Сибирь и Байкал глазами уральцев. Часть 2

• Часть 1

Как и обещала, поведаю вам, дорогие путешественники о том, как и где можно отдохнуть на восточном побережье славного озера Байкал.

В первой части мы остановились на том, что огибаем озеро Байкал с юга.

Несколько слов о нашем транспортном средстве. Компактвэн «Опель Зафира Турер» 1,4 турбо, автомат, приобретен в июне 2014 года. На момент старта на Байкал пробег составил 18 тысяч километров. Автомобиль в дороге показал себя крепким, вместительным, надежным другом. При экипаже в 5 человек и с забитым багажником, расход бензина составил 6,5-7,3 литра на 100 километров.

6 августа (457 км) Выдрино — Максимиха

После сытного завтрака, прикупив у хозяев слабосоленого омуля, отправляемся в уникальное место — к реликтовым тополям и Теплым озерам. Об этом мы узнали из интернета, когда готовились к поездке и раз уж мы здесь, то никак не можем упустить возможность посетить эту достопримечательность.

По раздолбанным дорогам Выдрино выезжаем на трассу и немного возвращаемся назад. После моста через реку Снежную на 182-м км есть отворот влево, откуда начинается дорога к живописным лесным озерам. Они находятся в 5 км от тракта и в 7 км от Байкала, в густом лесу у подножия хребтов Хамар-Дабана. Дорога проходит сквозь густой смешанный лес, характерной особенностью которого являются могучие реликтовые тополя, которые не могут обхватить и 2-3 человека.

Ботаники отмечают небывалую концентрацию реликтовых растений в этой местности — их количество превышает 40 наименований. Здесь выявлены реликтовые формы неогенового периода (тополь душистый, анемона байкальская), эндемики (мятник иркутский и др.), а также редкие и находящиеся на грани исчезновения растения.

По тополиной аллее подъезжаем к турбазе «Теплые озера», оставляем машину, платим 50 рублей с человека за вход на турбазу и проходим к озеру Изумрудное. Еще утро и не жарко, купаться не хочется. Но потрогав воду, понимаем, что вода и, правда, очень теплая. Читали, что в озерах существуют подводные теплые источники, за счет которых подогревается вода.

Как же не искупаться в такой красоте?

Озеро Изумрудное, самое большое в группе Теплых озер, имеет глубину более 47 метров. В нем водятся окунь, щука, карп. Вдоволь накупавшись в теплой водичке, решили прогуляться до других озер. На противоположном берегу озера находится милая часовенка царя Соломона, внутри которой звучит прекрасная музыка. По утоптанной живописной тропинке прошли до озера Мёртвое, глубиной 10-20 метров. В нем водятся окуни и щуки.

Южнее озера Изумрудного за горой Верблюжьей у подножия горы Шапка Мономаха расположено еще одно, самое меньшее из трех Теплых озер — озеро Сказка. Озеро имеет глубину 2 метра, топкие торфянистые берега. Зимой озеро полностью промерзает, поэтому в нем не водится рыба.

К озеру ведет хорошая тропа, по которой можно выйти и в долину реки Снежная. На берегу реки много мест для стоянок с палатками. Кстати, если есть время, то отсюда можно пройти на Соболиные озера, гору Мамай, пик Тальцинский, водопады на реке Снежной, которые находятся в 23 км от Теплых озер. Все это заманчиво, но оставим эти маршруты на другой раз, а пока нам надо ехать к Байкалу.

Едем в направлении г. Селенгинск. Делаем несколько попыток найти место для перекуса. Но, как правило, второстепенные дороги заканчиваются либо свалками мусора, либо шлагбаумами, либо стихийными туалетами. Все-таки, находим относительно чистую полянку и обедаем: невероятно вкусный омуль с огурчиками, помидорчиками и хлебушком съедаем с аппетитом!

В навигаторе стоит Селенгинск, и мы туда въезжаем, хотя можно было этого не делать. Дышать в городе нечем, свое грязное дело делает целлюлозно-картонный комбинат. Торопимся выехать из неприятной зоны. Выезжаем на трассу к населенному пункту Тресково. У местных жителей узнали приятную новость: в Ильинке есть паром, который работает круглосуточно. Быстро доезжаем до села Ильинка и почти сразу погружаемся на паром через реку Селенга. Не пришлось ехать в Татаурово, неизвестно еще, с каким расписанием там ходит паром.

После высадки на правом берегу Селенги примерно 30 км ехали по дороге «стиральная доска» до Турунтаево.

Зато потом мчались по отличной дороге вдоль Байкала, на побережье которого расположились палаточные стоянки. Въезжаем в свободную экономическую зону «Пески», «Турка» и закупаемся в магазине «Барис» продуктами. На берегу Байкала поставили маяк и красиво оформлена прибрежная зона.

Проезжаем Горячинск, планировали там заночевать, но времени еще 18 часов, решили ехать до пос. Максимиха. 22 года назад наши друзья Лариса и Андрей отдыхали на базе отдыха «Максимиха» (это было их свадебное путешествие) и, конечно же, мы поспешили туда. Ребятам интересно было узнать, как и что изменилось за эти годы. Ничего не изменилось, только все еще стало хуже: старые дощатые домики с облупившейся краской, заросшая территория базы, дорога «трясучая», как была 22 года назад, так и осталась такой же. Миновали турбазу, подъехали насколько возможно ближе к озеру. На берегу уже стояли палатки. Не успели мы остановиться, как к нам подошла девушка Настя и сообщила, что это территория кемпинга и стоянка платная — 300 рублей с машины. Из оборудования есть столики, лавочки, места для костров и мусорные баки. Оставляем машину наверху, так как берег высокий и песчаный. Переносим оборудование на берег и устанавливаем палатки.

Нашу дневную усталость сняла чистейшая вода Байкала! После купания снова появились силы, и сон как рукой сняло! И был еще долгий вечер у костра, ужин, чай из байкальских трав, звездное небо и необычайно красивый закат.

7 августа (55 км) Максимиха — Малая Карга

С утра приятный моцион — купание в Байкале! Когда еще возможно такое себе позволить? Невероятные ощущения!

В наших планах сегодня доехать до пос. Монахово. До Усть-Баргузина довольно быстро домчались. На въезде в Забайкальский национальный парк нас затормозили.

Охранники объяснили, что проезд в пос. Монахово закрыт из-за пожаров. Но если мы едем на фестиваль «Душа Байкала», то можно проехать на один день до места проведения фестиваля. Да-да, мы, конечно же, едем на фестиваль! Оплачиваем въезд 100 рублей с человека, внимательно изучаем инструкцию на случай встречи с медведями,

покупаем омуль холодного и горячего копчения, сиг холодного копчения и беляши с омулем.

По пескам Мягкой Карги (очень интересная ландшафтная зона) проехали примерно 14 км и как раз подъехали к открытию фестиваля «Лэнд-Арт фестиваль «Душа Байкала». Сцена, артисты в национальных бурятских костюмах, ведущий, представители местной власти, гости, участники фестиваля — все это в первый фестиваль!

Лэнд-Арт — это направление искусства, в котором создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом, органично «врастает» в него, становясь его частью. Подобные объекты, часто носящие сакральный характер, уходят глубоко корнями в традиции многих народов мира и очень часто встречаются в традиционном искусстве народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

И вот здесь на побережье Баргузинского залива в местности Мягкая Карга мы и оказались на первом фестивале «Душа Байкала».

Здесь уже поработали высокопрофессиональные художники, и мы увидели их объекты искусства из природных материалов прямо под открытым небом. Девиз этой галереи «Быть в ответе за природу и её духовный смысл».

Гости и участники фестиваля специально приехали сюда из разных городов России: Москва, Самара, Новосибирск. Мы услышали стихи, посвященные Байкалу, студенты пели песню о Байкале, один парнишка исполнил звуками «Оду Байкалу», ансамбль «Лотос», состоящий из девушек буряток, станцевали несколько красивых национальные танцев.

Мы очень рады, что погрузились в эту творческую атмосферу. Большое спасибо организаторам фестиваля. Им удалось передать особую атмосферу вдумчивого и бережного отношения к общению с природой Байкала.

Наши попытки проехать дальше в сторону Монахово (до него 3 км осталось) не увенчались успехом. Грозные представители МЧС преградили нам путь.

Очень жаль, но пришлось подчиниться и возвращаться назад. Пользуясь правами гостей фестиваля, находим место для ночлега на песчаном берегу Баргузинского залива. На машине подъехать к озеру не удалось, застряли в песках.

Сразу нашлись добрые люди, которые помогли выйти из затруднительного положения. Спасибо вам, дорогие автотуристы!

Пришлось оставить машину на обочине, а вещи перенести к озеру.

Виды с вышки.

Быстро обустроили наш лагерь, сварили обед-ужин, наплавались в Байкале и решили тоже пофестивалить.

Игорь организовал эстафету народов Мира, которая состояла из нескольких забав: эскимосов севера, древнего Сиама, народа нгуанга (Африка), алеутов Аляски, японских девушек, перетягивание каната — традиционная русская забава).

Насмеялись, нападались, надурелись на мягком песочке, как малые дети! Благо, на берегу мы были совсем одни: мы никому не мешали, и нас никто не отвлекал.

Ночью был слышен и виден салют, и еще долго звучала музыка с фестиваля «Душа Байкала».

Лунная дорожка.

8 августа (291 км) Малая Карга — г. Улан-Удэ

Утром традиционно купаемся в Байкале, плотно завтракаем и собираемся в дорогу. Немного испортилось настроение, когда мы обнаружили разбитую заднюю правую фару у нашей Зафиры Адамовны (так мы зовем свою машинку). Очень хочется верить, что в фару случайно попал камень с дороги. И попал очень точно только в фару. Как смогли по кусочкам соединили отлетевшие осколки, примотали скотчем.

По песчаной карге возвращаемся обратно. Справа вдоль карги Баргузинский залив, на берегу которого мы ночевали и в котором купались,

а вот слева Чивыркуйский залив, по карте до него примерно 2 км.

Мы его планировали увидеть и искупаться в нем, в пос. Монахово, но не случилось. Подъехали к озеру еще на выезде из заповедника и для Ларисы с Андреем — «Прощай, Байкал». Мы едем в Улан-Удэ.

До Усть-Баргузина дорога было хорошей, а после началась такое… 70 км просто трясучка какая-то.

В г. Турка заправляемся бензином, общаемся на заправке со студентами, которые едут на практику в Забайкальский национальный парк, конкретно в Монахово. У них специальный пропуск, и им не страшны крепкие ребята из МЧС. Ну, что ж, удачи вам, студенты географического факультета Московского университета!

Всю оставшуюся вполне приличную дорогу до Улан-Удэ мы наблюдали задымленное небо и пожары.

Да еще народ едет отдыхать (сегодня суббота), со второстепенных дорог выскакивают неожиданно, как сумасшедшие, не ждут, не смотрят на главную дорогу, несутся, обгоняют, никто и ничто их не волнует.

Жара сегодня плюс 36 градусов по Цельсию. По совету наших друзей заезжаем в этнографический музей народов Забайкалья, который расположен в ближнем пригороде Улан-Удэ. Это музейный комплекс под открытым небом в живописной местности микрорайона Верхняя Березовка.

Нам опять повезло. Именно сегодня 8 августа в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится III Международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» с участием гостей из разных стран. Покупаем билет — 150 рублей с человека и идем знакомиться с культурой Забайкалья.

И хотя уже вторая половина дня, мы все успели посмотреть и везде успели поучаствовать. Прошлись по торговым лавкам, где купили мед, творог, адыгейский сыр, сметану, пирог, попробовали изумительной вкусноты квас, пообедали в бурятской юрте, осмотрели постоянно действующие комплексы: археологический, эвенкийский, бурятский, Предбайкальский, Забайкальский, старожильческий, старообрядческий, городской.

Экспозиция каждого из комплексов состоит из усадеб и хозяйственных построек с орудиями труда, домашней утварью, мебелью и прочими предметами, характерными для поселений периода с начала XIX по начало XX века.

Очень понравилось казачье подворье, где нам пели казачьи песни.

На территории старообрядческого и русского комплексов поучаствовали в разных забавах: ходили на ходулях, кидали в ведро картошку.

В это время приехал Президент Бурятии Наговицын Вячеслав Владимирович и тоже активно начал играть в разные забавы.

Выступление бурятских богатырей под музыку «Богатырская наша сила, сила духа и сила воли».

Потом состоялся гала-концерт.

Кстати, пока мы тусовались на этом фестивале, забронировали двухкомнатную квартиру в Улан-Удэ за 1 тысячу рублей на всех. К вечеру прибыли в нее. Хозяйка посоветовала машину поставить на платную стоянку. Сказала, что недавно прошла амнистия, и машину с чужими номерами увести ничего не стоит. Мы послушались.

Сходили в ближайший магазин. Ужин с белым вином и арбузом завершил наш насыщенный впечатлениями день.

9 августа (207 км) г. Улан-Удэ — озеро Щучье

Сегодня у нас особенный день. Мы едем в Иволгинскйи дацан «Хамбын Хурээ» — главный буддийский храм страны, официальную резиденцию Главы Буддийской традиционной Сангхи России Пандидо Хамбо ламы Дамбы Аюшева.

Проезжая по Улан-Удэ, на выезде видим слева на горе огромную надпись, выложенную белым камнем, это мантра: ОМ МА НИ БАД МЭ ХУМ.

Эту надпись мы будем видеть еще много раз за сегодняшний день.

Почему наши верные айфоны повели нас в дацан не основной дорогой, а через какие-то поля с многочисленными свалками? И подъезжали мы к дацану с обратной стороны, а не с центральных ворот. Что бы это значило, мы так и не поняли.

Территориально Иволгинский дацан находится в 30 км от столицы Бурятии Улан-Удэ в селе Верхняя Иволга. Дацан — это тибетское слово, обозначающее место собрания монашеской общины.

Иволгинский дацан был открыт в 1945 году. Это событие было связано с некоторыми послаблениями, которые получили религиозные культы в Советском Союзе в конце Великой Отечественной войны. До этого в результате гонений в 1937 году в Забайкалье были закрыты последние буддийские религиозные центры. История сложилась таким образом, что Иволгинскйи дацан долгое время был единственным в СССР, хотя буддизм являлся традиционной религией также в Калмыкии и Тыве (в 40-е годы калмыки были депортированы, а Тыва только вошла в состав Советского Союза). Есть версия, что разрешив открытие дацана в Бурятии, Сталин отблагодарил бурятский народ за большие материальные пожертвования, сделанные в годы войны на нужды фронта.

Мы не буддисты, но посещая Ивогинский дацан, старались соблюсти ряд несложных правил, которые помогли нам максимально приобщиться к сакральному месту, ощутить его энергетику. Вошли на территорию комплекса через левую дверь ворот. Центральная часть ворот открывается только в особо торжественных случаях. Двигались по территории дацана слева направо. Это направление, подобное перемещению солнца на небосводе, называется гороо — обход территории. На территории дацана установлены молитвенные барабаны, называющиеся хурдэ.

Вращая барабан строго по часовой стрелке, человек может привести в действие мантры, написанные на длинных полосках бумаги, свёрнутых в цилиндр и помещённых внутрь барабана. Результатом исполнения данного обряда является избавление от болезней, очищение, уничтожение демонов и пр.

По пути следования хурдэ встречались нам повсюду. Вращать барабан важно с искренней мотивацией пожелания добра и блага всем людям, всем живущим на земле.

Вообще, монастырский комплекс включает в себя священные ступы, музей буддийского искусства, гостиницу и большие и малые храмы (дуганы и сумэ).

Начиная с 90-х годов 20-го века, на волне возрождающего интереса к религии при дацане был открыт негосударственный буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. I-го Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева. В этом единственном в России духовном учебном заведении ведется подготовка буддийских священнослужителей. Обучение ведется на четырех факультетах — философском, медицинском, тантрическом, факультете буддийской живописи и иконографии. Более ста пятидесяти хувараков (студентов) со всей России получают здесь уникальное образование, и уже с первых курсов студенты принимают участие в проведении больших хуралов (молебнов) — такая практика существовала в бурятских дацанах исстари.

Но главной святыней, привлекающей к Иволгинскому дацану внимание не только буддистов, но и верующих других религий, эзотериков и учёных, является нетленное тело Хамбо Ламы Этигелова. Мы с удивлением узнали о нем только здесь в Забайкалье и выстояли очередь, чтобы воочию увидеть Его, соприкоснуться с силой и мощью неземного Чуда.

Получив разрешение у служителя храма на посещение Хамбо Ламы Этигелова, покупаем билет стоимостью 250 рублей и терпеливо дожидаемся своей очереди на крыльце Дворца.

Наконец-то, вышла команда примерно из 30-40 человек. Подошла наша очередь. Нас было не больше 10 человек. В сопровождении хранителя, молодого человека, мы прошли в просторный зал Дворца и за стеклом увидели Хамбо Ламу Этигелова, сидящего в позе лотоса с прямой спиной и закрытыми глазами. Сначала мы просто смотрели на него, и каждый из нас думал, разговаривал или загадывал желание. А потом мы начали задавать вопросы хранителю. Вот что мы узнали. В 1927 году Лама Этигелов добровольно впал в нирвану. Будучи уже глубоким старцем, он сел в позу лотоса и покинул свое тело, сказав своим ученикам, чтобы они похоронили его, но достали из могилы через 70 лет. Тело Ламы было закопано в землю в кедровом ящике, пересыпанным солью. 10 сентября 2002 года ящик был поднят на поверхность — удивительно, но за все эти годы не только тело Этигелова не подверглось ни малейшему разложению, но и его одежда и доски ящика не имеют следов гниения. Лабораторные исследования показали, что ткани тела соответствуют тканям живого человека, и что при этом нет никаких следов бальзамации или консервации. Начиная с 2002 года тело ламы пребывает во дворце, на территории дацана, и, несмотря на отсутствие охлаждения и каких-либо специальных условий для хранения, по-прежнему выглядит как живое: первоначальная поза лотоса сохраняется без каких-либо фиксирующих приспособлений, кожа упругая, суставы подвижны. И даже выделяется пот. Учёные не могут разгадать тайну Этигелова, а буддисты считают, что лама благодаря духовной практике и медитации сумел сохранить тело, чтобы продемонстрировать силу учения Будды.

Каждое утро хранители Хамбо ламы Этигелова проводят большой хурал Почитания Учителя и Восхваления его духовных подвигов в цепи предыдущих одиннадцати рождений в Индии, Тибете и в России. Каждое воплощение учителя уникально, в них видятся глубинные истоки и причины свершившегося чуда. Которое нам невозможно постичь… Тонкое сознание Учителя всеобъемлюще присутствует повсюду… Поэтому так важно в этой жизни каждому из нас успеть получить сокровенную аудиенцию с учителем, Его благословения, и, памятуя о его подвиге, увидеть мир и жизнь другими глазами…

После дружелюбной беседы с хранителем, который каждому из нас подарил ритуальный синий шарфик (хадак), исполняющий бескорыстные желания, заряженные энергией, вышли на солнцепек из дворца.

Трудно передать словами то состояние, в котором мы пребывали там во дворце и после него. Настолько все необычно и удивительно. Вопросов больше, чем ответов. Но однозначно одно, что перед нами открыта еще одна тема, которую можно изучать, познавать и стремиться к самосовершествованию.

Вторую половину дня посвятили осмотру достопримечательностей столицы Бурятии Улан-Удэ.

Скульптура «Мать Бурятии» (Гостеприимная Бурятия) — самый высокий памятник Улан-Удэ. Памятник встречает гостей города, двигающихся в центр Улан-Удэ. Бронзовая фигура женщины с традиционным бурятским хадаком в руках установлена на высоком вертикальном восьмиметровом постаменте.

Арка «Царские ворота» находится в центре Улан-Удэ и построена в 2006 году на месте, где купцами в 19-м веке была сооружена Арка в честь цесаревича Николая, посетившего Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) во время его путешествия по Сибири. Украшали арку двуглавые орлы, которые были сброшены в феврале 1917 года. Сама арка простояла до 1936 года и затем тоже была снесена. По размерам новая арка больше предыдущей — ее ширина около 14 метров, а высота — около 9 метров.

Изначально, улица Ленина называлась Трактовая, так как по ней проходил Сибирский тракт, а затем Большая Николаевская, после визита цесаревича Николая. После смерти В.И. Ленина, улица была переименована в его честь, и на ней горожане высадили деревья.

В 2004 году была открыта пешеходная зона. Она проходит от улицы Советской до улицы Кирова. Часто это место называют «Улан-Удэнским Арбатом».

Сейчас здесь находятся исторические дома, памятники архитектуры и истории.

 Музей истории города.

Изображение птиц, которые олицетворяют любовь и бережное отношение к природе.

«Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия».

Эта скульптурная композиция символизирует герб города, учрежденный в 1790 году. Мраморный жезл выполнен в виде круглой колонны, вокруг которой обвиты две бронзовые змеи. У подножия колонны к ней приставлен рог изобилия, также выполненный в бронзе. На острие рога находится шар, в отверстие которого по традиции кидают монеты, чтобы вновь вернуться в этот гостеприимный город.

Театр оперы и балета.

Здание театра является памятником архитектуры федерального значения. Здание строилось с 1945 года по 1952 год. Сталинский ампир с национальными декоративными элементами.

Памятник артистам балета Ларисе Сахьяновой и Петру Абашееву.

Памятник В.И. Ленину, открытый в 1971 году в честь столетия со дня рождения вождя, представляет собой самое большое в мире изображение головы Ленина. Высота памятника составляет 14 метров, а вес скульптуры — 42 тонны.

Город чистый, может быть, потому, что стоят вот такие баки для сбора вторсырья?

Предприимчивая молодежь.

Бронзовая фигура А.П. Чехова высотой 1,75 метра заняла место на скамейке у музея истории города на пешеходной части улицы Ленина. Рядом находится дощечка с цитатой из классика, в которой он отзывается о Верхнеудинске (название Улан-Удэ до 1934 года) как о «миленьком городке». Идея композиции в том, что Чехов после долгого пути присел отдохнуть на скамейку, положив рядом с собой саквояж и шляпу с зонтиком.

Русский писатель, впечатленный Байкалом, написавший позже, что «вообще говоря, от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза», заезжал в Верхнеудинск в 1890 году по пути на Сахалин.

Фонтан был открыт в 2005 году, в честь празднования Дня города. Скульптурную композицию фонтана образуют две переплетенные в форме круга рыбы, символизирующие бесконечность времени и созданные под влиянием буддийской философии.

Свято-Одигитриевский собор — кафедральный собор Улан-Удэнской и Бурятской епархии русской православной церкви, первое каменное здание в городе Улан-Удэ. Начатое в 1741 году строительство собора длилось более чем 40 лет. Уникальность собора состоит в том, что он построен в зоне высокой сейсмической активности. Икона Божией Матери Одигитрия издавна считается покровительницей честных торговцев и путешественников. Верхнеудинск находился на торговых путях из Европейской части России в Китай и Нерчинский край. Благодаря выгодному географическому расположению, Верхнеудинская ярмарка стала крупнейшей ярмаркой Забайкалья. Поэтому забайкальское купечество выделяло деньги на строительство собора. А позднее на его содержание и ремонт. Это здание с уникальным архитектурно-художественными достоинствами по праву можно считать одним из замечательных памятников русского барокко второй половины XVIII века в Забайкалье.

Прав был Чехов А. П. городок, действительно, очень милый и приятный. Обедали мы в центре города в кафе, недорого и вкусно. Ну, а квас в такую жару просто прелесть как хорош!

В этом городе расходятся наши маршруты. Лариса и Андрей возвращаются на поезде в Екатеринбург. Расстаемся, очень надеюсь, что ненадолго и спасибо вам, ребята за прекрасно проведенное вместе время!

Ну, а наше путешествие втроем продолжается! Заезжаем на рынок Улан-Удэ, закупаемся продуктами и едем в сторону Кяхты. День завершается, и мы решаем свернуть в сторону 11 км к озеру Щучье. Нам рассказали, что некоторые люди специально из Сочи приезжают именно на это озеро, так как оно даже лучше озера Байкал. Вот и посмотрим, что это за уникальное озеро.

Дорога до него не очень комфортная. Пришлось потрястись чуток. Навстречу нам ехало много машин. Сегодня воскресенье вечер, и люди возвращаются домой. Значит, нам найдется местечко для ночлега. И действительно, у въезда к озеру шлагбаум. Платим 100 рублей с машины и 60 рублей с человека, находим местечко и устанавливаем палатки. Пока варится ужин, купаемся. Вода теплая, но дно илистое и водоросли. Озеро Щучье питается талыми водами, сбегающих с гор речушек, а также подземных ручьев, но своего стока не имеет.

Как-то после Байкала озеро не впечатлило. Или просто нам грустно. Уехали наши друзья, и как-то тихо стало в нашем лагере.

Закат на озере Щучье.

10 августа (559 км) озеро Щучье — Кяхта — Посольское

Утро ветреное, мошка лезет в лицо. Быстро позавтракали, свернули палатки, искупались на центральном пляже озера Щучье и едем к монгольской границе. Сначала дорога шла через степь, потом началась красивая серпантинная дорога. В Кяхтинском районе у поста у нас проверили паспорта. В приграничном городке Кяхта зашли в Тихо-азиатский банк, хотели поменять рубли на тугрики. Нам объяснили, что в банке деньги не меняют, это можно сделать на границе. Заправили машину на заправке Роснефть и довольные подъехали к таможне. Нас попросили выгрузить весь багаж. Нельзя ввозить в Монголию консервы, мед, молочную продукцию, лекарства, зерно. Ничего запрещенного у нас не было. Все снова уложили в багажник машины. Стали проверять соответствие номеров VIN на машине и номеров в документах. Оказалось, что номера не соответствуют. Вызвали старшего по званию, и он подтвердил это несоответствие. Мы просто в шоке, никак не ожидали подвоха с этой стороны. Машину купили год назад в автосалоне. Таможенники говорят: «Бывает, и в автосалонах продают подложные машины». Мы настолько были всем эти ошарашены, что не догадались позвонить тут же в автосалон и проконсультироваться, с другой стороны, если наша машина незаконная, то почему работники таможни не проверили машину по базе данных. Мы развернулись и в недоумении уехали. Не стали никуда звонить, ни с кем консультироваться. Может зря, а может нет. До сих пор не знаем, правильно ли поступили. Забегая вперед, скажу, что, подъезжая к дому, еще раз внимательно изучили все документы и увидели запись: особые отметки, в которых, как оказалось, и значился тот номер VIN немецкий, что написан на нашей машине. Уже дома наш старший сын нам объяснил, что это все нормально, и почему работники таможни проявили такое дилетанство, непонятно. Посетили салон, где купили машину и там объяснили, что машина дособирывается (двигатель и колеса) в Калининграде, а сама машина завозится из Германии. Поэтому на «Автоторе» (Калининград) ставят российский VIN в ПТС и на двигатель, а немецкий VIN прописывают в разделе особые отметки. Как бы там ни было, а в Монголию мы не попали!

На границе встретили мужчину-туриста (жителя Канады) на мотоцикле. Он возвращался из Монголии, сказал, что дороги там хорошие и показал карту. Турист опытный, на его мотоцикле флаги тех стран, которые он посетил. Разговаривали с ним на английском языке, так как он не знает русского языка.

Заехали на рынок в г. Кяхта. Хотели прикупить монгольских товаров. Но ассортимент оказался очень скудным, даже в Аршане монгольский рынок был намного разнообразней.

В общем, не наш сегодня день. Поставили навигатор на с. Посольское (наслышаны были, что там прекрасные байкальские пляжи) и рванули туда.

По дороге остановились у Дацана Белой Тары. Прогулялись до него. Он новый, построен в 2014 году.

Пройдя окраиной Улан-Удэ, поехали на Татаурово. После Ильинки пошла отличная дорога. В придорожном магазине купили свежего омуля, вина. Подъезжая к озеру Байкал, поняли, что сегодня нам не искупаться. Ветер, Байкал волнуется. Решили подъехать поближе к старым, выброшенным на берег катерам.

А поскольку в Посольском песчаный берег, то мы опять застряли. Говорю же, не наш день сегодня. И вечер уже, и нет никого рядом. Лопаты у нас нет. На берегу нашли какие-то камни, подкладывали их под колеса, толкали машину, но еще только больше машина зарывалась в песок. И вдруг, откуда ни возьмись, едет Сузуки Гранд Витара. Выгрузили часть багажа, достали веревку, и ребята легко нас вытянули. Я спросила у них, вы видели, что мы застряли и поехали в эту сторону, нет, они просто ехали своей дорогой. Спасибо им огромное! Но мы-то, точно знаем, что ничего случайного не бывает.

Вечер и ночь провели в ближайшем лесу. Было много дров. Мы сварили уху, выпили вина, заварили чай из чабреца, поели мед из разнотравья и поняли, что жизнь налаживается!

11 августа (651 км) с. Посольское — Куйтун

Прекрасная полянка нашей стоянки. Березовый лес. Костер. Завтрак с рисовой кашей, приготовленной на костре. Чудо!

Возвращаемся на озеро, чтобы искупаться, в то же место, где были вчера вечером. Это около Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря.

Несмотря на солнечное утро, вода холодная, и не все члены нашей команды рискнули искупаться.

Едем по дороге Р-258. Дорога идет вдоль Байкала. Проезжаем Выдрино, границу Иркутской области и Бурятии. Едем как по хайвею №1 (США).

Отличная дорога, местами виден Байкал. Местами дорогу ремонтируют.

В обед решили остановиться в Слюдянке. Прямо на берегу Байкала пообедали, искупались. Это уже в последний раз в этой поездке. И, несмотря на дождь, все равно я купалась, было тепло. Жалко расставаться с озером.

После Култука (мы здесь ночевали на турбазе «Земляничная») началась знакомая дорога — серпантин.

В Тельме остановились у великолепной Церкви Казанской иконы Божьей Матери. Когда мы ехали на Байкал, в Тельме лил дождь, и мы решили, что на обратном пути непременно зайдем в эту церковь. Так и получилось. Сегодня солнечный жаркий день (плюс 26 градусов), времени достаточно. Не торопясь прогулялись по дворику, где необыкновенно красивые цветники.

Церковь Казанской иконы Божьей матери — это старинный действующий храм, расположенный в центре поселка Тельма, примерно в 70 километрах к северо-западу от Иркутска. Он был возведен в 1814-1816 годах в стиле классицизма. В 1936 году церковь закрыли и из нее изъяли все ценности, колокол сбросили, а музыкальный механизм часов уничтожили. Храм переоборудовали под зернохранилище. Рабочие, которые занимались этим переоборудованием, были богобоязненными людьми, и они спрятали все иконы в забитом досками алтаре. Потом власти решили взорвать храм, но когда из Иркутска пришла машина со взрывчаткой, то он был весь засыпан зерном, и машина вернулась обратно в город. Таким образом, церковь была спасена. В 1945 году в храме возобновились богослужения. На сегодняшний день Казанская церковь полностью отреставрирована с сохранением исторического интерьера.

В интернете узнаем, что кроме как в Куйтуне, нигде нет свободных мест в гостиницах. И хотя мы не любим дважды останавливаться в одном и том же населенном пункте, пришлось забронировать места в гостинице «Метелица». Когда мы ехали на Байкал, то в Куйтуне мы останавливались в гостинице «Центральная». Нас встретила строгая, но приветливая хозяйка. Сразу объяснила, что у них проблемы с водой, поэтому умываться и стирать в душе следует по такому правилу: стираешь в красном тазике, выливаешь воду в белое ведро, выносишь в кустики под зеленый забор. Чистить зубы только над красным тазиком и тоже под забор выливать воду. Весь мусор утилизируется и даже, извините, использованные бумажки в деревянном туалете с дыркой нельзя выбрасывать, только в ведро. Усвоив все эти правила, устроились в 3-местном номере. Сбегали в магазин через дорогу. Продукты несвежие и дорогие. Ничего не купив, решили отужинать в гостинице в кафе. У хозяйки меню домашней кухни: овощи тушеные, молочко коровье, сметана, булочки собственного производства. Очень даже мило. После ужина, проделали все, как положено по правилам: красный тазик, белое ведро, зеленый забор. И спать!

12 августа (1117 км) Куйтун — Мариинск

Строгая хозяйка встала с нами рано и подала нам чай, проводила нас в дорогу. По знакомой отличной дороге едем и мечтаем, что обедать будем в знакомом и проверенном кафе «У Петра».

Но сначала мы зашли в кафе «У друзей», о котором читали в отчетах.

Внешне нам очень все понравилось, посмотрели меню, но кушать не стали, так как еще не проголодались. Думаем, что это кафе еще один приличный вариант отдохнуть и поесть.

В кафе «У Петра» сытно пообедали. В магазине закупили продуктов, там же свежая выпечка продается и прочие вкусности.

Въезжаем в Красноярский край и сразу чувствуем разницу в цене бензина. В Иркутской области литр бензина стоил 35 рублей, в Красноярском крае 30 рублей. С удовольствием заправили машинку на заправке «Газпромнефть» и выпили кофе капучино, хоть и дорогой он, но вкусный!

Хотелось бы на ночевку встать на природе с палатками, тем более, что мы прикупили ведерко лисичек. Но пошел дождь. Ищем через интернет гостиницы в близлежащих городках. В Боготоле, Итатском все занято. После долгих исканий забронировали 2-комнатную квартиру за 1,5 тысячи рублей в городе Мариинске. Когда мы ехали на Байкал, мы обедали в центре этого города. И он нам показался таким необычным, каким-то сказочным. Поэтому мы с радостью решили в нем переночевать. Часы перевели на час вперед.

Наш день сегодня долгий-долгий. Проехали уже более 1000 километров. Дождь. Много фур. Уже в полной темноте въехали в Мариинск. Довольно долго ехали по Мариинску, где-то на окраине на улице Покрышкина находилась наша квартира. Квартира на первый взгляд не плохая, но выяснилось позже, что нет горячей воды. Все как-то неопрятно и хотелось поскорее выехать из нее. Но у нас еще были лисички. Пришлось их срочно обрабатывать, жарить. Но ужинать не стали, как-то аппетита не было. Решили, что завтра съедим грибы, но не в этой квартире. Вот как бывает. Вроде бы в интернете картинка красивая, но не увидишь реально, как и что в этой квартире. Павлу, который сдает эту квартиру, хотелось бы пожелать привести квартиру в порядок!

13 августа (642 км)

г. Мариинск — г. Кемерово — Ясная Поляна (23 км до Бийска)

Планировали отоспаться. Но не могли спать, и все встали рано. Поскорее что-то перекусили и в дорогу. Хотелось бы посмотреть этот уникальный город. Мариинск — это город-музей, своеобразный исторический памятник. Назван он в честь императрицы Марии. На территории Мариинска находится 123 памятника культуры, из них — 73 регионального значения. Будучи уездным центром Томской губернии, Мариинск десятилетиями обрастал шедеврами деревянного и каменного зодчества. В 2008 году был установлен единственный в стране памятник картошке. Идея его создания возникла, благодаря рекорду мариинских картофелеводов, установленному еще в далеком 1942 году — 1331 центнеров с гектара.

Сегодня надо решить, куда нам ехать дальше. Раз не получилась Монголия, то остаются свободные дни. И мы решили: едем на Алтай. Наша девушка Оля, наверное, специально все это задумала и спланировала, так как она всю дорогу мечтала об Алтае. Но мы же там были в прошлом году… Не скрою, сами очень рады, что едем снова туда. В предвкушении прекрасных видов и горного воздуха ставим в навигаторе направление на Новокузнецк. Решили ехать не через Новосибирск, а именно через Ленинск-Кузнецкий. По карте дорога туда обозначена как дорога с твердым покрытием. Проверим, так ли это на самом деле. В 11 часов утра мы уже были в Кемерово. И по суперотличному автобану с разделительной полосой, где разрешена скорость 130 км в час едем в направлении Алтайского края.

В районе обеда стали делать попытки съехать с основной дороги для отдыха. Это, как всегда, оказалось делом не простым. Я уже писала про эту проблему на российских дорогах. Не хватает зон отдыха для перекуса. Все своротки заканчиваюся либо свалкой, либо туалетом. Будем надеяться, что в недалеком будущем такие зоны появятся вдоль дорог. Все-таки нашли мы такую относительно чистую полянку, на повороте на Прокопьевск. Пообедали, наконец-то, нашими лисичками, вскипятили чай.

Навигатор почему-то упорно не хочет вести нас в Бийск, говорит, чтобы мы разворачивались. Едем по навигатору айфонов в сторону Новокузнецка.

В 15:30 въезжаем в Алтайский край.

Господи! Какая красота! Дорога пустая. В деревнях вдоль дороги продают свежий мед, медовуху, домашние помидоры. Познакомились с пчеловодом Асеевым Ю.Т. из села Целинного. Какой у него замечательный мед! А медовуха!!!! Поговорили с ним о тружениках пчелках, которых у него очень много!

Сейчас едим его мед и радуемся, что есть такие люди, которые любят своих пчелок и любят свою профессию — пчеловод!

Как-то рано начало темнеть. Мы готовы встать с палатками. Но опять видим чудо — гречишные поля! Никогда не видели, как растет гречиха, да еще цветет!

Вот теперь ищем место для стоянки среди березовых колок. С третьей попытки нашли костяничную полянку около берез. Накрапывает дождь. Натянули тент. Поставили палатки. Разожгли костер. Ужин был алтайский: медовуха, алтайские помидоры, мед гречишный, чай травяной! Сказка!

14 августа (586 км)

Ясная поляна (перед Бийском 23 км) — г. Горно-Алтайск — Тюнгур

Сегодня мы едем по уже знакомому нам Чуйскому тракту. Не въезжая в Бийск, довольно быстро проскочив мимо Сростки, Манжерок и других знакомых нам объектов. К открытию музея въехали в Горно-Алтайск. В прошлом году нам не удалось посетить музей. Сегодня мы специально приехали сюда.

Сразу нас поразило само здание музея и внутренняя атмосфера. Мы как будто попали в столичный музей, типа Эрмитаж. Просторный холл, гардероб, комфортные санузлы, кафе, сувенирный киоск, кассы. Мы собрали команду из 10 человек и взяли экскурсовода, правда, только на один час. Сразу скажу, этого времени очень-очень мало. Как минимум часа 4 надо, чтобы пробежать по всем экспозициям, а лучше на весь день сюда приехать. В музее находятся экспозиции по 6 направлениям: природа, древняя история, этнография, современная история, комплекс плато Укок, изобразительное искусство. Нам интересно все, но мы сосредоточили свое внимание на древней истории, этнографии и комплексе плато Укок. Последний нас интересовал еще и потому, что в прошлом году мы подъезжали к месту, откуда начиналась дорога на плато, где мы узнали о принцессе Укок. В музее мы хотели узнать более подробную информацию об этом. Наш экскурсовод молодая алтайка Наталья Михайловна очень увлекательно рассказывала нам о своем родном крае. В частности, она нам показала многочисленные стоянки, поселения древних людей, курганы, материалы, представляющие собой хронологию от каменного века до позднего средневековья. Горный Алтай являлся путем великого переселения древних народов и является одним из богатейших археологических памятников. Удивила и порадовала информация о народах, проживающих на территории Алтая. Как до сих пор алтайцы хранят и соблюдают свои традиции. Этнографические карты 19-20 веков отражают этнографическую характеристику населения.

В разделе комплекса плато Укок мы узнали, что его природно-климатические условия способствовали уникальной сохранности погребальных сооружений. В ряде курганов образовались линзы льда, которые заполнили погребальные сооружения и позволили естественным образом сохраниться органическим материалам, а в некоторых мумии людей, лошадей возрастом более 2,5 тысяч лет. На раскопках могильника ак-Алаха-3 было обнаружено захороненное тело молодой женщины, получившей имя «Принцесса Укок». Сейчас мумия принцессы покоится в мавзолее музея, а на экспозицию выставлена реконструкция погребального комплекса, демонстрируется манекен женщины в костюме с веткой можжевельника символизирующей чистоту и святость. Её окружают оленные камни и каменные изваяния поздних археологических культур.

Вышли мы из музея наполненные знаниями и с желанием приехать сюда еще не раз.

В Горно-Алтайске в магазине «Мария Ра» закупили продуктов и выехали на Чуйский тракт. Обедали после преодоления Семинского перевала в Усть-Семе на заправка «Роснефть», где в прошлом году отведали молочную экопродукцию Алтая. В этом году творог, сливки, сметана были уже не такими вкусными. Не знаю почему: может, мы уже насытились всем этим, может, сегодня привоз был не той смены, может, цены высокие. Восторга не было.

Есть еще у нас одна задачка. Хотим узнать, как максимально близко можно подойти к подножию Белухи. Для решения этого вопроса отправляемся по незнакомой дороге в село Тюнгур. Проехали минут 20 по довольно хорошей дороге, и началась грунтовая дорога. Вот по такой трясучке мы ехали до села Усть-Кан. Село расположено на месте впадения реки Кан в Чарыш (приток Оби), на высоте 1010 метров над уровнем моря, от Горно-Алтайска до Усть-Кана 260 километров на юго-запад. Село довольно большое. Есть магазины, столовые, кафе, автосервис, больница, аптека. Если останавливаться здесь, то можно сходить в Усть-Канскую пещеру, которая находится в 4 километрах от села, на правом берегу реки Чарыш.

После Усть-Коксы дорога чередовалась, то асфальтированная, то грунтовая. Перед крутыми поворотами предупреждающие таблички. Живопись кругом. Увидели радугу. Вдоль дороги пасутся коровки, лошадки.

Через два часа после Усть-Кана прибыли в Усть-Коксу. Расстояние между ними 120 километров. Усть-Кокса находится в месте впадения реки Коксы в Катунь в начале Уймонской долины.

В Усть-Коксе ведется модернизация неработающего с 1995 года аэропорта, в целях создания регулярного авиасообщения с Барнаулом, Новосибирском, Томском и Красноярском. Планируется принимать в аэропорту самолеты 4-го класса, а так же вертолеты Ми-8 и Ми-2, для доставки ими туристов до горы Белухи.

Благодаря близкому расположению села к Катунскому хребту, ледникам и горным озерам, здесь начинаются многие туристические маршруты.

Село основано в 1807 году. С алтайского Усть-Кокса переводится как «Синяя вода».

На заправке «Ника» подливаем бензин по 36 рублей за литр. Нам еще ехать 65 км до Тюнгура. Уже темнеет. Но примерно на 52-м км видим поворот на Верхний Уймон. Заедем туда на обратном пути. В полной темноте въезжаем по подвесному автомобильному мосту через реку Катунь в Тюнгур. На одноименной базе нет мест. В конце села нашли турбазу «Зеленый дом». Там для нас нашлась небольшая комнатка над баней на две кровати. На улице прохладно, дождь, но в комнатке тепло. Нам выдали чистое белье, и мы, отужинав, улеглись спать.

Турбаза «Зеленый дом».

15 августа (328 км) Тюнгур — В. Уймон — Чуйский тракт (палатки за Онгудаем)

Очень надеялись увидеть Белуху, но идет дождь. Небо все затянуто. После завтрака решили прогуляться к реке Катуни.

Вода низкая в реке, гуляем по дну реки, рассматриваем разноцветные камушки. Несмотря на пасмурную погоду, красота окружающих гор удивляет и манит.

На турбазе у инструкторов узнаем информацию о том, как можно сходить к Кучерлинскому озеру и к Аккемским озерам, откуда можно увидеть Белуху.

По автомобильному мосту выезжаем из Тюнгура.

Ровно к началу экскурсии попадаем в мемориальный дом-музей Н.К. Рериха в селе Верхний Уймон. Сначала нам показали фильм о жизни и деятельности семьи Рерихов. Затем экскурсовод увлекла нас своим рассказом о Центрально-Азиатской экспедиции, которой руководил Н. К. Рерих. В августе 1926 года экспедиция прибыла на Алтай. Самым длительным местом остановки путешественников было старообрядческое село Верх-Уймон.

Рерихи расположились в известном на всю округу доме В.С. Атаманова.

Около двух недель продолжалась напряженная исследовательская работа. Пребывание участников экспедиции в этом доме сделало его памятником истории и мировой культуры, и отныне он навсегда связан с именем великого художника-гуманиста. Дом, в котором жил художник, восстановлен Сибирским Рериховским Обществом. Он является особо значимым историческим памятником культуры Алтая.

Нам посещение этого дома-музея особенно дорого, так как был период в нашей жизни, когда мы серьезно интересовались жизнью и творчеством этой уникальной семьи.

Среди экспозиций музея — репродукции картин Н.К. и С.Н. Рерихов, фотовыставка, рассказывающая о жизни этой семьи, карта Центрально-Азиатской экспедиции, предметы, принадлежавшие семье Рерихов, в том числе и те, что были с ними в экспедиции.

В комнате на первом этаже представлен старообрядческий быт: предметы крестьянского обихода, а также старинные иконы и книги.

В доме чувствуется особая атмосфера, связанная с пребыванием здесь этих великих людей.

Фото в музее.

С большим удовольствием мы познакомились с изделиями прикладного искусства местных мастеров в летнем павильоне Дома-музея Н.К. Рериха. Не могла не купить изображение Белухи, выполненное на камне.

Так не хочется уезжать из края синих гор и звонких горных рек, где живет творчество великого Мастера, живут его мысли о Городе Знаний, который обязательно будет здесь построен.

Но время бежит, и мы поторопимся. Нам надо выехать на Чуйский тракт. У живописного водопадика организовали обед.

Холодает. Вечереет. До Туекты едем по плохой дороге.

В Туекте заправляем машинку. И пока совсем не стемнело, за Онгудаем слева от трассы устанавливаем в небольшом лесочке палатки.

16 августа (510 км) Чуйский тракт (Онгудай — Белый Бом)

Ночь была холодной. Плюс 9 градусов. Горячая каша, приготовленная на костре, и кофе согрели нас.

В 8:40 мы были уже на перевале Чике-Таман. Красота. Много сусликов бегает.

Чуть ниже спустившись, увидели стадо пасущихся яков.

Место слияния реки Чуя и реки Катунь.

Показываем Оле петроглифы.

В этом году видим, что в населенных пунктах вдоль Чуйского тракта поставлены памятники воинам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Видимо, к 70-летию Победы постарались местные власти отдать почести людям, ушедшим на фронт.

Когда мы приехали в Акташ, погода разыгралась. Солнышко. Горы. Снежные вершины.

Сейчас начнутся самые красоты. Едем в Кош-Агач. Оля села за руль. Дорога великолепная.

Про Кош-Агач я писала в отчете за прошлый год. Поэтому не буду подробно останавливаться. Проехали на рынок. Исполнилась мечта: купили много носков из верблюжьей шерсти и шерсти яка. В прошлом году мы всем друзьям и родственникам привезли в подарок носки, народ был очень доволен и за зиму износил их до дыр. Заказали нам еще такой же подарок привезти, что мы и сделали. Да еще верблюжье одеяло купили. Не зря приехали.

Решили доехать до приграничного с Монголией поселка Ташанта, который находится на высоте 2080 метров. Но въезжать в Монголию уже не хотелось. В другой раз попробуем.

Кстати, фото, сделанное с айфона в этом месте, не получилось, видимо, пограничные «видеоглушилки» сработали.

Остановились на обед в том же месте, где в прошлом году обедали с нашими друзьями.

На ночь решили остаться в горах. У подножия знаменитого Белого Бома, в новом домике и разместились.

Вид на Белый Бом.

Хозяева предложили баньку. Выход в бане прямо к реке Чуя.

Река Чуя.

Жаркая, с большим количеством воды банька нас порадовала. И спалось сладко и чудесно в чистых постелях в ароматах смолистой сосны свежесрубленного дома.

17 августа (487 км) Чуйский тракт — Артыбаш — озеро Телецкое

Утром на базе обнаружили еще одного постояльца-мотоциклиста, который разместился в одноместной платке.

Заезжаем на кордон Кур-Кечу, показать Оле порог на реке Катунь.

Там готовятся к соревнованиям по сплаву через этот порог.

Минуем перевал Чике-Таман (высота 1263 метра).

На Семинском перевале делаем покупки: чаи, мед, талкан и пр. Притормозили в деревне Куманыр и у бабушек купили молоко, творог, сметану, сборы алтайских трав (в 2 раза дешевле, чем на Семинском перевале).

Обедаем на берегу реки Сема. Опять жара плюс 25 градусов.

В Горно-Алтайске заезжаем на рынок. Чего там только нет, август говорит сам за себя. Закупаем овощей: кабачок, перец, огурчики, ягоды: черника, домашний арбуз.

Теперь нам надо исследовать северный берег Телецкого озера. Южный мы посмотрели в прошлом году.

По рассказам знаем, что в Артыбаше много отелей, гостиниц, усадеб и были очень удивлены, что дорога туда оставляет желать лучшего. Дорога двухполосная с ямами и ухабами. Встречаются заплаты на дороге, но от этого не легче.

На подъезде к Артыбашу справа по ходу движения просматривается река Бия. Кое-где стоят палатки, и люди купаются в реке. Примерно за 10 км до Артыбаша стоянки у реки платные. Вдоль реки неширокая полоса леса, где много объявлений о продаже этих участков. Артыбаш нас сразу разочаровал. Вдоль и так небольшого побережья озера все застроено разнообразным жильем. Есть и палаточные стоянки, правда, немного. На одной из них за 250 рублей с палатки мы и остановились прямо на самом берегу озера.

Озеро у берега все в водорослях, подойти к нему трудно, заболочено. Купающихся нет. Зато есть плавучая баня.

Вечер прохладный. Очень темный. И много-много звезд!

18 августа (507 км) озеро Телецкое — Барнаул — лес (палатки за деревней Озерки)

Утром за завтраком к нам подошел мужчина и пригласил на кораблике проехать к водопаду Корбу. Он ходил по кемпингу и собирал людей. Но члены нашей команды не проявили желания. Водитель уже был настроен на Барнаул, так как уже записался на замену масла в машине. Поэтому прощаемся с озером Телецким, так и не поняв его до конца.

По дороге в пос. Советский у пчеловодов докупаем алтайский мед, соты и прочее. Багажник машины заполнен полностью.

К 12 часам мы были уже в Горно-Алтайске. Закупаем продукты в полюбившемся магазине «Мария Ра». Стоит жаркая погода плюс 27 градусов! У нас на Урале все лето льют дожди, а мы уже 23-й день живем в настоящем лете.

К 16 часам прибываем в Барнаул в сервисный центр «Барнаул Моторс». Центр находится в промышленном районе на окраине Барнаула. Думали, пока нам меняют масло, осмотрим слегка город, но не получилось. Масло поменяли за 45 минут, да и в промзоне, где мы находимся, нечего смотреть.

Нас ждала приятная встреча. В 2008 году мы путешествовали по Европе автобусным туром и там познакомились с Еленой, любительницей путешествий. Все эти годы вели активное общение через социальные сети. Сегодня представилась возможность с ней увидеться.

На ночь решили выехать из города. Пока выбирались из мегаполиса, обратили внимание, что наряду со старинными домами есть и современные районы с высотными зданиями. Город красивый, насыщенный, промышленный. Интересно было бы ознакомиться с ним подробнее.

По прекрасной трассе с разделительной полосой выезжаем из города и понимаем, что не купили воды. Заезжаем в ближайшую деревню Озерки. Там ни одной колонки, ни одного колодца. Стучимся в крайнюю избу и просим воды. Добрые люди нам не отказали. Спасибо им огромное! Ну, вот теперь можно искать место для палаток.

Проехав еще немного, повернули на пос. Восточное, проехали 2 км от трассы и забурились в лес, где много дров и есть место, где установить палатки.

На костре ужин готовится быстро и вкусно. Чай из чабреца и крепкий сон!

19 августа (807 км) лес после Барнаула — Новосибирск — Шерстобитово — лес 90 км перед Омском

Тепло и приятно спать в лесу. С 5 часов утра поют птицы. Утренняя каша, приготовленная на костре, чай из лесной мяты задали прекрасный заряд бодрости.

С утра плюс 17 градусов. Выезжаем из Алтайского края. В 10 часов утра мы уже в Новосибирске. Как-то не получилось по объездной проехать, пришлось ехать через город. Висевший над городом смог, огромный поток машин, городская суета как-то напрягали, и мы постарались побыстрее выехать из города.

Около Чулыма запланированно съезжаем с трассы и едем в сторону села Шерстобитово 20 км. Дело в том, что у нас такая фамилия. Захотелось посмотреть на деревню с одноименным названием.

До вывески с названием дорога вполне приличная, а потом до деревни ямы да ухабы.

Разговорились с местной жительницей. Узнали, что проживает в деревне всего 30 человек, все пенсионеры. Жителей с фамилией Шерстобитовы нет. Зато есть единственная улица Шерстобитовская.

Раньше, конечно, деревня была большая. Здесь была и почта, и библиотека, и магазин. А теперь, как и во многих местах России, деревня пришла в упадок.

Обедали перед г. Каргатом (Новосибирская область) в кафе «Хуторок».

Погода чудесная, плюс 32 градуса. Мы с удовольствием покушали на улице. Здесь уютно и красиво

Едем по трассе, которая идет вдоль Барабинских степей. Фуры на трассе ведут себя, как легковые машины: обгоняют друг друга, скорость превышают.

Дважды встречали на трассе подставу, о которой читали в интернете. На обочине стоят две машины. Один человек нерусской наружности активно машет рукой и даже бежит за твоей машиной с просьбой остановиться. Им как будто нужен бензин. Но вместо денег за бензин предлагают золото (подделку, конечно). Якобы у них нет русских денег. Ну, и вот находятся люди, которые на это покупаются, раз на дорогах процветает такой бизнес.

Дороги в Новосибирской области отличные, чего не скажешь про Тюменские трассы.

Сегодня весь день стояла жара и погода располагает к тому, чтобы ночлег устроить в отеле «все включено». Съехали в направлении населенного пункта Куликово и среди березовых колок и полей в сухом чистом месте разбили свой «отель».

Неподалеку до поздней ночи работали комбайны. За вечерним чаем у костра наблюдали красивый закат.

20 августа (1100 км) палатки 90 км до Омска — г. Екатеринбург

Пока мы ездили на Байкал, дорогу до Омска отремонтировали, и сегодня мы едем по новенькой дорожке, но только до Омска.

Вдоль дорог собирают мусор. И это радует. Хотя, может быть, этого не нужно было бы делать, если бы водители были аккуратны и вежливы!

В 13 часов Тюменская область нас встретила отличной дорогой. Не успели порадоваться, после Аббатского началась такая дорога…, что захотелось Губернатора Тюменской области провести по ней и спросить с него по полной программе!

Часы перевели на час назад. В 19:30 въехали в родную Свердловскую область. Решили ночевать уже дома. В полной темноте, радостные и счастливые, что все закончилось благополучно, приехали в полночь домой.

Подведем итоги:

Общий километраж — 13 000 км

Общие затраты:

Оплата бензина — 34 000 рублей

Питание (покупка продуктов) (без кафе) — 15 000 рублей

Проживание — 28 000 рублей

Экскурсии — 7 000 рублей

Личные покупки — у каждого свой счет.

После такого насыщенного и длительного путешествия по родной стране понимаешь, что просторы ее необъятны, и каждый уголок может одарить своей изюминкой и наполнить сердце восторгом.

Спасибо всем, кто дочитал до конца, и вместе с нами еще раз пережил эти прекрасные дни!