Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 1

Содержание:

День 1-й: Подготовка к путешествию; приезд в Чили через Панаму
День 2-й: Punta Arenas
День 3-й: пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
День 4-й: Torres del Paine National Park: три башни
День 5-й: Torres del Paine National Park: озеро Pehoe
День 6-й: Torres del Paine National Park: ледник Grey
День 7-8-й: Torres del Paine National Park: сплав на каяках; возвращение в Сантьяго
День 9-й: Остров Пасхи
День 10-11-й: Новый Год в Сантьяго; перемещение в Атакаму
День 12-й: Атакама: Альтиплано и долина Луны
Окончание: Эль-Татио и долина Марса; возвращение в Сантьяго; перелет домой

К чилийскому путешествию, назначенному на декабрь-январь, мы начали готовиться в конце лета. Если посмотреть на карту, Чили покажется такой тощей и длинной колбасой, растянувшейся по самому краю южноамериканского континента на 4 c половиной тысячи километров. Расстояния между самыми привлекательными местами страны огромны, поэтому требуется очень четкий план действий, выверенный до мелочей, и перепроверенный не по одному разу. Иначе, сбой в одном сегменте может потянуть за собой нестыковки в других, особенно при ограниченном количестве отпускного времени, как у нас. На знакомство со страной нам было отпущено ровно полмесяца, чего категорически мало, но с мизерными американскими отпусками особо не повыпендриваешься.

Первая часть подготовки путешествия свелась к тому, чтобы точно обозначить список обязательных и интересных мест. Мы крутились и так, и этак, проведя множество часов в книжных магазинах и в интернете, стараясь обозначить самое-самое. Окончательный план в файлике имел мало общего со своим первоначальным вариантом, зато включал в себя всё нужное. Таким образом, маршрут нарисовался следующий:

Перелет в Чили через Панаму — Патагония — Пунта-Аренас — остров Св. Магдалены (съемка гнездящихся пингвинов) — заповедник Seño Otway (пингвины на материке) — национальный парк Torres del Paine — подъем к трем вершинам Торреса — озеро Pehoe — ледник Grey — сплав на каяках по ледниковой реке — перелет на о. Пасхи (истуканы) — встреча Нового Года в Сантьяго — перелет в пустыню Атакама — соляные озера — съемка Андских фламинго — лагуны на границе с Боливией — дюны в Долине Луны (Valle de la Luna) — высокогорное гейзеровое поле El Tatio — San Pedro de Atacama — перелет в Сантьяго — возвращение домой.

Больше ни впихнуть, ни вычеркнуть из маршрута было нельзя, настало время покупать билеты. За полмесяца мы совершили 15 полетов, разной протяженности и разными авиакомпаниями. Использовались американская Continental, панамская Copa и местные чилийские LAN и Sky airlines. Самый короткий перелет продолжался всего 30 минут, из Антофагасты (север Чили) в Каламу (отправная точка для путешествия по Атакаме), и одновременно являлся самым трясучим. Самолет так махал крыльями и закладывал такие крутые виражи, что я впервые за долгое время задумалась об использовании пакетика :) (авиакомпания Sky).

Самый длинный перелет был из Панама-Сити в столицу Чили — Сантьяго, 6 часов, где нас удачно пересадили в первый класс. Рейс был ночной, и широкие места с достаточным местом для ног пришлись как нельзя кстати, да и кормили вкусно (Copa).

Самые шикарные самолеты были у чилийской LAN. Это единственная авиакомпания, которая совершает рейсы на остров Пасхи 4 раза в неделю из Сантьяго. Остров Пасхи (Rapa Nui) — самый удаленный остров на Земле, расположенный в 3700 км от побережья Чили. Полет туда походил на гавайский: как встали на эшелон, так и пилили все 4 часа над океаном. Достоинство LAN заключалось в системе развлечения пассажиров в полете: в спинках кресел были вделаны не просто мониторы, а компьютеры, с загруженными фильмами, которые можно было смотреть когда угодно, а не как обычно; целые аудиоальбомы также были доступны на любой вкус, как и телесериалы, игры, новости. В целом, неинтересный пейзаж за иллюминаторами с лихвой компенсировался таким приятным бонусом.
Остальные перелеты длились от полутора до четырех часов.

Цены на авиабилеты варьировались от $250 на локальных авиакомпаниях до $1000 с небольшим на Continental. Совет в копилку: авиабилеты лучше покупать на сайте самих авиакомпаний, причем есть такая фишка. На испанской версии сайтов цены совершенно другие (меньшие), чем на английской. Мы все билеты покупали, переключившись на испанский язык, никаких проблем с бронированием не было вообще, всё сработало без сучка, без задоринки. Если вы плохо читаете по-испански, загружайте сайты через переводчики типа https://translate.google.com/ Это хоть и будет немного геморройно и время-затратно, но позволит сэкономить значительную сумму денег.

Теперь, наверное, становится понятно, что с таким количеством авиабилетов на руках мы малость рисковали. В голове беспокоились мысли: а что, если такой-то рейс отложат? А что, если задержат? А что, если… Чтобы не скатиться в паранойю, решили волноваться о проблемах по мере их поступления. Вот отложат/задержат, тогда и будем думать. Тем более, что ни один из рейсов не был подогнан вплотную к другому; между ними имелся хоть маленький, но временной запас. Гостиницы я частично заказала заранее по интернету; Илья тоже самое сделал с арендой машин в Патагонии, на о. Пасхи, и в Атакаме. Без накладок не обошлось, далеко не всегда мы получали именно то, на что рассчитывали, но выход всегда находился. Более подробно я расскажу обо всем в соответствующих главах.

С языком проблем возникнуть не должно было, всё же Чили — не первая испаноязычная страна, по которой мы путешествовали «дикарями». Уж поселиться в гостиницу, спросить дорогу, или сделать заказ в ресторане вполне были способны. Здесь сюрпризов не ждали, их и не оказалось.

Когда лучше всего путешествовать по Чили — сказать довольно затруднительно из-за вертикального размера страны. Трудно себе представить, что погода может быть одинакова и в Патагонии по пути в Антарктику, и в пустыне Атакама в преддверии тропических широт. Патагонию и национальный парк Torres del Paine лучше всего исследовать тамошним летом (с декабря по март); остров Пасхи — в любое время, но в декабре-январе может быть дороже из-за наплыва туристов. То же самое с Атакамой, плюс в пустыне надо учитывать высоту — ночью реально холодно, даже в летние месяцы.

О безопасности. Чили чуть ли не самая безопасная страна в Южной Америке, с очень низким уровнем преступности (намного ниже, чем в США). Но даже там воровство никто не отменял, особенно в Сантьяго (метро, автобусные остановки), а также мелкое мошенничество по отношению к заезжим гринго. Например, попытка взимания денег на бесплатной по умолчанию парковке, или «нечаянное» пролитие сока на вашу одежду в качестве отвлекающего маневра. Будьте бдительны. По личным ощущениям: в Чили мы чувствовали себя вполне уютно, в своей тарелке, намного спокойнее, чем в том же Перу, и тем более в Африке. С точки зрения медицинской безопасности тоже всё в порядке. В стране нет ни малярии, ни желтой лихорадки; вакцинироваться перед путешествием не нужно.

О деньгах. Чилийские деньги, как и мексиканские, называются песо. На момент поездки $1=500 Ch.pesos. Самый удобный способ пополнения сумы, как всегда — снятие денег с карточек через ATM. Они поддерживают обе системы, и Plus для Visa, и Cirrus для MasterCard, а кое-где принимали у нас даже AmEx. Перед транзакцией нужно выбрать опцию «зарубежная карточка» (tarjeta extranjera). За различные услуги лучше платить наличными, снятыми заранее. Кредитки могут брать (не везде), но дополнительно возьмут и 6% к сумме, чтобы покрыть стоимость транзакции. Иногда принимают американские доллары, особенно в туристических агентствах при заказе каких-либо экскурсий, или на въезде в национальные парки и заповедники.

О вождении в Чили. В связи с тем, что по Чили мы передвигались, в основном, при помощи самолетов, машинами пользовались только для исследования конкретных мест, но не для попадания из одного в другое. Машины брали на прокат три раза: в Пунта-Аренасе, на о. Пасхи, и в Каламе (Атакама) по цене в среднем $50-60 в день за 4×4, с неограниченным пробегом, плюс неизменный налог 19% (IVA). На машину также должна быть оформлена обязательная минимальная страховка — seguro obligatorio (за исключением острова Пасхи — там не то, что страховку, водительские права не спрашивают). Liability insurance — по желанию. Международные водительские права, в принципе, не обязательны для жителей США и Канады, но лучше сделать в ближайшем офисе AAA по месту жительства, для собственного спокойствия. Бензин (bencina) стоил в среднем $1,20 за литр; дизель в два раза дешевле. Ограничение скорости — за городом 100-120 км/ч, в пределах городов 40-60 км/ч.

Примеры дорожного покрытия:
1). Окрестности Пунта-Аренаса:

2). Мост в национальном парке Torres del Paine:

3). Остров Пасхи:

4). Дорога в Атакаму:

Езда по гравийке — без проблем, тем более что в некоторых частях страны по-другому и не получится. Характерный пример — национальный парк Torres del Paine, где заасфальтированных дорог нет в принципе. В Сантьяго мы машину не брали, пользуясь метро (удобно). Да и иметь в столице собственное средство передвижения довольно геморройно — в одни дни там разрешено ездить только авто с четными номерами, в другие — с нечетными (из-за смога).
К своему глубокому удивлению, с дорожной полицией не пересеклись ни разу (гы-гы, вспоминая предыдущие поездки :), и более того, даже ни разу не видели полицейских засад, как и трафика. Бывало, что ехали несколько часов, не встретив и не обогнав ни одной машины.

Дорожные знаки всё те же, что и в других латиноамериканских странах:
— красный 8-угольный “Alto” — “Стоп!”
— “Ceda” — “Пропусти”
— “Mantenga su derecha” — “Прими вправо”

Карты по стране можно распечатать вот отсюда. Особое внимание рекомендую уделить карте нац. парка Torres del Paine. Она нам очень помогла в прокладывании маршрута по тем местам. GPS карты (для Garmin) мы скачивали с этого испаноязычного сайта. Они очень пригодились в Атакаме. А также, на амазоне была куплена водоустойчивая карта от Rough Guide, масштаба 1 : 1,600,000. Не сильно применялась на практике, но помогла в планировании.

Итак, в 20-х числах декабря, перед католическим Рождеством, мы отправились в чилийское путешествие. Привыкнув к тому, что из Хьюстона есть прямые рейсы практически во все крупные города (а теперь даже в Москву), с удивлением узнали, что в столицу Чили, Сантьяго, таковых не имеется. Были очень удивлены! Таким образом, надо было делать остановку либо в Майями, либо в Панаме. Майями нас не привлекал вообще ни с какой стороны, поэтому решили остановиться в Панама-Сити. Вырисовывались две опции: время пересадки между рейсами полтора или 6 часов. Полтора часа, конечно, здорово, но когда еще удастся попасть в «Сердце Вселенной» (прозвище Панамы «Corazon del Universo»)?! И мы сделали выбор в пользу 6 часов, намереваясь за это время арендовать машину в аэропорту и сгонять посмотреть на проход судов по знаменитому Панамскому каналу.

До Panama-City лету всего 3 часа 40 минут, с красивым низким заходом на посадку над Panama Canal, над центром города, небоскребами и яхтами в заливе. Еще дома мы получили визы в панамском консульстве; американским гражданам $5, россиянам — $30. Штампик в американском паспорте очень удивил панамских пограничников, они привыкли ставить его прямо на границе. Лишили, понимаешь, ребят законных $5 :)

В аэропорту в конторе «Alamo» взяли на 4 часа белую Тойоту Ярис с ручной коробкой ($16 + $12 обязательная для Панамы страховка). Сделали check-in на дальнейших рейс в Чили, получив козырные места, и налегке отправились смотреть Панамский канал. Аэропорт Tocumen (PTY) расположен в 20 минутах езды от центра, соединен с ним платным шоссе Corredor Sur с двумя толлами ($1,20 и $1,40). В Панаме в ходу американские доллары, своих бумажных денег нет, но есть монеты balboa; курс 1 к 1.

Центр Панама-Сити издалека красивый, вблизи — хаос, полно недостроенных небоскребов с трущобами у подножия.

Скорость за городом 110 км/ч, в пределах города 40-80 км/ч. Едут кто как может, но не быстро; шальные пешеходы, разукрашенные автобусы, на дорогах попадаются ямы. Знаки есть, но ориентироваться тяжеловато, лучше по сторонам света. Через рынок в центре кое-как выбрались на шоссе Corredor Norte, умудрившись проскочить, не заплатив толла (случайно), и наконец взяли курс на Панамский канал в 20 км от города.

Канал прорыт через самое узкое и низкое место перешейка, соединяет город Colon на Карибской стороне и Панама-Сити на Тихоокеанской. В окрестностях расположено несколько американских военных баз, просто так подъехать и заглянуть «в канал» нельзя. Но это можно сделать со специально построенных площадок, самой популярной из которых является Miraflores Locks, куда мы и держали путь. Знаки к шлюзам хорошо расставлены (в отличие от центра города), на въезде секьюрити подсказали, где можно запарковаться. Выходить к каналу разрешается через большое 4-этажное белое здание (Centro de Visitantes de Miraflores), уплатив предварительно на первом этаже $8, если хочется посмотреть музей и кино о строительстве; и $5 для тех, кто жаждет попасть только на обзорную площадку.

Когда поднялись на террасу, выяснилось, что вот это судно, медленно проплывающее под нами, и загруженное контейнерами по самое «немогу» — последнее на сегодняшний день, проходящее через канал. Еще чуть-чуть и не успели бы!

Террасу закрывают в 5 вечера. Канал оказался намного уже, чем представлялся до этого. Большое впечатление произвело то, что в системе нет ни одного насоса — корабли поднимаются и опускаются с помощью естественных сил гравитации.

А двигаются они за счет специальных поездов — «мулов», помогающих судам протиснуться из одного океана в другой. Пока нагруженный танкер скрипел и пыхтел мимо, из репродуктора на площадке доносился голос экскурсовода, рассказывающий о разных интересных фактах, связанных с каналом. Когда начали строить, сколько стоит судну один проход, и т.д. Частично эти сведения я записала на диктофон; более подробно о Панамском канале можно почитать в соответствующем фоторепортаже.

Вскоре всех попросили покинуть обзорную площадку. До самолета в Чили еще было время, поэтому мы не вернулись в город, а проехали чуть дальше от него в противоположном направлении, до моста Central bridge через канал, который заприметили еще с площадки Miraflores Locks.

Остановившись на обочине прямо под знаком «стоянка запрещена» (уж больно хотелось запечатлеть красивый подвесной мост в вечерних лучах), тут же были огорошены грозным окриком спешащего к нам полицейского:
— USA? No foto! No foto, señora!

Муж вылез из машины и объяснил стражу порядка, что сеньора ни разу не «USA», а очень даже «Rusa». Может паспорт показать?

— Rusa? — тут же заулыбался полисмен. — Русо можно. Давайте я вас подсажу вот на это ограждение, с него не только мост хорошо виден, но и танкер, входящий в канал. Видите, сеньора? Канал у нас красивый! Вы надолго в Панаму?
Я: — Вижу, господин полицейский. Мы тут проездом. Спасибо вам большое, нам пора.

Вот такая избирательность по гражданству. Как и в случае с Коста-Рикой, где российское гражданство спасло нас от двойного штрафа, в Панаме оно снова обеспечило доброжелательное расположение со стороны местных. Ой, не любят в Латинской Америке американцев, больно много нагадили.

Мы вернулись в центр Панама-Сити, отдохнули немного на берегу залива и взяли курс на аэропорт. Но т. к. карта у нас была только та, что выдали в прокатной конторе (читай — схематичная), мы успешно заплутали в небоскребах, которыми так восхищались издалека. В темноте. Вблизи небоскребы оказались недостроенными, заброшенными, темными, угрюмыми бетонными башнями, у подножия которых раскинулись трущобы. Самые натуральные, хорошо изображаемые в фильмах о пост-ядерной войне. На улицах бродили подозрительные личности в рванье, бегали блохастые тощие псины; по сторонам дороги тянулись «дома» — картонные и фанерные ящики, размером 2х2 метра; костры в бочках, горы мусора… Это было не то, что гетто, а самое настоящее «на дне».

Впечатления от всего увиденного были настолько удручающие, что я непроизвольно сползла вниз по сиденью, прикрывшись бесполезной картой, лишь изредка поглядывая одним глазом в окно. Как говорится, штурман спекся. На Илье тоже лица не было, и я не представляю, как он вообще мог вести машину в таких условиях. Видя, что нам никак не удается выехать из трущоб, а останавливаться и спрашивать дорогу мы бы не стали даже под дулом пистолета, решили действовать просто — взять хотя бы правильное направление. Где у нас должен быть аэропорт? На юге. Включили GPS, и используя его как компас, держась одной стрелочки «south» (других ориентиров, собственно, и не было), выбрались-таки в безопасную часть города на Balboa Ave. и далее на Corredor Sur до аэропорта.

Успешно вернули машину в прокатную контору, немного пришли в себя в баре, после чего пошли на рейс в Сантьяго (Copa airlines). При прохождении секьюрити возникла небольшая заминка — опять вызвал удивление штамп с панамской визой в американском паспорте. Ну не привыкли панамцы, что американцы получают визу заранее. А как известно, все события, хоть немного отличающиеся от стандартной модели поведения, вгоняют таких людей в ступор. И вроде ничего не нарушено, а в то же время что-то подозрительно, и никому не хочется брать на себя принятие решения. В результате первый секьюрити позвал другого, тот — администратора, тот — еще кого-то. Через 10 минут вокруг нас плясали с бубнами уже 4 человека. Они крутили паспорт и так, и этак, уносили его куда-то, снова приносили. В конце концов, связавшись по рации с кем-то ну очень важным (президентом, наверное :), нам дали зеленый свет. Мы уже 20 раз пожалели о своей предусмотрительности; надо было делать, как все, платя эти несчастные $5 на границе, и не выпендриваться.

Но это было еще не все. Уже в салоне самолета оказалось, что на наши места есть билеты у других людей, что-то, видимо, напутали при регистрации. Стюардесса решила пересадить одну из пар в первый класс. Кого, как думаете? Правильно :) Потому что зарегистрировались на рейс раньше, при прочих равных. 6 часов до Сантьяго провели с максимальным комфортом, в широких кожаных креслах, что было как нельзя кстати в ночном рейсе. Кормили вкусно: застеленные скатертями столики, хорошая фарфоровая посуда; суп, второе, красное вино в неограниченных количествах, что еще надо. По-английски говорили уже не очень.

В Сантьяго мы прилетели в 3 утра, даже умудрившись выспаться. На границе я заплатила $100 tax (лучше иметь без сдачи); на последнюю страницу паспорта прилепили квиток, что в Чили теперь могу ездить, не платя налога, пока действителен паспорт (правило для американских граждан). Для путешествующих с русским загранпаспортом, нужно заранее сделать чилийскую визу ($50). Это хоть и дешевле в два раза, чем американский налог, но виза одноразовая.

Сантьяго расположен в самом центре Чили, а нам нужно было на юг, в Патагонию, поэтому расслабляться было рано, до места назначения еще было далеко. Зарегистрировались на следующий рейс в 8 утра, авиакомпания Sky airlines. Бродим по аэропорту, стараемся не заснуть.

День 2-й. Маршрут: приезд в Патагонию — аренда машины — Пунта-Аренас — футбольные фанаты — гостиница «Del Rey».

Всё еще в дороге. Ох и далеко же расположилась Патагония от дома, будем надеяться, что стоит того. В полвосьмого утра мы погрузились в самолет местной авиакомпании Sky airlines, и взяли курс на Пунта-Аренас. Еще дома, просматривая распечатки билетов, терялись в догадках — почему из Сантьяго в Пунта-Аренас 5 часов лету. Вроде один и тот же часовой пояс, пересадок нет, расстояние не такое большое, в чем же дело? Или в Чили самолеты летают на лошадиной тяге?! Наши сомнения развеялись примерно через час, когда самолет стал явно заходить на посадку. Как, куда??? Оказалось, что рейсы авиакомпании Sky по большей части схожи с маршрутами автобусов: летит, садится, сгружает пассажиров, берет новых; летит, садится, сгружает и т.д. Причем, нигде на билетах данной авиакомпании не были указаны промежуточные посадки. Мы малость прибалдели от сложившейся ситуации, но как говорится, «куда ты денешься с подводной лодки»…

Через час сели в Concepcion, полчаса постояли, взяли новых пассажиров, самолет заполнился под завязку. Еще через 2 часа сели в Puerto Montt, где вышла большая часть людей, стало чуть свободнее, а то приходилось сидеть вполоборота, настолько был тесен салон. На финальном отрезке до Пунта-Аренаса нас, наконец, покормили; по-английски уже не говорил никто, в ходу только испанский.

Аэропорт в Пунта-Аренасе очень походил на аляскинский в Анкоридже: сопки вокруг, цветочные поля, на горизонте вода серебрится. Да и погода соответствующая, +15° С, свежо, солнечно, и очень приятно. Ну наконец-то мы на месте! В зале прилета за стойкой «Alamo» познакомились с очень толковой регистраторшей, которая в мгновение ока подготовила бумаги на машину. У нас была бронь на 4WD на 5 дней, по $60 в день (нашли купон от Wal-Mart’a в интернете). Вышло так, что мы прилетели несколько раньше, чем рассчитывала служащая, и поэтому причитавшийся нам джип еще не вернули предыдущие арендаторы. Но девочка выдала нам седан, пообещав самолично пригнать джип вечером прямо к гостинице. И на том спасибо.

Пунта-Аренас находится в чилийской провинции Magallanes, охватывающей кончик южноамериканского континента наряду с Аргентиной. Попасть сюда можно только прилетев на самолете, приплыв на корабле (регулярных маршрутов нет), или приехав на автобусе/машине с аргентинской стороны. Дорожного сообщения между столицей Чили и Пунта-Аренасом не существует в пределах страны.

Такая изоляция от центральной власти сложилась исторически; регион осваивался изначально иностранцами — испанцами, сербами, русскими… Первым европейцем, увидевшим эти земли, стал Фердинанд Магеллан, португальский мореплаватель, служивший испанской короне (1520 г.). Как известно, сильный порыв ветра «провел» его корабль через то, что сейчас называют «Магелланов пролив», выкинув с противоположной стороны в океан. Контраст между непогодой и полным штилем был такой, что с легкой руки Магеллана океан окрестили «Тихим».

Потом наступила эпоха конкистадоров, а за ними — картографов и натуралистов, включая посещение этой части страны Чарльзом Дарвином. В 1843 году на берегу Магелланова пролива заложили форт, превратившийся через пять лет в город Пунта-Аренас, который в свою очередь стал одним из самых оживленных портов в мире. Индустриальная эра в Европе и Северной Америке породила настоящий бум в морской торговле между континентами. Панамского канала еще не было и в помине, поэтому корабли сновали из одного океана в другой через Магелланов пролив. Перевозили всё что угодно — от австралийской пшеницы и техасской нефти, до европейских станков и машин; и все останавливались в Пунта-Аренасе, что неслыханно подняло город из безызвестности.

А когда в конце 19-го века в Патагонию завезли овец (не без участия русских торговцев), в регионе наступил настоящий золотой век. Но продолжался он отнюдь не 100 лет, а ровно до тех пор, пока в Панаме не прорыли канал. Кораблям теперь не было нужды тащиться вокруг всей Южной Америки, в результате чего уровень благосостояния в Пунта-Аренасе потихоньку пополз вниз.

Сегодня здесь проживает около 120 тысяч человек, занятых в рыболовной и нефтегазовой отраслях и, конечно же, в туризме. Пунта-Аренас — главный транспортно-пересадочный узел на пути туристических маршрутов; отсюда люди начинают исследовать Чилийскую Патагонию.

Из аэропорта мы помчались в центр Пунта-Аренаса (21 км). Дорога под колесами струилась отличная, ровнехонькая; с ограничением 100 км/ч. Слева сверкал синим Магелланов пролив, по обочинам кустились ярко-желтые заросли каких-то пахучих цветов. Декабрь… лето в самом разгаре. Ближе к городу пошли светофоры, скорость упала до 45 км/ч. Односторонние улицы, шустрые черные такси (taxi colectivo). На центральной площади возвышалась бронзовая статуя Магеллану, гордо взирающая поверх голов Америндейцев.

В одном квартале от площади нашли наш отель — Hostal del Rey. Заправляла там колоритного вида мадам, показавшая нам три комнаты на выбор внутри большого дома.

Взяли дальнюю с private bathroom за 20 тыс. песо ($40). Получилось дешевле, чем я заранее заказывала по интернету : ) Завтрак включен. Весь дом был забит хламом; передвигаться с рюкзаками надо было очень осторожно, чтобы не свернуть ненароком очередную фарфоровую кошечку или не задеть многочисленные цветы в горшках. Но выглядело это довольно мило, даже аутентично.

Неплохо было бы тут же завалиться спать, всё-таки 32 часа в дороге не хухры-мухры, но из-за избытка впечатлений уснуть вряд ли бы удалось, да и надо было решить кое-какие хозяйственные вопросы, разобраться с предстоящими экскурсиями. Через час сотрудница из «Alamo» подогнала прямо под окна обещанный внедорожник — Мицубиси L 200, у которого не хватало в названии последней буквы :)

Тем временем мы сходили на смотровую площадку Mirador Cerro la Cruz, откуда открывался чудесный вид на город и Магелланов пролив, а при желании можно было даже разглядеть архипелаг Огненная Земля на горизонте.

Наверху очень ветрено; местные ходили кто в майках, кто в куртках, для них лето наступило. Мы обошлись легкими ветровками.

Там же на смотровой площадке примостилось симпатичное кафе с тотемом во дворе.

На столбе были прибиты таблички с указанием расстояний до различных городов мира. Еще один своеобразный отсыл к иммигрантским корням города. Не обошлось и без русских матрешек — до Москвы отсюда 14 тысяч километров.

Маленькое замечание: на улице обязательно наносите солнцезащитный крем, даже если на небе тучи. До озоновой дыры над Антарктикой довольно близко; уже через 15-20 минут кожу начинает немного пощипывать.

Далее наши хозяйственные дела завели нас в огромный супермаркет Abu-Gosh, где нужно было затариться быстро растворимыми супами-кашами, чаем в пакетиках, ореховыми батончиками, сгущенкой и прочей мелочевкой перед поездкой в национальный парк Torres del Paine, намеченной через день. В супермаркете, кстати, сумки надо было сдавать в камеру хранения — давненько такого не видели. Кидаешь монетку в залог, ставишь в ячейку свои вещи, закрываешь на ключ, а по возвращении твоя монетка обратно выдается. Довольно удобно. Народу в магазине — не протолкнуться, видимо, в воскресенье многие закупаются на неделю, приезжая из отдаленных маленьких поселений.

Голод к тому времени всё настойчивее напоминал о себе урчанием в желудке; ведь с самого утра у нас не было и крошки во рту, кроме полусъедобного самолетного пайка. Вычитав в путеводителе Lonely Planet о трех приглянувшихся ресторанах, отправились на их поиски. И не нашли ни одного, опять LP наврал о местоположении. Не первый раз уже такое случается с рекомендациями из этой книжки. Ну раз такое дело, осели наугад в полупустом ресторане на главной улице. И ладно бы полупустом, так кроме нас и постоянно отвлекающегося на просмотр TV официанта, в заведении никого и не было. Зато дальше по улице все спортивные бары были забиты под завязку галдящим народом. Поинтересовались у официанта — что, мол, происходит. Оказалось, что сегодня какой-то решающий футбольный матч, то ли финал, то ли кубок кубков с участием местной команды.

Футбол футболом, но кушать хочется всегда :) Пришлось отвлечь официанта и повара от процесса «фанатства» и заказать суп с чесноком — crema de ajos (в Чили отличные кремовые супы, очень рекомендую), стейк из местного животного guanaco, морского угря congrio (эту рыбу еще называют kingclip), бутылку красного чилийского, чтобы отметить приезд, и конечно же pisco sour в качестве аперитива.

Писко сур — один из любимейших коктейлей чилийцев (и перуанцев), чем-то напоминает мексиканскую Маргариту, только слаще. Рецепт прост: в блендере сбивается pisco (виноградная водка) с яичными белками, свежевыжатым соком лайма, сахаром, и каплей ароматной горечи со льдом. Подается в бокалах с ободком в сахаре. Очень интересный коктейль и, если сделан правильно, довольно насыщенный и пьянит.

Оставили в ресторане 27 тыс. песо, после чего вышли на улицу. Вернее, в тот шум и гам, что царил вокруг. «Наши»- то, оказывается, выиграли! : )

Футбольные болельщики устроили по этому поводу настоящую клаксонную симфонию — гудели абсолютно все машины, находящиеся в тот момент на улицах города, народ размахивал флагами, папы радостно подбрасывали вверх маленьких детей.

Кто-то орал в телефон: «Мы чемпионы!!!», кто-то скандировал речевки, зарифмованные под название команды Colo-colo, а кто-то просто радостно улыбался.

Местный ОМОН добрым нравом не отличался, взирая на всю эту вакханалию через щитки своих шлемов. Издалека они напоминали черепашек-ниндзя, закованных в зеленоватую броню.

При нас никого не повязали, но в одном из «воронков» приметили пару человек, продолжавших радостно вопить из-за решеток. В общем, в городе наступил праздник! Продолжалось это около часа, после чего суматоха стала угасать.

Мы к тому времени были уже в гостинице. Спать после долгой дороги и не менее долгого дня хотелось нестерпимо, да и вставать завтра нужно было ни свет, ни заря — нас ждал остров пингвинов.

День 3-й. Маршрут: сплав на остров Магдалены — съемка пингвиньей колонии — хозяйственные дела в Пунта-Аренасе — заповедник Seño Otway.

Накануне, мы сходили подтвердили бронирование на два места в туре к острову Магдалены. Проснувшись в полшестого, позавтракали в хостеле прямо на хозяйской кухне в гордом одиночестве. Завтрак, прямо скажем, был никакой: порезанные до прозрачного состояния кусочки ветчины и сыра на огромных кусках белого недопеченного хлеба. Пришлось потрясти свой НЗ, достать ореховые батончики, приготовленные в поход по национальному парку Torres del Paine. Запив это дело чаем и кофе, без пяти семь уже были около офиса конторы “Solo Expediciones”, в двух кварталах от нашей базы.

Заплатили ребятам по 32 тысячи песо на каждого. Цена отнюдь не маленькая для такого рода экскурсий, но у данного агентства были преимущества перед более дешевыми. Во-первых, количество мест в группе ограничено двадцатью, а не несколькими десятками, как у других. А во-вторых, туры отправлялись на остров только по утрам, что очень важно с точки зрения фотографии. В других же фирмах туристов свозили к пингвинам в самый разгар дня, когда и свет плоский и неинтересный, да и большая часть пингвинов находится в море, добывая корм. А вот утром они только что проснувшиеся, ленивые, освещенные пока еще низким солнышком — вот тут-то их и надо брать, тепленьких :)

Остров Магдалены, расположенный в Магеллановом проливе, целиком заселен пингвиньей колонией вида Speniscus magellanicus. Примерно 50 тысяч птиц приплывают сюда, чтобы с сентября по март вывести потомство. Остальную часть года пингвины проводят в море-океане, в более теплом климате, поэтому в летние месяцы стремиться на остров бессмысленно, он попросту пуст.

На четырех миниавтобусах наша группа из 20 отправилась охотиться за пингвинами. Народ попался разный, в основном американцы и французы, без детей. Через 20 минут мы подъехали к маленькой бухте, где у причала поджидал скоростной катер Zodiac с брезентовым верхом. Двое водителей-пилотов раздали всем спасательные жилеты, сказав, не снимать их даже на суше, после чего мы в бодром темпе поскакали к острову.

На море был штиль, и катер сумел развить неслабую скорость, пролетая по несколько метров над водой, лишь изредка касаясь днищем её поверхности. Мы как хрюндели в грузовике подпрыгивали к потолку и обратно, да так, что в один момент я чуть было не приземлилась на колени к какому-то незнакомому дядьке : ) Было весело. Через полчаса капитан выключил мотор, и наш Зодиак стал подкрадываться к острову практически в тишине.

Конечно, в условной тишине, так как вскоре ухо уловило клёкот и звуки возни тех самых, за кем мы приехали. А запах! Помнится, в фотодневнике о путешествии по Аляске я рассказывала, как нас поразило амбре фонтана, который выпустила рядом вынырнувшая касатка. Так вот здесь было примерно похоже — запах рыбы и птичьего помета опутывал остров и хорошо чувствовался еще до высадки. Но, в конце концов, мы — не кисейные барышни, знали, на что идем и с какой целью.

А цель была одна — за отпущенный час времени (за этим очень строго следят!) наснимать как можно больше материала о пингвинах. Работали в четыре руки, в очень высоком темпе, сравнимым с тем, когда фотографировали колибри в Коста-Рике.

Из оборудования использовались 5D c 100-400/4.5-5.6 L IS USM и 10D с 70-200; штатив скорее мешал, чем помогал, уж больно пингвины оказались вертлявыми.

На острове проложена одна единственная тропа, огороженная по краям, с которой людям сходить категорически запрещено. То есть нельзя по собственному желанию ломиться через пингвиньи норы в поисках интересных кадров.

Надо сказать, что такое ограничение в свободе передвижения ничуть не мешает — пингвины сами лезут в объектив, да еще как!

Буквально в первые минуты после высадки, мы отсняли два фоторепортажа, позже получившие названия “Про пингвина Степаныча” и “Как Степаныч женился”.

Общие рекомендации по съемке: стараться снимать пингвинов не сверху с высоты собственного роста, а на уровне птичьих глаз. Для этого придется изрядно поприседать, а кое-где даже прилечь за холмиком (а вокруг, гм… совсем не чисто :-)

Зума в 200 мм вполне достаточно.

Однако, если хочется запечатлеть пингвинов по частям, их лапки, крылышки, глазки и клювы во всех подробностях, то не обойтись без 400 мм.

Магеллановы пингвины относятся к виду очковых, хорошо отличимы от сородичей по двойной черной полосе у горла.

В высоту они примерно до колена взрослому человеку; я ожидала, что будут помельче. Питаются пингвины крилем и мелкими сардинами, охотясь на них под водой группами. Часто доводилось видеть, как такая группа-банда шла на дело, будто специально сговорившись.

В воде вели себя как дельфины, выпрыгивали, махали плавниками, пытались взлететь.

В остальное время дня они сидели около своих нор, чистили перышки, ухаживали за птенцами.

Многие птенцы по размеру превосходили своих родителей, но всё еще были покрыты детским коричнево-серым пушком, напоминавшим скорее мех, а не перья.

Обычно у Магеллановых пингвинов появляется двое отпрысков за раз; но в голодные годы родители принципиально могут кормить лишь одного птенца. Естественный отбор в действии.

Кстати, на протяжении всей своей жизни (около 20 лет), пингвины заводят потомство с одним и тем же партнером и преимущественно живут в одной и той же норе. Вот такие однолюбы и консерваторы : )

Надо было видеть, с какой гордостью некоторые из них демонстрировали своих малявок.

Мы садились рядом с норой, ласково разговаривая с родителями, после чего один из них сигал внутрь и выталкивал на свет одного, а то и сразу двух птенцов — мол, посмотри на моих деток.

Если мы продолжали восхищаться, родители буквально светились счастьем и жмурились от удовольствия.

Прозвище у Магеллановых пингвинов — «jackass», за то, что орут, как ослы. Причем в буквальном смысле, послушайте сами. С периодичностью раз в 5 минут кто-нибудь из них вставал в позу, раскрывал крылья, задирал голову и давай голосить.

А ведь на острове таких певцов не один, и не два; шум-гам стоял еще тот.

Этими воплями холостые самцы старались привлечь самочек. Бывало, соберет этакий вокалист вокруг себя 5-6 зрительниц, они послушают-послушают, да и разойдутся в разные стороны, зря только голосовые связки драл.

Тогда в ход шли боевые навыки — певцы-неудачники старались покусать или просто грудью оттолкнуть более удачливого соперника от понравившейся дамы сердца.

Чаще всего это заканчивалось тем, что самочка, плюнув на обоих, уходила с кем-то третьим.

Пингвины оказались чрезвычайно любопытными существами. Нас они практически не боялись, с интересом подходили на метр-два и даже копировали наши позы.

Снимая одного из них крупным планом, я согнулась в три погибели, да еще низко присела. Оборачиваюсь — а за мной группа сидит в том же положении, наше вам «Ку!» :) Смеху было!

Некоторые пингвины явно стеснялись, хотя и очень хотели разглядеть нас поближе. Они подходили кучкой обычно из 4-5 особей, выталкивая вперед какого-нибудь простофилю, а сами, прячась за его спиной, глазели на странных пришельцев. Привлекали пингвинов не только мы, но и наши вещи. Стоило оставить на тропе штатив или рюкзак и отойти подальше, как вокруг них собирался пингвиний консилиум, размахивали крыльями, обсуждали что-то…

Ближе к полудню всё больше и больше пингвинов скапливалось на берегу, готовясь уплывать на кормежку. Плавают они обычно на расстояние в 25-30 миль от берега, ловят рыбу, но и не забывают про того, кто дежурит в норе.

Час пролетел совсем незаметно; рулевые Зодиака попросили всех вернуться к причалу, где стали поить народ горячим сладким чаем. В Патагонии хоть и наступило лето, но температура была совсем невысокая, тем более утром — градусов 10-12° С.

Мы сидели на берегу, любовались маяком на холме, а вокруг шныряли пингвины, то из воды, то в воду… Полный сюр.

По плану после острова Магдалены мы должны были доплыть до острова Св. Марты, посмотреть морских котиков с воды (остров не приспособлен для высадки). Но вдруг поднялся шквальный ветер, в проливе вздыбились огромные волны в 4 метра высотой, поэтому капитан взял курс прямо на материк. И тут меня сразила морская болезнь. Особенно худо приходилось, когда Зодиак ухал с гребня волны вниз, прямо тошнотворные ощущения в прямом смысле слова. Народ подпрыгивал под самый брезентовый потолок, и даже веселился, за исключением тех, кто, как и я, сидели сжав зубы, боясь открыть рот во избежание «приятной» неожиданности. Через полчаса мы уже мчались по пути в Пунта-Аренас на миниавтобусе, и еще до прибытия в город от моей неожиданной морской болезни не осталось и следа. Поездка на о. Магдалены понравилась чрезвычайно. Если бы довелось оказаться в тех краях, я бы обязательно съездила туда еще раз.

Настало время обеда. В отличие от предыдущего дня, мы решили остановить свой выбор на каком-нибудь кабаке-столовой для местных. И вскоре на окраине Пунта-Аренаса встретили именно то, что надо. За столиками сидели компании бородатых «морских волков» вперемешку с рабочими в комбинезонах не первой свежести. На нас, двух белых гринго, они не обратили ни малейшего внимания, занятые своими разговорами. Через пару минут к столику подошла улыбчивая кухарка-чилийка, у которой просто заказали menu del dia. В тот день это был овощной суп с мясной косточкой и тушеное мясо с салатом. Сопроводив это дело двумя гранеными стаканами красного столового вина (vino tinto grande), остались более чем довольны, особенно демократической ценой 6 тыс. песо ($12).

После обеда съездили в центр Пунта-Аренаса в офис агентства «Patagonia active», чтобы через них забронировать экскурсию на каяках среди айсбергов в национальном парке Torres del Paine. Дали им задание подобрать несколько вариантов, после чего опять отправились в супермаркет Abu-Gosh на до-закупку продуктов для похода. В этот раз не обошли вниманием местное красное вино в картонных литровых коробках, очень дешевое ($2), а также захватили пару плиток отличного шоколада «Talento». Заодно накормили и машину — на заправках принят full service, как и в большинстве стран Латинской Америки; стараются наливать до круглой цифры; 530 песо за литр.

В офисе турагентства уже поджидал план готовой экскурсии: full day (5,5 hours) kayaking among icebergs on Lago Grey, $138 на каждого. Очень любезная менеджер снабдила нас картами и контактной информацией гидов, с которыми мы должны были встретиться через три дня в кемпинге Rio Cerrano на территории парка TDP. На этом хозяйственная часть завершилась, а у нас еще оставалось несколько свободных часов светлого времени.

Решили, что этот день будет “пингвиньим”; раз начали его на о. Магдалены, то закончим в заповеднике Seño Otway, где так же располагалась колония Магеллановых пингвинов, но гораздо более скромных размеров. Очень уж мне нравились фотографии пингвинов «во ржи», как я их называла. Довольно необычное и комичное зрелище.

Добраться до заповедника Seño Otway можно по дороге #9, на север от Пунта-Аренаса 38 км, после чего еще 27 км влево на запад по грунтовке. Знака-указателя там не было, и мы поначалу проскочили нужный поворот, проехав аж до пограничного поста километрах в 50. Там нам разъяснили что к чему, отправив назад. По пути к Пунта-Аренасу действительно увидели табличку заповедника на обочине главной дороги. Будьте внимательны.

Вокруг колыхались патагонские степи. Толстые, нестриженные овцы с подозрением косились на машину, подзывая блеянием своих ягнят при нашем приближении. За очередным холмом мы наткнулись на нанду — южноамериканских страусов, не сильно больших, особенно по сравнению с африканскими родственниками, но также хорошо бегающих. Головы в траву они не стали прятать, а предпочли просто отбежать на сотню метров.

Вскоре путь перегородила будка со шлагбаумом, где с нас состригли 1000 песо + 500 с каждого на ремонт дороги. В душе осталось ощущение надувательства; не знаю, законно ли там эта будочка промышляет.

Не доехав до залива пары километров, остановились передохнуть-перекусить на травке, однако это не удалось сделать, потому что заметили скунса. Живущих в США не удивишь этими животными, которых частенько сбивают машины, о чем еще долго свидетельствует характерный запах жженой резины. Но данный скунс был не просто другого вида, а с детьми.

Скунсиха нас прекрасно видела, поэтому повела своё семейство в обход так некстати возникшего на её пути препятствия. Трое детей крутились вокруг неё как большой черно-белый мяч. Мы не могли различить их мордашек в этом шерстяном круговороте, только хвосты и пушистые загривки. Илья сделал было попытку приблизиться, рискуя быть обрызганным скунсовым «ароматом», но скунсиха повела себя как настоящий бойцовый волкодав.

Оскалив клыки, она вставала в стойку, принимаясь делать пугающие выпады в сторону противника; только что не лаяла. Сделав пару кадров, оставили разъяренную мамашу в покое.

Через некоторое время показался въезд в пингвинарий Seño Otway, с обширной парковкой перед билетными кассами, где с нас взяли по $10 за вход. Сюда в основном привозят организованных туристов, которые шумными толпами курсируют по деревянным мосткам, проложенным над травой.

А пингвинов — кот наплакал; мы насчитали всего пару десятков, что ни в какое сравнение не идет с островом Магдалены. Да и находились они на приличном расстоянии от дорожек, без линзы в 400 мм, а еще лучше — 600 мм, там делать нечего. Однако, осуществить мечту — запечатлеть пингвинов в траве — всё же удалось, и даже с птенцами.

Если фотографии с о. Магдалены — это преимущественно крупные планы и портреты, то из Seño Otway — общие.

Так сказать — пингвины, вписанные в пейзаж, что само по себе неплохо, но не дает полного представления о них.

На берегу залива было построено укрытие с окошками-бронебойницами для подглядывания за пингвинами на пляже.

Вечером свет бил прямо со стороны воды, фотографировать в таких условиях затруднительно.

Относительно большая группа птиц собралась на галечном берегу под валуном; чирикали, чистили перышки, временами уходя в заросли травы. Двигались пингвины колонной, отчего «во ржи» прослеживались явные натоптанные тропинки.

Некоторые из них вели к протокам под деревянными мостками, другие — в обход нор-гнезд. Последние, кстати, были расположены довольно далеко друг от друга, не так по-коммунальному, как на о. Магдалены.

Кроме пингвинов, в заповеднике отлично себя чувствовали зайцы, хрумкающие солёненькую прибрежную травку, семейства горных гусей, а так же летали круглые мохнатые птицы с красным пузом.

На тот момент точного названия мы не знали, клича их «летающие задницы» за схожесть форм. Позже по определителю птиц удалось опознать в них красногрудых трупиалов, характерных обитателей южного Чили и Аргентины.

В заповеднике мы пробыли до закрытия, не столько фотографируя, сколько просто наблюдая за живностью. К вечеру вернулись в нашу гостиницу в Пунта-Аренасе, приводили себя в порядок, собирали и укладывали рюкзаки, чтобы на следующий день отправиться в путешествие по национальному парку Torres del Paine.

День 4-й. Маршрут: дорога в Puerto Natales — Rio Rubens — залив Последней Надежды — восточная часть парка Torres del Paine — Laguna Azul — подъем к трем вершинам TDP — палаточный лагерь у подножия башен.

Наступило католическое Рождество, принесшее некоторые неудобства для путешествующих, а именно — большинство бизнесов закрылись, даже продовольственные магазины. Поэтому всё необходимое лучше приобрести заранее, до 25 декабря. На этот день у нас были довольно амбициозные планы: не только доехать до парка Torres del Paine, но и как можно выше подняться к основанию знаменитых башен. Если бы не длинный световой день (в декабре 18 часов светлого времени!), вряд ли бы удалось осуществить задуманное. Забегая вперед, хочу отметить, что это один из самых тяжелых дней за всё путешествие, в смысле физической нагрузки.

Вскочив в 6 утра, позавтракали на кухне бутербродами с колбасой и сыром, приготовленными хозяйкой, и через полчаса уже выезжали из Пунта-Аренаса на север. До Пуэрто-Наталеса, ближайшего к Torres del Paine поселения, было ровно 242 км по дороге №9 (Ruta 9). Редкие встречные машины слегка разбавляли проскакивающие за окнами пейзажи.

По обочинам важно ходили толстые, нестриженные овцы, многие с ягнятками.

Никаких загородок не наблюдалось, овцы переходили с пастбища на пастбище по собственному желанию.

Вскоре к ним присоединилась еще одна типичная для Патагонии живность — страусы нанду. Мы уже успели хорошенько их рассмотреть накануне, по дороге в заповедник Seño Otway, однако теперешние нанду были не одни, а тоже с детьми. Прямо какой-то бэби-бум у местных животных в декабре!

Страусиные дети находились в своеобразном детском саду: родители сдавали их на попечение двух нандих (в смысле, самок нанду :), поэтому в траве то и дело мелькали разновозрастные цыплятки, от совсем крошек до подростков. Стоило нам остановиться неподалеку, как «воспитательницы» моментально увели детский сад за ближайший пригорок.

Кроме овец и страусов, на остановках фотоохотились на лисицу (сбежала), а также на старого знакомца по Коста-Рике — птицу Каракару. Этот экземпляр сидел высоко на дереве, откидывая свою голову аж на спину, пытаясь привлечь самочку.

Наша активность под деревом ему явно не понравилась, поэтому, прокаркав что-то обидное, Каракара вскоре снялась и улетела в неизвестном направлении.

На 183-м километре дороги мы решили остановиться на второй завтрак в придорожном заведении Rio Rubens, чтобы последний раз отведать горячей еды перед погружением в дикую местность. Отныне, целых четыре дня нам придется питаться собственными запасами из рюкзака. Рио Рубенс — это такой придорожный оазис, в который входит ресторан, гостиница, кемпинг, а также присутствует первый цивилизованный туалет на длинном перегоне между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом. Горячий гороховый суп, омлет с ветчиной, чай, кофе (6 тыс. песо), и вот мы уже готовы ехать дальше.

Патагонские степи постепенно уступали место горным склонам, пока еще бесснежным. Но на горизонте нет-нет, а и мелькали белые шапки на пиках, будто бы напоминая — не расслабляйтесь, хорошая погода в здешних местах обманчива.

Въезд в Пуэрто-Наталес отмечен ротондой, круговой развязкой, от которой отходят три ветви: назад в Пунта-Аренас, вперед в Пуэрто-Наталес, и в бок — в парк Torres del Paine.
Пуэрто-Наталес нам был нужен только с одной целью. Дело в том, что мы специально не взяли из дома туристические коврики под спальники (из-за объема), а хотели их арендовать в одном из туристических магазинов. Показалось, что с таким количеством перелетов, свисающие с рюкзаков коврики где-нибудь да потеряются. По идее, их надо было бы взять напрокат в Пунта-Аренасе, но мы так замотались после длинного перелета и последующих за ним приключений, что данная проблема как-то вылетела из головы. Хорошо, что по пути находился Пуэрто-Наталес, но плохо то, что в праздники большинство контор и не думало открываться.

Мы сделали ставку на отель Casa Cecilia, легко найдя его в одном квартале от центральной площади (Plaza de Armas), но, как и ожидалось, регистратура и магазин снаряжения при ней были закрыты до 4 вечера. Надо было где-то переждать, а проще говоря — потерять 4 драгоценных часа.

Единственное, что нашли открытым, было интернет-кафе, где осели минут на 40. После этого, с полчаса гуляли по гавани, даже завернули в порт.

С одного края пирса находилось кладбище старых лодок и кораблей; на другом велись ремонтные работы, жужжали пилы, стучали молотки, пахло жженой резиной.

Корабли здесь получали второй шанс, что в свете названия залива Последней Надежды (Ultima Esperanza sound) приобретало дополнительный смысл.

Холодные воды акватории приютили не только старичков; вдоль берега ходили новехонькие патрульные катера с дискоообразными локаторами на рубке.

Далеко на горизонте светился белым горный хребет, это была уже территория TDP, гордая и неприступная.

Через час в общей сложности мы решили вернуться к отелю, припарковаться на обочине и вздремнуть пару часиков, раз уж вышла такая засада. Но видимо ветра залива Последней Надежды принесли нам удачу — только подъехав к дверям гостиницы, застали выходящего хозяина. Он забежал на свое рабочее место буквально на пару минут, а тут и мы случайно оказались. Так как комната нам была не нужна, только магазин снаряжения, дядя задержался еще на 5 минут, и сдал нам в аренду 2 коврика по $1 в день ($30 в залог), да прикупили у него топливо для примуса ($5). Таким образом, потеряв всего чуть больше часа, в начале второго уже мчались по направлению в TDP, стремясь наверстать упущенное.

Национальный парк Torres del Paine (произносится «торрес-дель-пайне») — один из самых красивых в Южной Америке. Еще во время подготовки к путешествию, мы буквально не могли оторваться от фотоальбомов с иллюстрациями из парка. Знаменитые Башни-Torres, Гранитные Рога (Cuernos del Paine), озера с водой невозможного бирюзового цвета, ледники, водопады и айсберги — и всё это в одном месте!

А когда я увидела странных животных гуанако, запечатленных на фоне снежных склонов, сомнения в том, что «нам туда обязательно надо», окончательно развеялись. Мы просто не могли, не имели права, пропустить такой шедевр. Самый минимум, что стоит отвести на парк — три дня. Но лучше задержаться подольше, дней на 7-10, и не только потому, что удастся посмотреть гораздо больше, но из-за непредсказуемой погоды. Может случиться так, что все ваши планы полетят в тартарары вслед за шквальным ветром, лавинами или яростным ливнем. Лучше всё-таки иметь запас по дням.

Большинство людей приезжает в парк, чтобы пройти по знаменитому треку «W» (3-4 дня). Именно в эту букву складывается серия троп, если внимательно посмотреть на карту. А если «W» замкнуть сверху, то получится «O» с палочкой посередине — известный среди походников трек «Circuit». Он требует не только большего количества дней (6-8), но и более серьезной подготовки. У нас, как всегда, получился план под кодовым названием «сборная солянка». От «W» мы оставили только внешние плечи, посчитав, что этого будет достаточно, чтобы получить пешеходное представление от парка. Остальную территорию решено было исследовать на колесах, с одним отступлением — сплавом на каяках по ледниковой реке Grey river. На всё это у нас ушло 4 дня; максимум, который могли выделить из своего мизерного по времени отпуска.

Настало время задуматься, как ночевать в парке. Обнаружилось 4 опции:

1. Гостиницы (Hotels и Hosterias): самый дорогой вариант, для любителей комфорта. В среднем гостиницы хотят около $200 за ночь.
2. Убежища (Refugios): более экономный вариант, около $30-50 за койку в комнате по типу общежития. Убежища расположены во всех стратегически важных местах, поэтому заполняются чрезвычайно быстро. Без предварительной брони практически нереально в них переночевать.
3. Платные кемпинги (Campings): существенно дешевле — от $8 до $25, но нужно приходить со своей палаткой, спальными мешками и пр. Зачастую расположены на территории убежищ. Есть нормальные туалеты, горячий душ. В убежищах можно арендовать недостающее барахло, если достанется.
4. Бесплатные кемпинги (Campamentos): эти находятся на тропах, в глуши, и представляют собой просто более-менее ровное место, куда можно воткнуть палатку. Туалет типа сортир, бывает подведена холодная вода (не везде).

Мы пользовались только двумя последними вариантами, поэтому про отели и убежища ничего не могу сказать из личного опыта. Кстати, в Пунта-Аренасе или Пуэрто-Наталесе рекомендую взять в интернет-кафе бесплатную газету «Black sheep Patagonia». Это локальный дайджест, где можно найти расписание автобусов, паромов, текущие цены на кемпинги и прочее.

Из Пуэрто-Наталеса мы выехали по новехонькому асфальту, резво бежавшему под колесами. К сожалению, через полчаса лафа кончилась, теперь предстояло ездить только по грунтовке. Большинство машин и автобусов чесали по ней, не сбавляя скорости, пыль стояла столбом. Знаменитые башни del Paine показались задолго до официального въезда в парк.

Три серых гранитных монумента доминировали надо всеми, включая людей и животных. Вот и первая стайка гуанако. Животные паслись на открытом пространстве, представ перед нами в классическом виде на фоне гор.

Рыже-коричневые загривки удачно контрастировали с растительностью и снегами на горизонте, делая гуанако хорошо заметными как для людей, так и для их естественных врагов — пум и волков гуара.

Через некоторое время подъехали к дорожной развилке, левая ветвь которой уходила к официальному въезду в парк, а правая — на север, к лагуне Azul. Туда-то мы и свернули (12 км). Количество гуанако стало зашкаливать.

Они паслись везде, и слева, и справа от дороги, периодически её перебегая. Обычно животные боятся, если выйти из машины; эти же и в ус не дули, не только не убегали подальше, а даже не вставали с места.

Мощные самцы возлежали отдельно на коронных местах; самки с детенышами паслись группами неподалеку от них.

За очередным пригорком дорога резко ухнула вниз, выведя нас прямо на берег сине-зеленой лагуны Азуль.

Троица башен была видна отсюда как на ладони, хотя находилась в нескольких десятках километров к западу. Берега озера щедро покрывали заплатки из красных и синих цветов, превращая пейзаж в классический «открыточный» кадр.

Очень удобно фотографировать озеро, забравшись на небольшой холм справа от дороги — и видно далеко, и точка съемки удачная.

На северо-восточной стороне лагуны располагался кемпинг. Как мы узнали из бюллетеня, прилепленного на доску у въезда, палатку можно было поставить за 12 тысяч песо. На человека! Это же почти $50!

Просто офигительная сумма для палаточного лагеря, пусть даже и в шикарном месте. По-моему, это самый дорогой кемпинг, что мы видели до сих пор.

Нафотографировавшись вволю в зарослях люпинов, взяли курс на официальный въезд в TDP, под названием Guarderia Amarga. В этой «гардерии» останавливаются буквально все, и автобусные организованные туристы, и самостоятельные «дикари». Любезные служащие попросили заполнить небольшие анкеты на каждого, заплатить по 15 тыс. песо (не дешево, прямо скажем), и выдав подробную карту парка, открыли шлагбаум. Не забудьте там же посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни! По плану мы должны были доехать до парковки у гостиницы Hosteria Las Torres (7,5 км), оставить там на сутки машину, после чего с рюкзаками уйти в горы.

Сразу за Guarderia Amarga обнаружился деревянный мост через реку Paine, на который наш L200 с трудом, но влез по ширине. Было бы забавно, если бы мы там застряли :) Небольшие лагуны пошли одна за другой, обрамленные пляжами из черного песка, и оккупированные белыми горными гусями.

Подъехав к гостинице, увидели массу людей с рюкзаками, сидящих на обочинах в ожидании автобусов. Именно в этом месте миниавтобусы сгружают и сажают безлошадных туристов, с последующей пересадкой в Пуэрто-Наталес. Припарковав машину в уголке на стоянке (бесплатно), перезагрузили большой рюкзак, который надел Илья, я по традиции несла 8-кг фото. Проверили наличие воды/еды, оделись слоями, и вышли в поход к башням около 6:30 вечера. Хорошие треккинговые ботинки, закрывающие лодыжку, обязательны. Здесь годится бородатое туристическое правило: «new socks — old shoes» («новые носки — старые ботинки»). Трек «W» — это не то место, где вам захочется разнашивать новую обувь.

Кстати, в первой части рассказа я давала ссылку на неплохую карту TDP, но в личном архиве у нас обнаружилась более подробная топографическая, с указанием высот, расстояний и времени прохождения отдельных участков. Скачивайте, кому нужно (2,5 Mb; 2480 x 2555). Также, для путешествующих с GPS, вот по этой ссылке есть список координат по всему треку “W”. Координаты очень точные, видно, что человек их составивший, подошел к делу чрезвычайно серьезно. Настоятельно рекомендую.

До места ночевки высоко в горах предстояло пройти 10 км (около 4 часов), всё время по восходящей. Промежуточная точка — кемпинг Campamento Chileno (2 часа). Тропа весело бежала вдоль русла реки Ascencio, постепенно забирая вверх. Затем подъем взял градус покруче, но был по-прежнему хорошо утоптан. Почва представляла собой глинистый песчаник, поросший мелким, древовидным, искривленным кустарником. В тех местах нет комаров, змей, и опасных для человека животных, что делает поход по треку «W» довольно приятным. Но погода может спутать все карты. При нас не выпало и дождинки, но я знаю людей, которые путешествуя в то же время года, плюс-минус неделя, были застигнуты на тропе настоящей снежной бурей.

Чем выше в горы, тем меньше на нас оставалось одежды :) Сначала в рюкзак отправились куртки, за ними — свитера, а потом даже пришлось сменить горнолыжные толстые штаны на обычные гортексовые туристические. Похоже, мы малость переборщили со слоями, но на следующий день все эти шмотки еще ой как пригодятся.

Вечером в нашем направлении никто не шел, но навстречу попадались целые компании, возвращавшиеся в гостиницу налегке.

— Hola, amigos!
— Hola!
— Как там наверху?
— Очень красиво!

За людьми спускались и лошади с поклажей. В парке есть несколько исключительно конных маршрутов; забронировать такие экскурсии можно в гостиницах/убежищах, или заранее через турагентства.

Вот и первый привал на плоском участке, уже довольно высоко над рекой. С этой точки открывается живописная панорама на тропу впереди, бегущую змейкой по срезу серого склона. Приличный свет уже ушел, мы решили, что задержимся здесь на следующий день.

Идти по насыпи-склону было страшновато, тем более неся на себе нелегкую поклажу. Тропа узкая, для одного человека; соскользнет нога — и покатишься колобком в каменистую речку. Старались не смотреть вниз. Короткий подъем на пригорок, и показался кемпинг Chileno на другой стороне реки за перекинутым деревянным мостом. Мы там не останавливались, а в бодром темпе пошагали дальше.

Начало смеркаться; до конечной точки оставалось полтора часа хода. Вторая часть тропы разительно отличалась от первой: проложена через лес, подходит прямо к реке. В одном месте пришлось даже спускаться по веревке, упираясь ногами в корни, торчащие из глины. Сразу нахлынули воспоминания. Спрашиваю Илью:

— Не кажется ли тебе, что мы это уже где-то видели?
— А как же! — отвечает муж. — Остров Мауи, поход по бамбуковому лесу. Помню, помню, как вы с немцем Фрэнком штурмовали похожую стену.

Конечно, ему легко говорить, сам-то тогда забрался на плато за 5 секунд, в отличие от некоторых :) Про эту историю можно прочитать в гавайском рассказе.

Идем дальше. Очередная чаща извилистых деревьев; в полутьме кажется, что вместо веток у них руки-крюки, только и ждущие подходящего момента, чтобы вцепиться в свеженькое мясцо. Бррр… Миновав один за другим три моста из деревянных брусьев, наконец увидели долгожданный знак: «До кемпинга — 5 минут. До baños — 100 метров». Среди деревьев запестрели разноцветные пятна палаток, всего мы насчитали около полутора десятков. На полном автомате поставили свою на берегу ручья, чтобы не бегать далеко за водой. Усталость накатила дикая; смотрю — Илья спит, привалясь к стволу дерева.

На небе плотная завеса из облаков, луна не просматривается. Похоже, не стоит ждать завтра красивого рассвета. Собравшись с последними силами, выпиваем по стакану красного чилийского, закидываем калорий в виде шоколадки и, заползя в спальные мешки, полностью вырубаемся.