Ознакомительное автопутешествие по Чуйскому тракту

Доброго времени суток всем интересующимся.

Алтай. Не знаю сколько раз там был, каждый раз открываю его заново. До этой поездки ограничивались обычными туристическими зонами, из которых самая дальняя — это Телецкое озеро, слышал, конечно, про другие стороны этого региона, но как-то не особо верилось, что там может быть по-другому, а тут как-то с одним хорошим человеком разговорился, он то и поведал, что Алтай это не Ая, Чемал и Бирюзовая Катунь… итак, начнём.

Экипаж три человека, Я — основной водитель,

моя жена Аня — штурман,

наш сын Владос — пассажир на заднем сиденьи.

Железный конь — Хонда Инсайт 2009 г.в. американка.

В очередной раз принято решение отправиться на Алтай, только в сторону Монголии по Чуйскому тракту, читал где-то, что Чуйский тракт или М-52, либо Р256, занимает в рейтинге журнала National Geographic 5-е место по красоте, ну и почему бы не проверить это утверждение.

 Официально, трасса начинается в Новосибирске и заканчивается на границе с Монгольской республикой, сама дорога является частью международного азиатского маршрута через Монголию, китайский Урумчи, столицу Пакистана Исламабад на берег Аравийского моря в Пакистанский же Карачи.

Времени отводилось на дорогу не более пяти дней, цель посмотреть Алтай не с туристической стороны, а как автопутешественники….  и там есть на что посмотреть, но обо всём по порядку.

Предварительно составлен план, ну как план, нарыли в интернете наиболее значимые и часто упоминаемые в интернете места, с условием, что если с трассы съезжать, то не более чем на 5-10 км, а учитывая, что у нас пузотёрка, то в идеале по асфальту.

Дорога мне понравилась, очень хорошего качества, после дорог в Новосибе, очень ощутимая разница, хоть боком едь.

Итак, день Х, собрались с вечера, машину тоже проверил с вечера, заправил полный бак 92-го на Сибнефти, плотно позавтракали и в путь. До Горно-Алтайска писать особо не о чем, пейзажи однообразные, поля, редкие околки леса, обязательная остановка у стелы перед Горно-Алтайском, после Горно-Алтайска уходим по развилке направо в сторону Монголии, вот тут-то и начинаются красоты Горного Алтая.

Когда в разговоре с кем-то слышу, как спрашивают про Алтай, мол, где был на Алтае, обычно ответ — это Чемал и Бирюзовая Катунь, но это не Алтай, это его начало,

настоящий Алтай начинается ближе к Семинскому перевалу, а то и за ним.

Первую точку — Катуньские ванночки проскочили без остановки, не помню почему не заехали, наверное, в целях экономии времени, ну да ладно, посмотрим ещё.

Дальше по плану Семинский перевал, примерно в 150 км от Горно-Алтайска, считается одним из самых высоких на Горном Алтае с высотой 1720 м в.у.м., подъём не особо впечатлил, понял, что поднимаемся по натяжной работе двигателя, в гору чуть меньше 10 км. На вершине стоит стела, установленная в середине 20-го века, в честь вхождения Горного Алтая в состав тогда ещё Российской империи, с правой стороны открывается шикарный панорамный вид, куча торговцев по обе стороны от дороги, торгуют всем подряд, но как правило это сувенирная продукция, и производные из местного мёда, есть несколько точек со снековой продукцией.

Немного постояли на вершине, попили кофейку с плюшками, размяли затёкшие суставы, поглазели на пейзажи и дальше в путь.

Спуск более длинный нежели подъём, 11 километров, даётся гораздо проще, но… аккуратней с колодками, перегреваются на раз.

Кстати, если до перевала в архитектуре преобладает так сказать «цивилизация», то после него всё чаще встречаются национальные алтайские жилые строения — Аилы, и чем дальше от перевала, тем их больше и тем они разнообразней по форме и размеру.

Так как уже дело близилось к закату, а в горах темнеет быстро, решили искать место на ночлег. Километров через 50 после перевала подъехали к Онгудаю, не доезжая села, по правую сторону есть кемпинг, несколько домиков и стоянки под палатку, выбрали второе, 200 рублей сутки, парковочное место для машины, место под палатку, мангал с беседкой… посидели душевно, шашлыка пожарили, бахнули самогоночки домашней и спать.

Утром, пока мои спали, пошарился по окрестностям с фотоаппаратом:

По приезде домой уже пожалел, что не взял с собой рыболовные снасти, речка, прокетающая как раз за забором нашего кемпинга, вполне могла быть богата на хариуса, глубина по колено, каменистая с небольшими заводями и перекатами… ну да ладно, на будущее обязательно учту.

Утром подъём, умывание, завтрак, неспешные сборы, собрались, всё проверили и со свежими силами двинули дальше.

Для себя отметил такую особенность, если первый день (точнее полдня) пролетели почти 600 км, то второй день ехали около 200 км почти весь световой день. Объясню почему.

Почти каждые 5 км ландшафт кардинально меняется, только что были горы, за поворотом уже степь, ещё чуть дальше что-то вроде леса, и так на всём маршруте.

В Онгудае прибарахлились в магазине, кофе с плюшками чтоб погрызть в дорогу и дальше в путь.

Следующая остановка была на перевале — Чике-Таман, хотя он и ниже, но подъём на него сложнее, он более крутой что ли и гораздо живописней, чем Семинский. Если, поднимаясь на Семенский перевал, ты едешь почти по прямой, то подъём на Чике-Таман это серпантин, куча поворотов, особо не разгонишься, надо быть очень осторожным.

Немного не доехав до смотровой площадки на его вершине, остановились для фотосессии.

И, как выяснилось не прогадали, на площадке народу тьма, буквально в 50 метрах ниже почти то же самое и никто не мешает. При спуске с перевала, резко сокращается количество населённых пунктов и падает трафик движения автомобилей.

Кстати, про трафик и встречные транспортные средства, очень много мотоциклистов, причём не только наши, много из Европы, даже индуса видели. Много домов на колёсах, те почти все европейские, видели даже интернациональный караван, европейцы, белорусы и наши, всего машин 7-8. Дом на колёсах вообще тема, прям себе такой захотел, стоят они, конечно, дорого, но, блин, думаю это стоящее приобретение.

Примерно в 20 км после Чике-Тамана начинаются Песчаные скалы, место интересное, отвесная стена высотой метров 30-40, при ближнем рассмотрении становится как-то страшновато, если вся эта махина решит обвалиться, и дорога как раз проходит у подножья этих стен.

По другую сторону дороги протекает красивейшая река, если не ошибаюсь, Большой Ильгумень.

Проехав ещё километра 3-4 по левую сторону от дороги Катуньские террасы.

Представьте себе горы, которые кто-то примерно на одном уровне обрезал в горизонтальной плоскости и так на протяжении нескольких километров. Необычно красивое зрелище.

Примерно через 15 км по правую сторону от трассы видим оградку и торчащие вертикально камни, «Ининские Стелы».

С трассы метров 20, хорошая полевая дорога, пока стояли, подъехала машина, из неё вышла женщина с алтайскими чертами лица, молча подошла к камням и такое чувство, что молилась держась за самый крупный камень рукой, видимо, для алтайцев эти Стелы имеют религиозное значение, такое же как для православных иконы в церкви.

Таких мест, важных для алтайцев, мы встретим ещё несколько раз, это что-то как сэрге в Бурятии и Иркутской области вокруг Ольхона.

Через 5-7 километров после Ининских Стелл, ещё одно живописное место — слияние Катуни и её самого крупного притока Чуи, Катунь бирюзового цвета, Чуя коричневая, всё это дело перемешивается… красота.

Это слияние по правую сторону движения, оборудована парковка, имеется киоск с сувенирной продукцией.

Калбак-Таш проехали, решили не тратить время, осмотрим в другой раз.

В 30 километрах от слияния Чуи и Катуни памятник Кольке Снегирёву, остановились посмотреть. Интересное сооружение, бортовой грузовик и Уиллис, настоящие, закреплены на мраморных постаментах, на которых текст в стихах про судьбу того самого Кольки.

После памятника, километрах в 15, водопад Ширлак или Девичьи слёзы, он по левую сторону от трассы, если ехать из Горно-Алтайска, имеется оборудованная парковка.

До водопада надо подняться в гору метров 200 по одной из тропинок, сам водопад красивый, метров 15 высотой, можно прям под поток воды залезть, охладиться.

Заметил такой приятный момент, вдоль всей трассы стоят указатели на русском и английском языках с указанием какая природная или культурная достопримечательностей находится неподалёку. А таких хватает, из 10 природных памятников всемирного наследия Юнеско, расположенных на территории РФ, одно находится на территории республики Горный Алтай под обобщённым названием «Золотые Алтайские горы».

Порядка 30 км после водопада, село Акташ. Заехали в село около трёх часов дня, собирался дождь, прям тёмные грозовые тучи двигались в сторону по направлению нашего движению, было желание двинуть дальше, но передумали, новая цель Кату-Ярык. Изначально планировали доехать до Ташанты с заездом на обратном пути на марсианские пейзажи, но передумали, оставив как цель на одну из следующих поездок.

Пофотали местные достопримечательности, непривычно было видеть снег в августе, понимаю, конечно, что высота, горы, но как-то странно, разгар лета и снег.

Голубое или гейзеровое озеро.

Вход на озеро платный, сумма небольшая, что-то около 20-30 рублей, но за эту сумму вам не надо искать это озеро в кустах, пробираться по колено в воде, а вполне комфортно пройти по деревянным настилам до самого озера, красивое и необычное место, примерно раз в полчаса гейзер на дне извергается, и рисунок дна приобретает другое очертание.

Итак, в Акташе сворачивает налево от трассы, впереди 120 км до перевала Кату-Ярык.

Почти сразу за Акташом перевал Красные ворота. Перевал этот рукотворный, взрывали скальную породу, то, что обнажилось, имеет красный цвет, отсюда и название. Вид портят надписи в стиле «тут был Вася», никогда этого не понимал, ну был ты тут и что? Не лучше ли без этих надписей? зачем портить?

Река Чибитка.

На всём протяжении маршрута до вершины перевала дорога разнородная, есть местами асфальт, но в основном полевая дорога, есть, конечно, участки, где приходилось пробираться потихонечку, но их всего 2-3.

Чем ближе к Улагану, тем заметней, что пейзажи разительно отличаются от того, что было вдоль Чуйского тракта, больше растительности, меньше равнин.

Запомнилось одно местечко. Прям перед Улаганским перевалом есть озеро, название не вспомню, сказать, что оно красивое — не сказать ничего, как будто с картинок, или картинки с этого озера… вдали горные вершины в снегу, внизу тайга и озеро, красота.

Прям на берегу стоит аил, и там бабушка печёт отменные лаваши, не знаю, как они правильно называются, короче, каравай из теста и по центру две параллельные прорези, делает они их в вашем присутствии, жарятся в масле, но когда с чаем вприкуску, нет ощущения, что жирное ешь, очень вкусные караваи.

Въезжаем в Улаган, последний населённый пункт, где есть бензин, но даже тут есть Мария-Ра, стиль работы, кстати, как и везде, шесть касс, из которых работает одна, и очередь… Прикупили продуктов в дорогу и двинули дальше, следующая контрольная точка на карте Балыктуюль.

Доехали до села Балыктуюль, в селе поворачиваем по указателям направо и дальше никуда не сворачиваем, упираемся в перевал Кату-Ярык, но это только через 30 километров, а пока живописные пейзажи по обе стороны от дороги.

Пузырыкские курганы, захоронения 5-6 веков до н.э., от самих курганов осталось только развороченные насыпи камней, сами захоронения либо разграблены до нас, либо вывезены по музеям. Смотрел как-то по Дискавери передачу про эти места, делали по-хитрому, курган, а под ним на глубине нескольких метров погребальная камера, видимо, уже тогда думали о мародёрах.

Озеро Учкёль, ракурс для съёмки с этого места ну очень хороший, прям специально остановились для фотки, помню, когда обратно ехали, на этом самом месте попали в облака, не туман, а именно облака.

Если смотреть в целом, то меня удивил цвет воды в озёрах, она изумрудного цвета и какая-то плотная что ли.

Ещё несколько поворотов и открывается конечная точка маршрута, долина реки Чулышман, много раз видел это место на фотках и роликах в интернете, но это всё не передаёт масштаб, это надо видеть своими глазами.

Перевал Кату-Ярык, кстати, тоже рукотворный, смотришь на него и реально не понятно, как такое можно сотворить вручную, без техники… уважение тем, кто это сделал.

До перевала успели добраться до заката, на вершине есть кафешка, где можно перекусить, прикупить бухла, если свои запасы иссякли, цены приемлемые, ну может процентов на 10-15 дороже, чем в Новосибе.

Очень хотелось спуститься вниз, но понимаю, что обратно я сам не поднимусь, можно, конечно, за денюшку подняться на буксире, но машину жалко, низкая она для таких аттракционов.

Так же на вершине есть несколько домиков для ночлега, 800 рублей сутки, поужинали и на боковую.

С утра ещё раз сходили до края скалы, с которой открывается шикарный вид в сторону Телецого, пофотали чуток и домой, впереди почти 1000 вёрст до дома.

За всю поездку полицию видели один раз, в Акташе и то мельком, дальше бог миловал.

Подведу итог: Горный Алтай — это место, куда хочется возвращаться, нам повезло, что он относительно недалеко от нас. Каждый раз как первый раз, огромное желание вернуться сюда, посмотреть те места, куда в силу разных причин не смогли добраться, это просто так, для себя, доехать до Ташанты, плато Укок, Чуйская и Курайская степь, ретранслятор, Марсианские пейзажи и обязательно спуститься в долину Чулышмана и доехать до южного берега Телецкого озера. Но уже на другой машине, повыше.

Время на всё про всё 3 дня.

Денег потрачено около 12000 руб.

Фотки выполнены на Nikon D90 объективы 18-105 и 50 мм.