Продолжение автокругосветки из Сибири. Южноамериканский этап (очень много фотографий, уникальный отчет)

Начало моей поездки — 19 июня 2009 года выехал из Новосибирска по Африке до ЮАР.

Хочу представить на Ваш суд очередной этап кругосветной поездки на Toyota Town Ace Noah из Новосибирска. Если поездка сквозь Африку до ЮАР — это всё-таки тяжело, но осуществимо. Собрался. Решился. Сел и поехал. Описываемая поездка по обеим Америкам будет не так интересна в практическом плане. Стоимость морской перевозки машины убивает смысл этой перевозки. Но я надеюсь, что определённый чисто географический интерес появится. Жду Ваших отзывов. Пожеланий. Они сильно помогают в дороге. УДАЧИ ВСЕМ!

Выехали мы всей семьей шесть человек. План был вернуться той же дорогой, сделав кружок по Южной Африке. Но сложилось так, что любое желание проделать этот путь по востоку Африки ещё раз пропало. Соваться по западной дороге тоже большого желания не было, хотя не сомневаюсь, что мы бы там проехали. Но надоела Африка и Чёрная в первую очередь. В конце пути появилась бредовая идея продолжить поездку в усечённом составе (дети на учёбу, а мы с женой — дальше). Так с помощью Дмитрия из Кейп Тауна мы сдали нашу машинку в карго-контору, которая обещала запихнуть её в контейнер и отправить в Буэнос-Айрес, Аргентина. Выбор этой страны был прост — туда не нужна виза и это ближайший порт по пути домой (в Новосибирск). Так и начала получаться кругосветка...

Машину грузили долго. 25.08.09 мы сдали её на погрузку, а вышла она только 16.09. Правда, за это время мы слетали домой, где всё успело надоесть. Начинается осень. Пора в «лето» южного полушария. За время вынужденного простоя были получены новые загранпаспорта и я даже вовремя сдал гражданский паспорт на обмен в связи с 45 летием. Я случайно в Яндексе нашёл свои же посты на форуме четырёхлетней давности: «Сергей, а может купить авто в Америке и до Ушуайи?...»

Всё сбывается... Удивительно... Так и должно быть...

Итак, по плану получаем авто в Буэносе и едем в сторону Ушуайи. Там не близко, но места симпатичные. Когда-то по началу той дороги ехали с Серёгой Винским, Бораччо и Мармышом лет семь назад. Оттуда забираем на запад и на самом южном переходе заезжаем в Чили. Есть мысль слетать на три дня на Пасху. Когда нас сюда ещё занесёт?... Потом Боливия, уже однажды пройденная, Перу, Эквадор, Колумбия и Венесуэла. В Венесуэле покупаем авиабилеты по чёрному курсу боливара и где то 7 — 8.12.09 летим домой. Новый год с родителями в Тайланде. Обдумать всё. В феврале срочное изготовление виз Мексики, США, Канады и возвращение за машиной в Венесуэлу. Так как больше трех — четырех месяцев машину в Венесуэле оставлять нельзя, то придётся появиться там до конца марта. Потом переезд в Колумбию и поиск переправы в Панаму. Пока всё не очень ясно. Будем искать варианты... Время есть пока. И оттуда через Латинскую Америку, США и Канаду на Аляску. На Аляске лето —летом, то есть нужно быть там в июне или июле. Что делать дальше — не ясно. Даже если авто доедет, то всё равно везти её домой через Владик — дороговато. Но война план подскажет.

Пожелайте мне ровных дорог. Буду рад встрече с русскими путешественниками и русскими аборигенами по всему маршруту. Пишите в личку телефоны, страну и город. Постараюсь ко всем заехать по дороге. Посидим, выпьем, поговорим. Грузить и просить ничего не буду.

Могу подбросить по дороге путешествующих. Места у меня в микроавтобусе — завались...

Добрались до Буэноса. 23 часа в самолёте, из них 1,5 часа не выпускали в Сан-Пауло. Долетели легко и бодро. С домом десять часов разницы. 14.10 в день прилёта дозвонился до конторы-карго. Говорят — пока нет парохода. Звони...

Решил ехать медленнее. Почитал отчёты из форума — в Аргентине много всего. Планирую теперь за восемь недель проехать Аргентину, Чили и Боливию. Потом выскакиваю в Лиму Перу и там оставляю авто. Короче пытаюсь «не спешить». Пока машина жива, буду по «ЭТОМУ» берегу кататься с периодическим заездом домой.

Поселились великолепно — сто метров от Дворца Конгресса.

Прямо из окна его вид.

Удивляюсь человеческой памяти. Своей то есть. Восемь лет прошло, а я чётко ориентируюсь и ничего не поменялось.

Сразу нашёл оба отеля, где жили с Винским. Ресторан жив, где мясо жарится вокруг костра.

Даже магазин работает, в котором я на заказ сшил себе байкерскую куртку со штанами. Купил родную уже модель куртки, правда, без именной надписи и в другом цвете.

Кстати, оказалось, что кладбище, где похоронена Ева Перон — 15 минут пешком от нашего старого отеля. Мы помню прошлый раз час на такси ехали...

Сегодня созвонился по машине — говорят, звони завтра... Не послушался. За полчаса блужданий по Буэносу нашёл офис карго-конторы. Простой дом без вывесок. Местный дедушка помог дозвониться по телефону до Виктории. Она вышла и на пороге сказала, что пароход пришёл вчера. Разгружают вроде сегодня. Контейнер будут вывозить на склад вроде завтра. Заниматься этим будет вроде Марио из другой конторы, которая занималась частными грузами. А вот когда машину выгрузим из контейнера — тогда начнём заниматься таможней. И как-то не радостно это прозвучало...

Короче, говорит — иди, а я на твой е-мэйл пришлю инструкцию, куда тебе идти дальше и когда. Я сразу настраивался, что не стоит надеяться на быстрое (меньше недели) и недорогое получение.

Поэтому гуляем по Буэносу.

Изучаем местную жизнь и местные ценники. Мне показалось, что здесь недорогие продукты. Мясо от 70 руб. за кг, пиво — от 20 руб. /литр бутылку. Вино от 40 руб. за 0,7. Есть буфет с мясом на гриле, салатами, рыбой. Ценник — 20 песо (150 руб.) на человека без ограничений. И это в самом центре около Дворца Конгресса. Постоянно какие-то демонстрации. Под окном периодически толпы народу и стучат барабаны. Выборы, похоже, скоро. Вчера был дождик, сегодня жара на солнце, холодный ветер, солнце. Будем обживаться — время есть.

Дима, я ничего не забыл. У меня и пара портвейнов, и бренди бутылочка по салону запрятаны. Но побаиваюсь, грузчики и там и тут могли без меня начать отмечать мой старт...

Мелочи это — авто бы получить.

Вернёмся к еде. В Порто-де-Мадейра зашли в ресторан-буфет. По 320 руб. с человека. Красивый ресторан на 1 200 человек. Было около 1 000. В эту цену ещё или бутылка вина на человека или 1 л пива.

В конце приносят ещё меню с десертами. По одному десерту тоже входит в стоимость входа. Это в модном месте на берегу проливчика.

Хочу в «Аквариуме» сделать — по 350 руб. за кг еды и спиртное недорогое.

Мне кажется, в Новосибирске бразильский вариант буфета по килограммам будет привлекательней. Что хочешь и сколько хочешь — то и берёшь.

17.10.2009

Выходные в Буэнос-Айресе. Тупим. Заняться нечем. Вроде всё посмотрели. Погода великолепная. Не жарко. Солнышко. Красота. Позавтракали и залегли за телевизор. «КВН», «Большая Разница».

Хорошая штука — HDD-плэйер. 250 Гбайт России... Смотри — не хочу. Протупили до 3 часов дня. Потом вышли, пошли в сторону магистрали 9 июля. Хотели доехать на метро, но пошли пешком. Только перешли магистраль — музыка, карнавал, зрители. Думали — ненадолго, но ошиблись. Три часа сидели в летнем кафе и смотрели проходящих людей. Это был КАРНАВАЛ народов Боливии и Перу в Буэнос-Айресе. Так как движения и машины нет — выложу хоть фоток с карнавала.

Двигаются получше, чем на карнавале в Рио. Костюмы яркие. Сели в кафе и мимо нас три часа шли
разные группы в разных костюмах с оркестрами. Тысячи человек идут — тысячи человек смотрят. Мы попали к самому началу. Вот так на халяву и хапнули впечатлений.

Кстати, с карнавала домой на метро ехали. Песня. Деревянные вогоны. Окна открыты. Двери деревянные — нужно самим помогать открываться. Не метро, а трамвай в тени. Правда, сегодня суббота и народа немного. 10 рублей стоит. Неглубокое. И эскалаторы электрические вывозят наверх...

И ещё раз наш отель. Ценник — 275 за нал. На вахте — 300. Торцевые окна — это двухэтажные люксы — на ресепшене по 380 песо — это 100 долларов.

Вот так прямо на улице жарят мясо. Отлично получается.

А вообще без машины цель теряется и начинаешь просто «существовать». НЕТ ДВИЖЕНИЯ — НЕТ ЖИЗНИ! Вот и новый лозунг родился.

21.10. 2009

Машину пока не получил, но денег выдоили.

Уроды. Ненавижу монополии. Едешь, как человек, а потом с этими уродами-перевозчиками как свяжешься — весь смысл поездки пропадает. Логичнее и проще было машину оставить в Кейп Тауне и через полгода или год поехать обратно домой по западному берегу, как Саня Рубцов из Тольяти на мото ехал год назад.

Причём в Куйпе на отправке клялись, что вот им заплатишь и на получении — ничего платить не нужно. Но здесь людишки — жадные как в Австралии. Каких-то 8 пунктов. Каждый по немногу долларов. Потом эти ублюдки пересчитывают эти доллары в песо по курсу 3,95. Я говорю — давайте наличными долларами заплачу или «Визой». Нет — иди в банк — сдай деньги — плати по безналу. Банк меняет по 3,8.

Потом говорят: да нужно ещё налог прибавить — 21 %. Короче, эти гнойные идары ни фига не делая выпросили 1 450 долларов. На бумажке меньше, но со всеми конвертациями я столько отдал. ЗОЛОТОЙ МИКРОАВТОБУС.

И напоследок сказали, что на складе, где может быть завтра забирать машину, нужно ещё 320 долларов отдать. За что — непонятно, но... достали.

Уже бы забрать машину и ехать...

Так что дешевизна поездки с каждым днём улетучивается, единственная надежда проехать до Аляски не за два — три месяца, а так за шесть — восемь месяцев. Тогда цена этой перевозки поделится на 8 месяцев будущей дороги и получится всего по 200 долларов в месяц. Вроде уже и не дорого. Приходится себя успокаивать...

Сколько читал рассказов про мотопутешествия, основной головняк — это именно морские перевозки. Ладно бы ещё паром, а эта хрень с контейнером. Такие же уроды, как наши всякие газо-, свето-, канализационно-проводчики и строители дорог. Монополия и блат. Требуют денег, сколько хотят...
Ладно...

Вчера славно посидели с местными иммигрантами…

Нашёл контакты по дороге. Зовут в гости на юге Аргентины — в баньке попариться, в Эквадор, в Майями, в Tym. Йорк и Вашингтон в русскую миссию. Так что жизнь налаживается.

Всем спасибо. Постараюсь ко всем заехать по дороге.

Влад, огромное тебе спасибо, но я старею и темп перемещений сбросил. Так как получение машины затянулось на 8 дней, я решил, что до 9 декабря доехать до Венесуэлы — это перебор. Поэтому я купил билеты Лима — Москва — Лима на 9.12 по 1 130 $. Дома буду полтора дня и потом к вам — в Паттайю. Парковать авто придётся до 18 марта 2010 в Лиме или поблизости. Хотелось бы так, чтобы не разобрали...

21.10.2009

Сегодня у меня великий праздник! Я увидел и даже прокатился на своей машине. Конечно, вначале посушили мозги. Конечн,о было волшебное слово «МАНЬЯНА» — «завтра». Но есть какой-то результат. Машина на складе. Я её выкатил. Она с прикуривателя от кары с полпинка завелась. Так что жизнь и путешествие продолжается... УРА!

Теперь по порядку.

Ещё вчера я час в приёмной офиса сидел на стульчике и ждал непонятно чего. Вроде каких-то бумажек. Это я уже принёс чек из банка, что я успешно перевёл им 5 473,19 песо. Через час мне вынесли мой карне де пассаж, ключи от машины, оригинал документа об отправке машины из ЮАР, инвойс на получение машины и какую-то бумажку-сертификат. Вот такие мы — русские — доверчивые люди. Или просто мне всё по фиг. Но у меня все эти два месяца не было никаких официальных бумаг, что я куда-то отдал машину, кому-то заплатил деньги. Вообще ничего. А ещё ведь врождённая сомнительность — нужно всех подозревать в самом худшем. А тут сразу родной карнет с штампом о вывозе «Тойоты» из ЮАР и запасные ключи...

Потом была инструкция, куда ехать дальше. Всё просто — еду к 10 утра в Министерство экономики у Розового дворца. Там какая-то автомобильная комиссия. Там ставлю куда-то какой-то штамп и еду на склад забирать машину. Вроде всё просто. Хрен то.

Всю ночь шёл дождь. Утром он продолжался. Мы поехали на метро — благо, без пересадки. Контору нашли быстро. Тётя не говорит по-английски. Объяснила мне, что я зря припёрся к ним и мне нужно ехать на таможню в порт на третий терминал и даже дала мне карту, как туда проехать. Я попросил позвонить её моему ЖАДНОМУ-ПРИДУРКУ-МЕНЕДЖЕРУ-КАРГО-МАРИАНО. Она долго с ним беседовала и сказала мне, что он перезвонит мне прямо в их госконтору ровно через минуту. Всё это напомнило мне оформление полицейской бумажки в Египте в Асуане. Через 40 минут добрая тётя ещё раз поговорила с Мариано. Потом она, по доброте душевной, на компе забивает текст на испанском, переводит на английский и потом с экрана переписывает для меня слова на английском. Ну не прелесть ли? Готовясь к разговору с Марио, я перебирал фразы на английском, с которой начать разговор. Остановился на «факин шэт». Хорошо, что разговор не состоялся.

Через час подъезжает Пабло на 4 Ранере. Мы едем в ним в порт в таможню. Он знает пару слов по-английски, я — столько же по-испански. Но это, по крайней мере, какой-то сервис за оплаченные деньги... В таможне Пабло взасос поцеловался с главным таможенником, потом с таможенной толстой тёткой и выгнал меня из кабинета. Людей на приём практически не было. Уже через пять минут та тётка посмотрела мои документы, мой карне де пассаж и сказала волшебное слово — МАНЬЯНА. Я говорю — может, сегодня? Нет — завтра. Ну, завтра так завтра. Уже привык я к виду из окна отеля на Конгресс Холл. И тут Пабло говорит — а давай съездим на склад — машину твою посмотрим — ключи-то, говорит, у тебя есть?

И тут началось счастье.

Склад таможенный, охраняемый, но после того, как Пабло всех обцеловал — нас сразу запустили. И вот чудо. Приоткрыты двери контейнера и внутри — «ТОЙОТА НОАХ» с родными номерами 002. Чистенькая. Новенькая.

Когда у меня на выезде брали 300 или 400 $ за крепёж авто в контейнере, я думал там куб леса, сбиты брёвна... Оказалось проще. За переднюю левую сторону привязали верёвкой, а за правую сторону заднего моста ёе растянули транспортной лентой с трещёткой. Освобождение её из плена заняло две минуты. Аккумулятор никто не отключал, и светодиоды на панели пытались светиться. Машину выкатили, прикурили от кары и она с полпинка завелась. Из глушителя повалил белый дым — ещё африканский...

Машину запарковали здесь же на складе до завтра. Обратно я ехал абсолютно счастливым. Пофиг деньги, пофиг ожидание. Вот оно — продолжение поездки. Колёса накачаны. Все вещи со всего салона африканские таможенники собрали в большую картонную коробку. Даже если что и пропало — мелочи. УРА! Нужно клеить наклейки про Америки, вешать новый русский флаг вместо порвавшегося в клочья старого и — В ДОРОГУ!

Когда мы поняли, что скоро ехать, мы неожиданно вспомнили, что нужно бы сделать визы Боливии. В принципе, их можно получить на границе за 0, 10 или 50 долларов с человека, как повезёт. В посольстве говорят, визы ставят быстро и бесплатно. По интернету нашли адрес посольства прямо рядом с нашим отелем, но оказалось, что оно переехало в новый дворец. Тоже недалеко. Копии документов, простенькая анкета, копии сертификатов от жёлтой лихорадки (пригодились первый раз за всю поездку), два фото, копию техпаспорта машины. Через полтора часа забрали. Деньги — только копейки за копии...

Немного про метро в Буэнос-Айресе. Я ездил только по центру. Ему под 100 лет. Линий — пять. По линии «А» ходят старые деревянные вагоны. Прикольно сделана водительская кабина. Она раскладная.

Вот она на фото. Это в сложенном состоянии.

Когда свёрнута, то там внутри только ручки управления. Потом две деревянных створки распахиваются, соединяются и получается закуток. Туда на стульчик садится водила и поехал состав. Без пафоса и очень экономично. Метро не глубокое. Как только спустился — касса и доисторические турникеты. Цена — 1,2 песо за поездку (курс 3,8 песо/$). Движение под землёй левостороннее. Перейти на другую сторону нельзя. Нужно выйти наверх, спуститься и купить новый билет. Переходы только на стыковочных станциях. Станции близко друг от друга и видно впереди стоящий на соседней станции поезд. Окна открыты и внутри свежо и метро не пахнет. Рядом с водительской кабиной лавка для пассажиров и открытые окна. Красота. В часы пик — куча народа — давка...

Посмотреть карту.

Ну вроде началась наша поездка через две Америки. В 8 утра к нам в отель пришла наша новая попутчица Алёна, и мы на такси поехали на таможню в порт. Пабло нас уже ждал. За один час мы достоялись в очереди , нам сделали пачку документов. Пабло выпросил у меня 10$ и технично запихнул их таможеннику. У обоих это прошло профессионально. Приезжаем на склад. Там уже все нас знают. Быстро без очередей и проволочек штампуют карнет. Правда, видят они такой документ впервые. 15$ таможеннику склада. 880 песо по накладной в кассу. Машину опять прикурили. Похоже, сильно её потрошили в Африке на выезде. Все коврики, вещи, инструменты, всё снято и свалено в здоровенную коробку. Откручены пластиковые панели впереди. Искали что-то…

В полдень мы выехали из склада. GPS заработал не сразу, и начали выбираться из города самостоятельно — без навигации. Город огромный. Десятки километров вдоль реки — залива Ла Плата. Есть скоростная магистраль, но аргентинцы молодцы — они и на простых авенидах настраивают светофоры так, что сотню светофоров проезжаешь на зелёный при скорости 60 км/час. Дороги в городе, конечно, разбиты. От машины отвык. Кажется, что всё стучит. Надо бы давление в колёсах проверить… Наша цель на сегодня — город-курорт Mar del Plata. По прямой магистрали — 420 км. По берегу — больше 500. Хоть первоначально планировали ехать вдоль берега, решили сократить. В этом курорте я уже был в 2001 году. Многое вспоминается. Народу довольно много, хотя сезон пока не начался. Пешеходная улица полна народу. На набережной толпы народа. Говорят, в сезон сюда приезжает до 3 млн. человек. По плотности установленных на пляже зонтиков видно, что наши черноморские пляжи — пустыня…

Несколько отелей — полные. Находим бюджетный, паркуемся на подземной стоянке. Купил новый FM-трансмиттер. УРА! Мы с музыкой. Ещё дома накачал музыки на две флэшки. Там и песни военных лет, и русский рок, и классика мировая… Есть самоучители испанского и книги для прослушивания. На два месяца хватит. Перекусили в «буфете». Нет, это не еда — это обжираловка.

23.10.2009

Сегодня едем до BAHIA BLANKA. Это 500 км. Дорога стала поуже. В начале идёт вдоль океана. Волны небольшие. У берега — муть. Вид не очень. Насколько красивее океан на островах, а у материка в него стекают грязные реки… Дорога грустноватая. Степь да степь кругом. Коров много. Аргентина стремится к цивилизации. А признак цивилизации — колючая проволока на каждом шагу. ЧЕМ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ И ДЕМОКРАТИИ — ТЕМ БОЛЬШЕ ЗАГРАЖДЕНИЙ И КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ. Загорожено всё. Можно остановиться на обочине, но пойти никуда не получится. Так что нам в России, и особенно в Сибири, нужно жить и радоваться, что, несмотря на плохие дороги, мы всё же в любом месте можем свернуть с дороги, сходить в лес, порыбачить, просто поплутать, не перелезая через ограждения с колючкой. Вот они — остатки свободы. Ещё не всё распродано и загорожено... Ну да ладно. Зато у них скот на дорогу не выбегает и от хозяина к хозяину самостоятельно не переходит.

Путеводитель предупреждал, что Байя Бланка — промышленный город. Но всё-таки мы не думали, что промышленный до такой степени. Отдельные райончики прямо на берегу океана, которые по карте нам казались курортами, на самом деле оказались огороженной военной базой, ТЭЦ, нефтеперерабатывающими и химическими заводами. На воинской базе, куда мы с ходу пытались проехать в открытые ворота, нас тормознул ошалевший от нашей наглости офицер. Хорошо, что Алёна говорит по-испански, а то — ночевать бы нам бесплатно…

Поселились в старом центре. Запарковались. Прямо на улице доклеили наклейки и фотографии на машину. Микробовскую наклейку пришлось клеить по одной буковке. Получилось кривенько, но симпатично... Народ, правда, не очень реагирует, ну так это «богатая» страна, а таким не положено вникать в окружающее — нужно думать о своих личных многочисленных проблемах. Хотя конечно, некоторые расспрашивают, куда и откуда… Но с фотографиями, конечно, авто смотрится получше. Вечер закончился отлично, в маленьком отеле, в нашем номере. Мы набрали еды в супермаркете и отлично посидели…

24.10.2009

Планы наши — громадьё. Хоть у нас ещё впереди полтора месяца до отлёта на родину, решили сделать рывок до PUERTO MADRYN. Это 700 км. На выезде из штата Буэнос-Айрес — санитарный контроль. Ищут мясо, фрукты. Как в Австралии. Морковку не взяли. Отдал два грейпфрута. Мандарины зажал — вкусные и жалко отдавать. За контроль взяли 7,5 песо. Не писал. Всю дорогу дует дикий ветер. Что-то похожее было в Сахаре. Машину сдувает. Раз вышел попинать колёса, думал — спустили. Так ветер боковой с ног сдувает. Нашли новое развлечение. Мы заезжаем в смерчи. Смерчей много. Некоторые здоровые — 10 метров в диаметре внизу. Мы его выслеживаем, и когда смерч пересекает дорогу — заезжаем в него. Раз не успел до конца закрыть окно и получил пригоршню песка в рожу. Вообще здесь очень пыльно. Иногда попадаются участки пустыни и песок метёт через дорогу. Несколько раз видимость падала до 10 метров. По дороге много брошенных заправок. Мы отъехали от Буэноса всего 1 400 км (по прямой 1 000 км), но машин совсем мало. Бывает по 10-15 минут едешь и ни одной встречной. Машины по большей части древние. 30-40 лет. Здоровые американские джипы тянут по два — три огромных прицепа.

В районе города BIEDMA решаем поехать вдоль берега. Огромный обрыв над океаном. По ощущениям — метров 100. К краю подходить страшно. Как только остановились — вылетают сотни попугаев. Они, как стрижи у нас, живут в норах на обрыве. Их сдувает диким ветром, но они борятся, кричат. У посёлка LA LOBERIA лежбище морских котиков. Небольшой музей со скелетом кита. Смотровая площадка. Внизу лежат и плещутся 6 000 котиков и несколько морских слонов. Весь берег в попугаях лоро. Запах от всей этой живности доносится до смотровой площадки. На прощание наклеил в гостевую книгу наш стикер. Здесь же встретили первого путешественника. Мужик на фургончике-легковушке с французскими номерами. Он отъезжал, и ему не интересно было с нами разговаривать. Европа!

На карте по берегу была нарисована дорога до SAN ANTONIO, но нам сказали, что дорога отвратная. Больше 100 км щебёнки и часть по полосе прибоя, где пройдёт только джип. Мы торопимся и решили поехать обратно в сторону Ведьмы. Правда, и здесь мы «срезали» и поехали «напрямую» . Отличная грунтовка. Идём 100 км/час. Колючка с обеих сторон. На них — перекати поле. Несколько раз эти кустарники полностью перекрыли дорогу. Они колючие, но с африканскими не сравнить. Несколько раз протаранили заторы на машине. Раз пришлось раскидывать руками. Дорога становится всё интереснее. Правда, засадили несколько заноз, но такого я ещё не видел. От дороги разбегаются страусы. Видели броненосца, что-то похожее на шакала. Всё в пыли. Как здесь живут люди? Просто песчаная буря. Кошмар.

Ещё раз срезав дорогу, мы выезжаем на городскую свалку. Все окрестности украшены мусорными пакетами. Не очень красивый пейзаж. Въезжаем на окраину Ведьмы. Местный мужик моет из шланга тротуар. Остановился. Выпросил шланг. Сполоснул авто. Выскочили на трассу. Крюк к котикам обошёлся в 112 км. Решили ночевать в Сан-Антонио. Уже на подъезде увидели, что на мысу у океана стоит громадный цементный завод. Похоже — очередной промышленный центр. Проскочили до курорта LAS GRUTAS. Городок на берегу. Температура +25, но — не сезон. Городок вымер. Всё закрыто. Интернета нет. Нашли кемпинг — домик с двумя спальнями — 80 песо. Объехали несколько маркетов, пока нашли колбаски для жарки и прочую мелочёвку. Живём рядом с океаном. По ТВ показывают Задорнова и «Комеди Клаб». Красота.

25.10.2009

Утром торопиться не хотелось. Пока написал дневник. Пока приготовили завтрак. Потом разбор вещей в машине. Довольно много мелочей пропало на африканской погрузке — FM-трансмиттер, резиновый водительский коврик — ерунда… Потом очередная помывка машины. Выехали в 11 утра. Сегодня точно не поставим рекорд по дальнобою. Сегодня для нас — день ментов. Проверяли документы три раза. Плюс два ветеринарных контроля на границах штатов. Такое внимание к документам первый раз за всю поездку из дома. Бензин резко подешевел. «Супер» — с 3,6 до 2,7 песо за литр. Сегодня старался платить за бензин и супермаркет визой. Не вспомню страну, где платить визой так не выгодно, если, конечно, визу вообще принимают. По сравнению с обменом наличных долларов — потеря минимум 3 %. И это — не получение наличных в банкомате, а прямая оплата. Странно.

Сегодня боковой и встречный ветер ещё сильнее. Встретили три группы по два мотоциклиста. Дальнобойщики на Голде и Варадеро приветствовали нас на обгоне. Все идут на юг. Ветром их сдувает так, что они едут с наклоном и некоторые — совсем не быстро. Как всегда с утра по плану был объезд полуострова PENINSULA VALDES с просмотром колоний пингвинов, котиков, морских слонов и птиц. Потом вычитал в путеводителе, что на осмотр полуострова нужна неделя. По карте посчитали, что объезд полуострова — около 350 км. Из них 250 — 270 км — зелёные дороги, а это обычно — грунтовки. Причём только на въезде на полуостров есть пара мест для ночлега. Поэтому принимаем решение — очередной просмотр пингвинов и морских котиков откладываем до лучших времён — Огненной Земли, Галапагосов.

Заезжаем в PUERTO MADRYN. Симпатичный город. Из деревьев вырезают скульптуры, не выкорчёвывая их. Находим ресторан с интернетом. С горем пополам что-то удаётся отправить с ноутбука. Проезжаем весь город. На пирсах — корабли. Ещё рано и едем в следующий город — TRELEW. Там всё вымерло. Просто мало машин и ни одного пешехода. Город как после ядерного взрыва. Есть пара отелей в центре, но мы надеемся поселиться на океане, хотя это и съезд в тупик в сторону океана на 25 км. В следующем RAUSON проехали весь центр и не увидели ни одного отеля. Аргентина — менее приспособлена для туризма, чем восточная Африка. Может в Африке уровень отелей бывает и пониже, но там они есть в любой деревне. Здесь же и городов мало, и в городах или нет отелей, или их мало и трудно найти. И на трассе мы видели отели всего пару раз. Не порядок!

Подъехали к океану. Городок PLAYA UNION. За час изучили все места для проживания. Это страшный и дорогие отель и хостель, закрытый на замок кемпинг (не сезон), и свеже-построенные квартиры для сдачи по дням. Здесь и поселились. Очень позитивно. Так как практически все рестораны также закрыты, то ужин — само приготовленный из супермаркета. Ещё одна странность Аргентины — здесь нет рыбы. Вообще. В путеводителе написано, что везде порты и добыча рыбы. НО РЫБЫ НИГДЕ НЕТ. В супермаркете одно мороженое филе и набор филе рыбы в кляре. Ни креветок, ни кальмаров. Ничего. И это после новосибирского ассортимента рыбы со всего света — больше 100 видов… Закат солнца провели на берегу океана. Красиво освещённые солнцем волны. Местные подходят — смотрят карту, фото на машине…

26.10.2009

Сегодня была самая длинная и самая скучная дорога за всю Аргентину. Пожалуй, самая скучная за всю нашу дорогу. По дороге — НИЧЕГО. Проехали за день 800 км. Вначале кустарник и равнина. Несколько холмов. Несколько заправок. По дороге один городишко. COMODORO RIVADAVIA. Плутанули. Поездили по щебёночным улицам. Карта GPS начала ошибаться. Едем вдоль нарисованной дороги. Дорога идёт по берегу. Обрыв небольшой. Большая каменистая полоса прибоя. Потом пошли пригорки. Кустарник сменился на какие-то кочки, покрытие чем-то типа мха. Появились животные. Табуны лам.

Перепрыгивают ограждения и переходят дорогу. Стаи страусов. Не так часто, как в Африке, но встречаются. Так как по сотне километров нет никакого жилья, то, наверное, всё-таки это — дикие животные. Задавленные кролики. Машин совсем мало. Один раз ехали около часа и ни одной встречной машины. Мы одни во всей степи-пустыне. Добрались до нашей сегодняшней цели — SAN JULIAN. Заехали в город уже в 19:20. Город странный для Южной Америки. Огромная центральная улица к морю. Вдоль неё магазины, несколько отелей. Упирается эта улица в пролив океана. В конце улицы на берегу — деревянная шхуна с парусами и матросами. От открытого океана побережье отделяет безлюдный остров. Ветер дикий. Круглые сутки. Похоже, здесь не смогли бы расти никакие фрукты — их бы сдувало.

Интернет нашли только в ресторане — отеле на берегу. Смогли что-то отправить. Когда заехали в город — на дороге стоял дядька и снимал большой видеокамерой. Снял и нас заодно. Потом через десять минут он догнал нас. Оказалось, что это — местное телевидение. Алёна на испанском рассказала им про наши перемещения. Завтра до PIO GALLEGOS всего 370 км. Когда мы с Сергеем, Бораччо и Мармышом прошлый раз летели в Ушуайю, то по ошибке чуть не вышли из самолёта именно в Рио Галлегос. И я уже восемь лет не могу забыть это название. Так что, может быть, останемся там ночевать, и оттуда уже — 570 км до Ушуайи через две границы с Чили и паром на 2,5 часа через Магеланов пролив. За один день вряд ли пройдём. Внутреннее время уже сдвинулось и мы выезжаем не раньше 10 утра. Посмотрим.

В этих местах есть легенда, что мужа одной женщины забрали на войну. Она с младенцем пошла за ним и умерла от жажды. Ребёнок у неё уже мёртвой пил молоко и его спасли. Теперь вдоль дорог есть небольшие памятники погибшим с иконками, красными флагами и кучей бутылок с водой. Хотя я, наверняка, что-то напутал.

27.10.2009

Всю ночь выл ветер. Машину раскачивает. Деревья гнутся к земле. Ещё когда мы заселились в домик — там не работала газовая батарея отопления, а была зажжена конфорка в духовке печки и дверка открыта. Вечером, сварив куриный суп с лапшой, купленной ещё в Иордании, мы печку выключили. Ночью было не жарко. Совсем. Утром проснулся в 7:30 и сразу зажёг комфорку печи. Пока Алёна спала мы поехали на берег во вчерашний ресторан-отель. Пароль для интернета мы вчера купили, оплатив два кофе и бутылку пива. Поэтому утром просто запарковались рядом и отправили на форум фото. Пытались говорить по скайпу, но было слышно только в одну какую-то сторону. Или мы, или нас. Да и новостей, кроме того, что мы живы, здоровы и у нас ВСЁ ЗАШИБИСЬ — не было. Пришли из дома отчёты. Дома всё отлично. Всё строится, развивается, работает. Песня. И я им не мешаю. Прислали каталог звуконепроницаемых дверей — в отель «Дискавери» выбрать для строящихся номеров на четвёртый этаж.

Дорога сегодня была лёгкая. Утром пока интернет, пока завтрак, пока наклейки доклеил на ветру — криво и со складками. Выехали в 11 утра. Дорога сегодня поживее. Стада лам, баранов, встречаются страусы. Прямо вдоль дороги розовые фламинго, утки, гуси, лебеди, здоровые куропатки. Ламы пасутся прямо у дороги, но когда останавливаешься — легко перепрыгивают через метровое ограждение и убегают в степь. Вдоль дороги дохлые те же животные, плюс зайцы и скунсы. Проехали несколько рек, ущелий, мостов. Пейзаж посимпатичней. Перед въездом в Рио Галлегос — ремонт дороги, проверка техпаспорта полицией со стандартным вопросом — откуда и куда. Ветром их просто сдувает, но работать нужно. Несколько глобальных развязок. Широченное шоссе. Машин совсем мало. Заезжаем в аэропорт. Я приклеиваю, оторванный ветровик задней двери скотчем.

Алёна возвращается и говорит, что в аэропорте — ни души. Идём вместе. Выходит народ. Рассказывает, что самолёт до Буэноса в 18:20 и цена около 500 песо. Билеты будут продавать перед вылетом. Едем в город — искать обменник. Там не принимают купюры с надписями, хотя сами же собаки на долларах всякую фигню штампуют и пишут. С горем пополам меняем и отвозим Алёну обратно в аэропорт. Возвращаемся в город. Начинаем считать. До PUNTA ARENAS 260 км плюс граница. В лучшем случае будем у парома в 8 вечера. Но мы то — ЛЮДИ СВОБОДНЫЕ. Опять меняем план. Остаёмся в Рио Галлегос. Вроде всегда была мечта пораньше приезжать в городок, селиться, гулять, отдыхать. Но похоже, что основная масса мест — не имеет достопримечательностей.

Городок можно проехать по всем улицам за 20 минут, если не углубляться в склады, заводы и трущобы. И что здесь делать два или больше дня — просто не ясно. Вот и сейчас запарковались в 3 дня. Легли в отеле. Я пытаюсь настроить интернет, мама изучает отчёты по Чили. Ладно, пока не стемнело — пойдём поищем ресторанчик. Вообще житьё в Аргентине мне показалось подешевле Африки. Границ мало и не дорогие. Здесь мы селимся в домиках на шесть человек с залом и двумя спальнями, кухней и посудой от 22 до 40, 50 US$. Это на всех. Да и простые отели не дороже 50 $.Так что жить можно. Нужно детей вызывать. Грустно без них. Может, в Аргентине пока и скучновато, но, думаю, им будет интересно за месяц с мелочью проехать Перу, Эквадор, Колумбию и Венесуэлу. Опять же прилететь сюда можно совсем недорого по скидкам. Так что дети — это моё официальное предложение. С 17 марта 2010 недель на шесть приглашаю всех четверых. Учёба не умрёт без вас.

28.10.2009

Сегодня была самая красивая дорога в Аргентине. Провозился с утра с интернетом и выехали из отеля только в 11 утра. До границы с Чили — 65 км. Непредсказуемая погода в Патагонии. Такое чувство, что границы делали не люди, а кто-то сверху! В Рио Галлегосе +15 градусов и почти без ветра. На въезде в Чили — тучи, дождь, ветер, +5. Ещё через 50 км у парома через Магеланов пролив — +11. Потом на следующей границе Чили — Аргентина — снежок. Крупный такой. Я даже куртку надел, а то на первой границе продуло в одной рубашке. И потом по Аргентине — солнце, попутный ветер и до +13. Красота.
Заколебали пограничники. Вырвали две страницы карне де пассажа. То есть никакого транзита. Выехал из Аргентины — штамп в карнет — отрыв полстраницы. Въехал в Чили — ещё штамп — ещё полстраницы. На выезде из Чили и въезде в Аргентину — повторяется отрыв по пол страницы. Ещё обратно ехать. Ну зато полиция и чиновники при деле — не зря бюджет жрут — бумажки перекладывают.

Ну да ладно. У нас на всех страниц хватит. А рвут они их шустро. Отобрали два помидора и я сам выбросил сыр. Правда, не выдали врагам кило яблок и полтора кило мандарин. А на таможне такая красивая фото. Мужик в наручниках. Руки за спиной и в них яблоко и кусок сыра. Совсем уже из ума выжили с этой виртуальной охраной природы. Хотя чему удивляться, после того как воду в самолёте отбирают, чтобы самолёт не взорвали. Маразм крепчает и самое противное — становится каким-то привычным и почти незаметным. Но мы даже кочерыжки не выбрасывали и в туалет не ходили. Так что природа — СПАСЕНА, УРА!

Ещё дома пытался для себя прояснить ситуацию с возможностью самостоятельного проезда до Ушуайи. Никакой инфы не нашёл. Теперь разобрался — объясняю. Чтобы русскому человеку съездить своим ходом на Огненную Землю нужно: двухкратная виза Чили (ждём отмены визы Чили для россиян). Потом от RIO GALLEGOS по руте (трассе) № 3 едете на юг. Парома всего два. Один идёт в самом узком месте Магеланова пролива в восточной его части. Туда от границы отличная асфальтовая дорога. Идёт он часто. Нам как всегда волшебно повезло. С ходу, не притормаживая, мы влетаем на стоящий паром. Ровно через минуту паром отчаливает. На пароме всего с десяток машин.

Идёт минут 20. Стоит удовольствие 26$, или 105 песо или 13 900 чилийских денег на ваш выбор. Это за машину и пассажиров. Сервис блин. Кстати здесь же в кассе парома я поменял доллары на чилийские деньги по 535 песо/$. Второй паром идёт от городка PUNTA ARENAS. Но идёт он 2,5 часа, ходит раз в день и, наверняка, стоит дороже.

Потом до следующей границы с Аргентиной — 140 км. Из них 30 км асфальт, а потом 110 км — щебёнка. И если в начале и в конце она хорошая и можно ехать под 100 км/час, хотя и потряхивает, то в середине обычная скорость 40-60 км/час.

Плюс фуры с летящими камнями. Ветер был попутный, и частенько вылетевший из под нашего колеса камень задувало вперёд, и он бился в наше же лобовое стекло. Всю дорогу почти непрерывно ламы и много птиц.

Ещё встретили нефтекачалки и какой-то странный бассейн с водой. Из воды вырывался газ и горел. Такого я раньше не встречал.

Ещё новость для меня — на въезде в Чили и чилийские, и аргентинские пограничники сидят в одном здании, а на выезде из Чили — расстояние между таможнями около 12 км. Каждая граница заняла минут по 30. Анкетки сохранять. Главное — денег ни копейки. Приятно после Африки.

В Аргентине опять асфальт, солнце, радостно как-то. Океан грязный и почти без волн. После PIO GRANDE показались вдали снежные пики. Красотища. Здесь и начинается самая красивая дорога. Появляется лес. Вначале какой-то высохший весь и корявый, а потом и ёлки приличные.

Речки, водопадики, залив, снежные вершины.

По дороге подвезли дедушку с велосипедом из Швеции. У него на одного на велосипеде багажа в два раза больше, чем у нас на двоих. Под 50 кг без велосипеда. Больной. А может просто богатый и всё ценное везёт с собой, но не похоже — долго искали ему место в дорме за 50 песо. За четыре месяца доехал сюда из Сан-Пауло.

Мы поселились великолепно. Отличная мини-гостиница. Уютно, красиво. В самом центре. Прямо у порта для экскурсий. Номера с туалетом были заняты, но два чистейших туалета с душами рядом с нашей дверью. А на этаже всего три номера. Цена — 130 песо за двоих. Ну и вид из окна…

Поели в буфете. Здесь подороже и морепродуктов практически не было.

Завтра специально пойдём пробовать местную достопримечательность — мохнатоногих здоровых крабов. Чуть меньше камчатских. На берегу в порту нашли кассы катамаранов для просмотра пингвинов и морских котиков. Там же касса ледоколов на Антарктиду. Вроде через три дня открытие сезона и пароход на 68 человек уезжает на четыре дня. Завтра зайдём — узнаем, есть ли билеты и почём. Чем чёрт не шутит... Кто-то же мечтает посмотреть Антарктиду. Может и нам оно надо. Дома уже утро. Поздравляю свого друга Виктора Королькова с 40-летием. Пусть ему будет счастья побольше!
Ещё немного про машину. Вроде надо починить маленько. Вибрация идёт. Может, грыжа. Может балансировка. И то и то — не удивительно, после мест, где мы проехали. И так — колёса не подвели и своё отработали на 500%. А сейчас на 120 начинает бить руль. Тут по ветру до 140 разогнался, так вибрация по корпусу такая, что заднее зеркало вибрирует. Попробуем починить — подольше протянет. Других проблем нет. Даже дохлый ещё дома аккумулятор зарядился и держит фары, которые я постоянно забываю выключать. Минут по 20 без проблем.

29.10.2009

Новый день. Без движения. Без смысла. Скучно. Как другие живут? Туристы, которые по экскурсиям. Проснулись рано, но двигаться не хотелось. Есть комплект необходимых всем приезжающим в Ушуайю экскурсий. Мы вроде вначале решили, что и нам всё это надо. До 11 утра всё таки мы жили по не стандартному для путешествующих графику. Интернет, просыпание. Нам спешить некуда — У НАС ВПЕРЕДИ — ВЕЧНОСТЬ.

Выехали. Заехали в кассы катамаранов на берегу. Утренние уже отчалили. Здесь четыре или пять видов экскурсий на катамаранах. Цена около 35$. Вечерние в три часа дня. Решили для начала съездить в парк Ла Паттайя. Он, конечно, пишется одним словом, но так — роднее. Это начало ПАНАМЕРИКАНСКОГО шоссе. От Ушуайи это всего 25 км и почти все — по щебёнке. Места симпатичные.

Как наш Алтай, но деревья другие — похуже. По дороге — станция самой южной железной дороги. Раньше зеки, для которых здесь построили тюрьму, пилили лес и вывозили его паровозами. Лес они спилили. Зэки всё же. Теперь здесь экскурсия за 25$. Мы уже ездили по ней восемь лет назад, поэтому — не поехали. Пусть организованные туристы так развлекаются и смотрят на не выкорчеванные пеньки.

Встретили семью англичан на джипе с кемпером.

Уже восемь месяцев едут. Юг Африки объехали, Австралию и теперь здесь. Просили сфотать наш багаж. Не верят, что это всё. Говорят, что слишком мало. Но — красавчики. В нормальный контейнер их авто не влезает и они отправляли специальным большим. Так из Австралии до Монтевидео они 3 000$ отдали за отправку. Проговорили полчаса. Хоть и солнышко и +15, но ветер душу вымораживает. Потом раз пять встречались — махали друг другу. Они же рассказали, что пытаются купить тур на ледоколе на Антарктиду. Пока по 4 000$ — 11 дней. Из них 2,5 суток ходу туда (1 000 км) и столько же обратно. Похоже, слишком долго мы жили в Сибири. Задаром всё же я бы подумал, а за деньги, причём немалые, смотреть на лёд и пингвинов — простите. Может, в следующей жизни, если я перерожусь в капитана ледокола. Ещё мой друг детства — Михон Тушин, которого списали во Владике на ледокол, говорил: «Херня этот ледокол. Зимой и летом только льды и никаких японских тачек».

За въезд в парк запросили по 13$ с человека. Я предлагал развернуться, но мама уговорили сфотографироваться у щита, где написано, что до Аляски 18 830 км. Ради этого мы и заехали.

Правда, раз оплачено — я объехал ограждения и подъехал вплотную к щиту через кочки.

Организованные бабки-туристки ворчали, что мы губим природу, но мы им не поверили. По крайней мере, я подъехал к старту ПанАмериканы. Правда, было много и нормальных — карту смотрели, фотографировали. Но из десяти больших автобусов не было ни одного русского человека. Или были те, кто сторонится соотечественников и корчит из себя иностранца. Такой стиль отдыха…

Кстати, одна из экскурсий на катамаране сюда и приезжает. Я опять скажу. Если Вы прилетели сюда специально, то эта экскурсия нужна. Мне же она ничего нового не дала, кроме фото. Ну так нас давно трудно удивить… Вернулись в город. Я решил поискать отель, где мы жили в 2001 году. Поднялись по серпантину в гору, где начинается лыжный подъёмник.

Снег ещё лежит. Здесь мы тоже были — на такси ездили. Нам ещё предлагали на подъёмнике подняться. Но мы решили в тот раз задницы не морозить.

К 3 часам мы надеялись попасть на катамаран до острова с морскими котиками, пингвинами и маяком или на все сразу. Но как-то мы со Светочкой обсудили и решили, что НЕОХОТА. Прохладно. Котиков мы видели и ещё увидим. Восемь лет назад мне поездка понравилась. Но сейчас — я столько не выпью. Мы оказались правы. К 6 вечера натянуло низких туч, ветер, +4 и дождь. На пароходе мы бы точно скукожились. А так в тёплой машине.

Вот и решили мы машине нашей любимой помочь. Днём с 12 до 15 почти все магазины по испанской привычке закрыты на сиесту. Мы заранее нашли шиномонтаж. Пока он был закрыт — съездили в супермаркет. Очень хотелось купить свежей рыбы, но — не туда попали. Нет здесь рыбы. Есть мороженые осьминоги и креветки от 30$ за кг. Есть рыбное филе в пакетах — перемороженное. Поэтому решили подождать до более рыбных стран. Заехали в музей-тюрьму. Внутри я был восемь лет назад, дадут срок — рассмотрим. Шучу. Надеюсь, что не попаду. Тьфу, тьфу, тьфу… В эту точно не попаду…

Шиномонтаж открылся. За балансировку четырех колёс и развал-схождение нам объявили 50$.

Когда сняли передние колёса, оказалось, что они протёрлись с внутренней стороны до корда.

Попытались что-то скомбинировать с запаской, но вовремя принял решение купить два новых колеса вперёд. Вперёд — это впереди руля. Колёса хорошие. Новые . По 110$. Дядьки вроде умелые. Главный механик — не путать с дедушкой-директором — в очках. Правда, балансировка двух колёс и переобувка ещё двух заняли два часа. Потом, так как с последней замены масла прошло 8 000 км, мы решили и эту проблемку. Оставили машину ремонтёрам и ушли в обменник — менять доллары. Он работал с 6 до 8 вечера. Нельзя было откладывать. Когда, уже по дождю мы вернулись — наша новая машина стояла на улице, с новыми колёсами, с колёсами, стоящими в правильном направлении, а не так, как нараскосяк и нарастопырку их установили южноафриканские негры в Кейп Тауне.

Всё домой. Дома «Камеди Клаб» по HDD. Тепло не очень. Я вчера крутил газовую батарею и что-то там сильно рвануло. Правда, и раньше она не грела. Сейчас она — интерьер. Мой сын Мишган вызвал бы управляющего, как это было в Асуане. Мы — скромные. Дополнительное одеяло — наше спасение… Похоже, хватит с нас и этого «курорта». Наша жизнь — ДОРОГА! Завтра с утра валим отсюда на север. УРА! А МЫ ПОЙДЁМ НА СЕВЕР! Осталось доесть продукты, чтобы не отобрали на границах. Или опять провезти контрабандой?

Посмотреть карту.

Здесь: А - наш отель.
В - тюрьма - музей.
С- порт и билетные кассы.
В - серпантин в гору и горнолыжный подъёмник.
Ещё пытался показать паровоз и Лапатаю, но он не прорисовывает туда маршрут.

30.10.2009

Если вечером у нас ещё были сомнения — уезжать или остаться и посмотреть на пингвинов ещё раз, то утром они рассеялись. Когда проснулись — солнце пекло прямо в окно, но к 10 утра, когда мы совсем уже настроились выезжать, начался снег. Настоящий. Он, конечно, сразу таял на дороге, но ни окружающих гор, ни домов, ни залива не было видно. МЕТЕЛЬ.

Вот было бы прикольно на пароходике к пингвинам поехать в такую погоду. Так что мы радостно, что покидаем TERRA DE FUEGOS — Конец мира, выезжаем из города. Фотографируемся у выездной композиции.

Уже через 15 км начинает просветляться и потом показалось солнце. Температура подскочила с 3 до 14 градусов. Очень здесь изменчивая погода. Правда, обочины все в снегу. Когда мы заезжали по этой дороге два дня назад — снег был только в горах.

По дороге зацепили попутчика. С трудом, но нашли общий язык. Подбросили его до Рио Гранде. Как отлично ехать на машине, когда руль не вырывает из рук. Конечно, руль тянет в сторону, но это сильнейший боковой ветер. Он просто сдувает машину с дороги, а встречные фуры швыряют её из стороны в сторону. Но больше, чем за неделю пути, мы уже привыкли к ураганному ветру… Вспоминаю, что у меня есть присадка к двигателю «Сибирский Титан». Купил дома. По инструкции залил её в двигатель. Буду ждать эффект — не могут же все поголовно обманывать. Может, хоть поменьше бензина кушать будет, а то с этим ветром мы даже без нагрузки по 14-15 литров на 100 км жрём.
Тут у кого-то вычитал, что те животные, которых я считал ламами — редкие и называются ГУАНАКО. И кто-то даже мечтал их увидеть. Ну, ламы и ламы. И ветром их треплет нещадно. К границе фрукты подъели, но мандарин ещё осталось с килограмм. На аргентинской стороне машины проверяли с собакой. Мы проскочили. На чилийской мы взяли проспект-памятку.

Офигеть — ничего нельзя. А у нас оказались ещё и запрещённая колбаса, яйца, майонез, джем, соки, мандарины, алкоголь, специи, сахар, кофе, чай. Кое-что — ещё из Африки.

Здесь уже одну машину проверяли газоанализатором. Мы тоже проскочили, но начали понимать, что это не шутки и не стоит рисковать из-за мелочей…

Потом 120 км щебёнки. В этот раз прошли её шустрее. Подъехали поближе к бассейну с огнём. Он ещё и бурлит и горел сегодня получше.

Гейзер, как у нас в третьем номере в сауне «7 островов», только ещё с огнём… Красота. На переправе нам повезло меньше, чем в прошлый раз. Сейчас здесь стояли две очереди из 15 фур и с десяток легковушек.

Я добавил к многочисленным наклейкам путешественников на стёкле кафе свои стикеры. Первый паром причалил минут через 20. Пока выгрузка, пока загрузили фуры. Легковушкам места не хватило. Хорошо, что на подходе был следующий паром. Всего мы потеряли около часа плюс сама переправа — 15 минут. Ветер и волны. Машину залило брызгами, и она вся покрылась солью. До PUNTA ARENAS около 170 км по берегу Магелланова пролива. Проехали заброшенный город с выбитыми стёклами и капитальными складами. Был перманентный дождь и мы даже его не сфотали. На трассе разгонялись до 140. Молодцы мы, что поменяли колёса… Спокойнее стало. Потом поедем по глухим местам — не хотелось бы там подвиснуть с проблемами… Удивительно, но за 300 км дороги по Чили не было ни одной заправки. Ещё один прокольчик. Бензин в Чили дороже — где-то по 1,1 $ US, а в Аргентине на юге всего 0,7$. В Пунта Аренасе заехали в несколько отелей. Время было, и мы просто катались по городку. Ценник был от 35 до 180 $ за комнату. Заселились ближе к нижней цене в великолепном, уютном, домашнем отельчике.

Главное, он — с теплом. Тепло здесь везде — газ. Этот газ подводится к батареям и они горят в комнатах и туалетах. Из стен торчат выхлопные трубы. Топят хорошо и народ не заморачивается с двойными стёклами. Такую систему я видет только у Валеры — Батюшки в Тюмени.

Вечером попали на «буфет». Наконец-то появилась рыба и морепродукты. В буфете я заказал рыбному повару пожарить мне все три вида рыбы, которые у него были. И вся эта еда без ограничений — по 10$ с человека без спиртного. Всё-таки я уверен, что в Новосибе такой вариант ресторана будет на ура. Правда, с нашими ценами похожий буфет выйдет рублей по 400-500. Опять же мне интересно мнение только новосибирцев. Надо выбрать время и сделать…

Отличный день. Отличная дорога. Отличная отремонтированная машина. Отличное настроение.

Отличная еда и пиво с вином.

Нет — всё таки — ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И УДИВИТЕЛЬНА! И ОНА — УДАЛАСЬ! УРА!

31.10.2009

Опять утро. Опять Америка. Опять Южная. Вроде Чили. Нет. Точно Чили. Аргентина рядом. Туда завтра. Или сегодня? Продукты тогда нужно доесть. Посадят ведь стражи границ в тюрьму. Так всё хорошо было и опять про эту идиотскую в мировом масштабе «власть» вспомнил. Пора убирать границы. С утра как почти всегда — хорошая погода. Вспомнил, что пора определяться с билетами на остров Пасхи. Сейчас уже движемся на север и с 10 по 14 ноября — и мы должны везде успеть и билеты самые дешёвые выдаёт ЛАН ЧИЛИ АВИКОМПАНИЯ. В две стороны по 580$. С сайта купить не получается. Офис ЛАН, хоть и должен работать — закрыт в связи с Днём Всех Святых. Так что пока без билетов.

Пока завтракали, пока интернет, пока одним литром воды пытался отмыть машину от грязи, пока экскурсия по городу. Посмотрели кучу памятников. Прикольно. Постриженные туи.

Порт. Съездили на местное кладбище. Говорят, что оно охраняется ЮНЕСКО. Ещё одни аферисты…
Народу много. Праздник. Кладбище оригинальное. Чего стоят аллеи из постриженных туй.

Некоторые — от земли. Под некоторыми выстрижены места под могилки. У входа — мавзолеи основателей города — хорватов. В дальнем углу памятник святому убитому индейцу. Статуя неизвестного индейца.

Опять дождь. Опять пора домой — на «территорию России» — в машину.

Выезжаем из города. Решаем сегодня проехать всего 260 км до PUERTO NATALESA. Времени — вагон. На выезде из города — глобальный гипермаркет. Вроде ничего не нужно, но время убить — подойдёт. Да и нужно ознакомиться с чилийскими ценами. Праздник. Парковка и маркет забиты народом. Одеваем маму. Старое истрепалось. Так что штаны, курточка, майка — скоро годовщина, 25 лет свадьбы, так пусть хоть мама будет на элеганте…

Праздник. В маркете есть рыба. Охлаждённая. Креветки всякие. Конечно, не как в Сибири или в Тае, но хоть что-то. И вообще побогаче, чем в Аргентине. Да и ценник похож. Глубоко мы не вникали — нам здесь не жить, но пиво, вино, хлеб, сыр, колбаса — есть и недорого. Так, не торопясь, в 2:30 дня выдвинулись в путь.

Ветер встречный. Мусорки, вывески, бараны на дороге — всё под углом 45 градусов — ветер коррективы вносит. У моста через реку — три рыбака. Вот это отдых… Ветрина. По воде идёт рябь. Мини-ураганы. За 15 минут — ни одной поклёвки. Люблю я так рыбачить — из окна тёплой машины. Но нет здесь рыбы — нечего и судьбу мучить… На подъезде к Пуэрто-Наталесу — перекрыта дорога. 50 машин стоят. Дошёл до мента. Понял, что в городе проводились автогонки и что-то случилось. То ли сбили кого-то… Короче — ждите час. Все и стоят.

Поговорил с пожилыми французами. Они на кемпере. Выехали три месяца назад из Буэноса. Мы это расстояние проехали за 11 дней. Разный темп жизни. Я бы умер со скуки — попу морозить. Ну, не сезон — езжай к экватору… Они за полгода планируют доехать до Эквадора и обратно в Буэнос. Молодцы. Ещё встретил молодых англичан. Они в этом году проехали от Амстердама до Владика на поезде и потом ещё съездили в Японию. Тоже нам радовались.

Прорвались в город по объездным дорогам. Так происходит часто. Вроде нашли центр города. Проездили кучу улиц. Ни одного отеля. Случайно находим на центральном проспекте у огромной статуи Иисуса хостель. Есть всё, включая интернет. 35$. Заселились. Поехали кататься — десятки, сотня хостелов. Как они раньше от нас прятались? Заезжаем в ресторан. Рыбный суп — Пайло Марино. Красота. Взяли что-то спаси в кляре с сыром. Оказалось, что это — острый перец. Как дома — в Тае. Всё горит во рту. Пиво местного разлива — терпкое. Вкусное. Правда, я и не вспомню невкусного пива. Здесь ещё есть экскурсия на ледники на пароходике и пятидневный трекинг. Но это — не нам и не в такую погоду. Так что завтра — в Аргентину и вперёд — НА СЕВЕР!

Посмотреть карту.

Это карта Пунта Аренаса со спутника. Точка А - это наш отель в самом центре.
В - Это кладбище и я отмнтил памятник индейцу. Видны алеи подстриженных туй.
С - супер часы у входа в порт, но там тротуарную плитку перекладывают и всё перекопано.

1.11.2009

Вот и наступила зима. А здесь, у нас, лето. Но пока летом не очень пахнет. Встали утром позновато. Солнце. Из окна на солнце огромный Иисус из труб, горы со снежными вершинами, залив теперь уже Тихого океана. Скайп работает. Поговорил с Польшей, Тайландом, Москвой, Домом… В огромном холле два этажа с камином нам, единственным постояльцам, накрыт завтрак. На прощание ещё раз объезжаем городок, набережную, причал.

Наш путь сегодня в EL CALAFATE. Здесь рядом. Чуть более 200 км. По карте рядом несколько погранпереходов. Мы поехали на знакомый, который проезжали вчера. Прошли быстро.

Прямо за постом началась щебёнка. Через 7 км. — аргентинский пост.

Шмонают автобус с местными. Проверяют весь багаж. Очередь ждали минут 40. За это время я познакомился с местным бараном, и он по дружбе стал меня бодать.

Дорога запомнилась огромным количеством зайцев. Они пушистые, с огромными ушами. Когда он с лёту перебегает дорогу и пробегает под металлическим отбойником — он прижимает уши, чтобы не зацепиться. Правда, не все такие шустрые и с десяток зайцев лежат раздавленные на дороге. На подъезде к Эль Калафате спускаешься с холмов и открывается вид на яркое, бирюзово-синее озеро, окружённое горами со снежными вершинами.

Проехали по центральной улице. Реально туристическое место. Народу много. Магазины, рестораны.

Решили поселиться на берегу озера. Асфальт закончился, озеро у берега мелкое и грязное. Картину немного украшают многочисленные розовые фламинго. На берегу грустно. Продолжаем кружить по городку. Выезжаем на широченную дорогу. Вдоль неё отели. Потом под углом 90 градусов — другая «магистраль». И в конце самолётная разметка и табличка: «АЭРОПОРТ». Причём, аэропорт — действующий и пару раз в день сюда садятся самолёты. Прикольно жить в отеле, когда в 10 метрах за окном взлетает и садится самолёт. В информации узнали, что в 75 км на запад по хорошей дороге ледник Перито Морено, но теплоходы к нему ходят до 15:30. Мы не успеваем. Решаем экскурсии отложить на завтра. Нашли отельчик. Поели в случайно открытом в обед (с 14:00 до 18:30) ресторане.

Пока наша машина стояла на центральной улице, каждый второй турист рассматривал наши фото из Африки. Встретили французов, с которыми вчера ели в одном ресторане. Три польских монахини, с которыми познакомились в Ушуайе, выслушали лекцию о российско-польской дружбе и нашей поездке. Очень удивились, когда я, в ответ на вопрос: «На каком языке я общаюсь в поездке?», я пошутил, что МУВЛЮ ПО ПОЛЬСКУ. Весь вечер были «сильно заняты отдыхом». Так, что даже заметки свои не успел написать. Так и заснул, не досмотрев фильм и не выключив ноутбук.

2.11.2009

С утра «подорвались» в 10:30. По дороге свернули направо к порту ХХХХХХ.

Стоят автобусы, машины на парковке. У пирса несколько прогулочных судов, но мужик в будке ничего внятного нам не сказал. Похоже, билеты на экскурсии к ледникам с этого причала продают только в городе.

Заплатив по 18$ за въезд в парк — едем по серпантину вдоль озера Аргентина. Попадаются ярко-голубые здоровые льдины. Дорога красивая. И в какой-то момент из-за поворота появляется ледник. Я много про них читал, видел на фотографиях, но что это так глобально и красиво — я не представлял.

Наконец-то я для себя расшифровал цифры размеров ледника. Например, Перито Морено растёт в горах. Это как замёрзшая река. Огромная. Видно, что он довольно под крутым углом спускается с гор. Вся эта ледяная, голубая река ледника сползает вниз. Длина этой «реки» — 60 км. Ширина — 4 км. Высота — около 60 метров.

Посмотреть карту.

И потом этот лёд сползает в реку, текущую из одного озера в другое. Иногда лёд перекрывает эту реку, и вода, поднявшись на 10-20 метров, прорывает ледяной затор. Сейчас вода подмывает лёд, и громадные айсберги с шумом пушечного выстрела падают в воду и мини-цунами разносит льдины. Это нужно видеть. Мне кажется, это в сотне самых красивых мест планеты. Если будет возможность, приезжайте — не пожалеете.

Уже на выходе я поздоровался с женщиной, похожей на русскую. Она ответила так тихо, что расслышала её только Светлана. Оказалось, русская. Работает вроде гидом при русском посольстве. Когда мы уже подошли к нашей машине, из толпы стали подтягиваться 15 её русских попутчиков. До этого они «не замечали» ни меня в куртке и шапке РОССИЯ, ни наш микрик с русскими номерами. Всё же русские за границей — это нечто оригинальное. Когда внутренний КГБ им разрешил общаться, они очень оживлённо обсуждали нашу поездку и дали визитку в Буэносе. Так что есть наши люди — просто они на задании и шифруются…

Намотав 170 км, мы вернулись в Эль Калафате. Заправились и выехали на север. Прочитав буклеты, мы решили, что крюк в 200 км до городка EL CHALTEN нам не выгоден. Оттуда народ ходит в несколькодневные треки в горы и к ледникам. Не хочу никого обидеть, но я, прожив всю жизнь в Сибири и находившись по самое не хочу, считаю эти треки небольшим идиотизмом. Но мы ведь все — странные. Просто каждый по-своему. И это — ХОРОШО. После городка TRES LAGOS началась щебёнка. Скорость от 60 до 120 км/час. Обычно около 100. Но на заграждениях для животных иногда сильно подбрасывает. Да и булыжники попадаются и разлетаются в разные стороны. Ближе к вечеру мы увидели хостель EL SIBERIA. Я БЫЛ В ВОСТОРГЕ.

Может, думаю наши. Оказался аргентинец. Народу никого. Всё закрыто. Комната — 55$. Что здесь делать — непонятно. Поехали дальше. По дороге обозначенный на карте «ТУРИСТИК ПЛЭЙС». Плутали по узкой дорожке 7 км в сторону. Ферма. Тётя на английском просит 90$ за комнату с завтраком. Говорит, что следующий ночлег через 185 км. Заправка там же. Мы уже проехали 320 км на баке. У нас есть резерв в канистре на крыше — 10-12 литров. Должно хватить. Едем. Закат. Кусок дороги в 60 км уже заасфальтировали. За 400 км всего четыре встречных машины. Дичь, хуже, чем в Австралии.

Указанные на карте посёлки — это один, два дома у дороги. В Австралии там хоть есть ночлег, заправка и ресторанчик. Здесь же — ни фига. Уже по темноте въезжаем в посёлок BAJO CARACOLES. Здесь есть отель, хостель, заправка, ресторанчик. Туалет в коридоре. Ужин — комплексный, цену скажут с утра. Отопления нет. На улице около 5 градусов. В доме — теплее. Когда дышишь. И лежишь под одеялом. Но печатать руки сильно мёрзнут. И уши. Пора спать. Сегодня пропёрли сдуру 660 км. И не хотели, но не на дороге же ночевать в машине… Ветер.

Посмотреть карту.

Здесь: А - Эль Калафате.
В - Эл СИБЕРИЯ.
C - тётка по 90$.
D - наша ночёвка.
E - ESQUEL - следующая ночёвка - негде было остановиться и опять пропёрли 700 км.

3.11.2009

Ветер шумит. Рвёт. Ветер здесь всегда. Если поставить здесь ветрогенераторы, то они всю планету осветят. Но нужно делать специальные — усиленные. Простые, мне кажется, сломаются сразу… За вчерашний ужин выставили цену, как за дорогой ресторан. Подъехал автобус. Народ оккупировал туалеты и пьёт кофе. Добавили свои наклейки к многочисленным старым. Правда, кругосветчиков не видно — не у кого спросить по интернету про переправу в Панаму.

Выехали. Грунтовка. Разбитая. Пыль. Ветер. Кочки. Камни. Местами дорога строится. Встретили колонну древних ретромобилей. В основном — кабриолеты. Что их занесло сюда? Сзади как положено три джипа с прицепами для эвакуации.

Через 400 километров дороги — первый городок JOSE DE SAN MARTIN. Ни одного отеля. Супермаркет с запыленными бутылками вина. Через 10 км — COSTA. Здесь штуки четыре отеля., но все закрыты и ни одного человека. В одном даже двери были открыты, но всё вымерло. Время 17:30 — наверное, у них продолжается сиеста и к вечеру появятся. Прогулялись по улице и, вроде, я перестал засыпать.

Это тушёнка из разных животных в уксусно-оливковом соусе. Вкусно. Одна вроде из перуанского куя.

Решили уже доехать до ESQUEL. Дорога — асфальт, хоть местами и побитый. Эскуэль находится в долине, окружённой горами с вечными ледниками на вершинах. Прямо от въезда в город — целая улица Кабаньос — домики на сдачу. Остановились у симпатичного двухэтажного домика. Немного сбросив цену до 50$ — поселились. Позитивное место.

Прокатились по всему городку. Закупились в супермаркете. Взяли себе тапки, взамен украденных на перевозке. Там же ушли и термос и термокружка, но они нам и раньше не особенно были нужны…
На вечер — отварная картошка, салат из огурцов с помидорами, жареная с луком баранина, вино, «Кин Дза Дза» и какой-то американский ужастик. Легли только в час ночи.

4.11.2009

Утро великолепное. Солнце. +13. Ещё раз прокатились по центральной улице.

Сегодня всего 160 км до EL BOLSON. Дорога идёт через горы на высоте 1 000 м. Начался снежок, который перерос в метель. Видимость — 50 метров.

Но это продолжалось всего минут 10. Потом стало проглядывать солнце и вскоре с двух сторон показались горы в снегу и облаках. За 20 км до Эль Больсона начались разнообразные отели и кабаньос. Места красивые. Горы. Речка. Как наш Алтай. На въезде в город набираю Сергея, который на аргентинском форуме приглашал заехать к нему в гости, помыться в баньке. Находим его быстро. Он — взрослый, крепкий, спортивный мужчина. Живёт в Аргентине уже лет 15.

Живёт с молодой женой Светой и 12-летней дочерью. Очень хвалит Аргентину и Эль Больсон. Они рассказали нам столько всего интересного про жизнь в Аргентине, что я всё даже и не смогу написать. Больше всего запомнилось, что Гитлер жил здесь с Евой Браун и умер в 73 году. Он жил под городком Барилочче. И сейчас здесь очень много немцев. Один ходит в кепке СС. Ещё один здешний эссэсовец бомбил Ленинград 900 дней. Говорит, что за всё время, когда они стояли в Пушкине — не видел ни одного русского. Вообще немцы с 33 года здесь готовили базу. 500 человек верхушки третьего Рейха прибыли сюда на двух эсминцах. Гитлер — на поводной лодке. Говорят, она где-то лежит — догнивает на побережье. Говорят, что скупили здесь всё и волами в горах в имениях строили бассейны… Много здесь и русских с украинцами — старой эмиграции. Куча земель в округе ими куплена. Сильвестр Сталоне рядом купил озеро... Про налоги (минимальные). Про скидки на газ и бензин (северные регионы). Про бесплатное медицинское обслуживание и бесплатные столовые в каждом городке. Про огромный бассейн со стеклянными стенами. Про бесплатные школы с бесплатной едой. Доплаты на одного ребёнка 180 песо и на двух — 900, если сделаны все прививки. Какие прививки и в каком возрасте ставить, написано на каждом пакете молока… Офигеть.

Про то, что здесь нет преступности, и менты ловят только лошадей и коров, которые бродят по дорогам и мешают движению. Приятно жить в богатой стране, которая хорошо относится к своим людям. Но у нас жить — интереснее… За пьянку за рулём — не ловят и не ругают. Этим мы и воспользовались, когда возвращались из бани и из гостей от ещё одной семьи — Юрия. Вечером ещё посидели, поговорили и на ночь нам выделили гостевой домик. Он не занят, потому что не сезон и мало туристов. В прошлом году в это время было +25, но сейчас какой-то катаклизм и дожди с холодом уже две недели. Погода — как зимой. +5 — +10.

5.11.2009

Посмотреть карту.

Утро было поздним. И дождливым. Очень. Короче — полная хрень. Вчера, по пьяни, мы напросились на день рождения некой Ларисы. Её муж, парагваец — местная легенда. Он имеет чёрный пояс по карате, 10 дан и шустрый, как в фильме «Матрица». 20 лет он прожил на Тибете и сейчас он — учитель у русских депутатов и бойцов. Но утром, обсудив погоду, съев великолепно приготовленную ногу молодого барашка, мы решили ехать дальше — в тепло — на Север. Это блюдо называется — барашек по-патагонски. Сергей рассказал, что бычков на мясо здесь забивают по закону максимум в 11 или 12 месяцев. Баранов — максимум — 12 кг. Причём бараны должны быть именно мясные. Кстати, бычков молочной породы забивают после рождения … Вот такой подход к еде и к мясу — как к главной составляющей части еды аргентинца. Да и едят аргентинцы мясо в огромных по нормальным меркам количествах. Полукилограммовый кусок говядины считается «детской» порцией.

Сегодня был самый дождливый день за всю нашу поездку.

Мерзко дождливый для байкеров и велосипедистов. А ведь они были. Я вроде БАЙКЕР в душе, но эта погода — не ГУД. +3 градуса. Ветерок. Дождь. Ливень. Снежок. В машине — добавил печку, громкость музыки и жизнь опять прекрасна. А на мото? Нет, я рад, что еду на микроавтобусе именно здесь — по Аргентине. Начинаю ценить комфорт.

Встретили очередную группу антикварных автомобилей. Вроде в Дурбан (ЮАР) едут. Я вначале подумал, что старые фашисты на военных мерседесах на дискотеку попёрли. Едем вдоль озёр. Решили ехать по знаменитой дороге семи озёр. Правда, часть её — грунтовка. Доехали до городка, основанного швейцарцами — SAN CARLOS DE BARILOCHE. Нашли офис авиакомпании LAN. Обед до 16:00. В машине ловим Вай-Фай. Билеты до Пасхи по 600$. В офисе говорят, что, может быть, это цена только для чилийцев. Нам — дороже. На карте денег могло не хватить и за оплату наличными долларами взяли +50$. Итого за двоих — 1705$. Так что в России — не самые высокие цены… Мы не посмотрели, какая там погода — боюсь, что попадём в ливни. Ну да видно будет. Светочка давно уже туда хотела попасть, а мне, вроде как, и всё равно, но поедем…

Ночевать решили на берегу озера в LA ANGOSTURA. Это, кстати, самый южный выезд в Чили. Мы первоначально планировали здесь и выехать в Чили, но Сергей переубедил нас, что нам лучше ехать через Мендосу. Так что, доехав рано до города, мы по дождю решили поискать домик на берегу озера. На поиски ушло полтора часа. Были отели с отличным видом на дождь над озером, но по 250$. Были закрытые хостели. Поселились отлично — в домике на 2 этажа, с дохлым интернетом, постриженными лужайками за многочисленными окнами, отличной деревянной мебелью. Короче — за 45$ — подарок.

Ужин из запасов. Остатки вина. Фильм — «Достать коротышку». На улице то дождь, то снег валит хлопьями и тает на зелёной траве газона. Какая же погода ждёт нас завтра?

6.11.2009

Ночью просветлело. Огромная полная луна над хозяйским домиком. Утром солнце. Не облачка. Переменчивая погода. Но когда мы всё-таки собрались выезжать в 10 утра, натянуло тучек… Конечно, со вчерашней погодой не сравнить — дождя нет, благодать. Температура +3. Налево до чилийской границы — 15 км. Мы сворачиваем на 234 грунтовку — Дорога семи Озёр. Дорога красивая. Хвойный лес. Озёра. Серпантины.

Но одно хреново — дорога разбита. Она вся в круглых ямах, залитых водой. Местами в этих озерках красиво отражаются горы со снежными вершинами. Но прыгать по этим ямкам 40 км — раздражает. Раз влетели в яму, глубиной с полметра, залитую водой. Легковушка бы там так и осталась. Потом мы въехали в зиму. Снег на обочинах, на деревьях.

По закону подлости, как только выехали на асфальт — красоты резко убавилось.

По дороге было несколько хостерий, но надеяться на то, что здесь поселитесь, можно только имея запас времени, чтобы, если что продолжить поиски ночлега дальше. Потом пошли холмы. Исчезли снежные вершины. Пейзаж опять погрустнел. В городке SANMARTIN DE LOS ANDES мы закупились в супермаркете. А потом случай в очередной раз резко поменял наши планы. Вначале нас не заправили по карточке, а только за кэш. Банк был почему-то закрыт. Банкомат не дал денег. Наличные заканчивались. И тут по карте мы нашли вариант свалить в Чили севернее городка ZAPALA по 22 трассе и потом по R-89 доехать до TEMUKO. Чилийского нала у нас было завались. Да и вообще захотелось уже к Тихому океану.

Мы провели в Аргентине уже 22 дня. Предостаточно. В четыре вечера нашли в Запале два отеля. Простенькие, но с теплом и телевизором — по 40$. Песо не хватает. Вроде сказали, что утром возьмут в качестве оплаты 10$. Посмотрим. Интернет вроде есть только в ресторане отеля. Пойду проверять. Приеду домой — заставлю, чтобы в нашем «Дискавери» интернет работал в каждой комнате. Намного удобнее лёжа на кровати по сети бродить…

7.11.2009

УРА! Последнее утро в Аргентине. Едем в новый мир. Утром рассчитались за отель, приняли часть долларами. Сполоснул машину от грязи. Заправка по дороге. Карты не берут. Денег — 14 песо. Налили почти 4 литра на все бабки. Свёрток на чилийскую границу. Серпантин. Снежные вершины. На дороге — никого.

Я задумываюсь, а работает ли граница? Поднимаемся всё выше. Обгоняем пару фур. Растут араукарии — это деревья, похожие на зонтичный сосны.

Въезжаем на таможню. Тишина. Заполняем три комплекта бумажек. Таможенники таких туристов, как мы, видят не часто — долго изучают карнет. Через пять минут приезжает три автобуса с обеих сторон. В зале 150 человек. Вовремя мы проскочили. Таможенник приводит здоровую собаку. Она с грязными ногами бегает по вещам в багажнике и обнюхивает передние места. Хотел спросить — мясо с сыром ищут или всё же наркотики, но не стал нарываться. Рядом, кстати, стояла вся опечатанная машина. Лучше уж с улыбкой радоваться, что ничего и в этот раз не нашли.

Едем дальше в гору. Перевал под 2 000 м. Снег. Щебень, как всегда на нейтральной полосе. Потом появляется асфальт, пошли деревеньки, автобусные остановки. Поля. Люди. Магазинчики. А чилийской границы нет. Я останавливаюсь и спрашиваю у встречной машины. Они радостно машут рукой вперёд. Через 30 км от аргентинского поста появляется чилийская таможня. Я так понял, что таможенникам западло ездить на перевал на работу — далеко и холодно. Поэтому они сделали таможню в городке в долине. А «незаконные» жители нейтральной полосы как-то по пропускам, наверное?

Чилийцы тоже думали над бумажками минут 20. В карнете осталось всего восемь страниц из 25. Вроде в списке «любителей карнета» осталось всего шесть стран, но зная любовь таможенников к этому документу, боюсь, что страницы закончатся ещё до Канады. Правда, и срок действия карнета заканчивается в июне, а я к июню до Канады вряд ли доберусь… Чилийцы на обыске конфисковали две луковицы. Консервы, сок и по 1 кусочку колбасы и сыра — не нашли.

Подведём итоги Аргентине. Страна отличная. Особенно после открытия её и безвизовости. Кстати, Алёна рассказала методику «вечной» жизни в Аргентине по русскому паспорту. Три месяца — по въездному штампу. Если выезжаете и въезжаете раньше, то ставят новый штамп не на три месяца, а на окончание трех месяцев со дня первого въезда. Поэтому, чтобы продлить паспорт ещё на три месяца — идёте в эмигрейшн. Это здоровое здание на берегу между центральной набережной и портом слева от набережной, если стоять к ней лицом. Там недалеко ещё паром в Монтевидео. 100$ — и штамп ещё на три месяца — ваш. Потом выезд и бесплатный въезд. Удачи вам!

Ездить по дорогам можно. Скучновато, но виден масштаб и безграничность. Жить самостоятельно легче в курортных местах. Там же есть. Лучше в сезон. Но в сезон может быть полно народу и будет не до Вас. Вообще юг — пустынный. Полиции нет. Она на постах. Проверяет документы. Скорость не мерят и не ловят. Аварий, кстати, тоже ни одной не видел. Отдых в основном для аргентинцев. Обменов мало. Банки работают до трех дня. Карты принимают не везде. По картам какой-то невыгодный курс, или просто мне не везло? Отличное жильё — кабаньос. Недорого и позитивно. Хотя я опять же ехал не в сезон. И опять же — это только в курортных местах.

Всего мы были в Аргентине 22 дня. Из них 14 — на колёсах. Проехали мы 6 500 км, плюс 700 — по южному Чили. На отелях сильно не экономили, поэтому отели вышли по 50$. Выпивка, еда, супермаркеты и рестораны выбирали по 35 $ в день. Бензины мы сожгли на 730 $, но с таким ветром и такой парусностью — неудивительно. Ну и самые глупые траты — таможня, получение, два колеса, масло, развал — 2 000 $ за всё. Подарки, сувениры — на вкус каждого. Вот такая получилась Аргентина. Я, как всегда, очень рад, что я сюда вернулся. Смог бы я здесь жить — вряд ли. Приеду ли ещё — да, наверняка, но, думаю, не очень скоро. Так что — ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧИЛИ!

так — Чили. Мы въехали в другую страну. Нет — въехали на другой континент. На другую планету. Контраст полный. Никогда не догадаешься, что на одной широте в 100 км друг от друга могут находиться такие разные страны. Хоть у границы домики и деревеньки совсем бедные, но все поля засеяны, ухожены, всё растёт. Леса. Поля. Те же горы, но не лысые, а все в соснах.

Туннель по дороге 4 500 м. Односторонний. Редкие машины ждут, когда проедет встречка.

Заборы вдоль дорог ВЕЗДЕ. Повыше, чем в Аргентине и сделаны из крепких частых деревянных столбов и в пять рядов колючей проволоки. Так что свобода — условная. Проехали плохое место. Подъём вверх. Горочка. На горке — ж/д переезд, гравий и резкий поворот налево. Фиг догадаешься. Очень аварийное место. Чёрные полосы от шин показывают, как многочисленные машины слетают в обрыв метра четыре, сминая и так уже давно вырванные из обочины ограждения. Хоть бы насыпали там щебня машин 20. В тёмное время — шансы проскочить транзитнику — 50 на 50, а это сильно плохо…

Удивило обилие отелей и кабаньос по дороге — буквально через каждые 2 км. Оказалось, что здесь вроде самый красивый Нацпарк в Чили. Свернули с дороги. Решили переночевать у парка. Здесь два самых активных вулкана в Чили. За 100 лет они извергались 50 раз. Выехали на застывшую реку лавы. Шириной метров 100-150. Длиной — с десяток километров. Она шла по руслу реки и теперь вытесненная река течёт рядом со старым руслом.

Дорога частично из этого шлака, частично из речного гравия. На дороге никого. Размытый горный серпантин. Снег. Вид в долину и на вулкан. Сам вулкан 3 100 м, но кажется, что он — рядом.

На самом перевале встречаю пару пенсионеров из США на велосипедах. Но они не дальнобойщики — здесь в прокат взяли. По мне отдых сомнительный. В гору по лужам, снегу, колдобинам, промоинам. Но возраст вызывает уважение.

В парке мы никакого реального жилья не обнаружили и поехали в сторону трассы. Перебрали варианты ночлега. В городке Виктория не обнаружили ни одного отеля, ни одного ресторанчика, да и позитива видно не было. Магистраль № 5 — платная. Не дешёвая. Где-то за 50 км — 4$. Получается как по бензину. А бензин здесь подороже — 1,15$/литр. Но вид — нереальный. Огромное шоссе. Поля. Всё вспахано. Всё растёт. Поля жёлтых и сиреневых цветов. Периодический грибной дождь — одна радость. Всё чистое. Влажное. Блестит. Деревья. В основном правильной рядной посадки. Часть выпиливают, корчуют и засаживают по новой. Не доезжая 73 км до Лос-Анжелоса — мост, который 130 лет назад построили братья Эйфель. Симпатичный. Жёлтенький. Ржавчину, наверное, закрашивают. 100 метров высотой и 400 — в длину.

Лос-Анжелос — город в 500 км южнее Сантьяго. Там и райончик есть — Санта-Барбара.

С жильём определились сразу. Недалеко от центра в парке — общага за 26$. Wi-Fi. Комната с большой кроватью. Окно в холл, где весь вечер кто-то ест и громко смеётся. Туалет — за углом. Но чисто, телевизор и поставили машину вместо хозяйской за закрытые ворота. По дорогам встречаются неадекватные типы. Не тревожные. Может просто пьяные или обдолбанные. Суббота всё же. Завалились в ресторанчик. Тоже wi-fi. Куча рыбных блюд. Рискнули — взяли большую тарелку морепродуктов.

Есть можно, но праздника нет. Постоянно вспоминаем про Тайланд. Тайцы бы не дали так испортить такую кучу морепродуктов.

8.11.09

Планы придумываются утром. Направление — «Север», но постоянные отклонения. Сегодня цель — Тихий океан. Выезжаем на трассу и едем в CHILLAN. Городок небольшой. Несколько отелей. Кусочек пешеходной улицы. Крест и католический собор — оригинальные, но не настолько, чтобы сюда специально заезжать.

Есть ещё 60-метровая мозаика, но мы не оценили. Поехали на рынок. Горох, фрукты, огромная клубника-виктория. Красная. Вкусная. Вкуснее, чем в Аргентине. 1$ за кг.

Тут же ресторанчик на пластиковых столах. Тайланд почти. Жизнь налаживается. Взяли какую-то похлёбку из шрапнели и рыбу с салатом и рисом в кляре. В Чили уже есть острые специи.

Лавки сувениров. Наверняка, это в основном производство Боливии и Перу. Но купили очередное пончо и корзинку для продуктов. Теперь я в новой одежде и в новом цвете. Народ смотрит на машину. Работники супермаркета собрались у витрины и машут.

От Чиллана сворачиваем на запад. Извилистая асфальтированная дорога. Такие я люблю больше, чем безликие автобаны.

Поля. Цветы.

Иногда народ пашет свои поля на двух волах. На волах же по дороге тащат дрова. Жизнь кипит. Жизнь не богатая, но честная и простая. До океана — 90 км. Воскресенье. В каждом посёлке молодёжь играет в футбол и за них болеют десятки зрителей. Когда мы медленно проезжаем мимо — почти все поворачиваются в нашу сторону. Это микро-событие для деревни.

Выезжаем на берег. Чёрный вулканический песок. Пляж метров 150. В конце крутой уклон к воде. Волна небольшая, но мощная.

На пляже иногда лежат парочки в одежде под тёплыми одеялами. Ветер с моря. Температура +18. В рубашке не холодно. Красота. Но, конечно — это не курорт. Едем по берегу на север. Асфальт на 20 км. Превращается в щебёнку. Места красивые. Хвойные леса. Но они — искусственной посадки. Здоровые стволы стоят в метре друг от друга. Внизу в лесу — сумерки. Да и отгорожены все дороги колючей проволокой. Демократия. Свернуть нельзя и некуда. Ну её на фиг — такую свободу и демократию. Потом лес пилят, пни все корчуют и садят новый лес. Сколько должна стоить древесина, если следующего урожая ждать 10 — 20 лет. Наверное, и у нас скоро начнут садить леса. Но вначале — старые вырубят. Но, получается, вырубленные леса — это не конец. Это — начало нового подхода. В том лесу не походишь, грибы не пособираешь, мхами не полюбуешься.

Тут перестали работать все телефоны МТС. Вспомнил пароли, залез в интернет. Прогресс — теперь распечатку разговоров можно заказать бесплатно. Почитал я её — и офигел. Когда-то давно был руоминг, по которому было дорого звонить в Россию и входящие. Звонки в стране пребывания на местные телефоны стоили меньше доллара. Вот я — простодыра, периодически и звонил. Так вот звонок в Аргентину 2,04 минуты стоил мне 467 рублей. 5$ в минуту. Это даже не смешно. Это великая жадность. И это при наличии интернета и скайпа. Разговор с домом три часа равен полёту домой и обратно через океан по спецухе. Это сколько же керосина мобилка съедает? ВСЁ — Я ВЫБРАСЫВАЮ МТС, как я раньше выбросил БИ ЛАЙН. Да здравствует ТЕЛЕ2. 40 копеек минута. Долой жадюг, казлов и монополистов.

Прокатившись по красивому берегу (специально ехать может и не стоит, но по дороге — самое то) въехали в CONSTITUTACION. Городок стоит на заливе, но на самом выходе в океан — здоровый завод с трубами. Это значит: нет — курортам, да — промышленности. По извилистой асфальтированной дороге вдоль океана едем 5 км на юг. Через дорогу переходят серфингисты с досками. Находим кабаньос прямо на берегу.

Посмотреть карту.

Пальмы. Бассейн, но пока не отмытый после зимы. Домик с кухней — 80$, без кухни — 60. Выходные все битком, а сейчас только два дома заняты. Хозяин 12 лет назад продал ферму и переехал сюда.

Позитивное место. Шум волн. Правда, пока не завезли газ и нет горячей воды, но красота, как в кино. Прямо в ногах кровати — океан. Да и погода — шепчет.

Поехали в ресторан на берегу. Огромные порции рыбы и рыбного супа. Правда, нашу наклейку с кругосветкой к утру сорвали. До полночи лежал в интернете. В домиках он не запаролен и очень шустрый.

9.11.09

Утром океан — не узнать. Дождь. Мгла. В 10 утра — стук в дверь, завтрак принесли. Тут и солнце появилось. Рай почти.

Но долго мы здесь не протянем — дорога зовёт. Распрощались с хозяином и в 12 выдвинулись в сторону Сантьяго.

90 км до трассы и потом по трассе 260 км через три пункта оплаты по 3,5$ каждый. Раз встретили полицию, которая мерила скорость. Давненько их не было. Я даже антирадар давно не включал.
Ещё раз испытали своё везение. Машина в Чили стала есть не 14-15 литров, как в Аргентине, а всего 10-11. То ли ветер кончился, то ли бензин резко получшел. Может, правда, и присадка сработала. Главное — есть результат и он хороший. Так вот в Чили мы въехали с 55 литрами халявного бензина с юга Аргентины в баках на крыше на багажнике. В Чили перелили его в бак. Я оставил на запас 5-8 литров. Так мне показалось.

Так вот едем по трассе. Лампа загорелась на 425 км. Едем. На 490 — заправка. Подъезжаю. Почему-то немного дороже и два мужика стоят и на нас тупят. Понять работники это или клиенты, по ним невозможно. Потупили так пять минут. Я плюнул и поехал. Так в 515 км машина заглохла. Я достаю шланг, пытаюсь перелить — а там в двух баках всего два стакана бензина. Качественно прошлый раз высосали. Этих-то двух стаканов хватило на 1 км, где встретилась заправка. Это уже везение. Заправок может не быть по 50 км.

Въехали в Сантьяго. Сквозные магистрали через весь город, развязки. Светофоров нет. Указатели — не очень понятные. Заехали в центр.

Вот тут — полная непонятка. Три правые полосы отгорожены кирпичами — только для такси и автобусов. Они там и летят. Две левые — для стояния простых машин.

Какие-то непонятные знаки. Направо поворот везде запрещён. Поездили мы так по центру, стараясь не нарушать, да и выскочили на трассу. А там — на аэропорт. Вот мы со всей своей свободой на машине совсем одичали от цивильной жизни и дожили до того, что решили съездить в аэропорт. Потом задавал себе вопрос — а зачем, собственно? Наверное, хотели проверить — есть ли сам аэропорт? Есть ли на нём стоянка? Дорогая ли? Есть ли там отель? И так всё было ясно — Да. Да. Да. Да! Но жить в аэропортовской гостишке — это верх тупости — мы то на колёсах.

Поехали опять в город. Прокатились по авениде Фернандо О Хиггинса по знакам, стараясь не нарушать. Отелей нет. Надо ехать вглубь кварталов, а свернуть нельзя. Причём на каждом перекрёстке полицейские. Потом мы начали ездить по автобусной полосе, чтобы свернуть, если увидим отель. Потом под знак свернули. И тут — чудо. В 20 метрах от перезаполненной магистрали — тишина. То ли никто не нарушает — непонятно. Ни машин, ни людей. Едь — смотри по сторонам. Правда, так ни одного отеля и нет, но пропала нервозность. Ещё через пять минут мы вдали в переулке увидели отель Панамерикана. Запарковали машину и пошли пешком на разведку. Обошли всё здание, пока наткнулись на пафосный вход. Оставался один здоровый номер на четыре человека на верхнем 11 этаже. 85$ нас не сильно напугали. Причём сюда прилагался бесплатный гараж через дорогу, приветственные дринки из «писки» (водки), завтрак. Деньги взяли долларами. Похоже, местная валюта покрепчала к доллару. Если на юге мы меняли по 535 и 525, то сейчас пересчитывают по 510 и бензин по карте снимается по курсу 500. Я так понял, здесь со всеми конвертациями не выгодно даже платить картой, не говоря уже о снятии наличных в банкомате.

Вечер удался. Красиво освещённая Плаза де Армас, как во всех южно-американских городах. Здесь же какой-то митинг. Вдоль неё многочисленные лавки с едой. Огромная мясистая свиная нога на кг или даже больше — 7 $. Везде продают огромную красную вкусную клубнику — по 1$ за кг. Сезон. Да и погодка наладилась. Пока ехали — +23, вечером +21. Наконец-то лето опять наступило.

10.11.09

Подъём в 7 утра. Завтрак. Не зря я их не люблю и не хожу на них. У нас фруктов в машину больше. Да и колбаса с сыром вкуснее. Кофе-чая — нет в машине, так он нам и не очень нужен. Когда вечером я ставил машину на парковку, меня заставили заехать в самый угол огромной парковки и ещё закатили машиной. Я долго брыкался, говоря, что утром мне нужно в аэропорт, и я буду выезжать, даже расталкивая стоящие машины. Меня удивлённо успокаивали. Утром я увидел парковку на сотни автомобилей, где были всего три машины. Правда, осталось загадкой, зачем меня так сложно парковали. Народ там паркуется только днём, приезжая на работу. Приехали в аэропорт — 16 км автобанов. Запарковались. 13$ в день. Попробуем потерять талончик за 39$. Надо же где-то скрыжить. Огромный пустой аэропорт.

Только у нескольких стоек хвост здоровой очереди — наша. Две группы русских — из Питера и Москвы. Питерцы — общительней. За две недели — Буэнос, Ушуайя, три дня круиз до Пунта Арена. Перелёт в Сантьяго и Пасхи. Правда, ценник больше 5 000$ — эксклюзив. Самолётик свежий, но кресла убогие — давно таких не встречал. Чудят чилийцы — спецзаказ из Китая? До Пасхи — 5,5 часов, 3 600 км и два часовых пояса. Самолёт битком. Три пустых кресла в первом классе. За 48 часов до вылета пришло письмо от LAN — выберите места в самолёте. Ну мы и выбрали — впереди у окна… Наконец-то нашлось время… Пиши всякую галиматью — а народ дома читает. На самом деле иногда по два дня не могу найти время написать заметки, а там волной накатывают новые впечатления и старое — в хранилище. Бедная моя память — как она может в себя вмещать столько всего… Ладно, пиво принесли, а то на завтрак не давали. Так что теперь новый репортаж — уже с острова Пасхи. Занесёт же нелёгкая…

Задумался, а как я отношусь к людям разных наций. Конечно, к путешествующим — подход особый. Они уже сразу — почти свои. Итак: РУССКИЕ. Они же украинцы, белорусы, казахи. Это все — НАШИ. Не видно на планете армян, грузин, но они тоже — СВОИ. Поляки — красавцы. Они путешествуют. Эмигранты дружат (не как наши). Каждый поляк с чужбины мечтает накопить денег и вернуться домой — в Польшу. И даже, если у родителей это не получилось, то дети, меньше, но мечтают ТЭЖ. Молодцы. Опять же, как говорит Симо, — поляки взорвали социализм. И мы путешествуем по миру — благодаря им. А мои поляки из Бидгошча — сделали меня «СЧАСТЛИВЫМ ПЕНСИОНЕРОМ», показав, что можно и нужно ехать вокруг света ещё в 2003 году… Немцев — не люблю. Любых. Может, из-за фашистов. Может из-за немецких дедушек — педофилов в Тае. Да и на вид они — ссохшиеся фашистские свастики...

Итальянцы — красавчики. Как наши грузины, только везде ездят. Типа, отдыхают от Италии. Галдят, кричат, бухают для форса… Америкосы... Непонятные. Там путешествуют только бунтари. Мечта американца — или миллион долларов наличными, или съездить в Париж. Но им нужно платить по кредитам, обновлять машины и катера, короче, соответствовать, причём всем остальным — плевать на окружающих и они думают только о себе, и о том, как перескочить в следующую виртуальную нишу…

Чехи, словаки, венгры, хорваты — они почти по-русски говорят. Они на распутье. Раньше им нравилась Европа, сейчас они её хапнули. И всё равно, за рубежом они — наши. Фины, шведы, норвежцы. Встречал только лесорубов из Финляндии в Паттайе. Раз в год выезжают из леса. Да, швед-дедушка на велосипеде — подвозил до Ушуайи. Англичане… Сложные… Непонятные… Всё видели… Всех «имели»… В историческом смысле… Нужно объехать Англию на мото по кругу. Посмотреть. Подумать... Лучше немцев, но английские бабушки-дедушки….. Да и язык их английский — конечно, австралийский хуже...

Австралийцы. Те, кто путешествует — молодцы. Вырвались... Не много их, но есть. Всё равно не люблю Австралию. Тут лежу на острове Пасхи. Океан шумит... Остров... Дороговато… А вспомнил Австралию с её ценами и понял: Пасхи — ПУП ЗЕМЛИ. Это они сами так себя называют. И недорого у них совсем, хотя они, похоже, все самолётом сюда привозят за 3 600 км, и керосин на обратный рейс — тоже…

Итак, дальше. Японцы. Дети прогресса. Есть сильно богатые. Появляются одиночки. Те — отщепенцы. Путешествуют... Остальные — стадо. Организованное, зажиточное... Во — забыл остальные народы... Латвия, Эстония... Отдельные люди — наши. Страны — тупиково-злые. Но они с краю, всем — по фигу... Пусть варятся в собственном соку... Изредка встречал колумбийцев, венесуэльцев, аргентинцев, бразильцев на «нашем» берегу. Эти, когда видят куртку и шапку с надписью «РОССИЯ» — приветствуют. Многие знают пару слов по-русски. Во всех странах есть зажиточные. Молодцы — ездят, смотрят мир... Вроде — пока всё. Кто интересует, спрашивайте — отвечу…

А мы — на Пасхе. УРА!

Приземлились. Полгорода приходит к самолёту. Встречают. Вешают на шеи ожерелье из цветов. Прямо у получения багажа — столы с отельчиками. Фото. Цена. Вроде от 12$ с человека, до 120$ за номер в отеле. Я хотел прямо на океане. Прошёл человек шесть. Посмотрел фото. Потом Света говорит — вон у той тёти в жёлтом вроде фото с океаном. Номер — 25 000 песо или 50$. Тётя ловит такси. Пять минут дороги. Место — отличное. До океана — 50 метров.

Посмотреть карту.

Здесь 3 метки. - МОАЙ с глазами, ниже ларёк-кафе и ниже на берегу моя комнатка. Могу и все статуи расставить, но оно надо?

Без излишеств, но туалет и горячая вода есть. Даже торговаться не стал. Находится на северной стороне мыса, около военно-морской базы. Тётю зовут ELVIRA HUCKE ATAN; www. Apinatupuna.com. info@apinatupuna.com. У неё есть два домика на улице с туалетом по 35 000 (нам по 25 000), один с туалетом и кухней и восемь комнат в доме по 15 000 (30$). Угловой номер — позитивный, с двумя окнами, видом на океан и шумом прибоя. Эльвир на острове всего две и тут её все знают — спрашивайте в аэропорту. Опять же повторюсь — это бюджетное жильё. Может, есть и дешевле (наверняка), но мне понравилась близость океана.

В первый день погуляли по центру, перекусили. Зашли в порт.

Прямо у берега в двух метрах от нас плавают две здоровые черепахи. По одному метру в диаметре.

Мы такую видели на Сейшелах, когда она собиралась откладывать яйца. Потом решили идти домой — досыпать.

Рано встали. Да и опять на меня накатилось островное заболевание, как на Занзибаре. Здесь уже версии с малярией не было. Слабость, температура. Я решил бороться. Лекарством между пиской и ромом я выбрал — ром. Утром на следующий день ещё морозило, но когда мы взяли мотоцикл — организм сдался и прекратил болеть.

Хочется вернуться к ценам. В маркете стоит сок в пластиковой бутылке с наклейкой LAN KARGO. Воду — самолётом. Банка пива 0,33 — 1,5$, 1,5 л воды — 3-3,6$, ром — 13$, вино бутылка — 7$, тетрапак вина 1 литр — 5$, стакан тайского супа — 4$. Нарезка сыра 150 гр — 3$.

Кухни мы нашли в отеле только в последний день, но и готовить здесь сильно нечего. В магазине мясо — 25$, курица — 8$. Раз видели свежую рыбу на рынке, но проскочили...

В ресторанах — мясо или рыба от 10 — 12$ порция. Обычно 20 — 25$. Нормальная по размеру. Лобстеры в меню — 124$ за половину.

Даже если продукт местный, они стараются продавать подороже. Остальное-то нужно как-то покупать, а всё привозное. Но жить можно. Главное — позитив.

11.11.2009

Два часа разницы позволили выспаться. Завтрак пропускать нельзя. Сыр, чай, хлеб, масло. Дошли до рента. Мопед 40$ в день и 30$ за восемь часов. Эндуро 250 кубов — 50 и 40$. Если на два дня, то дают по цене восьми часов. Мы поколебались между мопедом и эндурой и взяли эндуро. Асфальт здесь побитый, да и бездорожье сложноватое, эндуро здесь — самое то.

Выехали вдоль аэропорта и поехали на юг в нац. парк RAPA NUI. Симпатичный вид на город и аэропорт с горы. Кратер вулкана. Часть стены кратера смыл океан. В кратере — озёра-лужи.

Дальше ORONGO. Культ людей-птиц. Вход по 10$. С огромной скалы они сползали в воду, плыли до острова, дожидались, когда перелётная птица снесёт яйцо, привязывали его на голову и приплывали домой.

Победителю доставалась слава и семь девственниц. Вниз с горы катились накатом с заглушенным двигателем. Внизу — пещеры прямо у океана. В одной — остатки петроглифов. Но какие-то не настоящие — не впечатлили.

Мы поехали на север. Прямо на окраине города на берегу у AHU Ko Te Riku стоит единственный МОАЙ с глазами.

Вообще все статуи были давно повалены, и только Тур Хейердал начал их поднимать. Сейчас поднято штук 30 — 40. Остальные почти 600 — так и валяются.

Потом мы начали искать AHU AKIVI. Поплутали качественно. Пытаемся проехать по берегу. Постоянно упираемся в ворота ферм. Местный начинает подсказывать дорогу, но показывает, что в одном месте нужно перетащить мото через канаву, а в другом — протащить снизу под ограждением. Нет — спасибо. Сворачиваем по его подсказке. Дороги нет. Нам опять сильно повезло. У нас второй день тепло и солнце. Но все дороги в лужах и размывах. Похоже, до нас были ливни.

В одном месте в луже на дороге сидел в грязи джип с туристами. Мы искали дорогу. Тропинка исчезла. Булыжники вулканической породы. Побуксовал я там минут 15, вымотался и решил ехать обратно. В конце концов мы всё таки выехали к 7 статуй AHU AKIVI.

По легенде — это первые семь мореплавателей, которые приплыли сюда 1500 лет назад и потом привезли свой народ с полинезийского острова.

Выехав на отличный асфальт в центре острова — поехали на пляж ANAKENA. Симпатичный. Белый песок. Пальмы. 5 статуй с шляпами.

Хейердал их поднял первыми именно здесь. Обратная дорога — вдоль берега. Вначале грунтовка, потом разбитый асфальт. В AHU TE PITO KURA — самая большая статуя, но она лежит и, если честно, не очень впечатляет. Потом переезжаем мыс и в AHU TONGARIKI прямо на берегу бухты стоят 15 статуй. Одна поздоровее. Одна в шляпе.

Сбоку от них стоит ещё один МОАЙ и смотрит на море.

Здесь же недалеко — гора-вулкан RANO RARAKU, где вырубали все эти статуи.

Решили съездить сюда завтра отдельно. Встретили питерцев. Они пригласили на местное шоу. Думаем — надо оно нам? Пойдём в ресторан с интернетом. Инет — 2,5$ в час.

Всё-таки жизнь удалась! Живём жизнью местных. Ездили встречать самолёт. С десяток машин и мотоциклов стоит под взлётной полосой. При посадке самолёт пролетает над головой в 20 метрах. Народ радуется. Дети плачут. Жизнь.

Wi-Fi в ресторане так и не заработал. Я, конечно, прорвался в офис и с их компьютера посмотрел свою почту. Медленно. Два парохода, которые стояли на рейде под окнами — ушли. На острове, похоже, нет бухты для кораблей, и их разгружают с помощью небольшого — метров 20 — паромчика. Жизнь идёт медленно и размерено. Народ загорает на пляже, катается на досках. Пытается продавать сувениры туристам. Цены — космические. Деревянная статуя Моаи 15 см высотой — от 60 до 200$. Говорят, что в центре Сантьяго в музее индейцев все эти сувениры — в 5 раз дешевле. Причём, торговцы знают график перевозки организованных туристов и переезжают за ними с места на место.

12.11.09

Утром небольшие тучки, но к нашему выезду — облачка и солнце. Поехали на кратер с рудниками. По дороге проскочили несколько площадок с поваленными моаи. Вокруг толпы туристов. Решили заехать на обратном пути, когда никого не будет. Едем вдоль берега. Асфальтированная дорога. Слева на ферме стоит наша «Лада» — «девятка». Заезжаю с ней сфотографироваться.

Внутри без вывесок оказалась продажа фруктов и овощей прямо с фермы. Помидоры — 2$ кг, яблоки, апельсины, помело по 3$. Есть ещё картофель, капуста, морковь, лук, арбузы, лимоны. Жить можно. С фруктами привычнее коротать вечера, да и полдники устраивать.

Приехали на вулкан.

Нам пытаются продать билет по 10$. Мы достаём купленные у людей-птиц. Ставят на них штамп и пропускают, сказав, что билет закончился и больше не действует. Вулкан — это нечто... Это нужно видеть. Десятки, сотни статуй.

Как их выдолбили — непонятно. Есть версия, что долбили их не аборигены, а кто-то с хорошим инструментом. Вокруг не законченных, лежачих статуй выдолблено по 1-1,5 метра «лишней» породы.

Потом эти громадины спускали вниз по горе и тащили в сторону океана. Они так и валяются по всему склону.

На самом же склоне статуи закопаны в землю. Какие-то — по грудь, какие-то — по шею, один — по нос.

Так вот версия, что их вырубили древние, может быть, инопланетяне. А аборигены потом пытались их довырубать острыми крепкими камнями, которых здесь много нашли. Но даже эксперимент Хейердала показал, что ничего они этими камнями вырубить не смогли. Вроде придумали, как тащить эти статуи, весом в десятки тонн. Но и что? Кто сделал? Зачем? Зачем в землю закопали? Опять же для статуй построены глобальные постаменты и площади выложены камнями. Короче, я для себя ответов не нашёл... Может Вы найдёте — поделитесь…

Если пойти вдоль горы налево от входа, то метров через 300 через невысокий перевальчик вы попадаете внутрь вулкана. В нём большое пресное озеро в камышах. Около 20 статуй стоят на внутреннем склоне вулкана.

Отсюда-то их как собирались вытаскивать?

Пасутся дикие лошади. В озере кишмя кишат мальки. Правда, местный сказал, что крупных рыб здесь нет.

Откуда же тогда мальки и куда они потом деваются? Может, это местные гальяны? И они больше не растут?

На обратном пути заехали на уже пустынные площадки. Несколько групп статуй по 10-15 штук.

Повалены все. Какие-то от океана, какие-то — к океану.

Красные шапки красиво откатились в сторону. Говорят, что самая большая шапка 7 метров в диаметре и 2,5 м в высоту. Причём их добывали на другом вулкане из другой породы.

Увидел рыбака. Добрался по кораллам. Рыбачит час. Поймал всего три штучки коралловых рыбок. Снасть — оригинальная. Леска, два крючка. Насаживает сырую курицу, которую отрывает зубами. Потом жуёт кусок хлеба, обматывает его леской. Хлеб является грузилом и прикормом.

Разматывает эту конструкцию над головой и забрасывает метров на 10. Внизу — прибой. Волны подпрыгивают метра на три. Торчат кораллы. Как в этой стиральной машине можно что-то поймать — непонятно. При мне у него клюнуло, но оторвало крючок. Потом меня с ног до головы окатило волной, хорошо, что я видеокамеру успел спрятать под пончо.

Мама подгорела и ходит вся красная, как рак. Мне как всегда — хоть бы хны. Но хорошо, что подгорим, а то после этой Аргентины и Южной Африки мы, как бледные поганки. Давно уже нам так не бледнелось…

Отправили домой открытки. Штамп с острова Пасхи бесплатно поставили и в паспорт и на все открытки с двух сторон. Это всё — на почте. Если идти от порта вверх, по справа — футбольное поле, потом стадион и потом почта. Если пройти ещё метров 200 до перекрёстка с главной улицей, то слева будут два ларёчка и перед ними пластиковые стулья. Они делают мясо и рыбу на гриле. Есть вариант взять в хлебе, типа гамбургера, но лучше — на тарелке с рисом и салатом. Пива у них нет и они не против, если пьёшь своё. Это, похоже, самая бюджетная еда на острове. За одну рыбу и одно мясо мы отдали всего 17$. Пиво и вино — свои. Такие же ларёчки на берегу просят уже по 14$ за порцию.

А в ресторанчике на берегу, который почти всегда полный, порция начинается от 25$. Встретили немцев. Полтора года назад они выехали с Аляски на мотоцикле «БМВ» 1980 года. Отправка из Европы стоила 1 500 евро. Через Панаму перелетели на самолёте. Едут неспешно до Ушуайи. Дядьке — 60 лет. Очень я рад, что собрался в поездку пораньше, чем они…

Вечером прогуливаемся и тут — шок. На посадку заходит самолёт. Что случилось? Этого не может быть. Третий борт за день? Откуда. Да и сел как-то нестандартно. С ходу, с большим креном. Шустро как-то. Обычно LAN и на прилёте и на вылете облетает на небольшой высоте весь остров, наверное, чтобы народ посмотрел. А этот — без лишних пролётов. Утром был рейс с Таити. Он вчера вечером прилетал из Сантьяго и теперь возвращается. Стандартный дневной прямой Сантьяго — Пасхи — Сантьяго. И этот. Вечером, бредя из ларька с едой уже в приподнятом настроении, я по привычке поздоровался по-русски с группой туристов, выгружающихся из микроавтобуса в отеле. Один бодро ответил. Причём он хотел говорить только по-русски. Он — бывший болгарин. Прилетел на этом загадочном самолёте. Это французская контора, которая сажает в самолёт 200 человек, и они на этом самолёте летят вокруг света три недели. Парень этот работает при этой компании доктором. Народ платит за поездочку от 17 000 до 28 000 евро, в зависимости от класса мест. Они были в Бразилии в Игуасу, потом Ушуайя и прямо оттуда — на Пасхи. Дальше летят на Таити, Новую Зеландию, Австралию, Индию, Иорданию (Петра) и домой — в Париж. Вот такие чудеса встречаются на планете…

13.11.09

Всю ночь грохотали волны прибоя. Окно открыто. Не холодно. Ночью лил дождь. Да и утром он ещё накрапывал. У нас как раз вопрос — продлять ли наш мотоцикл ещё на день? Оплачен он до сегодня, до утра. Уже 11 утра местного. Дождевые тучи не заканчиваются. Вроде остров мы весь объехали. Ездить по бездорожью после ночного дождя — неохота. Нормальные дороги все объехали. Будем лежать дома, пить пиво и изучать записи про Боливию и север Чили. Так и получилось. Мрачная какая-то погодка. Сдали мото. На дверях проката красуется наша наклейка. Залегли дома. Мамочка изучает дальнейшие страны, я смотрю подряд КВН, фильмы. Отдых. Ничегонеделание. Хорошо — только один день — больше бы тяжеловато было….

14.11.2009

Утром погода улучшилась не сильно. Но главное, чтобы не было урагана и мы смогли улететь. В 11 утра собрали наши пожитки и побрели на главную улицу. Wi Fi в интернет-кафе работает, но медленно. 3$ — час.

Скинул отчёты, посмотрел, что Сергей из Южной Африки почти не пишет. Фото загрузить не получилось, но с пятого раза получилось зарегистрироваться на рейс и с трудом, но выбрать себе места рядом. Правда, на посадке я сразу занял последний центральный ряд кресел — единственный свободный в самолёте. Так лететь намного комфортнее.

На парковке хотел сэкономить. Сказал, что потерял карточку. Они взяли паспорт, техпаспорт и начали переписывать. Вроде штраф за потерю — 19 500 песо. Потом мне почему-то показалось, что они возьмут меньшую сумму, и я «нашёл» карточку. Их приговор — 32 600 песо (65$). Так я и не понял: 19 500 — это заплатил и уехал? Или это только штраф за карточку? А потом по компу вычислят, сколько стоял, и возьмут ещё за парковку. Так, может, мне в Лиме так на 3,5 месяца запарковаться в аэропорту. Появилась идея написать в русское посольство в Лиме и попросить у них убежища для машины. Или рвануть в центр «Тойоты». Реклама им бесплатная…

Так как я по зодиаку — Весы, то в очередной раз поменял планы. Отель в 3 км от аэропорта оказался 4 звезды и по 140$. Решили ночью не ломиться в Вальпараисо 130 км. Там суббота вечер и ночью можем не поселиться быстро на курорте. Поехали в центр. Проскочили его километров на десять. Попали в туннель и проскочили пару выездов. Поплутали по кварталам Сантьяго. Заехали ещё в один отель по дороге — полный. Больше никакого жилья. Добрались, опять нарушая все знаки к старому Панамерикану. Очередь селящихся — мест нет. Заехали в отель «Испания». 4 звезды за 75$ — полный. Ещё через пять кварталов натыкаемся на «Маджестик». 100$ кэшем и парковка перед входом. Время 11 ночи. Чёрт с ними. Правда обещанный интернет — не подключается... Ужин в народном кафе — хорошо хоть что-то ещё работает. Прогулялись. Город вымер. Завтра поутру прокатимся на прощание и — ВПЕРЁД НА СЕВЕР. То есть вначале — на побережье в Вальпараисо...

15.11.2009

У нас карма — в столицах мы оказываемся по выходным. И это великолепно. Машин мало. Пролежали в номере до талого — до 12:30. Поехали на экскурсию по городу. В своих плутаниях мы, похоже, проехали уже все памятники города.

Едем на холм с Девой Марией в белом. Мелкая она какая-то. Въезд на гору, как всегда, платный — 4$. Толпа пешеходов и велосипедистов. До вершины — 6 км. Открываются виды на город и окружающие снежные вершины.

Перед самой вершиной дорога перегорожена. Мужик объясняет, что сверху — полно машин. Я говорю, что на триминуты и только взглянуть и вокруг света. Ему по фигу. Я показываю билет — тот же эффект. Пешком пусть они сами ходят. Причисляю этого мужика к обширному стаду казлов и еду обратно.

Фото. Рассказик народу по карте на стоянке. Правда я вначале начал им грубить, но потом понял, что они то не из того стада и не виноваты, что меня на гору не пустили…

Выезд из города прост — доезжаешь до любой из многочисленных магистралей и по указателям — на аэропорт. В Сантьяго самый дешёвый бензин здесь — 5 690 песо за литр 93. Заезжаем на рынок.

Прямо в машины на ходу продают ящики с клубникой по 4$ за ящик. Цена на клубнику россыпью — от пол до 1$ за кг. Огромная. Красная. Сладкая. Лучше не встречал. Там же пирожки, которые все хвалили, но до наших беляшей — не дотягивают… Сок из ЧЕРЕМОЙИ, местный фрукт, 2$ — пол литра. Черешня, похоже, привозная, но вкуснейшая. Короче — обед есть. Платная трасса за 110 км отбирает 9$. Описывать Вальпараисо сложно. Всё перемешано.

Хотели поселиться на берегу. Хорошо стоит «Шератон», но 239$ — не стоит. Нашли отельчики в глубине от моря около речки по 50-60$. Много. Поехали по берегу на юг. На скале — отель «Океаник». 85$ — окна на трассу и 134 — на океан. Посмотрели тот и тот и остановились на океан. Вид — нереальный.

В бассейне купался я один. Вода — не тёплая, но минут на 15 поплавать — меня хватило.

Выпили пива. Хотели идти на прогулку пешком, но поехали…

Уехали по набережной на север до конца.

Заехали на гору. Посмотрели на фуникулёры. Съели блюдо КУРАНТЫ в туристическом ресторане, на верхней площадки фуникулёра у порта. Причём его не было в меню, но за 20$ нам его приготовили. Это курица, мясо, колбаски, рыба, креветки, ракушки, гребешки, картошка — всё в одном блюде. Оформлено красиво.

Да и вкусно. Но — на любителя. Так — всего попробовать. Если днём было 30-33, то сразу после заката резко похолодало до 18.

16.11.2009

Ночью океан шумел. Скоро нам отъезжать в горы.

Утром решили проехать до двух братьев из Питера. Они держат здесь интернет-кафе. Спасибо за подсказку в форуме. Нашли сразу, но пришлось десять минут кружить, чтобы подъехать по односторонним дорогам. Потом запарковались только на выезде чьего-то гаража. И это называется — не сезон. Нет — это не жизнь.

Братья потихоньку разговорились. В Чили — 1 год. До этого 7 и 15 лет в Буэносе. Живут. Работают. Отца планируют перетащить. Мама уже здесь живёт. Говорят, что русских здесь практически нет… Правда, братья — без жён, дома ещё рано было, а здесь, говорят, нет. Так что давайте девчонки — кто на Тихий океан? Вон и Слава в Буэносе к нам в гости приходил. Тоже давно здесь. Списывался с ленинградкой десять лет по интернету, а теперь поехал жениться в Питер. Если в Тайланде много парней, женатых на местных, то здесь слышал только про русских женщин с мужьями аргентинцами.

Дорога вдоль океана.

Первые десятки километров — симпатичные деревеньки на берегу. Хостелы, кабаньос, ресторанчики. Здесь можно было бы остановиться, но слишком близко от нашего прошлого ночлега. После PAPUDO — курорты кончились. Началась мини-тюрьма. Это — платная автострада. Каждые 70 км отбирают по 5$. Всё загорожено колючкой. Ничего не меняется. Не люблю такие дороги. Вроде и асфальт хороший, а — не едется. Удовольствия никакого…

Вокруг появились кактусы. Но вот, чилийско-европейская действительность. Нет ни одного кактуса на нашей стороне — все за колючкой. Хочешь сфотаться с кактусом — только вместе с колючкой (ограждением)... Разве это жизнь? Где здесь свобода? После свёртка на город OVALLE — увидели отель с термами. Свернули по щебёнке. Свобода — кактусы…

В отеле несколько автобусов народа стоят в очередь на массаж в кабинетики. Вода в уличном бассейне холодная. Номер 136$ и наша очередь на термы только на завтра на утро. Нет — не будем истинно больным, мешать лечится.

Погадав по карте мы решили свернуть на TONGOY. Прямо перед свёртком — очередной пост по забору 5$. Через один километр свёрток и на выезде пост. Хотят 1$. Я возмущённо протягиваю бумажку 1 000 песо и возмущённо по-русски громко говорю: «Да вы ахренели бабки тянуть... Только что-там платили за вашу драную дорогу, а вы опять денег требуете!». Удивительно, но она меня поняла и произнесла что-то типа «ПАПИЛИОТКА». Я говорю: «Какую тебе папилиотку, эту что ли?». И протягиваю ей вместе с деньгами чек на прошлую оплату дороги. Она дала понюхать мой чек своему компьютеру и — О, ЧУДО — шлагбаум открылся. Чек и деньги она вернула. Понимаю, что 1 $ — мелочь, но я 15 минут был рад и счастлив. Въехали в Тонгой. Рыбацкая деревенька. Проезжаем все улицы за десять минут. Над портом, где стоит сотня жёлтых рыбацких лодок — отель «Панорамик». 60$. Вид — обалдеть.

Ночуем здесь... Ужин в рыбном ресторане с видом на закат и запахом водорослей на берегу. Несколько отелей, но выглядят заброшенными — не сезон. В нашем — интернет. Громадные пеликаны, чайки. Рыбаки. Закат. Звёзды. КВН. УРА!

А это Черемойя. Недешёвая кстати. 1,5 $ за штучку.

17.11.2009

Здесь залив. Не верится, но волн почти нет. Но так как до воды — семь метров и окно открыто — шум воды. Открываю глаз. Рассвет. Снится какая-то галиматья. Опять проснулся. Рыбаки на лодках в очередь едут на пирс. Что-то выгружают — загружают. Всё — проснулся. 10 утра. Как всегда утром — пасмурно и мрачновато. Потом прорывается солнце. Мы лежим в «кино». Опять показывают море.

Как у Робинзона Крузо. Кстати, отсюда напрямую до его острова — 700-800 км. Нам показывают жёлтые лодки. У меня появляется идея — пожить здесь ещё денёк. Мамочка: а что будем весь день делать? Поехали. В час дня, помыв машину, подарив хозяевам 10-рублёвую новую монету и забыв наклеить им стикер, мы выезжаем на север. Ближайший город COQUIMBO напоминает Кемерово. Заводы. Трубы. Следующий — LA SERENA. Проезжаем центр. Медленно. Едем среди людей по пешеходной улице.

Везде магазины. Торговля. Паркуемся у супермаркета.

Купил треногу для фотоаппарата. Теперь мы станем почти профи. Да нет, фигня — просто повыше фото на автоспуске будем ставить. Перекусили в народной кафушке. Кажется дёшево. По сравнению с прошлыми разами в Чили. Но за супчик, кусок жареной рыбы и две бутылочки сока — 360 рублей. Не дёшево. И местных — полный зал.

На выезде от супермаркета опять содрали 4$. Сволочи…

Курорта не видно. Поплутали по окраинам города.

Выскочили на трассу. УРА! Кончился автобан. Двухполоска. Кочкастая немного. Фуры встречные. Но как-то роднее... Курорты на берегу закончились. Горы. Лысые. Кактусы.

Да — ограждений нет. Гуляй, где хочешь. Правда, негде. Перевал. Молодцы — в гору четыре полосы. Никто никому не мешает. Здесь даже быстрее как-то едется.

Справа несколько обсерваторий в горах. Видно. Где ночевать — не ясно. Хочется на океане. Пока посёлки, встречающиеся на дороге — пессимистичные. В пыли. Полуразрушены. Пару раз попадаем на ремонт дороги. Дорога заасфальтирована, никто ничего не строит, но по паре километров огорожены и пускают по очереди. Очередной идиотизм зажиточных стран…

Долетели до VALLENAR. Городок из разряда — ночёвка, если уже ночь и деваться некуда. Свернули к океану. До него 46 км, но название задорное — HUASCO. По дороге — оливки. Правда, новой формации — густо насаженные невысокие кусты. Это для лёгкой и быстрой сборки оливок. Ещё здесь отгораживают посадки от ветра мелкой сеткой. Въезжаем в Хуаско. Рынок бурлит. Выборщики митингуют. Жизнь. Правда, отелей нет. Проехали вдоль порта и берега. Отелей нет. Никаких.

Остановились сходить на рынок. Увидели скромную надпись — «Резиденция». Зашли. Узкий коридорчик без крыши. Конурка без окна. 2 кровати. 20$. Не позитивно. Хозяйка подсказывает про отель на берегу. Находим. Симпатично, но — полный. Удивительно. 30 номеров и полная…

Новая хозяйка говорит, что других отелей нет. Оказалось, что соврала.

На выезде из города — хостел. Въезжаем во двор. Бассейн без воды. Симпатичные домики. Туалет внутри. ТВ. Интернет. За всё — 34$.

Ужин в центре в ресторане. Наконец-то выпросил Козуэлу. 3 дня учил название блюда. Это суп типа нашего харчо. Разваренное мясо, густой бульон, картофелина, рис, морковь, кусок тыквы, кусок початка кукурузы.

Наклеили на ресторан свою бумажку. В супермаркете впервые втарились по-настоящему. Надеюсь, этих шмонов на границах стран и областей больше не будет. Тоже — издержки демократии. Ты хоть что проверяй, но, сука, конфисковывать — не смей. Набрали воды, соков, вина, пива. Вышли последними из закрытого супермаркета. Как дома — еле дотащили до машины... Всё — домой. Жаль высшая лига КВН закончилась — теперь первую с Сан Санычем, смотрим.

Завтра будем прорываться на север по берегу. Побаиваюсь, что будет грунтовка. Посмотрим…

А это патент на бар над входом. Я так понял — заплатил 250$ за год и никто тебя не проверяет. Чудеса... Ещё поди и согласовывать не нужно...

18.11.2009

Утром тянули. Принесли завтрак в номер. Вроде уже чек аут, а мы до 11 ещё сидели в машине и отправляли фото. Утром ехать вдоль берега струсили. Здесь бывают хорошие укатанные грунтовки, но бывают и вдребезг разбитые. Рисковать не хотелось. 150 км по щебёнке — в Боливии ещё наездимся. Поэтому выезжаем обратно на трассу 46 км и по 5 магистрали — на север. Пустыня. Только в редких городках оазисы растений. На окраинах — всё в толстенном слое пыли.

По пути ничего сильно интересного, да и симпатичного не попалось. Дорога. Фуры. Горы. Песок. Камни.

Были километровые горы, покрытые песком. Выше, чем в Сахаре, но в Сахаре они полностью из песка, а здесь, наверное, просто сверху песок. Виноградники попадались. Когда вдоволь накатались и трасса стала уходить резко от океана, решили свернуть к океану.

Через 25 км городок шахтёров TALTAL. Столетние деревянные, давно не крашенные домишки. Набережная.

Памятник паровозу и вагонам. Проехали всю набережную — отелей не нашли. Стали кружить ближе к центру. Один — не работает. Второй — поселили в маленькую комнатушку, окна — в узкий коридор без крыши. Но туалет свой и интернет. 40$.

Выезжаем на набережную. На пирсе что-то происходит. Пацаны, деды, мужики, бабка — все ловят рыбу. Ловят на тройники без прикорма. Цепляют за животы. Правда, по виду и размеру — килька. У одного в ведре уже килограммов пять. Здесь же сотни птиц. Они тоже пытаются урвать себе рыбки. Здоровые птицы. Мне кажется, что это пеликаны — с лёту складывают крылья и ныряют в воду.

Выныривают они обычно с полным ртом воды и торчащей из рта рыбой. Здесь её изо рта пеликана уже пытаются вырвать чайки. Чайки же воруют часть добычи рыбаков. Но одна зацепилась за крючок и пять секунд билась в истерике — не могла вырваться. Здесь на расстоянии 10-30 метров плавают с десяток морских котиков. Похоже, в этом месте подошла стая кильки и все пытаются ею наесться. Один мужик не рыбачит. Он принёс на пирс полный мешок камней и кидает в выныривающих котиков. Котик вначале ныряет, а потом удивлённо высовывает голову из воды. Оглядывается и видно, что он спрашивает — что за придурок камнями бросается…

Потом мы подъехали к берегу и обнаружили ресторан с отелем. Отель не новый, но окна на океан. И ценник — 52$. Жаль, вывеска незаметная. Встретили там деда немца на мотоцикле «БМВ». Здоровый дед. В Южную Америку на четыре месяца, но один в Боливию побоялся ехать. Рассказал, что он автостопом в 1965 году доехал из Германии до Бейрута... Вечером наш отель оказался битком. По пикапам с лестницами на крышах я определил, что это расклейщики предвыборных плакатов. Тут ими всё сейчас заклеено. Очередные «слуги народа» бабос разбрасывают…

19.11.2009

Выехали вдоль моря. Решили «срезать», не возвращаться на трассу и проехать вдоль океана. Отличная дорога. Слева — океан, справа — горы, не заблудишься…

Через 50 км асфальт закончился.

Сунулись на гравийку — сильно трясучая. Часа 2-3 трястись — не охота. Вернулись Пошла дорога в гору. Асфальт почти готов, но едем как всегда вдоль него. Забираемся довольно круто в горку.

Температура на улице растёт с 20 до 30 градусов. Смотрю — и температура двигателя поползла вверх. Давно такого не было... Но всё отработано. Включаем принудительно вентилятор кондиционера. Спасибо Вовке — ещё в Египте он вывел в салон выключатель. Помогло ненадолго. Включение печки на прогрев салона быстро лечит болезнь. А там начинается асфальт и забираемся на 2 100 м высоты. Дорога симпатичная, но однообразная.

Выезжаем к городу Антафагаста. Прямо на въезде два монстра-завода.

Здесь жить нельзя. Хоть до города ещё 16 км от заводов, но городок — не очень впечатляет. Вроде и отели есть, и набережная. Но как-то грустновато. Промышленный центр.

Поехали-ка мы в CALAMA. На обочине стоят чилийские байкеры. Поговорили, как смогли. Потом всю дорогу сигналили друг другу. На холмах вокруг рисунки выложены.

Пустыня… Шахты. Есть глобальные. Завтра поедем на шахту 4,5 км на 2,5 и на 800 метров глубиной. Чили добывают 25% меди на планете и эта шахта 5% — мировой добычи. По дороге встретили пару разрушенных городков.

Дикие места. То ли землетрясение, то ли шахту закрыли…

Въезжаем в городок. Бестолковая всё же реклама отелей — только название и телефон, звони — узнавай. Едем в центр. Запарковаться негде. Кружим. Заезжаем в большой отель Calama. Тётя постоянно отвлекается. Я плюнул и ушёл, не дождавшись ответа. Да и 84$ — дороговато. Ещё один — полный. Один — стрёмный и дорогой. Нашли в самом центре «El Mirador». Красивый старинный холл, ресторан, старинные фото. Но номера с окнами в коридор. Это местный прикол. 70$ + интернет и бесплатная парковка. На центральной площади играет оркестр. Народ тусуется по пешеходной улице. Удивили почти в ряд пять огромных мясных магазинов. Причём мясо не очень красивое — в жилах и какими-то неаппетитными пластами. Тут же рядом несколько огромных аптек. Так что городишко — только переночевать. Завтра, наверное, переночуем в Сан Педро де Атакама и рано утром (давно уже раньше 10 не просыпался) едем в Боливию.

20.11.2009

Сегодня был великолепный день. Вроде мы ещё в Чили, но уже «пахнуло» Боливией и жизнь резко улучшилась. Всё — пора уже уезжать из дорогой Чили. Да здравствует бедная, но гордая Боливия.
Итак. Утром из холла отправляю с горем пополам фото — подходит дядька. Представляется Нельсоном. Говорит, что у него жена из Нижнего Новгорода, и он увидел нашу машину на стоянке. Спрашивает, сколько мы здесь будем ещё времени. Я говорю, что только ради них — ещё пару часов. Приезжает Лена. Семь лет живёт здесь. Познакомилась по интернету. Рада. Счастлива. Сыну пять лет. Работает в семейном бизнесе мужа. Что-то связано с шахтами. И то, говорит, кризис год поддушивал. Сейчас вроде медь в цене подросла и пока мы здесь живём — чилийский песо укрепился с 535 до 493. Около того. Хорошо поговорили. В Каламе три русскоговорящих человека, в Антофагасте — больше десяти. Так что наши есть, но немного.

Дальше едем на самую здоровую шахту, где добывают медь открытым способом. Ехать 10 км на север.

Посмотреть карту.

Огромные отвалы. Проезжаем пару открытых ворот, но постоянно упираемся в закрытые. Потом нам объясняют, что нужно спецразрешение. Это вам не Австралия — подъехал и смотри. Ну не хотят — и мы не много потеряли…

Выезжаем на северо-восток до CHIU CHIU.

Маленькая деревенька с 1000-летней историей, протекающей через неё ручеёк — самую длинную реку Чили и церковь 1654 года постройки.

Ещё на прицепе стоял огромный муляж мотоцикла.

На осмотр пять минут и дольше до LAGUNA INCA COYA. Прямо в пустыне низинка. В ней круглое озеро с голубой, кристально чистой водой. Диаметр 100 метров, глубина — 600. Я не ошибся.

Встали прямо на обрывчике. Толпа местных мужиков с криками начинают прыгать с обрыва в воду. Прямо от берега — дно вертикально уходит в низ — бездна. Я разделся. Разбежался. Прыгнул. Холод обжёг тельце. Высота — метра 4-5. Долго летел. Как в детстве в бассейне. Выполз на берег. По второму разу — неохота. Хоть солнце и печёт, но на ветру прохладно.

После озера поехали по указателям на EL TATIO. Это гейзеры. От Каламы до Гейзеров около 100 км. Началась грунтовка.

Местами хорошая. Местами — такая вибрация, что стекло автоматически брызгается водой. Рычажок подачи воды вибрирует. Едем мы, материм дорогу и дорожников. А вокруг горы и пустыня.

Викуньи ходят прямо у дороги.

Снега на вершинах пока не видно. Постепенно забираемся вверх. Новый способ езды. Педаль газа всегда в пол. Как тумблер — включено. Скоростями автомата переключаю 1 — 2 — 3 скорость. Просто сам он первую включает, когда скорость уже меньше 20 км/час и потом скорость трудно набрать. Двигатель иногда немного нагревается, но мы с этим легко боремся. Просто нужно постоянно следить. Забрались уже на 4 300 м.

Парк гейзеров.

Посмотреть карту.

Три работника в домике забирают 14$, дают брошюрку без карты, терпят наши наклейки на их стёкла.

И вот тут все истинные профи автолюбители могут назвать меня любителем. 7 000 км назад в городе Ушуайе я поменял передние колёса. Они накачивали их компьютером, забив какие-то цифры и их долбанутой системе мер давления. Я, конечно, ничего не проверял, и только удивлялся, что жестковато едем.

Это была и 1 000 с лишним км по грунтовке в Аргентине. Так вот. Меня достала вибрация, и я решил подспустить колёса. Достаю китайский манометр и не верю своим глазам. Во всех четырёх колёсах у меня по 3,5 кг/см кв. Гасите свет. Я, конечно, пытался себя успокоить, что давление резко поднялось после подъёма на высоту 4 350 м над уровнем моря. Но сам понимаю, что я — ленивый лох. Конечно, никому хуже от этого не стало. Мой товарищ Серёга Тарасов, когда купил «Паджеру» в Эмиратах, всю дорогу удивлялся, почему машина гремит. Оказалось, что ему шиномонтажники грузовиков накачали по пять очков в колёса. Короче, спустил я колёса, и обратный путь мы летели по кочкам под 100 км/час. Так что есть ещё резервы у нашего автомобиля…

Мы въезжаем в парк. Переезжаем несколько горячих ручьёв по мосточкам.

Останавливаемся у гейзера. Прикольный. Вокруг кипит и вырывается пар ещё из десятка мест. Съезжаем прямо к гейзеру на машине.

Мы во всём парке одни. Никто не свистит, не командует. Лепота. Но то, что иностранцу хорошо, русскому — фигня какая-то. Мы чётко для себя решаем, что это только первый редут обороны и нужно ехать в логово, где огромные фонтаны бьют до самых звёзд. Сказано — сделано. По сфотографированной в офисе убогой карте мы едем дальше. Всё выше и выше. Откос из камней под 45 градусов и на откосе сделана дорога серпантином. Высота 4 550 м.

Ни разъехаться, ни развернуться. Про камнепад или землетрясение лучше вообще не вспоминать. На дороге — здоровые булыжники. Какие-то объезжаем по обрыву, какие-то под себя и они бьют по оторванной пластмассовой защите двигателя. Экзотика. Через 7 км такой дороги мы понимаем, что едем в гору и конца — не видно. По атласу автодорог понимаем, что вдоль границы с Боливией идёт белая полоска. Похоже, мы по ней и прём. А тут как раз место для разворота. И мы радостно едем обратно.

Теперь понятно. Вся долина, которую мы проскочили — и есть гейзеры.

Когда мы вернулись, то тот гейзер, который бил выше всех — сдох. Причём когда он закончил извергаться, то вся вода с дикой воронкой из всей окрестной лужи — всосалась обратно в подземелье. Когда мы вернулись — номером один был соседний гейзер, который раньше вообще голос не подавал.
Вот так всё переменчиво в жизни гейзеров. Он бил на 2,5 метра и пар уносило в сторону.

У нас в машине уже давно жила упаковка яиц. Я прямо в картонном чехле запихнул их в тряпичный чехол от фототреноги. Всю эту конструкцию я засунул в извергающийся гейзер.

Разбивая яйца по очереди и проверяя их степень готовности, мы их доварили ещё в двух более спокойных и более горячих источниках.

Все советуют ездить смотреть гейзеры ночью и на рассвете там уже быть. Я так понимаю, что здесь ночью дубак. И вот эти потерпевшие туристы по морозу ходят и им рассказывают, что только на рассвете гейзеры работают. Просто пар из дыр лучше видно на морозном воздухе. А какая активность гейзеров — не известно. Но это я себе в оправдание — я на рассвете точно никуда не поеду. Хватит в моей жизни одного подвига, когда мы поехали встречать рассвет на вулкан Бромо на Яве в Индонезии.
Потом я искупался в горячем бассейне. В него текут кипящие речки и, пытаясь подплыть к источнику кипятка, я постоянно натыкался на горяченные участки дна и вырывающиеся из земли под водой струи кипятка. Так что — осторожно. Особенно без гидрокостюма.

Есть здоровый в диаметре гейзер. Сильно парит и пахнет сероводородом.

Говорят, что из него пар идёт — 600 градусов. Немного тяжеловато ходить и особенно бегать, но пока горной болезни мы не сдаёмся…

От гейзера до SAN PEDRO DE ATAKAMA — 90 км. Дорога местами сильно разбитая. Вокруг закат. Горы. Красота.

Иногда каменная пустыня.

Иногда кусты жёлтой травы.

В одном месте под откосом в 200 м внизу валяется грузовик. Ещё чей-то папа до дома не доехал… Максимум, мы сегодня ехали на высоте 4 533 м. Где-то в Боливии есть дорога на шахту — самая высокая в мире — 5 650 м. Будем искать…

Уже перед городом появляется асфальт, и мы скатываемся на 2 300 м.

В Сан Педро де Атакаме одна улица гостишек и одна — ресторанов и турагенств. Номер — 72$. Воды никакой. Обещали вечером насос включить. Обсудили мы с мамочкой чилийский сервис и поняли, что в Паттайе такое стоит максимум 7$. Да и то получше будет. Последнее время интернет работает только в холле отеля — но и за это спасибо… В Боливии, я думаю, интернета вообще не будет, а в интернет-кафе я не люблю сидеть. Вечером зашли в ресторан. Вроде полный туристов. Минимальное блюдо — 16$, если не считать гамбургера за 9$. Причём ни казуэлы, ни других местных блюд нет. Сижу. Не понимаю. И только потом до меня доходит — это же дети «Лонели Планет». Им приказано — они сюда за любые бабки попрутся. Так что с ужином ошибочка вышла.

Опять же местный прикол. Захожу в турагенство. Смотрю — боливары продают. За 100$ покупаю 461 боливар. В соседнем ларьке дядька предлагает уже 500. Я так понимаю, что он тоже не представитель национального банка Боливии. И у него тоже курс занижен — но 8% дисконта от соседа. Говорят, что чилийцы ленивые... Похоже… Нет — услышу, что кто-то Тайланд ругает — плюну ему в лицо слюной, накопленной в Чили. С огромным счастьем я прощаюсь с Чили. Пусть они и дольше изображают из себя самую богатую страну Южной Америки. Страну, похожую на Европу. Я, как всегда с огромным желанием и интересом заезжал в эту, очередную для меня, страну, и с ещё большим желанием я её покидаю. Ой нескоро я сюда вернусь. А может так и дожно быть. Ведь уже есть две любимые страны — Сибирь и Тайланд. Может, пока и хватит.

Короткий балансик по деньгам на двоих.

Мы прожили в Чили 16 ночей. Гостиницы вышли по 61$ в день. Рестораны и супермаркеты — по 50. Бензин — по 31$. Парковки и платные дороги — по 8. Если прибавить ещё билеты на Пасху за 1 705$ на двоих, то уже совсем не бюджетненько получается. И сказать, что мы «шикарно» жили за эти деньги — тоже нельзя. Так что палатка и пешкодрап — единственный способ сэкономить в Чили…

22.11.2009

В Боливию мы должны въехать до 21 ноября. Конечно, могут пустить и так — бесплатно или до 50$ с человека. Но визу в Буэносе мы получили без копейки денег. Утром выхожу из номера, и на меня нападают бразильские байкеры. Один — самый шустрый, бывший полицейский — говорит по-английски. Этим летом был в Питере и Москве. Продвинутый. Показал им фото. Пытали меня полчаса…
Едем в Лунную Долину. Все рассказывают, что пейзажи прямо как на луне. Въезд по 4$ с человека. Мы, как всегда, ожидали большего. Тем более мы не пошли в три пешеходных маршрута по 20 минут. Так в поисках пейзажей Луны мы доехали до выездного шлагбаума и только там поняли, что Луна осталась сзади. Вот фото. Судите сами…

Выезжаем из Сан Педро. Ищем заправку. Десять человек показывают дорогу. Последний показывает на закрытые ворота и говорит — там. Открываем. Заезжаем. Заправляемся. Другой въезд на заправку через какой-то отель. Дальше бензина до УЮНИ — не будет. На выезде из города таможня. Никаких шлагбаумов. Пять минут на всё. Вырвали страничку карнета, предупредили, что три въезда в Чили у меня закончились. Да и не очень надо. В сторону Боливии едет микроавтобус с французами. Предлагает ехать за ним, но быстро отрывается. Как только выехали с таможни, сразу налево.

Затяжной подъём до 4 600 с идеальным асфальтом. Мы прём на первой до 50 км в час, потом переключаю на вторую и пока скорость не упадёт до 30. Так рывочками и едем. Нормально. Движок немного греется.

Ровно через 40 км от чилийской таможни свёрток налево на грунтовку. Ещё 5 км по грунту и таможня Боливии. Здесь туристов из Чили пересаживают на боливийские джипы.

А нас ждёт БОЛИВИЯ.

22.11.2009

БОЛИВИЯ. Столица — Сукре. Самый большой город — Ла Пас. Народу 10,3 млн. чел. Курс 7 боливаров за 1 $. Бензин — 3,74 бол/литр.

За десять минут штампуют паспорта, просят 41 Боливар. С пятидесяти сдачи нет, да и не очень жалко. Они живут прямо в этой будке…

Показывают на карте, куда через 80 км мы должны заехать — оформить машину. Дальше страна грунтовки. Через несколько километров подъезжаем к Лагуне Верде. Перед ней красивое здание, где за билеты в национальный парк берут по 30 бол.

Описывать местные красоты — не буду. Смотрите фото, хотя и они не передают масштабов…

Дорога нормальная. Иногда едем 90, иногда 30. Параллельно основной трассе идёт куча дорог. Если нет больших булыжников, то можно ехать просто по пустыне. Камень и песок.

Вначале ветер такой сильный, что пыль задувает вперёд. Подумали мы и решили не бояться перегрева двигателя, закрыли окна и включили кондиционер. И вот чудо — всё отлично. Мы в прохладе. Движок не греется. Пыль не летит. Народ в проезжающих джипах чувствует себя не так комфортно. Машин единицы. Тут ситуация. С очередной объездной дороге по касательной вылетаю на 70 км на главную дорогу. До этого полчаса ни одной души на горизонте. А тут сквозь нашу пыль я в зеркало вижу, что чётко пересекаюсь с попутным джипом. Откуда он взялся? Я по тормозам и влево — разъехались без аварийной ситуации. Через две минуты на стоянке у бассейна я извинился перед водилой. Он радостно замахал, что фигня.

В GPS забиваем точки основных достопримечательностей. Достались они нам от Александра Симо. Спасибо ему. Уверенности добавляет, что правильным курсом едем. Заезжаем на источник с горячей водой. Искупался. Пожилые французы три раза спросили — где мой гид. Не верили, что мы одни едем.

Едем. Фламинго. Викуньи. Гуси. Туристы на джипах.

По дороге гейзеры. На них народ приезжает на рассвете. Сейчас не видно было даже дымка, и мы к ним даже не свернули. С нас хватило вчерашних. Они здесь всего в 20 км через хребет в Чили.

Доезжаем до таможни. Проезжаем шлагбаум. Здесь, на высоте 5 040 метров стоит завод. Добывают какую-то соль. Она белая. Огромная куча. Трактора ездят. У них, похоже, отопление от гейзера — пахнет сероводородом и пар идёт.

Вот таможенника к ближайшей цивилизации и приютили. Таможенник поспрашивал какой-то пермит, но потом взял русский техпаспорт и за десять минут распечатал мне две бумажки. Теперь я с ними могу ехать… Наверное, это самая высокая таможня на планете. Мы по заброшенной дорожке пытались въехать в гору и поставить рекорд, но дорога наверх засыпана бруствером. Пока наш рекорд 5 062,6 м. Некоторые на такую высоту днями поднимаются, а мы за три часа заехали. Был ещё один свёрток в горы, но, так как здесь самые большие вершины 5 700 — то сильно бы мы рекорд не увеличили.

 Дальше показалось красная Лагуна Колорадо. Мы спускались к ней с горы. Дорога проходит вдали от озера, и мы свернули к озеру.

Гоняли прямо по камням. Правда, в одном месте мы на кочке оторвались всеми четырьмя колёсами. Хорошо — мягкое приземление в песок с камнями. Иногда попадаются булыжники, и раз была дорога из одних булыжников. На легковушке здесь, пожалуй, тяжело будет проехать. Иногда попадаются участки песка с кочками, но на скорости их легко проскакиваешь.

Поездив по берегам лагуны, мы устроились прямо на берегу на обед. Припасы есть. В 50 метрах фламинго. Красный планктон. Зелёная трава у берега. Вдали горы песка.

На холме заметили джип с туристами. Пытались к ним выехать, но я думаю, что это были следы только для съезда. Шансов у нас выехать — не было.

Объехали. Выехали к базовому лагерю около Лагуны Колорадо. По Боливии проехали 125 км. С десяток сильно потрёпанных джипов. В них по шесть пассажиров. Окна открыты. Все в пыли. Всех селят в шести — восьмиместные комнатки. Народ сидит в «холле» — пьёт воду из бутылок. Короче, праздник у европейцев — в самом разгаре. Я расспрашиваю местного водителя — где здесь каменное дерево. Улыбаются — говорят — на твоей машине 1 час на север. Это около 20 км. Но это они меня не знают. Через несколько минут опять ловлю этого боливийца. Начинаю расспрашивать по карте, где есть отель. Он объясняет. Потом я уточняю — значит 1 час на север до дерева, потом час назад и потом час на восток до городка с отелем? Он выслушивает и говорит: «А на фига туда ехать? Вон в соседнем доме отель». Ловлю бабушку боливийку в шляпе. Она заводит в соседний дом (их всего два или три). Там уже стоят пара джипов. Пять комнат и туалет с запахом туалета. Показывает на комнату с шестью кроватями вдали от туалета. Берёт с нас 100 боливаров. Ура.

Ветер сдувает. Температура падает с 20 — 25. В машине жить — был бы дубак. Высота всё-таки чувствуется. Бегать не хочется, да и задыхаешься. Когда едешь — никаких признаков высоты. Вначале мы ждали соседей, но как стемнело, я понял, что, похоже, соседей нам не подселят. Розеток нет, но в Чили случайно на рынке купил электрический патрон с 2 встроенными розетками. Вкручиваю. Закрепляю удлинитель. Включаю ноутбук. Лампа горит, а зарядки нет. Не зря же высшее электрическое образование. На лампе написано — 24 Вольта постоянки. У каждого дома солнечные батареи. Так что пишу и музыка играет на батарее, а завтра в машине — заряжу.

Много читал про Боливию и никак не мог разобраться с местными достопримечательностями и привязать их к карте. Надеюсь, что точки GPS и фото со спутника в Гугле расставят всё на свои места. Симо ездил на рента-карном джипе. Мы едем. Немного пугает вода на соляном озере СОЛЯР УЮНИ. Но она там обычно после дождей в декабре. Пока сухо. Надеюсь, покатаемся по сухой соли. Не хочется гробить машину — нам ещё далеко ехать.

22.11 .2009

В 4 утра все соседи погрузились на джипы и уехали на гейзеры. Спится на высоте плохо — это многие писали. С десяток раз просыпался. Снятся какие-то отправки мотоциклов в США и Францию. Какие-то дела в Москве. Бред. Просыпаюсь на рассвете. Градусник показывает, что ночью было минус 7 градусов. Вышел на улицу — озера не видно. Огромное солнце. Против него смотреть невозможно. В 7:30 последними выезжаем из ночлежки. На прощанье разбавили «кипятком» лапшу из Иордании на завтрак.

Дорога совсем паршивая. То песок довольно глубокий. То камни. То гребёнка. 20 км в час. Дорога одна — идёт на север в 10 — 20 км от чилийской границы. Через 19 км Каменный Цветок. Если бы не велосипедисты из Канады, мы бы наверное и не признали одну из главных достопримечательностей Боливии.

Если честно, то мы ожидали намного более плохих дорог и более запоминающихся пейзажей. Дороги оказались плохими, но не смертельно. И так как нам по этой дороге не ехать обратно, то вообще — нормальные. Природа впечатляет и на самом деле всё очень красиво, но как бы сказать. Народ был просто в восторге…

Итак, канадцы. Даже парень — канадец, а девушка Елена — из Франции. Выехали из Канады 16 месяцев назад. Как они едут — я не понимаю. И никогда не пойму — зачем? Через 4 месяца — домой.

Тут подъехала семья из Дурбана из ЮАР. Будут путешествовать с тремя детьми-подростками 3,5 месяца по Южной Америке. Молодцы.

Дальше опять — то песчаная, то песчано-каменная пустыня.

Дорога здесь разветвляется на сотню колей, и каждый едет по своей дороге.

Потом пустыня с большими камнями или ущелье, и тогда все дороги собираются в одну — две.

Обычно — паршивых… Потом по дороге пять лагун.

С птицами, фламинго, туристами. Горы и фламинго отражаются в воде.

На одном озере туристов под сотню. Еду медленно вдоль берега — со всеми здороваюсь по-русски. И тут клюнуло. 24 туриста из Словении. Поговорили за жизнь.

И хоть мы подъезжали за день к 25-30 джипам, никого русских не было. Или они были как всегда скромные не в меру.

Вчера, когда раздевался у бассейна, где-то выронил телефон. Вроде не жалко — он не принимал смс на русском языке. Но там были телефоны. Так сегодня в 12:00 остановился и дождался звонка будильника потерянного телефона из-под заднего сиденья. Очередная находка — очередной праздник!

Прямо у дороги увидели вискочей. Шустрые. С большим хвостом. Даже жалко стало — у нас ведь целая банка тушёнки из этих зверьков.

Или как в России — положили мясо какое было, а этикетку наклеили с вискочами. Так бы лучше было…
Подъехали к вулкану OLLAGUE. Дымится.

Где-то здесь самая высокогорная дорога. Выскочили на «магистраль». Едем 90 км/час. Но к ж/д станции CHIGUANA не приближаемся. Сворачиваем по компасу. Карт уже штук пять и все показывают разные дороги. Плутаем. Встречаем финнов и немцев на кемперах-вездеходах. Понимаю, что не разъедемся. Выползаю на обочину. Рассказываю им дорогу. Потом они уезжают, как все европейцы, а я в раскачку задним ходом еле выскребаюсь на дорогу. Нет — европейцы всё-таки не совсем люди. Вроде их же пропустил, им же дорогу рассказал, а они: типа, застрял — твои проблемы, вызывай по спутниковому телефону спасателей. Очень не люблю в людях — БЕСПОЛЕЗНОСТЬ. Не нужно мне от них ничего, но не многие готовы прийти на помощь. И я очень рад, что за Уралом процент нормальных людей ещё очень велик. Опять плутаем.

Вроде направлений много. Выезжаем к шлакбауму на станции ЧИГУАНА.

Вояка записывает нас в журнал. Угощаю его банкой пива.

По соляру доезжаем до SAN JUAN. Деревенька. Следующий посёлок — KOLCHA «K». Так и называется.

Воскресенье. Народ идёт с футбола. Кто-то тащит два ящика с пивом. Похоже — наши выиграли. Деревня тупиковая, где жить — не заметили. Возвращаемся на дорогу вдоль соляного озера. Ещё через 10 км указатель — «хоспидальте». Сворачиваем. Маленькая деревенька. В центре матч по футболу. Отельчик состоит из двух частей — простой старой и новой — из соляных блоков. Стильно, чисто, симпатично. В номерах на полу молотая соль. Идеально чистые стёкла — похоже, они тут не мараются. Предлагают номер на двоих без окна. Я выпрашиваю светлый с тремя кроватями. По 6$ жильё и по 4$ ужин с человека. Рекомендую. Кроме нас никого, но, говорят, что вчера были 10 человек. В этом же посёлке есть ещё большой хоспидальте, но мы его проскочили, так как указателя на него не было. И не жалеем.

Помыли машину. Завтра замарается, но это будет завтра. Местные сказали, что вроде по солярам можно проехать без воды. Ура — не хотелось ехать по соляному рассолу. Посмотрим завтра.

23.11.2009

Спали отлично. Хоть на улице и было ночью 2 градуса, соль так прогревается за ночь, что спать было тепло. Свет, правда, был с 7 до 10 вечера, но мы успели от переходника-лампочки всё зарядить.
Утром первая поломка автомобиля — заднее левое колесо приспустило до одного очка. Подкачал. Колёсо прошло 36 000 км и из них 9 000 км на передке после удара. Вот тогда оно и стёрлось с внешней стороны. Подходит местный, просится до УЮНИ. Потом прихватываем ещё одну бабулю. Думали — они будут дорогу показывать, но они сами её не очень знали.

Через десяток км съезд на соляр. (S20o36.446, W67o34.928). У берега, где грязь — это насыпь из камней. Потом чистая блестящая соль. Вокруг соль высохшими многогранниками, как потрескавшаяся земля в пустыне.

Через месяц всё озеро зальёт дождями. Озеро огромное — 12 000 кв. километров. Глубина соли 180 метров. Здесь её — 10 миллиардов тонн. По озеру скорость 100 — 120. Заблудиться нельзя, хоть и есть многочисленные отворотки. В принципе, можно съехать с трассы в любом месте. Но нельзя выехать на берег — болото. Выезд на берег в CACHANI (S20o18.096, W66o56.068).

Потом до UYUNI 25 км ужасной федеральной трассы.

Конечно, Эво Моралес молодец и блюдёт свободу, но как-то туповато получается. Ну, дал бы он разрабатывать литий японцам, они бы и дороги во всей стране построили и ещё деньгами бы помогли. А приватизировать здесь всегда любили и умели. Так что, думаю, природу бы не успели загубить. Как-то я неправильно опять залил в бак на крыше бензин. И когда мы проехали от Сан-Педро 50 км по Чили и 320 по Боливии, то в КОЛЧА Ке у нас бензин закончился. Переливаю из верхнего бака и вижу, что погонять по соли сегодня не получится — до УЮНИ бы доехать. Мы и въезжаем в город с горящей лампочкой. На первой заправке на трассе бензина нет. В Уюни на въездной заправке заправляют только машины с боливийскими номерами. Посылают на следующую (S20o27.320, W66o48.912). Здесь говорят, что бензин будет через три часа в 12. Едем селиться. Отели от 20 $. Ищем приличные. Попадаются и по 60$.

Заезжаю в банк поменять деньги. И тут новость — ШОК. Нет — ЧИЛИЙЦЫ — ПИД..РЫ. Не припомню такой обдираловки. Да, я понимаю — туризм. Нужно обобрать иностранцев. Но такой комиссии не встречал нигде. Так вот — менялы в Сан-Педро, а на въезде в Боливию нигде деньги не поменять — срубают 40% комиссии. Курс в банке Боливии 6,97 боливаров за доллар, а в Чили 4.61. Жадные, ленивые, вонючие чилийцы. Может и не все, но уже по нескольким людям можно и про всю страну — предположить в ней жлобство.

В Боливии наоборот — непонятно, за что люди работают. На каждом шагу давят соки, делают компотики, фруктовые салаты. Яблоко на рынке стоит 10 боливаров за 3 штуки. А сок с молоком и сахаром стоит 4. Причём в соке больше половины яблока. Тут же жмут морковный сок. Тоже по 4. Это полдоллара. Ещё есть бананы, папайя, ананасы. Не заметил сок из манго, а манго на рынке по 1 бол за штуку. То есть 7 штук — 1 доллар. Социализм.

Ладно, вернёмся к заправке. Решив не рисковать, поехали на заправку к 11 часам. Вдруг бензин в городе закончится? Приезжаем — очередь уже 8 машин. Встаём. Пекло. +30. Через окна продувается, но летит пыль от проезжающих машин. Пишу отчёт. Народ подъезжает, постоит и уезжает. Подъехал датчанин на мотоцикле. Уже шесть месяцев едет от Буэноса через Ушуайю. Карнета у него нет — похоже, только меня здесь дурят, что он нужен. В 11:30 грузовик и ещё пара машин срываются и исчезают в пыли. Спрашиваю у впередистоящего. Говорит — всё ОК. Стоим… 12 часов дня.

Спрашиваю — говорят — через два часа. Я — а где есть бензин? Говорят — через 1 км на южном выезде из города. Я — так какого хрена? Нахожу заправку. Никого. Бензин по той же цене — 3,74 Бол за литр. Это 15 рублей. Ура! Заливаю 93,5 литра. Так и не понимаю прикола — может у них какие-то талоны?

Колесо с утра спустило до 1,5 очка. Надо чинить. Все улицы забиты джипами — в основном «Лэнд Круизеры». Легковушки — странно — как будто все из Японии. Наши. «Спасио», «Короллы», «Карибы», «RVR», но все с левым рулём. Переделывают что ли? Или из Америки?

Ещё одна странность. Боливийцы очень похоже на непальцев. И видом, и ростом. Двери в дома низкие. Здороваются — «НАМАСТЭ». Если я не путаю — то это приветствие в Непале. Опять же флаги висят разноцветные. Шляпы только на женщинах, но это испанцы притащили, взамен вывезенного золота…

НЕ В ТЕМУ. Что бы стать счастливым и не бедным — нужно выбрать правильный путь. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. Как жить и как развиваться. Вот стоим мы толпой в точке «А». Дают отмашку. Часть так и осталась спать. Часть встала и спросонья побрела обратно. Кто-то полез через вершину горы — рекорды ставить и себя показывать. Правда, вымотанный немного и запыхавшийся. Да и времени потратил… Ещё несколько человек побрели через болото. Все в мыле. Пашут сутками, но не сильно продвигаются. Есть блатные — они в туннеле — раз, и уже на другой стороне горы. Сильно блатные в том же туннеле, да ещё и в вагончике. И сразу — в богатство и счастье. Только в этом метро они мало что увидели и поняли. И жизнь их ценна и интересна только в кругу попутчиков — пассажиров метро. Но по телевизору приходится этот тоннель маскировать и всячески замалчивать… Но это — не наш путь…

Так к чему весь этот бред? Я про то, что бы чего-то добиться и иметь удовлетворение от прожитых лет жизни — нужно двигаться в «правильном» направлении. Человеком нужно оставаться. Может, и продолжу мыслю. Здесь на высоте 4 000 метров — мозг подкипает. Вообще хотел в начале написать, как денег заработать на путешествия… Но сбился. Да и мысли мои о прошлых годах, которые жаль — не вернуть, но, если честно, то и не хочется возвращать. Так что пусть будет ещё одна не законченная мысль…

Всё-таки машины — б/у из Японии. Встретил «Ноах». Левый руль. Всё хорошо переделано, но дверь-то осталась с левой стороны. Похоже, как то они централизованно всё это закупают и переделывают. Днём спустились вниз — колесо на ободе. Объехали весь город, пока не наткнулись на улицу шиномонтажек. Снимаем колесо. Причём у всех инструмент от сжатого воздуха, а бортуют — монтажками. С внутренней стороны на боку — дырка. Похоже, камнем прорезали. Я достаю камеры из дома. Для экономии места я положил две камеры в запаску под дно машины. Ведь по мото знаю, что нужно всё защищать от вибрации. Обе камеры пробились. Одну подарил, одну заклеили и поставили. За всё — 3$. Я дал 4. Мужик долго отказывался.

Новых тряпок и сувениров с прошлой нашей поездки в Перу — не появилось. Так купили кое-каких подарков. Вечером стоим — пьём сок манго с молоком и льдом. И тут налетает ураган. Всех сдувает. Пыль. Бумажки. Пакеты. Зонтики. Всё летает и кружится. Туча страшная. Весь народ, который разложил вещи для торговли — начал спешно собираться. Мы с трудом нашли открытый ресторан. Туристическое место. Мясо, 2 супа-пюре, пиво и стакан вина — 12$.

Да. В нашем отеле была сауна и джакузи. Джакузи пока не достроили, а за сауну я заплатил ещё утром. 1 час до трех человек — 8,5$. Возвращаемся вечером, а в наш отель заселилось ещё двое из Франции. И они уже идут в сауну. Через полчаса стучат нам в дверь. А заселились мы по традиции повыше — на четвертый этаж. Здесь комнаты светлые, в потолке окно и огромный балкон с видом на город. Но подъём на четвертый этаж — это пять минут одышки. Итак, волшебная сауна. Две парилки, душ. Всё работает на газу. Парилка финская и турецкая. Когда он завёл турецкую парилку — такое чувство, что запустили ракету. В специальной комнате стоит парогенератор. Во все стороны горит газ.

Со стороны страшновато, но ровно через пять минут в парилку из пола пошёл пар. Выходное отверстие для пара — типа банки и в него кладут веник из свежего эвкалипта. Пара много. Ничего не видно. Если вытащить веник, то пар намного горячее. Когда мы уже оделись и вышли — дядька начал говорить, что он нам ещё финскую через пять минут запустит. Тоже от газа. Причем парилка и полки из африканской абаши. Хотя может, и у них растёт. Только шустрее у них получается, чем у нас. Мы отказались.

Интернет-кафе на каждом шагу, во многих ресторанах, магазинах сувениров и даже в зубных кабинетах. Подработка. Правда Wi-Fi нигде нет. Весь вечер слушали завывание ветра и смотрели фильмы. Нет, всё таки день без движение — пропавший. 120 км с утра — это не в счёт. Мы надеялись после заправки съездить на соляр на Пескадо, остров с тысячелетними кактусами и в соляной отель, где Винский жил. Но удивительно, но из УЮНИ, где все джипы выезжают на маршрут, нет съезда на соляр. Вариант ехать на север 25 км — это один час, покататься по озеру, а потом вернуться опять по этой разбитой дороге. Нет уж — спасибо. Потупим в городке, утром проедем эти чёртовы 25 км, поездим по озеру, вернёмся на трассу и потом уже будем трястись до POTOSI.

24.11.2009

Встали в шесть утра. Жить всё легче. Выбивает только подъём на четвертый этаж. Выдвигаемся в 7:30. Городок ещё спит. От вчерашнего урагана никакого следа. Солнышко.

Выезжаем на север. Всё время сворачиваю налево — ищу близкий выезд на Солар. Ездить по соли в сухой сезон — одно удовольствие. Чтобы организовать выезд нужно 20 самосвалов камней, которые лежат везде. Но, наверное, документы сложно собрать. Нам всё же повезло и в 15 км от УЮНИ выезжаем на озеро. (S20o21.232, W66o54.624). Скорость 120. Куча дорог и ответвлений. Выехали на вздыбленный лёд.

Потом увидели добытчиков блоков. Надрубает полосу длиной 10 м. Ломами снизу надламывает слой 20 см толщиной. Соль снизу мокрая и чёрная. Потом специальным топором рубит кирпичи. Правда, не ясно, как они потом получаются такие ровные и белые. Я хотел помочь, но у меня получилось только вытаскивать блоки из солёной лужи. Рубил я криво.

Там же добывают соль «на соль». Собирают лопатами вздоровые кучи. Изучив процесс, летим дальше. Вид — нереальный. Можно в любом месте свернуть в сторону и поехать по «целине».

Подъезжаем к соляному отелю. Закрыт, но щеколда слабая и мы проникаем внутрь. Красиво. Номер 40$. Мини-музей фигур из соли. (S20o19.746, W67o02.599).

До острова Пескадос 60 км. Дорога укатанная и ровная, как стрела. Подъехали, сфотографировались, наверх не полезли, хотя туристы с десяти джипов уже заполонили остров. (S20o14.311, W67o37.222).

Проскочили ещё 20 км. Проехали ещё один остров с кактусами. Эти кактусы знамениты тем, что они растут на 5 см за 100 лет. Правда, из дерева кактусов продают много сувениров и даже двери в отеле были из древесины кактуса.

От него свернули на север. Здесь несколько дамб — выезды на берег. (S19o54.680, W67o37.200). (S19o52.116, W67o33.610). Нам нужно было попасть в SALING GARSIA MENDOZA. Мне хотелось, как можно дольше поездить по ровной дороге, и я проехал первый и второй выезд и решил обогнуть северный полуостров с востока. Летим мы 100. Соль вокруг побелела. Глаза слепит. Слышу — вода шумит. Выглядываю — из-под колёс струи солёной воды. Просто верхний слой соли — мокрый. Пофотографировались. Побродили. Я погонял по кругу. Вся морда, бока, подвеска — в слое соли. Двигатель не зацепило. Ну да ладно — отмоем. Встречаем трактор, который ковшом собирает соль. Спрашиваем дорогу на Мендозу. Дядька показывает направление.

Подъезжаем к дамбе. (S19o46.820, W67o32.736). 20 метров прибрежной грязи засыпаны огромными булыжниками. Все дорожки ведут к скале на берегу. Красота. Источник кристальной воды из скалы. Речка. Ламы пасутся. Рай…

Прошу мамочку подъехать к источнику — отмыть соль. Набираем воду в бутылки. Жарковато. Тяжеловато. Мухи прилипчивые — ничем не отогнать. Пахнет туалетом. Сильно. Короче — это рай, когда ты проезжаешь мимо на машине. Даже одна ночёвка здесь — уже не отдых. Потом я решаю подъехать поближе, и мы проваливаемся в солончак. Верхняя крепкая корка трескается и проваливается в болото. Ещё одна моя ошибка. Я не оценил глубины нашего падения и решил выскочить вперёд. Правая сторона закопалась. Потом целый час — мы на жаре, с мухами, подкладывая камни, домкратя двумя домкратами, пытаемся выехать самостоятельно.

Бесполезно. Включаешь задний ход, газ в пол, но машина набирает 2 000 оборотов и ничего не крутится. Пытался на нейтрали газовать до 4 000 и потом включать заднюю. Рывок. Удар в коробку. 3 см движения. Нет — угробим машину, но не выедем.

Взяли воды — пошли в «белое безмолвие» искать трактор. Отошли на километр. Тут к нашей машине со стороны деревни подъехали 2 велосипедиста. И тут же увидели приближающийся джип. Это первая машина, которую мы увидели, кроме джипов на парковке у острова. Я надеялся, что здесь в почёте помощь и взаимовыручка. Машу рукой. Мужик останавливаться не собирается. Перегораживаю дорогу. В стареньком «Паджере» парень-водитель, дед и бабка. Прошу помочь. Желания не вижу. Достаю бумажку в 100 боливаров и говорю — пять минут. Пытаюсь сесть на заднее сиденье. Бабка меня выталкивает и что-то бормочет. Я обхожу машину и, несмотря на сопротивление бабки — сажусь в машину. Возвращаемся на полкилометра к машине. Достаю трос. Цепляю. Убираю домкраты. Сажусь в машину. Дед говорит — надо копать и домкратить. Я говорю — дёргать. Мамочка снимает на камеру. Дед и бабка организовали велосипедистов и толкают вчетвером. Я честно врубил заднюю скорость, выжал свои 2 000 оборотов. То, что я пытаюсь выехать из грязи видно только по моему лицу. Мужик, коптя чёрным дымом, пытается дёргать. К этому времени мы уже плотно сидим передней балкой, да и кардан уже на земле. Но все оказались молодцами. Боливийцы толкали. Мамочка снимала. Я газовал изо всех сил. «Паджеро» дёргал. Трос вёл себя молодцом — не рвался. Мы не могли проиграть. Мама бросила камеру и присоединилась к толкающим аборигенам. С третьего рывка мы вырвали эту репку. УРА!!!

Потом началась раздача призов победителям. Водитель получил 100 бол. Деду я по ошибке вместо 10 дал — 50. Не жалко. Велосипедистам досталось по банке пива. Нам — машина, кондиционер, дорога и отсутствие мух. Да, и рай за окошком…

Дорога до Мендозы плохая. Камни, песок. Поля. Боливийцы делают борозды в песке и что-то садят. Самое удивительное, что что-то вырастает. Пока мы вытаскивали машину, пластмассовая защита двигателя вывернулась вперёд. Когда мы проскакивали песчаные колеи — защита починилась и прижалась на родное место. В Мендозе выпили компотика (1 бол), купили гороха, попили сока из папайи с молоком (1 бол — маленький стакан). Здесь даже был отель, но делать нечего. На заправке так и не поняли — есть бензин или нет. Дорога строится. Мы едем в сторону HUARI. Дорога — дурацкая. Волшебные дорожники строят водопроводы под дорогой и дорогу перегораживают. Здесь маразм достиг пика. Готовая заасфальтированная дорога. Десятки километров мы ехали вдоль асфальта. Дорога построена грамотно. Камни на обочине, специальная канава. Чтобы никто не проехал.

Пару раз удалось проехать по 3-5 км. Потом приходится через обрыв, песок, выбираться на объездную разбитую грунтовку. Уродство.

Начался ураган. Вначале вдоль дороги торнадо. Есть крупные. Сразу видно по 5 штук. Над горами впереди — чёрно — синие тучи. Пыльная буря. Не видно ничего. 5 — 10 метров.

Очередная моя ошибка. Опять решил срезать. Решил выскочить сразу на трассу, ведущую в ПОТОСИ. Мозгов и опыта не хватило — впереди горы и напрямую не получится. Проехали штуки 3 заброшенных деревень. Может кто и живёт, но никого не видно. Начался дождь. +11.

В крайней деревне единственный мужик на центральной площади говорит, что нужно ехать обратно. Оказалось, что мы уехали на 18 км в горы.

На обратном пути переезжали речку вброд и я 3 раза проезжал по речке, что-бы отмыть соль.

Городок ХУАРИ знаменит пивом Хуари.

Есть две гостиницы, но мы решили ехать дальше до ЧАЛЛЯПАТА. Асфальт. Перед ним шлакбаум со странными ценами. С нас взяли 4 боливара. Дорога — 14 км и заканчивается кучей земли прямо на асфальте.

Город странный. Начнём с того, что мы 30 минут искали отель. Не было ни одной вывески. Спрашивали таксистов — они все показывали в разные стороны. Потом Понял, что Резиденции совмещены с ресторанами, но они не хотят разговаривать.

Вообще как то мне это Боливия — не очень. Да — красиво. Да — бедновато, но сотни Лэндов и других джипов. Просто всё нужно искать и местным не охота просто что-то объяснять. С грехом пополам поселились. Комнатка с окном в коридор и ТВ. Туалет в 30 метрах на улице. 8$. Говорят, что машину нужно ставить на парковку. Ситуация как с отелями. НЕТ. То есть знаешь место — поставишь. Но никаких надписей и никто не подскажет. Проехали 6 ресторанов. То не работают. То нет меню. То приходите попозже. Захожу в интернет — хозяин говорит — закрываемся. Наконец находим кур на карусели. Перекусили. Острый соус есть. Плюнули на парковку. Посмотрим.

Ещё один ШОК. ВНИМАНИЕ — ЛЮБИТЕЛИ ПРАВОГО РУЛЯ.

Итак, город в Боливии CHALLAPATA. Заезжаю и ощущение, что я в порту во Владивостоке. На всех улицах японские машины. Часть — с правым рулём. Часть — с левым. Увидел около двадцати только Тойота Ноах.

Докопался до парня. Открыл двигатель. Разобрался что к чему. Этот город — своеобразный порт. В своё время Чили после войны с Боливией отбрало у боливийцев выезд к океану. За это они построили им железную дорогу до океана. И теперь вся Боливия ездит на японских машинах. Их с парохода перевозят в ЧАЛЛАПАТУ по железной дороге. Но они переделывают их на правый руль. Я видел с десяток мастерских. Заехал. Народ сразу увидел во мне клиента. Так вот. Переделать мой НОАХ на правый руль — 2 дня. Это — ставят новую панель. Вставляют аэрбаки. Меняют электрику. Руль переставляют старый и ручка переключения скоростей слева — у окошка. Педали, конечно. Старые дырки в салон заделывают. ИТАК: СТОИТ ЭТО ВСЁ 240$.

С новой панелью. Это без торга — на лоха импортного. Я даже подумал махнуть, но оно мне надо? Так что когда нас заставят менять руль — не верьте, что это стоит тысячи долларов. Можно народ из Боливии привезти. Они все наши машины знают отлично…

25.11.2009

Кошмары продолжаются. Итак. Вроде как нахожусь в Боливии. Но город — Новосибирск. Пошли на какой-то концерт. Выхожу и с трудом нахожу свою машину. Кто-то зацепил на развороте и помял крыло, капот, бампер. Возвращаюсь в зал пожаловаться Витяйке и Павлику. Выходим, и на наших глазах Жигули врезается в то же крыло. Думаю — здорово, что первую вмятину не успел починить. Отвлекаюсь на что-то и уже вижу свой микроавтобус без капота, двигателя и всех решёток и радиаторов. Опять отвлекаюсь. Куда-то отхожу и тут вижу, что мою машину увозят на буксире жигулист. Пытаюсь догнать на Голд Винге. Это мотоцикл такой. Заезжаю в автосервис в Октябрьском районе. Никто не говорит ни по-русски, ни по-английски. И тут мимо проезжает мой Ноах. Он уже с двигателем. Перекрашен в белый цвет, но видны следы от наклеек. Номера новые — AL5. Причём сзади их аж две штуки.

Просыпаюсь. Не зря говорили про дурацкие сны в высокогорье. 6 утра. Хватаю ключи от машины с гвоздя на двери. Просто это единственное место в номере, где берёт обратная связь пульта. Выбегаю на улицу. Моя машина одиноко стоит у входа. Город вымер. С удивлением обхожу авто — вроде всё в порядке. Ложусь спать. Просыпаюсь в 8. Опять кошмар. Теперь уже я получаю машину в порту в Панаме (предположительно). Её грузили тросами и передние дверки вмяты внутрь и выпирают рёбра жёсткости. Задних дверей нет. Сверху брезентовая крыша. Такой мини-джипик-кабриолет. Всё утро ехал и радовался, что машина целая, едет, и даже в наклейках, хотя и с правым рулём.

С утра заезжаем на рынок. Торговля в самом разгаре. Покупаем крестовой ключ — баллоник. Мы были уверены, что он у нас есть, но мамочка предположила, что его спёрли ремонтники в Ушуайе. Их ключи с американским шагом не подходили. И хотя мы убрали его в машину, потом мы оставляли её на развал-схождение и забирали уже на улице. Других версий, где его могли позаимствовать — нет. Там же продавали супчики и второе с мясом. Здоровые куски ламы. Но 9 утра. Мы выбрали густой кокосовый куриный суп с широкой лапшой. Полная тарелка на двоих — 0,5$. Жизнь налаживается. А мы вчера проехали мимо такой уличной торговли.

На выезде из города — на заправке бензина нет. Дорога отличная. Серпантин. Высота от 3900 до 4300. Машин нет. Встречка раз в 15 минут. Попались пару заправок, но они только достраиваются. Дорога красивая.

Больше всего удивляют огороды. Огромные горы разгорожены метровыми заборами из камней-валунов. Эти заборы — километры.

Наклон — круче 45 градусов. Внутри — почти ничего не растёт. А в долинах пасутся огромные стада лам. Иногда овцы и ослы. Народ голосует в самых неожиданных местах. Красивейшие ущелья. Разломы гор с зелёными прослойками — наверное, медь. Речки. Древние мосты.

Деревеньки, но в них обычно больше половины домов — разрушены — нет крыш. Километров через 100 — пост. Взяли 5 бол. И прикололи к старому билетику — следующий.

Перед въездом в ПОТОСИ пост полиции. Смотрят бумажки с границы. Пытается смотреть карнет — не даю. Отпускают. Денег за въезд в город — не берут. Потоси — город шахтёров, добывающих серебро. Где-то здесь должен продаваться дешёвый тротил, бикфордоф шнур и усилитель. Будем искать. Заезжаем в самый центр. Он на горе. В первом отеле — мест нет. Во втором — 20$, и у тебя номер с горячей водой, парковка и место для моей наклейки…

Пойдём искать интернет.

Как только заленился писать — сразу пролетело четыре дня. Сиди теперь вспоминай. Нет той свежести, когда срочно что-то хочется записать и рассказать.

Итак. Потоси.

Посмотреть карту.

Кстати в этот отель мы впервые так шустро запарковались. Узкая улица в горку с диким уклоном. Сзади очередь из сигналящих автобусов. С ходу не вписываемся во въезд и несколько раз передёргиваемся. Встали. Полежали. Пошли на разграбление города. Город был не готов к нашему появлению, и многие лавки были закрыты. Купили Коляну мини-гитару из панциря броненосца. С красивым чехлом, книжкой с нотами и запасными струнами — 50$. Соки. Песня. С молоком. Виктория. Манго. С молоком. По пол доллара. Причём мешают сразу столько, что получается за эту цену почти два стакана. Ждут и доливают. Мы к этой тёте потом ещё пару раз заходили, и я на её ларёк наклеил свою наклейку.

Гулять тяжеловато — круто в горку и высота — больше 4000 м. Но мы — бодряком. Заходим на очередную площадь. Слева какое-то старое здание с музыкальным уклоном. Написано, что внутри есть ресторан. Соки. Ресторан — по 5 бол. Предлагают подняться на крышу за 10 бол. Идём по винтовой лестнице среди метровых каменных стен. Почти как на крышу Ватикана. Сверху обалденный вид. Потом тётя приносит нам стаканы с соком и подаёт в люк. Надо было и еду сюда заказать, но спускаться с крыши, что бы попросить меню — перебор.

Побродили по городу. Полежали дома. Интернета нет. В кафе 2 бол. — час. Вечером выходим и обалдеваем. Подсветка. Это нечто. Все храмы и колокольни светятся. Причём оригинальная подсветка — яркими белыми пятнами. В Потоси есть фирменное блюдо — калапурка — кукурузный суп, в который бросают вулканический камень и подают кипящим. Правда, мы узнали это уже в Сукрэ от нашего друга — Карлоса.

Мы же обходимся едой на рынке. Суп и второе с мясом и гарниром — 3$. Вкусно. Наткнулся на какое то новое пиво. Оказалось таким чёрным и сладким, что, не поверите, я — не допил. Когда такое было? Бродим мы по ночным улицам. Скучновато. Все улицы знакомы. Только утром мы увидели, что нужно было идти в гору — там широкие пешеходные улицы. Мы же пошли вниз — по пути наименьшего сопротивления. Вся наша вечерняя прогулка заняла два часа. Мы зашли в полные дебри без магазинов и фонарей. В кошельке — 7 000 $ и кредитки. Приз отчаянному грабителю. Правда, в тот день никто джек-пот не выиграл. Выбрались непонятными путями в родной центр. Куча университетов и молодёжи. Так вот где они все прячутся — в деревнях только бабки и дети.

Всего от УЮНИ до ПОТОСИ по прямой 170 км. Мы же умудрились намотать за два дня 550, и, в основном, по бездорожью.

Так и прошёл ещё один день в Южной Америке. Вообще, постоянно приходит в голову мысль, что вот мы едем на нашей домашней машине — и где? — по Боливии. Охренеть. Не укладывается в башке, хотя я морально ко всему подготовлен. Кажется, что Африка была минимум два года назад. Так время сжимается. Или растягивается? Путаю всё время как с курсом доллара — что там падает или растут? Вы там дома следите. Нифига себе — на 1 рубль за день доллар вырос. Я то проживу, как страна будет себя ощущать? Я переживаю.

26.11.2009

Подъём не рано. Сервис. Вломилась тётя и предлагала экскурсии. Я быстро объяснил, что я сам «гид по миру» и экскурсии мне ни к чему. Она с радостью согласилась и сказала, что видела нашу машину и случайно к нам зашла. Поехали на машине изучать город. Улочки узкие. В одну сторону. Мы едем в горку. Туда мы вчера не добрались. Видим впереди демонстрацию с синими флагами. В какой-то момент думаю сдать задним ходом. Решаю, что успею повернуть направо перед демонстрантами. Конечно — не успел. Пришлось немного подвинуть их бампером. Заодно протёр, а то с утра не успели машинку помыть. Все вроде улыбаются. Я лицо в окно как раз с их стороны высунул и тоже изображаю любовь к шахтёрам и к тому, за что они демонстрируют. Вроде просочился в левый переулок и тут какой-то пи..р — такие есть в каждой компании — берёт булыжник с дороги и кидает в нас. Как всегда нам повезло. Наша «Тойота» была случайно забронирована на заводе, и на заднем стекле остался только маленький скол. Но это у нас в Омске парень в книгу рекордов Гиннеса попал, проехав задним ходом около 900 км. Нам эта хрень не нужна. Хотя прикольно — ухлопать омича — проехать вокруг света задним ходом. Особенно бы радовались таможенники и менты.

Ну ладно — проскочили и ладно. Но опыт-то растёт. Потом мы встретили ещё штук пять демонстраций, и я уже не пёр, изображая танк, а скромно старался всех объехать и ждал, когда кто-то главный махал мне — мол — проезжай. И вот поехали мы в гору. Мы, как всегда, всё перепутали. Здесь народ называет смотровой небольшую кучку земли в центре города. Мы же правильно определили преобладающую высоту. Это та самая гора, которая торчит над всем городом, и в которой как раз и есть шахты по добыче серебра. Вначале мы бодро попёрли в гору, но среди окружающих грузовиков и шахтёров мы как-то не смотрелись. И булыжник от пролетариата ещё свистел в ушах и в памяти. Рекорд высоты мы бы здесь всё равно не побили, и мы поехали в логово шахтёров — покупать динамит. На фига нам это было нужно, я не могу понять уже четвёртый день. Но куда крестьяне — туда и обезьяне. Нашли...

Сергей… Конечно, динамит продают на каждом углу, но полчаса мы поездили без личного водителя. Нашли. Про мелочи — сколько горит бикфордоф шнур — я тревожить продавца не стал. Но когда эта сволочь не дала мне усилителя взрыва — я взбунтовался прямо через решётку. Показал ему на килограммовый пакет каких-то гранул. Это стоило мне ещё 1$, к тем четырём, что я задолжал «продавцу смертью» за три тротиловых шашки. Потом мы пытались выехать в гору, по простым асфальтированным улицам. Но даже с разгона, на первой скорости, 5 км/час превращались в ноль, и нам приходилось сдавать назад. Слишком крутой подъём. Цель была — выехать на «международную» трассу и объехать то место, куда собирались все демонстрирующие шахтёры. Выехали на трассу — на столицу Боливии — SUСRE. На выезде — глобальная стройка — девятиэтажное здание — арка над дорогой. На фига?

Около аэродрома — колонна микроавтобусов и автобусов с тревожными синими флагами. Вот как один пи..раз может перевернуть мозг и заставить подозревать отличных людей в плохих намерениях против кусочка суверенной России — нашего Ноаха. Правда, официальные власти, как всегда, сразу от этого «объедка» отмахнутся, но я то пешком — не люблю, а посему, буду увиливать от конфликтов, грозящих потерей швейцарского депозита, карне де пассаж и нашего средства передвижения.

Дорога до Сукрэ. Горы. Виды. АСФАЛЬТ. Посты отбора мелочи, чтобы не звенела в кармане и не привлекала крупных (крупнее полиции) бандитов. Не вспомню больше ничего про дорогу.

Народ пытается останавливать, чтобы подвезли. В самых неожиданных местах. Мы не брали, и только в Сукрэ Карлос рассказал нам, почему мы так делали. Немощные на вид бабушки могут перевозить в своих котомках опиум. Это распространено. Так же распространены проверки на дорогах. Так Карлос сказал, что какой-то шанс отмазаться лично нам в этой ситуации есть, но машину конфискуют — 100%.
Сукрэ — белый город. Ему 480 лет. Ровные квадраты улиц. Белые здания. Заезжаем в центр.

Ставим машину на парковку. Заходим в первый хостел. Окна в коридор. Там же туалет. 12$. Хватит бюджета — мы последнее время совсем оббомжевались. Правда, следующий 3 звезды «Гранд Отель» — 100$, но полный. Бродим дальше. Прямо на площади 4 звезды и за 50. Гримасы капитализма. Правда — тоже полный. Рассказал про кругосветку — но номер не появился. Появилась карта города с указанным на ней шариковой ручкой десятком отелей. Тут же рядом с центром находим великолепный пустой отель в испанском стиле с внутренним двориком, парковкой под окном, отличным номером с балконом и видом на наш автомобиль. И это всё — 35$.

Посмотреть карту.

Интернет тоже есть. Расположились. Время — час дня. Оксана «ks» с форума писала про Наташу, живущую здесь. Вроде у неё был мебельный магазин, но как её найти — не ясно. И буквально через 30 минут — звонок в номер. Что-то говорят про русских. Спускаемся. Светлана с Карлосом. Оксана про них тоже писала. Карлос — красавчик — шёл за ребёнком и увидел русские номера. Света ему не поверила, но он гордо сказал, что прожил в России 11 лет и русские номера забыть не может.

Началась встреча в нашем номере. Вначале — по-скромному. Но потом Света принесла стаканы, лёд, нож для фруктов. Они живут здесь уже 7 лет. Карлос отлично говорит по-русски. Пиво и ром почти закончились. Осталась — писка. И тут случилось закрытие местных олимпийских игр шести стран на местном стадионе. Карлос сказал, что если не попадать в аварию, то пьянство за рулём — не порок.

Выдвинулись на стадион. Когда две недели назад на открытие приехал Моралес, то, говорят, ему не дали сказать ни слова. Все топали и свистели. Он опозорился и на закрытие не приехал. Вообще, тут у них сложные политические течения. Эво здесь не любят. Говорят, что денег на выборы ему дал Сорос. И вроде разработку лития отдали иранцам. Короче, та же бодяга, что у нас. Главная информация для меня — это 6.12 — выборы президента. На двое суток объявляется комендантский час. Не ходят автобусы и машины. Не летают самолёты. Не работают магазины и бары. Все, типа, сидят дома и думают над судьбами Боливии… Нам нужно свалить из этого рая 4.12, пока всё не началось. Причём никто не исключает всяких забастовок и перекрытий дорог, как это было в прошлый раз на выборах. Ладно — пусть живут, как заслужили, а мы — в Перу…

Вечер на стадионе прошёл весело, но — неспокойно.

Я кричал: «НАТАША». Думал, что она тоже на стадионе.

Ещё поллитра писки, светящиеся мечи, которые быстро распались на китайские запчасти. Потом на фотоаппарате обнаружил свою фото с местными полицейскими. Клянусь, это было уже без меня.

Мы довезли Карлоса со Светой домой. Так как мы не поставили точку GPS нашего отеля, то вначале — мы выехали за город. Заехали на гору со светящимся крестом и только потом нашли дом.

27.11.2009

Утро было тяжёлым. У нас была мысль остаться в Сукрэ на вторую ночь, но только утром мы поняли, что выбора у нас нет. Всё. Мы — остаёмся. Отличный город. Причём мы его почти не видели и вчера даже не успели поесть. Яблоки на закуску — не в счёт.

Утром пытаюсь мучить интернет. Мне нужно отправить 150 фото из Боливии. Всё медленно. Хорошо, что лёжа. Постоянно зависает. Да. Дико болит челюсть. Я, бывает, покричу радостно — ну, голос может пропасть. А вот так, что бы челюсть болела так, что яблоко не могу укусить — впервые. Я попробовал повторить вчерашний клич — НА-ТА-ША и понял. Наверное, разреженный воздух сыграл со мной такую шутку. Жить хотелось, но бороться за жизнь — сил не было.

Приходят Света с Наташей. Не всё так хорошо в Боливии. Наташа закрыла магазин, а Света так и не открыла салон. Да и ресторан «Сулико» в Качабамбе закрыли. Душат наших. Шучу. Пусть у них всё наладится. Наталья довела нас до ресторана.

Три пива на завтрак — не помогли. Силы, которых и так не было, — покинули нас полностью.

Максимум, на что я был способен — добрести до кровати. Ещё через пару часов появился Карлос. Он похудее меня раза в два, но долгие 11 лет жизни в общаге в России не могли удержать его дома. Так как дома ничего лекарственного не было, то мы за рулём выдвинулись на гору — Риколетто.

Там по пивку. Потом экскурсия на рынок. Ничего нужного.

Потом супермаркет. Выкупили почти всё пиво из маркета. Маме досталось вкусное боливийское вино по 2$ за бутылку. Всё. Больше достопримечательности города нас не интересовали. Мы переместились в номер. Началось обсуждение боливийской жизни, политики, боливийских блюд. Вечерело. На центральной площади установили сцену и настраивали инструменты. Пятница — тяпница. Поели на демократичном рынке местного блюда. Рис, картошка, сосиска, тонкие куски гриленного мяса, жареные яйца, маринованный лук и острый перец. Очень острый. Как в Тае. Порция — 10 бол.

Начала концерта мы не дождались, хотя на рекламах было обозначено выступление солиста «Айрон Мэйден». Я понадеялся, что из окна, лёжа на кровати, смогу из-за угла услышать классика рока. Не услышал. То ли это был не он, то ли слишком тихо пел — постарел…

Очень радостно и приятно встречать по дороге соотечественников. Тяжело — но надо. Спасибо, Света, Карлос, Наталья. Удачи вам, здоровья и процветания… Так что соотечественники, которые будут встречать меня по дороге в Америке. Это не я такой — это жизнь такая…

28.11.2009

Утро намного легче, чем вчера. Вот что значит — день без рома и писки. Плавно собираемся. Плавно выезжаем. Поплутали по городу. Все улицы, стадион (хорошо, не все менты) — знакомо. Мы вчера пропустили Главный Музей Южной Америки. В следующий раз посмотрим. Ещё одна достопримечательность Сукрэ — следы динозавров. Землетрясение перевернуло гладкую скалу со следами динозавров вертикально.

И теперь вверх по скале идёт цепочки следов динозавров, как будто они были бабочками.

Какая-то подстава. Следы продавлены в скале, как будто они ходили по не застывшему бетону. Всё это мы случайно увидели при выезде из города в сторону CACHABAMBA в 5 км. От города. До Качабамбы 350 км. Нам сказали, что ехать туда от 9 до 11 часов. Мы доехали за 7, но дорога — лучше не ездить. Первые 80 км — асфальт и дикий серпантин.

Потом 50 км жёсткой грунтовки. Скорость — 20 км/час. Дорога строится и все едут по каменному руслу реки. Булыжники. Речки вброд.

Маета. Потом 80 км старая дорога из красиво выложенных круглых булыжников.

Трясёт, но если не серпантин, то 80 можно ехать. И потом — разбитый асфальт. Но его активно ремонтируют, так что вы уже, наверное, поедете — как белые люди. Виды симпатичные. Горы в облаках.

Места, чтобы взорвать тротил так, чтобы не сделать обвала на дорогу, — мы не нашли. Высоченные обрывы без ограждений. Пора готовиться к ДОРОГЕ СМЕРТИ. Температура последовательно менялась с 24 до 37 потом 15 и дождик и на 25 градусах мы въехали в Качабамбу.

Старый торговый город. На въезде — настоящие красивые дворцы. Попался «Хаммер». Мои любимые «Ноах» — здесь маршрутное такси. Пробки. Искали центр. Заехали на рынок и встали в мёртвую пробку. Простояли 30 минут. За это время купили огурцов и лаймов. Потом я развернулся через высокий поребрик — разделитель. Шоркнулись немного и перекрыли встречное движение, но вырвались из западни. Отелей пока не видно. Где центр — тоже не ясно.

Отель «Американос». 35$.

Посмотреть карту.

Симпатично. Интернет. Запарковались прямо у витрины отеля, хоть они и бормотали что-то про стоянку в двух кварталах. Повезло. В их холодильнике было точно такое же пиво, что и у меня — HUARI, только охлаждённое. Сегодня весь день болела спина. Это ещё 19 лет назад мы перевернулись через крышу на «Волге» семь раз по дороге из Грозного в Новосибирск. Уже стал забывать эту боль в позвоночнике. Но прогулка по городу, вечерний интернет с пивом — и я здоров и молод. Седой, но бодрый. Первый раз я вылечил спину кардинально. Я три месяца не мог встать с кровати, и мне советовали делать операцию. Я сел на мотоцикл и поехал в Африку в Сахару. Так всё и прошло. Не слушайте докторов — слушайте паталогоанатомов. Шучу…

Наш отель оказался в пяти кварталах от центральной площади. Все эти пять кварталов — ни одного магазина или ресторана. Площадь — стандартная. Старая, красиво подсвеченная церковь с колоколами 400 лет от роду. На площади тоже нечего поесть. Уходим дальше.

Три открытых едовых заведения, но все витрины заставлены мороженым, пироженым и тортами. Случайно мы заметили на плакате суп и шашлык. Казуэла-суп, огромный шашлык из трех видов мяса с гарниром, две здоровые кружки разливного пива и два бокала вина — 12$. Жизнь налаживается. Идя домой по другой пустынной улице, нашли большое количество простых резиденций. Но они имеют окна в коридор и негативны. У нас же в окне на пятом этаже — молнии. Достали в ресепшена. Звонят. Бормочат что-то про машину, полицию, парковку. Спустился. Думал — заставят ехать за 2 квартала на парковку. Оказалось, что я просто стою против хода одностороннего движения и нужно просто развернуть машину. Заметил, что в Сукре у нас спёрли наклеенную фото с перевернувшейся фурой с надписью «Африка». Сорвали наклейку со стекла. Ладно, через две недели — восстановим.

29.11.2009

Всю ночь громыхал гром, шёл дождь и сверкали ну очень сильные молнии. Утром торопиться не хотелось. Интернет вначале был только в коридоре, но потом появилась какая-то шустрая не запароленная сеть, и до 12 утра общался с планетой. Дома опять грустные новости — поезд взорвали. Кому это нужно. Почему-то одна организация всплывает заинтересованная.

Приклеили стикер. Широкий проспект. До ORURU 170 км. Вдоль дороги сплошные кафе. Стоят огромные казаны с мясом, повёрнутые к дороге. Фрукты продают. Купили рыбу на гриле. Вкуснейшая. Полрыбины — 10 бол. На заправке пытался проверить уровень масла. Не получилось — щуп не достаёт до масла. Нашёл масломенялку. Купил 1 литр. Хватило довести уровень до половины и немного ещё на запас осталось. На выезде из города очередь на 20 минут — оплата дороги. За это время привязал новый русский флаг. От старых остались только основание — остальное растрепалось. Почти 38 000 км.
Отстояли очередь.

Платим 6 бол., берём талон, потом проезжаем три метра — следующее окно. Менты штампуют только что выданный талон и берут за это 1 бол. Тупо, но они так привыкли. Дальше начинается тягун до 4 500 м. Дорога пересекает многочисленные газопроводы. Вдоль дороги стоят собаки. Иногда через 100 м. Похоже, они пасутся и ждут, когда им выбросят еду из проезжающих машин. Мы смогли угостить три десятка собак зачерствевшим хлебом и финской салями. Она уже перележала и сильно запахла химией. Я резал её кружочками и раскидывал собакам. В горах пошёл дождь и температура упала до 8 градусов. Мы едем выше облаков и соседних вершин. Порадовало, что каждая третья — пятая машина — именно «НОАХ». Многие расклеены какими-то плакатами. Похоже — за ЭВО. На некоторых постах просто штампуют старый талон. На некоторых — прокалывают дырку. На одном взяли 4 бол.

Подъезжаем к Оруро. Над городом висит чёрная грозовая туча. Все пригороды залиты водой так, что к домам ни подойти, ни подъехать даже на тракторе. И это — только начало сезона дождей. Что будет дальше.

Вначале город показался очень негативным. Грязь, дождик. Плутаем. Находим у какой-то площади ночлежку. Дороги односторонние, но указателей и знаков нет. Выспрашиваем улицу отелей. Странные названия отелей — «Липтон», «Монарко», «Хьюстон». Уже теплее, но интернета нет. Тётя из Монарко даёт карту и показывает на ней отель с интернетом. Поплутали ещё. Поняли, что смотреть в этом городе нечего и автомобильной экскурсии достаточно. На указанном месте отеля не оказалось. Зато нашли центральную площадь. На ней — «Плаза отель». Есть только двухкомнатные номера. Огромные окна во все стены на три стороны. Шестой этаж. 42$. Отличный вид на площадь и гору с фавелами.

Во дворе — закрытая парковка. Правда, обещанного вначале Wi-Fi не оказалось. Есть только инет внизу. Вечером пошли ужинать. В округе только один ресторан с курицей и огромными молочно-кремовыми вазами с мороженым. С голодухи заказываем два самых дорогих блюда. Приносят двухлитровый графин сока манго. Вкусно, но очень много. Приносят мясо — в огромных тарелках с горками еды. Красиво. Вкусно, но — очень много. Еле справляемся с половиной. Я не взял в машине пончо. На улице меньше 10 градусов. Все в куртках. Я в шляпе и рубашке. Прохладно.

Вокруг площади сотни митингующих. Вроде всё мирно. Через неделю — выборы президента. Вечерний просмотр дебильных голливудских фильмов по ТВ и HDD. Утром едем в Ла Пас. Туда 260 км. Ещё чёртов динамит где-то взорвать нужно. Дел, короче, куча.

30.11.2009

Дорога до Ла Паса — отличная.

Ровный, почти без серпантина асфальт.

Пара постов оплаты. Машины везут в три этажа. 13 штук на фуре вместе с грузовичками. Так даже Годзила не возил.

Доехали за три часа. В одном месте нашли свёрток. Подготовили шашки.

В машине бикфордов шнур поджёгся сразу. Один шнур от другого — не прикуривает. Долго поджигал. Сбросил пакет в четырехметровою промоину — ущелье. Подождали пять минут — взрыва нет. Похоже, выпал шнур из шашки. Ну и ладно. Слезть в ущелье и поджечь ещё раз — нереально. Не наше это — взрывать и убивать…

На въезде в столицу проверили русский техпаспорт на машину. Огромная пробка из микроавтобусов. Погрузка — выгрузка в пять рядов. Толчея. Давка. Десятки полицейских с блокнотами в руках бродят среди машин, что-то регулируют, что-то пишут — наверное, штрафуют. Прорвались в левый ряд через высокое ограждение в город и, оплатив за дорогу 2 бол., поехали по серпантину вниз. Заезд в город с западной стороны Ла Паса. Город — в чаше внизу.

Все стены этого кратера застроены домами и прорезаются крутыми улочками.

Въезжаем в город. Ищем центр. Проезжаем пару куполов. Кругом идёт уличная торговля. По самому низу города идёт магистраль. Мы едем чуть правее — по южному склону. Много отелей. Есть пяти-семиэтажные, но вида на город из них — нет. Прямо виден «МИЛТОН отель». Остановились. 2 звезды. 20$. С пятого этажа вид на город и центр.

Интернет. Туалет. Нормально. Парковка рядом 1$.

Пошли на вечернюю прогулку. Пошли в гору и попали в ряды рынков. Фрукты, сантехника, электрика…

Высота 3 700. Незаметно, но в горку идти тяжеловато. Вечером зашли на Ведьмин рынок. От нас — 1 квартал вниз. Ну, есть там высушенные ламы разного размера.

Они просто для антуража.

Продают в основном сувениры и тряпки для туристов. Цены дешёвые. Увлеклись. Начали тариться себе и на подарки. Купили ковёр из ламы с инскими мотивами. 1,5 на 3 метра — 200$. Всякие шарфики тёткам — 4$. Пончо тёплые на подарки — по 12$. Шляпы — по 3. Пришлось ещё и сумку прикупить. Вечером супчик-казуэла и рыба-труча.

1.12.2009

Кровать стоит у окна. Такое чувство, что звёздное небо упало вниз и светит нам с соседей горы. Облака иногда затягивают целые кварталы. Отличное место. Решили — сегодня день отдыха и спорта. Сегодня же — знаменательный день — 25 лет совместной жизни. СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА. Невероятно, как и то, что мы на своей машине доехали до Боливии. Кстати, может кто-то слышал, что русские на машине с русскими номерами ездили по Америкам? Да — на арендованных и купленных здесь машинах было. Мотоциклисты и велосипедисты с России. Тоже знаю и слышал. А машины? Европейцев видел. Наши?

День был посвящён валянию, интернету, вышивке. Днём даже телевизор не включали. У нас телевизор — за окном. Машину решили не брать. Загадочный экскурсионный автобус ходит здесь по расписанию — за день — два круга по западной части и два круга — по восточной. По традиции мы редко завтракаем в отеле, даже если он оплачен.

За весь день — всего две вылазки в город — на завтрак и на ужин.

Дошли до центра. Весь центр — в быстром питании. Кола и курица в кляре.

Народ местный толпиться. Полицейских много. Проехали джипы с мигалками и «Харлем» во главе.

Карт Перу нигде нет. Перешли проспект по пешеходному переходу.

Везде уличная торговля. Ресторанчик. Заходим. Садимся за единственный свободный, но не убранный столик у единственного окна. 15 минут изучаем местную жизнь. Похоже — здесь обеденный комплекс. Девчонка-официантка — зашивается. Народу битком. До нас очередь не дошла. Мы встали и ушли. В следующем таком же ресторанчики за 3$ нам принесли по супу, по второму с мясом и бутылку лимонада. Комплекс. Докупили на рынке ещё панцирь броненосца и высушенную лягушку с золотыми глазами и позолоченной спинкой.

2.12.2009

Утром идём на завтрак. Забираем машину с парковки. Местные очень удивились пульту с автозаводкой. Правда, Лёха сказал, что в Москве сигнализации с таймером заводки стоят под тысячу зелени. А у нас за 3 — 4 000 руб. И обратная связь. И автозавод двигателя при -10 или -15 градусах. Или через заданный промежуток времени.

Выехали на центральную магистраль. Хотели съездить в сторону Лунной долины. Пробки. Ремонт дороги. Объезды. Плюнули, развернулись — поехали на выезд. Выезд из города по тому же серпантину. Наверху — та же толчея из микроавтобусов. Продажа колёс. Очень много продаётся б/у зимней резины. В основном всесезонка с липучками, но встречается и шипованная. В микроавтобус «Ноах» садят 11 — 12 человек вместе с водителем. В махонькие «Субару» запихивают девять. Даже в легковушки типа «Тойоты Кариба» — 9 человек. Впереди трое, и сзади две лавки лицом друг к другу. И это всё по горам и 40-градусным уклонам. Правда, свежих машин тоже много. Особенно удивило обилие «Тойоты Секвойя». Здоровая машинка.

Немного поплутав, выезжаем на трассу № 1.

До Тиауанаку — 70 км. Когда мы были здесь три года назад — был ливень, и мы решили заехать. Хоть и не по пути.

Знакомая площадь. Знакомый зал с продажей билетов. 10$ с человека. Полицейские — здесь машину не ставь — здесь тоже не ставь. Одна польза от них. Идут раскопки пары пирамид. Лет им где-то — 1 800. Размеры земляной пирамиды, отделанной камнями — 50 на 200 метров и 18 — высота. Здесь же — Ворота Солнца из камня андезит, весом 10 тонн.

Бородатый мужик.

Ещё местные статуи.

Поражают обработанные камни.

Пропилены борозды.

Ровные срезы. Внутри в камне выбраны прямоугольные отверстия. Прямо набор геометрических фигур, причём в очень крепких породах. Непонятно, как это всё обрабатывалось. Ой, опять похоже не наши…

Над нами заходит чёрная туча с молниями. Выходим из комплекса и попадаем на рынок сувениров. Помню, что в прошлый раз он поразил нас своей дешевизной.

Вначале я набрал кучку керамических картинок и пытался сторговать её до 50 бол. Тут тётя добавляет мне в презент ещё одну фигурку Пачу Мамы и просит за всё — 20 бол. Вот тут меня и понесло. Любая фигурка, керамическая пластина на стену — 5 бол. Большие фигуры — 10. Увлёкся. Набрал мешок. Всем на подарки. В «Дискавери». Когда садились в машину — подходят продавцы-мешочники и убивают меня ценой. Всё по 1 бол. Даже если бы всё это они украли, и то — не выгодно по такой цене продавать. Керамические висюльки на шею с местными мотивами — ещё и в подарок пару, когда десять штук купил. Чудеса. Понравился набор из восьми фигурок, которые вставляются в основание. И надпись «Боливия» есть. 10 бол. Хочешь — собранные дадут, хочешь — упакованы для перевозки. Карабейщиков, похоже, гоняют, поэтому они всё как-то пугливо продают и потом отходят в сторону…
Обратно возвращались уже по дождю и мокрой дороге.

Срезать дорогу по грунтовке — расхотелось. Конечно, немного срезали через посёлок — посмотреть местную жизнь. Выехали на трассу № 2. До парома через Титикаку TIQUINA около 100 км. То ливень, то солнце. Температура от 6 до 37 градусов. Это когда стоишь на солнце. Футбольные и простые поля залиты водой. Выезжаем к озеру.

Начинаются ресторанчики и отели. Стоят катера для туристов. Неделю назад паром не работал — паромщики бастовали против строительства моста. Но сейчас вроде — всё наладилось. Паромов много. Они перевозят каждый — по одной машине, хотя две — три легко встанут.

Нас перевозил совсем молодой парень.

Как только я заехал — он оттолкнулся шестом, и Свете, которая снимала процесс заезда на камеру, — пришлось ехать на попутном пароме с грузовиком. Паром построен из огромных досок. На волне его раскачивает и немного ломает.

Ехать — метров 300. Стоит простой подвесной мотор лошадей на 50. Заводится верёвкой. Это единственный вариант добраться из Боливии до COPACABANA. Цена — 5$ за машину.

Дожидаюсь мамочку с медленного парома. Едем в гору.

До Копакобаны — 40 км. Отличная дорога. То слева, то справа — виды на Титикаку.

Курсируют корабли на подводных крыльях. Удивительно, но высота Титикаки, такая же, как у Солара де Уюни — 3 850 метров. Говорят, что это старые моря, которые в результате землетрясений поднялись на такую высоту. Глубина Титикаки — 155 метров, а максимальная 287.

На въезде в город — пост. Берут 10 бол. В городе церковь Девы Марии 16 века.

Чудотворная статуя Девы Марии считается самой дорогой в Америке.

79 изумрудов и 44 бриллианта.

Копакабана — город паломников и туристов. Проезжаем церковь, центральную площадь.

Выезжаем на набережную.

Некоторые отели строятся. Вообще в Боливии — бум строительства. Во всех городах сносят старые здания и строят новые. В Оруру вообще строили пару небоскрёбов в 13 этажей, причём без кранов. Не принято это.

Номер с огромным номером с тремя двухспальными кроватями, туалетом, ТВ, огромным окном и видом на всю бухту — 20$. До моря — 70 метров.

Посмотреть карту.

Во время езды по городу в самом центре хозяин отеля долго уговаривал нас посмотреть его ново-построенный отель. Красиво. Чисто. Номер — 6$. Но вид на озеро перекрыт кирпичной стеной ещё более свежепостроенного отеля. И вот сидит этот «бизнесмен», смотрит на свои 50 пустых номеров.

Так что — хорошо у нас — в Сибири. Круглый год загрузка «Дискавери» — под 90 %. Очередной повод для радости.

Мы умудрились пообедать и через пару часов поужинать на набережной.

Там стоят 22 киоска и везде продают одно и то же. Тручу (форель) в 12 видах приготовления. Понравилась — Дьяболо. Остренькая. Порция — 18 бол. — 2,5$. Бензин на местной заправке для обладателей иностранных номеров — по двойной цене. Мы решили дождаться Перу.

А эту водку увидели впервые в УЮНИ. Потом везде её искали — сфотографировать. Посвящается Александру Заю, кто знает.

3.12.2009

Вначале мы планировали задержаться в Копакабане на две ночи. Сильно уж её хвалили. Но что здесь делать — пока не ясно. Поездка на остров Солнца. — 20 бол. на весь день на большом теплоходике и 300 бол. — приватный тур. Так вроде мы вчера вместе с машиной накатались по Титикаке. Всю ночь гремел гром. Шёл дождь. Мама даже видела молнии, которые яркими вспышками освещали лодки. Утром было солнышко, но потом всё затянуло тучами. Наверное, нужно пойти съесть прощальную рыбу, потратить оставшиеся деньги и ехать в Перу — здесь несколько километров до границы. 7.12 днём нам нужно быть в Лиме — искать место для парковки. Мы так и не определились, где подешевле и побезопаснее запарковаться…

ПЕРУ. Население млн. чел. Столица — Лима. Площадь — кв. км. Курс 2.85 соля за 1$. Бензин — солей за литр. Для россиян — Перу — безвизовая. Штамп на границе — на 3 месяца. (но есть версия, что 6 месяцев).

Посмотреть карту.

Границу Боливии прошли быстро. Штамп о выезде и отдали бумажку, выписанную на машину на высокогорной таможне на въезде. Заезжаем в Перу.

В огромном зале таможни мы одни. Заполняем иммиграционные листы. Руководим пограничниками, чтобы они поставили штампы поплотнее. Надоело менять паспорта каждые полтора года. Душ, через дорогу — раздевалка. Погранцы, через дорогу — таможенники. Пустая большая комната. Два стола и один стул. В кладовке рядом три пустых бутылки из-под водки и пара упаковок воды и лимонада — «Инка Кола» — вкусная вещь. Я не про водку.

Начальник выкликивает из второй подсобки (не там, где водка) молодого помощника. Хоть Перу и значится в списке карне де пассажа, я принципиально решил им карнет не давать. Отдаю техпаспорт. Он находит какой-то листочек и садит меня на единственный стул писать правду. Я бы и готов резать правду-матку. Но вопросы на испанском. И вместо номера двигателя я честно пишу его объём — 1998. Таможенник продвинутый. У него есть стиралка для чернил. Я пишу новую версию. Это всё на двух сторонах листа. Заполнили. Ставят штампы. На вопрос, сколько я хочу быть в Перу — говорю — четыре месяца. Босс подскакивает со стула и на испанском языке начинает объяснять, что может мне позволить находиться здесь 90 дней. Потом я могу выехать и сразу заехать — и всё — ЗАШИБИСЬ. Я его успокаиваю. Последние штампы, подписи, печати. Молодой жалуется, что компьютер — не работает. Приходится писать.

И тут выясняется страшное. Они всё сделали хитро. Отсканировали бумажку зеркально с двух сторон. Типа, разрываешь пополам, и один квиток едет с клиентом, а один остаётся дома — на таможне. Так вот — смотрит он на квиток на солнце (высота 3 900 м) и понимает, что разорвать бумажку без потери половины буков и цифр — нельзя. Неправильно скопировали. Босс сдвигает брови и извиняется передо мной. Молодой уже сам, без привлечения меня, заполняет новую бумажку. Опять штампы, моя подпись, наклеенный стикер на сейф шефа — заветная бумажка на пребывании машины до 2 марта — у нас. Опускают цепь. Вэлком в Перу.

Вернёмся к обмену валюты. России есть куда стремиться. Я читал, что курс соля был и 3,5 и 3,3. Потом доллар упас. Рубль поддержал его в падении, а соль укрепился на 20% и стоит теперь 2,8. Причём и в банках, и в отелях и на границе. Правда, я нашёл обменник в Пуно, где поменяли по 2.86. Маленькая, но победа.

Хоть все говорят, что Боливия — самая бедная страна, но по внешнему виду — Перу беднее. Улочки городков забиты мото и велорикшами. Дорога до Пуно разбита — как после войны. Все машины скачут, как зайцы между ямками, но объехать их — нереально. Дорога — сплошные ямы. Иногда ремонтируют. Проехали городок с иезуитской церковью 16 века.

Вдоль берега Титикаки — огороды до самой кромки воды. Снежные вершины Кордильеров закрыты облаками. В прошлый раз, когда мы ехали по этой дороге — их было видно.

На въезде в Пуно — проверка документов. Смотрят все бумажки и паспорта. В поисках центра не заметили полицейского-регулировщика в будочке. Проехали, но он нас остановил. Вышел. Пожурил. Отпустил. Поселились на площади де Армас. Отель «Плаза». Старинный. Стильный. Вид на площадь.

Инет. Гараж рядом. 55$ со скидкой.

4.12.2009

Выехали из города в сторону Куско. Через 20 км от Пуно свёрток налево. На берегу озера захоронения знати инков — Чульпы. Это каменные башни 12 м высоты.

На гору не полезли. Заехали в частный домик. Пофотографировались с ламой.

Купили самотканый коврик.

С дороги на Куско сворачиваем налево на Арекипу. Городок забит велотакси.

Продают дешёвые фрукты. Городок смотрится победнее, чем в Боливии. Причина — дома из некрашеного кирпича, недоделаны, арматура торчит. Дальше перевалы, горные плато, хорошая дорога. 4 523 метра.

Озёра.

Фламинго. Чёрные утки. Фуры. Собаки вдоль дороги, но меньше. Редкие домики. Огороды без растений на склонах также огорожены заборами из камней.

Ещё раз берут 3,9 солей за дорогу. Толпа полицейских опять проверяет все документы. С Аргентины не припомню такого пристального внимания к нашим документам. Тяжеловато будет выбираться в Эквадор с просроченной таможенной бумажкой на машину.

Не доезжая до Арекипы 60 км — свёрток направо на Сукрэ. Полицейский говорит, что эта дорога идёт на Каньон Колка. Подумали и свернули. 23 км совершенно разбитого асфальта и объездов стройки.

Потом странная дорога — асфальт, засыпанный отсевом. Но дорожники мётлами сметают отсев на сильном ветре и в пыли. Серпантин. Перевал 4 892. Потом серпантин — спуск к городку ЧИВАЙ.

На въезде в Чивай берут по 35 солей за «осмотр Колки».

В городке много хостелов, но мы вычитали про «Эко Инн Лодж» на берегу каньона в 6 км в посёлке YANQUE . Узенькие улочки. Каменные домики. Булыжники на дорогах.

Находим этот «Эко». Много домиков. Пусто. Местный говорит, что стоит 65$, но если нет резервации — можем ехать. Плутаем дальше по булыжникам. Спускаемся к реке. Два моста — древний пешеходный и свежий — автомобильный. Под мостом — бассейн с горячими источниками. Объезд вокруг горы, и мы заезжаем в Колка Лодж.

Темнеет. Ехать искать дальше — лень. Ценник — 180$ ,если нет паспортов и 154 — если есть паспорта с штампом въезда в Перу. Странно.

Скидываем до 115$. Деваться некуда. Темнеет. Будем считать, что изучаем для работы. Комната. Над туалетом балкончик и две кровати для детей. Пачки рекламок, шампуней, полотенец. Короче — изображают 5 звёзд. Пошли искать горячий источник. Зашли в Спа. Красиво. Тётя повела показывать. Пара молодых европейцев выходят из бассейна.

Вечером мы увидели эту европейскую девчонку в ресторане — «умирающей». Докторша мерила ей давление. Не выдержал слабый европейский организм купания. За модную ванну запросили 15$ с человека и двое будут стоять над душой и смотреть.

Спросил про бесплатную ванну. Вроде видел с обрыва. Махнули вверх по течению реки. Выбрались прямо через «окно», залезли в горочку, перелезли через заборчик, 50 метров — и вот оно — счастье. На обрывчике над рекой четыре бассейна. Один — 80 градусов. Парит. Чтобы идиоты не прыгнули и случайно не помолодели — затянут проволокой. Хорошо, не колючей. Кстати, уже забыл про «тюремные», затянутые колючкой Аргентину и Чили. Здесь — СВОБОДА. Где хочешь сворачивай, куда хочешь — езжай.

Второй бассейн — 35-37 градусов.

Стоит минимальная автоматика. Из 80-градусного бассейна по каменным желобкам бежит кипяток. В зависимости, от температуры воды дозируется подача кипятка. Лишняя вода стекает в реку. Вот повезло — ХАЛЯВА. Кипяток из земли. Вдоль реки несколько гейзерков с паром. Дышит земля. Греет атмосферу.

Стемнело. Похолодало. Я нырнул с головой и волосы не замёрзли, но похолодало заметнее. То ли раньше в «Избушке». На улице -30. В бочке восемь мужиков. Вода 35. Волосы замерзают. Парит. Жаль, сгорела баня, а сейчас всё по-модному — фильтры, подогревы. А радости — меньше. Стареем?
Переполз в следующий бассейн — 37-39. Правда, жарко только в углу, куда впадает жаронесущий ручеёк. Бутылки пива и меня хватило всего часа на полтора. Мамочка в куртке на лавочке совсем скукожилась. Совмещённый обед и ужин в ресторане и спать.

5.12.2009

Мамочка с утра изучила всю территорию. Позавтракали. Поехали.

Есть два варианта — доехать 50 км по грунтовке до Креста Кондоров и потом вернуться 210 км до Арекипы по старой дороге. Другой вариант — от Кондоров поехать дальше по грунтовке — ещё 160 км, выехав к океану на трассу на 100 км дальше, за Арекипой.

Так мы проскакиваем полюбившейся мамочке в прошлый раз город — Арекипу. Возвращаться по старой трассе — не наш стиль. ТОЛЬКО ВПЕРЁД.

После Кондоров за четыре часа — один встречный автобус. С десяток пастухов и пешеходов. Горы. Перевалы. Скот. Кактусы. Ущелья. Реки.

Булыжники на дороге. Пыль. Тряска.

210 км от ночлега проехали за шесть часов. Придумали кучу идей для дома. Одна — живая — готовься Делика. Будем строить. Ты — ГЛАВНЫЙ. Толян позвони Делике — скажи.

Видели поля коки — не сфотографировали. Серпантины.

Снежные (не очень) вершины. Едем. Едем. Дорога. Дорога. Надоело. Если бы не мысли про дом… Асфальт порадовал по-настоящему. Бензин ещё из Боливии — на нуле. Да. «Крупная» поломка автомобиля. Сгорела лампочка окончания топлива в баке. Но зато машина последний раз проехала на баке 54 литра — 607 км. Это почти чудо. То ли бензин Боливии без цифр — настоящий и отличный. То ли «заработала присадка». Но расход 9 литров на 100 км для высоты 4 000 м, серпантинов, разбитых дорог — ЧУДО. В Перу цена за галлон (вроде 3,8 литра ) — 10-12 солей. Это 90. Есть ещё 80 и 95. Но не везде. Едем под горку. Впереди — облако. Дорога уходит в него. Высота — 1 000 м. Заезжаем в облако.

Непривычно. Кругом — песчаные горы. И вот он — Тихий Океан. Едем вдоль океана. Пахнуло Тайландом. Запах. Да и вокруг — зелёные рисовые поля, пальмы, бамбук. Красота. Всё-таки горы — на любителя. Здесь дышится хорошо. Хоть мы про высоту и не каждый день вспоминали, но подспудно есть какая-то тяжесть. Особенно после пробежки небольшой. А мы провели на высоте в районе 4 000 м — больше двух недель. Захотелось остановиться на океане. В городке KAMANA был большой туристический отель и куча хоспидадже, но далеко от океана. Решили поискать счастья дальше. Едем. Красивая горная дорога. Серпантинчики. Редкие посёлки. Начинает темнеть. Издалека виден дым.

Подъезжаем. Порт. Траулеры на рейде. Где-то прочитал, что Перу имеет второе место в мире по добыче рыбы. Не верится. Так вот здесь — порт. Рыбопереработка. ЗАПАХ рыбы. Невкусный. Шесть труб дымят прямо на город и единственный хостель. Не позитивно. Уже в ночи едем дальше. Очень часто встречные фуры. Некоторые посёлки по GPS — несколько домиков без электричества. В придорожном ларьке — горят свечки. Едем. Глупо. Красоты вокруг не видно. Но ночевать в машине — не охота. Полицейский пост. Останавливают. Счастливый, улыбчивый полицейский что-то спрашивает. Говорю про Россию. Про «Дель Мундо». Улыбаюсь. Едем дальше. Городок Атика. Отельчики. Много. Рестораны. Жизнь. Заезжаем в самый высокий — четыре этажа. Номер — 17$. С ТВ, туалетом, чистый. Выпрашиваю другой — с большими окнами. В дальнем торце есть четыре номера с балкончиками и видом ( ночью шумом) океана. Но они все заняты. Машину загоняю во двор.

Пора перекусить. Утром мы ели «халявный» завтрак. Весь день на шоколаде, яблоках, персиках, семечках и орехах. Вроде и есть сильно не хочется. В ресторане — вкусная камбала, осьминоги в кляре, суп из курицы с говядиной и лапшой. С пивом — 20$. С голодухи взяли многовато, но хозяйский гигантский пёс, похожий на ротвейлера, но больше — помог нам справиться. Картошкой фри тоже не брезговал.

Тут я понял, почему я такой счастливый. Да. Хорошая деревенька. Все вокруг — нормальные люди. Еда вкусная. Пиво есть везде. Но больше всего радует, что мы завтра отсюда уедем. Жить здесь два дня — ни к чему. Так что, наверное, никогда не пойму эмигрантов. Уважительная причина иммиграции — долги или уголовное преследование дома. Ну и личная неуживчивость. Конечно, ИМХО.

6.12.2009

Утром туман. К 10 утра рассеивается. Колёса приспустили. Подкачиваю. Моем машину на парковке. Дорога вдоль океана. ПанАмерикана. Фуры. Слева — океан, справа — горы.

Похожие на бетон. Светлые. Иногда серпантин и отъезд от берега.

Полицейские бывает остановят, но увидят вблизи и, с улыбкой, машут — мол, езжай дальше, турист. Про Россию я, конечно, успеваю крикнуть в окошко.

Иногда песчаные горы — барханы. Песок потихоньку захватывает территорию и захватил кусок дороги. На дороге — маленькая деревенька. Обедают десятки фур. Остановились. Здесь же из бочек продают оливки и маслины. Долины рек, впадающих в океан — зелёный оазис.

На подъезде к городу NASCA — ураганы. Сразу видно штук 6-8. Один огромный. Закруживает песок и тащит вверх. Въезжаем в городок. Проезжаем мимо аэродрома, откуда в прошлый раз летали на самолётике смотреть линии Наска. В этот раз — не охота. Заезжаем в город. Вспомнили кафе на центральной площади, где прошлый раз обедали. Но всё равно всё смотрится немного по-другому — различие самостоятельной поездки и в арендованном автобусе с группой. Купили фруктов, виктории.

Едем на север. У нас есть карта линий, и мы точно помним, что астронавт-космонавт нарисован на горе, и это единственная фигура, которую должно быть видно с тземли. Перу — страна свободная и дорога ничем не ограждена. Проехав горы, мы сворачиваем налево в пустыню. Пустыня — это песок, камни и здоровые булыжники. Здесь не бывает дождей десятки лет, и камни вросли в грунт. Дороги нет. Камни острые, как нож. Переваливаемся. Стараемся ехать по руслам старых речек. На переломах колесо отрывается от земли, и шины сильно продавливаются камнями. Только бы не порезать.

Проехали чуть меньше километра. Тупик. Некоторые булыжники сложно объехать. Цепляют за балку. Решили оставить машину и прогуляться. Идём по пустыне. Машину оставил с открытыми окнами, ключами в замке и играющей русской музыкой. Идём. Рассматриваем горы. Над нами периодически кружат самолёты. Смотрят на нас и ещё на что-то. А мы — не видим. Вдали последняя гора. На неё вся надежда. Идём. Мамочка фотографирует самолёты и горы. И вот оборачиваемся и видим очертания космонавта на горе. Мы прошли дальше уже метров 400 — 500. Ура. На самом деле он больше похож на чебурашку. Мне кажется, что один человек за неделю сможет его выцарапать на горе.

Я иду за машиной. Прорываюсь через очередные, ранее казавшиеся мне почти непроходимыми булыжники. Подъезжаю под гору. Следов машин нет. Организованные туристы сюда не поедут. Неорганизованные — не знают, куда ехать. Фото, конечно, не фонтан, но наш микроавтобус из России побывал ещё в одном известном на планете месте.

Обратно пытаемся проехать вдоль гор, но через пару сотен метров упиваемся в непроходимые валуны. Побродил, поискал своё старый след. Решили возвращаться. Перескочили через пару обрывчиков. Нашли старый след. Потихоньку выбрались на дорогу. Вся поездка заняла почти полтора часа.

Торопимся. Нужно засветло приехать на берег. Ближайший городок — PISCA. Разгоняемся до 140 км. Встречный ветер. Попадаются зелёные оазисы. Перед самым закатом (18-20) проскакиваем свёрток на PARAKAS. Это курорт и оттуда ездят на остров смотреть на знаменитый канделябр на песке и на пингвинов и морских котиков на острове. Малые Галапагосы.

В темноте заезжаем в Писку. Не люблю селиться в темноте. Город, как после взрыва. Все дороги разобраны. Кучи песка. Пыль. Дикие мототакси гоняют. Идиотизм. Проезжаем какой-то рынок. Сплошной негатив. Пара попавшихся хостелей не добавили положительных эмоций. Пытаемся проехать к берегу. На берегу — бараки. Никакой дороги. Выезжаем на дорогу вдоль океана и едем обратно к Паракасу. Это 15 км. Слева светится огромный завод. Лучше новогодней ёлки. Похож на нефтеперерабатывающий завод, но запах рыбы — похож на замах сушёных китайских кальмаров в пакетиках. Отельчик на берегу. Но время есть — поищем вариант получше. Въезжаем в Паракас. Здесь пустая освещённая набережная, хостели, пирс с лодками. Первый отель — позитивный. Вид на море не очень, но шум волн доносится. 25$. Берём ключи — едем кататься. Асфальта нет. Дорогие отели за заборами. Заехали в отельный ресторан с живой музыкой при отеле. Себиче. Сырая рыба в лимонном соке. Микс. Перуанское блюдо. Вкусно. Правда, креветки у них здесь — смешные. Меньше, чем у нас в Новосибирске. Не говорю уж про Тайланд. Но всё отлично. Уже на обратном пути замечаем десяток ресторанов на берегу, где мы ели четыре года назад.

7.12.2009

Утро. Машина под окном. Пытаюсь уговорить мамочку поехать на экскурсию на лодке. Она против. Говорит — сколько можно. Лучше, говорит, съездим на настоящие Галапагосы. Завтракаем в ресторанчике на берегу. Океан на себя не похож. Полуостров перекрывает волну, и к берегу доходят только мелкие, ленивые волны. Как на реке. Лавки сувениров. В три захода набираю три пакета. Интересно, найдут ли здоровый нож в багаже? Пристраиваюсь к музыкантам, которые пытаются играть для нас. Находим интернет. Просим Лёху подтвердить наши билеты до Москвы. Мы наслышаны про проблемы при перелётах из Южной Америки. Всё. Хватит. Пора ехать в Лиму. На набережной рыбаки в лодке вытряхивают рыбу из сети. Богатый улов. Рыба небольшая, но очень много. Штук 10 на каждый метр сети. Уже набрали 4 пластиковых ящика по 20 кг, а сеть всё не кончается.

Ещё раз проезжаем по окраинам Писки. Город со вчерашнего не сильно похорошел. До Лимы 250 км. Что-то сегодня мы понравились полицейским. Практически каждый останавливает. Радостный. Загорелый. Мордатый. Подходит. Жмёт руку мне и Свете. Галдит что-то. Выслушивает про Россию, Дель Мундо, ноу Абла Эспаньол. Опять галдит. Улыбается. Прощается за руку. Отпускает. Никаких документов. Но один и тот же грузовик приходится обгонять уже в пятый раз.

Все полицейские в Перу — на сотых «Лэндах», «Патрулях» или новых «Х-Трейлах». Это, похоже, правительство их так подкупило. Полицейские — самые модные на дороге. Мне даже показалось, что один просил немного денег. Но, думаю, мне это показалось. Стали проезжать винарни. Бочки с вином. Бутылки. Разливают. Продают. Правда, в начале попадалось только красное. 10 солей бутылка.

Не доезжая 30 км до Лимы, на карте обозначены раскопки пирамиды древней доинкской цивилизации Почакомак. Высота — 80 метров. Съехали с платной трассы. Везде бетонные вывески, что кругом археологические раскопки. Какие-то земляные кирпичики на холме. Похоже, это и есть остатки пирамиды. Начинаем въезжать в Лиму по не самым благополучным окраинам. Везде торговля. Асфальт полностью разбит. Все петляют. В конце концов, надоело ехать по бомжатнику и мы вернулись на Пан Американу. Проскочили Мирафлорес. С трудом нашли съезд с трассы. Указателей нет. Петляем. Ищем дом Влада, который по интернету предложил нам помочь с ночлегом и парковкой автомобиля. Поиски занимают почти час. В результате находим и Сквер Кеннеди и авениду Либертад. Подъезжаем к воротам. Охранник ничего понять не может. Потом говорит, что вроде русский парень в 115 квартире. Подходим — УРА — нас встречает Влад.

Ему 26 лет. Из Питера. Десять лет прожил с мамой в Нью-Йорке. Сейчас женился на японке Михо, четыре месяца живёт в Лиме. Преподаёт английский язык в институте. Помог нам устроиться. Посидел с нами и побежал на вечерние занятия. Мы продолжили с Михо выпивать «За Российско-Японскую Дружбу». С хозяйкой Влад всё быстро утряс. 15$ — комнатка и 150$ за три месяца за машину. Есть ещё паркинг подземный, но у хозяйки нет там свободного места, а во дворе — пожалуйста. Прямо рядом от этого места отличная пешеходная улица с ресторанами, дискотеками, пивными барами. Так что перекусили, а потом до ночи сидели в холле, выпивали и разговаривали за жизнь.

8.12.2009

Планировка дома оригинальная. Внутренний дворик. Охрана. семиэтажный дом буквой «П». Входишь на первый этаж. Холл. Кухня. Винтовая лестница на второй и третий этажи. Там маленькие комнатки с общим туалетом. На уровне четвертого этажа — открытый балкон и такая же система — холлы и лестницы наверх.

По какой-то счастливой случайности мы во многие столицы мира в этой поездке попадали в выходные. Здесь как-то не подрассчитали. Но сегодня оказался какой-то крупный праздник. То есть выходной и пустой город. Вот везёт — так везёт. Влад не работает. Завтракаем и едем кататься по городу. Набережная. Русское посольство. Нас запустили. Народ вышел. Поудивлялся. Порадовался, что мы ничего не просим. Про парковку пошутили, что мы можем оставить с ключами, и они будут здесь ездить. Но как-то я уже настроился оставить машину у Влада и не стал развивать мысль с парковкой в посольстве. Так мы и распрощались. Поехали в центр. Запарковались. Побродили по главной площади. У меня в памяти от прошлой поездки осталась совсем другая площадь. Странно. Зашли в церковь — музей с катакомбами и черепами. С детства не люблю ходить строем. Испано-говорящий гид докопался до меня и, так как я ни в какую не хотел его слушаться — меня выгнали из музея. Ну и хрен с ними. Не буду плясать под дудку музейной крысы. На вернувшиеся мне деньги за билет купил бутылку пива в ресторане и пошёл на рынок — изучать сувениры. Народ шлялся в строю по музею около часа. Перекусили комплексное меню с кальмарами в кляре. Туристический центр, а меню — 2,5$. Удивительно.

Поехали дальше кататься по городу. Заехали в дом российско-перуанской дружбы. В православную церковь. Поездили по набережной. Заехали домой. Интернет. Отдых. Вечером запланирована поездка в какой-то знаменитый ресторан. Будем пробовать шашлыки из говяжьего сердца — АНТИКУЧО. Да с сангрией. Потом прогулка по набережной. Ночная Лима. Попытка запихнуть все сувениры в имеющиеся сумки. Прощание с машиной.

9.12.2009

Встали до будильника. Давно не летали. Слишком много завязано на эти самолёты — не хочется пропустить или опоздать. Дорого может обойтись. Влад, зная местную традицию опаздывать, заказал аж три такси. За три часа до вылета выехали. 15 км дороги отняли почти час. Регистрация. Начинаются проблемки. Говорят, что у нас от Сан-Пауло до Милана должен быть бумажный билет. Разуверяю их. Долго тыкают. Потом странный вердикт. Дают по два посадочных только до Сан-Пауло и до Милана. Багаж, говорят, улетит до Москвы. Посадочный до Москвы — в системе нет и не значится. Красота. Хорошо, что в Милане три часа стыковка и есть шанс найти представителя Аэрофлота или оператора Алиталии и попробовать залезть в свой самолёт. Единственное радует, что мы уже будем на «своём берегу». Правда, без шенгенской визы он «свой» только территориально. Вот сидим в аэропорту Сан Пауло. Посадки нет. Задерживается. Думаю, что перегружают наш багаж и тормознули всех с посадкой.

Вообще красота. Чистого лёта до Москвы 19 с мелочью часов. И там до Новосиба — четыре. Налетаемся. Выехали из дома в Лиме в 8 утра 9.12, а дома в Новосибе мечтаем быть в 7 утра 11.12. Кругосветчики, блин.

Ну вот и подошёл к концу второй этап нашей поездочки. Так что кто привык читать новости от нас, придётся уйти на новогодние каникулы. С удовольствием отвечу на вопросы. Ну а следующий старт из Лимы — 18 марта 2010 года, если, конечно, всё будет нормально. А там докуда доберёмся — Панама, Мексика, а то может быть и США. Оттуда билеты домой подешевле.

Очень я рад, что сейчас лечу домой. Поднадоела Южная Америка. Мы придумали идеальную для нас схему движения. С периодическими возвращениями домой. Это правильно. Удачи.

10.12.2009

Задержка в Сан Паоло на полтора часа. Стыковка в Милане таким образом уменьшилась с трех до полутора часов. Самолёт большой — А340 и абсолютно пустой. Мы сразу заняли два средних ряда по четыре кресла и отлично выспались. В Милане на транзите нас порадовали, что в компьютере мы есть. Пожурили, что электронный билет нужно распечатывать, а не показывать на экране ноутбука. И послали на наш гейт — на вылет. Через полчаса появляется дядя итальянец, минут 15 колдует с компьютером и выдаёт наши посадочные. Он что-то даже спросил про наш багаж. Свежий самолёт А320. Компания «Эир Ван». На 160 мест — 30 человек. Красивый вид из окна. Заснеженные горы. Огромные озёра в долинах гор. Домиками застроены все доступные места. Вся долина — в ровных прямоугольниках полей. Несмотря на декабрь — температура около +15 и некоторые поля — зелёные. Красота.

Вот и начался третий этап Автокругосветки из Сибири.

Повторюсь: Планы утрясаются. Меняются, но не принципиально. Решил, что второй раз сюда поеду не скоро. Поэтому едем медленно, с чувством, с толком, с расстановкой.

Новый план:

С 17.03.2010 по 25.05.2010 переезд на микроавтобусе из Лимы — Перу в Каракас — Венесуэла. По дороге залетаем на недельку на Галапагосы. Если отменят визу Бразилии, то из Венесуэлы, думаю, заедем на бразильскую Амазонку — в Манаус. Потом бросаем авто в Каракасе и едем домой до августа. Летом делаю визу США и Канады.

С августа по ноябрь — переправа машины в Панаму, медленно и печально по Коста-Рике, Никарагуа, Гватемале, Мексике. Где-нибудь в Майями оставляем машину. Оттуда и билеты дешевле и наших много, кто в огород согласится поставить авто. Зима дома и три — четыре месяца в Тайланде. Опять соберём всю родню с собой, думаю ещё и родителей Светы. Отлично пережили сибирские морозы в Паттайе в этом году... Вот уж отличное, спокойное место. Ну и весной 2011 года стартуем в сторону Аляски.

Вот такая ЖИЗНЬ. Вот такие ПЛАНЫ.

Всем удачи. Зову с собой попутчиков. Хорошо бы из старых форумных знакомых...

Пишите.