Карельский перешеек: Москва—Лужки—Выборг—Приозерск—остров Кильпола—Питер

Здравствуйте, уважаемые!

Когда-то я запостил на Drom.ru свои впечатления от только что купленного Subaru Forester. Машина до сих пор у меня — пробег уже 74 000 тысячи за два с небольшим года.

Серьезных проблем не случилось, всем доволен. Впрочем, рассказать хочу не об этом, а о путешествиях, которых было несколько за это время.

Решил писать, будучи впечатлен постами об Алтае.

Сам был там первый раз в этом году (Белокуриха — Алтайское — Айское озеро — Майма — Артыбаш). Правда, наезжал на выходные, и поэтому, побывал фактически только у ворот настоящих чудес... :)

На Алтай я обязательно вернусь — спасибо пишущим! Благодаря вам, уже выбрал пару отличных маршрутов.

Итак, первый рассказ о четырехдневном путешествии этого лета по Карельскому перешейку. Это край потрясающей красоты и драматичной истории. Надеюсь, скоро последует описание зимней Белоруссии (Мирский и Несвижский замки), и, может быть, отчет о путешествии по Восточному Казахстану, совершенному пару лет назад.

День первый — дорога

Путешествие началось от Американского консульства на Садовой-Самотечной. В 12:00 успешно пройдя интервью (намечалась рабочая поездка), прыгнул в машину и подобрал томящихся в районе Триумфальной площади друзей. По Ленинградскому шоссе мы двинулись на Питер. Если кто помнит, уже тогда стояла довольно приличная жара (около 37 градусов). Кто бы знал, что начнется буквально через месяц!

Но и такой жары хватило, чтобы захотелось провести несколько дней ближе к большой воде и на чистом воздухе.

Перекусив в Солнечногорске, встали в бесконечную пробку на подъезде к городу Клин.

До чего же я не люблю Ленинградку! :(

Честно говоря, считаю ее самой позорной дорогой России. Особенно учитывая статус.

В пробке провели около четырех часов, продвинувшись километров на 11. Уже хотели все бросить на хрен, отзвониться в место, которое забронировали и развернувшись поехать домой (или еще раз в Минск, на худой конец). Но, к счастью, решили все-таки дотерпеть и продолжили путь на север.

Вскоре выяснилась и причина такой дикой пробки — ремонт моста с реверсом по ОДНОЙ полосе! И это посреди рабочей недели! Летом!

Без комментариев...:(

Короче, приблизительно в 17:00 мы только подползали к Твери. Настроение было на нуле, но как ни странно поставленный в чейнджер диск «Брати Гадюкiни» и сильно разрядившийся траффик наконец-то создали нужное ощущение путешествия. К тому же «похолодало», аж до 31 градуса! :)

 Вот так под «Дiвчину с Коломiи» и другую нетленку, пролетели Едрово и уже все ближе и ближе подбирались к цели.

Я с нетерпением ожидал знакомые с детства (вырос в Питере) белые ночи, но, к сожалению, на подходе к городу небо оказалось серьезно обложено облаками, которые здорово уменьшили количество света. Хотя и того, что осталось, хватило, чтобы впасть в особое состояние полусна-полубодрствования (организм просто отказывался воспринимать ЭТО — особенно после почти 20-летнего перерыва). «Брати» были в срочном порядке заменены на старый «Аквариум», а потом и на «Белая ночь — белое тепло» Майка. И под этот, очень подходящий фон, уже практически в полной темноте мы «вышли» на КАД.

Питер нашей целью в этот раз не был. На свою родину я и так езжу раза два-три в году (правда, не летом). Настоящей целью путешествия были места, по которым мы с моим папой, путешествовали на байдарках в начале-середине 80-х годов, когда я был еще пацаном. Эти походы, наверное, самые сильные воспоминания моего детства. Что-то помнится хорошо, что-то обросло домыслами, но осталось в памяти навсегда.

В этот раз мы нашли место недалеко от Приморска, забронировали там номер на два дня, кинули в машину палатку, спальники и все необходимое для устройства ночлега в лесу и решили, что посещение Питера совсем необязательный пункт.

С КАД мы свернули по указателю на Приморск и выбрали самую красивую дорогу, что петляет вдоль залива. По ней мы прошли Сестрорецк, Зеленогорск, Приветнинское, и наконец (уже приблизительно в 2:30 ночи) добрались до места нашего ночлега. Это оказался даже не кемпинг, а натуральная страусиная ферма. Интеллигентные хозяева не ложились спать и ждали нашего появления.

Дико уставшие, покидав вещи, мы рухнули на кровати и провалились в сон.

День второй — Выборг

Как ни странно, проснулись около 11 утра довольно отдохнувшие. Вот что значит свежий воздух! Сразу решили немного изменить планы. Вместо гуляния по окрестностям (кстати, изобилующим разрушенными остатками дотов и колючкой в лесу) и купания в заливе, что был в 800 метрах, мы решили ехать смотреть один из самых странных «русских» городов — Выборг или (Виипури).

Действительно, прикольно гулять по городу, архитектура которого абсолютно нетипична для российского города. Любоваться на ратушу и круглый арсенал на старой площади, на возвышающийся над городом замок с башней святого Олафа, спускаться по крутым переулкам к заливу, или просто стоять посреди огромной площади, в ансамбле которой ничего не изменилось за последние 60 лет .

Выборг (Виипури) был основан шведским конунгом Торгильсом Кнутссоном в 1293 году как форпост на границе с Новгородскими землями. Тогда же на острове был построен небольшой, но очень красивый замок.

Город был удачно расположен на торговом пути из Северной Европы в Россию и Прибалтику и даже, несмотря на то, что периодически переходил из рук в руки, рос и развивался постоянно.

Уже к началу 1900 годов это был второй по величине город Финляндского княжества. После обретения независимости и жестокого подавления красного мятежа, город превратился в основной финский промышленный центр.

Хотелось бы рассказать немного о трагедии здешних мест. Дело в том, что на протяжении сотен лет, несмотря на частые смены власти, на здешней земле успешно уживались финны, шведы и русские. К сожалению, все драматически изменилось в двадцатом веке. Сначала под предлогом борьбы с красным мятежом весной 1918 года финское правительство Маннергейма фактически провело «де-русификацию». Не секрет, что большое количество из расстрелянных 35 тысяч человек были не коммунисты, а просто русскоговорящие жители этих мест. Те, кому повезло выжить, были «выдавлены» на территорию Советской России. Там многие их этих людей были репрессированы уже большевиками. Поэтому неудивительно, что, когда в 1940 году Красная Армия вошла в Выборг, все местное население бежало, опасаясь (совершенно справедливо) ответных репрессий за события 1918 года.

Тем, кто интересуется историей, рекомендую посмотреть российско-финский художественный фильм 2008 года «Граница 1918». Фильм очень жестко, но максимально справедливо рассказывает о том, что творилось на этой земле. В отличие от современных российских «поделок» фильм не является пропагандой и не идеализирует ни большевиков, ни финских солдат, а показывает события с простой человеческой точки зрения.

Судя по архитектуре, в городе строили самые современные на тот момент здания. Действительно странно наблюдать некоторые решения, дошедшие до нашей страны лишь в шестидесятых годах, и уже реализованные здесь в тридцатые.

В марте 1940 года, после прихода Советских войск и бегства ВСЕГО населения, пустой город был по приказу Сталина заселен жителями Вологодской и Ярославской областей. Рассказывают, что люди, переехавшие из глухих деревень в обустроенные по последнему слову квартиры с европейскими удобствами, просто шалели от счастья.

Хотя при советской власти город и сохранил свой промышленный потенциал, он довольно быстро пришел в запустение.

Гуляя по улицам, я заметил, что капитальный ремонт в домах не делали, наверное с 30-х годов. Хотя, к слову сказать, за последние три-четыре года центр города немного подретушировали.

2006 год — на мордах медведей еще видны сколы от шрапнели, выпущенной при взятии города.

2010 год — после реставрации.

Советская и Российская власть принесла городу не так уж и много. Хрущевки, обязательный памятник Ленину на центральной площади, да памятник в виде поднятого со дна Финского залива танка Т-27 на окраине.

Может, это и слава Богу! Потому что город в старой своей части до сих пор поразительно гармоничен.

Погуляв по центру, посетив замок и безуспешно поискав в магазинах финского пива, мы отправились в парк Монрепо на окраине города.

Парк удивительным образом сочетает ландшафтную планировку и дикую карельскую натуру — очень рекомендую для тех, кто не ездит на природу, но хочет получить впечатление о ней, так сказать, не выходя из машины.

Нам же именно там пришло понимание того, куда мы движемся дальше. Итак, завтра мы едем на побережье Ладоги и ночуем там в палате.

Кстати, про пиво! Я не знаю, до какой степени нужно довести бизнес, чтобы было экономически не рентабельно возить пиво за 30 километров (именно столько от Выборга до границы).

Я был в городе четыре года назад, и тогда в магазинах и ларьках еще можно было найти финскую продукцию.

Теперь везде я могу выпить клинской или тульской мочи, доставленной за тысячи километров, но купить отличное финское пиво на границе с Финляндией я могу только в одном месте — на финской заправке Neste. Об этой заправке дальше.

Едем дальше, медленно петляя по улицам вечернего Выборга под бормотание финского радио из радиоприемника. Кстати, и финское радио и телевидение, ловимое на обычные антенны — отличительный признак Выборга еще с советских времен.

Говорят, что в 80-е жители города записывали прямо с телевизора американские фильмы и концерты запрещенных групп и потом продавали их в Питере и остальной стране.

Еще раз полюбовавшись с башни св. Олафа на небо над Евросоюзом, и затарившись пивом «Koff» мы вернулись на ферму (по пути фотографировав доты и красивейшие песчаные карьеры).

Вечером было много пива под стейк из страуса.

Очень много пива... :)

День третий — Ладога

Третий день начался с некоторой усталости, и необходимости опустить бренное тело в воды Финского залива. Пофотографировав страусов и позавтракав, мы прогулялись по замечательному сосновому лесу до берега (кстати, не очень-то красивого). Там накупавшись вволю и окончательно приведя себя в порядок, я скомандовал отбытие.

Нашей новой целью стал город Приозерск или Кексгольм или древняя Новгородская крепость Корела. При этом мы решили проехать по северной (широкой части) Карельского перешейка, через Кирилловское, Житково, Лосево. Собственно, это самый красивый маршрут, изобилующий сосновыми лесами, большими и маленькими озерами и карьерами.

Примерно через три часа очень ненапряженной езды мы выехали на трассу Питер—Приозерск в районе Лосево. Привыкнув уже путешествовать в относительном уединении по дорогам, где почти нет транспорта, мы вдруг были оглушены шумом воды и количеством людей и машин. Это объясняется просто. Дело было в воскресенье ближе к вечеру. Со стороны Приозерска шел сплошной поток на Питер, а по Лосевскому порогу еще активно шли байды.

Оказалось, что я здорово забыл с детства, что такое Лосевский порог. Мне по воспоминаниям, он казался гораздо меньше и тише. Что уж говорить о моих попутчиках — которые ничего подобного в европейской части России вообще не видели.

В итоге мы провели у порога около полутора часов, сидя на берегу, загорая и переживая за проходящие байдарки, каяки и водные мотоциклы.

Опомнившись около пяти вечера, мы рванули дальше на север к Приозерску и уже час спустя парковались у музея «Корела».

Крепость Корела была основана в пику Выборгу новгородцами и пресекала попытки скандинавов проникнуть в Ладожское озеро с запада. Собственно, вся история этих мест с тринадцатого до начала семнадцатого века представляла собой походы, то новгородских а потом и русских дружин на Выборг, то шведов на Корелу.

Военный паритет был нарушен с наступлением смутного времени. Наша Родина очень много теряет, когда у власти стоят корыстные и некомпетентные люди. Рано или поздно результатом их правления становится поражение, развал и потери территории. Так было раньше, так есть, и так, к сожалению, может быть и дальше… :(

В 1611 году крепость Корела пала и превратилась в шведский форпост — город Кексгольм.

От этого времени в городе ничего не сохранилось. Вновь отвоеванный, уже Петром Первым через сто лет город, не меняя названия, вошел сначала в Ингерманландсую губернию, а затем в Финляндское княжество. Вообще, эти места были известны благодаря примеру мирного сосуществования русского и финского народов на одной земле. В этот период в городе была построена аккуратная кирха. Сюда на инспекцию границы приезжал и жил несколько месяцев Суворов.

После революции, город отошел к Финляндии и потом, как и весь карельский перешеек, был занят Советскими войсками в ходе Финской войны 1939-1940 и затем во время Великой Отечественной. Кстати, на территории уже не действующей кирхи находится могила 114 финских солдат, погибших при защите города в 1944 году.

Начали мы осмотр города с крепости Корела. Она на удивление неплохо сохранилась. Побродив по стенам, посетив музей и магазин сувениров и полюбовавшись тихим течением реки Вуоксы, мы решили посмотреть кирху на обратном пути и выехали из города в сторону Кузнечного.

Около часа мы ехали вдоль Ладожского берега на север в сторону Карелии. Наша проблема была в том, что положившись на удачу и наши подручные средства, мы не стали бронировать никаких кемпингов (которых, кстати, в этом районе и так немного). Решили, что просто поедем до красивого и относительно уединенного места и там переночуем в палатке.

Очень скоро мы поняли, что для того, чтобы найти более-менее приличное место, нам либо нужно сворачивать налево в сторону системы Вуоксы, либо пробираться к берегу озера. Неприятным открытием было то, что все более-менее приличные места вдоль берега застроены дачами.

Потихоньку мы начали отчаиваться, а тут еще и асфальт уступил место грейдеру. Но вдруг мое внимание привлек указатель на небольшой отворотке. На указателе было написано «Рыбалка, лодки, заброска на острова». Это было озарение! Конечно! Для того, чтобы найти уединенное место, не нужно ломиться по тропкам на машине, нужно просто сменить транспорт на более соответствующий месту!

Через десять минут мы стояли на берегу озера посреди стоянки для автомобилей и договаривались о заброске с хозяином катера. За машину он брал сто рублей в сутки, за заброску на любой остров Ладожского архипелага в радиусе 40 километров от 800 до 2 000 рублей.

И тут всплыли мои самые яркие впечатления детства. Конечно, я хочу на тот остров, над бухтой которого возвышается огромная скала. Честно говоря, я даже не был уверен, что такое место существует, а не «дорисовалось» в моей памяти, с тех пор, как я там был в 1981 году. Хозяин лодки подтвердил — да, такое место есть. Называется остров Кийпола, высота скалы 54 метра, через 25 минут мы будем там. И стоить это удовольствие будет 1 500 рублей туда и обратно.

Вот так детские мечты и романтика материализуются в нашем материальном мире.

С одной стороны я был безгранично рад тому, что возвращаюсь в свою мечту. С другой, вспоминая двухчасовой переход под парусом, сильный ветер, качку, серые волны, перехлестывающие через борт байдарки, мокрое от брызг и сосредоточенное лицо отца, я понимаю, что есть вещи, которых уже не вернешь, даже если воссоздашь атрибуты места.

Через 30 минут, пролетев мимо чудесных маленьких островов, с каменными уступами, тонкими соснами и туевыми кустами, мы высадились в бухте под скалой. Так как времени было уже мало, поставив палатку, мы поднялись на скалу, и как раз успели полюбоваться тихим закатом и потрясающими видами.

Пока мы фотографировали закат и залитые солнцем скалы, судьба подарила нам в виде бонуса огромную грибницу лисичек, которые стали отличным дополнением к чечевичной каше и тушенке.

А после ужина, когда наступила ночь, мы ходили до трех часов ночи на берег бухты и просто слушали тишину, редкие всплески воды, шорохи в кустах, иногда тревожные крики уток, на гнезда которых охотились выдры. Мы смотрели на полную луну, светившую, как прожектор, сквозь сосны. На серое безоблачное небо, на острова вдалеке и понимали, что в ближайшее время еще увидеть это нам, жителям центра России, не судьба.

 Я не знаю, сколько раз в году выпадают такие безветренные, безоблачные тихие белые ночи на Ладоге, но думаю, это действительно редкость. Спасибо!

2:30 АМ. На самом деле было гораздо светлее… :)

День четвертый — домой

Неплохо выспавшись (а точнее просто провалявшись до 11 утра), мы вылезли из палатки как раз к началу нашествия на «наш остров» толп туристических групп на байдарках, яликах, лодках…

Вот плата за известность места, в хорошую погоду летом за день мимо острова проходит до полутора десятков разных групп туристов, и каждая норовит высадиться и поднявшись на скалы полюбоваться на открывающийся пейзаж.

Первую группу из трех байдарочников мы напоили чаем, на остальные девять чая уже не осталось… :(

Вывод: нужно забрасываться обязательно с байдаркой (не была взята с собой — не хватило места в багажнике) и обязательно на один из маленьких островков. Можно спокойно путешествовать по архипелагу, да и комаров будет значительно меньше.

Конечно, мы перед отъездом поднялись на скалу еще раз и сделали множество снимков. Потом в районе 17:00 мы позвонили (там работает связь) и вызвали наш транспорт. Лодка была на месте минута в минуту, да и вообще от общения с ее хозяином осталось очень приятное впечатление. Главное, чтобы, таким как он, не мешали развивать свой бизнес.

Заехав на час в Приозерск, посмотрев кирху, погуляв вокруг и прикупив вкуснейших местных хлебобулочных изделий (как приятно было обнаружить, что за последние двадцать лет качество знаменитой приозерской выпечки нисколько не пострадало), двинулись на Питер.

Благо был понедельник, и на въезде в город пробок удалось избежать. Я поспал немного в машине на улице Пестеля (пока спутники прогуливались по Марсову полю и вокруг Михайловского замка) и затем, подобрав их на пересечении Невского и Фонтанки, самым коротким маршрутом двинулся на Москву.

Уже в Новгородской области мы заправились на последней заправке «Neste», заодно прикупив еще немного пива.

Кстати, о заправке. Я не знаю, откуда «Neste» берет бензин (вряд ли возит из Финляндии), но его качество меня просто приводит в восторг. Звук двигателя становится тише раза в два, коробку полностью нагруженного автомобиля для ускорений и обгонов не нужно даже переводить в спортивный режим. Динамика — просто отменная. Единственный минус — очень приличная цена за литр. В среднем на 2,5-3 рубля дороже, чем на «наших» заправках. Но поверьте, оно того стоит, особенно, если вы устали, машина хорошо нагружена и впереди 600 километров Ленинградки.

На обратном пути мы удачно попали в световой режим. Выехав около полуночи из Питера, где еще были белые ночи, мы покинули их зону к рассвету. Т.е. в темноте не ехали ни минуты.

Москва встретила нас как обычно! Хотя нет — не как обычно. То, что мы восприняли как ежедневную утреннюю пробку перед Шереметьево, оказалось первым днем транспортного коллапса, вызванного ремонтом ж/д виадука (ну, об этом много писали газеты потом). И все равно в 9:50 мы были уже дома, и, засыпая, я снова видел и слышал тонкие сосны под серым небом, плеск воды, свет луны — то что останется снова со мной в дополнение к картинке из детства.