Испано-португальский вояж на автомобиле

Испано-португальский вояж на автомобиле

14.05.2018 | 11032 просмотра

Начало рассказа об автомобильном путешествии по югу Европы.

— начнем с нуля
— медведь и земляника
— хамон за двести

Вот и подошло к концу трехнедельное путешествие по южной Европе. В обеих странах удалось посмотреть абсолютно всё, что планировали. Более того, сработали _все_ резервации на гостиницы, шоу, даже брони на входные билеты в некоторые храмы и дворцы. Я даже не знаю, случалось ли у нас ранее настолько гладкое путешествие, разыгранное, как по нотам. Небольшие минусы присутствовали, но они были настолько незначительными, что совсем потерялись в массе сплошного позитива, что подарили нам Испания с Португалией.

Логистику путешествия я начала разрабатывать еще весной, включая, или, наоборот, выкидывая какие-то пункты для наиболее оптимального расхода времени, в результате чего сложился следующий маршрут (~ 5000 км):

Мадрид — Эль Эскориал — Сеговия — Толедо — мельницы в Ла-Манче — Барселона — Монсеррат — Валенсия — Мар Менор — Гранада — Михас — Гибралтар — Севилья — белые городки Андалусии — Кордова — переезд в Португалию — Ольюш-ди-Агуа — Синтра — Лиссабон — Обидуш — Назаре — Томар — Порту — возвращение в Испанию — Саламанка — Авила — Мадрид.

Прямых рейсов из нашей деревни в Испанию нет, так что хочешь-не хочешь, нужно делать пересадку либо в Европе, либо на территории США. В результате, выбрали по цене американскую авиакомпанию US Airways, с остановкой в Филадельфии, хотя обычно мы предпочитаем не пользоваться «американцами» при полетах через океан, так как стригут копейку за каждый чих. Скоро, наверное, и за пользование туалетом начнут. Ну а что? Плати, или терпи — страданиями душа очищается :)

На удивление, все рейсы отправились вовремя, даже заложенные полтора часа на пересадку в Филе не пригодились; но тут уж лучше перебдеть, чем недо.

Если вдруг кто не знает, то при длинных перелетах с ребенком есть такой трюк: на Трансатлантике заказываете места в центральной секции самолета (там, где 4 кресла), но не подряд три, а 2 с одного краю, плюс одно — с другого. Во-первых, оставшееся место в середине возьмут в последнюю очередь, а то и вообще не выберут, если будет альтернатива. А во-вторых, даже если кто-то туда и сядет, то быстро осознает свою ошибку скорее всего попросит стюардов пересадить на любое другое. В худшем варианте, если самолет полный и перемещаться некуда, папа меняется с пассажиром местами, и вы все втроем сидите вместе. В лучшем — по цене трех мест у вас получается целый ряд, где маленький ребенок спокойно может спать в центре. У нас сработало в оба конца :)

Кроме того, накануне путешествия можно наведаться в магазин по типу «Dollar tree», где всё продается за $1, и закупить разных раскрасок, фломастеров, мини-пластилинов, несложных поделок, аппликаций и прочей мишуры. Половину взять с собой сразу, а другую — припрятать в чемодан на обратную дорогу. Плюсы налицо: и ребенок будет занят на какое-то время, и не жалко, если что-то потеряется или порвется (а оно именно так и сделает!).

7 часов до Мадрида прошли вполне спокойно, даже удалось слегка вздремнуть, и вскоре мы уже ступали на испанскую землю ранним сентябрьским утром. Путешествовать планировали в привычном для себя стиле на арендованном автомобиле, заказанном за два месяца до поездки через «Budget». Получилось очень дешево: всего $300 за 22 дня. На контрасте припомнилась прошлогодняя аренда в российском «Домодедово» в четыре раза дороже за тот же срок. Автокресло для трехлетней дочки приволокли из Штатов, а вот GPS с залитыми европейскими картами взяли на месте (€70, TomTom) — не без огрехов, но в целом очень-очень помог, особенно на юге.
Приятной неожиданностью стала выдача машины на класс выше, чем бронировали, без всяких дополнительных поборов (Nissan Note).

Также заранее была заказана квартира на три ночи в самом центре города (115 евро за ночь + 30 за уборку). Хозяин апартаментов «Puerta del Sol attic» обещал подготовить их к часу дня, так что в нашем распоряжении оказалось целое утро на исследование Мадрида.

Из аэропорта до центра ехать минут 30 по шоссе M-40. В Испании, Португалии, как и в некоторых других европейских странах, принята двойная система шоссе. Платное и бесплатное идут практически параллельно, но платное обычно прямее из-за туннелей и виадуков, что позволяет сэкономить значительное количество времени. Но далеко не всегда. Поэтому, перед отправлением надо прикидывать оба варианта, благо и GPS системы, и Google maps это позволяют.

Например, выбирать платное шоссе между Мадридом и Сарагосой экономически не выгодно — бесплатное короче на 6 км и привозит чуть быстрее. А вот между Барселоной и Валенсией другое дело: разница составляет около 2,5 часов в пользу платного, но общая сумма толлов (платилен) равна 39 евро. К слову, это самый дорогой участок дороги, что мы видели в Испании.

Но в пределах городов трассы обычно бесплатны. Пейзажи, проносившиеся за окнами, походили на греческие — та же желтая трава, поля, оливы… В центре многие улицы были перекрыты, и — хвала GPS! — он отлично провел нас в объезд по каким-то незаметным переулкам.

Машину решили оставить в подземном гараже неподалеку от квартиры, т.к. улица, на которой она была расположена, закрыта для транспорта.

В интернете есть такой сервис — называется parkopedia.com. Через него можно заранее отыскать автостоянки и гаражи в крупных городах, посмотреть на них в спутниковом режиме и даже рассчитать стоимость. Именно так мы нашли вместительный подземный гараж на улице Las Carretas: если есть свободные места, то над въездом высвечивается зеленая надпись «Libre», и кроме того, уже внутри места, подходящие для парковки, отмечены зелеными лампочками, что в полутемном гараже более чем удобно. Да и в целом идея хорошая — не надо нарезать круги в поисках, куда бы втиснуть машину.

Ну и раз уж пошла речь о полезных для путешественников сервисах, на просторах интернета попалась как-то табличка по вольтам и герцам в разных странах, а также типам эл. розеток. Тоже может пригодиться.

И квартира, и гараж находились буквально в паре минут ходьбы от Puerta del Sol — центральной площади Мадрида, который в свою очередь является географическим центром всей Испании. Поэтому ничего удивительного, что в тротуар на площади вмонтирована бронзовая пластина с надписью «Нулевой километр» — отсюда ведется отсчет дорожных расстояний в стране.

Здесь же, на башне бывшего Почтамта, расположены кремлевские часы, которые ежегодно, 31 декабря, оповещают испанцев о начале Нового Года.

С утра народа на площади было немного (ошеломительная разница с вечерней Пуэрта-дель-Соль!): продавцы флюоресцирующих игрушек, аниматоры в диснеевских костюмах, и всё это на фоне откровенной рекламы женского белья. Однако кружевные бюстгальтеры совсем не отвлекали (ну, почти :) от рассматривания следующего символа Мадрида — бронзовой статуи медведя, тянущегося к плодам земляничного дерева. Если бы медведь был русским, тянулся бы он за шишками на ёлке, ну или за туристом, забравшимся на эту самую ель. А испанский вот такой милый гурман.

Кстати, ягодки земляничного дерева используются в производстве местного алкогольного напитка — Madroño liqueur — густого, тёмно-бордового ликера, по вкусу напоминающего смесь Вана Таллина с щедрой долей малинового варенья. Отличная вещь в подарок друзьям или себе! В Мадриде этот ликер принято подавать в небольших вафельных стаканчиках с шоколадным ободком, так сказать выпивка и закуска в одном флаконе.

С каждой минутой народа на улицах всё прибавлялось, но по виду это были сплошь туристы — большинство местных всё же работает по будням. Исторический центр Мадрида очень компактный, его вполне реально обойти пешком, даже не особо напрягаясь.

Чередой мелких проулков, минуя ярко раскрашенные дома и сонмы сувенирных магазинов, мы вышли на Plaza Mayor — одну из площадей испанской столицы, соперницу Пуэрта-дель-Соль. По ощущениям они совсем разные: Пласа-Майор такая высокомерная и статусная, в отличие от игривой, веселой и своей в доску Пуэрты.

В Мадриде Plaza Mayor стала первой площадью, где было оборудовано место для корриды, до этого бои с быками происходили на импровизированных площадках. Сегодняшняя площадь представляет собой правильный четырехугольник, окруженный по периметру зданиями в едином стиле с девятью воротами-арками. Расположилось здесь и несколько ресторанов, кафе-баров, а туристов развлекают уличные музыканты и живые статуи. Актеры, загримированные подчас очень талантливо, замирают в забавных позах, а стоит им бросить монетку — благодарят каким-нибудь трюком, характерным для изображаемого персонажа. Застывший на ковре-самолете волшебник опускается на землю, человек-коза трясет бубенцами и бьет копытом, а нечто в бинтах, похожее на египетскую мумию, начинает вылезать из саркофага.

Закон никак не регламентирует деятельность уличных артистов, да и налогов они не платят, так как ничего не продают. Зарабатывают не так чтобы много, около 100 евро в день, но это всё равно выше среднестатической оплаты труда мадридца, составляющей 1900 евро в месяц.

Прохладные утренние +18° С постепенно приближались к +30°, поэтому, чтобы слегка охладиться да и перекусить, мы отправились на рынок.

Сразу стоит сказать, что рынок San Miguel рассчитан скорее на туристов, и от этого значительно теряет в колорите, но не в качестве еды. К тому же его недавно отреставрировали, преобразовав старые прилавки в тапас-бары.

Во многих испанских барах к вину или пиву предлагают бесплатные закуски. Иcпанцы называют их «тапас». Это могут быть оливки, чипсы, или более сытное — колечки кальмаров, сардинки в масле, креветки (gambas a la plancha — креветки на гриле), тартинки, что-нибудь мясное (pincho moruno). Порции крохотные, на один укус, но если заказывать напитки не по одному разу (что хитроумные испанцы с удовольствием и проделывают), маленькие тарелочки с тапас в конце концов заменят полноценный обед или ужин.

Приятный обычай подавать тапас характерен прежде всего для южных районов Испании. По одной из самых распространенных версий, он зародился в придорожных харчевнях и постоялых дворах, где к хересу полагался кусок хлеба или ломтик хамона, чтобы им можно было накрыть стакан от мух или пыли. Возможно, это действительно так, во всяком случае, tapas — это множественное число испанского слова «крышка».

А еще говорят, что тапас в придорожных питейных заведениях были введены приказом короля Альфонса X, чтобы любящие выпить испанцы не сильно пьянели. Хотя вполне возможно, что эта гастрономическая традиция появилась благодаря смекалке кастильских и ламанчских барменов, которые еще в 16-м веке подавали к дешевому некачественному вину кусочки сыра, чтобы перебить его не самый приятный вкус.

Вообще, с едой в Испании и Португалии повезло гораздо больше, нежели во Франции два года назад. Нет, тут тоже были свои местечковые особенности, например, обед с 13 до 16, а ужин с 9, а то и 10 вечера, но это как-то удачно вписывалось в наше отпускное расписание, в отличие от. Но закрытые повсеместно бизнесы по воскресеньям, вплоть до гигантских супермаркетов El Corte Ingles, удручали. Ну как, как можно лишать себя потенциальной прибыли в самые удобные для рабочего люда дни?!! Вот вам и рецепт выхода из кризиса для загнивающей европейской экономики.

В каждом из регионов старались пробовать их местную специализацию для полного погружения в среду. Например, в Сеговии очень хорошо готовят молочного поросенка (cochinillo asado), в Барселоне — шикарные мясистые фиги на рынке (сезон как раз в сентябре) и морепродукты (pulpo — маленькие осьминожки со специями). В Севилье и Кордове — прекрасный, насыщенный ароматами суп salmorejo, обязателен к употреблению для любителей гаспачо.

Ну и, конечно, шедевр испанской гастрономии — легендарный сыровяленый окорок (хамон). К Serrano ham мы пристрастились еще в Хьюстоне: отличная, очень сочная Серрано продается в «Phoenicia» по $14,99 за фунт, очень рекомендуем. В Испании хотелось попробовать их знаменитую Iberico, получаемую от чернокопытных иберийсих хрюнделей, питающихся преимущественно желудями и травами.

Этих свиней специально заставляют много двигаться, чтобы жир равномерно распространялся в мышечной ткани. Мясо засаливают, практически полностью закапывая в соль, затем моют при определенном температурном режиме, выдерживают, сушат, и, наконец, оставляют дозревать в погребах. Процесс приготовления может продолжаться несколько лет — иберийский хамон, как и вино, отличается сроком выдержки, и в зависимости от этого стоит от €59 до €200 за килограмм. При покупке стоит обращать внимание на копытце окорока, с которого срезают мясо — у иберийского хамона копытце черное.

Обычно мы просто брали на пробу по сто грамм разной ветчины и наслаждались. Жаль, в США нельзя ввозить никакие мясные продукты. Мы даже серьезно подумывали привезти не ветчину, а хотя бы jamonero — вот эту восхитительную держалку для поросячьей ноги. Бывают еще деревянные, тоже симпатичные. Но куда её применить в наших пенатах… Разве что хвосты аллигаторов засаливать 8-)

А пили, конечно же, Сангрию. Когда на улице +35° С, лучше напитка не придумать! Она везде разная: где на основе минеральной воды, а где — на шампанском; в одних местах в кувшин добавляют апельсины, яблоки, а в других — бананы и клубнику. В Штатах мне бы и в голову не пришло заказывать литровый кувшин алкогольного напитка в обед. В Испании же всё это пилось легко, естественно и без всяких побочных эффектов.

Накупив всяких разных тапас по евро за штучку, сладостей с собой (в первую очередь, конечно же туррон — нуга с орехами), мороженое для дочки, а себе — по бокальчику Сангрии, вполне неплохо начали знакомство с испанской кухней.

Разница во времени вовсю давала о себе знать, да и обещанная квартира должна была быть готова. Поэтому решили по-быстрому прогуляться к Королевскому дворцу и на этом завершить начальное погружение в Мадридский центр.

Изображения медведя и дерева словно преследовали: на различных указателях, на такси и автобусах, даже просто на тротуарах и крышках канализационных люков. Думали, Камчатка, или какая-нибудь там Аляска — страна непуганных медведей? А оно вона как.

Между тем, на противоположной стороне улицы показались башни ослепительно белого Королевского дворца, или Паласио Реаль — официальной резиденции испанских королей. Хотя действующий Хуан Карлос I здесь не живет и посещает его только по случаям протокольных мероприятий. На Оружейной площади, раскинувшейся перед дворцом, особенно часто слышалась русская речь — видимо, монумент входит в программу многих туров. Кстати, как раз в тот момент король находился во дворце — верным признаком этого служил развевающийся флаг.

На сегодняшний день Паласио Реаль открыт для свободного посещения. Интерьеры дворца украшены фресками Гойи, Веласкеса и Караваджо, можно увидеть коллекцию старинного оружия, скрипок Страдивари, а в прилегающем парке находится Музей карет. Но мы уже настолько устали, что никакие мировые шедевры всё равно бы не воспринимались в должной мере. Решили, что частично компенсируем эту культурологическую потерю в Прадо, запланированном через пару дней.


Собор Альмудена (La catedral de Santa Maria La Real de La Almudena).

Хозяин съемной квартиры встретил перед подъездом (там дополнительный замок), не погнушался сходить с мужем в гараж за чемоданами (мелочь, а приятно) и показал апартамент на 4-м этаже (есть лифт). В квартире было две комнаты — спальня и гостиная, сбоку примыкала вполне вместительная кухня, а окна выходили на террасу, где вечером хорошо было сидеть дегустировать вино и смотреть на прохожих.

Сам хозяин жилья — коренной мадридец, программист, пробовавший когда-то свои силы в Солт-Лейк-Сити в США. Но штатовская жизнь оказалась ему не по вкусу, и он вернулся на родину, где подался в бизнес, связанный с недвижимостью, а позже мечтает открыть свою студию по преподаванию какого-то модного вида йоги. Спросили его, не жалеет ли, что вернулся.

— Иногда жалею. В стране сейчас 20% безработных, и в ближайшее время лучше не будет, судя по всему. Мне повезло, я скопил немного, но в основном люди живут бедно, от зарплаты до зарплаты. Я рад, что вы тратите деньги в Испании, помогая таким образом нашей экономике.

— Вообще, люблю русских! — неожиданно воскликнул он. — У меня есть несколько знакомых эмигрантов из России. Вы очень отзывчивые и работящие.

Обменявшись взаимными комплиментами, мы расстались на несколько дней. Для ежедневных мелких закупок и нужных в хозяйстве мелочей он посоветовал супермаркет El Corte Ingles, расположенный неподалеку от Пуэрта-дель-Соль. Кстати, это самая крупная сеть универсальных магазинов в Европе, где продается всё — от платочков Hermes до вина по евро за бутыль.

Нас в первую очередь интересовали продукты для ребёнка и себя на завтрак, и ассортимент не подвел: йогурты, молоко, выпечка, обалденная клубника с одуряющим запахом, ну и конечно сыро-ветчинный отдел. Успешно опробовав там свой испанский, мал