Евротур-2016 на KIA Picanto и Skoda Fabia из Воронежа: шрамы мировых войн среди парков, дворцов и альпийских перевалов

Маршрут: Белоруссия — Польша — Германия — Голландия — Бельгия — Франция — Австрия — Италия — Чехия

При обдумывании маршрута этой поездки в качестве опорных точек выбрали Варшаву, Берлин, Амстердам, Париж, перевал Стельвио в итальянских Альпах, Зальцбург и Прагу. Попутно нанизались, как мясо на шампур, бельгийские Антверпен и Гент. Так вот и набрались 8000 км и восемь стран Шенгена. Путешествие назначили на конец июня - начало июля 2016 года, в самый разгар футбольного еврочемпионата и саммита НАТО. Кто ж знал…)) В окончательном варианте маршрут выглядел вот так:

Ну, а осмотреть запланировали замки, дворцы и сохранившиеся до наших дней следы мировых войн, так основательно перекроивших карту Европы. Сроку на все — две недели, так что поездка, учитывая протяженность пути и необходимые остановки, стала похожа на ралли. Ну, у нас всегда так, нам это нравится )) При этом надо было умудриться спланировать путешествие по возможности бюджетно, ведь кризис никто не отменял.

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ.

Последнее время маршруты отпускных путешествий нам задавала трехлетняя виза США. Но вот она закончилась, да и доллар так подскочил (точнее, рубль очередной раз так обвалился), что мы задумались о смене направления. Евро подорожал куда меньше, чем доллар, а поездка на своей машине по-любому обойдется дешевле авиаперелетов — так и появились мысли о «евротуре». Узнав о наших планах, к нам решили присоединиться наши близкие родственники. Кто-то мог вместе с нами стартовать из Воронежа, ну а кому-то пришлось лететь издалека. Удобным для всех местом встречи оказалась Варшава. Что ж, никто из нас там не был, значит, с нее и начнем наш «евротур»!

Готовились к поездке долго и нудно. Началось с получения шенгенских виз. Вроде бы нехитрое дело, получали ведь уже, но на сей раз особенности провинциальной жизни внесли свои коррективы. Как известно, сейчас для получения «шенгена» надо пройти дактилоскопию, делов-то, казалось бы…. Но это в столицах, а в Воронеже ранней весной этого года такую услугу по вменяемой цене могли обеспечить только визовые центры Польши, Словакии и Эстонии. У них виза обходилась в 4500, в то время как в Чехию особо жадные конторы предлагали оформить визы за 14 000 рублей! Разумеется, можно съездить в Москву, но всей группе организоваться для этого было непросто. В итоге было решено получать в Воронеже польскую визу, тем более что Польша идеально укладывалась на наш маршрут. Неприятной неожиданностью оказалось то, что к моменту подачи заявления на визу все отели по маршруту должны были быть или оплачены, или по крайней мере забронированы без возможности отмены — таковы были требования польского консульства. То есть дадут визу или нет — еще неизвестно, но поддержать евро-отельеров своим кровным рублем придется сразу же…. Правда, с другой стороны, у поляков оказались очень лояльные требования по подтверждению финансовой состоятельности, а сотрудники визового центра обнадежили тем, что, по их словам, отказов в выдаче визы у поляков не бывает. Про сговорчивых поляков тем временем прослышал весь город, и очередь в визовый центр нам пришлось занимать в 5 утра (здесь должен быть смайлик с выпученными глазами )). Визы в итоге мы получили и по нашим местным меркам недорого, вот только паспорт жены болтался в недрах консульства лишний месяц. Я даже сделал жене выговор — знала ведь, что в современной Европе в моде арабские гости, могла бы сфотографироваться на визу и в парандже. Ну или, учитывая тенденции Евровидения, накладную бороду подготовить — и тогда никаких бы проблем не было, в Европе таких любят. А то, может, посмотрели в консульстве — ну просится обычная белая туристка, их таких и так там полно, да и спустили ее паспорт в мусоропровод ))

Визы нам дали однократные, строго на срок поездки, день в день. На этом этапе у меня появилось четкое осознание того, что Европа себя переоценивает. Вспомнилось, как последнюю американскую визу получали, почти не вставая с дивана — заполнили анкету на компе да и отправили через Пони Экспресс. И эти «коварные» американцы ведь даже не предлагали однократные короткие визы, а сразу давали многократные на 2-3 года…. Единственное утешение — часть отелей дали хорошие скидки за бронирование с предоплатой.

Тем временем пришло время готовить машины — перетряхнуть и прошприцевать подвеску, протянуть все, как следует, профилактически поменять там по мелочи — подшипники, стартеры-генераторы… Шучу, разумеется — поменяли масло да долили воды в омыватели )) На всякий случай взяли с собой запасные лампочки и предохранители. Но это — подготовка лишь по технической части. А вот по административной все было не так просто.

1. Самое легкое — оформили страховку, так называемую «грин карту» на две недели.
2. Для заезда в экологические зоны Германии нам была необходима плакетка, подтверждающая экологический класс автомобиля (должен быть не ниже четвертого). К таким зонам относится, в частности, фактически вся территория Берлина внутри кольцевой дороги. Плакетку покупают на германских станциях техобслуживания, цена 8 евро. Но по нашему графику мы окажемся в Германии вечером, когда все уже будет закрыто, поэтому плакетки мы заказали заранее на сайте берлинской администрации. Как вскоре выяснилось, оплата картой прошла, но вот данные машин я указал неточно. Ситуация разрешилась после вежливой, но вдумчивой переписки с тамошним сотрудником. Любопытно, что интернет-посредники могут предложить эту плакетку и за 40 евро!
3. Мы заранее запланировали приобретение так называемых «парковочных дисков» — специфических картонных часов, отмечающих твое время парковки (это иногда необходимо на бесплатных паркингах в некоторых странах Европы).
4. Отметили для себя необходимость покупки 10-дневных виньеток оплаты за пользование дорогами Австрии и Чехии.
5. Купили светоотражающие жилеты по числу пассажиров машин.
6. Бегло ознакомились с особенностями ПДД стран на нашем пути.
7. Заранее изучили все варианты парковок в городах по всему маршруту.

Общий вывод после всего этого сложился такой — у нас на дорогах полная вольница на фоне того, как ездят европейцы. Хорошо ли это — уже другой вопрос… Да, для связи в пути между машинами нам очень кстати пришлись портативные рации «уоки-токи», имевшиеся в хозяйстве у родственников. А так называемые «международные права»… подумали-подумали и на всякий случай оформлять не стали — вдруг не понадобятся ))

Вся эта суета происходила на фоне непрерывных телерепортажей о всевозможных еврокатаклизмах. ТВ-новости, они ведь такие ТВ-новости…. Причем по странному стечению обстоятельств максимальная концентрация неприятностей получалась аккурат на нашем маршруте. То мы слушаем сообщение о разрушительном селе на границе Германии и Голландии — откуда на ровном-то месте? а нам ведь там ехать! То нам показывают, как во Франции демонстрантов лупцуют, то рассказывают о французском же бензиновом кризисе и о том, как тамошнее население вроде как ездит на заправку в соседние страны — и это одновременно с мощнейшим парижским наводнением! Мы, частично прозомбировавшись, даже стали малодушно обдумывать, не взять ли запасные канистры с бензином, но сдержались — разум все-таки победил )) В следующий раз нам показали очередной затопленный город, Пассау в Германии — и он тоже на нашем маршруте. Затем мы видим в новостях полностью залитую водой французскую трассу с указателем «Мец, Нанси» — а ведь у нас ночевка в Меце! К тому же вся эта инфа щедро сдабривалась репортажами об арабском нашествии в Европу. А перед самым отъездом сеть заполонили сообщения об «итальянской забастовке» польских таможенников, протестующих таким образом против ведомственных перетасовок. В общем, оставшиеся в Воронеже родственники-пенсионеры, наслушавшись новостей, провожали нас в «Евротур», как на войну ))

25.06-26.06

СТАРТ! Россия — Белоруссия — Польша.

Стартуем в субботу после моей работы (работаю до обеда). В середине следующего дня запланирована встреча с заморской частью семьи в Варшаве и осмотр исторического центра города. На ночлег надо переместиться в Лодзь. Пробег в эти сутки — чуть больше 1600 км.

Едем через Брянск, далее по белорусской М10 через Гомель — Мозырь — Пинск на Брест. По дороге подремали час-полтора в машинах. Размеренный белорусский трафик в сочетании с белорусским же качественным топливом дают непривычно низкий расход бензина — 4,8 литра на сотню при скоростях около 100 км/ч.

Границу переходим в Бресте — в воскресенье белорусских приграничных торговцев уже нет, а благодаря «очищающему действию девальвации» привычный турпоток в Европу упал. В очереди на белорусской стороне почти никого нет, но поляки умудряются собрать пару десятков машин. Вскоре становится понятно, почему — у всех берут отпечатки пальцев. Видимо, тех «пальчиков», что мы сдали, получая визу, европейцам не хватает. Все очень корректно, но полтора часа приходится из жизни вычеркнуть. И вот в середине дня мы наконец-то в Евросоюзе!

Поначалу самое трудное — привыкнуть к скоростному режиму в населенных пунктах. Казалось бы, ну что тут такого сложного, у нас ограничение 60 км/ч, у европейцев 50, невелика разница. Но дело в том, что у нас-то имеется вилка с ненаказуемыми «+20», едешь хоть 58, хоть 78 км/ч — и тебя не накажут, можно особо тщательно за скоростью не следить. А вот в Европе не так — могут наказать за превышение даже в несколько км/ч, то есть желательно ехать строго по ограничению или медленнее. При этом навигаторы и придорожные знаки настойчиво напоминают о стационарных камерах, но поток польских водителей, судя по их скорости, никакого внимания на ограничения скорости не обращает. Время от времени мы смещаемся к обочинам, пропуская местных «гонщиков». Кроме того, раздражало чрезмерно частое изменение скоростного лимита. Едешь себе по загородной дороге, и в совершенно безобидном месте появляется знак «70», через сотню метров «50», а еще через полсотни метров все они уже отменяются. Едешь и думаешь: «Что ж такого ужасного могло случиться на этом отрезке дороги, который ничем не отличается от остальной трассы? Для чего эти знаки?». Часто, увидев очередной знак «60» или «70», тут же видишь и знак, его отменяющий — метров через 100-200, при этом дорога отлично просматривается и выглядит абсолютно безобидной. Причем такую систему на первый взгляд совершенно непонятных и неоправданных ограничений скорости мы встречали во всех странах на нашем пути. На мой взгляд, кроме рассеивания внимания водителя и его отвлечения от собственно дороги ничего больше непрерывное изменение скоростного лимита не дает. Но европейцам, конечно, виднее…. А вот что очень понравилось, так это тенденция замены перекрестков на круговые развязки. В этом случае исключаются ситуации, когда машины (или мотоциклы, что хуже) сталкиваются под прямыми углами на больших скоростях. На круговых развязках можно только поцарапаться, а вот убиться куда сложнее.

В общем, к Варшаве мы подбирались медленно и печально )) Проехали город по диагонали через центр, подивившись простому для столичного города трафику, и припарковались у тротуара на одной из улиц на набережной Вислы в центре. По субботам и воскресеньям в Польше в таких местах парковка бесплатная, днем в будний день пришлось бы разбираться с паркоматами. Учитывая, что местных денег мы еще не наменяли, это могло быть непросто.

И вот радостный момент — воссоединение с «иностранной» частью семьи! Жены только не хватает — кто-то ведь должен быть с фотоаппаратом ))

Мы гуляем в историческом центре Варшавы. Это — самый молодой Старый Город в Европе. Окружающим нас зданиям, вроде бы старым, не больше 50-60 лет. Дело в том, что Варшава была полностью уничтожена гитлеровцами, а затем тщательно восстановлена в 1950-1960-е годы по довоенным рисункам и фотографиям.

Для полноты картины я добавлю здесь фото современной части Варшавы, сделанные нами в ночь перед отъездом из Польши (перед отъездом домой мы ночевали в этом районе рядом с Маршалковской).

Очень величественно смотрится подаренная Советским Союзом «сталинская» высотка. До сих пор это здание — самое высокое в Польше и входит в десятку самых высоких небоскребов Евросоюза. Удивляет, что в Польше находились политики, требующие его сноса в качестве борьбы с социалистическим прошлым….

Если чуть отойти от центральных улиц, то Варшава становится похожа на любой другой город постсоветского пространства, причем и по менталитету местного населения тоже. Когда отставший член нашей команды слишком уж вдумчиво стал «втыкать» в свой смартфон, к нему тут же обратился местный житель с вроде бы невинной просьбой дать телефончик на минутку, просто позвонить. Это было так мило, как будто возвращение в родной Воронеж во времена не столь давнего прошлого )) Так что пьяные вопли на польском в три часа ночи под гостиничными окнами уже совсем не удивляли ))

После экскурсии по историческому центру мы наскоро пробежались по варшавским магазинам, приятно удивившись ценам, вполне демократичным даже при нынешнем несуразном курсе рубля. Ну и, набрав местной еды и выпивки (как оказалось, отменного качества), мы отправились на ночлег в пригород города Лодзь устраивать праздничный фуршет в честь встречи всей семьи, а также в связи с успешным въездом в Евросоюз.

По пути мы удивились польским дорогам. Еще не так давно все автотуристы, пересекавшие Польшу, непременно с содроганием вспоминали продавленные фурами неторопливые двухполоски. В последние годы ситуация с дорогами в Польше изменилась радикальнейшим образом — в стране идет масштабное дорожное строительство, постоянно прокладываются новые магистрали и реконструируются старые. Почти по всем направлениям имеются бесплатные четырехполосные дороги с ограничением скорости 100-120 км/ч, а на наиболее востребованных участках сооружены скоростные магистрали с ограничением 140 км/ч, в основном платные. Если время позволяло, мы прокладывали путь по бесплатным дорогам, если же поджимало — ехали по платным. Стоимость проезда в среднем раза в полтора выше, чем на платных участках нашей М4. Также следует иметь в виду, что на заправках вблизи магистралей бензин будет подороже, чем в глубинке.

27.06

Польша — Германия.

Мы выдвигаемся в западном направлении, следующая ночевка у нас в Берлине. Но по пути у нас запланировано много экскурсий. На скоростной магистрали у пункта оплаты машину родственников останавливают польские полицейские, проверяют только паспорта и визы. Неужели не доверяют своим же пограничникам? ))

Первая плановая остановка у нас в городке Курник под Познанью. Здесь мы осматриваем замок 15 века, значительно реконструированный в более поздние времена. При замке имеется красивый дендрарий, устроенный в 19-м веке на месте старого замкового парка.

Интересно, что владельцы этого замка в 1923 году передали его государству, причем вместе с личными коллекциями и дендрарием впридачу. Способны ли на такое нынешние олигархи? Вопрос, конечно, риторический…

Заодно мы прошлись по центру Курника. Такой старый, тихий провинциальный городок со своим шармом.

Из Курника мы переехали в соседний Рогалин, где полюбовались дворцом Рачиньских 18-го века.

И тут, на местной дорожке между Курником и Рогалином, мы с удивлением отметили еще одну особенность польской жизни. В придорожном лесу здесь, в самой что ни на есть польской глубинке дружно трудился отряд проституток. Молодые женщины в одинаковых розовых мини и таких же розовых топиках располагались вдоль дороги через каждые 200-300 метров, напоминая хорошо отлаженное производство. Что ж, жители Евросоюза — тоже человеки, и ничто человеческое им не чуждо ))

Затем мы двигаемся дальше на запад к польскому городку Мендзыжеч. В его окрестностях расположен уникальный комплекс германских фортификационных сооружений «Логово Дождевого Червя». Он представляет собой множество боевых казематов с бронеколпаками, соединенных под землей в единую систему тоннелями, общая протяженность которых более 35 километров. На глубине 20-30 метров немцы проложили линии узкоколейного метро, устроили подземные казармы и склады. Подступы к сооружениям перекрывались бетонными надолбами, при помощи каналов и плотин устраивались районы затопления. Укрепрайон начали сооружать в начале 1930-х, но после захвата Польши работы были остановлены, вооружение во многих казематах так и не появилось. Во время войны в подземном комплексе размещали заводы. О прямом назначении укрепрайона нацисты вспомнили только в самом конце, когда фронт стал приближаться к Берлину. Поспешно укомплектованные резервистами и гитлерюгендом бункеры никакого влияния на ход боев не оказали — основные силы Красной Армии обошли укрепрайон. Но на отдельных участках бои продолжались несколько дней и после капитуляции Германии. После войны немецкие территории, прилегающие к восточной границе Германии, под давлением Советского Союза были переданы Польше в качестве компенсации за ее восточные области, присоединенные к СССР в 1939-м году и ставшие Западной Украиной и Западной Белоруссией. Таким образом германский укрепрайон оказался в Польше. Часть его сооружений превращены поляками в музеи. Самый известный и лучше всех организованный находится вблизи деревни Пниево. Туда мы и направились.

Посещение «музейных» подземелий возможно только с гидом, расписание прохождения групп меняется в зависимости от сезона. В нашем случае нам необходимо было оказаться в Пниево в 13:30-13:40, иначе с учетом времени, необходимого для прохождения подземелий, мы бы приехали в Берлин слишком поздно. К фортификационному комплексу мы приехали как раз за пару минут до выхода нужной нам группы на подземный маршрут. Я ведь уже говорил, что наши путешествия всегда похожи на ралли? ))

На поверхности земли видны несколько бронеколпаков и бетонных укрытий, на них отметины от наших снарядов. Когда-то в них были установлены пулеметы, минометы и огнеметы.

Но основная часть сооружений находится под землей. Туда ведут лестницы с более чем сотней ступеней. Лестничные пролеты напоминают девятиэтажку, только воткнутую под землю. Вот так выглядит лестница при взгляде вверх с самого нижнего уровня:

Тоннели с рельсами уходят в едва различимую даль. Музейная часть комплекса в основном, но не везде, освещена, и гид раздал несколько фонарей группе, да и своих мы прихватили достаточно. Мы двигаемся по тоннелям и бывшим служебным помещениям.

Тоннели соединяются вместе и снова расходятся в так называемых «вокзалах». Вспоминается легенда о нашем бравом подвыпившем офицере, который после войны решил прокатиться по тоннелям на мотоцикле и пропал без вести. В легенду верится…. Особенно когда гид предлагает выключить фонари, и группу окутывает абсолютная тьма ))

На рельсах стоят локомотивы, вагончики и ручная дрезина, на ней можно прокатиться. Стрелки до сих пор исправно переводят рельсовые пути, что мы с гидом и проделываем несколько раз. Гид уважительно говорит: «Это же немецкие стрелки» ))

Через час-полтора мы выбираемся на свет в паре километров от входа в одном из боевых казематов. Вокруг — такие же бронеколпаки, тоже со следами попаданий наших снарядов.

Весь комплекс вызывает изумление, но своего предназначения он выполнить не мог бы даже при самых благоприятных условиях. Как и другие укрепрайоны, проектирование которых было начато еще в конце 1920-х, для реалий Второй Мировой войны он был слишком слабо вооружен, здесь не предусмотрели установку противотанковых и зенитных орудий, и он не перекрывал все возможные маршруты для наступления. Отсидеться в нем, конечно, можно было, но вот остановить чужую армию — нет. То же самое с теми же самыми ошибками, только в еще более впечатляющих масштабах, сотворили французы на Линии Мажино… впрочем, туда мы еще доберемся чуть позже ))

После укрепрайона мы остановились пообедать-поужинать в ближайшем ресторане. Хозяин, услышав русскую речь, сразу вышел к нам знакомиться. Пожав каждому руку, он устроил нам экскурсию по своему заведению, напоминающему небольшой армейский музей, рассказал о ближайших достопримечательностях и своем старом русском друге. На прощание он сказал: «Приезжайте в гости! Славяне должны дружить!»

Ну, а мы затем, наклеив заветные экологические плакетки, двинулись в Берлин. Уже вечером, часов в 8, мы остановились у Трептов-парка. Найдя бесплатные парковочные места (спасибо предварительно изученным Гуглокартам!), мы направились к знаменитому мемориалу воину-освободителю.

Как известно, у монумента есть реальный прототип — советский солдат, спасший немецкую девочку во время уличных боев в Берлине.

На расположенных вокруг комплекса плитах высечены цитаты Сталина на русском и немецком языках. Столько сталинских цитат в одном месте я больше нигде не видел.

В памятном зале в пьедестале памятника — свежие живые цветы.

Вокруг — тихо и спокойно. Присматривает за порядком полиция, прогуливаются берлинцы, кто-то занимается спортом. Обратив внимание на нашу компанию, нам предложили сфотографировать нас всех вместе. Мы отказываться не стали.

Здесь мы и встретили закат.

А затем мы переехали к отелю. Машины без труда поставили неподалеку на бесплатную уличную парковку, хотя поначалу показалось, что берлинцы заполонили своими авто все свободные клочки асфальта.

28.06

Германия.

Этот день в основном был посвящен Берлину. Готовя путешествие, я постоянно наталкивался на утверждения, что с берлинскими парковками — полная беда. Во-первых, дорого, во-вторых — их нет )) Все путеводители настоятельно советовали пользоваться общественным транспортом. Но предварительное изучение Гуглокарт показало, что бесплатные парковки есть не только у Трептов-парка и нашего отеля, но и вблизи самого центра, у Рейхстага и Бранденбургских ворот. Для нас наиболее удобно оказалось оставить машины на центральной аллее парка Тиргартен (ул. 17 июня), которая выходит прямиком на Бранденбургские ворота. Запасной вариант — аллея Джона Фостера Даллеса, идущая параллельно к Рейхстагу. Перед тем, как припарковаться, мы не спеша прокатились у Рейхстага, вырулили на Унтер-ден-Линден и развернулись к Тиргартену — берлинский трафик оказался совсем не напряженным. Оставив машины в парке у Колонны Победы, мы пошли осматривать Берлин.

Раньше я полагал, что Берлин — это скучный официальный город. Но оказалось, что это совсем не так. Это понимаешь сразу, как только выходишь из машины в центре города.

В нос бьет свежий и очень сильный запах липы. Это неудивительно — ведь значительная часть города занята парками.

Затем обращаешь внимание на не совсем обычные пешеходные светофоры — у изображенных там человечков забавные шляпы )).

В городе множество велосипедистов, для которых имеются не только обязательные велодорожки, но и велосветофоры. Берлинские велосипедисты очень самоуверенны!

Да и, вообще, транспорт на улицах Берлина весьма необычен.

Первая наша остановка — у дворца Бельвю. 18 век, ныне — резиденция президента Германии. Как, вы не знали, что в Германии правит не Ангела Меркель, а какой-то президент??? Да, мы тоже этого не знали ))

Вокруг Рейхстага и Бранденбургских ворот толпятся туристы, здесь же расположена фан-зона футбольного чемпионата.

Необычный и очень символический вид на Рейхстаг открывается с колеса обозрения в парке Тиргартен. На переднем плане — советский послевоенный мемориал. Интересно, что для его сооружения использовали материалы, взятые из руин Рейхсканцелярии.

Пройдя немного по знаменитой Унтер-ден-Линден, мы отправляемся искать следы берлинского прошлого. Вскоре мы подходим к зданию Имперского Министерства авиации нацистской Германии, построенному в конце 1930-х.

Сейчас здесь размещается Министерство финансов Германии, проход вдоль фасада здания вежливо, на хорошем английском запрещает темнокожий полицейский. Именно в этом здании была провозглашена ГДР, а советские кинозрители могли его увидеть в старом фильме «Щит и меч» — оно сыграло роль рейхсканцелярии.

Двигаясь вокруг огромного строения, мы проходим мимо Бундесрата.

Мы попадаем в красивый современный квартал.

Но в тылу этих зданий тоже таятся следы былого. Вот непонятно как уцелевшая наблюдательная вышка печально знаменитой Берлинской стены. Уличный фотограф нам говорит, что с этой вышки были убиты несколько человек, пытавшихся перебраться из Восточного Берлина в Западный. Кстати, интересно, почему в обратном направлении никто не пытался сбежать? ))

В соседнем квартале сохранили один из самых больших участков Берлинской стены, рядом — музей «Топография террора».

Ну, а неподалеку до сих пор действует самый известный КПП в западной части Берлинской стены — Чек-Пойнт «Чарли».

Конечно, шучу — КПП оставили как музей эпохи «холодной войны» ))

Расположенная на улице схема устройства стены поясняет, что стен было две, с восточной и западной стороны. Между ними — широкая нейтральная полоса, доступ в которую был запрещен. Бранденбургские ворота были на «нейтралке», и до 1990-х доступа к ним не было. Более того, на нейтральной полосе между стенами почти не было строений. Получается, что почти все современные здания вокруг построены совсем недавно, уже в 1990-е - 2000-е годы.

Из парка Тиргартен мы едем через весь Берлин к другому участку стены, который еще во времена противостояния двух систем был превращен западными немцами в арт-галерею.

Здесь находится одно из самых известных граффити мира — работа проживающего в Берлине русского художника Дмитрия Врубеля «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви», изображающая целующихся Брежнева и Хоннекера. К сожалению, работа реставрировалась и была прикрыта от публики. Пришлось довольствоваться видом сбоку.

Катаясь по улицам Берлина, мы увидели этот город с совершенно разных сторон. Одна сторона — открыточно-праздничная.

Другая сторон Берлина выглядит гораздо проще.

Ну, а мы двигаемся на окраину города к дворцу Шарлоттенбург. Он реставрируется, мы просто гуляем по парку. Кстати, всю поездку нас сопровождали всевозможные ремонты и реконструкции вообще всего. Такое впечатление, что во всей Европе идет капитальный ремонт.

И отсюда стартуем в направлении Голландии к нашему плановому месту ночевки — немецкому городку Оснабрюк. Нам предстоит прохватить чуть больше 400 км по знаменитым немецким «безлимитным» автобанам. Сейчас помчимся!!! Но действительность оказалась куда прозаичнее. Многочисленные ремонты, временные знаки ограничения скорости и как результат — слишком уж плотный трафик… В общем, по Польше мы ехали быстрее. Знаков «80» и «100» между Берлином и Оснабрюком было так много, что возникла даже шутливая мысль о том, что немецкие автобаны без ограничения скорости — всего лишь миф, распространяемый евросоюзовской пропагандой ))

Немного не доезжая до Оснабрюка мы уходим с автобана, чтобы подъехать к старому замку. Выбрали его случайно, только потому, что он был совсем рядом с автобаном и по пути.

Оказалось, что замок — это своеобразный частный дом, и в такое позднее время он закрыт для посетителей. Поразил тот факт, что нынешние собственники замка владеют им аж с конца 17-го века! Отличное подтверждение стабильности общества, которую не смогли поколебать никакие мировые катаклизмы. Интересно, что если в странах Восточной Европы замок — это, как правило, музей, то в Западной Европе очень часто замок представляет собой чей-то частный дом, и его владелец далеко не всегда жаждет общаться с праздношатающимися туристами.

Разместившись в Оснабрюке, мы уже почти ночью, часов в 11-12 вечера гуляем по окрестному району. Вокруг все красиво, тихо и спокойно, вот только почти все прохожие в такое время суток совсем не европейской внешности. При этом кварталы вокруг — типичная Германия, вот так выглядел наш отель и соседние дома утром следующего дня.

29.06

Германия — Голландия.

Еще в Воронеже я запланировал осмотр Оснабрюка, поскольку это был единственный провинциальный и не туристический германский город на нашем маршруте. Другого случая увидеть вплотную немецкую провинцию у нас просто не будет. Поэтому мы переезжаем в самый центр городка, паркуемся на подземной платной парковке и идем гулять.

Оснабрюк оказался милым тихим городком с красивым историческим центром, погуляли с удовольствием.

Замок 17-го века в наши дни стал городским университетом.

Нам пора двигаться дальше, ведь главная цель на сегодня — Амстердам. Подъезжая к нему, делаем короткую остановку у замка Мёйдерслот.

Чтобы посмотреть Амстердам, прежде всего надо избавиться от автомобилей. Точнее, формально никто не запрещает кататься по городу на авто, вот только это так тяжело, что сам не захочешь. Например, можно найти паркинг даже рядом с Королевским Дворцом, но его стоимость совсем не обрадует — 1 евро за 10 минут! Вместе с тем городскими властями разработана система перехватывающих загородных парковок. Подобные парковки есть вблизи всех крупных европейских городов, но именно в Амстердаме они совершенно необходимы. Система работает так: паркуясь за городом, получаешь до 5 бесплатных билетов на городской транспорт по маршруту «центр-парковка» и обратно. Билеты надо отметить в трамвае (автобусе, метро) на входе и на выходе, а затем предъявить, забирая машину со стоянки. Если все сделано правильно, оплачиваешь 8 евро за парковку. Если же не воспользовался общественным транспортом (или потерял билеты) — заплатишь 24 евро. Мы заранее продумали, как проехать Амстердам на авто, если уж времени совсем не будет (мало ли что), но поскольку времени хватало, мы поставили машины на одну из перехватывающих парковок на острове к востоку от Амстердама. В город мы попали на трамвае, прибывающем в самый центр.

Если коротко описать Амстердам — то это будет слово «Шок», причем непременно с заглавной буквы ))

Прежде всего — своеобразная и очень красивая архитектура. Кажется, во всем городе нет двух одинаковых домов. Часто на домах указаны даты строительства, многим домам более 400 лет.

Удивляет несуразное, совершенно идиотическое количество велосипедистов. Берлин, как нам показалось, весь заполоненный великами, просто отдыхает )) Вот, к примеру, трехэтажный велопаркинг у Центрального вокзала Амстердама. Похоже, заполнен полностью.

Причем большинство велосипедов — простейшие, часто старые и весьма невзрачного вида. Дело в том, что их воруют, и противоугонные цепи и замки не всегда спасают.

Велосипед — основной транспорт в этом городе. На велике можно увидеть мужчину в туфлях, костюме с галстуком и с букетом или даму в длинном платье и в туфлях на шпильках. Понятно, почему — планировка центра города не менялась несколько сотен лет, и иного выхода у горожан нет, автомобили в средневековье не вписываются. Разве что совсем крохотные, желательно электрические ))

Ну, и одна из главных особенностей Амстердама — абсолютно везде сильнейший специфический запах сгоревшей травы, от которого просто некуда деться. Да и как от него спастись, если даже мороженное здесь продают с очень своеобразным наполнителем ))

Ну и опять эти невероятные домики… Кажется, только укуренный архитектор мог такое придумать. Причем судя по тому, как накренились вкривь и вкось некоторые стены и фасады, строители курили вместе с архитектором ))

А вот святое для каждого самостоятельного туриста место — штаб-квартира знаменитого сайта Booking.com ))

Мы исходили центр города вдоль и поперек, заглянули в квартал «красных фонарей» (Лас-Вегас показался куда разнузданней), пообедали у дома, в котором жил Рембрандт (второй от угла на фото ниже, с красными ставнями).

Но как-то мы стали уставать от несусветного количества людей и их не совсем здоровой суеты. Общее впечатление от Амстердама — это взрыв мозга, это прикольно, но это грязновато и дико неудобно для жизни.

И завершающий штрих к портрету этого города — туалет на нашей парковке. Двери не украли — они не были предусмотрены изначально )) Говорят, что еще недавно такие туалеты стояли и на городских улицах.

Из Амстердама мы направились в городок Бреда, где у нас был следующий отель. Интересно, что как только отъезжаешь от Амстердама на 10 км и начинаешь двигаться среди голландских деревенек, впечатление от страны резко меняется. Сначала удивляют футуристические очертания разнообразных промышленных корпусов в сочетании с невероятной чистотой вокруг них. А дома жителей голландской провинции выглядят просто сказочно, нереально красиво.

Мы даже поначалу, оказавшись в первой попутной голландской деревне, решили, что заехали в какой-то поселок миллионеров на пенсии. Но когда одна деревушка сменяла другую, а чистота и красота оставались все теми же, мы поняли, что именно это и есть настоящая Голландия. А Амстердам — так, замануха для выкачивания туристических денег.

По пути остановились у замка Де Хаар, самого большого в Голландии. Было уже поздно, замок уже закрыли. Что ж, полюбовались снаружи и поехали дальше в отель спать.

30.06

Голландия — Бельгия — Франция.

Стартуем из голландской Бреды в сторону Франции. Поскольку по пути Бельгия — что ж, смотрим Бельгию, заодно дегустируя отличный бельгийский шоколад. Первая остановка в Антверпене. Изучения гуглокарт вывело на огромную бесплатную парковку на берегу Шельды в самом центре города. В десяти минутах ходьбы — замок Стен, 13-й век.

Экскурсионную программу немного нарушает дождь, но все равно с удовольствием гуляем по историческому центру.

Из Антверпена мы переезжаем в Гент. Здесь с парковками сложнее, поэтому заранее планируем остановиться на ближайшем к историческому центру платном подземном паркинге. Гент показался интереснее Антверпена. Архитектурно похож на Амстердам, только без запаха сгоревшей конопли.))

Главная достопримечательность Гента — замок Гравенстин, 12-й век.

Со стен замка открывается отличный вид на Гент.

Из Гента мы направляемся в сторону Франции, на сегодня у нас забронирован отель в Париже. Но добраться до него не так-то просто — мы упираемся в сплошные пробки. Потеря времени в таком путешествии крайне обидна — ведь час-полтора в пробках означают минус еще один замок или музей. Еле-еле выбравшись из вставшей наглухо Бельгии, мы попадаем в точно такой же жуткий трафик во Франции, тем более обидный, что встали платные магистрали. В приграничном Лилле в этот вечер был очередной матч Еврочемпионата, и, видимо, городские власти ограничили въезд в город. Иначе сложно объяснить, почему все развязки в районе франко-бельгийской границы оказались перекрыты стоячими пробками. Спасение наступило только тогда, когда мы ушли с остановившихся магистралей на пустые проселки.

По этим проселкам, рассматривая пролетающие мимо деревушки (кстати, выглядящие куда проще, чем лубочно-ухоженные голландские), мы проезжаем места, связанные с одним из самых трагичных эпизодов Первой Мировой войны — ведь здесь находится поле битвы при Сомме. В этом сражении в течение нескольких месяцев 1916 года потери воюющих сторон убитыми и раненными достигли 1 млн. человек. В тех английских дивизиях, которые оказались на острие атаки, потери достигали 80% личного состава. Трагичность ситуации усугубляло то, что в те годы английские части комплектовались по территориальному принципу, то есть полки и батальоны набирались из жителей одной местности. Когда такой полк отправляли в очередную неудачную атаку на германские пулеметы, целые деревни и городки в Англии оставались без мужчин. Вдоль шоссе расположены мемориальные кладбища, памятные знаки отмечают линию фронта.

Для Франции и Англии битва на Сомме и сражение при Вердене имеет такое же огромное значение, как для нас — Курская Битва или Сталинград. Но, как ни странно, официальные британские и французские власти почти ничего не сделали для увековечивания этих событий. Да, имеются кладбища, в основном поделенные по национальному признаку или по наименованию погибших частей, но нет государственных музеев или мемориалов, подобных нашему в Волгограде или Прохоровке. Единственный музей битвы на Сомме — инициатива властей небольшого французского городка, да иногда местные жители используют военную символику для рекламы своего мелкого бизнеса.

Ну, а мы ищем одно очень примечательное место, называемое Кратер Лохнагар. Перед наступлением англичане вырыли тоннель к немецким позициям и заложили там 27 тонн взрывчатки, которые и взорвали за 2 минуты до начала атаки. Раздался взрыв, который считался самым сильным в доатомную эпоху. Его эхо было слышно даже в Лондоне за 300 км! В результате взрыва образовалась воронка диаметром 70 метров. Но каково же было наше разочарование, когда у самого кратера нам преградили дорогу французские военные. Осведомившись, что мы здесь делаем, нам на хорошем английском сообщили, что местность вокруг кратера временно оцеплена в связи с грядущим визитом самого президента Франции! Оказывается, нас угораздило приехать как раз в канун 100-летия битвы при Сомме! Военные были готовы пропустить нас, но только послезавтра. Увы, но послезавтра мы уже будем на границе с Германией…. С огромным трудом подавив желание «договориться», не раз выручавшее в подобных ситуациях во время путешествий по постсоветскому пространству )), мы были вынуждены смиренно катиться дальше в Париж.

В Париже у нас было запланировано две ночевки. Узнав, что у одного из нас как раз в этот день был юбилей, администрация отеля любезно разрешила нам устроить банкет в пустом внутреннем дворике отеля. Что ж, Евротур вообще и Париж в частности — отличное место для отмечания круглой даты!

01.07.

Париж.

Париж, как и Амстердам, мы решили осматривать без машин, но по совершенно другим причинам. Во-первых, во многих отчетах другие путешественники ругали суматошный парижский трафик, а во-вторых — отмечали очень уж проблемные парижские парковки. Все оказалось именно так, если не хуже. Вот так выглядит парковка вдоль тротуара по-парижски.

Водители часто паркуются совсем без зазоров, до упора в бампер соседа. При этом авто оставляют на нейтрали, чтобы выезжающий мог при необходимости растолкать соседей своим бампером. В результате в Париже почти нет местных машин с целыми бамперами.

Что же касается парижского трафика, то он не только крайне плотный, но и насыщен неадекватами за рулем. Особенно это бросается в глаза на фоне трафика в других странах Европы, да и на фоне остальной Франции. Только на многополосной парижской кольцевой мы видели «Мазерати», непрерывно резко перестраивавшийся из крайнего левого в крайний правый без поворотников, буквально расталкивая соседей. В Москве, конечно, да и в нашем Воронеже таким никого не удивишь, но после Германии и Голландии это выглядело дико. Только в Париже был странный эпизод, когда в очень плотном потоке к нашим машинам в хвост пристроился Рейнджровер и стал сигналить. Через какое-то время, осознав, что от его сигналов наши машины не могут раствориться в воздухе, он сместился в соседний ряд, такой же плотный, и ехал дальше там с точно такой же скоростью, но уже без тупого бибиканья. Может, это был приступ внезапной острой русофобии?

Отдельная тема — стиль езды парижских двухколесников. Такого беспредела мы не видели даже в Италии. Я сам езжу на мотоцикле и прекрасно понимаю нежелание мотоциклиста стоять в глухой пробке вместе с потоком. Российские водители часто справедливо ругают наших байкеров за суету в междурядье. Но на фоне многих парижских двухколесников российские байкеры — это ангелы. Причем я не имею в виду «Ангелов Ада» )) Дело в том, что парижские двухколесники (а их очень много!) постоянно едут между крайним левым и соседним правым рядом так, будто для них там имеется выделенная полоса. То есть для них езда в междурядье — это не вынужденный эпизод в дорожном заторе, а абсолютная норма. Они постоянно летят там плотными колоннами, при этом, на мой мотовзгляд, с крайне опасным превышением скорости потока. Летят там без особой необходимости, даже когда сам поток движется куда быстрее разрешенной скорости. При этом непременный аксессуар парижского мотоцикла или скутера — своеобразный чехол-покрывало, закрывающий ноги седока от дорожной грязи. Дело в том, что многие едут в офисной одежде — похоже, для них это единственный способ вовремя попасть на работу. То есть на мотоциклах и скутерах ездят не только потому, что это просто доставляет удовольствие, а потому, что иначе — никак.

В общем, Париж мы осматривали пешком, на катере и на метро. Предварительно продумали, как от нашего отеля выйти к необходимой нам станции, узнали, как пользоваться билетными автоматами. Из обязательных к осмотру точек выделили Лувр, остров Ситэ с собором Парижской Богоматери (ну, как тут не вспомнить бессмертное «Какой-какой матери?»)), набережные Сены, Елисейские поля и Эйфелеву башню. Начать решили с Лувра.

Большинство туристов попадает в Лувр через знаменитую стеклянную пирамиду, отстояв значительную очередь. Мы заранее спланировали войти через расположенный под Лувром торговый центр «Карусель», причем входные билеты мы купили там же в киоске — в этом случае избегаешь общей толчеи.

Лувр — огромный музей, один из самых больших и посещаемых в мире, на него можно потратить не один день. Но мы — не искусствоведы, и интерес у нас к искусству абсолютно попсово-массовый. Поэтому мы заранее выбрали самые известные экспонаты, знакомые еще с детства по иллюстрациям в учебниках истории для младших классов, и проложили свой маршрут по огромному музею. Я прекрасно понимаю, что их изображения растиражированы в миллионах фото (а то и в миллиардах), но не могу сдержаться ))

Первой в списке, разумеется, Мона Лиза. Во-о-он там, еле различимая в центре фото за толпой посетителй.

Затем — Венера Милосская. Предлагаю непривычный ракурс ))

На третьем месте у нас была Ника Самофракийская. Фото специально сделано так, чтобы можно было оценить количество туристов в Лувре.

Попутно посмотрели искусство Древнего мира, немного из живописи эпохи Возрождения, остановились у «Умирающего раба» Микеланджело…

… и у знаменитого полотна Делакруа «Свобода, ведущая народ».

Когда-то некоторые искусствоведы предложили все самые знаменитые экспонаты Лувра собрать в одном зале, чтобы такие скоростные экскурсанты, как мы, могли осмотреть Лувр почти мгновенно )) Но победила другая точка зрения — «звезды» коллекции Лувра должны быть раскиданы по всему музею так, чтобы даже при таком примитивном подходе к Лувру, как у нас, посетители поневоле увидели как можно больше. Их замысел удался! )) Попутно мы полюбовались великолепными интерьерами Лувра — французские короли жили, как говаривал О. Бендер, «в пошлой роскоши» ))

Из Лувра мы отправились на остров Ситэ, с которого, собственно, и начинался Париж в далеком средневековье.

Почти половину острова занимает дворец Консьержери, известный как Дворец Правосудия. Этот дворец перестроен из средневековой резиденции французских королей. Множество знаменитых узников прошли через его стены, из самых известных — королева Мария-Антуанетта и шпионка Мата Хари.

Рядом находится Нотр Дам.

От острова Ситэ мы не спеша пошли на другой конец города к Эйфелевой башне.

Эйфелева башня произвела куда более сильное впечатление, чем ее фото — не ожидали, что она настолько огромна.

Вблизи Эйфелевой башни швартуются кораблики, на которых можно прокатиться по Сене. Париж с воды очень красив!

Один из самых красивых парижских мостов был подарен городу русским царем Александром Третьим и носит его имя.

После речной прогулки мы вышли на Елисейские поля….

 …и через сад Тюильри вернулись к Лувру, откуда и уехали назад в отель.

Как нам показался Париж? Он замечателен, но….. Как там говорится, «Увидеть Париж и умереть» — ну уж нет, не надо )) Город, конечно, очень красив, но на фото он гораздо лучше, чем в реальной жизни. На самом деле он грязноват — битые бутылки и использованный пластик можно увидеть в самом центре. Как и многие другие города, он изуродован идиотскими граффити. Иногда в нос шибает такой легкий аромат человеческой мочи... например, в красивейшем лабиринте из кустарника на границе сада Тюильри и площади перед Лувром, или на набережной Сены. При этом напомню — мы не лазили по парижским закоулкам, а шли по самым известным туристическим маршрутам.

02.07.

И снова Франция.

Утром мы переезжаем в Версаль, основная цель — знаменитый дворцовый парк с фонтанами, послуживший образцом парковой архитектуры для всей Европы. Здесь есть свои особенности. Дело в том, что фонтаны включают не во все дни недели и лишь в определенное время. И сегодня именно такой день, поэтому мы подъезжаем к Версалю строго по часам. Что там я говорил про ралли… ))

Мы с удовольствием гуляем по парку.

К нашему удивлению, в старом парке установлен и современный футуристический фонтан в виде огромного водопада из пустоты (самый дальний фонтан в парке). Немного странный выбор места для его установки, но французам виднее…

Вскоре фонтаны отключают, в том числе и новомодный. Что хочется сказать…. Ох, навлекаю на себя возмущение знатоков Франции…. да, я знаю, что весь версальский парк пропитан символизмом, что каждый фонтан и каждая скульптура так или иначе связаны с древними мифами, что это один из первых парков такого типа (но вовсе не первый!)…. Но наши фонтаны Петергофа несравнимо лучше хотя бы потому, что у их создателей хватило таланта 300 лет назад спроектировать непрерывную подачу воды самотеком, а не насосами строго по несколько часов в неделю. Если же говорить о Европе, то на мой взгляд вилла Д’Эсте в Тиволи — один из самых лучших парков подобного типа, и, как ни странно, при этом куда меньше посещаемый туристами. А Версаль — просто великолепно раскрученный туристический бренд.

Из Версаля мы переезжаем в Фонтенбло, чтобы осмотреть еще одну бывшую резиденцию французских королей. Здесь гораздо меньше туристов, место спокойное и по-своему красивое.

Далее наш путь лежит на восток Франции, через 400 км у нас ночевка в городе Мец. Но по пути предстоит еще одна остановка — ведь мы будем проезжать поле битвы при Вердене. Здесь в 1916 году происходила самая кровопролитная битва в истории Франции, вошедшая в историю как «Верденская мясорубка». Да-да, именно здесь и именно в Первую Мировую, ведь Вторая Мировая промелькнула для Франции так быстро, что, похоже, французы и сами не заметили, как уже капитулировали ))

Немного военной истории, в таком месте без нее никак. В начале 1916 года немцы спланировали захват Вердена, так как его падение открывало дорогу на Париж и привело бы к капитуляции Франции. В германском штабе знали о существовании вокруг Вердена мощного укрепрайона, но верили в силу своей артиллерии, на тот момент считавшейся наилучшей. По образному выражению одного из германских военачальников, они хотели в Вердене устроить насос для выкачивания французской крови. Но они не предполагали, что этот насос заработает в обе стороны — общие потери достигли почти миллиона человек, из них более 300 тысяч убитыми. Битва продолжалась почти весь 1916 год, и при этом в итоге закончилась на тех же рубежах, на которых начиналась.

Местность вокруг Вердена до сих пор изрыта множеством воронок. И это не удивительно — в разгар боев расход снарядов достигал 6000 штук на ствол в сутки, а общее количество израсходованных боеприпасов исчислялось миллионами.

Часть фортов Вердена превращена в музеи, но уже вечер, и они были закрыты. Но многие форты и укрепления — в свободном доступе. Мы осматриваем один из фортов.

Основное вооружение форта — спаренные артиллерийские орудия среднего калибра, полностью упрятанные вот в такие башни, видны только срезы стволов.

Да, здесь уцелели пушки и бронеколпаки со времен Первой Мировой, и никто их не порезал в чермет. Некстати вспоминаются обрезанные пушечные стволы в Карельском укрепрайоне…. Северный щит Ленинграда, что поделать… Ну да ладно, вернемся к фортам Вердена. Эти артиллерийские башни могут опускаться, полностью прячась в бетон, и при необходимости подниматься, чтобы вести огонь. Интересно, что в этом форте башни двигаются без особых усилий вручную — вся конструкция отлично сбалансирована.

Можно рассмотреть форт и изнутри, только нужны фонари и осторожность — многие стальные лестницы и переходы совершенно сгнили.

От форта мы подъезжаем к мемориалу Оссуарий Дуомон. Это гигантский склеп, внутри которого хранятся кости 130 000 неопознанных погибших солдат, как немцев, так и французов. Своей формой он символизирует рукоять воткнутого в землю огромного меча (высота «рукоятки» более 40 метров). У его подножия — огромное французское военное кладбище.

Ну и уже в темноте мы попадает к отелю в Мец.

03.07.

Франция — Германия — Австрия.

Утром у нас ранний старт — пока на дорогах никого нет, мы нахально проезжаем средневековый Мец по диагонали, ненадолго останавливаясь в запрещенных, но красивых местах, чтобы полюбоваться старым городом.

На большее, увы, нет времени, надо двигаться дальше. До австрийского отеля в Альпах чуть больше 500 километров, но у нас по пути запланировано посещение знаменитой Линии Мажино — колоссального укрепрайона, выстроенного в 1930-е вдоль франко-германской границы. Для осмотра выбран один из самых интересных объектов — форт Шёненбург, построенный в 1932 году. Это единственный музеефицированный форт Линии Мажино, в подземную часть которого возможен самостоятельный доступ (без гида и группы). Но чтобы все успеть, надо добраться к форту не позднее 10:45 утра — затем форт закроют на несколько часов (сезонное расписание форта выучено заранее).

По живописным местным дорожкам мы постепенно приближаемся к границе Франции и Германии. Резко изменился стиль французских приграничных деревень — они стали напоминать немецкие.

И уже когда вокруг начинают мелькать разнообразные военные бункеры, на нашей Пиканто резко спускает колесо. Наскоро его подкачав, мы успеваем к форту за несколько минут до его закрытия. Помните, как я сравнивал наши поездки с ралли? ))

Снаружи форт представляет собой пару бетонных блоков с бронеколпаками и амбразурами. Глядя на них, даже представить себе нельзя, что под землей мы увидим целый … ну если и не город, то уж поселок наверняка.

Дело в том, что входные бетонные казематы — это глубокий тыл форта. Его боевая часть вынесена на несколько километров в сторону Германии и представляет собой артиллерийские скрывающиеся башни со спаренными орудиями наподобие тех, что мы видели на форте под Верденом, только с электроприводами. Башни и тыловые участки форта соединены подземными галереями, в которых проложены рельсы для локомотивов и вагонов.

Это — одно из самых совершенных убежищ доатомной эпохи. Гарнизон форта, 600 человек, мог провести под землей несколько месяцев, ни в чем не нуждаясь. Помимо энергостанции, складов, мастерских, медсанчасти, казарм и столовых, были предусмотрены часовня и даже винный погреб — служба под землей считалась тяжелой, и солдаты получали по пол-литра вина в день.

Подземное хозяйство устроено непросто, оно требует обслуживания и ремонта.

Вооружение форта разрабатывалось специально для использования в подобных укреплениях, и поэтому зачастую выглядит совершенно непонятно. Попробуйте опознать в странных конструкциях пушки или пулеметы ))

В подобные форты Франция вкладывала гигантские средства, но… Как сказал Черчилль, «генералы готовятся к прошедшей войне». То, что было непреодолимым препятствием в годы Первой Мировой, оказалось ненужным во Вторую Мировую. Да, пушки форта Шёнебург расстреляли тысячи снарядов, в его гарнизоне было несколько убитых и раненых, но это не оказало никакого влияния на скоростную капитуляцию Франции. При всей продуманности форта и внимании к мелочам некоторые конструктивные решения удивляют совершенным непониманием того, как могли складываться реальные боевые действия. Например, была разработана оригинальная установка вооружения для обороны входных блоков. От амбразуры защиты входа под потолком каземата был проложен рельс, на котором двигались туда-сюда пулемет и противотанковая пушка. Все устроено так, что расчет легко мог установить в амбразуру тот вид оружия, который был нужен — то есть или пулемет на случай пехотной атаки, или пушку на случай появления танков противника. Но почему проектировщикам не пришло в голову, что танки могут действовать в сопровождении пехоты? И еще одно выражение вспоминается при виде фортов Линии Мажино: «Гора родила мышь». Ведь гарнизоны фортов численностью до 600-800 человек фактически обслуживали лишь одну батарею пушек среднего калибра, обычно 75-80 мм — функционирование каждой подземной крепости само по себе требовало значительных усилий большого количества людей.

Нашу экскурсию пришлось завершать досрочно — надо было решать проблему с колесом. Воспользоваться припасенным ремкомплектом для ремонта бескамерных шин не получилось — именно в этой шине была вставлена камера, о чем я, готовясь к поездке, совершенно забыл! К нашему разочарованию, эта проблема в данный момент оказалась полностью неразрешимой по примитивнейшей причине — было воскресенье! Закрыто было абсолютно все — гаражи, мастерские, магазины автотоваров… Пришлось ставить докатку, что резко изменило все планы. Скорость теперь — не более 80 км/ч, а значит, мы не успеваем в альпийский отель до закрытия стойки регистрации, и одновременно срывается осмотр попутных красивейших замков в Баварии. Мы отправили Шкоду регистрироваться в отель, а я с частью команды медленно поплелся в правом ряду отличного безлимитного германского автобана пересекать треть Германии на мопедной скорости. Жалкое зрелище…

Попытки найти работающий шиномонтаж или шинный магазин в Германии успехом тоже не увенчались — как сказал встреченный нами российский дальнобойщик, «в Германии в воскресенье даже птицы не летают» )) В итоге в сумерках мы наконец-то добираемся до городка Ройтте (это уже австрийский Тироль) к отелю, купив по пути виньетку для оплаты австрийских дорог. Нам приходится перенести на завтра осмотр баварских замков Нойшванштайн и Хоэншвангау, для чего надо будет опять вернуться в Германию.

04.07.

Австрия — Германия — снова Австрия — Италия.

Наш отель выбран не случайно — он расположен в очень необычном месте. Дорога вблизи отеля, проходящая по дну ущелья, во все века была стратегической. Начиная с 13-го века на окрестных горах возводили различные укрепления. Сам отель расположен на территории бывшего форта.

Но главная здешняя достопримечательность — руины замка Эренберг и ведущий от этих руин к форту на соседней горе подвесной пешеходный мост «Хайлайн 179», один из самых длинных в мире . Его высота 112 метров, а длина — 405.

Интересно, что австрийцы строили его сразу с прицелом на Книгу Рекордов Гиннеса, но помешали русские — оказалось, что в окрестностях Сочи построен аналогичный пешеходный мост длиной 430 метров, причем на вдвое большей высоте.

А вот таким мы увидели мост от замка Эренберг.

С моста открываются замечательные виды!

А вот там — наш отель.

Мы полазили по руинам замка и поехали искать шиномонтажи. Что-то подсказал навигатор, что-то — сами австрийцы. В местном Мишлен-центре взяли колесо и пообещали сделать его к 14 часам. До этого времени надо посмотреть замки в Баварии. Следующий отель у нас в Итальянских Альпах, а перед ним — знаменитый перевал Стельвио. Что ж, вроде бы еле-еле, но успеваем… Насыщенный денек получается!

Мы отправляемся назад в Баварию на все той же докатке, благо на горных дорогах мой скоростной лимит «80» уже не так выделяется в общем потоке. Нужные нам замки расположены вблизи городка Фюссен.

Мы паркуемся возле замка Хоэншвангау ….

….и романтично поднимаемся в гору к замку Нойшванштайн в конной повозке.

Во-о-о-н там замок, виднеется вдали на склоне.

К сожалению, из-за ремонта был недоступен пешеходный мост над водопадом, с которого открывается наилучший вид на замок.

Но и то, что мы видим, впечатляет.

Со смотровой площадки у замка открывается замечательный вид на окрестности.

Этот великолепный замок послужил источником вдохновения для многих, от П. И. Чайковского до проектировщиков Диснейленда. Интересно, что этот замок — новодел 19-го века, стилизация под рыцарскую старину. А его хозяин, баварский король Людвиг Второй, толком и не успел в нем пожить, поскольку погиб в результате крайне мутных дворцовых интриг — во время медосмотра на предмет вменяемости внезапно утонул вместе с врачом. Видимо, вот в этом великолепном озере рядом с замком….

Городки вокруг необычайно красивы.

Но приближается назначенное нам время в Ройтте, и мы возвращаемся в Австрию за покрышкой. Ситуация резко усложняется: хозяин сервиса объявляет, что боковые порезы они не ремонтируют, единственный выход — замена покрышки, а я должен 5 евро за замену вентиля. Все бы ничего, но покрышка нужного размера будет только завтра! Спрашиваю, где можно купить покрышку сегодня. Хозяин пожимает плечами — может, в Инсбруке? В Инсбруке??? До которого 100 километров горной трассы??? А как же перевал Стельвио? Но деваться некуда… Мысленно ругая себя за беспечность при подготовке к поездке, едем в Инсбрук. В попутной деревушке наудачу спрашиваем, есть ли шинный магазин. Нам рисуют схему проезда, и тут нам, наконец-то, улыбается удача: нужная покрышка с похожим рисунком есть! 75 внеплановых евро окончательно решают проблему, и на всех парах мы мчимся в Северную Италию, в Южный Тироль. По пути приходится постоянно притормаживать у местных красот.

А затем начинается перевал… нет, не так — ПЕРЕВАЛ! Один из самых высоких в Европе, он поднимается на высоту 2757 метров. Мы быстро оказываемся над облаками. В голову приходят авиационные термины: вошли в облачность на высоте 1600, пробили облачность на высоте 2300 ))

Не зря эту дорогу ведущие Топ Гир назвали «Лучшей дорогой для водителя». А-а-а, вот и они собственными персонами!!!

Точно, они, испытывают очередные суперкары, машут нам руками…. Шучу, конечно )) Ведь топгировцы считали этот перевал лучшим до тех пор, пока они не прокатились по Трасфэгэрашскому шоссе в Румынии, так что искать их надо теперь там )) Надеюсь, туда мы еще как-нибудь доберемся. А пока и так впечатления зашкаливают!

Дорога идет в 200 метрах от швейцарской границы, и мы не упускаем возможность чуть свернуть, чтобы заглянуть, как там живется, в Швейцарии. Оказалось, там также красиво))

Интересно, что эта дорога всегда имела стратегическое значение. Вдоль нее до наших дней сохранились укрепления разных эпох. И нейтральной Швейцарии тоже доставалось, когда во время мировых войн на ее территорию залетали шальные снаряды.

А вот так выглядит южная часть перевала Стельвио.

Вообще говоря, горные дороги такой сложности нравятся не всем, и в нашей команде впечатления сложились разные. Но эти впечатления по-любому были очень сильными.

Вечереет, но до нашего отеля в деревушке Медзано осталось всего-то 90 километров, и мы расслабляемся. Как вскоре выясняется, напрасно. Дорога идет по Национальному парку Стельвио, и мы любуемся окрестностями.

Мы не обращаем особого внимания, что впереди нас ждет еще какой-то перевал. Подумаешь, мы же только что преодолели сам Стельвио ))… Немного волноваться мы начинаем, когда в сгущающейся на глазах темноте дорога резко ухудшается, лишается ограждения и становится однополосной. Хорошо бы, чтобы не было встречных…. Постепенно нарастает высота, и мы оказываемся в плотнейшей туче. Видимость — считанные метры, куда поворачивать руль — угадываем по экрану навигатора, на котором извивается причудливая змейка дороги. Высота перевала подбирается к 2600 метрам, лишь чуток не дотягивая до высоты перевала Стельвио. Ну, а когда в абсолютно непроглядной мгле нам навстречу появляется БМВ с испанскими номерами, и нас и испанцев охватывает нервный смех. Испанец изо всех сил прижимается к скале, я складываю левое зеркало и пытаюсь нащупать правым колесом край дороги… Разъехались каким-то чудом.

В общем, мы получили первоклассный бонусный перевал в дополнение к знаменитому Стельвио. Только почему-то нас этот бонус не сильно обрадовал. Жаль, не получились фото, сделанные во время этого приключения. Видимо, из-за дрожащих от страха рук ))

Нашу гостиницу мы восприняли как Манну Небесную. Пожалуй, это был самый насыщенный день нашего путешествия. Прежде всего — насыщенный сильными эмоциями.

05.07.

Италия — Австрия.

Сегодня мы должны переехать через Альпы в окрестности Зальцбурга. Основная цель на маршруте — австрийская высокогорная дорога Гроссглокнер. А пока мы колесим по итальянской части Альп. Красоты вокруг такие, что фотоаппарат можно не выключать.

Через некоторое время мы въезжаем в Австрию. Меняется стиль живописных попутных деревушек, резко увеличиваются размеры отбивных ))

По мере приближения к Гроссглокнер у меня закрадываются малодушные сомнения — а оно нам надо? Отдавать по 35 евро за машину (трасса платная), чтобы посмотреть на те же самые горы, что мы и так видим бесплатно? Да и, вообще, разве могут хоть какие-то горы произвести на нас с женой впечатление после того, как мы побывали на Эльбрусе? (https://travel.drom.ru/34474/). Тем более, что по мере приближения к Гроссглокнер горы затягивались плотными тучами. Но мы все-таки решаем ехать. «И это правильно!», как говаривал последний руководитель СССР )) Ни в коем случае нельзя отступать от главного правила туриста: не экономь на экскурсиях! Дорога оказалась удивительной красоты.

Ее построили еще в 1930-е, борясь с экономическим кризисом. Она не имела тогда и не имеет сейчас никакого значения как транспортная артерия, ее единственная цель — открыть здешние красоты для авто и мототуристов. Подобные проекты реализовывались в те кризисные годы и в США, и в Германии. Возникает вопрос: ну почему же в иных кризисных странах дорожное строительство…. ладно, речь не об этом. Тем более, что окружающие красоты заставляют забыть о прозе жизни ))

Дорога выводит к леднику Пастерце. Заранее узнав, что наилучший вид на ледник открывается с крыши огромного паркинга, мы забираемся наверх. Путеводители не обманули!

Здесь нам чуть ли не впервые в нашей поездке встретились российские машины, которые поприветствовали нас гудками.

Ну, и дальше мы поехали в наш отель в городке Шладминг, по пути любуясь окрестностями.

06.07.

Австрия — Чехия.

С утра мы едем в Зальцбург. Дорога идет мимо замков и открыточных деревушек.

Мы заранее выбрали подземный паркинг, ближайший к историческому центру города. Осмотр города мы начали с крепости Хоэнзальцбург, построенной на высокой скале. Мы поднимаемся на гору пешком, хотя, наверное, правильнее было бы сэкономить время и подняться на фуникулере — билет на него, включающий посещение крепости, лишь немногим дороже, чем билет только в крепость. Крепость не зря считается главной достопримечательностью Зальцбурга, к тому же от нее открывается панорама всего города и его окрестностей.

Затем мы гуляем в историческом центре.

Как известно, в Зальцбурге родился Моцарт, вот его дом.

Зальцбург, конечно, очень красивый город, но почему-то мы ожидали большего. Наверное, потому что слишком уж его расхвалили, ведь многие путешественники называют Зальцбург самым красивым городом Австрии. Нам он показался несколько скучноватым и однообразным. Даже старинные дома, которым по 300-400 лет, выглядят в Зальцбурге простовато. Хотя город, несомненно, замечательный, но несколько переоцененный в отзывах. Кстати, именно здесь мы, наконец-то, увидели большие группы организованных российских туристов.

Из Зальцбурга мы переезжаем в Чехию, купив чешскую виньетку для оплаты дорог («дю купон»). Мы запланировали остановку на обед-ужин в замке Страконицы, где, если верить интернету, должна быть своя пивоварня.

Однако ресторан в замке не работал, и мы отправились в Прагу, попутно очередной раз затарившись едой и напитками из местного супермаркета. Удивила цена пива — всего лишь от 20-25 рублей за 0,5 даже по такому… слов нет, какому… нынешнему курсу рубля.

В Праге у нас запланированы две ночевки. Наш отель расположен недалеко от центра, но вместе с тем это уже не туристический, а совершенно обычный район. По пути к отелю проехали Прагу всю по диагонали, трафик оказался вполне приемлемый.

Перед поездкой я наметил несколько пражских пивных, обязательных к посещению. Ведь чешское пиво, если верить интернет-отзывам, чуть ли не главное национальное достояние Чехии )) Так получилось, что я не пил настоящего чешского пива много лет (а разливное чешское вообще никогда), и ждал этого момента, как истинный паломник )). Тщательно проштудировав отзывы о пражских пивных и наложив карту с их расположением на предполагаемые маршруты наших прогулок, я выделил ресторан «У трех троек» рядом с нашим отелем как одно из тех мест, где нет туристической суеты и куда заходят в основном местные жители. Там мы запланировали ужин. Ресторан не обманул ожиданий! Я впервые попробовал два вида кнедликов и наконец-то добрался до чешского разливного))

Отсюда мы перед сном прошлись в центр, полюбовавшись ночной Прагой с попутной пивной дегустацией.

07.07.

Прага.

Сегодняшний день у нас обычен для туриста в Праге: большой пеший круг от Староместской площади к собору Святого Витта с возвращением через Карлов мост и неизбежные попутные пивные.

О Праге в сети имеется столько отчетов наших туристов, что добавить почти что и нечего. Прага знакома россиянам, наверное, так же, как Москва и Санкт-Петербург, или даже лучше. Русскую речь в городе слышишь, кажется, чаще, чем чешскую. Русский язык знает все местное население, хоть как-то связанное со сферой обслуживания. Поэтому просто обозначу увиденное фотографиями.

Вот Пороховые ворота, граница Старого Города.

Староместская площадь, центр Старого города.

Знаменитые часы с движущимися фигурами.

Все эти люди ждут необычного «часового» представления.

Карлов мост.

Парк у подножия Пражского Града.

Пражский Град.

Собор св. Витта.

Панорама Праги от Града.

Просто улицы, просто дома…

Окрестности нашего отеля. Не туристический центр, просто город.

Чтобы полнее окунуться в пражскую экзотику, я заранее почитал о самых старых пражских пивных. На наш маршрут отлично уложилась корчма «У Семи Швабов» неподалеку от Пражского Града, ведущая свою историю, если верить интернету, аж с 1493 года. Выглядит заведение, как модно сейчас говорить, аутентично, а разливное пиво «Крушовице» стоит всего лишь 29 крон (80 рублей) за 0,5 литра. Найти ее легко. Идешь себе по красивейшей Нерудовой улице…

…и видишь переулочек такой старый-старый, идет вниз. Вот там слева и будет вход в подвал-пивную.

Ну а закончили мы этот замечательный день в ресторане «Пивоварский Дом» с неизбежной рулькой под пиво.

Понравилось ли нам в Праге? Да! Прага, пожалуй, самый красивый город на нашем маршруте. Но все имеет свои теневые стороны. Вот несколько нюансов пражской жизни.

Прежде всего — город изуродован бессмысленными граффити. Они везде, абсолютно везде, от окраин до опор Карлова моста. Кое-где они просматриваются и на моих «парадных» фото выше. Но не «парадная» Прага часто выглядит вот так:

Это почти центр, несколько минут ходьбы от Пороховых ворот. Город местами обшарпан, чем дальше от Староместской площади, тем сильнее. Иногда возникали ассоциации с западноукраинскими городами — такая же замечательная архитектура, но подзапущено. Разумеется, в Старом Городе все замечательно.

Город недружелюбен к автомобилистам, в том же Берлине с парковкой дело обстоит куда лучше и проще.

Город сильно пьян. Это неизбежно, ведь многие именно для этого сюда и едут. Так что будьте готовы выслушивать пьяные вопли под окнами в 4 утра. Русские наверняка не самые пьющие ))

Город жуликоват. Надо внимательно выбирать обменники заранее, чтобы не купить кроны по курсу, превышающему биржевой раза в полтора-два. Как ни странно, самые честные обменники — арабские, где мы и обменяли валюту.

А сейчас скажу главную крамолу…. Мне аж страшно от мысли, какой гнев знатоков я навлеку на свои седины следующим утверждением, сколько в меня полетит помидоров, но…. Так вот: мне не очень-то и понравилось чешское пиво! )) Так получилось в этой поездке, что наш тур оказался обильно пропитан запахом спиртного. Что было — то было, как говорится, из песни слова не выкинешь. В каждой стране мы в супермаркетах покупали 5-6 сортов местного пива и чего-нибудь покрепче. Исключений ни для каких стран мы не делали )) Чешское пиво понравилось мне меньше всего из-за его специфической горчинки. Знатоки потом мне втолковывали, что это и есть главная особенность и главная прелесть чешского хмеля, но на мой простецкий вкус любое бельгийское, австрийское или голландское пиво куда лучше. К тому же утром в Праге я впервые в этой поездке с удивлением ощутил легкое похмелье, несмотря на вполне разумное количество выпитого накануне пива. Подозреваю, что глобализация и химизация добрались и до чешских пивных, подпортив их национальное пивное достояние ))

08.07.

Чехия — Польша.

Сегодня у нас переезд в Польшу в Краков. По пути запланировали осмотр двух замков. Первый — замок Чески-Штернберк. Он ведет свою историю с 1235 года, причем с 15-го века принадлежал одной семье. Интересно, что, когда во время Второй Мировой войны почти вся Чехия охотно сотрудничала с гитлеровцами, тогдашний владелец замка спустил с лестницы явившихся к нему нацистов, вооружил слуг и отправился вместе с ними партизанить.

К сожалению, оказалось, что доступ в замок возможен только в составе организованных групп, причем русская группа будет только через час. Столько времени у нас не было, пришлось ехать дальше.

Вообще говоря, в Чехии около 2000 замков. Большинство вполне неплохо смотрятся, многие используются как музеи, гостиницы или рестораны.

Затем мы переехали к замку Пернштейн. Здесь тоже были возможны только организованные экскурсии, но зато имелись информационные буклеты на русском, а группа уже собралась. Этот замок интересен прежде всего тем, что с 16-го века у его хозяев не было денег на его реконструкцию, и поэтому он сохранился почти в первозданном виде. Замок очень кинематогарфичен, его можно увидеть в различных художественных фильмах.

Дальше наши планы резко нарушает невероятная пробка на чешском автобане. Информационное табло показывает, что длина пробки 10 км, мы больше часа стоим практически неподвижно… В итоге проселками выбираемся в сторону Польши. В это же время получаем паническое СМС от тещи… ой, прошу прощения, от мамы жены: «Сообщили, что в связи с проходящим саммитом НАТО Польша закрыла границы». Хрень какая-то, мы не верим. На чешско-польской границе нас тормозят польские пограничники, и у всех снова берут отпечатки пальцев. Это уже в третий раз — первый раз вместе с заявлением на визу, потом при въезде через Белоруссию, и теперь. Что будут поляки делать со всей этой коллекцией — нам неизвестно ))

Из-за всех этих задержек прибываем в Краков поздним вечером, гораздо позже запланированного времени. Но у нас находятся силы пройтись по ночному городу, благо жилье у нас рядом с историческим центром. В городе вовсю отмечался День Молодежи, жизнь кипела даже в полночь.

09.07.

Польша.

С утра мы осматриваем исторический центр Кракова. Город очень красив, но обшарпан сильнее Праги и еще сильнее напоминает Западную Украину. Причем граница отреставрированной части и, так сказать, «первозданной», зачастую видна слишком отчетливо.

Но это не мешает любоваться красивейшим городом. Как известно, в отличие от полностью разрушенной немцами Варшавы, Краков не был разрушен в годы войны, и тем ценнее его исторический центр.

Главная достопримечательность Кракова — замечательный Вавельский замок.

Во времена Австро-Венгерской империи в этом королевском замке устроили обычные солдатские казармы.

Мы проходим бойко торгующий спиртным магазин. Он работал вчера в полночь, и уже работает с раннего утра сегодня. В небольшом сквере в центре компания приличной на вид молодежи совершенно открыто разливает водку с апельсиновым соком, и это утром! Русские — далеко не самая пьющая нация ))

И здесь наша группа разделяется. Одна часть решает заняться шопингом, который в Польше очень радует кошелек. Ну, а другая отправляется на специфическую экскурсию…. Я беру курс на Освенцим. Местом встречи назначаем старый замок в деревушке на полпути к Варшаве, где у нас запланирована последняя заграничная ночевка.

Концентрационный лагерь в Освенциме правильнее называть по-немецки — Аушвиц. Это — гигантский мемориальный комплекс из двух лагерей уничтожения. До 15:30 проход возможен только в составе организованных групп, на входе — контроль сродни аэропортовскому и огромная очередь. Мы записываемся в англоязычную группу (русскоязычных нет вообще), но затем для экономии времени осматриваем лагерь самостоятельно.

Фактически нацисты здесь организовали два лагеря, старый и новый. Первоначальный лагерь был небольшим, и именно в нем расположена основная экспозиция.

На лагерных воротах — циничная надпись: «Работа дает свободу».

Мы проходим через лагерную тюрьму, заходим в крематорий, видим банки из-под отравляющих газов и отобранное у узников имущество.

Постепенно возникает ощущение: в гитлеровской Германии в те годы было коллективное сумасшествие. Ну зачем, с какой целью нацистам надо было складировать эти бесконечные потертые тазики, очки, протезы и стоптанные ботинки??? Как их предполагалось использовать??? И кто-то же это делал, ходил в Аушвиц как на работу, вел учет и бухгалтерию…

В бараке с женскими волосами фотографировать нельзя. Там лежит несколько тонн волос 150 тысяч женщин, которые лагерная администрация не успела отправить в Германию. Лагерные хозяйственники продавали эти волосы для нужд текстильной промышленности по 50 пфеннигов за килограмм…

Потрясенные увиденным, мы переезжаем ко второму лагерю. Его построили, когда первый оказался переполнен. Здесь масштаб безумия превосходит все границы…. Лагерь раскинулся от горизонта до горизонта. Когда стоишь в его центре, прежде всего видишь рельсы, идущие посередине лагеря. Если смотришь в сторону входа, вдали видишь похожие на вокзал главные лагерные ворота.

Они еле различимы, но на самом деле огромны.

В противоположном направлении рельсы продолжаются…. Граница лагеря — у лесополосы вдали.

Если посмотреть вбок от лагерной железной дороги, почти до горизонта тянутся бывшие лагерные бараки. От большинства из них остались только остовы с печами — когда Красная Армия приблизилась к Освенциму, эсэсовцы стали уничтожать бараки, заметая следы. Значит, полностью сознавали, что были преступниками, и понимали, что за преступления надо отвечать. Знали, но продолжали выполнять свою чудовищную работу….

Точное количество погибших в Аушвице неизвестно. Различные источники приводят цифры от 2 до 4 миллионов человек. Если на первоначальном этапе гитлеровцы вели учет узников вплоть до их фотографирования, то затем, в период массового уничтожения, счет велся уже с точностью до вагона. Многие нацистские лагеря были построены там, где работали заводы, для использования рабского труда заключенных. В Аушвице не было никаких производств, весь огромный комплекс предназначался исключительно для уничтожения людей. Во времена Второй Мировой войны все воюющие стороны творили всякое, но до подобного ужаса додумались только гитлеровцы. Как такое может сочетаться с аккуратными кукольными домиками, подстриженными лужайками, отличными автомобилями, Ремарком, Шиллером и Гете — уму непостижимо…

Ближе к вечеру мы встречаемся у руин замка.

Переезжаем в Варшаву, где наша группа снова разделяется, теперь уже окончательно. Кого-то ждет самолет и дальние края, ну а кому-то надо пилить в родной Воронеж…

10.07.

Польша — Белоруссия — Россия.

Старт в 5 утра, ведь завтра в 9 мне надо быть на работе, а впереди 1500 км и граница. Решаем опять ехать через Брест, утром в воскресенье большого потока быть не должно. Но на границе надолго зависаем, кажется, что поляки, вообще, не хотят работать. Так, пройдутся иногда, глянут паспорта, и опять прячутся в своих будках. Но через три часа, когда мы наконец-то оказываемся на нейтральном мосту через Буг и видим заветную Белоруссию, мы понимаем, что зря ругали поляков — весь затор устроили белорусы. По неизвестной нам причине, как ответ на санкции или еще почему, белорусы все без исключения машины с номерами Евросоюза направили в красный коридор на досмотры. В результате на погранпереходе образовалась пробка такой плотности, что к заветному зеленому коридору, совершенно пустому, нам просто не подобраться, пока хоть чуть не рассосется народ в красном коридоре. Стало понятно, почему не спешили поляки — они начинали проверять документы только тогда, когда видели, что на нейтральном мосту происходит хоть какое-то движение.

Наконец-то мы в Белоруссии! Едем уже привычной дорогой через Пинск — Мозырь — Гомель. В пути возникает несколько неприятных моментов. Для начала дважды попадаем в совершенно идиотские ремонты дорог, когда на старый асфальт зачем-то щедро высыпается гравий — и все! Протяженность таких участков — километров по 10-20. Ограничение «40», совершенно разумное в таких дурацких обстоятельствах, на белорусов почему-то не действует, и они летят с любой скоростью, щедро посыпая всех гравием. Как правило, белорусы в глубинке ездят на старых немцах, годов этак 1990-х и старше, может, стекла и фары им уже и ни к чему. Но наши стекла нам еще нужны, и, разозленный всем этим цирком, я перегораживаю дорогу очередной колонне обгоняющих нас гонщиков-белорусов, включаю «аварийку» и еду положенные «40». Белорусы послушно едут за мной, но намерения разогнаться не оставляют. Через некоторое время мне приходит в голову мысль, что сейчас какой-нибудь особо умный боднет меня своей «Джеттой 2» и улетит дальше, а я попаду на совершенно ненужный мне ремонт. Сцепив зубы, съезжаю с дороги на обочину, чтобы получить поменьше камней от просвистевших мимо братьев-белорусов… Ну и еще одну небольшую порцию негатива добавила белорусская заправка, закрывшаяся на получасовую инкассацию в самый час пик, причем именно тогда, когда в баках оставался минимум. Да, я попадал в пересменок и на российском Лукойле, но дело было в полночь! О том, что в час пик лучше бы поработать, похоже, белорусы до сих пор не догадываются. В общем, лубочно-радостное впечатление от Беларуси, сохранявшееся у нас еще со времен нашей давней поездки (https://travel.drom.ru/23751/), значительно подкорректировалось.

Но вот и Россия. Мы неожиданно попадаем на проверку документов. Вроде бы при выезде такого не было, а сейчас стоим в очереди вместе с грузовиками. Пограничник берет наши загранпаспорта, видит американские визы, затем следуют неожиданные строгие вопросы:
— Часто в Америку летаете? И зачем?

В общем, «граница на замке» и — здравствуй, Родина!

Дальше — обычная рутина возвращения… Поспали 2,5 часа на заправке и утром были в Воронеже. Машину в гараж, сам — на работу.

НЕМНОГО ИТОГОВ.

Первый же вопрос, с которым все нас встречали дома — ну, как там в Европе, кругом одни буйствующие арабы? Ответ разочаровывал: «Нет, не видели» )) Они, арабы, где-то присутствуют, но в Европе много всего иного помимо арабских беженцев.

В Европе тихо, уютно, спокойно и чисто. Кстати, по фото видно, что значительную часть поездки нас сопровождали дожди. Они отлично отмыли наши машины — ведь в воздухе почти нет пыли! Подозреваю, что автомойки в Европе могут быть убыточны.

Какая страна понравилась больше всего? Австрия! Удивительно красиво, прекрасная и разнообразная природа, восхитительные города и деревушки, при этом относительно недорого.

Какой город из увиденных самый красивый? Конечно, Прага! Приедем ли туда еще раз? Не знаю, не все там так уж замечательно…

А куда хотелось бы вернуться? В Альпы! И, как ни странно, в недооцененную большинством туристов Польшу. Да, присутствует некий еле уловимый негатив со стороны властей, проявляющийся в чрезмерных проверках паспортов и отпечатков пальцев. Но… Интересные исторические памятники, хорошая кухня, очень недорого даже сейчас, и при этом совсем близко. Люди в целом доброжелательны, просты и понятны. Может, еще съездим.

Общее впечатление? Ох, сейчас начнется… но выскажусь. Мы поневоле сравнивали впечатления от поездок по США с этим Евротуром. Так вот, авто-мотопутешествия по США в целом дают куда больше положительных эмоций, и впечатление в общем остается гораздо сильнее. Европа часто тесна и неудобна автомобилисту, множество запретов и ограничений осложняют его жизнь. В США все спроектировано для человека на колесах. К тому же визовые вопросы с США решаются гораздо удобнее для туриста. Единственно, что привлекает в Европе — богатейшая история, ведь именно там сосредоточена основная часть культурного наследия человечества. Поэтому, вообще, не понимаю, зачем в Европу едут те, кому история не интересна. Природа? В центральной Европе в целом обычна, за исключением Альп, да и там нет ничего подобного Ниагаре, Гранд Каньону или Йеллоустоуну. И при этом осмотр европейских природных красот обходится куда дороже, чем в США, пример — несуразная оплата за 40 км серпантина Гроссглокнер. В США большинство подобных дорог вообще бесплатны, если же трасса проходит через платный национальный парк, то в США вы заплатите в полтора раза меньше, причем за недельный пропуск.

Поедем ли опять в Европу? Хочется верить — да! Уже сейчас обдумываем маршруты… Например, хочется остановиться на стыке трех стран, Польши, Чехии и Германии. Там вдоль границ расположены несколько заповедников: Чешский Рай, Саксонская Швейцария и польский национальный парк, к тому же щедро сдобренные замками и прочей стариной. Хочется увидеть словацкие Татры… много чего хочется… Посмотрим, надеюсь!

БЮДЖЕТ.

Расходы на поездку сложились так:

1. Отели, примерно по 750 евро на каждый экипаж за 14 суток, в среднем около 50-60 евро за ночь. Выбирались недорогие отели, непременное условие — хороший санузел в номере. В Кракове и Варшаве снимали большие квартиры в обычных жилых домах, номера в отелях Австрии и в Берлине фактически представляли собой такие же квартиры. Большинство отелей при равных условиях выбирали с завтраком. Чем западнее, тем завтрак хуже ))
2. Бензин, примерно по 400-450 евро на машину. Самый дорогой — в Италии, около 1,5 евро за литр. В Польше, Чехии, Австрии самый дешевый в Еврозоне, чуть больше 1 евро. На автобанах — дороже, в глубинке подешевле.
3. Еда, питье, выпивка. Примерно по 20-30 евро на каждого путешественника в день. Завтрак — в отеле, или входит в стоимость номера, или сами завариваем чай-кофе и делаем бутерброды с нарезками сыров-колбас из местных супермаркетов. Ах, какие сыры в Голландии и Франции, какие окорока и колбасы в Герм…да везде! )) Обед-ужин, как правило, в ресторане, по возможности недорогом. В дороге перекусываем сырами-колбасами.
4. Входные билеты. Точно не считали, примерно по 100-120 евро на каждого.
5. Платные дороги и парковки. Не считали, на фоне стоимости отелей приемлемо. Можно предположить по 100 евро на машину.
6. Шопинг. Тут все очень индивидуально…

В итоге чисто туристических расходов получилось примерно по 800-900 евро на каждого плюс визы-страховки и неизбежный шопинг. В общем, соотношение «затраты-впечатления» получилось неплохим!

МАШИНА.

Особо сказать нечего, как обычно, исправно делала свое дело все 8000 км. Средний за поездку расход по компу — 5,8 литра на «сотню», масло не доливал. У Шкоды все примерно так же, чуток больше расход бензина, но не принципиально.

ВСЕ! Всем отличных путешествий!