Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 3

• Начало здесь.
• Продолжение здесь. 

День 9-й. Маршрут: перелет на о. Пасхи — каменоломня Rano Raraku — истуканово политбюро — пляж Anakena — моаи рядом с гостиницей.

Наверное, любой человек, путешествующий по Чили, рано или поздно задается вопросом: а стоит ли ехать на остров Пасхи? С одной стороны, очень хочется дотронуться до истуканов, изображения которых так манили в детстве после просмотра научно-популярных телефильмов. Остров Пасхи представал в воображении этаким не то что экзотическим, а прямо-таки волшебным местом, будто бы с другой планеты. А с другой стороны, когда дело доходит до конкретного планирования и выясняются цены такого посещения, то невольно начинаешь задумываться, немного охлаждая пыл. На остров летают самолеты всего одной авиакомпании LAN, 4 раза в неделю из Сантьяго и 2 раза — с Таити. Соответственно, цены на полет довольно высоки из-за отсутствия конкурентов. Не нравится — не лети, делов-то.

На нужные нам даты в конце декабря билеты уходили по $1200 за штуку, что было сравнимо с перелетом в само Чили из другой страны. Платить бешеные деньги было жалко, тем более что на острове Пасхи мы могли провести всего один день из-за пресловутого короткого отпуска. Поэтому вопреки собственному совету — покупать авиабилеты на сайтах самих авиакомпаний, мы решили воспользоваться помощью турагентства.

Побродив по интернету и внимательно изучив отзывы, вышли на компанию exitotravel.com И тут нам немного повезло. Агентство как раз продавало билеты на остров по специальной цене $600, о чем зазывно сообщало рекламное объявление на первой странице сайта. Только улететь и прилететь нужно было до Нового года. Это полностью совпадало с нашими планами, и недолго думая, мы купили у них электронные билеты, положив таким образом конец сомнениям “ехать — не ехать”.

Если сейчас вы меня спросите, считаю ли я посещение острова Пасхи обязательным, я скорее всего отвечу “да”. Да — дорого, да — далеко, да — трудно выделить экстра дни из и так плотного отпуска, но вся фишка в том, что истуканов больше нигде не посмотреть и ничем не заменить. Откладывая такую поездку “на потом” рискуешь вообще пропустить о. Пасхи, потому как больно неудобно расположен, чтобы добираться дотуда еще как-нибудь, кроме как из Чили.

Так что же мы знали про этот загадочный остров? Затерянный в Тихом океане в 3800 км от материка, крошечный кусочек суши размером 24 х 12 км, усеян около 900 каменными изваяниями-моаи “неизвестного” происхождения. Остров вулканический, с несколькими потухшими на данный момент кратерами, практически без деревьев, поросший рыжеватой жёсткой травой. До 1970-х годов о. Пасхи навещал раз в год всего лишь один чилийский военный корабль, привозивший продовольствие. И всё! Представьте, цивилизованный мир уже полетел в космос, DARPA со дня на день должна была изобрести интернет, а овечка Долли увидеть собственного клона, а ребята с о. Пасхи так и застряли в доисторическом периоде.

Зато они умели вырезать истуканов. Зачем — это уже другой вопрос, пусть ученые теперь ломают головы. Может это был кружок “умелые руки”, может гениальное решение местных вождей, чтобы отвлечь людей от стычек и междусобойчиков, может они таким образом общались с пришельцами, кто теперь разберет… Выбирай любую версию на вкус.

Надо сказать, что пришельцев приплетают к истуканам довольно часто, потому как до сих пор не совсем понятно, как люди, не обладающие какими-либо развитыми технологиями, смогли поставить многотонные статуи “на попа”. Вырезать-то они их вырезали из довольно мягкого спрессованного вулканического пепла в каменоломне Rano Raraku на восточной части острова, где всё еще лежат заготовки моаи в разной степени законченности. Но вот как они их переместили до берега в разных концах острова — загадка.

Небезызвестный Тур Хейердал, считавший вопреки распространенному мнению, что предки жителей о. Пасхи попали туда из Южной Америки, а не из Полинезии, даже провел наглядный эксперимент. Когда норвежская экспедиция приплыла на остров в середине 1950-х годов, ни один из моаи не был поднят. Все они лежали там, где упали столетия назад, и никто не делал даже попыток поднять их вновь. Хейердал задумал исправить эту ошибку, но не просто так, а используя лишь подручные средства и материалы, доступные островитянам того времени.

С помощью веревок, свитых из коры деревьев, а также длинных шестов и деревянных чурбанчиков, используемых в качестве роликов, команда Хейердала не только смогла транспортировать некоторые статуи к местам их сегодняшнего пребывания, но и поставить вертикально. Заняло всё это довольно длительное время, но суть была доказана: древние инженеры не прибегали к помощи зеленых космических человечков, а обошлись своими силами.

Отсюда вытекает одна из теорий по поводу — почему же аборигены перестали вырезать истуканов. Предполагается, что они просто-напросто выработали ресурсы острова, на нем практически не осталось деревьев.

Кое-кто из пессимистов экстраполировал эту теорию на будущее всей Земли. Мол, вот что нас ждет, когда человечество поглотит все земные сокровища — голая пустошь, сухая трава, да останки архитектуры…

На данный момент о. Пасхи получает львиную долю своего дохода от туристической индустрии. Единственный город на острове (по большому счету — деревня) Hanga Roa, набит гостиницами и пансионами на любой вкус. Многие туристы предпочитают маленькие residenciales, частные мини-отели, которые больше соответствуют духу острова, нежели сетевые гиганты. Бронировать жилье заранее совершенно не обязательно; прямо в аэропорту на выходе дежурит чуть ли не всё население о. Пасхи, встречая каждый самолет, стараясь перехватить друг у друга свежеприбывших.

Кроме сдачи жилья в наем, островитяне активно зарабатывают на продаже сувениров. Еще бы — это же неистощимая золотая жила! Покажите мне хоть одного человека, побывавшего на о. Пасхи и не привезшего хотя бы маломальского истуканчика. Их вырезают из дерева и спрессованного пепла, повторяя базовую, не слишком сложную форму: тяжелый лоб, заостренный подбородок, удлиненные уши, руки, сложенные на животе. Среди деревянных пользуются популярностью моаи kavakava или “statue of ribs” — довольно страшненькая фигурка то ли человека, то ли привидения.

Кстати, раньше считалось, что истуканы были безглазыми, но тщательный анализ глазных пазух статуй показал, что готовым моаи делали и глаза. Белки выкладывались из раскрошенного коралла, а зрачки — с помощью сверкающих кусочков обсидиана, раскиданного по всему острову.

При таком раскладе, казалось бы, что местный люд должен души не чаять в приезжих, холить их и лелеять. Они и любят, но довольно странною любовью, смотря на туристов со значками долларов в глазах, не чураются обсчитывать, врать прямо в лицо, и плюс ко всему — не держать слово. Со всем этим мы, к сожалению, столкнулись на личном опыте, что привело к довольно удручающему выводу: люди острова Пасхи — одно из самых наших больших разочарований за все путешествия. Сам остров прекрасен, истуканы шикарны и неповторимы, но вот современные жители там… кгхм.

Наше путешествие на о. Пасхи началось рано утром, с завтрака в отеле “Vegas” в Сантьяго. Завтрак в стиле “буфет” порадовал отличными горячими сосисками ( — “Столичные” из детства, — сказал муж), ветчиной, сыром, йогуртами и фруктами. Кофе в Чили пьют преимущественно растворимый, довольно посредственный Nescafe. С общественным транспортом в 6 утра решили не связываться, а заказали в гостинице такси до аэропорта ($20). По практически безлюдным улицам столицы добрались до аэровокзала за 20 минут, где уже полным ходом шла регистрация на рейс до Isla de Pascua.

Кстати, остров Пасхи получил своё имя благодаря голландскому путешественнику Якобу Роггевену, ступившему на его берега в Пасхальное воскресенье 1722-го года. Пробыв на суше меньше суток, в основном с целью товарообмена, вернувшаяся на борт команда обнаружила, что их того, наглым образом надули. Уже тогда жители о. Пасхи не постеснялись нагреть руки за счет чужеземцев, подсунув в корзины с фруктами комья глины, прикрытые листьями. В общем, тенденция прослеживается до сих пор.

Сам полет походил на гавайский: как встали на эшелон, так и пилили все 4 с половиной часа над океаном. Достоинство LAN заключалось в системе развлечения пассажиров в полете: в спинках кресел были вделаны не просто мониторы, а компьютеры, с загруженными фильмами, которые можно было смотреть, когда угодно, а не как обычно; целые аудио альбомы также были доступны на любой вкус, как и телесериалы, игры, новости. В целом, неинтересный пейзаж за иллюминаторами с лихвой компенсировался таким приятным бонусом. Говорят, что это самый дорогой перелет на Земле, в перерасчете за километр. Единственным кусочком суши, промелькнувшим на карте, был крохотный островок Робинзона Крузо, расположившийся в 700 км от побережья Чили. Потом до самого острова Пасхи расстилалась сплошная водная гладь.

Когда самолет начал снижение и уже заходил на посадку, то всё еще было неясно, куда же мы садимся — на карте отображался девственный Тихий океан. Остров настолько мал, что показался на экранах мониторов под пиктограммой самолета лишь за 5 минут до приземления. Посадочная полоса поразила своей длинной, размерчик очень впечатляет. Дело в том, что в 1988-м году NASA реконструировала полосу для возможных аварийных посадок космических шаттлов. Таким образом остров Пасхи официально перешел из каменного века в космическую эру :)

Пройдя пешком через летное поле, мы оказались в здании аэропорта открытой конструкции, аналогичной тем, что видели на Гавайских островах. Встречающий народ активно навешивал на шеи приезжим леи (ожерелья из цветов) по полинезийской традиции.

Из дома мы забронировали номер в маленькой, 6-комнатной гостинице за $70, предварительно списавшись с хозяйкой. Название я сознательно не пишу, т.к. не хочу делать рекламу этому месту. В отличие от владелицы, к самой гостинице у нас не было никаких претензий: отдельный домик, просторная комната, чистая ванная, постельное белье, полотенца, на кровати раскинулась россыпь свежих цветов. Усадив нас на веранде, хозяйка принесла свежевыжатый сок из папайи и коробочку со штампами острова Пасхи для паспортов. Никакой юридической силы эти печати не имели, но смотрелись в паспорте потрясающе — чернильный отпечаток трех истуканов, каким-то образом затесавшийся между белизской и греческой визами :)

Мы расслабились, настроились на островной ритм жизни, но были тут же возвращены в реальность, так как оказалось, что хозяйка “не знала” о брони на машину.

— Как же так? — интересовались мы. Вот распечатка, вот ваши слова черным по белому о закреплении за нами машины на один день за $45.

Хозяйка гостиницы резко перестала понимать по-английски, хотя еще 5 минут назад бодро расписывала красоты острова, и всё повторяла, как заевшая грампластинка: “Нет машин, нет машин, нет машин…”

— Вот чую, что-то здесь не то, — шепнул мне муж.
И точно. После очередной скороговорки “no car-no car-no car”, тётка хитро на нас поглядела и выдала: ”But…”
Как говорит одна моя подружка: “I hate this part: there is always a catch after “but”.

— But, — сказала хозяйка, — у меня есть знакомая на соседней улице. Она владелица небольшой прокатной конторы. Совсем небольшой. Может быть, она сможет вам помочь. Сейчас я ей позвоню.

В результате через 10 минут мы стали счастливыми обладателями старого ржавого пикапа Шевроле, с драными сидениями, из которых во все стороны торчал поролон; вентилятор не работал, а на приборной панели уютно разместился слой шелковистой пыли с полпальца толщиной. И всего-то за $70! Супер-сделка! К тому же, бензина в машине едва хватило, чтобы доехать до заправки. Учитывая размеры острова, заправились всего на пару тысяч песо, принципиально не став наливать даже половину бака. Попутно заскочив в магазинчик за водой, Илья вышел оттуда, недобро усмехаясь.

— Представляешь, попытались обсчитать. Сперва дали сдачу как с тысячи песо, а не с протянутых пяти. Я возмутился, продавец ни слова не говоря, отсчитал недостающую сумму. Блин, что за мерзкие люди тут живут! Мы всего час назад прилетели, а уже столкнулись и с враньем, и с обманом. Такое впечатление, что у них день прошел зря, если не облапошил белого. Тьфу, противно. Поедем скорее из города.

И больше нигде не задерживаясь, стараясь не вступать в контакт с местным населением, мы отправились исследовать остров против часовой стрелки.

Начинать знакомство с истуканами лучше именно так, взяв восточное направление от деревни Hanga Roa; тогда получится правильный хронологический порядок. Ссылаясь на состояние машины и дорожного покрытия, больше 50 км/ч не стоило ехать.

Асфальт лежал старый-престарый, часто перемежался грунтовкой и многочисленными ямами. Вокруг бродили табуны лошадей, жуя остатки пожухшей травы.

Дорога постепенно спустилась к самому берегу, представлявшему собой лавовые нагромождения, вызвавшие в памяти картинки Большого острова на Гавайях.

Вот и первый истукан на пригорке, довольно потрепанный временем, но зато с телохранительницей в виде коровы. Вопреки распространенному мнению, моаи всегда смотрят вглубь острова, а не на океан, как принято их изображать. В этом месте яростно пенился прибой, рассыпаясь по лаве белой пеной, а также промышляли рыбаки, довольно часто вытаскивавшие рыбешек.

Солнце жарило вовсю, окуная нас в не очень-то комфортные 35°С, что при отсутствии вентилятора в машине (не говоря уже о кондиционере), переносилось с трудом.

Далее, почти через равные промежутки, мы миновали три платформы (ahu) c поверженными истуканами. Они лежали лицами вниз, зарывшись в землю, некоторые даже развалились на фрагменты. Было что-то неприятное в этом зрелище, как будто присутствовали на месте, где свершился акт вандализма.

Где-то через час мы оказались у подножия истукановой альма-матер — каменоломне Rano Raraku.

Все моаи на острове произошли отсюда, и конечно, стоило более подробно задержаться в столь интересном месте. Оставив машину внизу на парковке, мы не спеша поднялись метров на 300 по склону карьера и будто бы перенеслись во времени в другую эпоху.

 Истуканы окружали со всех сторон, не были огорожены никакими веревками, до них вполне можно было дотронуться рукой, а некоторых даже почесать под подбородком.

Только у лежачих истуканов присутствовали таблички: “Please, don’t step on moai” — “Пожалуйста, не вставайте на моаи”.

Вблизи статуи оказались серо-черными, с пористой поверхностью, очень шершавые на ощупь.

Часть из них была зарыта в землю по шею и плечи, некоторые по пояс, отклоненные вперед и назад.

Рост моаи варьировался от 2 до 10 метров, а один горизонтальный растянулся аж на 21 метр, о чем гордо сообщала сопутствующая надпись. С удивлением мы обнаружили и истуканов-женщин, со схематично обозначенными женскими прелестями.

Затейники были эти древние скульпторы! Видели также одного истукана с рисунком корабля на пузе. Непонятно было, то ли его позже добавили, то ли он изначально подразумевался.

Забравшись по тропинке еще выше, оказались в нише, где лежал один из незаконченных моаи, на примере которого можно было проследить весь процесс выпиливания. По периметру статуи проходил узкий канал, позволяющий мастеру передвигаться вокруг своего творения. Моаи выдалбливали из довольно мягкого, спрессованного вулканического пепла с помощью toki — базальтовых заостренных лопаток, тысячи которых были найдены в карьере.

Когда работа над истуканом была завершена (на 4-метрового уходило примерно 12-15 месяцев), скульптор вытачивал под его спиной всю горную породу, оставляя лишь тонкую перемычку вдоль хребта. Потом к статуе привязывали веревки и дергали на себя, отрывая истукана от породивших его карьерных недр. Ну а дальше либо транспортировали к платформам ahu, либо оставляли как есть на склонах каменоломни. Вот среди этих оставленных мы и бродили по так называемой “истукановой тропинке”.

Народа почти не было, лишь пара человек гуляла по тому же маршруту, что и мы. Зато лошади присутствовали в избытке. Кобылы с жеребятками, не стесняясь, ходили по тропе, но дорогу уступали при приближении.

С наивысшей точки склона открывался вид чуть ли не на весь остров. Какой же он всё-таки маленький — крошечный кусочек суши, затерянный в синих просторах Тихого океана.

С той же точки хорошо просматривалось и следующее запланированное для посещения место — платформа Ahu Tongariki в паре километров от карьера, куда мы отправились сразу после.

В начале 1990-х годов группа японских археологов подняла с помощью кранов 15 статуй на восточной стороне острова. Это самая большая платформа с моаи, а заодно и самая фотографируемая.

Повернутые лицами от воды, линейка из истуканов один в один походила на советское политбюро; один из бонз даже стоял в “каракулевой” шапке.

По мнению археологов, такие “шапки” (pukeo) отображали волосы истуканов. Всего на острове около 60 статуй с воздвигнутыми на головах pukeo.

Материалом для них служил красноватый вулканический шлак, добываемый в небольшом карьере Puna Pau. Учитывая, что каждая из таких “шапок” весила как два слона, становится совсем непонятно, как древние островитяне закидывали их на головы статуям. Еще одна загадка острова Пасхи.

Около платформы Tongariki было чуть более оживленно, чем в других местах, но тоже не ахти как много человек.

Некоторые фотографировались на фоне истуканов, встав 16-м в их строй :) “Политбюро” на это реагировало спокойно, высокомерно взирая поверх голов в сторону своей малой родины — карьера Rano Raraku.

Из живности, кроме вездесущих лошадей, присутствовали небольшие птицы, разновидность хорошо нам знакомой каракары.

А так, конечно, в этом плане остров Пасхи чрезвычайно беден: несколько видов насекомых, 4 — птиц, да горстка растений. Такое впечатление, что здесь всё вырезали и съели. Совсем не похоже на другие тропические острова с их пышной флорой и экзотической фауной, что наводит на довольно удручающие мысли.

Запечатлев пьедестал Tongariki со всех возможных ракурсов, мы решили, что самое время освежиться.

По грунтовой дороге доехали до пляжа Ovahe, крошечной полоске золотистого песка на северной части острова. Пляж оказался популярным, даже очень, что при его малых размерах не радовало. Мы проголосовали ногами, сделав выбор в пользу более известного пляжа Anakena, где при сравнимом количестве народа, всё же не пришлось толкаться локтями из-за обширности территории.

Anakena beach выглядел как типичный белоснежный карибский пляж, приткнувшийся в бухте под скалой, с десятком пальм, торчащих из песка под разными углами. Разница была в том, что даже на пляже были истуканы. Не совсем у воды, а чуть в отдалении на пригорке возвышалась платформа Ahu Nau Nau с семью моаи, четверо из которых носили шапки. Кстати, именно на примере этих статуй археологи поняли, что истуканы не были безглазыми; как уже рассказывалось ранее — в глазных впадинах нашли остатки коралловой крошки.

Рядом с пляжной парковкой была развернута торговля, продавали еду и, естественно, сувениры по заоблачным ценам. За банку пива одна толстая торговка запросила 1400 песо, а за две — ровно три тысячи. Оптовая цена, так сказать; математика по-островитянски :) Простой пирожок empanada с тунцом — 2500, что-либо более существенное — еще дороже. Люди неприятные, смотрели оценивающе, оглядывали с ног до головы будто прикидывали, сколько “с этих” можно выдоить денег. Бррр… Неужели на о. Пасхи нам не встретится хотя бы один доброжелательный абориген?! Не хотелось думать о грустном.

До вечера мы прохлаждались на пляже, искупавшись лишь для проформы — вода была довольно холодная. Ближе к закатному времени двинулись обратно в город, чтобы в заходящих лучах пофотографировать истуканов на берегу в северной части Hanga Roa. Оставив машину на ничем непримечательной обочине, мы захватили фотооборудование и двинулись было по направлению к платформам, однако были остановлены раздраженным женским криком:

— Hey, you! No parking here!
По дороге, с холма к нам на всех парах неслись три женщины и несколько разновозрастных ребятишек.

— Почему? — спрашиваем.
— Это наша дорога! No parking! Go away!
— Это не ваша дорога, а городская. Машина никому не мешает.
— No parking! No parking! No parking! — не унимались женщины, чуть ли не бросаясь на нас с кулаками.

Я подняла камеру, сделав вид, что хочу их сфотографировать, и о чудо, — женщины с воплями бросились от нас наутек.

— Блин, дикари во всей красе, — философски заметил муж.

Жители острова Пасхи продолжали поддерживать о себе негативное впечатление с завидным постоянством.

Солнце тем временем уютно устраивалось в гнезде из пышных облаков, пуская в разные стороны розовато-оранжевые лучи. Потеряв драгоценное время в перепалке с местными дамами, мы старались наверстать упущенное и прямиком направились к платформе Ahu Vai Uri, поддерживающей 5 истуканов разной степени разрушенности. Как раз в данный момент на посадку заходил самолет, летевший со стороны Таити, да так и залетевший в кадр :)

Чуть в отдалении располагался одинокий и гордый моаи Ahu Ko Te Riku, в “шапке”, и что более важно — с глазами. Не скажу, что наличие нарисованных глаз положительно влияет на восприятие статуй; мне кажется, что они упрощают внешний облик моаи.

Как обычно бывает в южных широтах, закат длился считанные минуты, после чего на остров стремительно опустилась ночная пелена. В гостиницу ехать не хотелось, и мы решили, что поужинаем где-нибудь в городе.

На улице, бегущей параллельно береговой линии, увидели симпатичный ресторан с верандой, пользующийся явной популярностью. Количество народа там было ровно такое, чтобы чувствовать себя комфортно — не шумно, но и не пустынно, как в склепе. Шустрый официант любезно порекомендовал блюдо дня от шеф-повара — рыбу kana kana (барракуду) с овощами и рисом. Добавив к ней atun (тунца), пиво “Escudo” из Пунта-Аренаса (Austral, имхо, получше будет) и местную разновидность писко сура — guayana sour, с облегчением заметили:
— Вот видишь, есть всё-таки на этом острове нормальные, вежливые люди.
Когда официант принес еду, поинтересовались как ему тут живется.

— Да я здесь только третью неделю, приехал подзаработать из Сантьяго.
Эх, ма, приезжий…

За отличный морской ужин с нас взяли всего $30, после чего, сытые и довольные, мы отправились в гостиницу, переваривать накопившиеся за день впечатления. Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы предсказать, что будет сниться ночью. Истуканы, истуканы, истуканы…

День 10-й. Маршрут: кратер Rano Kao — отлет с о. Пасхи — встреча Нового Года в Сантьяго.

Пресытившись истуканами днем раньше, мы решили, что завершим свое знакомство с островом Пасхи по-вулканически. А именно — посмотрим потухший вулкан Rano Kao на южной стороне острова. Самолет на материк отправлялся в полдень, поэтому в нашем распоряжении было, считай, целое утро.

Завтрак в гостинице на удивление понравился. В отдельном домике-павильоне стояли застеленные белоснежными скатертями столы, а на них разместилось целое тропическое изобилие: поджаренные до золотистой корочки плантаны и дыни, свежие ягоды, йогурты, подогретые булочки с маслом, сок в графине, чай, кофе. Довершали это дело фарфоровые пиалы с водой, в которых плавали свежие цветы. Полная эстетическая гармония! Хозяйки нигде не было видно, да мы и не стремились встречаться с ней.

Сразу после завтрака взяли южное направление от деревни Hanga Roa по грунтовой пыльной дороге в гору. Через полчаса внизу слева показался кратер, без всякого предупреждения. Ох и страшен же он был, но и красив одновременно. Не зря Хейердал назвал его “гигантский ведьминский котел”. Очень точное определение, пожалуй, лучше и не скажешь.

Кратер наполовину был заполнен неприятной на вид тёмной водой, в которой плавали зелено-желтые ошметки тростника-тоторы, напоминая полуразложившиеся ингредиенты колдовского зелья. К тому же, утром над поверхностью воды парил легкий туман, довершая иллюзию дымящегося варева. Необычность Rano Kao еще и в том, что одна из 200-метровых его стен несколько повредилась, благодаря чему хорошо был виден Тихий океан на заднем плане. Не припомню, чтобы мы где-либо встречали вулканические кратеры так близко от воды.

Rano Kao можно обойти по периметру, но займет поход примерно полдня, на что у нас, естественно, не было времени. Кроме того, рядом на холме располагались руины древнего церемониального поселения Orongo, обнесенные недружелюбным частоколом.

Эта деревня являлась в своем роде музеем под открытым небом, посвященным культу “птице-людей”, практиковавшемуся на о. Пасхи с 16-го века. По описаниям в книжках нас это не очень заинтересовало, да и вход на территорию деревни был еще закрыт в такую рань, поэтому, завершив осмотр кратера, мы поехали собираться в гостиницу. В аэропорт нас подкинула дочка хозяйки, боевая девица лет 25, но вполне вежливая.

Как и на Гавайях, при отлете необходимо было пройти сельскохозяйственный контроль — показать, что не увозишь с острова никакой растительности, фруктов и даже семян. Впрочем, проверка проходила довольно формально. Я знаю людей, кто в похожих обстоятельствах вывозил ростки чего-то экзотического в пачке из-под сигарет, и никто их за руку не ловил :)

Зарегистрировавшись и сдав багаж, мы налегке покинули аэропорт, чтобы успеть купить сувениров на местном рынке. Идти совсем недалеко, минут 15 по главной улице. На рынке торговали всем, чем придется — от еды и одежды до музыкальных инструментов и украшений. Дальний угол павильона целиком был отдан сувенирным истуканам. Каких там только не было: и деревянных, и вырезанных из минералов, и стеклянных. Но нам была нужна фигурка только из вулканического пепла; остальные воспринимались как подделки.

Довольно быстро удалось найти искомое: грубоватого, серого, пористого истукана около 25 см высотой, которого владелец собирался продать за $25. Тут в дело вступил Илья, набивший руку в искусстве переговоров с туземцами (и это при том, что продавец не говорил по-английски, а Илья знает по-испански всего несколько слов), в результате чего мы сошлись на сумме $10. К слову сказать, за аналогичных истуканов, продающихся в туристических местах (например, у пляжа Анакена), торговцы запрашивали $80-100.

При прохождении таможни нас заставили отцепить штатив от рюкзака (впервые за все путешествия!), запаковали его в желтый мешок с биркой, и сказали, что он полетит отдельно. А то вдруг нам приспичит в салоне самолета устроить дебош с помощью треноги! Вот так-то, чего только о себе не узнаешь. Таким образом, жители о. Пасхи дали нам прощальный пинок, оставив о себе не самые приятные впечатления даже напоследок.

Назад на континент везла та же авиакомпания LAN на Боинге-767 с уже знакомой системой развлечения пассажиров. Забавная деталь: когда все расселись, по проходам прошлись стюардессы, распыляя в воздухе дихлофос какое-то антимикробное средство; чтобы даже букашка случайно не проникла на большую землю. До Сантьяго — 4 с половиной часа, очень ровный полет. Кормили горячим ланчем: филе индюшки или равиоли на выбор, вино в неограниченном количестве.

Из аэропорта в Сантьяго добрались до отеля “Вегас” в центре абсолютно так же, что и днем раньше, используя комбинацию автобус + метро + пешком. В отеле достался номер получше, на 3-м этаже, большой, уютный, с зеркалом во всю стену. Через несколько минут в дверь постучали, и вошла горничная с бутылкой белого чилийского вина и горкой шоколада на серебряном подносе.

— Э-эээ… мы вроде ничего не заказывали…
— Это complimentary package от отеля, по случаю Нового Года, — объяснила девушка и с улыбкой удалилась.

Мелочь, а приятно, к тому же создает дополнительный плюс отелю.

Отдохнув и приведя себя в порядок, мы вышли на улицу в районе 10 вечера. Проблемы “где же встретить Новый Год” не стояло: весь город стекался по перекрытым от машин улицам в одну сторону — на площадь Конституции перед дворцом La Moneda. Воздвигнутый в конце 18-го века в качестве монетного двора, он одновременно являлся резиденцией чилийских президентов. Во время военного переворота 1973-го года, организованного Пиночетом, дворец серьезно пострадал от прямого бомбового попадания. Здесь же покончил жизнь самоубийством действующий на тот момент президент Сальвадор Альенде. Сейчас дворец восстановлен, по нему даже проводятся экскурсионные туры.

Перед главным входом La Moneda раскинулась площадь Конституции, куда мы и стремились. Площадь, кстати, была переделана по приказу того же Пиночета, который устроил под землей “el bunker” — разветвленную сеть помещений, офисов, телестудию и даже военную комнату (war room) на всякий случай. Три входа в бункер до сих пор видны на площади, а уж сколько потайных наверное… Вот такое историческое место было выбрано жителями столицы для встречи Нового Года.

На площади соорудили сцену, обрамленную огромными экранами и прожекторами, с которой доносились заводные латиноамериканские песни. Продавцы праздничной мишуры активно сновали в толпе, предлагая желающим хлопушки, мешочки с конфетти и серпантином, блестящие парики и колпаки из фольги, и прочую новогоднюю атрибутику. Атмосфера царила самая веселая и доброжелательная. Пьяных видели всего пару раз; народу как-то ловко удавалось соблюсти баланс, чтобы находиться в адекватном состоянии. Дети с воплями носились вокруг, многие мамы даже пришли с грудничками, сладко посапывающими в колясках, и никак не реагирующими на неслабый внешний шум.

По пути на площадь мы заскочили в единственное открытое, а потому — забитое народом — кафе “Derby”. Один официант на удивление ловко справлялся с толпой посетителей, благодаря чему мы уже через 20 минут поглощали новогодний ужин, состоящий из lomo a lo pobre и churrasco. “Lomo a lo pobre” буквально переводится как “еда бедного человека”, и представляет собой огромный кусок говядины с жареным яйцом, зарытым в солененькую картошку-фри. Ну а “чурраско” — это просто сочный стейк, сдобренный специями. Под красное чилийское, мясо исчезло с тарелок просто с фантастической скоростью, и обошлось всего в 7 тыс. песо ($14).

Сытые и довольные, окруженные веселой толпой, мы продвигались к площади Конституции. Метров за 200 движение застопорилось, дальше хода не было. На улицах творилось нечто невообразимое: люди поливали друг друга какой-то липкой пенкой из баллончиков, посыпали конфетти, брызгали шампанским. Ох и долго же я буду вымывать разноцветные кружочки из волос по возвращению в гостиницу! :) За 5 минут до полуночи со сцены в центре площади взмыли ввысь тысячи белых воздушных шаров, офигенно смотревшихся в ночном небе на фоне сверкающих небоскребов. Пошел финальный отсчёт: … ocho, nueve, diez, once, doce! Feliz Años!!!

Что тут началось! У меня реально заложило уши от воплей и ора. На протяжении 20 минут с крыши президентского дворца пускали салют, красиво разворачивающийся в небе цветами, снежинками и какими-то замысловатыми фигурами. По приходу в гостиницу выяснилось, что всё это время у меня в кармане был включен диктофон. Очень забавно было переслушивать шум новогодней вакханалии по прошествии какого-то времени, сразу возникал эффект присутствия.

В отеле мы попросили у бармена бутылку чилийского каберне в номер, и на удивление нам её предоставили совершенно бесплатно. Чего только не случается в Новогоднюю ночь!

День 11-й. Маршрут на 1-е января: перелет в пустыню Атакама — San Pedro de Atacama — хозяйственные дела.

С первым днем Нового года начинался третий сегмент нашего путешествия по Чили. После ледниковой Патагонии и истуканов острова Пасхи, теперь предстояло очутиться в самом засушливом месте на Земле — пустыне Атакама.

Раскинувшаяся между Тихим океаном на западе и Андами на востоке, Атакама богата на своеобразные рекорды. Например, в некоторых её местах не выпадали осадки аж со времен испанской колонизации. Русла рек остаются сухими на протяжении 120 тысяч лет. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха: 0 %. Даже высоченный вулкан Ликанкабур (5916 метров) — и тот не имеет постоянной снежной “шапочки”. В 2003-м году NASA провела в Атакаме серию тестов, аналогичных тем, что делали Viking-1 и Viking-2 на Марсе, а именно — по поиску признаков жизни в почве. Не нашли ни-чег-го, озадачив весь научный мир!

Такая экстраординарная засушливость играет только на руку археологам. В Атакаме откопали отлично сохранившиеся мумии, превосходящие египетские на несколько тысяч лет. Сотни различных артефактов в прекрасном состоянии выставлены в местном музее в городке San Pedro de Atacama.

Собственно, это поселение и было пунктом нашего назначения в первый новогодний день. Видя, как весело чилийцы справляют Новый Год, мы _очень_ сомневались, что рейс в 7 утра авиакомпании Sky airlines отправится вовремя. Пилоты тоже люди :) Да и пассажиров набралось бы немного. Поэтому, накануне, мы тщательно отслеживали всю почту, и таки засекли письмо от Sky airlines о том, что рейс перенесен на 3 pm. Можно было не торопясь позавтракать, уложить как следует багаж, и в спокойном темпе двигаться в сторону аэропорта.

В Сан-Педро-де-Атакама нет аэровокзала, поэтому предстояло долететь до ближайшего к нему города Calama (в 100 км), взять там напрокат машину (бронировали заранее), и далее уже двигаться по плану. Как и в Патагонии, рейсы Sky airlines представляли собой маршруты воздушных автобусов. До Каламы мы садились в Антофагасте (2 часа от Сантьяго), где выгрузили большинство пассажиров, и затем короткий 30-минутный полет в Calama. Но запомнился он нам надолго. Самолет так махал крыльями и закладывал такие крутые виражи, что я впервые за долгое время задумалась об использовании пакетика :) По прилету мутило не по-детски, и понадобилось пару часов, чтобы, наконец, прийти в себя.

В крошечном аэропорту Каламы нас никто не встретил, хотя должны были быть ребята от Dollar car rental. Из-за переноса рейса, вестимо. Ну не встретили, и ладно, лишили себя клиентов. Мы тут же обратились к стойке другой конторы, Econorent, где оформили бумаги на 4×4 Nissan Terrano по $45 в день. Однако предназначенный нам внедорожник отказался заводиться. Тогда хозяин конторы отдал нам свой личный, на котором утром приехал на работу. Точно такой же, только с перламутровыми пуговицами :) Похихикали все вместе над сложившейся ситуацией, после чего дядя вытащил свои вещи из салона, торжественно вручил ключи и пожелал счастливого пути.

До San Pedro de Atacama было ровно 100 км по 23-му шоссе. Дорога простая, как две копейки: всё время по прямой, через раскинувшуюся по сторонам пустыню с серыми холмиками и чахлыми кустиками.

Покрытие на шоссе отличное; ограничение скорости — 100 км/ч; полицию не видели. Для этого региона мы купили отдельную треккинговую карту масштаба 1 : 500.000. Некоторые скриншоты с неё я включу в рассказ для иллюстрации, а полностью её можно скачать абсолютно бесплатно в виде архива вот здесь (архив из 4 JPEG файлов, общим весом 35 Mb). Такой небольшой бонус для наших читателей :)

Сан-Педро-де-Атакама — это деревня у подножия Анд, переживающая в последние годы настоящий туристический бум. Распределившись буквально между шестью улицами, она просто забита хостелами, офисами турагентств, сувенирными лавками и ресторанами. Среди местных Сан-Педро проходит под кодовым названием “место сборища гринго”. И не мудрено. Сделав деревню своей базой, очень удобно совершать ежедневные радиальные вылазки: в долину Луны, на соляное высохшее озеро Chaxa, где обитают фламинго, к великолепному гейзеровому полю El Tatio и даже на отдаленные рубежи Альтиплано на границе с Аргентиной и Боливией.

Всё это значилось в наших планах на последующие дни, ну а пока мы неторопливо въезжали на бело-розовые улицы Сан-Педро, освещенные низким, закатным солнышком. Без малейшего труда нашли Hotel Puriko, с хозяйкой которого переписывались еще из дома. Однако вскоре выяснилось, что “бронь” на комнату для неё практически пустой звук. Да, она знала о заказанной нами matrimonial room, да — вся переписка есть у неё в компьютере. И тем не менее, лучшее, что она смогла нам предложить — double room за те же деньги (25 тыс. песо, $50).

— Понимаете, неожиданно нагрянула французская тур-группа. Я и сдала им почти все номера. Приедете вы, или нет — это еще вопрос, а тут реальные люди и реальные деньги.

Вот такой бизнес по-чилийски. Поэтому рекомендацию отелю ставим отрицательную и не советуем там останавливаться.

Ужинать мы отправились на соседнюю улицу, остановив свой выбор на симпатичном ресторане “Etnico”. По пути сняли кучку песо в АТМ. Кстати, их всего два на весь Сан-Педро, причем появились они буквально в последний год. Раньше бедным туристам приходилось мотаться на рейсовом автобусе в Каламу за 100 км, чтобы пополнить карман. Очень советуем приезжать в Сан-Педро с наличкой: туристов в деревне много, а запасы кеша в банкоматах не безграничны.

“Этнико” был не просто рестораном, а еще и дегустационным залом. Один из официантов сделал для нас небольшой экскурс по винам, производимым в различных регионах Чили, и выяснив наши предпочтения, порекомендовал красное “Santa Emilia” (3500 песо за 0,5 л). Вино _очень_ понравилось; официант что называется “попал в десятку”. Если вы, как и мы, отдаете предпочтение насыщенным австралийским ширазам, то эта марка обязательно придется вам по душе. С едой обошлись по-простому, взяли set menu за 5 тыс. песо ($10). В отличие от вина, блюда на вкус не так чтобы впечатлили, хотя надо отдать должное повару, были оформлены красиво и с фантазией. В качестве закусок принесли по большому помидору со срезанной верхушкой, наполненных до краев пастой с травками. А основное блюдо представлял лосось под апельсиновым соусом.

По дороге в гостиницу мы завернули в одну из местных продуктовых лавок, где нацелились на литровую упаковку красного вина (vino tinto) за смешные 1000 песо ($2). Однако, продавец посоветовал другое, за те же деньги, под названием Gato Negro, то бишь “Черный кот”. С этого момента у нас перестала существовать проблема — “вот что бы выпить вечером из местного-аутентичного”. Gato Negro стал выбором номер 1, и не только в Чили, но и гораздо позже, уже в путешествии по Перу. Вкусно, дешево, и помогало расслабиться после насыщенных событиями дней.

Впереди нас ждали секреты Атакамы.

День 12-й. Маршрут: Атакама — фламинго в лагуне Chaxa — Альтиплано — озера Miscanti и Miñiques — долина Луны.

При заселении в гостиницу, хозяйка обещала и завтрак, но на деле предложила утром только чай. Поэтому день мы начинали не в отеле, а расположившись во внутреннем дворике кафе “Salon de Te” на одной из соседних улочек. И так нам там понравилось, что заходили даже на следующий день. Вкусные сэндвичи из домашнего хлеба с различными начинками, омлеты, большой выбор чая, кофе, свежевыжатых соков (jugo naturale), спокойная, расслабленная атмосфера — всё пришлось по душе.

Предстоящий день обещал быть насыщенным и по большей части автомобильным. Мы намеревались исследовать часть Атакамы к югу от Сан-Педро, серьезно углубившись в чилийское Альтиплано.

Первыми на повестке дня стояли фламинго. Увлекшись несколько лет назад фотосъемкой птиц, по опыту уже знали, что фотографировать их нужно утром, во время кормежки и наибольшей активности. А где же можно найти фламинго в пустыне? Конечно там, где есть вода, а именно на солончаке Salar de Atacama, в 55 км к югу от Сан-Педро.

Строго говоря, язык не поворачивался называть водой тот солёный тягучий раствор в лагуне Chaxa, являющейся частью солончака. Но, похоже, что птиц это мало заботило, тем более что в так называемой “воде” жили микроскопические, сантиметровые креветки, любимое их лакомство.

До самого вечера мы планировали находиться вдали от цивилизации, поэтому по пути запаслись водой и сухими пайками в попутном магазине. Дорога к фламинго очень простая и спокойная, всё время на юг по однополосному шоссе №23 с хорошим покрытием. GPS держали включенным на всякий случай, но, в принципе, на данном участке пути он не особо нужен.

Ровная дорога перемежалась каньонами с крутыми виражами и забавными знаками: “Curva peligrosa”. На самом деле, ничего веселого в надписи нет, она буквально переводится как “опасный поворот”. Но мы долго еще прикалывались, обзывая друг друга в шутку “ах, ты, курва-пелигроса!” даже после возвращения из Чили. Уж больно смачно звучало :)

В районе деревни Toconao (33 км от Сан-Педро) асфальт кончился, пошла гравийка как дальше на юг, так и вправо на запад к Салар-де-Атакама (еще 22 км).

Этот солончак, площадью около 3 тысяч кв. км является вторым по величине в мире после солончака Салар-де-Уюни в Боливии. Ландшафт выглядит недружелюбно, до самого горизонта глазу не за что зацепиться, сплошное нагромождение острых белых глыб.

В подземных засоленных водах под солончаком содержится около четверти мировых запасов лития (по данным геологической службы США), используемого в производстве лекарств и аккумуляторов.

На въезде к лагуне Chaxa встретил небольшой домик-офис, где с нас содрали по $4 за посещение этого участка Атакамы.

По-английски служащий не говорил, но моего испанского хватило, чтобы понять, что можно отправиться в большой круг по пустыне по проложенным в соли тропинкам, а можно сразу к лагуне с фламинго (минут 10).

Естественно, выбрали второй вариант; слоняться по Атакаме при 35°С — не самое увлекательное занятие. В первом водоеме птицы паслись очень далеко. С собой мы несли штатив с накрученным на него 5D и 400 mm линзой, и этого было явно недостаточно.

Однако, подойдя к берегу следующей лагуны, обнаружили фламинго на уже приемлемой дистанции, да вдобавок еще целые выводки других птиц, составляющих им конкуренцию в поиске пропитания.

С этого момента мы были полностью потеряны для общества, не на шутку увлекшись фотосъемкой Аццких Андских фламинго, результатом которой явился фоторепортаж “Птички-математички”.

Оперение у птиц розово-белого оттенка, обусловленного специальным пигментом, который поступает в организм с кормом. Клюв желтоватый, с большим черным кончиком.

Вели себя Андские фламинго совершенно также, как их мексиканские сородичи, которых мы снимали в Селестуне 2 года назад. А именно: ходили по водоёму с опущенными вниз шеями, постоянно мотали головой из стороны в сторону, процеживая воду, и хрюкали.

Ветра в пустыне не было никакого, поверхность воды в лагуне не портила даже малейшая рябь, благодаря чему количество фламинго удвоилось из-за отражений :)

Очень интересные условия съемки; получили большое удовольствие от фотоохоты. Кроме фламинго удалось запечатлеть и новый для нас вид — Андских шилоклювок — небольших черно-белых птиц с тонким изогнутым клювом.

По берегам лагуна подсыхала, создавая красивые разводы на соли, вплоть до розовых и зеленых.

Под ногами шныряли шустрые пятнистые ящерки, спешащие скрыться при малейших признаках опасности. Вскоре на парковку перед офисом подъехал небольшой минивен с 5-7 туристами. Один из них попросил посмотреть в видоискатель нашей камеры на птиц, посетовав, что забыл в гостинице бинокль.

Больше никто не досаждал фламинго своим присутствием, да и мы, изрядно поджарившись на солнце, отправились осматривать другие уголки пустыни.

На обратном пути к 23-му шоссе сделали небольшой крюк к обзорной башне Torre observación, чтобы посмотреть на солончак сверху. Не проехав и 10 метров, Ниссан уперся в опущенную стрелу шлагбаума. Зачем ставить посреди пустыни шлагбаум, когда его можно объехать с любой стороны, было неясно. Да, он перегораживал более-менее ровную колею, пробитую в соли, но и по самим соляным пикам машина с высоким клиренсом вполне способна была проехать.

Башня Torre представляла собой высокую металлическую вышку, по перекладинам которой можно добраться до смотровой площадки. С камерой через плечо это делать очень неудобно, но Илья как-то умудрился залезть на самый верх. Я внизу изображала букашку, затерявшуюся на просторах Атакамы.

Возвратившись на шоссе в центре деревни Toconao, по улицам которой бродили маленькие люди в пончо, мы взяли курс к двум озерам, скрытым в недрах Альтиплано. Вот тут GPS пригодился, и не столько для того, чтобы не сбиться с пути (бумажная карта довольно точно отображала рельеф), сколько для отслеживания высоты.

Мы никак не ожидали, что в итоге заберемся на уровень 4500 метров, иначе обязательно бы захватили таблетки от горной болезни. Однако, оказалось, что оба вполне нормально переносим такую высоту, организмы никак не реагировали на непривычные условия, даже не делая намеков на банальную головную боль.

Чего нельзя сказать о машине. Дорога довольно круто заламывала углы, была похожа на стиральную доску (ннуу… кккогдаа… жжжеее… ммы… приеедееммм…), и пару раз доблестный Ниссан глох в самых неподходящих местах.

Зато какое облегчение наступило, когда заехали в конце концов на перевал, оглянулись назад, ужаснулись поднятым столбам пыли и градусу подъема, а затем перевели взгляд вперед.

У подножия конусообразных вулканов сверкало на солнце озеро Miscanti, надежно скрытое горной грядой от посторонних глаз.

 Расположенная на чилийском Альтпиплано, Laguna Miscanti имеет форму сердца, заполнена солоноватой водой (уже не пресная, но еще не дотягивает до солёной по химическим характеристикам), и отделена от соседней, меньшей лагуны Miñiques застывшим лавовым языком. За въезд к озеру, кстати, берут денежку, 9 тыс. песо ($18) с машины.

Обрадовавшись, что нескончаемый подъем на гору завершился, мы с размаху помчались к берегу лагуны, красиво очерченному белой соляной окантовкой.

Симпатичные пышные кустики создавали заметный “оживляж” в пейзаже. Вдруг за одним из них мелькнула чья-то тень. Проследив за качающимися травинками, заметили выглянувшую из-за куста хитрую лисью морду.

Это оказалась серая лисица (Grey fox), которая вздумала поохотиться на мышей. Лисы этого вида не редкость и на территории США, известны тем, что умеют лазать по деревьям. Однако охота лисе не удалась, так как она сама стала объектом нападения со стороны внезапно появившейся… викуньи. Уж не знаю, чем лисица не понравилась милой и безобидной с виду козочке, но гоняла та её и в хвост, и в гриву.

 

Как заядлому участнику автогонок, регулярно проходящих у нас в городе, Илье вздумалось погонять по горным дорожкам и перевалам. Мне тряски хватило, поэтому я пешочком отправилась к берегу озера, договорившись встретиться с мужем у дальней оконечности лагуны. Вблизи озеро выглядело мелким, воды там плескалось по колено в лучшем случае. Необычным было отсутствие птиц. Всё-таки кругом пустыня, а тут прямо целый водоем, голубое блюдечко с белой каемочкой. Но кроме еще одной, очень пугливой стайки викуний, я больше никого не встретила.

Перевалив через лавовый язык, мы оказались на берегу второй, меньшей лагуны Miñiques. За исключением размера (полтора километра в диаметре), она была полной копией своей старшей сестры Miscanti.

Такая же синева воды, белые соляные отложения по берегам, и вдруг — чайки! Откуда они там взялись — уму непостижимо; до берега Тихого океана были сотни километров.

Перекусив нехитрыми припасами и подкормив чаек, решили, что ещё есть время, чтобы прокатиться до очередной лагуны Tuyajto, расположенной совсем близко от границы с Аргентиной. Но дорога была гравийная, машину трясло нещадно, вдобавок и обед пытался выбраться наружу противоестественным путем, что привело к отказу от идеи; мы повернули обратно на Сан-Педро.

Красиво всё-таки на Альтиплано! Конусы вулканов величественно поглядывали с разных сторон; в пейзаже преобладали спокойные синие, желтые и белые оттенки.

Если бы не шум от работающего двигателя машины, ничто не нарушало бы идиллии. Хотя… Картинку несколько портили скелеты машин, оставленные по обочинам скорее всего полицией в качестве наглядного пособия для водителей, чтобы не расслаблялись. К одному такому остову даже приложили пустую бутыль — мол, намёки понимаешь?!

К закату мы стремились оказаться в Valle de la Luna, Долине Луны, раскинувшейся всего в 10 км от Сан-Педро. Уж очень нас впечатлили фотографии оттуда еще на этапе подготовки путешествия.

Valle de la Luna — одна из самых известных природных достопримечательностей Чили, и поэтому — сильно посещаемая. Не ждите, что вам удастся насладиться красотой долины в гордом одиночестве, тем более на закате, когда количество туристов, наверное, удесятеряется. Туры в Долину Луны из Сан-Педро наиболее востребованы среди приезжих; стоят дешево (около $10), ехать полчаса от силы.

Как нетрудно догадаться, своё имя Valle de la Luna получила за схожесть с лунными ландшафтами. Несмотря на полное отсутствие зелени, место смотрится очень живописно: разноцветные нагромождения известняка, окаменевшей глины и соли создали потрясающе фотогеничные картины “инопланетного” вида.

Наиболее удачное время для их фотографирования — вечер, начиная где-то с 5 pm, когда низкие солнечные лучи привносят в краски по-настоящему тёплые оттенки. Через Долину Луны насквозь проходит хорошая однополосная дорога, на торцах которой стригут денежку, 4000 песо с машины.

Первую остановку мы сделали у подножия дюны Chica, намереваясь забраться на её вершину. Ветер не желал быть нашим союзником, швыряя колкий песок в лицо и в объективы.

Мы моментально оценили одежды бедуинов, попытавшись изобразить из подручных материалов нечто похожее. Тот же ветер красиво укладывал песок волнами, заметая шероховатости так, что минут через 5 оставленные следы начисто пропадали из виду.

Поэтому понадобилось несколько десятков дублей, прежде чем получить задуманный кадр “Следы на дюне”. Кстати, позже эта фотография стала первой, которую мы стали печатать на холсте, размером 50 x 75 см (20 x 30 inches; gallery wrap на сосновом подрамнике; без багета). Один экземпляр до сих пор есть у нас дома; обращайтесь, кому интересно.

С вершины дюны Chica хорошо просматривались окрестности: петли шоссе под стенами каньонов, далекие Солёные горы на горизонте, а также туристические шаттлы, стоявшие внизу. Все они делали остановку напротив известняковой формации, известной как “Три Марии” (Las Tres Marias). Мы тоже последовали их примеру, хотя ничего особенного в изваянии не наблюдалось, просто сфотографировали для галочки.

А вот то, ради чего действительно стоило посетить Valle de la Luna, возвышалось дальше по курсу и виднелось издалека. Огромная песчаная дюна Grande, на гребне которой люди встречали закат.

Оставив машину на парковке внизу, минут 20 карабкались в вязнущем песке на самый верх. Угол подъема не очень крут, но из-за рассыпчатого песочка (шаг вперед — два назад) пришлось изрядно попотеть.

И не зря! Сверху дюна ошеломляет еще больше, вздымаясь словно огромная волна у самых ног. Легкий ветерок периодически пускал через гребень дюны песчаные поземки, отчего сходство с толщей воды оказывалось еще сильнее.

К сожалению, с прошлого года туристам запретили перемещаться по гребню, хотя раньше это было любимой и неотъемлемой частью экскурсий на дюну Гранде. Теперь верхушка огорожена булыжниками и табличкой с забавной надписью: “Please, don’t throw yourself inside the Big dune”. При нас никто не пытался нарушить правила, но подозреваю, что если приехать в неурочное время, то пройти по гребню всё-таки можно.

Мы нашли уютное место за камнем в песке, удобно окопались и стали ждать закат. На вершину постоянно подходил народ, многие с хорошими зеркалками; в воздухе раздавалось интернациональное смешение звуков.

Обстановка очень походила на аналогичную в калифорнийской Долине смерти, во время съемки заката на Забриски пойнт, где впервые мы побывали лет 6 назад. Да и складчатый рельеф каньона по левую руку несомненно добавлял сходства.

Небо постепенно наливалось тяжелой синью с одной стороны и романтично розовело с другой.

Красивого заката не получилось, над горизонтом зависла мутноватая дымка, из-за чего диск солнца просто превратился в блеклое пятно с расплывшимися краями. Но ради красок, предшествующих закату, можно было простить всё.

Мы еще немного погуляли по известняковому хребту каньона, перпендикулярно упиравшемуся в гребень дюны Гранде, полюбовались долиной Луны сверху, выглядевшей в сумерках совсем по-иному, и стали собираться в обратную дорогу на Сан-Педро.

Забыв за целый день вкус горячей еды, теперь хотели наверстать упущенное, выбрав не самый дешевый в городе ресторан под названием “Ckunna”. Столики очень уютно были расположены во внутреннем дворике, на открытом воздухе, вокруг пылающего костра. Дабы не плутать в дебрях названий, заказали просто menu del dia, 6 тысяч песо на каждого ($12) + 2 pisco sour. Оформлено было как всегда здорово, а на вкус так себе: суп, свиные отбивные (chuletas), кусочек торта.

Место довольно туристическое (а какое нет в Сан-Педро?!), а потому активно навещаемое локальными музыкантами. С наступлением вечера, по городку прогуливались компании из 4-5 одетых в пончо и сомбреро “авторов-исполнителей”, вооруженных самыми разными музыкальными инструментами. Они переходили из ресторана в ресторан, играя в каждом по две-три композиции, после чего обносили посетителей шляпой. Принято было кидать $1-2. Играли ребята по большей части хорошо и слаженно, неизменно упирая на любимый многими латиноамериканцами хит “Полет кондора”. Дискомфорта не создавали, не приставали, вели себя вполне достойно и дружелюбно.

В гостиницу мы отправились чуть раньше, чем обычно, потому что на следующий день предполагался ранний подъем аж в 4 утра, чтобы успеть к рассвету на гейзеровое поле Эль Татио.

День 13-й. Маршрут: гейзеровое поле El Tatio — археологический музей в Сан-Педро — долина Марса.

Ох, нелегко просыпаться в отпуске в 4 утра! Но собрав волю в кулак, всё же поднялись, быстро попили чаю из термоса, и прыгнули в машину. Мы просто не имели права пропустить поездку на Эль-Татио — высокогорное гейзеровое поле на границе с Боливией, одно из самых впечатляющих природных достопримечательностей Чили. Наиболее внушительно и драматично гейзеры выглядят на рассвете, вот почему требовался ранний подъем.

До El Tatio из Сан-Педро ведут 90 км дороги, пыльной и ребристой, как стиральная доска. Чтобы не заплутать в темноте, можно держаться за миниавтобусами с организованными туристами, двигающимися в том же направлении. Туры продаются в городе на каждом углу, стоят около $30. Ехать оказалось совсем не сложно, как я предполагала после прочтения отзывов очевидцев; мы даже не пользовались GPS. На дороге были знаки, да и сворачивать никуда не нужно, просто двигаться до упора, то есть до будки, где стригут денежку ($7 с человека).

Прибыли чуть раньше 6 утра, застав поле во всей его необыкновенной красоте. Больше всего оно напоминало поверхность гигантской дымящейся ванны, окруженной конусами вулканов.

Солнце только-только начало выглядывать из-за их гребней, пуская случайные лучи по всем направлениям. На поле располагалось 80 гейзеров, и около сотни извергающих пар фумарол. Что это такое мы уже знали, побывав несколько лет назад в национальном парке Yellowstone в Вайоминге (США). Не теряя времени даром, выскочили фотографировать, и чуть было не замерзли в первые же секунды. Колотун стоял такой, что пришлось напялить всю имеющуюся в наличии одежду, оставив выглядывать лишь одни глазенки. Но данные неудобства стоило перенести ради светопреставления, которое развернулось в последующие 20 минут.

Солнце, наконец-то, соизволило подняться над горизонтом, но тут же запуталось в тяжелых косматых облаках. Постепенно продираясь сквозь их толщу, оно пуляло солнечных зайчиков то на один гейзер, то на другой, отражаясь в горячих лужицах.

Несколько гейзеров работало в унисон: они затихали на несколько секунд, потом слышался подземный рокот — это вода продиралась сквозь земную твердь, а затем выстреливали фонтаны, кто повыше, кто пониже, довольно слаженно.

Средняя высота струй не очень большая, всего около метра (самая высокая зафиксированная — 6 метров), но из-за столбов пара гейзеры смотрелись намного внушительнее. Как только воздух начинает прогреваться, пар спадает, и общее зрелище становится менее впечатляющим.

Температура кипения воды на El Tatio: 85°C; подходить слишком близко к гейзерам не рекомендуется, бывали случаи, когда люди получали ожоги. В отличие от того же Yellowstone, никаких мостков над поверхностью поля нет, гейзеры и лужицы ничем не огорожены, ходи где хочешь. Если провалишься в какую-нибудь дыру — сам виноват. Так что передвигаться нужно с оглядкой, пробуя почву на прочность в особо подозрительных местах.

Россыпи взлетающих капель очень красиво смотрелись, подсвеченные с фона. Известняковые отложения образовывали в лужицах необычные миниатюрные дамбы, геометрические узоры, и даже смешные рожицы.

Всего 20 минут, и природное шоу подошло к концу. Гейзеры по-прежнему извергались, но красивый свет ушел, рассеяв за собой и паровую завесу; поле постепенно превращалось в обычную высокогорную равнину альтиплано.

К 7 утра нас сморила усталость, вызванная ранним подъемом. Включили в машине печку, около часа отогревались-дремали, разложив кресла в горизонталь. Через дорогу от гейзерового поля раскинулась естественная лагуна с довольно горячей водой.

Особо отважные люди (в нашем случае это были американские тинэйджеры) с воплями раздевались на холодрыге, после чего сигали в спасительную теплоту. С какими гримасами они будут вылезать на морозный воздух даже не хотелось представлять :)

Еще чуток погуляли среди засыпающих гейзеров. На удивление, туристы продолжали подъезжать, особенно на тур-автобусах. Интересно, что им наобещали турконторы? Главное действо кончается до 7 утра…

Обратно мы ехали около полутора часов, очень часто останавливаясь, чтобы пофотографировать то седые горы, в которые упиралась дорога, то стайки пугливых фламинго, в изобилии присутствовавших на горных болотцах.

Здешние фламинго совершенно не хотели позировать, в отличие от вчерашних атакамских, стремились скрыться при малейшем приближении.

Также позабавила остановка в ущелье с гигантскими кактусами.

 Некоторые из них достигали высоты в 5 человеческих ростов! Причем, растения были практически одинаковой толщины, что у подножия, что наверху.

В Сан-Педро заехали позавтракать в полюбившийся Salon de Te, а затем отсыпались в гостинице до обеда.

Во второй половине дня мы посетили археологический музей “Museo Gustavo le Paige” в центре города. Он совсем небольшой, но интересный, прежде всего отлично сохранившимися артефактами, что неудивительно, учитывая засушливые атакамские условия. Наибольшее впечатление произвели, естественно, мумии, а также инструменты шаманов для изготовления и последующего употребления галлюциногенных порошков. И всё это с инструкцией! :)

Кроме этого, были представлены экспозиции о том, как люди заселяли Атакаму, как на местных повлияло соседнее боливийское племя Tiwanaku. Понравились выставки предметов домашнего обихода примитивных культур, золото Инков (куда же без него!) и более поздние орудия труда времен испанских конкистадоров.

Выйдя из музея, мы наткнулись на рынок на одной из боковых улочек. Торговля шла не продуктами, а вещами из шерсти лам и альпак, причем так дешево, что мы не удержались. Мягонькие свитера, кофточки, шапки с “ушками”, вязаные сумочки с традиционными чилийскими орнаментами и схематичными изображениями животных…

С нами домой уехало шикарное большое пончо кофейного цвета, из тончайшей шерсти, купленное буквально за копейки. Местные торговцы говорили на каком-то своем наречии, не понимали даже испанского, так что общение прошло исключительно при помощи жестов и улыбок :) И конечно, впечатлял их рост — они очень и очень маленькие, не дотягивающие даже до полутора метров, что косвенно указывало на тяжелые условия существования.

Ближе к вечеру прокатились до Долины Марса в 10 км от Сан-Педро, имеющей и второе название — “Долина мертвых”. Это полностью соответствует её общему виду на первый взгляд: ни единого кустика не пробивалось на обочине, ни травинки, ни былинки, один песок да скалы.

Долина интересна прежде всего высокой 150-метровой дюной, зажатой в каньоне с трех сторон.

Но не просто с целью “посмотреть”, а покататься по её склонам на досках; развлечение под нехитрым названием “sand-boarding”. Уклон дюны внушает, поэтому с самой вершины лучше учиться кататься вместе с инструктором. Некоторое время мы наблюдали за группой туристов, пытавшихся хоть тушкой, хоть чучелком съехать вниз.

Получалось далеко не у всех, зато веселья было хоть отбавляй! Особенно весело придется в гостинице, при попытке вымыть весь песок из волос :) А как на их фоне красиво выглядел инструктор в движении; собранный, подтянутый, целеустремленный. Всегда приятно смотреть на профессионалов!

Оставив машину в самом узком месте каньона, мы около 2 км карабкались вверх в увязающем песке, чтобы добраться до гребня. Сверху открывался отличный вид на долину и далекий вулкан Ликанкабур на боливийской стороне…

Вернувшись в Сан-Педро, мы поужинали в первом приглянувшемся ресторане (menu del dia, 5500 песо, $11), а планировали завершить вечер такого красивого и разнообразного дня за бокальчиком “Gato Negro” в гостинице. И тут нам неслыханно повезло, так как по пути назад мы ни с того, ни с сего зашли в интернет-кафе проверить почту. Вот просто дёрнуло что-то! Первое же письмо от авиакомпании Sky airlines сообщало, что наш завтрашний рейс в Сантьяго перенесен на полтора часа… раньше. Очевидно, неполные два рейса сливали в один в целях экономии. Хороши бы мы были завтра, явившись в аэропорт к назначенному часу! Так что известная мораль проста и подтвердилась еще раз: обязательно проверять статус рейса накануне, будь то в Европе, или в Латинской Америке.

День отъезда. Подходило к концу чилийское путешествие. Мы устали, но расслабляться было еще рано, предстояло возвращение в Сантьяго, а затем длинный перелет домой.
Утро прошло за сбором рюкзаков, тасованием туда-сюда вещей для наиболее оптимального заполнения объема. Не изменяя традиции, позавтракали в Salon de Te (Puritama sandwich + огромные чашки чая) и выписались из гостиницы после 11. Наш перенесенный рейс отправлялся из Каламы в 6 с небольшим вечера, так что, считай, целых полдня еще было свободно, поэтому по пути заскочили в два интересных места.

Первым из них стала раскопанная деревня Aldea de Tulor, в 11 км к западу от Сан-Педро. Особо задерживаться там не из-за чего, но поглядеть на круглые глиняные домишки, два из которых восстановлены, а от остальных виден лишь лабиринтообразный фундамент в песке, определенно стоит.

100 км усыпляющей дороги до Каламы скрашивали гуанако и викуньи, скакавшие по обочинам. Их “окультуренных” родственников — лам — перегоняли в то же время с пастбища на пастбище.

Фотографируя одно из стад, вдруг услышали раздраженный женский крик: “Pagar! Pagar!” (“Плати! Плати!”) К нам на всех парах мчалась сурового вида старуха, требовавшая мзды за фото идущих в километре лам. Излишняя агрессивность бабули совсем не понравилась, за что она была послана в сад, а мы последовали дальше.

Вторым местом, куда хотели заехать по пути, стала огромная медная шахта Chuqui, которую видели еще с воздуха, при подлете к Каламе. На сегодняшний день Чили является крупнейшим в мире поставщиком меди благодаря именно этой шахте и её соседке — Mina Escondida. Размеры “Чуки” 3 x 5 км при 850-метровой глубине. Колеса грузовиков, вывозящих породу, достигают трех метров в высоту! Нам, конечно же, хотелось сфотографироваться на их фоне, но не удалось. Оказалось, что к шахте можно проехать только в составе туристической группы, индивидуалам путь заказан. Группы набираются раз в день, в районе 2 часов дня в соседнем городке Chuquicamata. Мы честно туда съездили, но кроме города-призрака с зарешеченными окнами на страшных зданиях и бронетранспортеров для разгона демонстраций, ничего там не обнаружили.

Остаток свободного времени провели, колеся по Каламе (нервный, хаотичный городок), к назначенному часу прибыв в аэропорт. Без проблем сдали машину, прошли регистрацию. Как и ожидалось, рейс от Sky airlines был забит под завязку, зато летел напрямую в Сантьяго, а не как это принято у Sky — остановка там, остановка сям… В чилийскую столицу прибыли на закате, потеряв немало нервных клеток на посадке — крутовато закладывают виражи пилоты Sky airlines, ничего не попишешь. Плотно есть на их рейсах я бы не советовала :)

Дальше нас ожидало довольно скучное времяпрепровождение. Нужный рейс на Панама-Сити отправлялся в 4 утра, а мы прилетели в 8 вечера. Неспешно гуляли по аэропорту в Сантьяго (очень красивому!), поужинали в одном из ресторанов. Потом заметили, что из трех этажей аэропорта активно используются пассажирами только первый и третий. А второй остается практически пустым, и отдан под офисы авиакомпаний и комнаты отдыха для пилотов и стюардесс. Именно там, в тишине, мы скоротали оставшиеся до вылета часы, развалившись на креслах, да еще рядом с розетками для компьютеров. Так что, если у кого большой зазор между рейсами в аэропорту Сантьяго, а выходить в город по разным причинам не хочется, рекомендую 2-й этаж: тихо, спокойно, уютно.

До Панамы 6 часов полета прошли вполне сносно. Нет, в первый класс нас на этот раз не пересадили. Обидно :) В Панаме полуторачасовая пересадка, и три с половиной часа до США. В Хьюстон мы прилетели в разгар рабочего дня, когда аэропорт принимал очень большое количество рейсов. Всё это замедлило и паспортный контроль, и выдачу багажа, и таможню, но несмотря на усталость, мы пребывали в отличном настроении, радуясь возвращению домой.

Путешествие в Чили оказалось наиболее сложным из всех в планировании, логистике, да и стоило по деньгам немало из-за 15 авиаперелетов. Но зато посмотрели практически всё, что наметили, включая экзотический остров Пасхи. Были ли моменты, о которых сожалеем? Пожалуй, что и нет. Негатив со временем блекнет, остаются лишь хорошие воспоминания. Путешествие сложилось так, как и должно было быть: Чили стала для нас одной из самых прекрасных и запоминающихся стран.

Спасибо всем, кто смотрел и читал!

С уважением, Geofox.