночи пришли два льва-самца.

Поспали всего 3 часа. С восходом солнца снова в путь.

Все фотографируют «пятую» ногу слона… :о))

Решаем, куда дальше ехать. Мы пытаемся найти львов, но как оказалось, безрезультатно. В итоге в Этоше мы видели только двух львов-самцов в кемпинге Okaukuejo.

Жара! Стадо гну ищет тень под деревьями и кустарниками.

В парке можно даже встретить легковушку — грунтовки высокого качества.

Ближе к вечеру выехали из парка и двинулись к границе Ботсваны, Зимбабве и Замбии (более 900 км на северо-восток), где расположен водопад Виктория.

Дорога проходит вдоль границы с Анголой. Сразу бросается в глаза нищета жителей этого региона северной Намибии. Здесь много беженцев-ангольцев, которые убежали из-за гражданской войны на их родине, длившейся более 25 лет (с 1975 по 2002).

Пища готовится на костре.

Повозка, в которую запрягли скот, сделана из пластиковой бочки и деревянного лафета. Так возят воду.

Деревни рядом с ангольской границей — трущобы по сравнению с деревнями в центральной и южной Намибии.

Нищие деревушки соседствуют с высокотехнологичными заправками, принимающими карты VISA.

Проверили уровень масла — низкий. Проверили сервисную книжку — ни одного ТО за более чем 25 тыс. км пробега. Вот как рентовые компании эксплуатируют свои авто. Пришлось так же выбить воздушный фильтр от пыли.

Заехали в местный автомагазин и купили машинного масла для одного из наших автомобилей.

Въезжаем в Caprivi Game Reserve — резервация животных, через которую проходит федеральная трасса. «Внимание! Слоны!»

И, действительно, знаки не врут!

Очень опасно двигаться на большой скорости по этому шоссе — рядом с ним без всякой ограды пасется скот.

Спешим успеть пройти границу с Ботсваной до 18:00 (время работы погранперехода с 8 до 18 часов).

В Ботсване огромное количество ветеринарных кордонов, через которые нельзя провозить фрукты и мясо. У нас были овощи и немного фруктов — никто нас не спрашивал об их наличии, а мы ничего не декларировали. В общем, не обращайте внимание!

Закат над рекой Чобе, притоком реки Замбези, на которой находится водопад Виктория.

Остановились в кемпинге Senyati, который находится на границе Ботсваны и Зимбабве. Это самый дорогой кемпинг, в котором мы когда-либо жили в жизни — US $230 за группу (US $23 с человека). Ботсвана — достаточно дорогая страна, по сравнению с ЮАР и Намибией, хотя уровень жизни здесь, как и душевой ВВП, ниже, чем в ЮАР или в Намибии.

Рядом с кемпингом гуляют жирафы.

В стоимость кемпинга входит отдельный шалашик-навес с персональным для группы туалетом и душем.

У этого кемпинга необычная история. Пять лет назад хозяева держали здесь ферму со скотом. Но из-за какой-то опасной инфекции животные стали погибать, и правительство страны приказало отправить их на убой, чтобы не подвергать риску животных с соседних ферм. Фермы не стало, и хозяева решили сделать здесь кемпинг и водопой для диких животных. Когда через полгода сюда пришел первый слон, хозяин заплакал от счастья. Слоны полюбили это место за чистую воду и за то, что их не тревожат. Нам рассказали, что здесь в отношениях между слонами и человеком действует негласное правило уважать друг друга. Как оказалось, правило работает: водопой ничем не огорожен, ночью сюда приходят десятки слонов. Но это не пугает туристов, палатки которых стоят неподалеку. Слонов здесь тоже не беспокоят: туристы ведут себя тихо, держатся на разумной дистанции и фотографируют без вспышек.

Водопой находится всего в 150 метрах от наших палаток! Вечером по всему кемпингу раздаются «трубные» песни довольных слонов.

ВОДОПАД ВИКТОРИЯ — VICTORIA FALLS (ЗИМБАБВЕ)

Администратор кемпинга организовала для нас микроавтобусы для поездки в Зимбабве на водопад Виктория (US $50 c человека).

Если Ботсвана безвизовая страна для большинства туристов (на 90 дней), то все иностранцы для въезда в Зимбабве должны платить US $30 (максимум 30 дней пребывания).

Самый дорогой дизель, который мы видели в нашем путешествии, был в Зимбабве (US $1,46), притом что Зимбабве одна из беднейших стран юга Африки.

Для иностранцев вход в парк стоит US $30.

Шотландский исследователь Дэвид Ливингстон, побывавший на водопаде в 1855 году, назвал его в честь королевы Виктории. Позже ему был поставлен памятник рядом с водопадом.

Размеры и красота водопада потрясают! Мы были на Ниагаре (Канада) и Игуасу (Аргентина), а также Анхеле (Венесуэла), но никогда не видели такого масштабного водопада.

Над водопадом постоянное водяное облако. Во влажный сезон — другого «берега» не видно, т.к. приток Замбези увеличивается в несколько раз.

Местный вокально-инструментально-танцевальный ансамбль.

Поехали в пятизвездочный отель Victoria Falls, который был построен еще британцами более 100 лет назад, чтобы отпраздновать встречу с этим легендарным водопадом чем-нибудь прохладительным.

Отсюда до Каира более 8 тыс. км, а до Кейптауна — более 2,5 тыс. км.

Аркадий захотел прыгнуть с моста над Замбези с тарзанки (банджи-джампинг), а Женя и Катя полетать на вертолете над водопадом. Мост соединяет Зимбабве и Замбию.

У Аркадия была камера GoPro — вот видеозапись прыжка — где он крикнул сакральную фразу «Крым — наш!»… :о))

Женя и Катя полетели на экскурсию вокруг водопада (US $140 с человека).

Экскурсия на водопад Виктория заняла целый день. В 17:00 мы стартовали обратно в Ботсвану.

Вернулись в наш Senyati Camp, поужинали и пошли наблюдать за слонами на водопой.

В кемпинге есть подземный туннель, в котором можно наблюдать за слонами с расстояния всего 2-3 метра.

Африканское ночное небо — это одно из самых запоминающихся впечатлений этого путешествия.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧОБЕ» — CHOBE NATIONAL PARK (БОТСВАНА)

На следующий день мы отправились в национальный парк Чобе, где провели целый день (мы потратили US $100 на человека за аренду этого Land Rover с водителем для поездок по парку, аренду лодки для поездки по реке Чобе и оплату въезда в парк). Полноприводный Land Rover отлично идет по песку.

У нас был отличный водитель-гид, который по максимуму старался показать нам парк и найти животных.

Через парк проходит грунтовка от Касане до Мауна, по которой ездят местные.

Жара больше +30С — все животные ищут тень.

Когда вы видите стервятников, это означает, что рядом есть трупы животных, которые недавно стали жертвами хищников.

И, действительно, когда мы подъехали к этому месту, то увидели львицу, которая отдыхала в тени рядом с тушей небольшого слона.

Львята рядом лакомятся добычей.

Гид сказал, что такое поведение жирафов свидетельствует о наличии рядом с ними хищников.

Покатавшись по окрестностям, действительно нашли другую львицу.

Одного из жирафов наличие львицы нервировало, поэтому жираф начал приближаться к львице. Со стороны это смотрелось очень забавно: жираф будто бы брал львицу «на слабо».

Львица удалилась, уступив территорию жирафу.

Жираф-победоносец :о))

После поездки по парку к обеду мы приехали на причал, где сели в небольшую лодку, чтобы поближе посмотреть животных, пасущихся непосредственно на реке.

По реке ходят не только лодочки, но и настоящие «лайнеры».

Anhinga (snakebird или птица-змея).

Буйволы — это один из видов млекопитающих, который входит в Большую африканскую пятёрку (традиционное название пяти видов, являющихся наиболее почётными трофеями африканских охотничьих фото-сафари: слон; носорог; буйвол; лев; леопард). В нашем путешествии мы повстречали всех кроме леопарда.

Всех остро интересует происходящее на берегу…:о)))

Милейшее создание, не правда ли? На самом деле гиппопотамы милы только на безопасном расстоянии, было немало случаев, когда зачарованные зрелищем туристы подплывали слишком близко и оказывались в воде — потревоженный бегемот с легкостью перевернет лодку или катамаран. Исход таких историй, к сожалению, не всегда счастливый… Поэтому будьте осторожны.

Ради этих кадров стоило ехать за столько тысяч километров! Мы желаем всем увидеть подобное своими глазами!

Попрощались с хозяйкой кемпинга (Лулу — в центре) и двинулись на юго-запад Ботсваны через дельту реки Окаванго в пустыню Калахари.

МАУН — ДЕЛЬТА РЕКИ ОКАВАНГО — MAUN — DELTA OF OKAVANGO RIVER (БОТСВАНА)

В Ботсване алкоголь продается только в специальных магазинах, в обычных супермаркетах его продажа запрещена.

Цены на продукты на севере Ботсваны — самые высокие из всех, что мы выдели в нашем путешествии по южной Африке. Например, цена одного лимона — 30 рублей, а одна мандаринка — 15 рублей.

Цена на топливо такая же, как в ЮАР и Намибии – US$1,2 за литр.

Самый популярный автомобиль на юге Африки — это «семидесятки» Land Cruiser.

Все просто — легендарная надежность.

Удлиненный пикап.

В городке Касане рядом с национальным парком Чобе множество поломанных заборов…
Дело в том, что слоны в поисках вкусных плодов на деревьях идут через заборы напролом.

Асфальт отличного качества.

Ближе к вечеру приехали в Маун, который находится в основании дельты реки Окаванго. Реально малярийное место. Интенсивно намазались.

Узнали стоимость туров по дельте (Moremi game reserve) — примерно 1000 долларов с человека за 4-5 дней. Очень дорого. Чтобы добраться до Moremi game reserve нужно лететь на самолетике из Мауна, а потом до кемпинга плыть на лодке. Риск малярии, высокая стоимость тур-пакетов и заморочка со сбором вещей в итоге склонили нас к решению отказаться от посещений дельты и поехать сразу в Калахари.

Потом наутро к нам подошел шотландец с соседней стоянки и сказал, что он восторге от бардовских песен. Он ничего не понимал по-русски, но игра Жени и мелодика песен ему очень понравились.

Вот так на базе заднеприводного грузовика Hino построен туристический автобус.

В подобных пластиковых лодках возят туристов по дельте Окаванго. Час прогулки — US$10.

Видели много людей, которые на себе тащили дрова.

Не гоняйте — вдоль дорог множество скота, который хаотично перебегает через шоссе то тут, то там.

Вдоль дороги увидели женщин из племени гереро. Отличительная особенность этого племени — уникальные женские наряды, не встречающиеся в мире больше нигде, кроме музеев одежды. Женская повседневная одежда гереро скопирована с платьев викторианской эпохи и времен колонизации Африки и с того времени не изменившаяся.

БУШМЕНЫ ПУСТЫНИ КАЛАХАРИ (БОТСВАНА)

Добрались до городка Ghanzi, столицы Калахари, стоящего на перекрестке дорог между Намибией, северной и южной Ботсваной.

Решили заночевать в Thakadu Bush Camp (US $12 c человека), недалеко от Ганзи. Кемпинг находится в 4 км от трассы.

Калахари — это территория, куда оттеснили народность охотников-собирателей Сан (или бушменов). Это самый древний народ, населяющий южную Африку.

Чем-то все их рисунки и быт напоминают культуру австралийских аборигенов.

C семьей настоящих бушменов мы повстречались именно в этом кемпе.

Их кожа намного светлей, чем у чернокожих бантуязычных скотоводов, прибывших на юг Африки относительно недавно (500-600 лет назад) из экваториальной Африки.

По новейшим данным, бушмены обладают наиболее древним этнотипом, они носители древнейшей гаплогруппы А. Предполагается, что в далёком прошлом человеческого рода гаплотип А, вид гаплогруппы А, возник как один из двух известных рядов поколений Y-хромосомного Адама, который является предком по мужской линии всех живущих на Земле мужчин. У этого мужчины было по крайней мере два сына, и один из них является предком по мужской линии всех живущих мужчин. Практически точно известно, что этот предок жил в Африке до того, как люди расселились из Африки более 60 000 лет назад. По многим оценкам этот предок жил около 75 000 лет назад.

Вечером смотрим потрясающий комедийный фильм про бушменов — «Наверное, боги сошли с ума». Очень рекомендуем!

Сюжет фильма протекает в 1980 году в Ботсване. В нетронутой цивилизацией саванне проживает дикое племя бушменов. Всё начинается с того, что главный герой фильма бушмен Ки нашёл в пустыне невиданный предмет — бутылку из-под кока-колы. Бутылка, которой хотели владеть все, внесла смуту в спокойное первобытное течение жизни племени, и Ки решил отнести «злую вещь», от греха подальше, за край света.

Северная Калахари немного отличается от настоящей пустыни, которая простирается на западе в районе восточной Намибии. Здесь парковая саванна с акациями, молочаями и баобабами. Весна — пустыня цветет.

Решили взять гида (US$8 c человека), который проводил нас к стоянке бушменов и рассказал об их кочевом быте.

Наш гид из Зимбабве — там нет работы, поэтому люди разъезжаются по близлежащим странам в поисках заработка.

Бушмены тоже подрабатывают — в обмен на еду и возможность бесплатно жить на земле владельца кемпинга, они согласны принимать туристов у себя в лагере.

Живут они без использования каких-либо благ цивилизации, беря все необходимое от Калахари.

Они показывали нам, как они могут охотиться с луком.

Также был мастер-класс по разведению огня без спичек — с помощью силы трения.

Дали и нам попробовать. У бушменов получается, конечно, ловчее ...

После наших попыток они за пару минут получили уголек, который уже раздули до костра.

И сразу же от него прикурили… :о))

Потом показывали, как можно умываться, используя мякоть какого-то корнеплода (который они при нас выкопали в кустах).

Дима задарил главе семьи нож. Подарили также кружку.

Пригласили бушменов к нам в лагерь, чтобы подарить и другие предметы. Например, лопату. А детям печенье.

Вечером уже традиционная игра на гитаре у костра!

Восход солнца. Стартуем на юго-восток в сторону Габороне (столицы Ботсваны).

ГАБОРОНЕ — GABORONE (БОТСВАНА)

Остановились в пригороде Габорона в отличном кемпинге Mokolodi Natural Reserve (US $16 с человека).

Здесь есть носороги, но походы пешком по парку и ожидание их у водопоя не увенчались успехом — ни одного не видели.

Фотографируем потрясающее ночное небо Африки.

Разошлись уже после полуночи — самое время снимать звезды!

Ну, вот и все! Мы расстаемся на два дня. Четверо из нас останутся в Габороне, чтобы прилететь на самолете в аэропорт Йоханнесбурга (у троих была ошибка в количестве въездов в ЮАР, которую нам не удалось исправить в южноафриканском посольстве в Намибии). Оставшиеся погонят автомобили в ЮАР, чтобы потом снова всем вместе встретиться в транзитном зале аэропорта Йоханнесбурга перед полетом на Сейшелы.

Ребята остановились на одну ночь в гостинице в Габороне.

Так как у Саши была карточка, позволяющая пользоваться услугами бизнес-залов, то вторую ночь они провели в таком зале аэропорта Йоханнесбурга.

Шестеро из нас на трех авто двинулись на юг к погранпереходу с ЮАР. Мы выбрали погранпереход за чертой Габароне, чтобы избежать пробок. И действительно, прошли все формальности за 10 минут.

На границе — целые коробки с презервативами для мужчин и … вагинальными презервативами для женщин. СПИД — это бич Африки!

Пересекли границу ЮАР и попали в провинцию Лимпопо.

Приток Крокодиловой реки и Лимпопо.

Данные грунтовки не внесены в GPS — приходится движение сверять с физическими картами и треккером GPS.

Лучший помощник — это пальцем нарисованная стрелка на указателе… :о))

ГОРОД СОЛНЦА — SUN CITY (ЮАР)

Сан Сити — это скромная южноафриканская копия Лас-Вегаса. Он находится в 200 км или паре-тройке часов езды от Йоханнесбурга.

Здесь есть только одно казино. Четыре отеля и несколько гольф-полей.

Город расположен рядом с кратером вулкана, который превратился в озеро.

Помимо казино в городе множество игровых автоматов для детей.

Долина волн (Valley of Waves) — один из главных аттракционов Сан-Сити. Центральную часть Долины волн занимает Ревущая лагуна. Подводные механизмы создают всё увеличивающиеся волны, и раз в полторы минуты по лагуне проносится почти двухметровый пенный гребень. Мы были весной, когда было холодно — бассейн был пуст и спокоен.

Заехали в лучший отель ЮАР — Palace of the Lost City (5*).

Сюда приходят, как в музей.

Эту ночь мы планировали провести в кемпинге рядом с Сан Сити. Но ради интереса спросили о стоимости номеров в отеле. Менеджер назвал цену в US$650, … и сразу, когда мы попробовали поторговаться, сбросил цену до US$400. Раз разговор принял такой крутой оборот, мы решили взглянуть на номера. Когда мы увидели номер — сразу «растаяли». В итоге мы сторговались до US$300 за номер и через 30 минут заселились, запарковав автомобили в подземном паркинге.

Ночью отель даже более красив, чем днем. Потрясающая подсветка, кругом статуи, картины и другие предметы искусства, таинственный интерьер в колониальном стиле. Нас всех охватило ощущение нереальности происходящего…

Утром взобрались на башню, чтобы встретить восход солнца.

Отмечаем шампанским окончание африканского путешествия!

Вода теплая. Обратили внимание, что никто не купается кроме нас. :о))

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПИЛАНЕСБЕРГ» - PILANESBERG NATIONAL PARK (ЮАР)

В нескольких километрах от Сан Сити находится парк. Судачат, что парк был специально сделан для туристов, которые приезжают в Сан Сити. В парк завезли множество животных со всего ЮАР (по типу огромного зоопарка, животные свободно гуляют внутри парка). Въезд $12 с человека.

В парке асфальтированные дороги и много разных животных.

Увидели семью слонов. Малыш только родился.

Слоненка не смущали автомобили и множество нацеленных на него фотокамер, и он решил прямо тут полакомиться маминым молоком.

В парке можно съезжать с дороги и приближаться к животным, правда, ни в коем случае, нельзя покидать автомобиль.

Бородавочники.

На крупных животных установлены датчики.

Посмотрели, где находятся львы — поехали в указанное место, но, к сожалению, никого там не застали.

При поиске носорогов система информирует, что информация закрыта.

Почему скрывают местоположение носорогов? Потому что браконьеры, также приезжающие в парк под видом безобидных туристов, охотятся за рогом носорога, убивая этих редких животных.

В парке ничего интересного мы не встретили, но все равно отличное настроение. Стартуем в аэропорт Йоханнесбурга.

ДОРОГА В АЭРОПОРТ ЙОХАННЕСБУРГА (ЮАР)

Дорога проходит через Преторию, столицу ЮАР, один из самых криминальных городов Южной Африки.

Везде улицы и бульвары Манделы.

От Претории до Йоханнесбурга идет отличный многополосный, но платный хайвей.

Удаленный контроль транспондеров.

В наших автомобилях установлены транспондеры. Позже плата за проезд была списана с карты, привязанной к номеру бронирования.

Остановились рядом с аэропортом Йоханнесбурга в трехзвездочном отеле (US$70 за номер). В город принципиально не поехали из-за проблем с безопасностью. Снимаем наклейки — этот этап нашего путешествия завершен!

Через несколько часов мы отдадим машины рентовой компании. Поэтому раздаем работницам отеля (эмигранткам из Зимбабве) наши съестные запасы и вещи, которые не можем забрать из-за перегруза.

Поехали на мойку в близлежащий район. Все очень стрёмно — горят костры, ездит полиция с мигалками и многие местные смотрят на нас искоса. Мойщики натирали автомобили более 2,5 часов.

Ну, вот и все! У нас была полная страховка на авто, но, к счастью, все автомобили вернулись в рентовую компанию без происшествий.

Общий пробег составил чуть больше 7000 км.

У нас было столько вещей, что водитель шатла в аэропорт вынужден был использовать прицеп.

Рекомендуем не покупать сувениры по маршруту — намного дешевле их купить в аэропорту Йоханнесбурга, тем более, что там огромный выбор.

Девять из десяти улетали из Йоханнесбурга на Сейшелы, где собирались провести 10 дней на Индийском океане. Дима из Новосибирска не смог полететь на Сейшелы, поэтому решил поехать на арендованной Toyota Corolla до Дурбана, чтобы увидеть Драконовы горы и Индийский океан.

Спустя 24 дня после старта из Кейптауна от побережья Атлантического океана, Дима наконец-то достиг побережья Индийского океана.

Оставшиеся увидели Индийский океан уже на острове Махе, на главном острове Сейшел, где провели 4 дня.

На Сейшелах мы взяли в чартер катамаран с капитаном на 6 ночей.

На Сейшелах у нас была отличная и очень успешная океанская рыбалка на тунца.

Мы также кормили гигантских черепах на двух островах Сейшейльского архипелага.

После Сейшел мы провели 4 ночи в эмиратах Дубаи и Абу-Даби.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Посмотреть эти же фотографии, но в большом разрешении и с более подробным описанием можно на сайте: www.ocean2ocean.ru

Вот небольшой шестиминутный ролик о нашем путешествии:

Удачи, хороших путешествий и всех с Наступающим,

Дима (Новосибирск), Женя (Барнаул), Аркадий (Хабаровск), Ира и Цыден (Чита), Саша (Москва), Женя и Катя (Томск), Лера и Дима (Москва).

P.S. Наша команда открыта для новых участников, поэтому если у вас есть желание присоединиться к нам в будущих путешествиях, то оставьте свои контакты здесь: www.ocean2ocean.ru/subscribe.html

P.P.S. Если случайно кто-то будет ехать в первой декаде июля 2015 г. из Эгвекинота до Певека или Кепервеема, и во второй декаде июля из Магадана через Колымский тракт на «материк» (с заездом на озеро Джека Лондона и заброшенные лагеря), то напишите, пожалуйста, в личку (chernov[at]ocean2ocean.ru или chernov[at]mail.ru). Хотели бы «сесть на хвост»… :о)))