Испано-португальский вояж на автомобиле. Глава 3

Содержание:

• Части 1-3
• Части 4-6

Карта всего маршрута:

Часть 7-я. Маршрут: гора Монсеррат — Гуэль еще раз — ужин с видом на Саграду.

— распиленная гора
— Смугляночка
— по лопаткам в Гуэле

Более-менее закончив исследование Барселоны, мы теперь хотели вырваться из каменных джунглей на природу. Для этой цели отлично подходило местечко Монсеррат, расположенное в 64 км на северо-запад по бесплатному шоссе A-2 (час езды).

Монсеррат, наверное, самое популярное женское имя среди жителей Каталонии — исторической области Испании. И не важно, что в переводе оно означает «распиленная гора».

Ну а что? Слыхали мы имена и позаковыристей. Например, жители одного из индийских штатов придумали назвать своего сына «Два Килограмма Риса» — в память о том, что по решению властей именно такое поощрение ждет родителей за каждого родившегося ребенка. Или шедевр советского периода — «Кукуцаполя» (Кукуруза — царица полей). Девочку с этим именем в школе ждал явный успех :)

Но вернемся к нашей горе. Добраться до неё можно на такси, на автобусе, на электричке, но у нас были арендованные на время путешествия колеса, так что вопрос решился сам собой. Ехать очень просто, знаки есть на каждом повороте.

Горный массив виден издалека. Он уже изрядно порос лесом, многочисленные вершины обмылились и тянутся к небу будто гигантские башни. Тут же припомнились греческие Метеоры, где удалось побывать несколько лет назад, сходство определенно прослеживалось. Да и на территории России есть подобные кряжи, называемые «столбами»: Красноярские Столбы, Ленские Столбы. В геологии они именуются «останцами» — изолированными массивами горной породы, которые уцелели после разрушения более высокой горной поверхности под воздействием ветра, воды и эрозии.

Люди приезжают сюда, чтобы посетить местный бенедиктинский монастырь, расположенный на высоте 725 метров и прикоснуться к чудотворной скульптуре Чёрной девы. А менее религиозные просто гуляют по многочисленным горным тропам, и любуются прекрасными видами с высоты птичьего полета.

Рядом с монастырем расположена парковка на 400 мест (5 евро в день), где удобно оставить машину. На деле же оказалось, что этого количества маловато, машинам приходилось забиваться в самые немыслимые щели и чуть ли не нависать над обрывом. Если со свободными местами наверху совсем туго, то лучше спуститься к подножию горы к железнодорожной станции «Cremallera», где раскинулась большущая стоянка на 1000 мест, абсолютно бесплатная к тому же. Но чтобы подняться к монастырю, придется заплатить за горный поезд. Т.е. так или иначе — денежки потратишь.

Кстати, пик посещаемости приходится на время между 11 утра и 4 вечера, поэтому лучше приезжать пораньше, или наоборот — к закрытию. Да и свет в это время более интересен для фотографирования.

Парковки на Монсеррате >>

Бенедиктинский орден служит в Монсеррате уже более тысячи лет. В настоящее время в монастыре обитает около 80 монахов. На них возложена работа по непосредственному приёму и обслуживанию прибывающих в Монсеррат паломников, для которых на территории монастыря работают монашеская гостиница, здание с кельями.

В свободное время монахи занимаются творчеством, а также собственноручно производят продукты только из натуральных ингредиентов: вино, ликёры, торты, а также продают мёд, творог, орехи. Очень рекомендую купить в местном магазинчике огромные меренги, размером с два кулака, с фундуком и ягодами. Вкуснятина!

По плану мы хотели сначала походить по горам, по какой-нибудь не очень сложной тропе, учитывая, что с нами вместе путешествовал маленький ребенок. А на обратном пути заглянуть в Базилику Девы Марии Монсерратской, посмотреть на чудесную скульптуру.

Подняться в горы можно пешочком, а можно на фуникулере для ленивых. Их два: один под названием «Santa Cova» ведет вниз из монастыря к одноименной пещере, где по легенде произошло явление Девы Марии. Часто люди вниз идут пешком, а потом возвращаются к монастырю на этом фуникулере.

Ну а мы выбрали другой — «Sant Joan», поднимающий смелых духом путешественников по рельсам с сумасшедшим 60%-м углом наклона высоко в горы. Крыша в вагончике стеклянная, позволяющая любоваться окружающим пейзажем во время 7-минутной поездки, но это обычно мало кого волнует, т.к. большинство пассажиров сидят или стоят крепко вцепившись в поручни :)

Билеты на фуникулер «Sant Joan» >>

Русских туристов на Монсеррате, наверное, процентов 70, причем довольно возрастных. Пока стояли в очереди на фуникулер, успели узнать от них и о ценах на колготки в городе Вятка, и о политической позиции бабушек в стиле Пелевина («Привыкла за века наша власть широко черпать русский народ, да плескаться им горстями — а вот будет ли завтра, откуда зачерпнуть?»), и даже разнополярные мнения по поводу того, «сможет ли эта дама влезть с коляской в вагончик?!»
— Смогу, — говорю. — И не в такие места влезала!
Поржали, чо.

Несколько минута страха, легкая стыковка, — и вот мы уже смотрим на монастырь откуда-то сверху.

Билеты на фуникулер купили туда-обратно, но ребенок выразил желание идти с горы вниз самоходом, да и мы не возражали. Неиспользованные билеты решили подарить внизу кому-нибудь из очереди в кассу.

Разная высота «останцев» горной гряды Монсеррат (от 50 до 300 метров) делает их очень привлекательными для скалолазов. Каждый желающий может найти тут себе испытание по силам.

В парке насчитывается более 1000 видов растений. С животными и птицами всё намного скромнее: горные козы, орлы, белки.

С высоты тропы хорошо можно было рассмотреть реку Льобрегат (Llobregat river), от которой сразу поднимались горы Монсеррат. За счет такого расположения они кажутся намного выше, особенно издалека, хотя самый высокий пик горы — Sant Jeroni — достает «всего-то» до 1236 метров.

Северо-западный склон Монсеррата:

Причудливые каменные образования Монсеррата местные жители нарекли именами собственными. Есть тут Божий перст, Свеча, Лик Святой Девы, Монах, Голова слона, Верблюд.

Пока спускались вниз, дочка придумала игру «в чудовища». Заговорщицким шепотом она сообщала встречным русским туристам, что «ТАМ — чудовища!», показывая на край обрыва, а она собирает для них еду, то бишь мелкие камушки. Бабушки пугались, и отодвигались к центру тропы.

— А сколько вашему ребенку? — спросила одна.
— Три года.
— И вы в такую даль с ней поехали? Во даете! Это же часа три из Москвы!

Не стали уж разубеждать сердобольную старушку, что тремя часами дело далеко не ограничилось ;-)

Со всеми остановками дошли до монастыря за час. Эта тропа проходится совершенно без напряга, причем вполне по силам как маленьким ребятишкам, так и бабушкам-дедушкам. Только обязательно нужно взять с собой шляпы и бутылки с водой — по пути нет тени.

Как и планировали, неиспользованные билеты на фуникулер подарили стоявшим в очереди русским ребятам-студентам из Новосибирска, а сами пошли в Базилику, на поклон к Смугляночке.

La Moreneta — именно так именуют чудотворную скульптуру каталонцы. Говорят, что если прикоснуться к сфере, символизирующей вселенную, которую Дева держит в правой руке, то желание исполнится в течение трех месяцев. Особенно Ла Моренета помогает женщинам, желающим стать матерями. В одном из помещений, кстати, складывают подарки для Девы Марии Монсерратской, присланные со всего света от тех, кто обрел желаемое. Так что смотрите сами, верить или нет.

На площадке перед входом в храм всегда многолюдно. Очередь к «Смугляночке» может растянуться и на два, и на три часа (вход через боковую галерею).

Согласно легенде, в 9 веке скульптуру Чёрной Девы нашла в пещере на горе Монсеррат группа детей, увидевших свет, изливающийся изнутри. Узнав об этой находке, епископ Манресы приказал перевезти статую в свой город. Но сделать это оказалось невозможно, так как скульптура имела неподъёмный вес. Епископ понял, что Дева Мария хочет, чтобы статуя осталась на горе, поэтому он принял решение построить на Монсеррате скит, посвящённый Святой Марии, на месте которого уже в 11-м веке был заложен бенедиктинский монастырь.

На самом деле первоначальная скульптура не сохранилась, и в 12-м веке была заменена на копию. Исследователи считают, что скорее всего, тёмный цвет лика не был изначальным, а появился в результате потемнения лака под действием тепла свечей в течение длительного времени.

Сам собор небольшой, но очень красивый, с 8-угольным куполом. Алтарь украшен картинами каталонских художников, а прямо над ним находится окно, через которое видна главная святыня монастыря в заалтарной часовне.

Статуи на западном фасаде базилики:

Закончив с осмотром достопримечательностей, заглянули в ресторан отеля «Hotel Abat Cisneros», который удачно располагался на боковой аллее рядом с Базиликой. Кстати, напротив есть хорошая детская площадка с новыми горками, где ребенок может сбросить накопившуюся энергию, пока кто-нибудь из родителей делает заказ.

Сервис в ресторане неспешный, по залу расхаживают вышколенные официанты в костюмах, а блюда отличаются красивым оформлением. Муж решил отведать козью ножку (goat leg), ну а я остановилась на ризотто с креветками. Заказали к этому литр Сангрии (очень, очень крепкая), оливки с колбасками, и долго-долго трапезничали, проникнувшись умиротворенным духом заведения.

На улицу мы вышли под проливной дождь. К тому же так резко похолодало, что казалась еще чуть-чуть — и полетит снег. Вприпрыжку домчавшись до машины и заплатив по пути за парковку в автомате, скорее помчались в Барселону отогреваться.

За нами был небольшой должок в виде парка Гуэля. Несколько разочаровавшись в нем двумя днями ранее, мы списывали неудачное посещение на неправильно выбранное время в середине дня, в самый пик наплыва туристов. Приехав снова ближе к вечеру, мы, к сожалению, обнаружили те же толпы и тех же торговцев китайским сувенирным ширпотребом.

Внезапное появление полицейского отряда внесло оживление: побросав товар, торгаши начали разбегаться во все стороны. Один было схватил с собой сумку, но это промедление его сгубило — товарищ крепко получил дубинкой промеж лопаток и стал первым уловом рейда. На вопросы туристов полицейские ответили, что всё это арабские нелегалы, торгующие ворованным барахлом, поэтому и бросают, чтобы с поличным не взяли.

Погуляв еще с часок по аллеям парка, пошли на выход. Что-то не сложилось у нас с Гуэлем; честно пытались проникнуться им два раза, но не вышло. Может, вам повезет больше.

Через полчаса, оставив машину в гараже при отеле, мы уже сидели на La Avinguda Gaudi — широком бульваре, упиравшимся в Саграду. По сторонам его расположено бесчисленное множество кафе и тапас-баров, где можно отлично скоротать время. Кстати, если сидеть не за барной стойкой, а за столиком на бульваре, цена за тапас будет на 30-40 центов выше (за сервис).

Финальный барселонский вечер подходил к закату, который завершили традиционно на крыше отеля. Завтра снимаемся с места и отправляемся на юг страны.

Часть 8-я. Маршрут: горка Гулливер в Валенсии — Ла-Манга — переезд в Гранаду — Альгамбра.

— катание на Гулливере
— маньяна? — маньяна!
— среди Насридов

Сердечно распрощавшись с хозяевами «Гнезда Гауди», и пообещав им, что если доведется оказаться в Барселоне еще раз, то остановимся у них по возможности, мы взяли курс на Валенсию. Навигатор предложил два варианта: 3 с половиной платных часа, или 5 бесплатных. Выбрали платный путь, потратив таким образом 39 евро за 350 км. Основная доля расходов пришлась на туннели, идущие один за другим и стоившие в среднем по 6 евро, независимо от протяженности. Но за счет них шоссе значительно выпрямлено, позволяя развивать хорошую скорость.

Позабавили знаки на выезде из туннелей: без лишних слов и экивоков просто рисунок фары и рядом знак вопроса. Мол, точно включил/выключил? Ближе к Валенсии потянулись вереницы грузовиков, впрочем, уступавшие левую полосу моментально.

В этот раз мы не планировали исследовать город, решив просто заехать пообедать, да дать размяться ребенку на удивительной горке Гулливер, которую даже видно со спутника. Для обеда заранее было выбрано интересное место «Petit foods and tales» прямо в центре города.

Несмотря на обеденное время (ну, по нашим понятиям — в Европе как всегда всё сдвинуто), в ресторане кроме нас присутствовала лишь одна пара, поэтому сервис был стремительный. По-английски там не говорят, меню только на испанском, но минимального запаса кулинарных терминов вполне хватило. Всего за 11 евро предложили set menu, куда входил омлет с морепродуктами или запеченные половинки картофеля с беконом, фахитос с курицей или плов, а на десерт — шоколадный торт со сгущенкой или тирамису с настоящим маскарпоне. Оформлено всё было так, будто обедали в понтовом белоскатерном заведении. Окончательно нас «добили» цены на напитки: cafe con leche — 1 евро, бокал пива или vino de casa — 1,50! Нет, такого просто не бывает. Прощаясь, официант принес целую гору конфет для ребенка и зазывал приходить еще. Да уж зайдем, если случай представится.

Теперь настало время сбросить только что наеденные шоколадные калории, поэтому парк Гулливера с одноименной горкой пришелся как нельзя кстати. Расположен он на территории старого русла реки Турия, недалеко от города Наук и Искусств. Сделана горка в виде фигуры лежащего на песке Гулливера, а его волосы, штаны, ботинки, складки одежды — это всё горки с разными уклонами.

Лазая по ним, ощущаешь себя настоящим лилипутом. Огромное удовольствие, как для детей, так и для взрослых (да, да, мы с мужем тоже там изрядно штаны протерли ;-) Gulliver — это совместный проект архитектора Рафаэля Риверо и художника Маноло Мартина. Совершенно бесплатно для посетителей.

Координаты: 39.462438,-0.359601

Больше никаких достопримечательностей в плане не значилось, это был чисто ездовой день из точки А в В. Точкой «B» стал полуостров Ла-Манга — песчаная коса в провинции Мурсия, где был забронирован отель. 300 км от Валенсии навигатор прокладывал то по платному шоссе, то по бесплатному, а потом и вовсе их перемешал. Еще до темноты мы успешно оказались на месте — на 22-километровой косе, которая отделяет самую большую лагуну Европы — Мар-Менор от Средиземного моря. По сути, Ла-Манга — популярный курорт как среди испанцев, так и среди приезжающих из-за границы. Но нас в тот раз пляжи не особо интересовали, заехали просто с целью осмотреться и переночевать.

Апарт-отель «Londres», разместившийся на главной улице, оставил странное впечатление. Нет, всё было чистенько и уютно, но процесс поселения проходил через одно место. Парковка перед отелем бесплатна, но закрыта автоматическим шлагбаумом. Нужно, чтобы водитель где-то встал, высадил пассажира, подождал, пока тот сходит в регистратуру и возьмет дистанционную открывалку для шлагбаума, и только потом может проследовать на территорию. Выезд происходит аналогичным образом в обратном порядке. Геморрой? Геморрой.

Дальше, очень медленные дяди за стойкой: покааа на вас обратят внимание, попивая газировку и делая вид, что тут какбэ никого и нет, покааа отыщут бронь, покааа отсканируют паспорта и 100% переврут иностранные имена в карточке гостя, пройдет минут 40. Потом они долго будут искать свободную family room с кухней (заказанную заранее), и словно нехотя отдадут, наконец, ключ. Геморрой? Геморрой.

Дальше, зайдя в номер, обустроившись, и желая искупать ребенка, вы вдруг обнаружите, что горячая вода то есть, то нет. Ну вот характер у неё такой, непостоянный. Дяди из регистратуры пришлют наладчика часам к 10 вечера. Выразительно посмотрев на часы, вы ему скажете:

— Mañana? (то бишь «завтра»; одно из тех магических слов, которое первым делом осваивают иностранцы в Латинской Америке).
— Mañana! — радостно ответит мужик и поскачет домой.
Геморрой? Геморрой.

В общем, вроде и незначительные мелочи, но как-то они взяли количеством. Пожалуй, это единственное место за всё путешествие, которое нельзя рекомендовать; слишком много заморочек для отпуска.

Утром прогулявшись по прибою, позавтракали в придорожном кафе и нацелили колеса на Гранаду (330 км). За полчаса до конечной точки маршрута, среди розово-фиолетовых холмов началась череда фруктовых плантаций. Прямо с дороги были видны налитые арбузы и дыни, которые прямо-таки просились на тарелку.

В Гранаде у нас была бронь в гостинице «Guadalupe» (54 евро за двойку, плюс дополнительная кровать для ребенка), расположенной буквально в 100 метрах от входа в Альгамбру — главную цель на сегодняшний день. С этим отелем не возникло никаких проблем: любезные девочки на регистрации не только поселили нас в мгновение ока, но и выдали массу полезных карт и буклетов. Быстренько побросав вещи в номере, мы налегке двинулись в лабиринты Альгамбры.

«Оплакивай, как женщина, то, что не смог защитить, как мужчина!» — сказала мать Боабдилю, последнему правителю Гранады, когда тот сдал город испанцам.

Суровое такое мамо. Мавры сделали свое дело, мавры могут отдыхать. А сделали они не мало, одна Альгамбра чего стоит. Она представляет собой обширный дворцово-парковый комплекс, построенный на 150-метровом лесистом холме Сабика.

Слово «Альгамбра» в переводе с арабского означает «красный замок» и, возможно, указывает на цвет кирпичей, из которых выложена стена замка. Однако некоторые согласны с мнением арабских историков, предполагающих, что замок строили ночью при свете факелов, и такая подсветка придавала стенам красноватый оттенок. Отсюда якобы и произошло название «Alhambra».

Гранада удачно располагалась ровно посередине нашего маршрута по южной Испании, так что не заехать просто не могли. Да где еще с такой легкостью можно было полюбоваться наивысшим достижением мавританской архитектуры, как не там?! Хотя насчет «лёгкости» можно поспорить.

Дело в том, что в день на территорию Альгамбры пропускают 7800 человек. Шесть тысяч билетов продают заранее, оставшиеся 1800 — на входе в окошке с надписью «Venta Directa». То есть приехав за тридевять земель, многие туристы, бывает, вообще не могут попасть в Альгамбру попросту по причине отсутствия билетов.

Чтобы еще больше усложнить дело, для посещения жемчужины Альгамбры — Дворца Насридов, придуманы 30-минутные промежутки. На вашем билете будет напечатан определенный час, допустим 16:00, как получилось у нас, начиная с которого в течение получаса вы можете попасть во дворец. Ни минутой раньше, ни позже.

Совет тут простой: обязательно купить билеты заранее по интернету (можно за три месяца до поездки), выбрав наиболее удобное время. Забрать их можно прямо перед входом в Альгамбру в специальном автомате (нужна та же карта, которой оплачивали билеты в интернете), или в окошке с надписью «Retirada de Reservas».

Билеты в Альгамбру >>
Полезные карты >>

Наконец, когда все препоны пройдены, остается только гулять по многочисленным аллеям, любуясь садами, фонтанами и водоемами. Главный мотив архитектуры Альгамбры — вода, а это большая роскошь для мавров, жителей знойной и засушливой пустыни. По замыслу архитекторов, вода должна была создавать прохладу и услаждать слух своим журчанием.

В садах Generalife растёт самшит, гранатовые деревья, гвоздика и желтофиоль, кустарники — от ив до кипарисов, а также разбит очень красивый розарий между прудов.

Сад представляет собой шедевр садоводческого искусства, воссоздавая образы рая из Корана.
Но, конечно, основная цель посещения — это Дворец Насридов (Palacio Nazaries), династии мусульманских правителей, владевших Гранадским эмиратом вплоть до того момента, когда Колумб поплыл открывать Америку. Не исключено, что сокровища, полученные в ходе взятия Гранады, пошли и на спонсирование его экспедиции.

Центр композиции всего дворца — Миртовый дворик (Patio de los Arrayanes) с мраморным водоемом посередине, куда подается вода из двух фонтанов по коротким сторонам прямоугольника.

По длинным сторонам он обсажен постриженной изгородью из мирта, благодаря чему двор получил название.

Зал Лодки (Sala de la Barca). Вытянутый прямоугольный зал со входом из Миртового дворика. Его название происходит, по разным версиям, либо от расписного свода, формой напоминающего перевернутую лодку, либо от искаженного арабского «аль-барака», то бишь — «благословение». Кедр и позолота.

Резное оконце с решеткой во дворе Золотой комнаты (Patio del Cuarto Dorado). Была так названа за наборный резной деревянный потолок в стиле мудехар, расписанный и позолоченный (как и стены) уже при испанских королях.

При эмирах, вероятно, в этой комнате сидели писцы и секретари, она была всего лишь приемной.

Особенностью архитектурного декора Альгамбры является резьба по штукатурке. Мастера вырезали на ней ажурный орнамент в виде бесконечно повторяющейся арабской узорной вязи.

И никаких картинок! В исламе изображение животных или вообще живых существ запрещено, «чтобы не давать никакого повода к идолопоклонству».

Однако эти запреты имели глубокий социальный смысл, они должны были отвратить взоры правоверного мусульманина от бренного мира, направить его помыслы, чувства и желания к единому эпицентру мироздания — к Аллаху. И от поколения к поколению создавался устойчивый стереотип поведения, в котором отсутствовало стремление воспроизвести, понять внешний мир. По крайней мере, эта естественная потребность человека была основательно приглушена в религиозном мироощущении мусульманина.

Вначале подбирались цвета и текстура камней для создания легкости и гармоничности пропорций. И только после этого изящные постройки роскошно декорировались. Согласно исследователям, «для мавров-архитекторов всегда было обязательным такое правило: украшать строение декором, а не строить украшения».

С точки зрения фотографии, меня поразили до глубины души миниатюрные арочки, используемые для украшения внутренних поверхностей больших арок. Оторваться от их разглядывания было практически невозможно, настолько хороши!

Называются они «мукарны» и больше всего напоминают пчелиные соты, состоящие из тысяч ячеек, наполненных естественным светом и тенью.

Мукарны могут иметь не только орнаментальную функцию, как в этих арках, но также использоваться в качестве архитектурного элемента, то есть создавать целый свод. Характерным примером в Альгамбре может служить купол зала Абенсеррахов в частных покоях эмира.

Cогласно легенде, здесь во время празднества было убито 37 представителей знатного рода Абенсеррахов по доносу враждебного семейства. Рассказывают, что даже сейчас, спустя почти 6 веков, в зале можно увидеть кровавые пятна. Врут, конечно, но звучит эффектно.

Как там было на самом деле, уже никто не скажет. Одни мукарны тому свидетели.

Купол зала Двух Сестер (Sala de las Dos Hermanas). Центральная комната покоев султанши. Обязана своим названием двум большим мраморным плитам пола, разделенным фонтаном. Мукарны на потолке оказывают какое-то гипнотическое действие.

Здесь особенно видна изысканная резьба по стуку — смеси алебастра и глины. Свежий стук легко режется ножом, а высыхая, твердеет и не боится действия времени.

Мастер наносил тонким резцом рисунок по слою алебастра, а затем начинал «выбирать» излишний материал, создавая причудливую и объемную композицию, куда в общий фон переплетений вносил затейливый цветочный узор или девизы Насридов.

Однако, если верить записям Вашингтона Ирвинга, изысканные узоры на стенах вовсе не вырезались и не выстукивались каждый в отдельности. Все эти вычурные арабески — гипсовая плитка, которая отливалась из заготовки, а потом наклеивалась на стены. Хорошо, надо сказать, наклеивалась, раз тыщу лет продержалась.

Из всех дворов Альгамбры туристам особенно нравится Львиный дворик (Patio de los Leones), окруженный по периметру арочными галереями со сдвоенными колоннами.

Посредине дворика расположен Фонтан львов, изображающий двенадцать стилизованных львов, держащих на спинах двенадцатигранную чашу.

Версий по поводу того, что означает их количество, как всегда, много. То двенадцать колен Израиля, то 12 знаков Зодиака, то 12 лучей волшебной звезды. Честно говоря, не поняли, почему многочисленные путеводители так восторгаются этим фонтаном — исполнено довольно примитивно, особенно на фоне окружающих шедевров.

То ли дело колонны — чрезвычайно тонкие, стройные, снабженные капителями прелестной формы.

Они напоминают скорее точеное дерево, нежели камень.

Края изгибов многочисленных арок настолько изрезаны, что производят впечатление легких спадающих кружев. Каждая арка заключена в узорную раму, в орнамент которой вплетена вязь арабских букв. И все это переливается в мерцающих бликах светотени.

Альгамбра не имеет ни ясного плана, ни главной оси, по обе стороны которой размещались бы одинаковые здания. Это скорее лабиринт из залов, двориков, павильонов, башен, возникающих по мере надобности или по прихоти художника вокруг двух больших внутренних дворов.

Уже в конце нашей экскурсии мы случайно подняли головы, а там, под самым потолком в помещение проник солнечный блик, да не просто так, а через цветные витражи окон. На покрытой резьбой стене это смотрелось просто потрясающе!

На выходе из Альгамбры совершенно случайно зашли в мастерскую инкрустации «Laguna Taller de taracea» и просто потерялись среди узорчатых столов, сундуков, шкатулок и зеркал. Даже нарды и домино — и те были настолько причудливо исполнены, что дух захватывало. Инкрустация — украшение изделий и зданий узорами и изображениями из кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра, цветных камней, которые накладываются на поверхность и отличаются от неё по цвету или материалу.

В данной мастерской применяют вид инкрустации под названием «маркетри», то есть шпоном. Мастера используют в своих работах узоры, увиденные на стенах и потолках в Альгамбре, воспроизводя их в красном и черном дереве, палисандре, орехе, а также в кости и металле. Очень интересное и необычное место, к тому же там можно приобрести настоящие аутентичные сувениры, а не китайскую подельщину.

На этом наше посещение Альгамбры подошло к концу. На выходе сели в такси и за 8 евро и 10 минут уже прибыли на обзорную площадку Mirador de San Nicolas, откуда хотели заснять Альгамбру в закатных лучах.

Вид, и правда, был очень хорош — крепость отливала мягким розовым, создавая контраст с окружающим лесом. Заодно сделали бронирование в одном известном в здешних краях ресторане — без этого практически невозможно там поужинать, а оно того стоит.

Увлеченные закатом, мы внезапно заметили, что мужниным часам пытается приделать «ноги» один предприимчивый пацаненок. На замечание: «Leave it alone! Don’t touch!» рядом с пацаненком из-под земли возникла полупьяная мамаша, а потом такой же «папаша», и попытались разыграть сценку «этот белый гринго обижает моего ребенка, ату его, ату».

— Вы видели? — кипятилась женщина, пытаясь найти свидетелей среди поклонников заката.
— Он трогал моего ребенка! Видели? Видели?

Но никто ничего не видел и видеть не мог, так что разводка явно не удалась, и обменявшись взаимными мысленными волнами ненависти, мы разошлись в противоположных направлениях. Судя по слаженности действий, эта семейка не первый день там промышляет. Не удивлюсь, если в следующий раз они и «свидетелей» с собой притащат.

Неприятное происшествия мы удачно заели и запили в «Estrellas de San Nicola’s», где обязательно (обязательно!) надо просить посадить на террасе на третьем этаже. Тогда, кроме отличной еды, вы сможете насладиться и видом на Альгамбру, который чуть ли не лучше, чем на обзорной площадке San Nicolas.

Место это не самое дешевое, но и не запредельно дорогое — мы оставили 68 евро с вином и пивом.

Блюда очень красиво оформлены: будь это хоть гратен из картофеля, хоть салат с осьминогами, хоть трюфельное пюре с мясом на шпажках. В конце ужина даже принесли бесплатные sherry shots от заведения.

Попросив официанта вызвать такси, минуты через три мы уже мчались по вечерней Гранаде в сторону отеля. День, на удивление, получился разнообразным, и даже нелепое происшествие на мирадоре добавило ему южной, испанской остроты.

Часть 9-я. Маршрут: деревенька Михас — английский Гибралтар — ночлег в Севилье.

— ослиное такси
— скала обезьян
— коза в регистратуре

В планах на этот день значился переезд из Гранады в Севилью, до которой по прямой было всего два с половиной часа. Но мы же не ищем легких путей, поэтому ехать решили вдоль южного побережья Испании, и заскочить по пути в Гибралтар. Всё же отдельная страна, хоть и карликовая, да и другая возможность там оказаться в ближайшее время вряд ли представится.

К побережью выбирались целой серией виадуков и туннелей (все именные!), составляющие абсолютно новое шоссе, которое на бумажной карте было отмечено пунктиром, то есть как бы строится. Но прокатный навигатор — это не устаревший атлас, в нем данные всё же поновее, поэтому провел он нас по диагонали в Михас по очень-очень красивому и необычному отрезку. Стоит удовольствие 4,25 евро: от Villanueva de Cauche прямо до шоссе, вытекающего из Малаги, а там до Михаса рукой подать. Всячески рекомендуем.

Расположенный на высоте около 400 метров над уровнем моря, маленький Михас в последнее время испытывает настоящий туристический бум — рядом находится популярнейший курорт страны, побережье Коста-дель-Соль. Ну а в Михас мы заехали ради того, чтобы покататься на ослином такси (burro taxi), да купить сувениров из кожи — местной специализации.

Оставив машину в гараже на подъезде к городку (на улице +35°С как никак!), поднялись минут за пять до обзорной площадки и сразу же попали в объятья к осликам. Ну хорошо, не в объятья; ослы остались совершенно равнодушны к появлению очередных туристов, лениво помахивая хвостами и нервно подергивая боками под красиво расшитыми попонами. Тут же рядом появился их погонщик, который за 15 евро согласился повозить нас в телеге по центру города. Кстати, можно прокатиться и верхом, дешевле обойдется, но с дитем это не вариант. Так что в течение получаса мы имели возможность полюбоваться на филейную часть осла, а также понаблюдать за повседневной жизнью горожан.

А жизнь кипела и бурлила. В небольшом сквере деловые мужички пытались пристроить на место огромного пластмассового дракона — аттракцион-карусель для самых маленьких. Кто-то красил забор в белоснежный цвет по местной традиции; кто-то мыл с шампунем (!) мостовую; а кто-то разворачивал сувенирные шатры на центральной площади.

В один из них мы с удовольствием заглянули, где стали обладателями толстого двустороннего кожаного ремня всего за 5 евро. Кельвин Кляйн сотоварищи тихо плачет в сторонке.
На каждом углу продают жареный арахис и миндаль в сахарном сиропе, который готовят прямо здесь же, в раскаленных сковородах.

А чтобы далеко не ходить, перекусить можно на главной обзорной площадке (столики на улице в тени обслуживаются из ближайшего ресторана), попутно разглядывая город и окрестности с высоты. Не ахти что, но пара тарелок гаспачо и кувшин (jarra) Сангрии помогают совладать с жарой.

Долго рассиживаться было некогда, нам еще нужно было попасть в Гибралтар, который вполне удачно вписывался в автомобильный маршрут по южной Испании. Тем более, что с синими проездными виза для посещения Гиба не требовалась, так почему бы не заехать в гости?!

Как утверждает местное поверье, «Гибралтар будет британской территорией до тех пор, пока не переведутся все живущие здесь обезьяны».

Во время Второй мировой войны (в 1942-м году), после того как популяция обезьян сократилась всего до 7 особей, премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль распорядился, чтобы их число немедленно было пополнено за счёт лесных маготов из Марокко и Алжира.

Никак не хочет Соединенное Королевство отдавать свою последнюю европейскую колонию, цепляясь за разные небылицы, и поддерживая, казалось бы, ничего не значащие традиции. Так и торчит английский Гибралтар, как заноза в испанском теле, вызывая раздражение «страны-хозяйки».

Но, справедливости ради надо сказать, что там у них вроде как демократия, поэтому народ спросили, мол: «С кем хотите жить, ребята?» Ребята большинством 90% выбрали Королеву. Не дураки, чо — гражданство Великобритании на дороге не валяется. В Испании, конечно, считают, что результаты подтасованы, но «Gib» — как его называют местные жители, по-прежнему английский.

Граница с Испанией самая настоящая, без дураков, с проверкой документов и таможней. Попасть на территорию Гибралтара можно на автобусе (из испанской деревушки La Linea), пешком, или на машине (есть еще самолеты и круизы, но сейчас речь не о них). Мы, естественно, выбрали автомобильный способ, даже не испугала 20-минутная очередь. Подумалось, что на 35-градусной жаре, да с мелким дитём, всё же хочется иметь поблизости кондиционер и не зависеть от расписания общественного транспорта.

Если очередь на въезд совсем уж большая (хотя, по слухам, никогда не бывает больше 45 минут), то машину можно оставить на платной стоянке на испанской стороне и быстренько переместиться в Гиб на правах пешехода.

Сразу за границей — намывная взлетно-посадочная полоса. Взгляд налево, направо, вверх на всякий случай, и можно ехать :) Шутка, конечно. Когда самолеты садятся или взлетают полосу перекрывают шлагбаумами. А что делать, территория страны всего-то 6,5 кв. километров, вот главная дорога (буквально Главная — Main street) и проходит по ВПП.

Да что там шесть с половиной! Полезная площадь много меньше, ведь основную часть страны занимает Скала, она же — The Rock, она же — один из двух античных Геркулесовых столбов. Второй столб — скала Джебель-Муса, находится в 20 с небольшим километрах к югу, уже в Африке. По словам Платона, на этих «столбах», были установлены две статуи на высоких колоннах, представляющие собой своеобразные ворота над Гибралтарским проливом, из Средиземного моря в Атлантику.

В древнегреческих сказаниях упоминается, что Геракл во время своего очередного «подвига» (грабительского похищения сказочных быков Гериона) воздвиг Геркулесовы столбы. Во время путешествия на запад, Геракл отметил самую дальнюю точку маршрута.

Эта точка и служила границей для мореплавателей в античную эпоху, поэтому в переносном смысле «геркулесовы столбы» — край света, предел мира, и выражение «дойти до геркулесовых столбов» означает «дойти до предела».

Вот он — конец античного мира. «Nec plus ultra» («Дальше некуда»):

Дальше нам было не надо, а требовалось как-то попасть на вершину скалы, ведь именно там находился заповедник с обезьянами, с которых и начался этот рассказ. Несколько лет назад, во время автомобильного путешествия по Северной Африке, нам уже доводилось снимать маготов в горах Среднего Атласа (фоторепортаж >>). Тогда они запомнились нежными пушистыми существами, которые робко принимали в дар принесенные нами кусочки кураги и яблок. О, насколько далеки от них оказались Гибралтарские сородичи!

Проще всего на Скалу подняться по канатной дороге (14,5 евро туда-обратно). Машину можно оставить на очень большой (и бесплатной!) парковке прямо перед зданием с кассами в центре города. Кстати, несмотря на принадлежность Англии, ездят в Гибралтаре как все нормальные люди по правой стороне дороги, так что с этим проблем нет.

Билеты на скалу >>
Координаты парковки (36 7 58.13 N 5 21 07.39 W) >>

С вершины открываются отличные виды во все стороны. Хочешь — смотри на Африку, хочешь — на Испанию, хочешь — рассматривай сам Гибралтар в деталях.

Под «дешёвым флагом» на Гибралтаре зарегистрированы суда зарубежных компаний: Германии — 55, Великобритании — 13, Греции — 6, Норвегии — 3, Франции — 2, Монако — 2, Бельгии — 1 и Кипра — 1.

Экономика страны полностью зависит от британских капиталовложений. Львиная доля их идет на поддержание доков Гибралтара, приносящих немалый доход английским хозяевам. Ведь ежедневно к причалам полуострова швартуются около трехсот судов со всех концов света.

Но главными факторами, влияющими на экономику колонии, по-прежнему остаются военная база и военно-морская верфь.

Так называемые «оборонные расходы» Англии в Гибралтаре ежегодно составляют круглую сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. Не случайно на полуострове в ходу поговорка: «Если Англия чихает, Гибралтар заболевает от простуды».

Тем временем, пока мы разглядывали окрестности, наверху появились мохнатые аборигены здешних мест. Как-то кособоко и вприпрыжку они ловко оказались на перилах смотровой площадки, с ожиданием поглядывая на посетителей. Повсюду виднелись знаки, предупреждающие, чтобы туристы не кормили обезьян — это их развращает, балует, и вообще… За несоблюдение — штраф 500 фунтов стерлингов. Однако, строгость закона успешно компенсировалась необязательностью его исполнения: обезьянам периодически подкидывали орехи и чипсы.

Ни о каких «робких, нежных прикосновениях» здесь речи не шло. Гибралтарские маготы оказались довольно свирепыми и агрессивными существами. У одной девушки большой обезьян неожиданно выхватил целый пакет с сушеными фруктами, проигнорировав протянутый жалкий кусочек, и довольно ухая, убежал в лесок, шурша упаковкой.

Бывали случаи, когда туристы лишались даже фотоаппаратов по неосторожности. Несмотря на то, что мы принципиально не держали никакой еды в руках, еще один обезьяныш ловко прыгнул мне сверху на рюкзак, в мгновение ока расстегнул его молнию и выхватил детскую книжку-раскраску, лежащую сверху. Поняв, что она не представляет для него никакого интереса, тут же бросил, но впечатление-то осталось! Уууу, зверюги!

В настоящее время на Скале живет около 300 обезьян. При рождении каждое животное регистрируется, ему вживляется электронный чип, наносится татуировка и дается имя. Фотографии наиболее «заслуженных» представителей обезьяньего населения размещены на особой доске на верхней площадке вагончика канатной дороги. Хотя, как по мне, место этим фото не на доске почета, а на стенде «Их разыскивает милиция» :)

Так как самки маготов отличаются высокой фертильностью, численность популяции на Гибралтаре устойчиво увеличивается. Великобритания может быть спокойна.

Hello, World!

Гибралтарская колония маготов находилась на попечении британской армии и позже Гибралтарского полка с 1915 до 1991 года. Был назначен чиновник, чтобы контролировать их благосостояние и следить за продовольственным пособием в виде фруктов, овощей и орехов (включалось в бюджет).

Информация о рождении новых обезьян публиковалась в официальной газете, а каждого новорождённого детёныша называли своим именем. Нередко в честь губернаторов, бригадных генералов и высокопоставленных лиц.

Поднимаетесь вы на Скалу, а там вас уже ждет свой Нельсон, Ньютон, или там Френсис Дрейк. «Где чипсы? Чипсы давай!»

Любая больная или травмированная обезьяна помещалась в Королевскую военно-морскую больницу и получала такой же уход, как и рядовой армии. После вывода войск британского гарнизона, правительство Гибралтара взяло на себя ответственность за обезьян.

Не могу сказать, что получили большое удовольствие от общения с местными маготами. Африканские, как ни странно, более цивилизованно себя ведут. А здесь не расслабишься толком, глаз да глаз за личным имуществом!

На обзорной площадке также есть кафе (обезьянам вход строго воспрещен!), где можно прийти в себя после контакта с местным животным миром.

Короткая поездка в Гибралтар подходила к концу. Та же 20-минутная очередь на выезд, и вот мы снова в Испании. Путешествие продолжается!

Взяв курс на Севилью, остановились по пути в супермаркете французской сети Carrefour (Карфур, или каррефур по-испански; то бишь «перекресток») — аналог американского Wal-Mart, где продается всё, от детской одежды до колбасы. Хорошее место, чтобы пополнить свои дорожные припасы по вполне демократичным ценам.

До Севильи оставалось около двух часов по E-5. На четыре ночи мы сняли номер в огромной гостинице «Silken Al-Andalus Palace» (80 евро в день); очень уж она понравилась внешне по фотографиям. Внутри же номер оказался довольно стандартным, с террасой, которой мы не пользовались, так как выходила она на улицу с таксистами, и сидеть снаружи было шумновато и не комфортно. К тому же, обнаружилось отсутствие присутствия постельного белья на ребенкином диванчике. Несмотря на просьбу, его нам отказалась выдать одна расфуфыренная коза из регистратуры, занятая больше своими ногтями, чем решением проблем клиентов. Первый раз столкнулись с таким отношением к ребенку в Испании! Карму девица себе попортила однозначно.

Разрешили ситуацию через горничную, которая без лишних вопросов всё принесла и застелила. Так что отель сам по себе красивый, большой, с хорошим бассейном, но персоналу в регистратуре — минус.
Задним умом уже посчитали, что с дитём надо было заселяться в квартиру с кухней, но как-то не нашлось тогда подходящего варианта. Остаемся пока в «Аль-Андалузе».

Продолжение следует…