Зимний отпуск в Армении с новогодней прогулкой по Тбилиси на верном Пыжике. Часть 1

«Я путешествую не для того, чтобы приехать
куда-то, но для того, чтобы ехать.
Главное — это движение».
Роберт Льюис Стивенсон

Часть 1. Выбор в условиях кризиса

Тяжелый и неоднозначный 2015-ый подходил к концу, вскоре ожидался приход нового, 2016-ого, и почему-то встречать его дома или в круги друзей не было большого желания, поскольку последнее время все подобные празднества стали похожи друг на друга и не приносили ожидаемого удовлетворения. Сформировалось стойкое желание встретить НГ вдали от дома, в непривычной атмосфере. Плюс ко всему очередной отпуск получилось взять в конце декабря, и появилась возможность спланировать очередное автопутешествие. Но, к сожалению (а может быть и к лучшему), выбор был минимальный — либо Россия, либо Абхазия, Армения, Южная Осетия, Белоруссия, Казахстан — в другие страны г-н президент запретил выезжать гражданам, трудящимся на государевой службе, да и будь открыты пути в Европу или на курорты — материальное положение оставляло желать лучшего. Однако отдохнуть все же хотелось, а зимой это можно либо на базах отдыха или в санаториях. Вариант санатория мне нравился больше, поскольку этот вид отдыха, несмотря на свою откровенно пенсионерскую направленность, мне также по душе, поскольку расслабляться тоже надо и о здоровье подумать, пока не очень поздно.

Насколько мне известно, среди москвичей стойкой популярностью пользуются белорусские здравницы с их невысокими ценами и достойным качеством обслуживания. Было рассмотрено несколько вариантов, ценник сравним с российской провинцией (для сравнения в 2012 году мне довелось побывать в Мордовии в санатории Мокша в г. Ковылкино — скажу, что по соотношению цена/качество — очень неплохо), потому как в М.О. варианты даже и не рассматривали из-за космических цен, да и самого факта, что это родные земли (на работе и так каждый день их красотами любуюсь).

Но в Белоруссию зимой, на машине в санаторий? — показалось скучно и безынтересно. Поэтому выбор пал на юг, а именно на Грузию и Армению. В Грузии чего-либо подобного обнаружить не удалось (может, если есть, подскажите — буду благодарен), а вот Армения давала небольшой выбор. Самым известным и них является Джемрук — высокогорный район, где находится несколько санаториев и гостиниц, различной ценовой категории. Но тут приглянулся вариант недалеко (24 км) от Еревана — санаторий Арзни (http://www.arzniresort.am/ru). По фото и отзывам сложилось благоприятное впечатление, решено было связаться для уточнения стоимости, поскольку именно с этого этапа и начинаются различные «разочарования» в виде расхождения «ожидание/реальность», «прайс/факт».

К тому же цены указаны в местной валюте — драммах (1 руб = 6,7 драм примерно). Начал переписку (так более надежно и конкретно) в электронной почте с администратором санатория, мне ответили быстро, рассчитали стоимость. Вставал вопрос об оплате — очень не хотелось вносить предоплату неизвестно куда и кому, ну и, конечно, остаться без путевки тоже. На нашу удачу предварительной оплаты для бронирования не потребовалось, более того в декабре у них период акции, и цены на путевки снижены. В итоге нам была объявлена сумма в 288000 драм за 9 дней 9 ночей (да, именно так, у них расчет по суткам), включая проживание, питание 3-разовое «шведский стол» + лечение, итого, переводя на рубли получается примерно 2380 руб. на чел в сутки. Нас это вполне устраивало.

Наша задумка, конечно, не нашла одобрения у родных и близких, казалось всем безрассудной и бессмысленной, уговаривали лететь самолетом (мы даже просчитали и этот вариант, дорога в 2 конца на двоих выходила 26 тыс. руб.), но это было бы уже совсем по-пенсионерски, чего очень бы не хотелось.

Поскольку все-таки решили ехать на автомобиле, очень хотелось не превращать дорогу в гонку на время и выносливость, а, пользуясь случаем, посетить по пути ряд городов, в которых очень хотелось побывать , где и планировалось задержаться хотя бы на день.

Маршрут был выбран следующий:

Туда: Москва — Волгоград (ночевка) — Элиста (ночевка) — Владикавказ (ночевка) — Тбилиси (ночевка) — Арзни.

Обратно: Арзни — Тбилиси — Боржоми — Мцхета — Владикавказ — Ростов-на-Дону — Москва — остановки для ночевок определить по ходу дела.

Выезд 18.12.2015 г., возвращение 06.01.2016 г.

Дорога туда предполагалась труднее, нежели обратно, чтобы приятнее было возвращаться, так собственно и получилось. В целом маршрут был соблюден, конечно, с некоторыми коррективами, которые внесли дорога и обстоятельства.

Автомобиль все тот же верный Пыжик 4007, 2,4 CVT, пробег на момент старта примерно 109000 км. Экипаж прежний: я и моя любимая жена Катерина.

Часть 2. Волго(Сталин)град.

Вопреки ожидаемому, перед дорогой удалось поспать всего 4 часа, выехали около 8 утра из дома, к 9:00 подобрались к трассе «Дон», шел сильный снегопад, дорога была тяжелой, уже настраивался на длительную утомительную поездку. Свернули на трассу «Каспий М-6», проехали километров 100, машин поубавилось, снегопад стих, дорога достаточно чистая, ехать стало приятнее. Но удовольствие было недолгим, не вижу смысла описывать каждый участок дороги, скажу лишь, что путь получился долгим, тяжелым и утомительным, дорога двухполосная, загружена фурами, грузовиками, мест и возможностей для обгона немного.

В итоге 14 часов с остановками только для заправок (и походов в туалет соответственно) мы добрались до забронированной гостиницы Мартон Череповецкая. По карте букинга отель должен находиться в центре, по факту находится в 4 км от центра, что не очень нас смущало, плюсом было наличие завтрака и цивильность номеров по фото.

Номер был на 3-м этаже, цивильный, чистый, теплый, НО ужасный шум, который сопровождал нас всю дорогу и от которого так хотелось отдохнуть, надоедал нам всю ночь из-за того, что окна выходили прямо на трассу. Завтрак был вообще ужасным, лучше бы его не было, и цена была бы ниже. При выборе отеля я бы рекомендовал рассмотреть другие варианты.

Городской округ город-герой ВОЛГОГРАД (С 1589 по 1925 год носил название Царицын, с 1925 по 1961 год — Сталинград) — город на юго-востоке России с населением более 1 млн. чел, разделен на 8 районов (Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный, Ворошиловский, Советский, Кировский, Красноармейский), расположен вдоль Волги на протяжении 90! км.

С утра Волгорад встретил нас тремя забавно украшенными общежитиями:

Вроде мелочь, а настроение поднимает. А вот церквушкам и часовенкам как-то уж совсем тесно приходится:

Наше знакомство с достопримечательностями началось с самого знаменитого и популярного (до 0,5 млн. чел./год посетителей) музея Волгограда — панорама «Сталинградская битва». Музей состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам; залов: предпанорамного, панорамного, Триумфального, кинозала, военно-исторической библиотеки. В отдельном здании расположено фондохранилище. Указом Президента РФ в декабре 2011г. музей отнесен к особо ценным объектам культуры народов РФ.

Интересна история этого музея: ранее, в 1936 г. был основан Музей Обороны Царицына им. Сталина, в котором в 1937 в период гражданской войны находился штаб Царицинского совета, рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Экспозиция музея рассказывала о гражданской войне, а также о ходе промышленного строительства в городе. В 1941 году экспонаты были эвакуированы, а в 1943 возвращены обратно. В 1982 г. состоялось торжественное открытие панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Это самое крупное живописное полотно России, написанное на тему Великой Отечественной Войны, его размеры составляют 16*120 метров. Уникальный льняной холст был изготовлен Сурским суконным комбинатом «Красный Октябрь». Авторы работы — коллектив художников студии им. Грекова.

Главный сюжет панорамы — операция «Кольцо», являвшийся заключительным в битве, но на полотне нашли отражение и другие сюжеты, в частности подвиги Матвея Путилова, Николая Сердюкова, Гули Королевой и др.

На первом этаже музея — Зал Славы, нарядный и величественный:

Около музея располагается военная техника:

А также комплекс «Воинский эшелон», посвященный труду железнодорожников и военных строителей, обеспечивших бесперебойное снабжение в ходе войны.

Комплекс сооружен в июне 2009 г.

Рядом с музеем располагается знаменитая «Мельница Гергардта» — здание, также входящее в состав музейного комплекса, наглядно демонстрирующее разрушительную силу войны, а также состояние Сталинграда после сражения.

Это была действительно паровая мельница, принадлежащая семье поволжского немца Александра Гергардта, основателя дома A.D. Gerhardt und Neffen. В 1933 году он был арестован сотрудниками НКВД и этом же году, не выдержав пыток, скончался. Мельницу назвали именем токаря Константина Грудицына, но сталинградцы по старинке продолжали называть здание привычным именем.

Мельница работала вплоть до 14 сентября 1942 г.

Напротив мы видим также знаменитый дом Павлова, который держал оборону почти 2 месяца.

Изначально, выбив немцев из захваченного здания, группа 4 разведчиков во главе с Павловым заняли здание, в котором находились мирные жители. Подмога пришла через 3 дня в виде пулеметного взвода, состоящего из 24 человек под командованием Афанасьева. Саперы заминировали подход к дому, и была прорыта траншея, посредством которой доставлялось продовольствие и боеприпасы. Выгодное месторасположение дома позволяло отражать атаки немцев, которые проходили до нескольких раз на дню, были случаи, когда немцы прорывались на первый этаж здания.

Вот фото самого Якова Федотовича Павлова:

В целом Волгоград поражает своей богатой, но в то же время трагичной историей, представляя события тех лет, невольно понимаешь разницу (я бы даже сказал — пропасть) в сравнении жизни и отношении к ней жителей той эпохи и в наши дни. Уверен, что современному россиянину стоит побывать здесь и постараться проникнуться хотя бы в какой-то степени атмосферой войны, разрушения, боли, смерти, но в то же время отчаянной борьбы за жизнь, за свободу, за Родину.

Не побывать в Волгограде и не увидеть воочию главный символ города — памятник Родина-Мать на Мамаевом Кургане было бы непростительно.

К Кургану есть 2 варианта заезда — к подножию, где проходят трамвайные пути и к вершине, куда удобно заехать на автомобиле, имеется бесплатная парковка.

К памятнику ведет небольшой, но приятный парк,

в котором в 1992 был заложен первый камень в основание Храма Всех Святых:

По настоящему масштаб этого поистине гигантского памятника ощущаешь, только когда стоишь у его подножия и смотришь вверх, пытаясь представить, сколько труда стоила возвести его.

А именно, потрачено 5,5 тыс. тонн бетона, 2,5 тонны металлических конструкций, труд скульптора Вучетича,

«Меня спрашивает начальство, зачем у неё открыт рот, ведь это некрасиво. Отвечаю: А она кричит — за Родину… вашу мать!»

 и инженера Никитина:

Высота Родины-Матери 85 м (без меча 52 метра), памятник занимает 11-е место в мире среди самых высоких скульптур.

Обязательное совместно фото на память:

На самом деле концепция этого сооружения еще более масштабна, чем кажется на первый взгляд, поскольку Родина-мать является второй частью триптиха, главным образом которого является именно МЕЧ, первая часть — монумент «Тыл—фронту» в Магнитогорске (меч выкован на Урале), вторая часть Родина-Мать (поднят над Сталинградом), третья часть — «Воин-Освободитель» в Берлине (меч опущен после победы в Берлине).

Спускаемся ниже, видим знаменитый монумент «Скорбящая мать», смотря на который нельзя остаться равнодушным, скульптору удалось выразить всю боль, безысходность от невосполнимой потери и ту беду, которая принесла война во множество семей:

Напротив — зал воинской славы, в центре которого рука, держащая факел с вечным огнем. Сооружение охраняет караул, внутри звучит траурная музыка (а именно произведение Роберта Шумана «Грёзы» в исполнении Государственной академической хоровой капеллы им. Юрлова).

Далее проходим по Аллее Героев, видим руины и памятник «Стоим насмерть».

Знающие говорят, что лицо солдата — это лицо легендарного маршала Чуйкова,

чья могила находится также на Мамаевом кургане.

Учитывая погодные условия и время суток, виды, которые открываются с Мамаева Кургана нельзя назвать живописными, но все же определенная красота в этот есть:

И еще очень хотелось прокатиться на знаменитом Волгоградском метро, точнее трамвайчике под землей:

Всего 20 руб., талончик, компостер:

И мы в метро:

Проехали несколько станций, трамвай уже поехал по улице, сели в обратный путь — а тут кондуктор — плати по новой (вот так вот, надо было под землей выходить), что делать — еще 40 руб., и мы едем в обратный путь. Галочку поставили :)

Прогулялись по центру, город подсвечивается, несмотря на погоду, прогулка доставляет удовольствие:

Что очень сильно порадовало, так это наличие хоть какой-то вечерней жизни.Несмотря на то, что вовсю зима и многие города просто вымирают и становятся серыми и угрюмыми, в центре Волгограда чувтсвуется жизнь: органзован каток, в центре которого сцена, играет живая музыка, на здания проецируются лазерные рисунки, народ активно катается на коньках или просто прогуливается, всюду звучит музыка, здания красиво подсвечены:

На этой приятной ноте мы решили закончить знакомство с Волгоградом и выдвигаться в Элисту в заранее забронированную гостиницу (http://www.booking.com/hotel/ru/gostinny-dvor-bike-post.ru.html), самую дешевую из предложенных на букинге за 1700 руб.

Выезд из города был ожидаемо долгий, но, учитывая праздники, машин немного, трудно представить, что здесь творится в летом в разгар сезона.

Было уже поздно, и после насыщенного дня хотелось ужинать, но вопреки ожиданиям на трассе было крайне мало кафе, а те, что были, не сильно привлекали — это замызганные палатки с надписями «Халаль», «05-06-07», «Кавказ», «Дагестан» и т.д. и т.п. с соответсвующим контингентом, решили искать дальше.

В с. Цаца увидели кафе и стоянку, забитую фурами, что говорило о том, что в кафе должно быть неплохо. Оказывается, их было 2 или 3 штуки рядом, но народ сидел только в одной, и она была почти битком. Контингент — водители-кавказцы, столы и стулья обшарпанные, обычная дешевая придорожка. Супруге, конечно, явно не понравилось, но я решил, что поедим хоть что-нибудь здесь. Взяли одну порцию мантов (12 штук) и чай — объелись от души, было вкусно и сытно, как я и предполагал. Довольные продолжили путь в Элисту.

Дорога была отличного качества, практически пустая, уже к ночи мы были в столице Калмыкии.

ЧАСТЬ 3. Элиста.

Элиста — город с населением чуть более 100 тыс. чел., столица Калмыкии, основан был как село, а в 1930 получил статус города.

Ночная Элиста нас встретила свободными улицами, одиночными автомобилями и ставшей традиционной табличкой:

Ради интереса зашли в гостиницу в центре города узнать, сколько стоят номера (этой гостиницы не было на букинге) — оказалось 2 500 руб.

Добрались до нашего ночлега — местечко непривлекательное, ранее на месте «гостиницы» были то ли скалы, то ли производственные помещения. Полы в номере бетонные, достаточно прохладно, но терпимо, чтобы просто переночевать — в самый раз.

Пообщался с хозяйкой отеля, приятная женщина, поведала, что клиентов все меньше и меньше, тяжело становится, но приглашала приехать снова, привлекая тем, что уже линолеум постелют.

Еще одним приятным моментом было то, что перед тем, как приехать в Элисту, созвонился с университетским приятелем, с которым мы 3 года прожили в общежитии в соседних комнатах. Я знал, что он вернулся на родину, но телефона его не было и через одного человека Вконтакте узнал его цифры. Созвонились, и он любезно уделил нам полдня, чтобы показать город, за что ему огромное спасибо.

Не виделись почти 10 лет, а ощущения, как будто не так давно:

Осмотр достопримечательностей начали с главного буддийского храма республики — центрального Хурула — Золотой обители Буды Шакьямуни, который расположен прямо рядом с гостиницей.

Это один из крупнейших буддийских храмов в Европе (высота храма 63 метра), в котором находится 9-метровая статуя Будды, покрытая сусальным золотом и инкрустированная бриллиантами. Внутри статуи находятся священные предметы: драгоценности, мантры, благовония, пригоршни земли со всех районов Калмыкии, растения и злаки.

Фотографировать внутри запрещено, поэтому фото из интернета:

Нам повезло, мы как раз попали на службу. В зал нужно проходить строго без обуви, можно присесть на скамейку или на полу, кому как нравится. Монахи медитативно читают мантры, что при длительном прослушивании, думаю, способно ввести человека в легкий транс, или как минимум остановить в голове поток мыслей. Буддизм очень интересная, мудрая и глубокая религия, изучение которой определенно должно принести пользу человеку.

Очень необычно было видеть людей, которые сидели на полу, а перед ними лежали фотографии, я думал, это что-то вроде поминок, но Савр (так зовут моего приятеля) объяснил, что люди приносят фотографии своих родных, чтобы они тоже как бы побывали на службе, пусть и в таком виде, польза от этого тоже, считается, есть.

Хурул был построен в 2005 году на месте старого завода ЖБИ. В строительстве принимало участие 52 организации, а на площадке во время стройки трудились одновременно около тысячи человек.

Храм состоит из 7 уровней, каждый из которых имеет свое предназначение. Вход на территорию возможен через четверо ворот, строго расположенных по сторонам света, главными являются южные. Территория огорожена забором, причем через каждые 5 метров установлены ступы, в общем количестве их насчитывается 108 штук. Внутри территории вокруг храма расположены 17 пагод с изображением великих учителей монастыря Наланда (монастырский комплекс на севере Индии, существовавший в 6-12 веках), благодаря учениям которых сформировалась тибетская буддистская традиция:

Напротив расположены пагоды с молитвенными барабанами:

Барабаны, только уже меньшие по размеру, расположены и рядом с хурулом:

Перед входом в хурул установлена статуя Цаган Аава (белого старца) — это добуддистский мифологический персонаж, являющийся символом чистоты и вечности, веры и единства, национальной самобытности калмыцкого народа, хранителем семейного благополучия, богатства и изобилия:

Попрощавшись со старцем, отправились в центр города, на площадь Ленина, на которой расположено большинство «жизненно важных» и значимых организаций : Мэрия города, Калмыцкий государственный университет, администрация главы РК, Арбитражный суд и т.д.

Для гостя города приятно будет прогуляться по Пушкинскому скверу и Парку Дружбы.

Неподалеку расположился приятный с виду старый кинотеатр «Родина»,

сегодня именуемый «культурный центр». Здание построено еще в 1938 году, в 1942 было заминировано немцами и спасено благодаря действиям советских саперов.

На одной из аллей в парке «Дружба» мы видим сооружение «Золотые ворота»:

Высота его 15 метров, на нем расположены 28 картин, иллюстрирующих сцены из жизни калмыцкого народа.

Рядом видим и другие интересные объекты религиозной и светской тематики:

Культурную программу продолжили посещением Национального музея Калмыкии им. НН. Пальмова (основоположника калмыковедения).

Здание музея современное, около него большая парковка, но посетителей, как и ожидалось, было пару человек. Вход 100 руб., фотосъемка — 200 руб.! Это еще одна «возмутительная», на мой взгляд, тенденция брать плату за любительскую фото/видео съемку, особенно в тех музеях, где и снимать толком нечего. И это был один из таких. Обычный краеведческий музей с экспозицией чучел животных, костюмов (что было довольно интересно), предметов быта, а также была отдельная экспозиция, посвящённая депортации калмыков, проходившей в 1943-44 гг.

После музея поехали в другую часть города, где располагается «Город шахмат», недалеко от въезда видим памятник Великому Комбинатору:

На въезде в необычный микрорайон встречает плакат:

Город Шахмат (Сити-чесс) — жилой, деловой и культурный комплекс, построенный в 1997 г. к 33-ей шахматной олимпиаде, проведенной в 1998 г.

Ключевым сооружением является Дворец Шахмат, стилистически напоминающий калмыцкую кибитку:

А вот, собственно, и она :

К слову, проект комплекса изначально был для республики новаторским, прогрессивным, планировалось построить жилые здания в европейском стиле (и как следствие с соответствующим качеством), однако, как и большинство в России, вместо «как лучше» получается «как всегда»: издалека привлекательный, при ближайшем рассмотрении — потрескавшаяся штукатурка, следы разрушения фасада и другие следствия «качественного» строительства. Очевидно, бюджет был «освоен» по всем правилам.

А в целом, задумка интересная, притом, что на фоне архитектуры советских панельных коробок (которые, я думаю в разы качественней) микрорайон создает впечатление города будущего.

Закончилось знакомство с Элистой, конечно же, в кафе калмыцкой кухни. К сожалению, основное заведение, которое хотелось посетить было закрыто в воскресенье, пришлось пойти в другое.

Поскольку калмыки национальную еду кушают часто дома, то в кафе они зачастую идут, чтобы покушать пиццу и попить колы, фанты и прочих вредностей. Но калмыцкая кухня присутствует и в пиццерии. Об этой кухне написано много и подробно, я же выложу фото меню с ценами, а описание блюд можно посмотреть в интернете:

Хочу лишь поделиться впечатлениями от того, что пробовали мы:

Дотур — суп из бараньих внутренностей (преимущественно кишки) с репчатым луком. Очень специфическая вещь с соответствующим вкусом и запахом, далеко не аппетитным. Не буду лукавить, что получил удовольствие от съеденного, но, по крайней мере, попробовал новое блюдо.

Хурсн Махн — лапша с бараниной и овощами (заказала супруга) — очень вкусное и сытное блюдо, привычное для нас.

Джомба — знаменитый калмыцкий чай — очень вкусный и приятный, с удовольствием попили.

Борцг — калмыцкий пончик, также очень вкусный (но и калорийный).

В целом кухня этого кочевого народа оставляет желание вернуться и попробовать что-нибудь еще.

Краткое резюме:

• Элиста — небольшой, схожий по внешнему виду с провинциальными российскими городами, преимущественно «советской» застройки;
• на осмотр достопримечательностей достаточно выделить 1 день, что удобно, при выборе Элисты как промежуточного пункта;
• не буду оригинальным, если скажу , что лучше посетить его летом, однако, тем, кто не любит жару, лучше выбрать межсезонье, а если поехать в конце апреля, то можно застать цветение тюльпановых полей и побывать на приуроченном к этому природному событию фестивале http://tulipfest.ru/.
• калмыцкая кухня достойна внимания, следует включить ее дегустацию в свою программу;
• в Калмыкии вы увидите степь, бескрайную, пустынную (очень необычно после пейзажей средней полосы, смотреть на горизонт уходящей в небо земли);
• народ в целом вежливый, приветливый и спокойный;

Часть 4. Курс на Верхний Ларс.

Примерно в 14:30 выехали из Элисты и двинулись по проторенной Навителом дороге. Погода была на редкость мерзкая — пронизывающий ветер, моросящий дождь, небо затянуто серыми тяжелыми тучами. Пейзаж один — степь да степь кругом. Вопреки погоде настроение бодрое, правда, немного настораживала поездка по нашему Кавказу, все-таки первый раз. Планировали остановиться на ночевку во Владикавказе.

Калмыкия сменилась Ставропольем, но вид за окном не сильно изменился, лишь добавилось больше населенных пунктов. Стемнело, мы подъезжали к Буденновску. На въезде остановили ДПС, проверка доков, попросили открыть капот, якобы для сверки VINа, но страж порядка с фонариком очень внимательно осматривал подкапотное пространство и особенно тщательно потайные места, затем «все в порядке, счастливого пути!». Город проезжали по объездной, по левую руку сверкал многочисленными огоньками огромный нефтеперабатывающий завод. Внутренне ощущалась какая-то тревога и дискомфорт, местность выглядела какой-то суровой, в чем-то враждебной, может, темнота,погода и техногенные пейзажи сделали свое дело, а может, и действительно там царит такая атмосфера, проверять как-то желания не возникает, проезжаем мимо. Бензобак постепенно осушался, нужна заправка, но на удивление, несмотря на наличие завода, АЗС практически нет.

Недалеко от города на счастье обнаружили цивильную Роснефть — заправили Львенка 92-м, а себя — горячим бодрящим спасителем в любом путешествии — зерновым кофе.

Едем дальше, у меня включен Навител, установленный на головном устройстве, а у супруги Яндекс-навигатор — через некоторое время настала дилемма как лучше ехать. Короткий путь, предлагаемый Навителом, был все же нехотя выбран и, как выяснилось позже, совершенно напрасно, а может, и наоборот, поскольку увидели по-настоящему разбитые дороги, бесконечные блок-посты и другие прелести кавказских дорог.

Первый серьезный пост — на въезде в Осетию, остановка, проверка документов, куча вопросов откуда-куда-зачем и почему, инспектор забрал доки и сказал подняться на второй этаж в будку, где меня будут «пробивать». Заблокировав машину с женой, пошел к инспектору в его скворечник на втором этаже. В узком коридорчике на стене традиционное «фотопанно» «их разыскивает полиция», только в отличие от наших подразделений, здесь фото гораздо больше. Пока меня проверяли и вносили данные о въезде в компьютер, успел изучить все ориентировки. Интересно, хоть кого-нибудь удается найти подобным образом? И вот, проверка окончена, «счастливого пути» — мы в Осетии.

По пути следования у нас Моздок — въезд — контроль, внесение в компьютер, вопросы и т.д. Сам город проехали быстро, ночью с виду городок как городок, ничего примечательного, выезд — опять шлагбаум, контроль, полиция, запись в компьютер. Но все вежливо, спокойно, без лишних движений. До Владикавказа еще 90 км, гаец на прощание предостерег, что «не удивляйтесь, скоро на дороге будут внезапно появляться ямы». На тот момент я подумал — «напугал русского человека ямами» , но, когда они действительно «внезапно» начали появляться, я вспомнил его слова, поскольку размер ям и их количество превзошли все мои ожидания.

Дорога вела в горы, на вершине еще один блок-пост , как выяснилось позже, это был въезд в Ингушентию. Контролер с автоматом пригласил наверх для контроля документов, поднялся, стучу в окошко, в котором вижу увлеченно играющих в карты сотрудников. Контролер спросил, где я в Москве живу, я сказал на юго-западе, а он мне в ответ, что его брат живет на юго-западной. Не зная, что я должен был ответить и для чего они это спрашивают и еще пытаются найти «точки соприкосновения», я с поддельной радость произнес: «О-оо, хорошо!» и про себя подумал: «Что же здесь хорошего??» Очередной шлагбаум поднялся — и мы в Ингушетии.

Проехали нас. пункт Победа, дорога уже нормальный асфальт, ездят, в основном, «шестерки» и очень-очень медленно, но дорога уже хорошая, можно было передохнуть.

Последним тяжелым участком стал участок до поворота на Назрань, по которому нас уверенно тащил Навител. Дорога стала полностью грунтовой, с огромными ямами, а главное полностью пустынной, лишь вдалеке виднелась машина, которая остановилась посреди дороги с включенными габаритами. На мгновение посетила мысль, что если на нас нападут здесь, ограбят, изнасилуют, убьют и т.д. и т.п., то никто даже ничего не увидит и не услышит, и искать никто не будет. Учитывая темное время суток слегка жутковато. Но подъезжая к 99-той, видим, она скрылась в одном из деревенских проулков, а мы наконец-то выехали на трассу в направлении Владикавказа.

Ура! Ровный асфальт! До Владикавказа считанные километры. Въезжаем в город, на улицах уже пустынно, людей нет, только одинокие машины. Изначально заночевать планировали именно здесь, но, поскольку узнали, что якобы граница стала круглосуточной, решили заночевать уже на грузинской стороне, уже пройдя все длительные, как нам казалось, процедуры таможенного досмотра и оформления. Да и к тому же цены в Грузии значительно ниже, что тоже повлияло на выбор. Поскольку мы еще в России, с помощью мобильного интернет мы букаем NINO Guesthouse.

Проехали насквозь Владикавказ, узкая извилистая двухполоска ведет нас к границе. Решено было заправиться на единственной АЗС (не брендовой). Внезапно снег усиливается, и валит крупными белыми хлопьями, люди на АЗ уже поговаривают о возможном закрытии границы, но для нас обратной дороги нет, едем дальше. КПП «Верхний Ларс» — свободно, проезжаем, проходим контроль. Пограничник нам сказал, что нам очень повезло, потому , что из-за опасности схода лавин, границу могут закрыть. Еще быстрее, чем нашу, проходим границу Грузии — и вот, наконец-то, мы близки к цели, всего 10 км, и мы ляжем спать в уютную кроватку…. Как же сильно мы ошибались…

Часть 4. Гостеприимная Грузия

Пересекли границу и медленно вслед за грузинским автомобильчиком продолжили двигаться по заснеженной горной дороге. Несмотря на темень, окружающая природа завораживала, вокруг была просто новогодняя сказка, очень хотелось посмотреть на все это при свете солнца и, конечно же, сделать фото на память.

Наслаждение дорогой было недолгим, поскольку на Крестовом перевале мы уперлись в глухую пробку. Встали в тоннеле. К нам тут же подошел грузин и стал спрашивать какой у нас радиус колес, я ответил, что 17-ый, он говорит — найдем тебе цепь, иначе не въедешь. Его предложение сразу насторожило, поскольку почуял явный развод на бабло. Решил сначала посмотреть на причину пробки. Оказалось, что украинский «Витёк» (Vito имеется в виду), спускаясь, слетел на большой пассажирский автобус, ударив его в перед. Слева от ДТП пытались протиснуться заднеприводные волги, жиги, Газель — все были на цепях. Посмотрел на подъем — мне не показалось чем-то сложным на него забраться, поскольку полный привод, шипастая резина сделают сое дело.

Рядом же стояли на Деликах «помощники», которые при нас затащили московского Круза на горку, они же и «сватали» всем подряд цепи. Я сказал, что мы сначала попробуем сами, поскольку Кукушка (Q7) перед нами на «зиме» забралась без напряга. Мы поехали следом — и тоже без всяких проблем. Едем дальше к заветной цели. Вдоль обочин стоят бесконечной очередью фуры, пообщавшись позже с дальнобойщиками, узнали, что они стоят по 8-14 дней, чтобы перейти границу.

Наш гестхаус располагался в п. Степанцминда, по карте мы сориентировались и достаточно быстро нашли наш дом, НО в доме не было света, к двери не вели никакие следы. Стоит сказать, что и время уже было 2 часа ночи. Мы прошли, постучались в дверь, в окна, никто не открыл, дернули дверь — она оказалась открыта, в доме личные вещи, одежда, техника, но людей нет, видимо, хозяин спал, а гостей не было, по причине «несезона». Заходить как-то было неудобно, да и не знали в какую комнату стучаться, поэтому решили уехать. Рядом в соседних домах света также не было, как и людей на улицах. Доехали до центра поселка, там, на наше счастье, работал обменник, мы поменяли 3 тыс. руб. на лари, чему и были рады. Спросили у работника, где ближайшая гостиница (интернет у нас уже не работал), нам сказали, что где-то в 5 км.

И действительно, км через 5 мы увидели отдельно стоящий отель, выглядел он мрачновато, но мы пошли внутрь, а там пьянка шла полным ходом. Человек 5-6, из которых 2 девушки, уже изрядно набухавшись, танцевали, какой-то парень сидел с каким-то струнным музыкальным инструментом, «администратор» с кем-то тёр по телефону и курил. Всюду шум, гам, изрядно обожратый народ. Сразу местечко не понравилось, спросили у «администратора» сколько стоит — не помню точно, но заломил он большую цену, а комнатки были более чем скромные и отличная слышимость, так что нормально выспаться вряд ли бы получилось.

Несмотря на усталость, оставаться здесь не хотелось, особенно супруге, решили искать счастья дальше. Но дальше был п. Гудаури (горнолыжный курорт) с цивильными гостишками, но запредельными (для нас) ценами. Решили просто поспать в машине на парковке у одной из гостиниц. И это на тот момент было оптимальным решением.

Утро нас встретило прекрасной солнечной погодой:

Поскольку у нас были лари, мы нашли работающую кафешку и отлично позавтракали, да к тому же «ви-фи» помог нам забукать гестхаус в Мцхете за 30 лари, куда мы и направились. Пейзажи за окном очаровывали, настроение уличшалось с каждым километром пути.

Наряду с красивыми видами, попадаются не менее приятные для глаз свеженькие (по сравнению с основным автопарком страны) и аккуратные японские праворучки — много именно минивэнов и малолитражек:

Незаснеженные склоны контрастируют с белым покрывалом под ними:

Первая остановка — у древней крепости Ананури (постройки 16-17 вв.), имевшей в основном оборонное значение. В начале 19-го в., после присоединения Грузии к России здесь располагался русский гарнизон.

Особенно удачное и живописное расположение крепости заставляет сделать паузу в путешествии и полазить по древним постройкам.

Природа вокруг восхищает, при этом еще великолепная погода добавляет удовольствия:

Рядом у входа — традиционные палатки с сувенирами, кофе-чаем и прочими «радостями туриста», а также собаки, «охранявшие», которые были очень рады, что мы покормили их хлебом:

Стоит отметит, что собаки в Грузии достаточно добрые и не агрессивные, но видно, что зашуганные.

Напротив мужики «колдуют» над грузовиком:

Как и у нас — один работает, остальные — курят.

Вот так крепость выглядит с дороги, можно увидеть, под каким наклоном она построена:

А мы движемся дальше навстречу солнцу:

Нельзя проехать мимо и важной «кормилицы» Тбилиси — Жинвальского водохранилища. Именно его водой и снабжают столицу Грузии, так же как энергией от ГЭС, расположенной там же, мощностью 130 Мватт, вырабатывающей 484 млн. квт/ч электроэнергии.

Останавливаемся, наслаждаемся:

Продолжаем путь в сторону Мцхеты, попутно свернув с маршрута, чтобы посмотреть природу вокруг озера Базалети — высокогорное озеро, площадью 1,2 кв. км, максимальная глубина 7 м.

Ранее это озеро окружал средневековый город, в 1626 г. здесь произошла Базалетская битва .

В напоминание о прошлом построен и современный замок:

Озеро также имеет свою легенду, в кавказском стиле: якобы на середине озера лежит золотая люлька, в которой покоится златокудрый юноша, а слезы его матери наполнили это озеро.

Сегодня — это популярное место отдыха местного населения, думаю, летом здесь действиетльно замечательно:

Возвращаемся обратно на трассу, по пути глаз радует настоящая весенняя погода:

Въезжаем в Мцхету в ожидании душа и мягкой кровати. Город сразу располагает уютной атмосферой старинных построек, живописным месторасположением, а также отсутствием большого количества людей.

МЦХЕТА — древний город Грузии, основанный примерно в 5 в., имеет богатую историю. Практически без труда находим наш отель, который находится в самом «сердце» городка, наш номер на первом этаже с террасой, стоимость 30 лари:

Нас радушно встретил изрядно подпивший хозяин Георгий, показал нам комнату, причем дал нам комнату, которая дороже, по причине опять же несезона, подсказал нам, что посмотреть в городке и где вкусно покушать, за что ему отдельно спасибо!

Мы разместились в отеле и сладко заснули, проснулись уже к вечеру, естественно, проголодались и пошли в ресторан, который порекомендовал Георгий.

По виду довольно солидный — больше подходит для свадеб и юбилеев, чем просто для людей, желающих поужинать или пообедать. Но ценник оказался достаточно гуманным, а главное блюда были просто изумительными. Мы взяли по салату, лаваш, картошку и, конечно же, хотелось попробовать грузинской кухни. Нам порекомендовали Чкмерули — чесночная курица по-грузински — невероятно вкусное и ароматное блюдо, аж слюнки текут до сих пор …

В зале играла приятная музыка, окружал достаточно богатый интерьер, но вот с теплом были проблемы, нам было прохладно, хотя мы сидели у камина. Мы попросили подбросить дров, когда прогорели пара поленьев, лежавшие до нашего прихода, но официантка сказала, что для них это дорого и дрова за дополнительную плату. Мы отказались, но через пару минут официантка принесла и подкинула дров в камин, с нас не взяв никаких денег.

Мы вышли сытые и довольные, с уверенностью можно сказать, что это заведение с самой вкусной кухней, из тех, что нам довелось посетить в Грузии.

Потом не спеша прогуливались по городу, смотрели на достопримечательности, они все рядом друг с другом.

Монастырь Самтавро — состоит из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря Св. Нины.

Церковь построена в 6-м веке. И неоднократно разрушалась и перестраивалась, в ней покоится тело царя Мириана, первого, обращенного Св. Ниной в христианство.

На территории находится часовня предположительно на том месте, где располагалась келья Св. Нины:

И напоследок посмотрели расположенный рядом с нами главный храм города, жемчужина и символ христианской Грузии — собор Светицховели, построенный в 11 веке.

Легенда гласит о нахождении здесь одной из главных святынь христианства — хитона Христова, который привезли в Грузию мцхетские евреи раввин Элиоз и его брат Лонгиноз, которые присутствовали на распятии Господа и протестовали против несправедливого суда Синедриона. Элиоз подарил ризу своей благочестивой сестре, девице Сидонии, которая признавала Христа обетованным Мессией. Сидония, получив в руки святыню, потрясенная убийством Праведника, произнесла пророчество о конце царства Израиля и тут же скончалась. Невозможно было вырвать из рук усопшей Хитон Спасителя— так ее с ним и похоронили в царском саду.

По прошествии времени на месте могилы выросло дерево — кедр. Жители Мцхета уже забыли о Сидонии, но обратили внимание, что больные птицы и звери ели хвою и возвращались здоровыми, и стали почитать дерево как божество.

Три столетия спустя, в Грузию с вестью о Христе пришла святая равноапостольная Нина. Она всегда обладала желанием прийти в Иверию именно для того, чтобы поклониться знаменитой святыне. Она обратилась к царю Мириану с просьбой возвести на месте могилы Сидонии храм.

Из священного кедра вырубили семь колонн для деревянного храма. Однако один из столпов не удалось сдвинуть с места, и из него стало истекать благовонное целебное миро. Именно этот столп и назвали «Светицховели», что в переводе с грузинского означает «Животворящий столп».

Над могилой Сидонии установлена башня:

У этого собора также богатая история: он несколько раз перестраивался, в 14-м веке пережил нашествие монголов, в 15-м — землетрясение, разрушившее купол.

Второй по значимости святыней, хранящейся за центральным иконостасом храма, является плащ Ильи пророка, переданный им своему ученику Елисею, при своем восхождении на небеса на огненной колеснице.

Также в соборе хранятся частица мощей Св. Андрея Первозванного.

Теперь немного субъективных впечатлений. Когда мы вошли на территорию, к нам тут же подошла «одержимая» тетка и настойчиво предлагала воспользоваться ее услугами гида. Мы вежливо отказали, но она, с еще большим напором продолжала нас «заинтересовывать», эмоционально рассказывая те чудеса, которые нас ожидают, если мы согласимся взять ее гидом. Мы второй раз вежливо, но уже более настойчиво отказались, и тетка казалась все более противной и уж если бы мы немного походили, подумали, может, и согласились бы на ее предложение, но поскольку она вцепилась в нас как черт в грешную душу, то однозначно не хотелось с ней иметь никаких дел. Не унимаясь, бесноватая тетка (как у нас уже сложилось впечатление) продолжала настаивать — слов она явно не хотела понимать, мы просто ее стали игнорить, и она отстала.

Спокойно посмотрели собор внутри, пришло желание поставить свечки, но мы не знали, где их можно купить и подошли к молодому парню, который, плача, целовал фрески и держал в руках целую гость свечей. На наш вопрос, где можно купить свечки — щедро дал нам половину своих и сказал, чтобы ему ничего не надо, он просто очень счастлив, что его жена успешно родила 4-го ребенка, роды которого, как он объяснил, были под угрозой.

Мы разговорились с парнем, он поведал нам вкратце об истории и легендах храма, но тут откуда ни возьмись подлетела бесноватая тетка и начала ругать парня, как потом выяснилось за то, что он бесплатно рассказывал нам то, что она рассказывает за деньги, тем самым отбирая у нее хлеб. Она искренне удивлялась, почему мы не согласились на экскурсию, ведь она могла провести ее не за 30, а даже за 10 лари (хотя цен она нам не называла). Мы объяснили парню, что она столь навязчива и неприятна, что и за бесплатно ее услуги не нужны.

Душевно поговорив, мы распрощались с молодым человеком и его супругой, ждавшей его в машине, сфотографировали напоследок ночной Светицховелли и ушли в номер отдыхать перед поездкой в Армению.

Чтобы не загружать рассказ, решил разбить его на 2 части, первую из которых завершаю на этой оптимистической ноте, ведь нас ждал еще отдых в санатории и знакомство с новой, не менее интересной, страной и повторное возвращение в Грузию на Новый год…

Продолжение следует.