Зимний Аршан, Теплые озера и гора Соболиная

Зима 2020 года в Забайкалье запомнилась нам отсутствием нормального снега, нависшим над городом смогом и несостоявшейся из-за угрозы коронавируса поездкой в теплые края. И вот к началу марта появилось огромное желание поехать куда-нибудь, где много-много чистого белого снега… Для поездки были выбраны юг Байкала и Аршан. В этих местах мы много раз были летом, но мечта побывать там зимой до сих пор оставалась неосуществленной.

3 марта. День первый

Первую сотню километров от Читы мы проехали быстро и без эмоций… Это выглядело как побег, побег от малоснежной зимы, от будничных дел, от порушенных планов и разочарований, связанных с наступающим короновирусом. Серые забайкальские просторы выглядели пыльными и непривлекательными, а нам хотелось чистого белого снега. И вот, наконец, вместо высохшей голой земли появился белоснежный покров. Было видно, что снег выпал совсем недавно, видимо, циклон, идущий с запада, не дошел до нас буквально сотню километров.

На фоне снега хорошо были видны молодые будущие леса разного возраста, от уже подрастающих деревьев до совсем ясельных. Поражает упорство природы, которая, несмотря на многочисленные пожары, незаконные вырубки и прочие испытания, которые устраивает ей человек, продолжает постоянно воспроизводить новые и новые леса.

Наше любимое озеро Арей, на котором мы всегда останавливаемся летом для минутного купания, мы проехали мимо.

Как всегда, остановка на границе Забайкальского края и Бурятии. Буква «И» слегка выпала из слова, но это не страшно, смысл понятен.

Чем дальше, тем снежные просторы все больше захватывали нас. Ну как можно не любоваться такими вот картинами, достойными заставки Windows в зимнем варианте?

А это солнечные батареи, видимо, они появились недавно.

Гора Спящий лев в Тарбагатайском районе без своей зеленой гривы меньше напоминала льва, чем летом, но мы все равно захотели не нарушать традицию и подняться на нее. Эта высокая гора на самом берегу Селенги является одним из памятников природы Бурятии.

Один из склонов горы спускается к реке Селенга, а по другому пологому склону проходит тропа на вершину. У начала тропы установлена символическая входная арка, по обе стороны от нее — яркие информационные стенды. На деревьях и кустах, согласно буддийской традиции, привязаны цветные ленточки.

Тропа, ведущая на гору, была хорошо натоптана, несмотря на то, что снег выпал совсем недавно.

Вид, открывающийся со смотровой площадки, конечно, был не таким красивым, как летом, но подняться сюда стоило хотя бы ради разминки.

Дальше мы без остановок проехали все старообрядческие села, проскочили по объездной дороге Улан-Удэ и остановились на ночлег в кафе—гостинице «Трактир» города Бабушкин. Нам достался вполне пригодный для ночевки номер на втором этаже, внизу располагались кафе, туалет и баня, в которой можно было просто принять душ. В холле второго этажа со стен на посетителей смотрели чучела разных зверей, а по центру стоял бильярдный стол. Охраняемая автостоянка располагается за зданием.

Первый день нашего маленького путешествия закончился.

4 марта. День второй

Этот день обещал быть очень насыщенным, ведь мы собирались посмотреть все знакомые по летним поездкам меcта южного Байкала. На минуту остановились в Клюевке, купив у еще сонных продавцов омуль горячего и холодного копчения, и поехали дальше. Дорога радовала снежными шапками на деревьях, огромными сугробами и чистым небом.

Впереди стали вырисовываться горы. Зимой их очертания были более четкими и рельефными, чем летом, и мне постоянно чудился пик

Тальцинский.

Да, это уже было то, ради чего мы затеяли эту поездку! Всей этой красоты нам так не хватало этой зимой в Чите.

Вскоре после моста через реку Снежная мы увидели знакомый поворот на Теплые озера. Дорога была достаточно наезжена, но высокие снежные борта по обе стороны делали ее проезжей только для одного автомобиля. При встречных машинах одной из них приходилось прятаться в небольших карманах на обочине дороги.

На территорию турбазы мы заехали свободно, без длинных очередей перед воротами и без охранников, взимающих мзду за проезд. Людей практически не видно, хотя чувствуется, что база не безлюдна и какая—то жизнь здесь идет. Мы тут же познакомились с симпатичной собачкой, которая и сопровождала нас всю прогулку.

Было очень интересно пройтись по знакомым местам, где вместо толп людей, тусовок и громкой музыки были лишь снежные сугробы, белюдные тропинки и звенящая тишина.

Знакомые бары были закрыты, вход в некоторые из них преграждали огромные сугробы.

Проезжая вдоль Байкала, мы уже поняли, что прозрачного чистого льда, фотографиями которого пестреют страницы соцсетей, нам не встретить, поэтому пришлось позировать на маленьком кусочке льда озера Изумрудного, расчищенного кем—то до нас.

А вот и озеро Изумрудное, занесенное плотным слоем снега.

Часовня святого пророка царя Соломона немного проигрывала без отражения в водах озера, но шапки снега тоже были ей к лицу.

Мы решили пройтись по всем озерам. Кроме озера Изумрудного их здесь еще два, Теплое и Сказка. Рядом с озером Сказка находится местная достопримечательность — Шапка Мономаха. Эта невысокая гора правильной пирамидальной формы летом очень живописно отражается в озере, большинство самых красивых фото туристы делают именно здесь. Было приятно посидеть здесь, подышать, погреться на солнце.

Озеро Сказка еще называют Мертвым, но сейчас это название исчезло из баннеров, видимо, для того, чтобы не отпугивать туристов столь мрачным названием. Хотя, пройдя по озерам, возникло желание отпугнуть и туристов и тех, кто продвигает здесь туристический бизнес. Вместо живописных тропинок появились просеки с бетонными столбами и проводами, идущими к построенным в лесу домикам, часть деревьев поломана бортами проезжающих машин, тишину нарушает рев бензопилы. Появилось много новых построек, на каждом озере стоят бани разных типов с подмостками и купальнями.

Не верилось, что совсем недалеко, в нескольких километрах пути отсюда, находится наш любимый пик Тальцинский, который не меняется с годами, сохраняя свою красоту и первозданность. Впечатления от увиденного скрашивал снег, который лежал живописными шапками на деревьях, пнях, крышах домов… и это было так красиво!

Турбаза ждала гостей на праздничные дни, 8 Марта здесь ожидали приезд гостей из Иркутска и Улан-Удэ.

Лед на реке Снежной уже начал таять, среди сугробов текла прозрачная вода. Попытка дойти до воды не увенчалась успехом, снег был почти по пояс. Типа «хотели много снега — получите!!»

На реке пережидает зиму аэролодка, которая летом возит туристов до турбазы «Стрелка», откуда можно сходить на Соболиные озера и прочие достопримечательности.

Погуляв по Снежной, мы поехали дальше. Вдоль дороги до трассы стояли реликтовые тополя, которыми славятся эти места. Это особая разновидность тополя — тополь душистый, окружность стволов составляет от трех до шести метров, диаметр — от одного до двух метров. Средний возраст этих гигантов более 150 лет, но есть и экземпляры возрастом более 400 лет. Часть деревьев засыхают, в них появляются огромные дупла, ломаются верхушки.

После Теплых озер мы направились на гору Соболиную. Белоснежная вершина горы хорошо видна издалека, высота ее составляет 1004 метра над уровнем моря. Этот горнолыжный комплекс считается одним из комфортабельных горнолыжных курортов Сибири. Кататься на сноубордах и горных лыжах мы не умеем, поэтому визит сюда был вызван простым любопытством. За въезд на территорию с нас взяли 100 рублей, никакие доводы типа «мы просто посмотреть» не помогли.

Снежный покров на склонах хребта Хамар-Дабан лежит с ноября по май, т.е. около семи-восьми месяцев в году и порой местами достигает двухметровой толщины.

На территории комплекса хорошо развита курортная инфраструктура. Есть несколько кафе, в том числе кафе с раздачей «Лыжи, доски, два стола», позная и куча маленьких забегаловок.

Есть пара магазинов с сувенирной продукцией. Возле горы находится отель с одноименным названием.

В восточном и западном направлениях проложены 17 трасс. Их суммарная протяженность составляет около 15 км при перепаде высот до 475 метров.

На Горе Соболиной оборудовано несколько подъемников, один из них кресельный, которым могут пользоваться не только спортсмены, но и обычные туристы. Канатно-кресельная дорога работает в течение всего года, летом по ней поднимаются туристы до смотровой площадки и кафе «Высота 900». Стоимость проезда для туристов 450 рублей. Посадка туристов производится через отдельный вход, при этом движение канатки приостанавливается, и работник помогает правильно сесть и опустить страховку.

С канатки хорошо видны многие трассы. Есть трассы для новичков, есть для опытных спортсменов, а есть и маршруты для фрирайдеров. Некоторые смельчаки умудряются кататься с большой скоростью даже между деревьев и камней.

Несмотря на то, что климат позволяет кататься в естественных условиях, трассы оборудованы системой распыления искусственного снега.

Заканчивается канатная дорога на высоте 900 метров у одноименного кафе «Высота 900».

Кафе двухэтажное, с панорамными окнами.

Перед кафе смотровая площадка, которая, пожалуй, привлекает туристов больше, чем само кафе.

С площадки открывается красивый вид на трассы, на заснеженный Байкал.

В самом кафе оригинальный интерьер, располагающая атмосфера, разнообразное меню. Цены не низкие, но желающих посидеть за столиками, перекусить или выпить кофе немало.

Спуск с горы был медленным и холодным. Мы так замерзли, что бегом побежали к машине и поехали дальше, в Байкальск. Гора Соболиная оставила двоякое впечатление. С одной стороны, там все красиво, тусовочно, много молодежи, а с другой… мы чувствовали себя там, как на чужой свадьбе, не наше это все.

Байкальск оставил у нас яркое впечатление после летней поездки, когда мы попали на праздник клубники. Почему-то представлялось, что и зимой там будет ощущение праздника, что на берегу Байкала будут ледяные фигуры, много народа... Но, к сожалению, на набережной было тихо и пустынно. На солнце грелась скульптура нерпы, на берегу стояло слегка облезлое «Ухо Байкала», в которое летом туристы бросают монетки и загадывают желания.

По льду Байкала неторопливо прогуливались немногочисленные жители.

Клубнички, притаившись в снегу, ждали лета и своего звездного часа — дня Клубники.

Поняв, что в Байкальске нам делать больше нечего, мы решили ехать в Аршан, хотя места у нас были забронированы с завтрашнего дня. Позвонив в гостевой дом и убедившись, что нас ждут, мы отправились в путь. К нашему разочарованию, после поворота от Култука снег почти исчез. Мы надеялись, что хотя бы горы будут покрыты снегом. Привлек внимание вот такой ледяной водопад, который скрасил малоснежный пейзаж.

За поселком Тибельти на 39 километре стоит въездной знак «Тункинский район национальный парк». Этот парк существует с 1991 года, и создан он был для охраны природы озера Байкал, Тункинской долины, хребтов Восточных Саян и Хамар-Дабана.

Рядом со знаком позная, где мы всегда останавливаемся пообедать.

Здесь готовят очень вкусные «правильные» позы (по-бурятски буузы) и чебуреки. Сейчас и в Аршане и в Жемчуге появилось очень много новых хороших позных, но традиция обедать в Тибельти у нас осталась.

А вот и долгожданные горы, к ним нельзя привыкнуть, они всегда притягивают взгляд. Как я и ожидала, вершины гор были покрыты снегом, хорошо были видны знакомые места — Пик Любви, пики Аршан и Дружба, Броненосец…

В Аршан мы приехали засветло.

Быстро нашли гостевой дом «Орион», в котором бронировали место, и заселились в наш номер. При заказе мы просили номер с «видом на горы», и этот вид действительно был! Прямо перед глазами был Пик Любви, он освещался последними лучами солнца и казался чем-то нереальным. Я сразу же выбежала на балкон, чтобы сфотографировать его, словно после захода солнца пик мог исчезнуть.

И действительно, через минуту солнце скрылось, и пик погрузился в темноту. Меня очень радовала мысль, что проснувшись, я увижу его снова.

Мы взяли пятилитровую бутыль и до полного захода солнца успели сходить на источники за газированной водой. Вода Аршана применяется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей, болезней обмена веществ. Но при всем этом она просто очень вкусная, и мы пьем ее с удовольствием. Бронзовый мальчик, наливающий воду, почему-то сидел без дела, а вода вытекала из трубы, лежащей неподалеку.

Поужинав омулем с пивом, мы легли спать. Завтра нас ожидал насыщенный день зимнего знакомства с хорошо знакомым Аршаном.

5 марта. День третий

Утром мы первым делом рассмотрели наш гостевой дом. Он совсем новый, расположен на левом берегу Кынгырги совсем недалеко от самого центра.

Для тех, кто, как и мы, подъезжает к дому с противоположной стороны, установлен баннер, показывающий правильный путь.

В гостевом доме работает только одно крыло, остальная часть на стадии строительства. Номера с «видом на горы» находятся на втором этаже, а на первом, кроме номеров, холл и очень удобная кухня-столовая, оборудованная всем необходимым. Здесь и печь, и два холодильника, и обеденные столы, и весь кухонный инвентарь.

Управляющий Антон, молодой, очень приятный парень, целый день занят разными хозяйственными делами, найти его можно только по телефону либо с помощью звонка, расположенному на ресепшен. Номера в гостевом доме маленькие, но очень удобные и теплые. Особенно понравился санузел с ванной, раковиной и белоснежными полотенцами. Вода в санузле подогревается бойлером, нам на двоих воды всегда хватало. Телевизора в номере нет, но нам он был и не нужен. Цена за номер 1500 рублей за сутки. Что-то я так подробно описываю этот гостевой дом, словно создаю для него рекламу, но, видимо, так оно и есть, очень уж хочется, чтобы это позитивное место развивалось и процветало дальше.

Осмотревшись в отеле, мы решили найти начало пути на Пик Любви. Говорят, что волонтеры соорудили здесь пологую тропу, но мы пока не ходили по ней. Тропу нашли быстро, начиналась она недалеко от белой лестницы парка.

Тропа оборудована деревянными лестницами, смотровыми площадками, различными баннерами и предупреждающими знаками.

Тропа проложена серпантином, идти очень легко. Раньше, когда она шла напрямик, этот подъем был достаточно крутым и отнимал много сил.

Утром мы не планировали подниматься по этой тропе, но идти было так легко и приятно, что повернуть назад было просто невозможно. Хотелось увидеть, где же эта цивилизация заканчивается.

Вот вид на наш гостевой дом сверху, с одной из смотровых площадок. Справа от него Кынгырга, перед ним отель «Замок горного короля».

Еще одна деревянная лестница, и тропа закончилась.

Арка, на которой расположены баннеры, выглядела как приглашение на тот, настоящий пик Любви, без приглаженных троп и лестниц.

Конечно, волонтеры проделали очень нужную работу. Получилась очень приятная прогулочная тропа, по которой могут пройти все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Да и фото с этой маленькой первой вершины получаются вполне впечатляющие.

Я попробовала подняться чуть выше тропы и поняла, что это очень непросто, под ногами лед, присыпанный снегом, идти очень скользко. «Нет, зимнее восхождение не для нас», — решили мы. Но пик Любви распорядился иначе…

А пока мы спустились вниз и пошли по какой-то тропе параллельно Кынгырге.

Оказалось, что эта тропа идет к первому водопаду.

Знакомая будка, в которой летом взимается плата за посещение Национального парка.

Водопад издалека казался полностью замерзшим и безжизненным.

Но, спустившись вниз, мы увидели, что под замерзшими струями водопада красиво струилась вода, а в самой реке уже образовались полыньи, в которых бежала чистая вода Кынгырги.

Наледи выглядели красивым ледяным кружевом…

Хорошо был виден металлический паук, прикрепленный к скале, а вот медведя мы не нашли, видимо, он не выжил после селя 2014 года.

Было непривычно видеть ущелье снизу. Мы решили вернуться обратно в поселок по руслу Кынгырги.

Это было очень увлекательно — видеть хорошо знакомые места как бы изнутри.

После всех этих похождений мы вернулись в отель и поехали в Жемчуг, чтобы искупаться в горячих источниках. Жемчуг (курорт Вышка) находится в 5 километрах от села Жемчуг на берегу реки Иркут, в сорока километрах от Аршана. Здесь есть и ванны и бассейны с теплой водой, но нам больше всего нравится скважина, из которой с силой выливается вода температурой до 44 градусов. Здесь в результате бурения скважины в 1954 году была вскрыта термальная вода, а скважина получила название Жемчугской. Вода поступает с глубины более 700 метров, выброс составляет до тысячи кубических метров воды в сутки.

Вода скважины метановая, с небольшим содержанием сероводорода и радона. В последние годы бассейн при этой скважине сильно углубили, и стоять летом по горло в очень горячей воде мне не нравилось. Зимой же вода успевала остывать, и была очень комфортной. В будние дни людей было мало, и это было не купание, а сплошное удовольствие!

После горячих источников мы захотели прогуляться до Иркута. Ледохода еще не было, но по поверхности льда текли потоки воды.

А дальше нам нужно было найти кафе, где подают самые огромные чебуреки. На снимках в чьих-то отчетах мы видели, что их называли «Чебуреки ХХХL». Сейчас, видимо, название бренда изменилось, и мы нашли «Мегачебуреки». Этот чебурек, который мы заказали один на двоих, был просто огромен, и, к нашему счастью, очень вкусен, иначе было бы очень жаль оставлять его недоеденным. Но и цена оказалась мега… целых пятьсот рублей, обычно полный обед на двоих нам обходился дешевле. Ну что же, за бренд нужно платить, тем более за такой обалденно вкусный, хрустящий и тающий во рту бренд.

После Жемчуга — дорога обратно в Аршан.

Эти горы… хочется смотреть на них бесконечно. Делать фото тоже хочется, но как мало красоты и величия гор они передают!

И снова вид из нашего номера, и снова пик Любви. Он каждый раз разный… и так манит к себе.

А это русло Кынгырги. Мы пошли в дацан, видимо, это последнее мероприятие этого бесконечного дня.

Дацанов в Аршане два, но мы всегда посещаем старый дацан Бодхидхарма. Дацан действующий, в нём проводятся религиозные буддийские службы.

На территории дацана растут огромные кедры, невероятно мощные и пушистые.

Чуть поодаль — белоснежные ступы. Ступа (по-бурятски субурган) — сооружение в виде 5 ступеней, показывающее представление буддистов о строении мироздания. Ступа содержит энергию просветления Будды, поэтому ваши мысли и пожелания рядом с ней усиливаются многократно. Ступу нужно медленно обходить по ходу солнца, сосредоточившись на своих мыслях.

Мы вернулись в отель, когда солнце уже садилось за горизонт.

6 марта. День четвертый

Проснувшись, мы решили прогуляться по тропе на пик Любви, пусть не до вершины, но хоть немного дальше вчерашнего, сколько получится... Взяли с собой рюкзак, термос с чаем и пошли.

Идти было действительно нелегко. Под снегом часто был лед, приходилось вымерять каждый свой шаг.

Мокрая растаявшая земля ползла под ногами, как после дождя. Тропа не давала расслабиться, скользкая жидкая земля сменялась глубокими сугробами, ледяные склоны — каменными россыпями.

Порой приходилось буквально ползти, держась руками о корни деревьев и камни. Подобный подъем на гору Мунку-Сардык уже стоил нам разбитого видоискателя, поэтому фотографии подъема сделаны не фотоаппаратом, а телефоном.

На одной из площадок кто-то совершенно по-варварски устроил зону отдыха, порубив при этом живые сосны.

Нас обогнала группа из двух молодых людей и проводника. Они шли намного быстрее нас, но после каждого рывка устраивали долгий отдых, а мы медленно ползли практически без остановок. В результате средняя скорость движения оказалась почти одинаковой.

Неожиданно навстречу попалась пара молодых людей, которые уже возвращались с пика. Оказалось, что они вышли на маршрут в 6 часов утра, в это время еще было темно. «Какие вы молодцы!» — сказали мы им. «Да что мы… Вот вы действительно молодцы!» — ответил молодой человек и посмотрел на нас так, словно нам не шестьдесят с хвостиком, а как минимум восемьдесят. После этих слов почему-то очень захотелось непременно дойти до вершины.

Когда мы дошли до отметки 50%, стало понятно, что повернуть назад уже просто невозможно.

Ну, а когда доползли до 75%, без обсуждения решили идти дальше.

Это мое любимое место отдыха, кажется, что корни деревьев дают новые силы и второе дыхание.

Вот уже и хорошо виден пик Любви, такой близкий и такой далекий.

И вот, наконец, вершина! Там был просто аншлаг... Кроме молодых людей, обогнавших нас, быстрым шагом подошли трое парней из Словении. Они не говорили по-русски, но нам удалось пообщаться с помощью гида, жестов и моего слабого английского.

Вид с пика, как всегда, был просто фантастический! Это было наше девятое посещение пика, все предыдущие были летом. Зимой, конечно, был совсем другой вид и совсем другие ощущения!

Да и радость от того, что «Мы это сделали!», была намного сильнее, ведь это было наше первое зимнее восхождение!

Спускаться вниз, пожалуй, было даже труднее, чем подниматься вверх. Верхний слой земли окончательно растаял и стекал вниз грязными ручейками, под которыми скрывался лед.

Снег тоже стал очень скользким и влажным.

Когда я увидела табличку «Пологий спуск», счастью моему не было предела.

Дальнейший спуск проходил по пологой тропе в глубине леса, где лежал глубокий нерастаявший снег.

Наш поход занял девять часов. Это не намного дольше, чем летом, но намного утомительнее. Вечером я впервые не хотела смотреть на пик.     

7 марта. День пятый

Это был совершенно матрасный день. Долгий отдых в отеле, поход на рынок за носками из шерсти верблюда и яка, покупка сувениров внукам и очередная поездка в Жемчуг... Вот и все, что можно вспомнить.

8 марта. День шестой

8 Марта, женский день. В этот день решено было выполнить мое желание — покататься на лыжах. Подходящего места для катания мы так и не нашли, поэтому решили покататься по руслу реки, мимо которой проезжали в Жемчуг. По пути остановились на берегу Иркута.

Каждую ночь Иркут замерзал, а днем сверху льда текли потоки воды, образовывая многослойный ледяной пирог.

На реке, где мы собрались кататься, уже были огромные полыньи.

Было видно, что еще вчера здесь шел человек, а сегодня лед с его следами провалился в речку.

В целом походить по реке было можно, но больше для того, чтобы сказать себе, что лыжи взяты в эту поездку не зря.

Решив, что идти дальше по реке опасно, мы вернулись к машине.

Это было сделано вовремя, так как вокруг машины скопилась целое стадо коров с непредсказуемыми намерениями.

Искупавшись в Жемчуге, мы оставили автомобиль на стоянке гостевого дома и пошли в сторону каменной реки. Это еще один объект для экскурсий, который появился в Аршане после 2014 года. В ту ночь с гор сошли сразу несколько селевых потоков. Сели прорубили в лесу просеки, которые хорошо видны с трассы. Первый каменный поток остановился в двухстах метрах от парка курорта «Аршан». Еще два потока вышли из соседних падей, затем соединились в предгорьях и подошли к пансионату «Сагаан Дали». Огромными валунами, которые принесло селевым потоком, завалило весь первый этаж. 160 детей, которые находились в санатории, спаслись на верхнем этаже санатория.

Сейчас каменная река выглядит вполне безобидно, между валунов скапливается песок и земля, начинают расти молодые деревья, туристы складывают на камнях туры.

Природа быстро зализывает свои раны.

На обратном пути мы заглянули на Битву костоломов, международный фестиваль по разбиванию хребтовой кости. Победителю фестиваля была обещана квартира в Улан-Удэ. Сам по себе фестиваль нас не очень интересовал, но почувствовать атмосферу этого праздника, посмотреть на участников в ярких национальных костюмах хотелось.

9-10 марта. День седьмой-восьмой

Дорога домой пролетела, как один день. Выехали рано, часов в 8 утра. Время от времени шел снег, скрывая всю видимость, но ветер сдувал его с дороги. Остановились в Клюевке, чтобы купить омуля на подарки. Поразило разнообразие омуля: холодного и горячего копчения, сухого посола, вяленый, малосольный, свежий. И цены были дешевле, чем летом, 300 рублей за крупную рыбину.

Взяли на пробу все, что было, но дома поняли, что самый вкусный — это малосольный омуль. Летом мы его не берем, боясь не довезти в жару.

Открытием для нас стала мелкая полупрозрачная рыбка янтарного цвета, ее называли голомянкой. Брать ее мы не стали, и, видимо, зря, знатоки в Чите сказали, что она очень вкусная.

На обед остановились в кафе «М-55» недалеко от Ильинки. Читали в отзывах, что это одно из лучших кафе на трассе.

Действительно, интересное кафе, своеобразный интерьер на автомобильную тематику, вкусная еда, вежливый персонал.

Ночевали мы в Баде, в гостинице «Сааган Дали». Цена за двухместный номер за последние два года возросла, стала 1800 рублей за сутки. Проснувшись рано, сдали сонной управляющей ключи и поехали домой, прощаясь взглядом с заснеженными лесами и сопками.

Заключение

Наша первая зимняя поездка заняла всего неделю. Общий бюджет поездки составлил около 30 тысяч рублей, из них 12 тысяч на бензин. Мы получили то, что хотели — увидели хорошо знакомые нам места в зимнем варианте, походили по настоящему чистому снегу, надышались свежим воздухом и поставили жирную точку в зиме 2020 года. Впереди весна, лето, новые поездки и приключения!