Иран — ось зла? Нужно проверить. Как мы омыли колеса в Индийском океане

• Часть 1: Россия — Монголия
• Часть 2: Пустыня Такла-Макан, заоблачный Тибет, зеленый Юннань
• Часть 3: Лаос, Таиланд
• Часть 4: Мьянма (Бирма)
• Часть 5: Индия
• Часит 6: Пакистан

Про Иран

Имидж Исламской Республики Иран оставляет желать лучшего. С тех пор как малограмотный президент США назвал Иран одной из стран воображаемой им «оси зла», представление об Иране в медийном пространстве стало складываться именно такое. «Санкции», «ядерная программа», «убийство ученых атомщиков» и бог еще невесть что идет в новостях в связке со словом «Иран». Местами даже проскальзывают устрашающие статьи про публичные казни на площадях Исламской Республики, сопровождаемые ужасающими фото.

А ведь до 1979 года страна была очень и очень прозападно ориентированной. Не было необходимости носить платки и хиджабы, спокойно работали джаз-бары, в центре Тегерана стоял отель «Hilton». Советую посмотреть фото тех лет.

Посещение Ирана в то время, вообще, был неким признаком статусности у западной молодежи. Все бы так шло и шло, если бы шах Мохаммед Реза Пехлеви, находящийся у власти с 1941 года, со временем не утратил чувство реальности. Недовольство политикой шаха росло, народ охотнее тянулся к традиционным, религиозным ценностям. Опасаясь популярности аятоллы Хомейни, к тому времени уже более 10 лет находящемуся в оппозиции, шах высылает его из страны. Во Франции клерик живет до 1979 года, до того самого момента своего триумфального возвращения из Парижа в Тегеран. В стране революция, шах бежит за границу. Но бывшие западные друзья принимают его неохотно. В отместку за предоставленное убежище и лечение в США, революционно настроенные студенты захватывают американское посольство. Неудавшаяся попытка освобождения которого стала одной из самых позорных в истории американских спецслужб. Заложники провели в плену 444 долгих дня. Кстати, недавно вышел прекрасный фильм о том, как некоторым сотрудникам удалось бежать. «Операция Арго», с Беном Аффлеком. Достойное кино.

Через несколько лет шах тихо скончается в Египте, западные друзья его больше не вспомнят. С тех самых у пор власть в Иране принадлежит аятолле, а порядок обеспечивает корпус стражей исламской революции (КСИР). С 1979 года над страной западные санкции, а после агрессивной риторики Махмуда Ахмадинежада все становится только хуже. С конца 2000-х годов санкции только усиливаются. Страна превращается в настоящего изгоя.

Многие наши друзья волновались больше не из-за Пакистана, а именно по причине наших планов посетить Иран. Перед нами стояла задача: выяснить, что же это за страна и так ли она страшна как её многие себе представляют. Исходные документы для наших передвижений были такие: требовалась иранская виза и Carnet De Passage. Ни о каком сопровождении или обязательном гиде речь не шла. Нужно было быть внимательным на границе и помнить, что алкоголь в этой стране запрещен ко ввозу. Нарушение может караться штрафом или даже тюремным сроком. Хотя после проезда по Пакистану алкоголя у нас и в помине не было.

Первое, что бросилось в глаза на пакистанско-иранской границе, это светло-бежевая иранская военная форма, сильно контрастирующая с черными пакистанскими одеяниями. «Никаких камер, фотоаппаратов, телефонов. Съемка здесь запрещена», — заранее предупреждает нас офицер. Да, порядок здесь серьезней нежели на всех предыдущих граница после Китая. Там нам позволяли многое: фотографировать и даже снимать видео. В Иране это не пройдет. Здесь все строго.

Нас выручает Эльшан. Каким-то образом он тут же находит своего азербайджанского земляка (в Иране очень большая, многомиллионная азербайджанская диаспора) среди офицеров, и уже через несколько минут общения на его родном языке, мы знаем почти всё о здешних порядках. Еще через пять минут мы лучше друзья иранских пограничников. Осмотр машин все более формальный: мы же путешественники — значит, ничего запретного не везем. Коптер и камеры традиционно убраны как можно дальше и максимально разобраны, дабы не вызывать лишних вопросов и избежать подозрений в журналистике и шпионаже.

Кажется, чего-то нельзя…

Несколько напрягает запись в Карнете. Все хорошо, въезд отмечен, но дата… 1393 год, да еще и написано это арабскими цифрами. Но не нашими, а теми самыми, старыми арабскими, нам с трудом понятными. Времени спорить нет, оставляем всё как есть, на выезде точно нужно будет на это обратить внимание.

Нас еще полтора часа держат по какой-то причине. Скоро становится понятно по какой. Мы опять поедем с военным сопровождением. Мы опять в Белуджистане, правда, уже иранском. Здесь эта провинция называется Систан-Белуджистан. Хоть тут и спокойно, не так, как в Пакистане, все равно до ближайшего городка Захедан нас ведет военный конвой. Все наши паспорта находятся у главного офицера, пока не доедем до гостиницы, он их нам не отдаст.

Теперь у нас иранский конвой.

Начинается привычная смена конвоев. Все бы ничего, если бы наши паспорта не были заложниками. Каждый раз я выбегаю и проверяю, передали ли наши документы следующему сопровождению. Через час нас уже ведет по городу полицейский конвой. Я перестал успевать проверять передачу документов, потому как каждые 10 минут у нас новый полицейский кортеж. В конце концов мы прибываем в долгожданную гостиницу. И о чудо! Наши паспорта при нас.

Поскольку Иран находится в плотной санкционной осаде, то его карточная система расчётов отключена от международных платежных систем Visa, Mastercard, Western union и т.д. На улицах есть банкоматы, люди снимают там наличные деньги, проверяют баланс, но нам эта радость жизни недоступна. Мы должны полагаться только на наличные деньги, другого варианта нет. Мы еще наивно пытаемся что-то сделать, но банкоматы выдают наши карты обратно с информацией об ошибке. В общем, мы были готовы к таким сложностям, они нас не застали врасплох. Нас выручают наличные доллары.

Еще одна проблема санкционного характера заключалась в невозможности полноценного онлайн бронирования отелей. До свидания booking.com, hotels.com и прочие сайты, упрощающие жизнь путешественника. Теперь мы или ищем отели, заранее узнавая телефоны и общую информацию, или ориентируемся сразу на месте. Единственной гарантией бронирования может быть обещание по телефону девушки на ресепшн подержать несколько номеров до вечера. Жить это нам сильно не мешало, мы продолжали чувствовать себя вольными путешественниками, тем более не было необходимости заранее согласовывать маршрут. Мы могли отправляться в любую точку Ирана, куда нам заблагорассудится.

Захедан оказался небольшим провинциальным городком.

Наш ГРАНД отель )

Мечеть — обязательный элемент.

Но мы все равно решили там остановиться, ибо усталость уже была велика. Мы едем полтора месяца из Паттаи и сил у нас остается все меньше и меньше. В этот день решено просто ничего не делать, предаться отдыху.

Первые впечатления

Жители Ирана оказываются очень дружелюбными. Они улыбаются, здороваются и с интересом рассматривают чужеземцев. Все женщины, без исключения, с покрытыми головами.

Мы уже свыклись с ролью представителей инопланетной цивилизации.

Ю продолжает носить хиджаб с платком, иначе нельзя.

Четвертая неделе в хиджабе и платке.

Повсюду висят портреты духовного лидера и основной действующей фигуры революции 1979 года аятоллы Хомейни и нынешнего духовного лидера аятоллы Хаменеи.

Мало того, что два почтенных старца очень похожи на картинках, их фамилии звучат предательски схоже, что вызывает частую путаницу. Первый, Хомейни, Рухолла Мусави почил в далеком 1989 году. Нынешний Великий аятолла Сеййид Али Хосейни Хаменеи является действующим духовным лидером страны, влияющим практически на все, что происходит в Иране. Их портреты мы будем видеть на протяжении всего нашего пути по исламской республике.

Не путать!

Вообще, достаточно быстро приходит осознание того, что это развитая страна с серьёзной культурой и традициями. Я бы даже ее охарактеризовал как «цивилизация более высокого уровня», нежели соседние Индия и Пакистан. Это ощущение не покидало меня до самого конца. Пакистан и Индия были интересны, но они больше напоминали две огромных сельских местности. Здесь мы на месте великой Персидской империи, и это чувствуется очень и очень хорошо.

Основным языком Ирана является новоперсидский язык — фарси. Среди нас никто на нем не говорит, азербайджанский будет более востребован в западной половине Ирана. Пока мы справляемся при помощи Google translate. Получается весело: нас понимают, а вот мы далеко не всегда. Особенно тяжело становится в ресторане. Английским никто здесь практически не владеет, поэтому блюда выбираем почти наугад из красочного и абсолютно непонятного меню. Удачно пообедать — это целое приключение.

Тыыкс… чего же мы возьмем сегодня?

Поменять деньги тоже задача интересная. Оказывается, банки это делают по не очень хорошему курсу. Девушка на ресепшн в отеле советует взять таксиста и ехать к менялам. Идеальный курс обмена — 35 000 иранских риалов за один доллар США. Вскоре мы на небольшой улочке, начинаются торги. Первые цифры звучат смешно: 32-33 тысячи. Мы делаем обиженный вид, и набираем на наших телефонах заведомо нереальные 37-38, вроде как на меньшее мы не согласны. Через 20 минут интереснейших торгов, мы наконец меняем несколько сотен долларов по курсу 35 500. Теперь мы настоящие миллионщики. Самая крупная купюра один миллион иранских реалов. Еще есть 500 000, 200 000, 100 000 и 50 000. После всех предыдущих стран это уже выглядит нормой.

Мы сказочно богаты.

Становится интересно, а правда ли нельзя купить здесь алкоголь? В магазине море знакомых баночек, в том числе и «Балтика», но на всех стоит предательский ноль, означая, что это безалкогольный напиток.

Только 0.

Таксист быстро смекает, что нужно, и мы едем куда-то на окраину города. Просит нас подождать и уходит. Через 10 минут возвращается с пакетом. Воровато озираясь, предлагает нам купить несколько баночек пива по 5 долларов за штуку. Похоже, пакистанское. Берем больше ради азарта, если запрещено, то точно нужно попробовать.

Вперед навстречу мечте

Каждый год, путешествуя в Дубай, стоя на пляже в Джумейре, я вглядываюсь далеко в морскую даль.

Сколько лет мне хотелось узнать, что же там.

Знаю, что недалеко отсюда самая узкая часть Персидского залива — Ормузский пролив, который в самом узком месте достигает всего 54 км. А на той стороне загадочный Иран… Как он выглядит? Что там? Впервые за много лет у нас есть шанс увидеть собственными глазами ту самую сторону. Поэтому отправляемся к Персидскому заливу, в город Бандар-Аббас.

Расстояние от Захедана до Бандар-Аббаса приличное, около 800 км. В гостинице нас убеждают, что мы легко проедем за день. «Это же не Пакистан! В Иране прекрасные дороги», — убеждает нас сотрудница отеля. К советам такого рода мы относимся всегда скептически. Что-то не я не припоминаю, чтобы в Иране вдруг были прекрасные дороги. С трудом в это верится. Сперва нас не выпускают из отеля, говорят нам положен полицейский эскорт. Долго убеждаем, что хватит нас уже охранять, мы хотим просто путешествовать! Тем более дальше дорога очень и очень безопасна.

Наступает момент, когда мы должны проверить еще один миф: невероятно дешевое топливо в Иране, по крайне мере так везде пишут. Правда, на первой заправке нас заворачивают, дизеля здесь не бывает, нужно ехать на специальную заправку, где обслуживается грузовой транспорт, основной потребитель дизеля. Кстати, слово «дизель» в Иране понимают не всегда, лучше говорить «газоль». Уверенно заруливаем на заправку. Одна сложность, на колонке нужно вставлять какую-то карту, без этого ничего не работает. Вскоре появляется какой-то мальчик, вставляет карту, и мы начинаем заливать топливо. Цена за один литр составляет 3000 риалов.

Наша первая заправка.

Это примерно 8,5 американских центов, что-то около 6 рублей по курсу на тот момент. Более низкой цены на дизель мы еще не видели. Радостные и довольные мы выезжаем с заправки, это был первый и последний раз, когда мы заправились по такой цене.

Наша дорога проходит вдоль солончаковой пустыни Деште-Лут. Здесь действительно солевые отложения на песке, их видно невооруженным глазом.

Повсюду соль.

Жаль, что у нас мало времени. Именно в этой пустыне зафиксирована высочайшая температура на земле +71 С, в ней же самый высокий бархан мира — 407 м.

По пути останавливаемся в городе Бам. Здесь в 2003 году произошло сильное землетрясение. В 200000-м городе количество погибших измерялось десятками тысяч. Все глиняные дома и домишки просто рассыпались. Город фактически был разрушен. Мы заехали на место древнего города, который уже много лет методично восстанавливают. Очень хорошо видно, где новодел, а где все же были старинные постройки.

Восстановленая древняя часть Бама.

В Баме начинаем замечать множество портретов, выложенных мозаикой. На них изображены вполне обычные люди, портретов десятки. Мы их еще не раз встретим во многих других городах. Это эхо страшной ирано-иракской войны. На портретах лица жителей города, которые не вернулись с этой самой войны.

На пути достаточно часто встречаются полицейские блокпосты. Мы везде тормозим, но после небольшого разговора и демонстрации карты нашего маршрута, военные и полицейские с улыбкой жмут нам руки и отпускают без всяких проблем. Был, правда, случай, когда нас догнала полицейская машина, долго ехала, а потом попросила остановиться. Изучив документы, нас так же спокойно отпустили. Проблем с иранской полицией мы не знали.

Проблем с полицией у нас не было.

Дороги Ирана оказались нашим большим удивлением и изумлением. Честно говоря, я ожидал увидеть пылевой ад, разбитые дороги и телеги как основной вид транспорта. Все оказалось не так плохо. Дороги действительно шикарны. По отличному многополосному шоссе мы движемся сначала на запад, а потом уходим в южном направлении. Идеальный асфальт, мы совершенно спокойно едем 100-110 км/ч.

Дороги прекрасны.

Машины вокруг, конечно, не новые, но вполне чистые и аккуратные. Часто это устаревшие французские модели, собранные в Иране по лицензии. После Индии мне кажется, что в Иране идеальный порядок на дорогах. Трафик минимален, разметка прекрасна, в темное время суток все сияет отражателями и указателями! Да это просто отличный европейский автобан. Мы еще долго будем удивляться этому факту, полная неожиданность для нас. Несмотря на поздний старт, кучу остановок и прогулку по Баму, уже к 11 вечера, преодолев 800 км пути, мы на берегу Персидского залива, в Бандар-Аббасе.

Дубай совсем близко

Дует ветер, кричат чайки. Мы на море!

Персидский залив!

Последний раз мы видели море в Паттае. И вот после невероятных перепадов температур за последние полтора месяца, от +40 до -10 мы впервые видим морскую гладь. Наша прогулка незаметно приводит нас на пристань. Здесь, недолго думая, мы покупаем билеты на скоростной теплоход.

Такие вот пассажирки на теплоходе. )

Уже через час мы на острове Кешм, который отделен от большой земли десятком километров пролива.

Кешм оказывается вполне туристическим островком. С торговыми центрами, магазинами, фастфудом и прочими атрибутами расслабленной жизни. Просто один большой торговый центр.

Все как везде.

Здесь уже встречаются ценники в эмиратских дирхамах.

К вечеру мы уже опять в отеле. Безобидная и рациональная идея о том, что надо заправиться сейчас, чтобы завтра утром не искать дизельную заправку перерастает в детективную историю с погоней.

Общение с таксистами

Как правило самые знающие город люди — это таксисты. При помощи Гугла объясняю самому смышленому, что нам нужно заправить дизель в три наших машины. Таксист все понимает, соглашается. Тут же набирает по телефону своему другу, тот, думая, что говорит по-английски (иначе выразиться не могу), поясняет, что сейчас все решим. Нужно только ехать за таксистом и его другом. С этого все началось.

Мы послушно едем за потрепанным Пежо нашего новоиспеченного гида. Едем все дальше и дальше от центра. Через 20 минут мы уже на трассе за городом. Наконец подъезжаем к какой-то заправке с длинной очередью из дальнобойщиков. «Нет, не пойдет», — говорит таксист. Поиск продолжается. Наш путь бесконечно петляет, мы постоянно сворачиваем, останавливаемся около каких-то гаражей, снова стартуем, едем непонятно куда. Спустя час мое терпение лопается, когда наш самозваный проводник предлагает еще полчаса проехать вперед: «Там у друга должна быть бочка дизеля». Мы машем рукой и едем на ту самую первую заправку, где мы видели дизель. Два часа уже потеряно. Карточки для заправки у нас нет, с трудом уговариваем дальнобойщика нас заправить. Причем по «сумасшедшей» по иранским меркам цене — по 8000 риалов.

Очень дорогая заправка.

Баки полностью залиты. Тут же появляются те самые таксисты, кто нас уже пару часов бестолково водят кругами вокруг города. Машу им, что всё, ничего не надо.

Нам от них больше ничего не надо, но им похоже от нас что-то нужно. Сейчас узнаем что. «А нам заплатить?» — говорит смуглый товарищ и держит рукой мою дверь. Похоже, сейчас будет интересно. «Конечно, дорогой! Дай я закрою дверь, надо отъехать, а то мы загородили проезд». После моей просьбы все наши закрывают окна и двери, продвигаются вперед. Немного открыв окно, я интересуюсь, сколько же мы должны товарищу. «Полтора миллиона!» — гордо заявляет он. «Может 150 000?» — уточняю я. «Не, не, только полтора». «Не пойдет, давай в гостинице обсудим это», — говорю ему я и даю команду нашей колоне следовать за мной. Прекрасно понимаю, что парни решили срубить по-крупному на туристах. Такси здесь стоит копейки, но им кажется, что они могут на нас хорошо заработать.

Двигаясь по трассе, в боковое зеркало вижу знакомый Пежо, приближающийся на хорошей скорости. Равняясь со мной, он делает знаки мне остановиться. Я улыбаюсь и показываю, что лучше едем вперед. Тут он делает ошибку, пытаясь меня прижать к обочине. Жалко, что этого смеха кроме меня никто не слышит, я в машине один. «Чувак, ты серьезно думаешь это у тебя получится? Мы проехали ВСЮ Индию за рулем, а ты вот так просто решил меня прижать на трассе?». Делаю резкий маневр, имитируя желание его ударить, благо передний бампер позволяет это сделать безболезненно. В панике Пежо шарахается на другую сторону и остаток пути едет за нами.

На парковке отеля алчные товарищи, разумеется, продолжают осаждать нас. На ресепшене прошу девушку помочь с переводом. Объясняю весьма громким и уверенным голосом, что эти товарищи нас водили пару часов, но так и не заправили. Я готов им компенсировать затраты на езду, но не в таком объеме, только по времени езды на такси. Если их что-то не устраивает, давайте вызывать полицию. Наши загорелые «друзья» долго и недовольно оппонируют. Девушка попадается понятливая, рассчитывает такси на два часа. Незадачливые гиды еще громко спорят, но мы отдаем 300 000 риалов и вскоре они убираются прочь. Вот такая вот заправка.

По побережью

Мы едем по самому берегу Персидского залива. По нашим планам нужно добраться до древнего Шираза. Мы едем по берегу и радуемся жизни.

Дорога по берегу залива.

После городка Бандар-Ленгех наконец важная остановка. Именно это место находится прямо напротив Дубая, сюда я смотрю с той стороны залива. Расстояние между берегами составляет около 150 км. Здесь решено остановиться, сделать фотосессию ну и, конечно же, искупаться! Мы же на берегу теплого моря. )

Напротив Дубая.

Памятуя о нашем не совсем корректном опыте «омывания колес в Байкале», мысли о погружении колес в воды Индийского океана у нас не возникает. Паркуем машинки за несколько метров от береговой линии и бежим купаться. Плещемся, как дети малые, записываем позитивные видео, делаем радостные фото. Счастье скорее от самого факта, что мы добрались до теплых вод залива, нежели от самого купания. В любом случае это очень символический момент, и мы его стараемся запечатлеть всеми силами.

Кадры для кино.

Ура! Можно искупаться)

Сегодня Ю практикует ношение никаба.

«Мир наш» он везде.

Как бы мы ни старались, но Индийский океан сам добрался до наших колес. Вернувшись через полчаса после развлечений, мы обнаружили, что вода прибыла и теперь наши машинки активно плещутся в соленой воде. С каждой минутой вода подходит все ближе и ближе, так что при открытии дверей внутрь попадает изрядное количество воды.

Индийский океан сам омыл наши колеса.

Все эти месяцы мы возим с собой квадрокоптер. Невероятно полезная штука, позволяющая сделать уникальные кадры. Правда, снимать им бывает очень нелегко, особенно в движении. После очередного проезда по берегу залива прошу колонну остановиться, сняли хорошо, нужно сменить позицию летательного аппарата, поднятого сейчас в воздух. На несколько секунд выпускаю прибор из поля зрения и вылезаю из машины.

Вообще, это не так легко найти в ярко-голубом небе маленькое, беленькое пятнышко, именно так выглядит коптер, если он на высоте метров 50 и более. И тут я вижу это самое пятнышко очень высоко! Метров 150 не меньше. «Потерял управление… Срочно возврат», — молнией проносится мысль, и я усиленно двигаю джойстики, направляя аппарат вниз. Но ровным счетом ничего не происходит, точка почти замерла, едва-едва движется вбок. И тут боковым зрением я вижу, что что-то падает с неба… За долю секунды я понимаю, что это и есть наш аппарат. В панике дергаю рычаги джойстики в противоположную сторону, раскручиваю винты по максимуму на подъем, но поздно. Наш DJ Pahntom 2 с камерой Go Pro 4 падает на землю. Причиной столь глупого падения послужила ошибка в идентификации аппарата. То, что я принял за наш коптер, на самом деле было ….самолетом, летящим на высоте 10 000 м. К счастью, я успел серьезно погасить скорость падения, а внизу была топкая почва. Аппарат почти не пострадал, за исключением надломленного винта.

Через пару часиков мы напротив острова Киш — туристического рая Ирана. Звучит конечно странно, но это так. Здесь наша группа ненадолго разделяется. Одна машина остается на берегу, ребята садятся на паром и плывут на остров. Две оставшиеся машины едут дальше в Шираз. Точкой встречи назначен центр Шираза через два дня. Киш, кстати произвел на ребят самое позитивное впечатление. «Дубай лет 15 назад», — так его охарактеризовал Алексей Климов и по этому поводу даже написал целую статью на сайте экспедиции: http://mirnash.kamerzanov.su/iranskiy-ostrov-kish-dubay-15-let-nazad/

Дальнейшая дорога до Шираза была достаточна безлюдна, если не считать местных джипперов на Toyota Landcruiser не помню какого года, подъехавших к нам на одной из остановок.

Ребята были искренне рады нас видеть, долго расспрашивали о машинах и в финале устроили очень долго фотографирование.

Иранские джипперы.

Темной ночью проезжаем одно из мест нефтедобычи. Вид у местечка инфернальный. Десятки огромных горящих факелов в темноте создают жутковатое ощущение.

Сжигание попутного газа.

Пропетляв несколько часов по горам, к часу ночи, преодолев за день 900 км, мы прибываем в старинный Шираз.

В Ширазе

Шираз городок весьма позитивный и добрый. Жители искренне радуются иностранцам и просят разрешения сфотографироваться с нами. Удивляет молодежь. Единственное, что отличает местных девушек от наших, так это одежда. Все остальное — как будто ты дома. Те же девичьи разговоры, селфи с подружкой, кокетство перед парнями.

Иранская молодежь.

Именно здесь вырвались наружу все эмоции, связанные с деньгами. Проблема оказалась очень необычна. Еще в первые дни мы стали замечать какую-то путаницу в ценах. Иранцы иногда как будто теряли вдруг нолик в ценах. То есть вместо 250 000 риалов, они называли 25 000. Правда, и деньги они считали таким же образом, без этого самого ноля. Эдакая не совсем удачная деноминация. Не очень знакомые с местными ценами мы часто путались. Сколько стоит блюдо: 500 000 или 50 000 ? Не зная специфику цен, мы были готовы поверить и в одну и другую цифру с равной степенью вероятности. Цены без нолей, измеряются в «филсах». Но этого мы еще не понимали. Очередной раз в ресторане, несмотря на все просьбы давать цены в риалах (мы акцентировали на этом внимание), все же пару блюд почему-то в меню оказались в филсах, тем самым делая общий счет равный почти 2 000 000 риалов.

Платки по последней моде.

Распродажа.

Самым запоминающимся в Ширазе оказался мавзолей Шах-Черах. Невероятных размеров, монументальнейшее сооружение.

Шах-Черах.

На входе висят строгие предупреждения о запрете на фото и видео съемку. Ю получает бесплатно накидку (которая называется «чадра»), это обязательное условие для всех женщин.

Накидка обязательна.

Я уже готовлюсь оставить все ценные съемочные приборы, как гид (который сразу появился, узнав, что мы иностранцы) вдруг говорит, что нам можно это взять с собой.

Очевидно, что большая часть мавзолея это новодел. Но какой! Качественный, красивый, стильный, буквально завораживающий своей восточной красотой. Уточняю, можно ли снимать, это же как-никак храм. «Конечно можно, — улыбается наш гид, — мы же не в Саудовской Аравии». Похоже шиитская ветвь ислама мягче и благосклонней относится ко многим вещам.

Огромная, подсвеченная площадь смотрится как картинка из фильма про древнюю Персию.

Иногда Шах-Черах называют «зеркальной мечетью», за большое количество зеркал установленных внутри.

Море зеркал.

Внутри, в одной из частей храма, установлена усыпальница.

Тут гид мягко предупреждает о нежелательности съемки. Все это время, пока мы гуляем по мавзолею, он на хорошем английском языке, совершенно ненавязчиво и интересно рассказывает историю мавзолея.

Под глубоким впечатлением ложимся спать. Всю ночь снятся картины Востока…

На Северо-Запад

По пути в Исфахан заезжаем в древний город Персеполь. Точнее туда, где был город . Сейчас это тщательно восстановленные руины. Типичное туристическое место.

Персеполь — общая картина.

Но привлекли меня не каменные артефакты. С детства помню идиотские записи, намалеванные краской где-нибудь на камнях: «Маша и Вася. Новосибирск. 1993», «Мы из НГУ» и т.д. Всегда считал это пережитком советского времени. В Персеполе мы находим такие же надписи на камнях, которые датируются 1928, 1925, и даже 1898 годом!

Многие из надписей на русском языке, и нет никаких сомнений в их подлинности. Разок слово «Россiя» написано на дореволюционный манер.

На выходе из очередного лабиринта сталкиваемся с группой иранских школьниц в традиционных темных одеждах. Однако вопреки нашим предубеждениям они не разбегаются с визгом закрывая лицо, а наоборот радуются и просят сфотографироваться с ними.

Дима и иранские девчонки )

Впереди нас ждет старинный Исфахан и многомиллионный Тегеран. В Исфахане мы встретим представителей грузинской диаспоры, они тоже по-своему изменят наше представление об Иране.

Исфахан

Исфахан оказывается весьма большим городом, значительно больше Шираза. Прямо-таки огромным. Пешая прогулка растягивается на часы. В самом центре находится Площадь Имама, там мы и проводим добрые полдня. Это не просто площадь, это место, в котором можно провести весь день. Здесь есть мечеть, море магазинов со старинными и современными вещами, чудные рестораны, газоны, фонтаны, в общем, все как в парке для развлечений. Прекрасная тихая и умиротворенная обстановка. Иран нам нравится!

В центре площади огромный фонтан.

Тут же все, как полвека назад: коляски запряженные кониками.

Со специями в Иране все хорошо. Именно отсюда имеет смысл везти шафран. Настоящий, пахучий и достаточно дорогой.

Ресторан просто песня. Можно почувствовать себя Шахиншахом.

Затейный восточный орнамент.

Помимо невероятных восточных архитектурных красот, тончайшей росписи нас вновь удивляют люди. Точнее иранские девушки.

Вновь все весело, беззаботно, груповые селфи, попытки контактировать с нами. Свободно и без всяких предрассудков просят сфотографироваться вместе с ними.

В Исфахане помимо традиционных восточных красот мы совершенно неожиданно знакомимся с представителями грузинской диаспоры. Точнее даже они с нами знакомятся, слыша, как в гостинице говорим по-русски. Совсем скоро узнаем, что Ибрагим потомок грузинских эмигрантов в третьем колене уехавших давным-давно в Иран. Русский он знает, общаясь с другими русскоговорящими грузинами. Мы его вполне хорошо понимаем. Ребята нас замечательно приветствуют, рассказывают много интересного. Например, алкоголь здесь запрещен, но если мулле заранее заплатить установленную сумму денег (в долларах разумеется), то за высоким забором на свадьбе можно делать почти все, что заблагорассудится: пить, танцевать, петь, носить любую одежду.

Теперь нам интересно, сможем ли мы добыть грузинского вина? «Ибрагим…Представляешь, а у Эльшана же сегодня день рождения» с неподдельной искренностью, трогательно говорит Алексей. «Даже не знаем, что делать…Ведь тут сухой закон». Глаза у Алексея такие же большие и добрые, как у котика из «Шрека». Не поверить невозможно. Все дело едва не портит сам Эльшан, только вышедший из душа и еще не знающий, что у него сегодня столько знаменательный праздник. Ибрагим кивает, исчезает и уже через полчаса на столе прекрасное вино, как будто мы в Грузии. Иран волшебен!

Спустя пару дней покидаем Исфахан, прекрасный город с замечательными мечетями, садами, традициями и веселыми иранскими девушками, которые задорно хохочут и делают групповое селфи. Пытаюсь снять проезд камерой, тут же ко мне подходит полиция… Спасибо нашему грузинскому другу Ибрагиму, он тут же все объясняет и нас отпускают. Мчимся в Тегеран!

Тегеран

На пути в Тегеран появляются первые платные дороги. Они традиционно прекрасного качества, и проезд стоит символических денег — 50 американских центов за машину. Расстояние в 500 километров мы расцениваем как пятничную прогулку на дачу. Сегодня день потрясающих холмов. Бархатные, мягкие и пушистые на вид, они переливаются красными, зелеными, желтыми и синими полосами. Чем ближе к столице, тем шикарнее заправки и плотнее движение. Дизель мы теперь заправляем по 5000 риалов. Почти в два раза дороже чем это делают местные, но все равно невероятно дешево.

Дороги прекрасны.

Во время больших нефтяных денег шах планировал перестроить Тегеран как можно серьезнее, сделав из него самый современный город. В связи с этим большинство старинных построек было снесено. На их месте возникли скоростные магистрали. Пробок в городе нет, но есть очень интенсивное движение по этим самым магистралям. Но вот духа старины и очарования Востока в Тегеране мы не нашли. Похож на типичный большой советский город, если честно, ничем особенно не примечательный. Вид, конечно, потрясающий, когда видишь огромный пятнадцатимиллионный мегаполис издалека. На фоне снежных шапок Эльбурса он выглядит монументально.

Горная система Эльбурс (не путать с Эльбрусом!)

Рядом Тегеранский аэропорт.

Тегеран оказался вполне обычным городом. Мы очень быстро пролетаем весь центр, пробки нет. Очень много магистралей, и они движутся достаточно хорошо для города с таким населением. Проезжаем новейшие тоннели и развязки. Остановка запланирована на пару дней, более здесь делать, наверное, нечего, но как минимум разок нужно сказать, что мы побывали в Тегеране.

На ресепшн гостиницы нам выбирают место для стоянки. В итоге мы паркуемся почти на входе в гостиницу)

Едем исследовать столицу исламской Республики.

Архитектура скучна. Типичные постройки 70-х.

Так выглядит город с самой высокой точки.

Тихий центр. Как в Питере или Москве.

Местная красавица.

Не упустили мы возможность прокатиться на столичном метро.

Оно очень и очень современное. Как и в Индии, здесь есть отдельный вагон для женщин. Что поделать — гендерная сегрегация))) Правда, найти метро это еще та задача, ибо обозначено оно секретной пиктограммой.

Я даже попросил подписчиков в соцсетях догадаться, что же это за символ. Из более 40 ответов только один правильный.
И то от человека, который там был. )

В самом центре, на площади Азади (Независимости) записываем репортаж для Россия 24. Наши впечатления об Иране. Теперь мы точно уверены: «Ось зла» явно находится не здесь.

Правда, дед Мороз не дает покоя)

Площадь Азади (Свободы) поздно вечером.

Силы наши уже на исходе, мы торопимся домой. Мы в пути уже почти два месяца. Рывок из Тегерана в Баку занимает у нас ровно один день. В 5 утра, по пустым темным улицам иранской столицы мы начинаем наш путь в Азербайджан. На границе иранская сторона немного склочничает, пытается вымогать деньги. У нас лишние канистры с дизтопливом. Дизель скоро разлит по машинам, проблем больше нет. Carnet de Passage успешно закрыт, дата теперь стоит правильная. Ближе к вечеру открываются ворота. Мы в Азербайджане. Там мы припаркуем наши машины до третьего этапа кругосветки. Нам кажется, что Азербайджан будет просто местом отдыха. Но опять все получается непросто.

Продолжение следует…

P.S. А тем временем выходят новые серии первого фильма о нашей кругосветке.

Пятая серия:

Перед нами одна из самых высокогорных дорог мира — Циньхай —Тибетское шоссе. Трасса поднимается до заоблачных высот — выше 5000 м, местами достигая отметки в 5200 м. Многие сотни километров по разбитой дороге, недостаток кислорода и его последствие горная болезнь, делают этот участок очень непростым в прохождении.

Наконец мы в столице Тибета — Лхасе, городе не похожем ни на один другой во всем мире. Мы как будто вернулись на несколько веков назад. Кажется, что все хорошо и идет, как мы задумали. Но на самом деле новости тех дней перечеркнут все существующие планы. Мы будем строить маршрут заново.

Шестая серия:

Шестая, заключительная серия первого фильма нашей кругосветки «Неизведанная Азия»! В этой серии:

— поняв, что Непал закрыт мы отправляемся через Лаос в Таиланд;
— 5 дней подряд мы спускаемся с Тибетского плато в тропики Юннаня по бесконечной дороге, на фантастических высотах. Мы то падаем до 2500 м, то вновь взлетаем на 5000 м;
— в Лаосе нас накрывают тропические ливни, мы целыми днями ползём по узким горным дорогам в облаках;
— Выехать на машине на берег Cиамского залива? Сделано! Мы на берегу Таиланда, в Паттае.

Ну и, конечно, все самые смешные и весёлые моменты за 48 дней пути )))

Полная режиссерская версия фильма «Неизведанная Азия». Все 6 серий в одном фильме:

История о том, как мы ехали 48 дней из Новосибирска в Паттаю за рулем наших внедорожников. Общая продолжительность 2 часа 40 мин. В фильме будет все самое интересное:

• Как мы решились на это
• Что мы сделали со своими машинами ради этого
• Бескрайняя Монголия
• Невероятный Китай (пустыни, высокогорный Тибет, вечнозеленые тропики)
• Туманный и нелегкий Лаос
• Лазурное море в Таиланде
• Самые веселые моменты за 48 дней пути

А мы тем временем готовим второй фильм кругосветки «Мир наш». В новом фильме мы отправимся из курортного городка Паттая в долгий и непредсказуемый путь до Баку. Скажу честно — я сильно волновался за этот этап, поскольку он был сложен, временами непредсказуем. За 60 дней пути мы проехали по Таиланду, Мьянме (Бирме), Индии, Пакистану, Ирану. Мы преодолели за рулем внедорожников более 15000 км. Это было просто фантастическое приключение! До сих пор, глядя на карту, я не верю, что мы это сделали. К концу лета надеюсь порадовать первыми сериями фильма.

Почитать подробнее о проекте, посмотреть фотографии и маршрут можно на сайте kamerzanov.su.