Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 2

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 2

05.09.2017 | 10053 просмотра

Начало здесь

День 5-й. Маршрут: подъем к основанию башен Torres — тропа назад — автомобильная дорога через парк — озеро Pehoe — ночевка в кемпинге Pehoe.

Очень редко, но у нас бывают моменты в путешествиях, когда мы не способны выполнить запланированное, и не под влиянием внешних обстоятельств, а из-за собственного нежелания. Всё-таки домашняя подготовка для того и проводится, чтобы в отпуске не было «провисаний», что чрезвычайно важно при ограниченном времени. Но 5-й день чилийского путешествия начался именно с такого отхождения от плана: мы просто-напросто не смогли встать рано утром. Заснув накануне в первом часу ночи после тяжелого похода, совершенно честно поставили GPS-будильник на 4 утра, чтобы через час встретить рассвет у подножия башен Torres.

Проснуться-то проснулись, но сил выползти из спальных мешков просто не было. Организмы ясно дали понять, что фотки фотками, но 3 с половиной часа сна — это не то, на что они рассчитывали в отпуске, и вообще, марш назад досыпать. Распрощавшись с мечтой запечатлеть башни в рассветной дымке, отключились до 8 утра. Рядом зашевелились палатки, кто-то из соседей нашел в себе силы подняться в такую рань.

Отдохнув в результате до 9 и напившись чаю, приготовленного на примусе, полезли к башням. По пути встретили соседей, возвращавшихся назад в кемпинг. Они нас немного успокоили, сказав, что красивого рассвета всё равно не было, слишком низкая облачность.

Этот финальный отрезок тропы к башням стоит всего предыдущего похода. Занимает ровно час и характеризуется английским выражением «boulder hopping», то бишь «скачка по булыжникам». Подъем офигенный по крутизне, где встречаются эти самые пресловутые булыжники в два человеческих роста. К некоторым не знали, как подступиться, приходилось искать обходные пути, что, естественно, сказывалось на скорости.

Как таковой тропы наверх нет, просто надо преодолеть каменную насыпь. Какие-то добрые люди пометили некоторые из булыжников малиновой краской, чтобы хоть немного сориентировать последователей.

К концу часа мы настолько измотались, что отдыхали уже после каждых 5 шагов. Спасибо, что хоть было не жарко и не пришлось раздеваться до трусов. Представляю, что бы с нами стало в том же Техасе, если бы подобная тропа там существовала. Впрочем, нечто похожее пришлось испытать при подъеме на вершину в Гваделупских горах, но до чилийской скачки с препятствиями даже оно не дотягивало. И вот — долгожданный гребень, за которым не видно было камней, а только белое, тяжелое небо. Шаг, другой — дошли!

Прямо по курсу таинственно мерцало зеленое холодное озеро, зажатое со всех сторон в гранит будто в тески.

От дальнего его конца вертикально вверх уходили три башни, запутавшиеся верхушками в седых облаках. Зрелище абсолютно умопомрачительное, будто попал в гости к великанам. Башни подавляли своим размером, превращая заглянувших к ним людей в песчинки.

Им не было совершенно никакого дела до копошившихся у подножия человечков, которые приходят и уходят, а башни как стояли, величественно подпирая небосвод, так и стоят. Вот такое впечатление произвело на нас данное место.

Оно совершенно негостеприимно, никто нас сюда не звал и не ждал, но именно в этом его прелесть. Башни не пытаются красоваться, они просто есть. Мужу даже понравилось, что самих верхушек не видно; получилось вдвойне атмосферно и чуток страшновато.

Зеленое озеро, бултыхавшееся у подножия, тоже было сурово и молчаливо. Вода в нем застыла словно желе, отражая башни-гиганты и окружающие склоны.

Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Вернул нас в реальность… смайлик :) Самый обыкновенный, выложенный кем-то из мелких камешков на большом булыжнике. Именно благодаря ему с глаз будто бы слетела колдовская пелена, накинутая башнями, в голове прояснилось, и произошла перезагрузка. Welcome to the real world! :) Очень рекомендую туда доползти, мозги прочищает влет. Только желательно оказаться на вершине одному или вдвоем-втроем; потому как при большем количестве людей магия места куда-то девается.

Вскоре из-за гребня поднялась компания туристов. Они стали активно фотографироваться на фоне башен, без умолку болтали, и сдается мне, что даже не сделали попытки прислушаться к ним. После появления еще одной группы, волшебство обстановки окончательно рассеялось, и мы с легкими головами отправились в обратный путь.

Спуск по булыжникам оказался чуть проще, но к моменту, когда мы наконец вышли к кемпингу в лесу, передняя мышца бедра будто бы атрофировалась. Досталось ей, бедненькой.

Возле палатки устроили себе настоящий пир: сварили на примусе суп, сделали бутерброды, заварили забористый чай и на десерт — местный чилийский шоколад. Вкуснотища! Начал подкрадываться холод. Надо сказать, что как только переставали двигаться и что-то делать, так сразу вспоминали, что на дворе декабрь, ёпрст!

В горах холодно, а на самой вершине и подавно — мы там бродили, нацепив всю имеющуюся в наличии одежду, включая перчатки и шапки, и замотавшись в капюшоны.

Лес постепенно освобождался от палаток, пора было складываться и нам. Вывод такой: в принципе, подготовленный человек может сходить к башням за день прямо от гостиницы внизу, в 11 км. Но если хочется пофотографировать вершину на рассвете, то не обойтись без ночевки в лесном кемпинге.

Обратная тропа была совершенно незнакома, по крайней мере та её часть, что вела до кемпинга Chileno. Вот что значит идти в полной темноте, ощущения совсем иные. Тогда в голове крутилось лишь одно: «дойти бы поскорее и рухнуть спать», сейчас же при свете дня можно было любоваться пропущенными накануне пейзажами.

Вот под насыпью тот самый лес, где стояли с палаткой; слева по склону струится водопад; в придорожной траве склонили желтые головки кальцеолярии.

Тропка весело скакала вверх-вниз, вверх-вниз, то выводила прямо на берег речки Ascencio, то вновь забиралась в лес по вспученным корням и брусчатым мостикам.

Через 2 часа среди деревьев показался флаг над кемпингом Chileno. Расположенный там же флюгер крутился как бешеный, пронизывающий ветер нагнал барашков даже на умиротворенной реке.

 

В отличие от палаточного лагеря у подножия Las Torres, кемпинг Chileno платный, $7 за палатко-место; есть столовая и душевые. Мы просто перекусили за столиками на улице собственными припасами, спрятавшись от ветра за одной из стен инфо-центра.

Чуть вдалеке в стойлах прижимались друг к другу лошадки, при желании можно было воспользоваться их помощью на спуске.

После Chileno начинался тот самый красивый участок тропы по черному насыпному склону. Свет был не в пример удачнее вчерашнего, поэтому много фотографировали.

Тропа прорезала склон пополам: что вниз, что вверх от неё отходили равнозначные наклонные плоскости, при долгом взгляде на которые начиналось головокружение.

На самой высокой точке наконец удалось сделать задуманный еще вчера кадр, позже получивший название «Полет навигатора» с легкой руки одного нашего знакомого.

Отсюда хорошо было видно, как перекликаются тропинка и речка внизу, постепенно исчезая среди гор, сурово насупившихся на горизонте.

Сильный ветер так и не оставил нас в покое, задувал откуда-то сбоку, норовя закинуть в придорожные кусты псевдо-брусники. Финальный отрезок тропы с разлета спускался в долину, в которой поблескивали на солнце озера, будто соревнуясь друг с другом в яркости.

Появился народ, налегке шагавший в гору; на ночевку они явно не собирались оставаться.

На их фоне мы выглядели этакими «мулами», тащившими на собственных спинах нелегкую поклажу. Один из встречных не выдержал и даже спросил, как мне удалось уговорить мужа на такую ношу. Дядя явно переоценил внешний вид рюкзака, особенно после того, как мы уже изрядно успели его опустошить :)

Наконец, через 3,5 часа непрерывного горного спуска, ноги ступили на ровную поверхность. Окруженные высокой луговой травой, мы вышли к стоянке, где нас поджидал уютный L200, скромно отдыхавший в уголке.

Разложив сиденья в горизонтальное положение и сгоняв в гостиницу за холодным местным пивом Austral, еще долго приходили в себя, наслаждаясь минимальным комфортом в салоне машины, который после походных условий тянул не меньше, чем на президентский номер в 5-звездочном отеле :)

Вторая половина дня получилась полностью автомобильной, хотя мы планировали её несколько иначе. Дело в том, что нам нужно было попасть в начало левого «плеча» трека W. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что для этого нужно пересечь какое-либо из двух озер, Grey или Pehoe. Ну или дойти пешком (25 км) от места нашей настоящей дислокации, что в принципе не рассматривалось из-за нехватки дней. Мы сделали ставку на озеро Грей, и как показали дальнейшие события, ошиблись. Но обо всем по порядку.

Чтобы достигнуть убежища Refugio Lago Grey, надо было доехать до самого конца единственной дороги в парке Torres del Paine. Напомню, что дорога не заасфальтирована, довольно извилиста, быстро по ней гонять не получится. Да это и не нужно; вокруг предстают такие красоты, что хочется перманентно останавливаться и фотографировать.

Недалеко от Mirador del Nordenskjold мы встретили очередную стайку гуанако. Это были преимущественно самки с детенышами, щипавшие сочную патагонскую травку на холмах.

Мама-гуанако вынашивает малыша (почти всегда одного, очень-очень редко двух) 11 месяцев, а потом кормит его молоком еще 4 месяца.

Если детеныш мужского пола, то в группе ему позволено находиться не дольше года, после чего его изгоняет главный самец.

В тот момент как раз появились два самца, нарушившие мирную идиллию своей стычкой. Одному из «мужчин» пришло в голову отобрать гарем другого. Нет бы завести свой собственный, так ему показалось, что будет проще прийти на всё готовенькое.

Гуанако выясняют отношения довольно своеобразно: они плюются. Не зря ведь относятся к роду верблюдовых. А своеобразие в том, что это фактически их единственный способ нападения и защиты, что против друг друга, что против хищников. Можно только посочувствовать животным, которых природа не снабдила более серьезными атрибутами во внешнем виде.

Откинув назад головы, самцы гуанако носились друг за другом через дорогу, не обращая на нас никакого внимания, и самозабвенно плевались. Каким образом они определяли кто кого переплюнул было непонятно, но минут через 10 пришлый гуанако, претендовавший на чужое стадо, ретировался, стыдливо поджав хвост.

Отец многочисленного семейства мог смело праздновать победу.

На обзорной площадке Mirador del Nordenskjold мы сделали короткую остановку, чтобы запечатлеть еще одну визитную карточку парка TDP — гранитные рога Los Cuernos. С этой точки они были отлично видны на противоположной стороне озера и действительно напоминали острые рога какого-нибудь мифического чудища. К тому же, они были двухцветными: острые концы черные, очень чётко очерченные, а всё что пониже — осадочная бело-серая порода. Как и три башни, рога Los Cuernos — одно из самых фотографируемых мест в парке, изображение которых наиболее часто встречается в различных путеводителях и фотоальбомах о Патагонии.

Наш путь лежал дальше, по самой кромке ледникового озера Pehoe. Это озеро подпитывается с ледника Grey через серию мелких речек и имеет совершенно умопомрачительный цвет воды, этакий молочно-зелено-голубой шёлк.

По-моему, это озеро Pehoe — самое красивое, что мы видели вообще за все свои путешествия.

Дорога бежала практически вплотную к восточной границе Lago Pehoe, а затем, сделав петлю, повернула к озеру Grey, где и закончилась прямо у дверей отеля Hosteria Lago Grey. Отель был представлен серией небольших домиков, разбросанных по обширной территории с инфо-центром посередине. Мы зашли туда в надежде организовать переправу через озеро к треку «W», но персонал нам ничем помочь не смог, или не захотел. По-английски они говорили, но вели себя малость грубовато, оглядывая нас с ног до головы. То ли им не понравился наш внешний вид после восхождения к башням (хотя, казалось бы, кого удивишь походной одеждой в таком парке, как TDP), то ли они просто устали, но отвечали на наши вопросы неохотно, будто делая одолжение.

— Нет, паром через Lago Grey не ходит. Можете купить 3-часовую обзорную экскурсию на катере по $80 на человека и сойти на противоположном берегу.
— Нет, половину суммы вам никто не вернет.
— Нет, на сегодня мест уже нет. И на завтра тоже.

Вот именно так, каждое предложение начиналось со слова «нет». У нас создалось полное впечатление, что они хотят, чтобы мы ушли как можно скорее. Ну на нет и суда нет, мы развернулись и несколько разочарованные стали думать, как быть дальше. Оставался последний вариант — переправиться через озеро Pehoe на пароме. Но сделать это можно было только на следующий день из местечка Guarderia Pudeto. Позвонить туда и забронировать места на пароме нельзя, они раздаются по принципу «first come — first served». Изучив внимательно карту, обнаружили в 40 минутах от Pudeto кемпинг Pehoe, и решили, что заночуем там, чтобы с утра уже отправиться через озеро.

Сказано-сделано. Без приключений добрались до кемпинга, заплатили за место 8 тыс. песо ($16), причем нам сказали выбирать, какое больше приглянется. Естественно, выбор пал на живописную площадку недалеко от берега, очень просторную, даже с крытым павильоном. Недолго думая, воткнули под крышу палатку на случай, если ночью пойдет дождь. Через дорогу обнаружились душевые с горячей водой, очень чистые и бесплатные. Какой это кайф — стоять под струями горячей воды после всех походных мучений! Ни с чем несравнимое удовольствие.

Очень рекомендую этот кемпинг: чистый, красивый, соседние палатки расположены довольно далеко друг от друга, да к тому же и озеро видно. Закончив с хозяйственными делами, сварили кастрюльку супа, пили чай со сгущенкой и встречали закат над озером, попутно согреваясь красным чилийским.

День 6-й. Маршрут: паром через озеро Pehoe — тропа к леднику Grey — водопад Salto Grande — ночевка в кемпинге Rio Serrano.

Узнав накануне, что первый паром через озеро Pehoe отправляется в 9:30 утра, спокойно продрыхли до 7 am, отлично выспавшись. В этом кемпинге было значительно теплее, чем в горах у подножия Las Torres.

С ноября по март паромы ходят через озеро три раза в день: в 9:30 am, 12 noon и 6 pm; в обратную сторону на полчаса позже. Текущее расписание можно узнать вот на этой страничке, прокрутив её вниз: Catamarán. Катамараны-паромы принадлежат компании Hielos Patagonicos, могут принимать на борт 70 пассажиров; бронирование не производится, посадка происходит в порядке живой очереди. Поэтому очевидно, что приезжать на пристань нужно заблаговременно, особенно если нельзя позволить себе такую роскошь, как потерю отпускного дня.

В полдевятого мы прибыли к причалу Pudeto одними из первых. Поставили машину на бесплатную стоянку прямо перед инфо-центром, взяли небольшой рюкзак с н/з на случай непредвиденных обстоятельств (большой с палаткой оставили в багажнике, т.к. не планировали ночевать на тропе), фотооборудование; оделись слоями и прошли на пристань. Погрузка на катамаран шла полным ходом. В его недрах исчезали какие-то тюки, коробки с провизией, оранжевые спасательные жилеты. За 10 минут до отправления стали запускать людей. Мы были где-то 3-4 в очереди, а когда обернулись, обнаружили за собой огромный хвост. Не знаю, удалось ли сесть на паром всем пришедшим. Внутри в салоне по периметру шли ряды с мягкими сидениями, можно было занимать любое. Рюкзаки предполагалось складывать в хвостовом отсеке. Билеты покупались уже во время движения у помощника капитана; 11 тысяч песо в одну сторону или 17 тыс. round trip ($35 на одного). Контроль производился на выходе по прибытии.

Переправа с одного берега озера Pehoe на другой занимает ровно 30 минут, и в принципе, ничем особенным не отличается. Паром он и в Чили паром. Народ, в основном, дремал под мерное шуршание волн, кое-кто играл в карты, кто-то тихо беседовал. Добравшись без приключений до другого берега, мы оказались в самом начале левого плеча трека «W», сэкономив таким образом целых 2 дня пути (если бы шли пешком). За спиной оказалось озеро Pehoe, а где-то слева за холмами пряталось озеро Grey, вдоль береговой линии которого пролегала тропа к одноименному леднику. Именно туда мы намеревались дойти в этот день (12 км в одну сторону), и более того — надеялись успеть на обратный последний паром в 6:30 вечера.

Краем уха от других туристов слышали, что тропа к леднику Grey практически плоская. Ну что можно сказать… Либо у нас разные представления о том, что считать плоским, либо у кого-то плохо со зрением.

Возможно, такое мнение сложилось у людей от первой трети Grey glacier trail, где она, действительно, бежит по относительно ровной долине, прижатой с востока к озеру горной цепью. Но дальше начинаются настоящие американские горки. Ничего супер тяжелого нет, но и плоской тропу назвать язык не поворачивается.

Выбравшись из зарослей высокой, по пояс, травы, тропинка ненавязчиво стала набирать высоту, пока не достигла верхней точки над озером Grey (300 м). Тут же налетел сильный ветер, нагнавший рябь на спокойные воды озера.

Небольшие айсберги и льдины кружили у берега, прибитые, словно молотком, отсвечивая мутным синим под низкими облаками.

Как мы уже знали после путешествия по Аляске, «нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше — под дождем».

Всё чаще под ногами стала попадаться щебенка, а потом и вовсе пошел голый камень. Растительность практически исчезла, зато ветер разгулялся вовсю, чуть не сбивая с ног. На некоторых участках приходилось даже идти спиной вперед, иначе невозможно было открыть глаза. Мне тут же как нельзя кстати вспомнилась сцена из «Операции «Кондор», где герой Джеки Чана был прижат к стене потоком воздуха от гигантского вентилятора в нацистском ангаре, и какое выражение лица у него было в тот момент :) На карте TDP этот отрезок тоже отмечен иконкой «fuertos vientos», то бишь «сильные ветра». Значит они там — явление постоянное.

Но как бы ни хотелось поскорее выйти из этой аэродинамической трубы, руки сами потянулись к фотоаппаратам, потому что именно с верхней точки плато открывался шикарнейший вид на раскинувшийся впереди ледник.

Ледник Grey является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на Земле, после Антарктики и Гренландии. Вид со спутника:

Оно протянулось через параллели с 48° S по 51° S, подпитывая около 12 ледников. К самому южному из них — леднику Грей — можно дойти пешком и даже поползать по его моренам.

Но так как дело это рисковое, то лучше нанять профессионального сопровождающего. Да даже не забираясь на сам ледник, оценить его красоту можно с безопасного расстояния, прямо с фронта.

То, что предстает перед глазами, это всего лишь 10% ледовой массы, остальные 90% скрыты под водой. Хотя ледник было отлично видно с высшей точки тропы, нам хотелось подобраться к нему как можно ближе, поэтому расслабляться не стоило, предстояло пройти еще около 5 км.

Тропа резко ухнула вниз по каменной насыпи, достигнув небольшой рощицы, после чего опять пустилась под уклон. Хотела бы я посмотреть в глаза человеку, называвшему эту тропу «плоской».

Часто приходилось пересекать горные ручейки. Воды мы с собой взяли всего по пол-литровой бутылке каждый, чтобы не тащить лишний вес. По мере выпивания, пополняли ёмкости проточной из ручьев, очень вкусной и сладкой.

Живности не наблюдалось, только хохлатые воробьи с коричневым опереньем чирикали в придорожных кустах. Последние полчаса пути прошагали практически по прямой, через лес и, миновав мост через один из наиболее бурных ручьев, увидели указатель «Glacier mirador». Таким образом, путь в одну сторону занял примерно 3,5 часа.

Мы оказались на берегу небольшой лагуны, прямо напротив гигантского сине-голубого ледяного частокола, хищно мерцавшего на другой стороне.

Прямо около ног плескались небольшие айсберги и льдины, отколовшиеся от материнской толщи. Впереди приметили двух туристов, забравшихся на самый кончик каменистого плато. На фоне ледяной стены они казались настоящими микробиками, неведомо как очутившимися в царстве льда.

Ветер доставал и здесь и хотя не был таким пронизывающим, как на вершине, но укрыться от него всё равно хотелось. Мы попили горячего чаю из термоса, перекусили принесенными с собой бутербродами, немного погуляли вдоль берега, после чего засобирались в обратный путь. Было нестерпимо жалко уходить из такого красивого места, но нам еще нужно было успеть на вечерний паром. В идеале, конечно, хотелось бы встать в кемпинге близ Refugio Grey с палаткой на пару дней, совершая радиальные вылазки, но у нас, к сожалению, не было дополнительных дней.

Параллельно с нами взяли курс назад еще две компании с аналогичным маршрутом. Думали, что будет тяжело подниматься на то самое плато, но было нормально, несмотря на еще больше усилившийся ветер.

Вода в озере пошла крупными волнами, раскидывая редкие айсберги по сторонам. Невысокие, искривленные словно от артрита деревья, тревожно гудели. Начали гудеть и ноги, но, к счастью, тропа теперь шла всё время по нисходящей, а потом и вовсе спустилась в уже знакомую долину, весело поскакав по прямой, держа курс строго на молочно-зеленое озеро Pehoe.

Последние 40 минут, и показался долгожданный флаг над инфо-центром.

Мы как были в полной экипировке, так и рухнули на скамейки, заботливо придвинутые кем-то к столам на улице. У Ильи хватило сил доползти до магазинчика внутри, принести нам по паре холодненького пива Austral, которое показалось очень вкусным. Подозреваю, что в некоторых обстоятельствах даже пищевой уксус может произвести впечатление божественного нектара :)

Плавно переместившись на травку в ожидании парома, внезапно заметили над головами… НЛО. Облака в виде летающих тарелок — не редкость в тамошних краях. По-научному называются «лентикулярные» или «линзовидные». Их главной особенностью является то, что они не двигаются, зависая надолго в одном месте, несмотря на силу ветра, и располагаясь перпендикулярно к его направлению. Очень часто лентикулярные облака принимают за тарелки пришельцев, или за их маскировочную завесу. Может, поэтому юг Чили считается одним из мест с наиболее сильной концентрацией неопознанных летающих объектов.

«Наша» тарелка висела с подветренной стороны Los Cuernos, в абсолютно синем небе и в городом одиночестве.

Мы снизу рассматривали её, пытаясь определить, есть ли внутри странного облака зеленые человечки, или всё-таки пить надо меньше :)

Через некоторое время пришлось-таки встать с уютной травки, т.к. на пристани начала скапливаться очередь. На паром ведь помещалось только 70 человек, не хотелось рисковать. Обратный путь через озеро занял те же 30 минут. Народ ехал усталый, разговаривали мало, всё больше дремали.

На этот день пеших приключений нам вполне хватило, но прежде чем ехать заселяться в кемпинг, мы заглянули к водопаду Salto Grande, благо находился он всего в 5 минутах езды на машине от Pudeto (см. карту). По высоте водопад не очень большой, где-то метров 15, но чрезвычайно мощный. Он расположен на тонкой перемычке между озерами Nordenskjold и Pehoe, подпитывая последнее молочно-зеленой водой еще и с этой стороны.

Ветер почти ураганной силы чуть не сбил с ног, пока шли до смотровой площадки над водопадом. Он же срывал с верхнего слоя воды фату капелек, орошая ими всё вокруг, так что пришлось завернуться в капюшоны, спрятав открытые части тела.

Под ногами тревожно бурлила пена водопада. Метр за метром она теряла свою силу, пока не вливалась расслабленным течением в Pehoe. Контраст стихий получился удивительным; очень рекомендуем туда заехать.

Стоял глубокий вечер, а нам нужно еще было доехать до кемпинга Rio Serrano, расположенного на самой границе парка TDP, на юге. Никакой другой выбрать не могли, потому что именно там на следующий день у нас была назначена встреча с ребятами, с которыми предполагали сплавляться на каяках. Их нам порекомендовали в турагентстве еще в Пунта-Аренасе, о чем я писала в 3-й главе рассказа. Путь до кемпинга занял чуть больше часа из-за фото-остановки. В какой-то момент мы оба заметили в зеркалах заднего вида умопомрачительный вид на горы с упирающейся в них грунтовкой. Вечерние облака тяготели к самым вершинам, подсвеченные низким солнцем, придавали завершенность красивой картинке.

В офисе при кемпинге работники говорили только на испанском. Мы заполнили по стандартной анкете, заплатили по 4 тыс. песо на каждого ($8), после чего нам выдали… ключ. Казалось бы, зачем ключ в кемпинге? Как оказалось, он был нужен для входа в домик, где находились душевые и туалеты, причем раздельные для «м» и «ж», и относящиеся только к нам. То есть на каждом палатко-месте были такие собственные домики с удобствами.

Прямо парадокс получился; обычно ведь бывает наоборот — спят в доме, сортир на улице. Первый раз видели такое в кемпингах, сильно впечатлило.

Расставив за 5 минут палатку, приготовили на примусе нехитрый ужин, даже согрели вина, превратив его в псевдо-глинтвейн. Наши припасы подходили к концу, на что и было рассчитано, потому что, по идее, этот вечер был последним запланированным в парке Torres del Paine. На следующий день нас ожидал сплав на каяках по ледниковой реке и долгий путь обратно в Пунта-Аренас.

День 7-й. Маршрут: сплав на каяках по двум рекам в Torres del Paine NP — драматическое происшествие — ночевка в Пуэрто-Наталесе.

Утро в кемпинге Rio Serrano порадовало теплой и тихой погодой. Всегда приятно вылезать из палатки не на промозглый холод, а переходить из комфорта спального мешка в такой же комфорт на улице. Позавтракать мы сходили в ресторан при инфо-центре, большой и очень светлый зал с видом на те самые горы, что фотографировали вчера. Обслуживал сам повар (мы были единственными посетителями): тосты с маслом и колбасой, омлет, апельсиновый сок, чай — 7 тысяч песо ($14).

К 9 утра подъехали ребята из «Rutas Patagonia» на старом, проржавевшем драндулете. Парень остался за рулем, показывая дорогу, а девушка-гид пересела в наш «Мицубиси», чтобы поближе познакомиться. Путь держали в центральный офис конторы, через поля с пасущимися коровами и мосты, перекинутые над изгибами реки Serrano.

Минут через 20 подъехали к «офису» — добротно сделанной деревянной избушке, одиноко торчавшей в чистом поле. На лужайке перед ней прошли курс молодого бойца, то бишь, как управляться с каяком, а также технику безопасности. На карте, вывешенной на одной из стен, ребята показали предполагаемый маршрут сплава, который должен был начаться среди айсбергов в озере Грей, продолжиться в вытекающей из него реке Грей, и закончиться у дальней петли реки Serrano. На всё это отводилось около 6 часов, плюс-минус полчаса.

Нас облачили в dry suits, специальные сапоги и куртки, отчего фигуры приобрели чрезвычайно подтянутый вид. Гиды оделись аналогичным образом, после чего мы взгромоздили два каяка на крышу видавшего виды джипа, сами разместились в его недрах, и потряслись по гравийке к озеру Grey (примерно 30 минут).

Только прибыв на место к небольшой гавани с деревянным причалом, сразу же стало понятно, что в озеро нам путь заказан. Манящие на горизонте айсберги периодически пропадали из виду за сталью вздыбившихся волн. Очень сильный ветер рвал с их гребней кудрявые барашки, развеивая жалкие белые хлопья над бушующей толщей воды. Нам ничего не оставалось как сплавляться только по двум рекам.

За поворотом Grey river яростный ветер стих; мы подогнали каяки вплотную друг к другу, и неспешно скользя по течению, стали слушать занимательные истории нашей девочки-гида.

Сама она мексиканка, и на тот момент прожила в Патагонии ровно год, проехав до этого всю Южную Америку дикарем с севера на юг. За год работы в парке чего только не навидалась, и страшного, и необычного. Вспоминала, как они с напарником спасали на дороге мотоциклиста. Тот пересекал Torres del Paine на своем Харлее, когда неожиданно (что очень характерно для тамошних мест) налетел ураганный ветер такой силы, что поднимал в воздух булыжники, обрушивая их на всё вокруг. Мотоцикл был в сплошных вмятинах и выбоинах; мужика они доставали из-под него в полуживом состоянии.

В другом случае история закончилась печально. Довелось ей как-то ночевать в кемпинге в лесу, когда опять же под силой ветра обломился сук одного из деревьев и, упав на соседнюю палатку, ударил спящего там человека по голове. Несмотря на все усилия и вовремя оказанную помощь, тот умер на борту вертолета по дороге в больницу.

— Или вот еще, совсем недавно произошло. Как раз здесь неподалеку, на берегу реки Грей. Пума подкралась сзади к рыбаку, только что вытащившему лосося, перегрызла человеку горло, а рыбу утащила.

После третьей «horror story» пришлось взмолиться:

— Мария! А нет ли у вас в запасе каких-либо более… жизнерадостных историй? А то прямо не по себе становится от этих рассказов.

— Жизнерадостных? — задумалась гид. — Ну вот, тоже недавно произошло. Многие работники парка видели странный зеленый луч, бивший из центра горного массива на протяжении 5 секунд. NASA приезжала, в местных новостях широко освещалось. Официальный вердикт: природа явления неизвестна. Вообще, люди часто здесь видят НЛО в горах, даже привыкли в какой-то степени.

— Вот есть у меня друг, скалолаз. Так он вскоре собирается в своеобразную миссию: заберется подальше в горы, прикрепит себя на вертикальной стене, и 40 дней собирается провести в таком виде в гамаке, может, увидит что-нибудь необычное.

— А сама я очень хочу в Антарктику. Хоть официанткой на круизном корабле, хоть полы мыть. Но даже на такую работу очередь на год.

Несмотря на явную склонность к шокирующим рассказам, Мария оказалась настоящим кладезем знаний по патагонской флоре и фауне. Общие и латинские названия кустарников, трав и встреченных по пути птиц так и сыпались из неё. Я очень пожалела, что не захватила в тот раз диктофон (показалось, что на каяках он будет бесполезен), а по памяти восстановить названия не берусь. Птиц по пути попадалось немало, особенно часто стайки горных гусей. Река по-прежнему была спокойна, но на небе стало происходить оживление; появились странные слоистые облака с хорошо очерченными закругленными краями.

— О, — сказала Мария. — Штормовые предвестники. Всегда означают, что вскоре поднимется сильный ветер и погода испортится. Но думаю, что в запасе у нас есть пара часов.

По левому борту показался симпатичный островок, обильно поросший кустарником. Мария предложила остановиться там на пикник и передохнуть, мы с радостью согласились. Привезенный ею обед (входит в стоимость) был выше всяких похвал, приготовленный поварами гостиницы «Grey». На зеленой траве, усыпанной белыми головками клевера, стали появляться салаты, копченый лосось ломтями, зелень, хлеб, шоколадки, печенье, вода, содовые и чай.

Сюда бы еще по рюмочке чего-нибудь 15-20 градусного, и дальше сплавляться совсем бы расхотелось. Но горячительные напитки можно было позволить себе только вечером, поэтому, чтобы согреться, пришлось продолжить физические упражнения.

Река уже не была столь безмятежной, как утром, посередине проглядывалось быстрое течение. Мы отчалили от берега в надежде попасть по его ходу, но не успели сделать и десяти взмахов веслами, как Илья сказал: «Ты только не пугайся, у нас руль отказал». В тот же момент нас захватило боковое течение ручья, впадающего слева в Grey river. Мы не такие эксперты в каяках, чтобы на одних веслах пройти перекресток с перпендикулярными потоками, поэтому, поняв, что бороться бесполезно, позволили ручью утянуть нас влево. Прибившись кое-как к берегу, вылезли, посуху перетащили каяк дальше, метров на 20, где два течения уже не смешивались. Мария более-менее наладила у нас руль и дала добро на дальнейший сплав, сказав держаться строго за ней, т.к. впереди ожидались небольшие пороги.

Но через 5 минут ситуация повторилась: руль выпал в астрал, и мы оказались в самой середине бурлящего течения, вооруженные лишь парой весел для незначительного маневрирования. И всё было бы хорошо, если бы по курсу нам не попалось оно. Дерево :) Кричу Илье:

— Обходим его справа!

30 метров — поток несет; 20 метров — мы из последних сил гребем веслами; 10 метров — нас тянет прямо в лобовое столкновение; 5 метров — последнее, что помню, крик Ильи сзади: «Закрывай голову и глаза руками!»

Удар, шум, треск, что-то больно укололо в плечо и тиски обжигающего холода со всех сторон. Пытаюсь вздохнуть, не получается, еще раз — не получается; открываю глаза и вижу над собой какое-то белое мутное пятно. Тянусь к нему, ещё, ещё — и выныриваю. В 5 метрах кверху днищем покачивается каяк, Ильи нигде не видно. Пытаюсь вспомнить, сколько в ледяной воде может пребывать человек, пока не сведет конечности. Вроде есть в запасе 4 минуты. Голова Ильи выныривает из пучины с другой стороны каяка в сопровождении не самых красивых слов.

Мы кое-как переворачиваем многострадальный каяк, заполненный водой по самое «немогу». Поочередно наваливаемся сверху, закидывая плохо слушающиеся ноги, и обнаруживаем потери: минус весло и очки. Опять очки! Несмотря на аховое положение, пробирает на шуточки — мол, нашими очками скоро будут заполнены все более-менее крупные водоемы Земли :)

Подчалила Мария, прокричала: «Руль опять заело?» «Да, — говорим. — Теперь ни руля, ни весла». «Я вам сейчас кину трос и отбуксирую к берегу. Держитесь. Вы вообще молодцы, что так быстро залезли в движущийся каяк, течение-то неслабое». Да, не зря, видать, проходили инструктаж. Сидя в холодной воде, заливавшей ноги по бедра, отчего каяк заметно просел, прибились к небольшому островку.

Высадились под пронзительным ветром среди горок гусиных экскрементов. Всё насквозь мокрое, включая волосы, вытереться нечем, сохли так. Мария по рации вызвала машину, после чего насосом откачала воду из нашего каяка.

— Пройдем пороги и будем высаживаться на противоположной стороне. Туда машина должна подойти, — сказала она.
— Are you ok?
Ну как сказать… На данный момент ok, только боюсь, что мы заработали себе воспаление легких, искупавшись в ледяной пучине, да еще подмерзнув на ветру. А ведь это только середина отпуска!

— Ничего, доберемся до офиса, там пойдете в горячий душ, а потом я вас напою горячим чаем с шоколадом, — сказала Мария. — Не заболеете.

И как ни странно, она оказалась абсолютно права. Никто из нас не заработал не то что воспаление легких, но даже не подхватил банальный насморк. Наверное, от шока организмы просто забыли переключиться на больничный режим :)

Немного согревшись, мы опять расселись по каякам, и через 10 минут уже были на основном берегу, куда по кочкам травы спешил джип, переваливаясь, как большая гусыня. Меня отправили греться в салон, Илья помогал ребятам затаскивать и укреплять на крыше джипа каяки. Через полчаса мы ступили на деревянный пол гостеприимной избушки. Какое наслаждение стянуть с себя холодный и мокрый, облипающий костюм и после горячего душа облачиться в сухое и теплое! Пока мы приводили себя в порядок, ребята организовали в гостиной небольшой перекус. Мы провели в их компании еще около часа, стараясь окончательно прийти в себя.

С фотокамерами, кстати, был полный порядок. Они крепились на носу каяка в непромокаемых мешках и совершенно спокойно перенесли утопление. Спросили у ребят, часто ли народ на реке переворачивается.

— Да, бывает, — ответили те. — Зато есть что вспомнить.

Ага, а в копилку к Марии добавилась еще одна леденящая кровь история :) Поблагодарив хозяев, побросали все наши вещи в машину и взяли курс на выезд из Torres del Paine по южной дороге (мимо Cueva del Milodon). Погода портилась прямо на глазах; белая пелена спешила закрыть собой оставшиеся синие просветы неба. Накрапывающий дождик настроил на меланхолический лад, парк как будто бы прощался с нами. Удастся ли когда-либо свидеться…

Через час мы уже были в Пуэрто-Наталесе, в фойе гостиницы Casa Cecilia, где брали в аренду коврики. Хотели там же устроиться на ночлег, но, к сожалению, не оказалось свободных мест. Не было их и в другой, и в третьей гостинице. Что ж такое! По нашей просьбе один из служащих обзвонил соседние отели и нашел-таки последний свободный номер (matrimonial, то бишь семейный блок) в гостинице «Alcazar» за $58.

Заселившись, сходили поужинать в ресторан «Последняя надежда» («La Ultima Esperanza») неподалеку. Понравился он нам необычайно — очень уютный, с настоящей домашней обстановкой. Сразу хлопнули по паре pisco sour (для профилактики простуды), навернули кремовый суп с мидиями и грибами и местного лосося гриль (более красный и плотный), сопровождая это дело чилийским красным столовым вином. Купив по пути еще бутылку красного (для профилактики, для профилактики :), отправились отдыхать в гостиницу.

День 8-й. Маршрут: дорога в Пунта-Аренас — аэропорт — прилет в Сантьяго — отель «Vegas».

Утром мы проснулись с некоторой опаской, тщательно прислушиваясь к себе — не заболели ли после купания в ледяной реке. Но нет, как и обещала Мария, никаких последствий купания не обнаружилось. Позавтракали на первом этаже гостиницы (ветчина, сыр, питьевой йогурт, бразильский чай) и, выписавшись, взяли курс на Пунта-Аренас (250 км) по знакомому шоссе #9.

На улице лил дождь, и скорее всего, не приходилось рассчитывать на встречу с живностью, как по пути «туда». Однако, довольно скоро мы увидели стада пасущихся овец, а среди них — лам, не обращающих на дождь ни малейшего внимания. Особенно понравилась одна из них, раскинувшая уши в горизонтальной плоскости на подобии винта вертолета. Ламе явно требовалась помощь дантиста-ортодонта, потому как зубы в челюсти у неё были понатыканы как придется, что ничуть не мешало ей довольно активно жевать.

На въезде в Пунта-Аренас залили доверху бензина на одной из местных автозаправок бренда «Copec» («Капец» то бишь :), после чего поехали сдаваться в аэропорт. Принимающий служащий не моргнув глазом вписал в счет дополнительные $200 за разрешение на въезд в Аргентину.

— Какого лешего? — спрашиваем. — Мы Аргентину в глаза не видели.
— Правда? Мне почему-то показалось, что вы брали машину для поездок и по Чили, и по Аргентине.
— Вычеркивай, — говорим. — Ишь, показалось ему.

В общем, глаз да глаз, а то так и норовят впихнуть заезжим гринго какие-то экстра поборы.

Наш рейс на Сантьяго опять был с авиакомпанией Sky airlines. Как и в прошлый раз, промежуточных посадок ни на билетах, ни при регистрации никто не упоминал, но мы уже сами смекнули, что раз лететь почти 5 часов, то без дополнительных остановок не обойтись. Памятуя об узких салонах в самолетах Sky airlines, на check-in попросили exit row, не особо надеясь. Однако служащая авиакомпании с улыбкой выписала билеты на запрашиваемый ряд, что приятно удивило.

Оставшееся до вылета время провели на втором этаже аэропорта в одном из ресторанов, поглощая так полюбившиеся sopas de crema, кремовые супы с аспарагусом и помидорами. На большом электронном табло Arrivals/Departures то и дело высвечивалась привлекательная надпись «Antarctica». Мы смотрели на неё как завороженные, чувствуя себя чуть ли не героями какого-нибудь научно-фантастического фильма. Ах, Антарктика! Одно дело, когда пишут названия городов, и совсем другое — когда целых континентов; смотрится очень необычно.

Как и ожидалось, до Сантьяго мы садились два раза, в Balmaceda и в Puerto Montt; народ выходил, заходил новый, самолет напоминал воздушный автобус. На удивление в этом направлении очень хорошо кормили: на подносах стюарды подали с пяток маленьких бутербродов-канапе с ветчиной, сыром, бужениной, соленым лососем, и такие же маленькие кусочки десертов — тирамису, пирожное «Картошка», tres leches. Вино наливали в неограниченных количествах и по первому требованию. В целом, сервис и качество еды на порядок выше, чем при полете в Пунта-Аренас.

В Сантьяго мы прибыли в девятом часу вечера, окунувшись в его теплые, декабрьские 26°C. В аэропорту на выходе очень активно приставали таксисты, и просто желающие «помочь». Если видели в руках буклет отеля, сразу же предлагали туда везти. Кроме зашибальщиков, в фойе присутствовали и цивилизованные киоски, где можно было заказать миниавтобус в центр за 4500 песо ($9). Все помощнички были посланы в сад, так как, в принципе, мы очень хорошо представляли, как добраться до отеля «Vegas» в самом центре Сантьяго.

На выходе из аэровокзала справа расположена автобусная остановка, рядом висит большое расписание. Нужный нам маршрут назывался Aeropuerto-Pajaritos (это автобусный терминал) и стоил всего $2.50 с человека. В Pajaritos мы пересели на метро (380 песо, $0.70), предварительно купив билетики в автомате, и через 10 станций по Linea 1 вышли на остановке Universidad de Chile, от которой было минут 10 пешком до гостиницы.

Мы совершенно сознательно проделали данную комбинацию с общественным транспортом не с целью экономии, а просто хотели посмотреть на повседневный Сантьяго изнутри, а не из-за окошка такси. И автобус, и метро оставили самые приятные впечатления: чисто, вежливо, без напряга. Хотя мы явно привлекали взгляды местного люда, всё-таки славянский тип внешности не перепутаешь с латиносами, да еще рост высокий у обоих, но никакого негатива не ощущали — обычное, нормальное любопытство.

В отеле «Vegas» забронировали две ночи заранее, еще из дома, но бронь эта была не последовательная, а с разрывом в один день. Мы очень сильно подозревали, что на первую ночь резервация есть, а вот на вторую, на послезавтра — вряд ли. Предчувствие не обмануло, пришлось заказывать номер еще раз; хорошо, что были места.

С персоналом отеля общались на смеси испанского, английского и пальцев. Отель расположен в старинном 3-х этажном особняке со скрипучими лестницами. В стоимость проживания ($40) входил завтрак, а также можно было пользоваться компьютерами с бесплатным интернетом в лобби. Постояльцев было не много, в основном молодые пары и одинокие бэкпакеры.

Мы освежились после дороги, выскочили на полчаса в забегаловку на соседней улице и, захватив по дороге местного пива, пошли устраиваться на ночлег.

— Так, — спросит внимательный читатель, — а где же вы собирались в таком случае провести следующий день?

А на следующий день мы должны были очутиться ни много, ни мало — в самом центре Тихого океана, на острове Пасхи. После чего успеть вернуться обратно в Сантьяго до наступления Новогодней ночи.


Drom.ru

Комментарии

     
новосибирск
Сообщений: 3290
красотища блин....)))
аккорд 99г.был, авансьер 02г.был,QX-4-был,приус-30
торнео 02г.был, карина 00г.была,цивик 05г.-был.
35
3
Ответить
   
Красноярск
Сообщений: 674
Отлично так походили, притронулись к вечному так сказать ! Фото отличные !
Мой отзыв: Subaru Legacy B4 2005
12
1
Ответить
gunn40
Челябинск
Сурово. Предельно Южная Америка
15
3
Ответить
Сергей45
Архангельск
Фантастика и мечта! Пока добирался только до Коста-Рики. Ваши отчеты великолепные.
10
2
Ответить
   
Санкт-Петербург
Сообщений: 610
Отличное продолжение удивительного путешествия. Спасибо за Ваш рассказ.
13
2
Ответить
  
Красноярск
Сообщений: 13027
Красиво.
ЗАКАЗ АВТОБУСА/МИКРОАВТОБУСА//т.251-28-28 КРАСНОЯРСК.
Могу глянуть что- нибудь для Вас у нас.
3
 
Ответить
 
Барнаул
Сообщений: 7967
Ух ты!
Моторное масла ELF, Castrol.
 
 
Ответить
     
Иркутск
Сообщений: 2787
Фото отличные!
2
 
Ответить
Зачётный не попсовый отпуск, не во всяких там Таиландах,Турциях и прочем.
7
 
Ответить
Вячеслав Японский
Отличные фотографии и повествование!
1
 
Ответить
   
Братск, Иркутская область.
Сообщений: 523
Отлично!
1
 
Ответить
 
Средний остров
Сообщений: 148
Как скучно я живу...Спасибо!
6
 
Ответить
   
Саратов
Сообщений: 24706
Обалденные места.
Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.
 
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter
Добавить путешествие