Испано-португальский вояж на автомобиле

Начало рассказа об автомобильном путешествии по югу Европы.

— начнем с нуля
— медведь и земляника
— хамон за двести

Вот и подошло к концу трехнедельное путешествие по южной Европе. В обеих странах удалось посмотреть абсолютно всё, что планировали. Более того, сработали _все_ резервации на гостиницы, шоу, даже брони на входные билеты в некоторые храмы и дворцы. Я даже не знаю, случалось ли у нас ранее настолько гладкое путешествие, разыгранное, как по нотам. Небольшие минусы присутствовали, но они были настолько незначительными, что совсем потерялись в массе сплошного позитива, что подарили нам Испания с Португалией.

Логистику путешествия я начала разрабатывать еще весной, включая, или, наоборот, выкидывая какие-то пункты для наиболее оптимального расхода времени, в результате чего сложился следующий маршрут (~ 5000 км):

Мадрид — Эль Эскориал — Сеговия — Толедо — мельницы в Ла-Манче — Барселона — Монсеррат — Валенсия — Мар Менор — Гранада — Михас — Гибралтар — Севилья — белые городки Андалусии — Кордова — переезд в Португалию — Ольюш-ди-Агуа — Синтра — Лиссабон — Обидуш — Назаре — Томар — Порту — возвращение в Испанию — Саламанка — Авила — Мадрид.

Прямых рейсов из нашей деревни в Испанию нет, так что хочешь-не хочешь, нужно делать пересадку либо в Европе, либо на территории США. В результате, выбрали по цене американскую авиакомпанию US Airways, с остановкой в Филадельфии, хотя обычно мы предпочитаем не пользоваться «американцами» при полетах через океан, так как стригут копейку за каждый чих. Скоро, наверное, и за пользование туалетом начнут. Ну а что? Плати, или терпи — страданиями душа очищается :)

На удивление, все рейсы отправились вовремя, даже заложенные полтора часа на пересадку в Филе не пригодились; но тут уж лучше перебдеть, чем недо.

Если вдруг кто не знает, то при длинных перелетах с ребенком есть такой трюк: на Трансатлантике заказываете места в центральной секции самолета (там, где 4 кресла), но не подряд три, а 2 с одного краю, плюс одно — с другого. Во-первых, оставшееся место в середине возьмут в последнюю очередь, а то и вообще не выберут, если будет альтернатива. А во-вторых, даже если кто-то туда и сядет, то быстро осознает свою ошибку скорее всего попросит стюардов пересадить на любое другое. В худшем варианте, если самолет полный и перемещаться некуда, папа меняется с пассажиром местами, и вы все втроем сидите вместе. В лучшем — по цене трех мест у вас получается целый ряд, где маленький ребенок спокойно может спать в центре. У нас сработало в оба конца :)

Кроме того, накануне путешествия можно наведаться в магазин по типу «Dollar tree», где всё продается за $1, и закупить разных раскрасок, фломастеров, мини-пластилинов, несложных поделок, аппликаций и прочей мишуры. Половину взять с собой сразу, а другую — припрятать в чемодан на обратную дорогу. Плюсы налицо: и ребенок будет занят на какое-то время, и не жалко, если что-то потеряется или порвется (а оно именно так и сделает!).

7 часов до Мадрида прошли вполне спокойно, даже удалось слегка вздремнуть, и вскоре мы уже ступали на испанскую землю ранним сентябрьским утром. Путешествовать планировали в привычном для себя стиле на арендованном автомобиле, заказанном за два месяца до поездки через «Budget». Получилось очень дешево: всего $300 за 22 дня. На контрасте припомнилась прошлогодняя аренда в российском «Домодедово» в четыре раза дороже за тот же срок. Автокресло для трехлетней дочки приволокли из Штатов, а вот GPS с залитыми европейскими картами взяли на месте (€70, TomTom) — не без огрехов, но в целом очень-очень помог, особенно на юге.
Приятной неожиданностью стала выдача машины на класс выше, чем бронировали, без всяких дополнительных поборов (Nissan Note).

Также заранее была заказана квартира на три ночи в самом центре города (115 евро за ночь + 30 за уборку). Хозяин апартаментов «Puerta del Sol attic» обещал подготовить их к часу дня, так что в нашем распоряжении оказалось целое утро на исследование Мадрида.

Из аэропорта до центра ехать минут 30 по шоссе M-40. В Испании, Португалии, как и в некоторых других европейских странах, принята двойная система шоссе. Платное и бесплатное идут практически параллельно, но платное обычно прямее из-за туннелей и виадуков, что позволяет сэкономить значительное количество времени. Но далеко не всегда. Поэтому, перед отправлением надо прикидывать оба варианта, благо и GPS системы, и Google maps это позволяют.

Например, выбирать платное шоссе между Мадридом и Сарагосой экономически не выгодно — бесплатное короче на 6 км и привозит чуть быстрее. А вот между Барселоной и Валенсией другое дело: разница составляет около 2,5 часов в пользу платного, но общая сумма толлов (платилен) равна 39 евро. К слову, это самый дорогой участок дороги, что мы видели в Испании.

Но в пределах городов трассы обычно бесплатны. Пейзажи, проносившиеся за окнами, походили на греческие — та же желтая трава, поля, оливы… В центре многие улицы были перекрыты, и — хвала GPS! — он отлично провел нас в объезд по каким-то незаметным переулкам.

Машину решили оставить в подземном гараже неподалеку от квартиры, т.к. улица, на которой она была расположена, закрыта для транспорта.

В интернете есть такой сервис — называется parkopedia.com. Через него можно заранее отыскать автостоянки и гаражи в крупных городах, посмотреть на них в спутниковом режиме и даже рассчитать стоимость. Именно так мы нашли вместительный подземный гараж на улице Las Carretas: если есть свободные места, то над въездом высвечивается зеленая надпись «Libre», и кроме того, уже внутри места, подходящие для парковки, отмечены зелеными лампочками, что в полутемном гараже более чем удобно. Да и в целом идея хорошая — не надо нарезать круги в поисках, куда бы втиснуть машину.

Ну и раз уж пошла речь о полезных для путешественников сервисах, на просторах интернета попалась как-то табличка по вольтам и герцам в разных странах, а также типам эл. розеток. Тоже может пригодиться.

И квартира, и гараж находились буквально в паре минут ходьбы от Puerta del Sol — центральной площади Мадрида, который в свою очередь является географическим центром всей Испании. Поэтому ничего удивительного, что в тротуар на площади вмонтирована бронзовая пластина с надписью «Нулевой километр» — отсюда ведется отсчет дорожных расстояний в стране.

Здесь же, на башне бывшего Почтамта, расположены кремлевские часы, которые ежегодно, 31 декабря, оповещают испанцев о начале Нового Года.

С утра народа на площади было немного (ошеломительная разница с вечерней Пуэрта-дель-Соль!): продавцы флюоресцирующих игрушек, аниматоры в диснеевских костюмах, и всё это на фоне откровенной рекламы женского белья. Однако кружевные бюстгальтеры совсем не отвлекали (ну, почти :) от рассматривания следующего символа Мадрида — бронзовой статуи медведя, тянущегося к плодам земляничного дерева. Если бы медведь был русским, тянулся бы он за шишками на ёлке, ну или за туристом, забравшимся на эту самую ель. А испанский вот такой милый гурман.

Кстати, ягодки земляничного дерева используются в производстве местного алкогольного напитка — Madroño liqueur — густого, тёмно-бордового ликера, по вкусу напоминающего смесь Вана Таллина с щедрой долей малинового варенья. Отличная вещь в подарок друзьям или себе! В Мадриде этот ликер принято подавать в небольших вафельных стаканчиках с шоколадным ободком, так сказать выпивка и закуска в одном флаконе.

С каждой минутой народа на улицах всё прибавлялось, но по виду это были сплошь туристы — большинство местных всё же работает по будням. Исторический центр Мадрида очень компактный, его вполне реально обойти пешком, даже не особо напрягаясь.

Чередой мелких проулков, минуя ярко раскрашенные дома и сонмы сувенирных магазинов, мы вышли на Plaza Mayor — одну из площадей испанской столицы, соперницу Пуэрта-дель-Соль. По ощущениям они совсем разные: Пласа-Майор такая высокомерная и статусная, в отличие от игривой, веселой и своей в доску Пуэрты.

В Мадриде Plaza Mayor стала первой площадью, где было оборудовано место для корриды, до этого бои с быками происходили на импровизированных площадках. Сегодняшняя площадь представляет собой правильный четырехугольник, окруженный по периметру зданиями в едином стиле с девятью воротами-арками. Расположилось здесь и несколько ресторанов, кафе-баров, а туристов развлекают уличные музыканты и живые статуи. Актеры, загримированные подчас очень талантливо, замирают в забавных позах, а стоит им бросить монетку — благодарят каким-нибудь трюком, характерным для изображаемого персонажа. Застывший на ковре-самолете волшебник опускается на землю, человек-коза трясет бубенцами и бьет копытом, а нечто в бинтах, похожее на египетскую мумию, начинает вылезать из саркофага.

Закон никак не регламентирует деятельность уличных артистов, да и налогов они не платят, так как ничего не продают. Зарабатывают не так чтобы много, около 100 евро в день, но это всё равно выше среднестатической оплаты труда мадридца, составляющей 1900 евро в месяц.

Прохладные утренние +18° С постепенно приближались к +30°, поэтому, чтобы слегка охладиться да и перекусить, мы отправились на рынок.

Сразу стоит сказать, что рынок San Miguel рассчитан скорее на туристов, и от этого значительно теряет в колорите, но не в качестве еды. К тому же его недавно отреставрировали, преобразовав старые прилавки в тапас-бары.

Во многих испанских барах к вину или пиву предлагают бесплатные закуски. Иcпанцы называют их «тапас». Это могут быть оливки, чипсы, или более сытное — колечки кальмаров, сардинки в масле, креветки (gambas a la plancha — креветки на гриле), тартинки, что-нибудь мясное (pincho moruno). Порции крохотные, на один укус, но если заказывать напитки не по одному разу (что хитроумные испанцы с удовольствием и проделывают), маленькие тарелочки с тапас в конце концов заменят полноценный обед или ужин.

Приятный обычай подавать тапас характерен прежде всего для южных районов Испании. По одной из самых распространенных версий, он зародился в придорожных харчевнях и постоялых дворах, где к хересу полагался кусок хлеба или ломтик хамона, чтобы им можно было накрыть стакан от мух или пыли. Возможно, это действительно так, во всяком случае, tapas — это множественное число испанского слова «крышка».

А еще говорят, что тапас в придорожных питейных заведениях были введены приказом короля Альфонса X, чтобы любящие выпить испанцы не сильно пьянели. Хотя вполне возможно, что эта гастрономическая традиция появилась благодаря смекалке кастильских и ламанчских барменов, которые еще в 16-м веке подавали к дешевому некачественному вину кусочки сыра, чтобы перебить его не самый приятный вкус.

Вообще, с едой в Испании и Португалии повезло гораздо больше, нежели во Франции два года назад. Нет, тут тоже были свои местечковые особенности, например, обед с 13 до 16, а ужин с 9, а то и 10 вечера, но это как-то удачно вписывалось в наше отпускное расписание, в отличие от. Но закрытые повсеместно бизнесы по воскресеньям, вплоть до гигантских супермаркетов El Corte Ingles, удручали. Ну как, как можно лишать себя потенциальной прибыли в самые удобные для рабочего люда дни?!! Вот вам и рецепт выхода из кризиса для загнивающей европейской экономики.

В каждом из регионов старались пробовать их местную специализацию для полного погружения в среду. Например, в Сеговии очень хорошо готовят молочного поросенка (cochinillo asado), в Барселоне — шикарные мясистые фиги на рынке (сезон как раз в сентябре) и морепродукты (pulpo — маленькие осьминожки со специями). В Севилье и Кордове — прекрасный, насыщенный ароматами суп salmorejo, обязателен к употреблению для любителей гаспачо.

Ну и, конечно, шедевр испанской гастрономии — легендарный сыровяленый окорок (хамон). К Serrano ham мы пристрастились еще в Хьюстоне: отличная, очень сочная Серрано продается в «Phoenicia» по $14,99 за фунт, очень рекомендуем. В Испании хотелось попробовать их знаменитую Iberico, получаемую от чернокопытных иберийсих хрюнделей, питающихся преимущественно желудями и травами.

Этих свиней специально заставляют много двигаться, чтобы жир равномерно распространялся в мышечной ткани. Мясо засаливают, практически полностью закапывая в соль, затем моют при определенном температурном режиме, выдерживают, сушат, и, наконец, оставляют дозревать в погребах. Процесс приготовления может продолжаться несколько лет — иберийский хамон, как и вино, отличается сроком выдержки, и в зависимости от этого стоит от €59 до €200 за килограмм. При покупке стоит обращать внимание на копытце окорока, с которого срезают мясо — у иберийского хамона копытце черное.

Обычно мы просто брали на пробу по сто грамм разной ветчины и наслаждались. Жаль, в США нельзя ввозить никакие мясные продукты. Мы даже серьезно подумывали привезти не ветчину, а хотя бы jamonero — вот эту восхитительную держалку для поросячьей ноги. Бывают еще деревянные, тоже симпатичные. Но куда её применить в наших пенатах… Разве что хвосты аллигаторов засаливать 8-)

А пили, конечно же, Сангрию. Когда на улице +35° С, лучше напитка не придумать! Она везде разная: где на основе минеральной воды, а где — на шампанском; в одних местах в кувшин добавляют апельсины, яблоки, а в других — бананы и клубнику. В Штатах мне бы и в голову не пришло заказывать литровый кувшин алкогольного напитка в обед. В Испании же всё это пилось легко, естественно и без всяких побочных эффектов.

Накупив всяких разных тапас по евро за штучку, сладостей с собой (в первую очередь, конечно же туррон — нуга с орехами), мороженое для дочки, а себе — по бокальчику Сангрии, вполне неплохо начали знакомство с испанской кухней.

Разница во времени вовсю давала о себе знать, да и обещанная квартира должна была быть готова. Поэтому решили по-быстрому прогуляться к Королевскому дворцу и на этом завершить начальное погружение в Мадридский центр.

Изображения медведя и дерева словно преследовали: на различных указателях, на такси и автобусах, даже просто на тротуарах и крышках канализационных люков. Думали, Камчатка, или какая-нибудь там Аляска — страна непуганных медведей? А оно вона как.

Между тем, на противоположной стороне улицы показались башни ослепительно белого Королевского дворца, или Паласио Реаль — официальной резиденции испанских королей. Хотя действующий Хуан Карлос I здесь не живет и посещает его только по случаям протокольных мероприятий. На Оружейной площади, раскинувшейся перед дворцом, особенно часто слышалась русская речь — видимо, монумент входит в программу многих туров. Кстати, как раз в тот момент король находился во дворце — верным признаком этого служил развевающийся флаг.

На сегодняшний день Паласио Реаль открыт для свободного посещения. Интерьеры дворца украшены фресками Гойи, Веласкеса и Караваджо, можно увидеть коллекцию старинного оружия, скрипок Страдивари, а в прилегающем парке находится Музей карет. Но мы уже настолько устали, что никакие мировые шедевры всё равно бы не воспринимались в должной мере. Решили, что частично компенсируем эту культурологическую потерю в Прадо, запланированном через пару дней.

Собор Альмудена (La catedral de Santa Maria La Real de La Almudena).

Хозяин съемной квартиры встретил перед подъездом (там дополнительный замок), не погнушался сходить с мужем в гараж за чемоданами (мелочь, а приятно) и показал апартамент на 4-м этаже (есть лифт). В квартире было две комнаты — спальня и гостиная, сбоку примыкала вполне вместительная кухня, а окна выходили на террасу, где вечером хорошо было сидеть дегустировать вино и смотреть на прохожих.

Сам хозяин жилья — коренной мадридец, программист, пробовавший когда-то свои силы в Солт-Лейк-Сити в США. Но штатовская жизнь оказалась ему не по вкусу, и он вернулся на родину, где подался в бизнес, связанный с недвижимостью, а позже мечтает открыть свою студию по преподаванию какого-то модного вида йоги. Спросили его, не жалеет ли, что вернулся.

— Иногда жалею. В стране сейчас 20% безработных, и в ближайшее время лучше не будет, судя по всему. Мне повезло, я скопил немного, но в основном люди живут бедно, от зарплаты до зарплаты. Я рад, что вы тратите деньги в Испании, помогая таким образом нашей экономике.

— Вообще, люблю русских! — неожиданно воскликнул он. — У меня есть несколько знакомых эмигрантов из России. Вы очень отзывчивые и работящие.

Обменявшись взаимными комплиментами, мы расстались на несколько дней. Для ежедневных мелких закупок и нужных в хозяйстве мелочей он посоветовал супермаркет El Corte Ingles, расположенный неподалеку от Пуэрта-дель-Соль. Кстати, это самая крупная сеть универсальных магазинов в Европе, где продается всё — от платочков Hermes до вина по евро за бутыль.

Нас в первую очередь интересовали продукты для ребёнка и себя на завтрак, и ассортимент не подвел: йогурты, молоко, выпечка, обалденная клубника с одуряющим запахом, ну и конечно сыро-ветчинный отдел. Успешно опробовав там свой испанский, малость подзабытый со времен путешествий по Латинской Америке («Doscientos gramos de jamon iberico, por favor»), мы вернулись в квартиру, выпили за приезд и, наконец, отключились до самого утра.

Часть 2-я. Маршрут: дорога в Эль-Эскориал — на стуле короля — акведук в Сеговии — возвращение в Мадрид.

— монастырь-решётка
— поросенок в мишленовских звездах
— акведук для ленивых

Самое главное при перелетах через океан в Европу — не завалиться спать по приезду, но всеми правдами и неправдами дотянуть хотя бы до раннего вечера. Руководствуясь этим правилом и побродив вчера по Мадриду, утром мы обнаружили, что живем уже по европейскому времени, удачно перестроившись на местный режим, считай, в течение полусуток.

Этот день был спланирован как автомобильный, с посещением сразу двух диковинок в окрестностях столицы: монастыря El Escorial и древнеримского акведука в Сеговии. Но сначала нужно было где-то позавтракать.

Выбрав наугад одно из многочисленных кафе возле Plaza del Sol, решили устроить атаку на организм сладкими калориями, а именно — заказали churros con chocolate. Чуррос — это длинные, обжаренные в масле полоски из заварного теста, имеющие в сечении вид звездочки, или просто круглые. Традиционно их подают на завтрак, что в принципе верно: вечером такая штука непременно отложится на боках. К тому же, у испанцев принято макать чуррос в чашку с горячим шоколадом, запивая это дело кофе с молоком.

Не могу сказать, что зафанатели от блюда — мы из тех, кто на завтрак сладкому предпочитает ананасы и рябчиков хлеб, сыр и ветчину, но попробовать определенно стоило. Уже много позже, дома, я даже сподвиглась на приготовление чуррос вот по этому замечательному рецепту. Правда, одним разом дело и ограничилось.

Теперь можно было отправляться в дорогу. До Эскориала, расположенного в 40 минутах езды к северо-западу от Мадрида, навигатор предложил ехать по платной дороге за 7,60 евро. Как я уже упоминала в первой части рассказа, перед отправлением стоит прикидывать оба варианта, платный и бесплатный. В данном случае мы решили, что «туда» прокатимся за деньги, а обратно — по обычному шоссе.

Дорога пролетела незаметно, и вскоре мы уже парковались в гараже, метрах в 100 от дворца. Посещение Эскориала входит в программу очень многих туров, поэтому чтобы не пересекаться с толпами, приезжать лучше пораньше, или, наоборот, к самому закрытию. Расчет себя оправдал — у касс стояла всего пара человек. Входные билеты — 10 евро, дети до 5 лет — бесплатно. Фотографировать в монастыре запрещено, так что пришлось сдать фоторюкзак в камеру хранения, а коляску прикрутить на цепь там же, оставив евро в залог в автоматическом замке. Еще за 4 евро стоит взять аудиогид — замечательный, совсем нескучный, с очень умеренным потоком цифр и дат. Слушать было одно удовольствие; есть на многих языках, в том числе и на русском.

Дополнительно, как вариант, можно заранее распечатать четыре пешеходных маршрута с кратким описанием и ходить, руководствуясь ими.

Маршрут 1: Ла Лонха — гора Абантос (Карта>>)
Маршрут 2: Лес Ла Эррерия и горы Лас Мачотас (Карта>>)
Маршрут 3: Ла Лонха — Водопад Орнильо (Карта>>)
Маршрут 4: Фуэнтенуэва — Лос Льянильос (Карта>>)

Эль-Эскориал — это монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II. На чертежных планах Эскориал похож на… решётку, на которой принято жарить мясо над огнем. Тому есть жуткое объяснение. Полностью название монастыря звучит как «The Royal Seat of San Lorenzo de El Escorial», отражающее имя San Lorenzo, или Святого Лаврентия.

Св. Лаврентий Римский — архидиакон римской христианской общины, казнённый во время гонений под начальством императора Валериана. Отказавшись поклониться языческим богам, был заживо изжарен на железной решётке: под неё подложили горячие угли, а слуги рогатинами прижимали к ней тело мученика. По преданию, во время казни Лаврентий сказал своим мучителям: «Вот, вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте моё тело!» Произошло это 10 августа 258 года.

В тот же день, только многие столетия спустя, армии Филиппа II разбили французов во Фландрии (современная Бельгия), поэтому король решил воздвигнуть монастырь в честь этого святого, воздав ему почести не только в содержании, но и в форме.

Сад Фрайлес (исп. Jardin de los Frailes), где монахи отдыхали после своих трудов:

Эскориал встретил нас средневековым антуражем: мрачными переходами, подвалами, тесными комнатами с проржавевшими орудиями пыток кухонными принадлежностями, низкими потолками. Того и гляди из-за угла выплывет привидение! Кое-кто называет монастырь «архитектурным кошмаром», и зря. Дворец совершенно не стремится понравиться каждому встречному-поперечному, но в то же время он очень, очень органичен, замечательно вписан в окружающий пейзаж и, насколько можно судить, вполне в духе и характере Филиппа II.

Собор Эскориала (The basilica of San Lorenzo el Real) и Королевский двор (Patio de los Reyes):

Наиболее впечатлившее: библиотека с обалденной красоты потолком, которая уступает только Ватиканской; 55-метровый Hall of Battles со сценами побед Испании в различных войнах. Своеобразная доска почёта.

Здесь обосновалось крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии, начиная со Средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов.

И, конечно же, Пантеон, в котором находятся гробницы всех королей Испании, кроме трех. Над входом — гробы родителей действующего короля. В соседнем помещении расположился целый многоуровневый «торт» из гробов — маленькие повыше, остальные пониже. Это так называемый Panteon de Infantes, где хоронили королевских детей. Пожалуй, самый мрачный уголок замка.

Но была и еще одна причина, по которой мы хотели посмотреть на Эскориал, и не столько изнутри, сколько издалека. Дело в том, что король Филипп самолично следил за всеми этапами проектирования и строительства монастыря, и делал он это непосредственно «с высоты» — с близлежащего холма, на вершине которого была даже вырублена каменная скамья в граните. Сейчас это место называется La Silla de Felipe II, то есть Стул Филиппа II.

От монастыря ехать совсем недалеко, около 6 км в общей сложности. Сначала направление на Avila, затем по сельской дороге M-505 на Valdemorillo до знака «La Silla de Felipe II».

Автомобильный маршрут от монастыря Эль-Эскориал до La Silla de Felipe II
(координаты: 40.5680470, -4.1527480):

«Стул» находится на северном склоне горы Machota Alta (1466 метров над уровнем моря) в Кузнечном лесу (El bosque de la herreria). С вершины гранитного постамента открывается отличный вид на Эскориал, одноименный городок внизу и окрестные холмы.

Однако современные ученые сомневаются в том, что Стул был вытесан специально для Филиппа. Похоже, что место было культовым задолго до того, здесь приносили в жертву животных и совершали магические обряды.

Ранним утром народу на обзорном пятачке практически не было, так что удалось в полной мере посидеть наедине с природой, полюбоваться видами монастыря, и подумать о былом. Замечательный тихий уголок совсем рядом со столицей.

На этом визит к Эскориалу подошел к концу, пора было собираться в дорогу. Впереди ждало не менее интересное место, а именно — акведук в городе Сеговия.

Хотите прогуляться по средневековым узким улочкам, вымощенным булыжниками? А полюбоваться Замком Золушки? А отведать молочного поросёнка? А может, древний водопровод — предел ваших мечтаний? Тогда скорее в Сеговию!

Она расположена всего в 90 км от испанской столицы и очень удобна в качестве одного из пунктов маршрута выходного дня. Посещение городка даже можно объединить с Эль-Эскориалом, как и получилось в нашем случае.

Оставив машину на улице, ведущей к площади с акведуком, мы первым делом отправились обедать, да не абы куда, а в культовое место «Meson de Candido», расположенное у самого подножия древнего водопровода. Ресторан специализируется на приготовлении молочных поросят (cochinillo asado), разделываемых перед подачей на стол лишь при помощи края тарелки, без вилки и ножа. Не раз это заведение признавали лучшим в регионе, исправно награждая мишленовскими звёздами. Сейчас в ресторане трудится пятое поколение семьи, доставляя радость своим кулинарным искусством всем желающим — от глав государств и звёзд Голливуда до простых смертных.

Фирменное блюдо — 1/4 молочного поросенка на две персоны — не какой-то там парной продукт, лишенный всякой мясной сексуальности, а действительно нежнейшее, с глазурной корочкой мясо, прямо из дровяной печи. Кроме того, очень рекомендуется попробовать кастильский суп по рецепту 15-го века (Sopa castellana del siglo XV) и утку с грушами в ароматном соусе. Цены не запредельные: мы оставили 68 евро на двоих, с вином, пивом и десертом.

Тихонько подкрадывался вечер. Длинные 4-часовые тени красиво расчертили площадь, вызвав непреодолимое желание поскорее завершать с едой и отправляться фотографировать и гулять по городу.

Древние римляне, наверное, посмеялись бы над современными туристами, узнай они, что люди специально едут за многие сотни и тысячи километров, чтобы посмотреть на давно ушедший в прошлое способ доставки воды. Возможно, через пару тысяч лет и в вашу отреставрированную квартиру буду водить экскурсии школьников с Альфа Центавры :)

— Посмотрите налево — здесь у древних располагалась «плита», специальное устройство для приготовления пищевой смеси. А по этим трубам подводилась вода — такое неорганическое соединение, которое раньше являлось важнейшим веществом для всех живых существ на планете Земля. Но, к счастью, это было в глубокой древности: мы-то знаем, что для поддержания жизни на планете нет ничего лучше мышьяка, — так могла бы закончить свою телепатическую речь учительница, переливаясь всеми цветами радуги.

Шутки шутками, но акведук действительно впечатляет, не зря же его занесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году.

Точное время постройки неизвестно, но предположительно — начало 2-го столетия (ух!). Акведук транспортировал воду из реки Fuente Fria, берущей начало в горах, расположенных в 17 км от города. Сначала вода собиралась в большом резервуаре, известном как El Caseron («Большой дом»), а затем через канал отводилась ко второй башне Casa de Aguas («Дом воды»). Там она естественным образом отстаивалась, избавляясь от песка и мелких примесей, прежде чем продолжить свой маршрут.

Далее водяной поток поднимался на скалистый выступ в центре города, где построен Алькасар — дворец и крепость испанских королей — еще одна приманка для туристов в Сеговии. И, наконец, после пары-тройки резких поворотов, вода влетала по руслу на площадь Azoguejo, где акведук выглядит наиболее впечатляюще даже сегодня.

В высшей точке акведук достигает 28 метров, включая почти шесть метров фундамента.

В нижнем ярусе опорные арки вытянутые, продолговатые, а на верхнем — более округлые. Всего их 166, сложенных из 20 с лишним тысяч гранитных блоков, не скрепленных никаким цементирующим раствором.

По одной из легенд, акведук в Сеговии появился благодаря вовсе не римлянам, а… лени. Некой девушке, в обязанности которой входило снабжение горожан водой, надоело таскать тяжеленные кувшины по крутым городским улочкам. Как там, у М. Горького: «Сделай так, чтобы работа была удовольствием, тогда, может быть, я буду работать».

Ну так вот. Девчушка решила заключить сделку с дьяволом: предложила ему свою душу, если нечистый сделает так, что вода сама собой придет в дом девушки раньше чем прокричит петух. Однако вскоре осознав свою ошибку — предательство веры, девушка принялась истово молиться, взывая к Всевышнему не дать дьяволу закончить его работу. Тот в поте лица возводил акведук, но разразилась сильная гроза, мешавшая ему таскать огромные камни. Когда прокричал петух, дьявол издал крик ярости — он не успел положить всего один камень, чтобы закончить работу.

Девушка покаялась перед горожанами. Они, разумеется, простили ее — чистосердечное признание ценилось во все времена. Общими усилиями был водружен на место недостающий камень, акведук оросили святой водой, чтобы от нечиcтого не оставалось и духу, и грандиозное сооружение было запущено в эксплуатацию. Тем не менее, в некоторых местах акведука можно увидеть небольшие выемки — следы пальцев дьявола. Вот такая сильная духом девочка, в отличие от доктора Фауста ;-)

Акведук интересно фотографировать не только снизу, но и сверху, с нескольких обзорных точек, с которых открываются живописные виды на окрестности.

Лабиринтом узких улиц мы пробрались к площади Plaza Mayor, практически пустой в этот неурочный для испанцев час (сиеста).

На дальнем её конце возвышался готический Кафедральный собор Святой Марии, а по периметру разместились неизбежные сувенирные лавки с китайской штамповкой.

Даже сентябрьским вечером температура зашкаливала за +30С, вынуждая делать частые остановки — то в полутьме неприметного магазинчика со специями, то в каком-нибудь кафе ради кофе с плюшками.

Десерты Сеговии готовят по рецептам истинных ценительниц сладостей — монахинь. Особенно много поклонников у «понче сеговиано» (ponche segoviano) с обильной кремовой начинкой. В 1926 году местный кондитер Фрутос Гарсия Мартин, усовершенствовав церковный рецепт, начал продавать это пирожное в своем магазине на главной площади города. Король Альфонсо XIII, последний Бурбон, который регулярно проводил летние каникулы в здешних местах, стал большим поклонником «понче», и даже посоветовал кондитеру представить этот десерт на Всемирной выставке 1929 года, где тот и завоевал золотую медаль.

Я не могу сказать, что понче сеговиано произвело на нас какое-то ошеломляющее впечатление — по душе более сочные сладости, но почему бы и не приобщиться.

Подоспев вовремя к машине, возле которой уже прогуливался бдительный парковщик, отсчитывая последние оплаченные минуты, мы взяли обратный курс на Мадрид.

В столице навигатор решил, что лучше всего ехать под землей, проведя машину серией туннелей прямо в центр. Это был настоящий подземный город со светофорами и пешеходными переходами, заметно разгружающий надземные авто-потоки.

В районе 9 вечера на Plaza del Sol было не протолкнуться — людей раз в 10 больше, чем во времена рынка на Сенной площади в Питере. Музыканты, клоуны, торговцы, туристы и местные — всё смешалось в пеструю толпу, которая веселилась, дурачилась, фотографировалась и, судя по всему, неплохо проводила время. Мы завернули в El Corte Ingles, купили разной еды по мелочи и отправились отдыхать. Завтра предстояла неблизкая и интересная дорога к мельницам Дон Кихота.

Часть 3-я. Маршрут: дорога в Толедо — объездное шоссе — Толедский собор — Консуэгра — ветряные мельницы — возвращение в Мадрид.

— алкогольный бычок
— собор с отверстием
— 11 мельниц для Дон Кихота

Утром на завтрак решили никуда не ходить, а устроить его «дома», благо продуктовый запас был изрядно пополнен накануне в супермаркете. Первым пунктом в плане этого дня значился средневековый город Толедо — резиденция кастильских королей до 16-го века, расположенный в 72 км к югу от Мадрида.

Навигатор предложил бесплатное шоссе A-42 и довез до места быстро и без проблем. Движение на дороге текло довольно плотно, в основном из-за грузовиков, обслуживающих многочисленные сельскохозяйственные предприятия (сахар, зерно). Позабавили знаки, предупреждающие о радарах, установленных на трассе. То есть: «Внимание! Радар через километр!» Зачем, спрашивается? Как они собираются штрафовать людей, если все без исключения проезжают «контрольное место» строго по ограничению скорости. Наверное, есть какой-нибудь закон на этот счет.

Характерная деталь местного пейзажа — силуэты быков на возвышенностях. Железные монументы были расставлены вдоль оживленных трасс еще в шестидесятые годы, при Франко. Испания начала тогда открываться миру, поэтому власти всячески старались создать у иностранцев благоприятное впечатление о стране. Быки, очевидно, намекали на корриду, но рекламировали для туристов другой национальный продукт: хересный бренди «Osborne». Благодаря чему быков еще именуют El Toro de Osborne (т.е. «Бык Осборна»).

У этого бычка интересная судьба. Являясь по сущности рекламой, он одновременно считается неофициальным национальным символом Испании. Когда в стране вступил в силу Общий регламент автомобильных дорог, согласно которому все рекламные щиты должны были быть убраны с обочин, бык получил неожиданную поддержку общества. Культурные ассоциации, артисты, политики и СМИ — все они ратовали за сохранение фигур.

В результате поднятой шумихи испанский конгресс принял специальный закон, признающий черного El Toro de Osborne «культурным и художественным элементом испанского пейзажа». В настоящее время на территории Испании находится 91 бык Осборна.

А тем временем показался зеленый, приветствующий автомобилистов, знак на въезде в город: Toledo.

Люди, живущие в США, рано или поздно сталкиваются с выражением «Holy Toledo!» со стороны местного населения. Перевести его можно как «Ух, ты!», или «Вот это да!», произносимое в момент сильного удивления. Казалось бы — причем тут Толедо…

По одной из версий, выражение пошло от испанских евреев-сефардов («Сефарад» — древнееврейское название Испании), массово эмигрировавших на американский континент в связи с притеснениями в Старом Свете. В то время, как их гнобили по всей Европе, в испанском Толедо мирно существовала еврейская община (Жудерия), образованная и богатая. До поры до времени, конечно — ей тоже пришел конец. Но в памяти эмигрантов Толедо навсегда остался «святым».

Но даже не касаясь еврейского вопроса, Толедо вполне заслуживает такое определение. Толедский Кафедральный собор Святой Марии до сих пор является одним из крупнейших в Испании и входит в шестерку величайших христианских храмов Европы. Да и резиденция католических архиепископов всё-таки осталась здесь, хотя столицей город перестал быть давным-давно.

Толедо удивительно выглядит со спутника. Больше всего он похож на остров округлой формы, неизвестным образом затесавшийся прямо в середину Испании, и является отличным вариантом для автомобильного маршрута выходного дня, наряду с уже посмотренными Эль Эскориалом и Сеговией.

Достопримечательности в Толедо всё больше исторического характера: уже упомянутый Кафедральный собор, Алькасар — Толедская крепость, старейшая в Европе синагога Санта Мария ла Бланка, римские амфитеатр и акведук (в развалинах), музей Эль Греко…

Но начать мы хотели не с них, а с круговой дороги Ronda de Toledo, плавно огибающей город, с частыми смотровыми площадками, дающими возможность рассмотреть улочки и здания с разных углов.

Со смотровой площадки, расположенной на окружной дороге на берегу реки Тахо (Tajo), видно, как невелик, в сущности, Толедо — всего километра два с небольшим в диаметре. Одна его окраина выходит к мосту Алькантара. Его возвели для крепости Толетум римляне две тысячи лет назад, позднее арабы дали ему свое название. На противоположном конце города — другой мост. Ему семьсот лет, называется он Сан-Мартин и символизирует христианскую эпоху.

Громоздящиеся друг над другом дома, церкви, арки, галереи, лестницы, деревья, а над ними господствует дворец — бывшая арабская крепость Алькасар.

На машине в центр города ехать не следует. Улочки мелкие, извитые как червячки, местами напоминающие марокканские медины. Удобнее всего оставить машину в гараже у Алькасара (2 евро в час), и подняться в город на лифте. Дальше — пешочком по достопримечательностям, они довольно плотно концентрируются на небольшом пространстве.

Туристическая карта Толедо >>

Брусчатые улицы скакали вверх-вниз, вниз-вверх, обрамленные цветными домами с внушительными входными дверьми и солидными почтовыми ящиками.

Однако, как вскоре выяснилось, шкандыбать по булыжникам с коляской весело только первые 20 минут, поэтому решено было прервать тряску в одном из подвернувшихся ресторанчиков с уличным павильоном — Restaurante de Alcazar. В это время там предлагалось menu del dia — меню дня за 12 евро, фиксированный набор блюд. В данном случае: гаспачо, отбивная с овощами, бокал вина и сырная тарелка.

Где, как не в Ламанчском Толедо стоило вкусить «Манчего» — испанский твердый сыр из пастеризованного овечьего молока. Причем овцы должны быть непременно породы Manchega, дающие густое ароматное и сладкое молоко.

В 1984 году сыр Манчего получил статус D.O.P. (Denominacion de Origen Protegida), в соответствии с которым сыр должен производиться исключительно в регионе Ла-Манча, из молока овец упомянутой породы и созревать в течение от 30 дней до двух лет в условиях, близких к условиям местных пещер. А также снаружи на корочке должны быть зигзагообразные следы от формы-корзины, которая раньше плелась из местного ковыля, а в современных фабричных условиях её заменили пластиковыми контейнерами, но тоже с зигзагообразным рисунком.

Вот как всё серьезно! Для страждущих в Штатах, Манчего был замечен в магазинах здоровой пищи «Whole Foods», и даже (сюрприз!) — в Costco (там зрелый вариант сыра).

Еда в целом очень понравилась, но картину подпортил уличный музыкант-аккордеонист, принявшийся развлекать публику очень плохим и громким исполнением. Посыпались шуточки: «Давайте дадим ему денег, может, уйдет куда-нибудь подальше» :)

Теперь, на сытый желудок, можно было приобщиться к прекрасному. Как бы вы ни относились к соборам и церквям, Толедский Catedral определенно стоит посещения — это один из самых вместительных и богатых храмов католического мира.

Во время служб вход бесплатный; в остальное время собор функционирует как музей. Билеты продаются в кассе напротив главного входа, 8 евро с аудиогидом. Последний не такой интересный, как в Эль Эскориале, слишком перегружен сухими фактами и датами, вполне можно обойтись одним на двоих, или вообще его проигнорировать. В помещении касс также есть бесплатный WC, кому приспичило.

О соборе >>

Внутри в первую очередь привлекает внимание алтарь. Согласно испанским церковным канонам, огромная скульптурная икона за алтарем всегда выполнялась из дерева. В соборе Толедо мастера отдали предпочтение лиственнице, раскрашенной в яркие цвета и в отдельных местах покрытой золотом. Невероятная насыщенность статуями, рельефами, готическими балдахинами и резными консолями, а также огромное количество героев и богатство красок сделали толедское retablo предметом восхищения современников, не видевших ничего подобного в испанских храмах. В документах отмечено, что заказал его легендарный кардинал Франсиско Хименес ди Сиснерос, покровитель Христофора Колумба и большой знаток искусства.

Художественная часть композиции состоит из такого множества сцен, что истинное их количество не знают даже современные служители собора. Если не считать отдельных фигур святых и персонажей Ветхого завета, заалтарная икона включает в себя около 20 изображений Страстей Господних и сцен из жизни Богоматери. Верхнюю часть венчает колоссальное «Распятие» с Девой Марией и Иоанном. Ниже представлены «Непорочное зачатие» и «Благовещение».

Фотографировать тяжело — свет очень скудный, а вспышкой пользоваться запрещено. За этим очень бдительно следят многочисленные работники собора и не стесняются делать замечания направо и налево.

В течение 50 лет в главном храме города велись работы по устройству дарохранительницы Эль Транспаренте с обратной стороны алтаря. Способный зодчий Нарсисо Томе с помощью отца и братьев создал невероятное по замыслу сооружение из мрамора, бронзы, плотной массы статуй, соединенных с рельефами и отдельными деталями. Фантастическое творение художника получило адекватную оценку заказчиков, а сам он вскоре после начала работы стал главным архитектором собора.

Дарохранительница обрела имя собственное от названия овального отверстия в потолке, из которого в зал падал широкий солнечный луч. Водопад света заставлял переливаться, мерцать и сиять все материалы с гладкими поверхностями, что придавало памятнику динамизм. Ангелы на витражах окна в потолке выглядели так, словно падали с неба.

Потрясающая задумка, нигде больше не доводилось такого видеть!

El Transparente:

Зал капитула — высшего духовного совета епархии. Вдоль стен зала размещены портреты всех прелатов, занимавших престол Толедо на протяжении 1900 лет (по крайней мере, половина портретов — чистая фантазия художников; некоторые с абсолютно клонированными лицами). Но многочисленных посетителей собора привлекает в зал не столько эта внушительная галерея, сколько деревянный потолок, покрытый великолепной резьбой. Никто не знает, кто были мастера-резчики: арабы ли, обращенные в христианство, или испанцы, научившиеся у арабов их ремеслу.

Украшения на решетке в сокровищницу — «Sagrario»:

Архитектурный и декоративный стиль, представляющий собой смесь арабского и европейского влияний, называется в Испании «мудехар» («mudejar»).

Его черты находят не только в резных потолках, но и в вычурных прямоугольных колокольнях, похожих на минареты, в тихих внутренних двориках с фонтанами и решетчатыми беседками, в мозаиках из глазурованных плиток, где прекрасно смотрятся вместе восточные геометрические мотивы и растительный орнамент, присущий средневековому искусству Европы.

За три евро можно подняться на одну из башен собора вместе с гидом (правда, короткая экскурсия проводится только на испанском).

Но наверху всё забрано мелкой решеткой так, что не особо пофотографируешь. На контрасте вспомнился миланский Дуомо, где не только не было решеток, но можно было свободно гулять по крыше.

Дальнейший наш путь лежал через площадь Сокодовер (Plaza de Zocodover), главную в Толедо. Здесь всегда шумно и многолюдно, что сейчас, что в Средние века, когда на площади проводились публичные казни. Сегодня по её периметру расположились многочисленные кафе, предлагающие «сладкую смерть» — молочные коктейли и мороженое.

 Свет постепенно приобретал вечерние тёплые оттенки. Для нас это было важным сигналом, так как одна из основных вещей, что мы хотели сделать в Испании — это пофотографировать мельницы Ла-Манчи при низком солнышке. Расположены мельницы не так далеко от Толедо, всего в каких-то 65 км дальше на юг.

Еще раз оглядев город и окрестности с высоты смотровой площадки, забрали из гаража машину и отправились в путь в местечко Consuegra.

Сама деревушка изобилует узкими, тупиковыми улочками, где и GPS-то не всегда захватывает сигнал. Но на помощь приходят знаки «Molinos de Viento», указывающие куда-то в горку прямо за околицей Консуэгры.

Координаты: 39.450211, -3.607464

Прибыли мы уже под вечер, в районе 7, когда красивый золотистый свет заливал, в общем-то, не особо примечательный пейзаж — бесконечные поля с пожухлой травой.

Но виднеющиеся на холме мельницы придавали этому месту удивительный шарм и колорит.

« — Где вы видите великанов? — спросил Санчо Панса.
— Да вот они с громадными руками — отвечал его господин. — У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.
— Помилуй сеньор, — возразил Санчо — то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы…»

Пространство «Дон Кихота» — округлое пятно (la mancha) на теле Иберии. По сути, это долина между горами Сьерра-Морены на юге, за которыми уже Андалусия, и Леонским нагорьем на севере. В 2005 году туристические власти, наконец, совместили сетку Кихотовых странствий с картой страны — тропинки и шоссе в соответствующих областях покрылись фирменными значками: зелеными квадратами с белым крестом и с надписью La Ruta del Quijote — «Дорога Дон Кихота». Такой же знак мы уже видели на одной из смотровых площадок Толедо.

Ветряные мельницы образца сервантесовской эпохи даже и теперь, в XXI веке — основная деталь пейзажа сельской Ла-Манчи. В какую бы деревню ты ни приехал, какой бы холм ни увидал, повсюду торчат они — белые, кирпичные, оштукатуренные или голые.

Сегодня по их количеству лидирует «мельничный комплекс» в поселке Кампо-де-Криптана. В расположенной же ближе к Толедо Консуэгре из 11 тамошних мельниц способны прийти в движение лишь две, и происходит это по случаю разных праздников и фестивалей. Работать по прямому назначению эти мельницы перестали в начале 80-х прошлого века.

Все мельницы именные. Есть тут и свой «Санчо», и своя «Дульсинея». Может, и Росинант тоже есть :)

Внутри одной из мельниц расположен инфо-центр (вечером закрыт). И как бы ни хотелось верить, что эти «молинос» — те самые, с которыми воевал «хитроумный идальго», однако самая старая из них построена в 18-м веке, спустя многие и многие годы после того, как роман увидел свет.

Но простому народу хочется верить в сказки, что сейчас, что тогда.

— Слыхали вы о Дон-Кихоте? — спросил я в одной деревне у мужика.
— Да, senor, он был манчего (Манчего — житель Ла-Манчи (или Ламанчи), провинции Испании), и очень храбрый caballero.
— Давно ли он жил?
— Давно: больше тысячи лет.
Хозяин одной венты, где мы останавливались пить воду, с гордостью сказал мне, что в его венте останавливался и ночевал Дон-Кихот.
В. П. Боткин «Письма об Испании», 1845-й год.

Удобнее всего до мельниц добираться на машине, дороги в отличном состоянии, хотя и относятся к «сельской» категории. Где-то в середине мельничной цепочки есть удобная парковка. Можно спокойно оставить машину и пойти исследовать «белых великанов». Всё абсолютно бесплатно.

Лопасти мельниц жестко закреплены якорем, поэтому не вращаются. Но если подойти к ним поближе, то становиться слышно, как они рвутся в бой, как гудят и хотят полетать.

Кроме всего прочего, место это очень спокойное и романтичное, куда определенно стоит заглянуть во время автопутешествия по Испании.

Дитё уже давно видело десятый сон в своем автокреслице, поэтому, как только выгодный свет ушел, мы повернули колеса Ниссана обратно в Мадрид. Добирались опять по бесплатному шоссе уже в темноте, но навигатор честно отработал вложенные в него евро, без проблем доставив на место.

Прямо рядом с подъездом, где снимали квартиру, заглянули в заведение «La Tintoreria», по совету хозяина жилья. Ах, какие там были шикарные сэндвичи с лососем и ветчиной iberico! И к тому же — лучшая Сангрия из всех, что пока пробовали на испанской территории, да и цены очень умеренные. Смело можем присоединиться к рекомендации!

Большой и интересный день подходил к концу, и он же был последним полным днем в столице. Завтра, во второй половине дня, перемещаемся в Барселону.

Продолжение следует…