День девятнадцатый.10.08.2010. Вторник.
Сны были очень сладкими :). Немного расслабившись, мы позволили себе поваляться до 9 часов. На завтрак Маша, имея положительный исфаханский опыт, отправилась без ненавистного платка. Но не тут-то было. Ей очень вежливо порекомендовали исправить недоразумение, сославшись на возможность внезапной проверки со стороны полиции. Удивили западные бэкпэкеры. Точнее, их мужская составляющая. Если девчонки, быстренько позавтракав, похватали фотоаппараты и отправились в город, то парни, как сидели, уткнувшись носом в свои ноутбуки, так и остались в этих позах до вечера.
Йезд сразу по нескольким причинам можно назвать уникальным городом в масштабах Ирана. Во-первых — это центр зороастризма. Не зря само имя его происходит от слова «йездан» — Бог, божество. И в самом городе, и в его окрестностях расположено много объектов, связанных с этой древней религией. Но поскольку бытует мнение, что зороастрийцы ещё более ревностно, чем мусульмане, ограничивают доступ к своим святыням для «неверных», мы решили непосредственно в Йезде не рисковать тратой своего драгоценного времени впустую.
Во-вторых, климат Йезда один из самых сухих в стране. Именно поэтому здесь была когда-то доведена до совершенства древняя система доставки, хранения и распределения прохладной питьевой воды.
В-третьих, здесь существуют обширные разветвлённые кварталы с древними глинобитными сооружениями. Причём историческая ценность этого глиняного города выросла вдвойне после катастрофического землетрясения 2003 года, уничтожившего большую часть аналогичных глинобитных строений исторического центра города Бам.
Ну, и в-четвёртых, Йезд знаменит особым архитектурным стилем мечетей с непропорционально узкими и высокими фасадами, которые, вкупе с высоченными минаретами, дают неожиданный и сильный эффект вознесения. Именно такого типа мечеть, мечеть Хазире, нам первым делом и попалась на глаза.
Во дворе царят покой и безмятежность.
На противоположной стороне улицы высится купол мавзолея Шейха Ахмада.
Но наша первая цель — не он. Мы направляемся к комплексу Амир Чакмак, расположенному на одноимённой площади.
Это одно из самых нетривиальных городских сооружений. Комплекс был построен в XV веке тогдашним правителем Йезда Амиром Чакмаком. Его отличительной особенностью является необычное сочетание множества арок в одной плоскости.
В чреве комплекса расположился невыразительный базар. А в качестве объекта религиозных церемоний он используется только один раз в год — во время ритуалов в день смерти имама Хуссейна. LP предупреждал, что подняться наверх с целью полюбоваться замечательными панорамами можно только в дни празднования Навруза. Нам повезло: заплатив символическую плату, мы смогли прогуляться по всем этажам комплекса. Сначала погуляли по крыше базара.
Через вентиляционные шахты можно было послушать, что происходит внизу.
Ну, а когда, буквально продравшись через узкие проходы,
мы оказались под арками верхнего уровня, нашим глазам открылись незабываемые виды на древний глинобитный город.
Удивительно, но взгляд притягивали не стройные минареты мечетей, а визитная карточка города — многочисленные «трубы» специальных ветроулавливателей — бадгиров.
Здесь же на площади находится и одноимённая ничем не примечательная мечеть.
Вокруг расположились многочисленные лавки, в которых можно встретить весьма необычные хозяйственные товары.
Покинув Амир Чакмак, мы направились в находящийся по соседству музей воды. В силу климатических особенностей региона, проблема доставки и хранения воды в Йезде стояла очень остро. Поэтому ещё в древности была сконструирована целая хитроумная инженерная система, позволявшая решить эту проблему. Со стороны горного массива Шир-Кух по направлению к Йезду были проложены ганаты — подземные каналы для воды. Воду, достигшую пределов города, с помощью специальных устройств поднимали в резервуары, в которых она поддерживалась в охлаждённом состоянии с помощью уже упомянутых бадгиров. Они призваны были захватывать потоки дующего с любой стороны ветра и направлять их на глубину до 10 метров. Впоследствии бадгиры стали использовать и для «кондиционирования» жилых помещений.
Музей воды находится в традиционном городском особняке с внутренним двором…
… и симпатичной крытой верандой.
Спустившись в подземелье,…
…можно воочию ознакомиться с макетами и подлинными элементами систем городского водоснабжения.
Больше всего нас впечатлила демонстрация того, в каких нечеловеческих условиях приходилось трудиться рабочим при прокладке каналов на глубинах, достигавших 100 метров.
Выйдя из музея, мы углубились в лабиринт улиц древнего города.
Ширина многих из них такова, что там с трудом могут разъехаться два мотоциклиста.
Некоторые из них полностью перекрыты глиняными сводами.
В одном из помещений мы обнаружили пекарню.
Увидев наш интерес, один из пекарей пригласил меня внутрь, чтобы я во всех деталях смог запечатлеть процесс изготовления лепёшек.
А напоследок Таню ещё и угостили.
Следующими объектами нашего интереса вновь были культовые сооружения. Главная городская Пятничная мечеть XV века с самыми высокими минаретами в Иране. К сожалению, главный портал и 48-метровые красавцы-минареты были частично скрыты строительными лесами.
Наиболее красивым в этой мечети считается западный эйван.
Михраб и купол молельного зала отделаны изысканными мозаиками.
Неподалёку от Пятничной мечети находится, построенный около 700 лет тому назад, мавзолей местного святого Сейеда Рокнаддина.
Зайдя внутрь, мы без лишней суеты смогли рассмотреть, как выглядит саркофаг мусульманского святого.
А также заглянуть через ажурную решётку внутрь.
После посещения мавзолея вновь отправились в городские лабиринты.
Здесь мы смогли в полной мере оценить то, насколько грандиозными и, вместе с тем, разнообразными по архитектуре, могут быть бадгиры.
Следующим объектом нашего интереса стало медресе, которое сейчас называют Тюрьмой Александра.
Бытует легенда, что глубокий колодец во внутреннем дворе этой школы был вырыт по приказу Александра Македонского и использовался в качестве тюрьмы. Сейчас здесь находится кондиционированная чайхана. Так что даже современные заключённые могут только мечтать о пребывании в таких условиях :)
Посетили мы и очень хорошо сохранившийся купеческий особняк каджарского периода — Хан-е Лари. Прилагаемая схема помещений позволяет оценить сложность и масштабность этого сооружения.
Во внутреннем дворе находится бассейн и разбит небольшой сад.
Помещения украшают традиционные для той эпохи двери, витражи, изящные арки и ниши.
Закончив основную часть культурно-исторической программы, мы отправились на поиски ресторана. Это оказалось непростым делом. Местные, в ответ на мой вопрос, уверенно показывали одно и то же направление движения. Но, только пройдя пару километров, мы наконец-то нашли искомое заведение. Ресторан оказался очень большим и даже пафосным. Традиционные рис, салат и огромные порции куриного шашлыка обошлись нам в 12$.
Насытившись, мы отправились на поиски так называемой «зеркальной мечети». Информации о ней нет в путеводителях. Но некоторые блоггеры рассказывали об её посещении. Я знал лишь приблизительный район местонахождения этой мечети и видел её фотографию. Двигаясь по улице Имама Хомейни, мы внимательно вглядывались вдаль в надежде увидеть соответствующий силуэт.
Но, добравшись до городских окраин, так ничего и не обнаружили. Остановились в парке, чтобы передохнуть, Таня побежала кататься на качелях. И тут от небольшой кучки местных пацанов отделился один из них и нетвёрдой походкой направился к нам. Заметно было, что он находится то ли под «кайфом», то ли в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация стала напряжённой. Захотелось поскорее уйти. Но молодой человек имел на нас свои планы. Судя по всему, он хотел нам помочь, но его знаний английского было явно недостаточно, поэтому парень стал куда-то звонить по телефону. Дозвонившись, он передал трубку мне. Ответила девушка, которая на прекрасном английском поинтересовалась, чем она может нам помочь. Теперь уже моих знаний оказалось недостаточно для того, чтобы сформулировать наш запрос :). Пришлось вежливо отказаться от помощи и побыстрее избавиться от нашего незваного помощника.
Обратно мы пошли по городским лабиринтам, но высота заборов и узость улиц не позволяли смотреть вдаль. И тут я решил обратиться к мальчишкам, которые периодически появлялись на улицах. Моего воображения хватило на то, чтобы, произнося слово «мечеть», с помощью рук изображать минареты. Как ни странно, но это возымело эффект: уже через несколько минут толпа местных пацанов вывела нас к искомому объекту.
Утолив вместе с нашими «гидами» жажду у автомата с ледяной водой, установленном во внутреннем дворике,
мы через сказочно отделанный портал беспрепятственно зашли внутрь.
Посреди зала установлен саркофаг с останками очередного святого.
Ну, а стены, ниши, арки и своды мечети облицованы тысячами миниатюрных зеркал.
Освещение внутри было естественным, уличный свет проникал сквозь немногочисленные подкупольные окна.
Я подозреваю, что в «арсенале» мечети имеются и люстры с зелёной подсветкой. В этом случае, наверняка, интерьеры смотрятся совсем по-другому.
Нужно заметить, что мальчишки вели себя на территории мечети весьма вольготно: бегали, баловались, кричали. Я с трудом представляю себе нечто подобное на территории христианского храма. Немного утихомирились они лишь тогда, когда на мотоцикле прибыла более старшая «бригада смотрящих».
Вдоволь насмотревшись на очередную порцию фантастических красот, мы с чувством выполненного долга отправились коротать вечер в тени и прохладе внутреннего двора нашей гостиницы. По пути обнаружили, что в Йезде хорошо сохранились и обширные фрагменты мощных крепостных стен, опоясывавших город.
На ужин снова поели «европейского» супчика в гостиничном ресторане. Посёрфив в интернете, решили окунуться в прохладу вечерних улиц. Приценивались к тканям, натуральному мылу, оригинальным сувенирам зороастрийской тематики, но из-за перерасхода средств так и не отважились на какие-то покупки, кроме продуктов питания. Город очень понравился, прежде всего, своей самобытностью, провинциальной неторопливостью, покоем и отсутствием излишнего пафоса. В Йезде наше путешествие достигло своего апогея, и завтра мы начинаем своё медленное, но поступательное движение к дому.
День двадцатый.11.08.2010. Среда
Выехали из города около 9 часов. Сегодня мы планируем добраться до Кашана, посетив по пути парочку колоритных деревень. Но сначала нам предстоит заехать в религиозный комплекс Чак-Чак — расположенную на склоне горы посреди пустыни главную святыню и место паломничества зороастрийцев Ирана.
Сверившись с картами, я решил ехать туда по более короткому, но малоизвестному маршруту. Не было уверенности в том, что местные дороги будут асфальтированными, но желание сэкономить взяло верх. К счастью, худшие опасения не подтвердились. С сожалением свернув с трассы, ведущей через самую большую пустыню Ирана Дашт-е Кавир в сторону недостижимого в этой поездке Мешхеда, мы оказались на новенькой пустынной дороге.
Оставалось только найти нужный поворот непосредственно к Чак-Чаку. Но это оказалось непросто. Интуитивно чувствуя, что мы уже промахнулись, я остановил встречный грузовик. Водитель, остановившись на обочине, почтительно выбрался из кабины и подтвердил мои сомнения. Развернувшись, мы без проблем нашли нужный указатель. Вероятно, в Иране креатив не приветствуется, поэтому указатель был рассчитан только на тех водителей, которые едут по «правильной» дороге :).
Комплекс Чак-Чак находится на склоне горы и представляет собой небольшое святилище, около которого в последнее время были выстроены несколько домиков и навесов для паломников. Подняться туда можно по достаточно крутой лестнице из 320 ступеней.
В одиночестве преодолев этот нелёгкий путь, мы оказались у обитых латунью дверей в святилище.
На дверях выгравировано изображение Заратустры.
Непосредственно святилище Пир-е Сабз представляет собой вырубленный в толще горы грот, где горит огонь, растет священное дерево, возраст которого насчитывает около тысячи лет, и бьет священный источник.
Осмотревшись в святилище, мы поднялись на верхнюю террасу, чтобы полюбоваться драматичными видами на близлежащие горы и дорогу, по которой мы приехали.
Вокруг сновало огромное количество ящериц, причём все они были с оторванными хвостами.
К этому времени к святилищу подтянулась ещё одна стайка туристов. Я подумал, что они паломники, но оказалось — мусульмане. Старший из них предложил нам послушать его рассказ об истории этого места и некоторым особенностям зороастрийских обрядов. Мы согласились, для чего нам снова пришлось посетить святилище, но уже с соблюдением некоторых ритуалов: снять обувь и надеть шапочку. Головные уборы всем оказались к лицу :).
Вода, огонь, дерево, скалы — все природные стихии объединились в этом зороастрийском храме, олицетворяя единство мира. По легенде водный источник появился здесь тогда, когда в 637 г. сасанидская принцесса Никбану, бежавшая в эти края от арабского нашествия и мучимая жаждой в безводной пустыне, по велению бога Ахура-Мазды бросила на скалу свой посох. Название святилища и произошло от звука падающих на камни капель: кап-кап… Что по персидски звучит как «чак-чак»…
Хранителем святилища является седовласый почтенного вида далеко не старый мужчина. Его семья, состоящая из жены и восьми детей, являются единственными обитателями этих мест. Обменявшись с ним парой-тройкой фраз, мы отправились в обратный путь.
Далее наш путь лежал в деревню Тудешк, которую LP анонсировал, как классическую деревню пустыни. Для этого нам нужно было выехать на тегеранское шоссе, а затем свернуть в направлении Исфахана.
Преодолев 200 километров по ничем не примечательным унылым местам, мы достигли Тудешка (Toudeshk, ﮏﺷﺩﻮﺗ). Эта деревня оказалась нашим первым и единственным иранским разочарованием. Ничего самобытного в глаза нам не бросилось.
Усугубляло ситуацию и то, что через Тудешк проходит оживлённая автомагистраль.
Выехав на деревенскую околицу, мы убедились в том, что Тудешк действительно находится на краю пустыни.
Единственное, что привлекло наше внимание — это зарождающийся в близлежащих горах смерч.
Отоварившись у уличного торговца дешёвыми персиками, что частично сгладило негативные впечатления о деревне, мы стали уточнять у местных жителей возможность добраться до тегеранской трассы коротким путём. Но они, все как один, отсылали нас на ту дорогу, по которой мы приехали. А это — изрядный «крюк». Я не ищу лёгких путей, поэтому, проигнорировав их рекомендации и положившись на волю провидения, мы отправились в неизвестность.
Ничего неожиданного не случилось. Живописная дорога петляла между невысоких гор.
Несколько раз на глаза попались действительно самобытные «хутора».
Вновь оказавшись на тегеранском шоссе, ехали по нему мы недолго. Следующей целью была деревня Абьяне. Чтобы не пропустить нужный поворот, я решил заранее съехать на идущую параллельно региональную трассу. Свернув налево, мы как-то очень быстро оказались в совершенно безлюдной местности. Навстречу нам катил грузовик, на платформе которого находилась металлоконструкция невероятного диаметра. Нам даже пришлось съехать на обочину, чтобы уступить ему дорогу. Проехав ещё какое-то расстояние, мы увидели на обочине ещё два грузовика, которые перевозили колоссальные по длине цилиндрические изделия, похожие на корпус космической ракеты.
Дальше пошла местность, буквально изрезанная многочисленными железнодорожными путями. Вдалеке можно было рассмотреть мощный паровоз, который, прилагая сверхусилия, тащил коротенький тяжёлый состав.
У подножия гор, за массивным забором, опутанным колючей проволокой, находились многочисленные склады и электроэнергетические объекты.
И тут я всё понял! Мы находимся в окрестностях города Натанз, который является сердцем пугающей весь цивилизованный мир иранской ядерной программы. Вот мы и достигли «Обители зла»! Стало как-то тревожно на душе. И, несмотря на 30-градусную жару, вдруг повеяло могильным холодом. Через некоторое время ситуация ещё более усугубилась. Дорога стала петлять среди многочисленных сопок, на вершинах каждой из которых установлена военная техника: танки, артиллерийские орудия или зенитные установки.
Сам Натанз (Natanz, ﺰﻨﻄﻧ), через который мы проехали без остановок, в отличие от окрестностей, показался очень дружелюбным городом.
Свернув за Натанзом в сторону гор, мы на некоторое время задышали спокойно:). На подъезде к Абьяне (Abyaneh, ﻪﻧﺎﻴﺑﺍ) обращает на себя внимание полуразрушенная крепость. Без труда можно рассмотреть, сколь сложны внутренние конструкции этого сооружения.
Уникальность этой древней деревни (возраст — более 1 500 лет) заключается не только в том, что её дома построены из красной глины.
В силу своей изолированности от остального мира, в Абьяне до сих пор многие пожилые люди говорят на древнем персидском языке, который в значительной степени исчез несколько веков тому назад.
Жилые дома в Абьяне в основном двухэтажные, с решетчатыми окнами и хрупкими деревянными балконами. Люди живут внизу зимой и наверху — в летнее время.
Туристов в деревне было много, но все они разбрелись по лабиринтам узких улочек, и никакой тесноты не ощущалось.
Украшение улиц — это красочно одетые жительницы деревни.
Очень примечательное сооружение — усыпальница Зейаратгах. Попасть туда можно через резные деревянные двери.
Внутри находится очаровательный дворик с бассейном и открытая терраса, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.
Прогулку по деревне все туристы заканчивают традиционными пикниками, расположившись на тенистой террасе рядом с мощным водным потоком, спускающимся с близлежащих гор.
Наша часовая прогулка по Абьяне закончилась «обязательным» фото на память с иранскими туристками.
Поначалу у меня была мысль заночевать в этой деревне, но ценник в единственной гостинице зашкаливал, поэтому пришлось продолжить путь в Кашан.
Выехав на основную трассу, мы вновь попали в окружение «огневых точек». В конце концов, я не выдержал, притормозил и, на свой страх и риск, отважился запечатлеть одну из них.
В Кашан (Kashan, ﻥﺎﺷﺎﮐ) въехали около 19 часов. Сразу же оказались в центре. Притормозили у первого попавшегося на глаза отеля — рекомендованного LP «Sayyah Hotel». Просторный трехместный номер с умывальником и вентилятором а-ля «больничная палата» после очень жёсткого и продолжительного торга обошёлся нам в 37$ за ночь. В стоимость был включён традиционный завтрак и место на огромной закрытой автостоянке.
День для нас завершился ужином в соседнем ресторане за 13$ и прогулкой по центральной улице. В лавках у входа на базар до позднего вечера стояли очереди за финиками: народ готовился к начинающемуся с завтрашнего дня рамазану. Это событие нас немного тревожило — как мы будем питаться в этот период, не умрём ли с голоду?…
Итог дня: пробег 620 км, время в пути 8 часов 20 минут.
День двадцать первый. 12.08.2010. Четверг
Под утро мы даже стали замерзать. Поэтому встали рано и с опаской отправились в столовую. С момента восхода солнца начался рамазан, но, к нашей радости, в системе гостиничного питания ничего не изменилось. Удивил лишь тот факт, что и иранские постояльцы, за здорово живёшь, уплетали скудный завтрак. Перед системой «за всё уплОчено» пасуют даже строгие многовековые табу :).
Первым делом отправились в валютный обменник, который разыскали по наводке LP. Поменяли 300$. Курс оказался даже лучше, чем в банке.
Визитная карточка Кашана — это несколько хорошо сохранившихся (или заботливо отреставрированных?) традиционных купеческих особняков, построенных в XIX веке. Естественно, что мы собирались их посетить. Но сначала нам предстояло зайти на базар. Бытует мнение, что крыша кашанского базара — самая большая в мире, поэтому нам очень хотелось на неё подняться.
Говорят, что на этом базаре сохранилась какая-то особая древняя атмосфера. Честно говоря, не заметил. Базар как базар. Обращает на себя внимание лишь то, что, помимо торговцев, здесь есть и очень интересные традиционные мастерские, где можно посмотреть на работу ремесленников. В частности, мастерская медника с ямками в земляном полу в форме различных изделий, в которые заливается расплавленный металл.
В самом сердце рынка расположен самый красивый караван-сарай — Амин-аль-Доуле, построеный в 1886 г. Этот торговый центр специализируется на продаже ковров.
Только мы немного притормозили, чтобы перевести дух, как к нам «подкатил» пожилой хозяин лавки, притянув с собой младшего сына — студента с банальной целью попрактиковаться в английском. Как известно, толку от нас в этом вопросе крайне мало, но мы решили использовать этот неожиданный контакт в своих целях: попросили, чтобы нас вывели на крышу. Назим, так звали сына, с радостью согласился. У меня даже сложилось впечатление, что он и сам туда попал впервые.
Самое интересное наверху — это не городские пейзажи, а сама конструкция этой сложнейшей многоярусной конструкции: разнокалиберные купола, оконные проёмы причудливых форм и многочисленные вентиляционные воздуховоды.
Ещё на крыше Назим предложил нам тур по кашанским особнякам. Договорились встретиться через полчаса в караван-сарае. Поехали на кондиционированном стареньком «Саманде». Пять минут — и мы на месте.
Первым делом отправились в небольшой мавзолей Султан Мир Ахмад с пирамидальным куполом сельджукского периода.
Вероятно, эта мечеть славится своими резными дверями, поскольку хранитель жестами предлагал мне их сфотографировать, при этом расталкивая спавших под ними прихожан.
Ну, а мы в очередной раз не могли оторвать взгляды от саркофага, находившегося в подкупольном пространстве, облицованном зеркальной мозаикой с зелёной подсветкой.
Первый особняк, который мы посетили — это дом торговца коврами Сейеда Джафара Табатабаи. Но достаточно взглянуть на макет этого сооружения, чтобы засомневаться в том, соответствует ли определение «особняк» этому архитектурному объекту. Я бы смело назвал его дворцом.
Подтверждают мои «теории» и сухие цифры статистики: дом занимает площадь 4 730 квадратных метров, имеет 40 комнат и более 200 дверей.
В каждом дворике есть обязательный бассейн.
Отделка стен и потолков в помещениях особняка славится сложными каменными рельефами и стукко.
Говорят, что витиеватые узоры на потолках были зеркальными копиями рисунков ковров, которые лежали под ними.
Витражи — обязательный атрибут декора многих помещений дворца.
Фундамент при строительстве таких домов заглублялся на четыре метра, для чего предварительно вырывался котлован. Это не только повышало сейсмоустойчивость, но и позволяло в цокольном этаже оборудовать помещения, температура воздуха в которых летом была ниже на 15-20 градусов по сравнению с надземными комнатами. Спустившись в такой погреб, мы на себе ощутили этот температурный контраст.
Следующий особняк, дом Аббасиан, отличается новаторским дизайном. Он представляет собой комплекс из шести зданий, расположенных на нескольких уровнях.
Количество комнат, помещений и лестниц в этом сооружении настолько огромно, что порой создаётся ощущение движения по бесконечному лабиринту.
Стукко и исключительно детальные витражи — это, пожалуй, отличительные особенности декора особняка Аббасиан.
На очереди — особняк Боруджерди, который был зятем Табатабаи. Торговец коврами поставил Боруджерди условие: «Если хочешь, чтобы я выдал свою дочь за тебя замуж, ты должен построить для будущей семьи дом, который будет прекрасен не менее моего собственного». Через 18 лет было закончено строительство особняка, который, благодаря шестистороннему куполообразному бадгиру, стал визитной карточкой города.
Оба импозантных эйвана этого сооружения украшает сложнейший орнамент из лепнины.
Детали внешней части дома являются примером тонкого вкуса хозяев, но главный зал приёмов превосходит их все в изысканности декоративной обработки, сочетающей в себе узоры из лепнины и фрески с жанровыми сценками.
Один из таких узоров — это герб Боруджерди.
Венчает зал высокий купол-фонарь, через который свет проникает в помещение и придает ему подобие небесной атмосферы.
Лепные украшения потолков в комнатах когда-то повторяли рисунок расстеленных на полах ковров.
Я поинтересовался у Назима, где сейчас находятся эти ковры. Он сделал неопределённый жест рукой и предположил, что, возможно, в Англии, возможно, ещё где-то…
Последний дом — это немыслимо разросшийся до семи дворов особняк Америха — губернатора Кашана. Общая площадь этого самого большого в Иране дома — 9 000 квадратных метров.
К сожалению, время его не щадило. И всё это грандиозное сооружение постепенно начало превращаться в пыль. К примеру, при прокладке улицы, угол дома просто срезали, чтобы он не мешал строительству. И только 10 лет назад начались работы по восстановлению и ремонту особняка. За это время было инвестировано 3 миллиона долларов. В будущем часть помещений этого дома будет задействована под люксовый отель. В связи с проводимыми работами, заглянуть во все уголки особняка невозможно. Но даже то, что доступно, производит сильное впечатление. Прежде всего, обращает на себя внимание сочетание белого и терракотового цветов в отделке как наружных стен,…
…так и внутренних помещений.
Особенно необыкновенную лёгкость и воздушность такое сочетание придаёт эйвану дома главы семьи.
Витражи — это обязательный элемент декора всех особняков того времени.
В отличие от всяческих мавзолеев, зеркальная мозаика в отделке помещений используется ненавязчиво и со вкусом.
Очень интересно наблюдать, как необычно отражается от декоративных элементов потолка свет, льющийся из купола-фонаря.
Одной из особенностей дома Америха являлось наличие двух бань. Один их хамамов был построен специально для беременных, которые, по-видимому, здесь не переводились
Естественно, что к концу такой «экскурсии», мозг от обилия зрительной информации «поплыл», поэтому посещать, находящиеся в этом районе города бани Султан Мир Ахмад, мы отказались. Но Назим не унимался и предложил отвезти нас в самые известные городские сады Фин. Отказываться было нельзя, поскольку этот сайт расположен на окраине города, и самим туда добраться было бы проблематично.
На улице стояла 40-градусная жара при абсолютном штиле. Естественно, что нас мучила жажда, и мы приложились к бутылке с водой. Назим вежливо заметил, что сегодня начался Рамазан и некоторые местные жители могут неодобрительно воспринять факт публичного употребления воды. А мы-то думали, что в Рамазан днём нельзя только есть. То-то меня удивило, что Назим, в одном из особняков, позволил себе лишь умыться в питьевом фонтанчике. Короче, перспективы у нас были безрадостные: либо умереть с голоду, либо погибнуть от жажды, либо, нарушив один из запретов, быть забитыми до смерти религиозными фанатиками :).
Сад Фин окружён мощной крепостной стеной.
Он был разбит для шаха Аббаса I и воплощает в себе классическое персидское видение устройства рая.
Посреди сада возведён двухэтажный павильон Аббаса с квадратным бассейном,…
…через который, поступающая извне вода с высоким содержанием ртути распределяется по другим каналам и бассейнам сада.
В эпоху Каджаров сад был расширен, и в нём были построены другие сооружения. Самым красивым из которых является павильон Каджари, с богато декорированными стенами и сводами.
Но самое знаменитое, причём, печально знаменитое помещение в саду — это бани, в которых был убит иранский Столыпин Амир Кабир.
После прогулки по Фину, Назим отвёз нас в гостиницу, где мы с ним сердечно попрощались, обменявшись е-мейлами. Впервые за всю поездку мы позволили себе днём немного отлежаться в номере, а заодно и перекусить.
Ближе к вечеру выбрались из номера и пошли на базар. Маша очень хотела арбуз. Проникнувшись симпатией к продавцу, купили и килограмм грецких орехов. Скромный малый, невысокого роста, с огромными, как кувалда, кулаками и руками, покрытыми характерным липким налётом — явный признак того, что сам выращивает и собирает орехи. Скорлупа была настолько мягкая, что без особых усилий раскалывалась пальцами. К сожалению, из-за неправильного хранения, орехи к концу поездки у нас сгнили :(.
Оставив покупки в гостинице, мы отправились пешком в тот район, куда днём нас возил Назим — хотелось ещё посмотреть на городские крепостные стены. Передвигаясь по улице, лавки которой специализируются на продаже кальянов, не удержались от соблазна сделать там приобретение. Продавец в деталях продемонстрировал порядок сборки-разборки устройства и снабдил нас всеми аксессуарами.
Взглянули мы и на самый красивый исламский комплекс Кашана — мечеть и медресе Ага Бозорг. Построенная в XIX веке из сырцового кирпича, мечеть не перегружена отделкой из тяжёлых изразцов. Может быть, именно поэтому создаётся впечатление, что она парит над землёй.
Ну, а местные жители предпочитают отправлять религиозные обряды в скромных уличных мечетях, мягкая уютная вечерняя зелёная подсветка которых ещё издалека притягивает взгляд.
До внушительных крепостных стен мы добрались уже после заката.
Ура! Мы смогли пережить первый день Рамазана! Теперь можно смело есть и пить :).
Подождав, пока Таня «оторвётся» на тренажёрах,
… отправились в обратный путь. На улицах было непривычно тихо и малолюдно — народ, сидя дома, восстанавливал запас израсходованных за этот жаркий день калорий. Вернулись в гостиницу «без ног» и тут же завалились спать. Завтра снова в путь.
День двадцать второй. 13.08.2010. Пятница
Выехали мы из Кашана в 9:15. Этот выходной день не обещал нам никаких сверх-открытий. Поскольку, и промежуточный Кум, и пункт назначения — Казвин не входят в список топовых городов Ирана.
Но, отъехав на пару десятков километров от Кашана, стало понятно, что потрясений нам избежать не удастся. Виной тому горы, точнее, их цветовая палитра. Здесь было всё. И многослойные пироги, где мягкий вишнёвый цвет резко сменялся бледно-жёлтым, а тот, в свою очередь, на серо-зелёный.
Затем все эти «пироги», как будто расплавившись на солнце, оседая, превращались в массу, похожую на тесто.
А то вдруг появлялись вершины, где каждый из этих цветов — ингредиентов становился доминирующим.
Этот пейзаж не от мира сего произвёл на нас такое магическое впечатление, что мы даже остановились, не в силах продолжать дальнейший путь.
Придя в себя, отправились дальше. Около 11 часов въехали в святой город Кум (Qom, ﻢﻗ). Кум — это родина исламской революции. Именно по этой причине Хоссейн, ярый антиисламист, отговаривал нас от посещения Кума. Но, поскольку, Питер — родина октябрьского переворота 1917 года, не вызывает у нас похожих эмоций, мы проигнорировали рекомендации нашего друга.
Впрочем, заехали в Кум мы по другому поводу. Этот город является вторым по значимости после Мешхеда религиозным центром страны. Здесь, над местом захоронения Непорочной Фатимы — родной сестры восьмого имама шиитов Али Резы, воздвигнут огромный религиозный комплекс.
В связи с выходным днём в городе царила вялая атмосфера. Поэтому мы быстро припарковались на одной из улиц неподалёку от комплекса.
Восьмь мечетей и молитвенных зданий соединено здесь в единое целое, занимая при этом огромную территорию. Тем не менее, религиозные деятели на этом не останавливаются, продолжая пристраивать всё новые и новые корпуса и мечети.
Попасть внутрь, естественно, только мусульманам, можно через десятка полтора тщательно охраняемых ворот. Говорят, что иногда туристам удаётся проникнуть на территорию комплекса, но для этого нужен или сопровождающий из местных, или же можно попробовать прикинуться мусульманином. Подозреваю, что я лично при первом приближении смог бы сойти за паломника :). Но вот с моими «хвостами» это априори невозможно. Попытка — не пытка, все равно будем пробовать.
Ещё на задворках комплекса кто-то из местных порекомендовал нам «искать счастья» в воротах №7. Там никто ничего не знал, но куда-то позвонив, предложили пройти к воротам №5. Здесь история почти повторилась, но порекомендовали уже найти гида. Последнюю попытку мы предприняли на рекомендованных для такого случая LP воротах №3. Здесь на моих «кур» напялили чадоры,
но для прохода привели к воротам №5… Круг замкнулся. Единственное, чего мы добились — это возможности ступить на территорию комплекса и из-под изумительного по красоте эйвана…
…сделать несколько детальных фотографий. Благо, зум это позволял.
В центре внутреннего двора находится вход непосредственно в усыпальницу, увенчанную золотым куполом.
Купол находится в окружении целого леса из минаретов, отделанных изысканными мозаиками.
Эйван над входом в мечеть покрыт зеркальными мозаиками.
Слева от усыпальницы над галереями с бесчисленными дверями в молельные залы высится жёлтая полусфера купола одной из мечетей.
С правой стороны наиболее заметные сооружения — это эйван и башня.
На площади, прилегающей к территории комплекса, расположились многочисленные сувенирные, продовольственные и промтоварные лавки.
Приобретя несколько сувениров, мы отправились к машине. Больше в Куме делать нечего.
У кольцевой дороги закупили дешёвых арбузов. Маша обратила внимание на оригинальное оформление дорожной насыпи: террасами на ней были высажены аккуратно подстриженные ряды кустов.
Дальнейшая дорога несколько омрачилась одним неприятным происшествием: не заметив, как двухполосная дорога перешла в однополосную, я бойко продолжал обгонять попутный транспорт. На одном из таких обгонов на закрытом участке нам навстречу выскочил грузовик. Увернулся я от него с большим трудом — сказался элемент неожиданности. Настроение оказалось испорченным.
Довольно однообразные ландшафты периодически разбавлялись оригинально оформленными круговыми развязками в городах. На этот раз — в виде корзин с овощами и фруктами.
В Казвин (Qazvin, ﻦﻳﻭﺰﻗ) приехали в 16 часов. Ещё в дороге прочли в путеводителе, что город известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией местных жителей. Все невольно напряглись, внимательно всматриваясь в лица и повадки горожан :).
Припарковались в самом центре города. Заметив, как я изучаю путеводитель, к нам подошёл молодой человек и предложил помощь. Оказалось, что он тегеранец. Я попросил позвонить в интересующий нас хостел, чтобы они подсказали, как их найти. Помощник всё разузнал и удалился. Мы подождали, пока он немного отойдёт и, по настоянию Тани, решили зайти на всякий случай в гостиницу «Alborz», на пороге которой мы стояли. Прайс нас, естественно, не устроил, но, как только мы собрались удалиться, менеджер, ну очень смахивающий на гея, спросил: «Сколько вы можете позволить себе потратить?». Я назвал цифру 30$, хотя считал, что и этого много. Менеджер тут же согласился. За эти деньги нам предложили тесноватый двухместный номер с индивидуальным санузлом и включёнными в стоимость завтраком и подземным гаражом. Тане пообещали организовать спальное место между кроватями. Такая неожиданная сговорчивость персонала меня насторожила и, как показали дальнейшие события, не зря.
Разместившись в гостинице, мы отправились на осмотр города. Прежде всего, зашли в центральный городской парк. Казвин некоторое время являлся столицей Ирана. 500 лет тому назад шахом Тахмаспом здесь был построен Дворец Чехель Сотун, который и находится в городском парке.
Сейчас во дворце размещён музей с интересной экспозицией. Но на момент нашего посещения он был закрыт. По парку поодиночке прогуливались, в основном, молодые парни. Возможно, пока присматривались друг к другу? :) Таня попозировала около образцов анималисткой деревянной скульптуры,
затем активно погоняла уток,
после чего мы отправились дальше.
Казвин известен тем, что в нём находятся самые хорошо сохранившиеся в Иране подземные цистерны для хранения воды. Именно их мы и собирались найти, попутно заглядывая и на другие сайты.
Сначала дошли до возведённых в XVI веке южных городских ворот, которые представляют собой целый комплекс сооружений: традиционный эйван с воротами, двухуровневую галерею и пристройки, похожие на казармы. Возможно, что по этой причине сейчас здесь размещается пост полиции, который даже рекомендуется не фотографировать.
Далее мы хотели посетить частный розовый сад. Но нас не пустили, сославшись на проводимое мероприятие. Ну, а затем настал черёд цистерн. В который раз мы убедились в том, что местные жители зачастую не владеют информацией о том, что у них находится буквально за углом. Пытаясь выяснить местонахождение одной из цистерн, к слову, самой маленькой, лучшее, что нам предложили — это отвезти в другой район города. Мы пошли пешком, о чём потом я немного пожалел: идти пришлось долго, всех мучила жажда, а воды у нас не было. В результате поднялся небольшой бунт.
Цистерну мы всё-таки нашли. Но взглянуть смогли только на входной портал,
перекрытый решёткой, и на ведущую в подземелье лестницу.
Купив бутылку воды, памятуя о Рамазане, мы пытались уединиться в глинобитных городских лабиринтах. Но это оказалось совсем непросто. Каждую секунду, то здесь, то там возникали вездесущие местные жители. Поэтому, в те мгновения, когда улицы становились безлюдными, у нас даже возникали драки за бутылку :).
Гуляя по Казвину, мы наткнулись на улицу, специализация которой — птичьи рынки. По-видимому,
разведение голубей в Иране — очень распространённое хобби, так как только при нас была продана пара птиц.
Пятничная мечеть удивила нас только тем фактом, что на её территории пацаны с громкими криками играли в футбол. Всё больше убеждаюсь в том, что пресловутый догматизм ислама сильно преувеличен.
Нашли мы и последнюю из цистерн — Хаджи Казем. Пройти мимо невозможно — цистерна похожа на провалившуюся под землю мечеть :). Но хорошо сохранившийся бадгир не оставляет сомнений в предназначении сооружения.
Попасть внутрь не удалось — закрыто на ремонт.
Закончили мы осмотр города у нарядных Тегеранских городских ворот.
Пора возвращаться в центр. Скоро зайдёт солнце и муэдзины «пригласят» всех в рестораны :).
В ожидании заката мы решили разыскать расположенное в районе нашего отеля, крошечное русское кладбище. Вместо этого совершенно случайно оказались в великолепном «европейском» парке с многочисленными цветочными клумбами и беседками. В этом районе проживают состоятельные люди. Дома стоят впритык друг к другу, но каждый из них имеет индивидуальную отделку. У подъездов — сплошь «Тойоты» и «Ниссаны».
Ура! Стемнело! Пора бежать на поиски подходящего ресторана. Пришли вовремя. Пол зала занимала большая компания итальянцев. Остальные свободные места очень быстро оккупировал местный средний класс. Вероятно, из близлежащих домов. Они пялятся на нас, а мы рассматриваем и обсуждаем их. Женщины ухоженные, на них традиционно много золота, но украшения изысканные. Мужчины с подчёркнутым достоинством. Дети спокойные и некапризные. Говорят мало, но едят очень много :). Стоимость ужина соответствовала уровню заведения — 14$.
Вероятно, наш отель — не самое захудалое место в Казвине. В нём даже проживали футболисты гостевой команды. Да и зелёная ночная подсветка выделяет его среди других зданий.
Спальное место для Тани никто в наше отсутствие не оборудовал. Пришлось погонять портье. Через какое-то время он притащил комплект простыней сомнительной свежести.
Итог дня: пробег 381 км, время в пути 5 часов 30 минут.
День двадцать третий. 14.08.2010. Суббота
В полночь мы проснулись от сумасшедшего грохота. Сходу даже не сообразили, что происходит. Оказалось, что прямо под нашими окнами продолжились, приостановленные в связи выходным днём, работы по выкапыванию котлована. Экскаватор и самосвалы шумели до самого рассвета. Остаток ночи прошёл в полудрёме. Теперь стало понятно, почему нам был предложен супердискаунт при заселении. После подъёма я с ужасом выглянул в окно: а вдруг свежевырытая траншея перекрыла выезд из гаража? Не дошли буквально несколько метров — полегчало.
«Сюрпризы» ждали нас и при выселении. На ресепшене нас встретили две барышни. В распечатанном счёте была совершенно другая стоимость оказанных услуг: туда дополнительно включили минибар (который изначально был пуст), завтрак и гараж. Пришлось отбиваться по пунктам. При этом барышни каждый раз куда-то звонили, удивляясь столь низкой цене. Этот торг меня быстро утомил, поэтому от гаража за полтора бакса я уже открещиваться не стал.
Сегодня нам предстояло проехаться по долинам Шахруд (Shahrud Valley) и Аламут (Alamut Valley, ﺕﻮﻤﻟﺍ), в силу своей труднодоступности, крайне редко посещаемым иностранными туристами. Она известна тем, что на вершинах горного массива Албор сохранились руины около пятидесяти замков, известных как замки ассасинов. Лично у меня тема ассасинов вызвала интерес после прочтения знаменитых романов Дэна Брауна. И она, безусловно, заслуживает того, чтобы, например, в Википедии, ознакомится с историей возникновения и деятельности этого загадочного и могучего тайного ордена, оказавшего колоссальное влияние на судьбы стран и народов не только своего времени — раннего средневековья — но и протянувшего свои «щупальца» в мир современный.
Ну, а если в двух словах, то Орден ассасинов был основан в Арабских странах. Из горной крепости Аламут, расположенной в окрестностях Казвина и захваченной Ибн Саббахом (объявившим себя впоследствии чуть ли не пророком) в 1091 году. В последующие два столетия ассасины распространили своё влияние на многие области мусульманского мира, создав цепь укреплённых горных фортов в северном Иране и Сирии и проводя политику тайных убийств своих врагов и оппонентов. К середине XIII века иранские крепости ордена были разрушены монголами.
Выбирались из города с затруднениями. Во-первых, нужно было проехать его насквозь по запруженным машинами улицам. Во-вторых, ведёт в долину второстепенная дорога, которую найти было нелегко. Помог таксист, который сопроводил нас до нужного поворота и вручил на всякий случай записку с написанным на фарси названием нужного нам города «ﻥﺎﻴﻣﺯﺍﺭ».
Как только начались горы, стало понятно, что преодолеть их без остановок для фотографирования не получится. Казалось, что нас уже трудно чем-то удивить. Но иранская природа без пауз и усталости продолжала нас радовать всё новыми и новыми ландшафтами.
Узкие ущелья.
Речные долины.
Утопающие в зелени садов и огородов деревни.
Разноцветные горы.
Бесчисленные серпантины.
Придорожная фауна.
На заправке в Размийане (Razmiyan, ﻥﺎﻴﻣﺯﺍﺭ) уже совсем осмелевшая Таня самостоятельно купила воду и мороженое. А я в это время попросил разрешения сфотографировать «ковбоев», сидевших в кабине пикапа. Из уважения, они выбрались из салона и стали позировать около машины.
Ещё один небольшой рывок вверх на перевал, затем короткий спуск и мы пытаемся пристроить машину в небольшом тупичке у знака с надписью «Lamiasar Castle». Первая цель достигнута. Дальше в гору — только пешком: по лестницам, размеченным дорожкам и скользким тропинкам.
Руины Замка Ламисар находятся в плачевном состоянии. Даже опасно близко к ним подходить. Кажется, что даже небольшой порыв ветра может вызвать окончательное разрушение замка.
На вершине горы царят тишина и безмятежность. Создаётся впечатление, что время здесь остановилось. И застывший в небе стервятник только усиливает это чувство.
Очень сложно объяснить силу магнетизма гор. По-моему, сидеть без движения и смотреть в одну точку там можно бесконечно долго.
Единственное, что может заставить меня отправиться дальше — это предвкушение увидеть ещё что-то новое, неизведанное. «Лучше гор, могут быть только горы…, на которых еще не бывал!».
Поскольку во время прогулок по такой местности приходится смотреть не под ноги, а крутить головой направо и налево,
дабы не стать обедом для стервятников, вниз мы пошли более длинной, но менее опасной тропинкой.
В общей сложности, подъём и спуск заняли у нас около одного часа.
На путь до главной резиденции Ассасинов — Замка Аламут, а это всего 80 километров, мы потратили почти два часа. Дорога сложная — очень узкая, подъёмов не много, но петляет постоянно. Чередуясь с горными долинами,
изумрудные поля, многие из которых устроены на специально созданных террасах, радуют глаз своим пронзительным цветом.
В городке Моаллем Калайе (Mo’allem Kalayeh, ﻪﻳﻼﻛ ﻢﻠﻌﻣ) обратили внимание на оригинальное решение ландшафтного дизайна одного из особняков: на обломках скалы установлены фигуры туров. Они смотрятся настолько естественно, что, увидев их, мы все дружно закричали: «Смотри!».
Наконец, добрались до крепости. Её останки находятся на вершине огромной горы и практически сливаются с ней.
Дорога к замку — это сверхутомительный подъём по практически беспрерывным лестницам и крутым узким тропинкам.
По пути встретили спускающегося вниз мужчину, как две капли воды, похожего на Никиту Михалкова. Я в вольной форме громко крикнул отстававшей Маше, чтобы она обратила на него внимание. На что мужик тут же отреагировал. Оказалось, что он болгарин, неплохо говорящий по-русски. Хорошо, что он не знал, кто такой Михалков, а то такое сравнение могло бы его обидеть :).
Крепость, точнее, то немногое, что от неё осталось — это комбинация искусственных сооружений и естественных складок местности.
Глядя на бесчисленное количеств снующих везде ящериц, кажется, что в них вселились души зловещих и таинственных ассасинов.
Замок Аламут — это, по-видимому, наивысшая точка в Иране, до которой мы смогли добраться на «своих двоих».
Звенящая тишина, невероятные запахи и потрясающая красота вокруг производят неизгладимое впечатление. Говорят, что ландшафты горного массива Альбор вобрали в себя всё самое лучшее от Патагонии, Швейцарии, Центральной Австралии и Сирии. Нигде, кроме Швейцарии, я пока ещё не был, но вот ничего похожего на «альпийский лубок» мы здесь не увидели.
Больше всего впечатляют каньоны.
Забыв захватить с собой бутылку с питьём, на спуске мы жадно припали к местному источнику. Вода оказалась очень сладкой. Интересно, какой химический элемент может давать такой вкус?
Поход в Аламут занял около полутора часов. На обратном пути мы ещё решили сделать небольшой крюк к горному озеру Эван. На одной из развилок я неуверенно свернул в предполагаемом направлении. Тусовавшиеся на обочине дороги пацаны-мотоциклисты, как будто зная о цели нашего визита, ничего не спрашивая, организовали своеобразный эскорт и сопровождали нас все оставшиеся восемь километров до озера.
Озеро Эван считается природной жемчужиной провинции Казвин. Оно расположено в ущелье на высоте 1 800 метров над уровнем моря. Интересно, что это озеро питается за счет родниковых источников, которыми усеяно его дно.
Говорят, что местные жители запросто используют озеро для мытья своих авто, поэтому купаться мы не собирались. Поднявшись немного в гору, мы устроились в скрытом от посторонних глаз месте и тайно слопали дыню. Наблюдали забавную картину: откуда ни возьмись, выскочила группа школьников и, прежде чем сесть в ожидавший их автобус, часть из них побежала в воду. Девчонки, естественно, в школьной форме :).
Дело близится к вечеру, и нам пора уже возвращаться поближе к цивилизации. Все дороги из Аламута ведут в направлении Казвина. Обратно мы поехали по более короткой. Что это была за дорога! Километров 50-60 безумного горного серпантина. Руль приходилось вращать вправо-влево практически беспрерывно. Даже у такого «знаменитого» покорителя горных дорог, как я, это уже начинало вызывать раздражение. Высшая точка, которой мы при этом достигли, по показаниям навигатора, составила порядка 2 600 метров. Масла в огонь постоянно подливал жужжавший перед нами безумный мотоциклист. Пару раз на подъёмах я его обгонял, но на спусках он восстанавливал статус-кво. Добил он меня окончательно, когда начал «беседовать» со встречным односельчанином: дорога выписывала невероятные зигзаги, расстояние между «собеседниками» увеличивалось каждую минуту, а наш продолжал что-то кричать и для убедительности размахивать руками.
Нам нужно было попасть на платную автомагистраль, но оказалось, что сделать это очень непросто. Местные, используя какие-то только им известные тропы и бреши в дорожном ограждении, беспардонно умудрялись заезжать на автобан. Мне же пришлось заехать в Казвин и уже оттуда, ориентируясь по дорожным указателям, искать въездной терминал. В Иране за проезд по платной дороге оплата производится при въезде, а на выезде только проверяется факт оплаты. Ехать по такой дороге несколько комфортнее: три полосы, нет опасных примыканий, никакие мотоциклисты и трактора не двигаются тебе навстречу.
Но довольно плотный поток из фур с их непредсказуемыми водителями не даёт возможности расслабиться, особенно в темноте. Скучную дорогу скрашивало лишь традиционное иранское шоу с ответным обгоном в качестве «алаверды» :).
В город Зенджан (Zanjan, ﻥﺎﺠﻧﺯ) въехали в 21.30. Но, прежде чем попасть в намеченную гостиницу «Sa`di», ещё полчаса разбирались в особенностях организации дорожного движения — в центр и из центра ведут только односторонние улицы. Настала очередь танинного бенефиса: именно она нашла и нужную улицу, и гостиницу, и, позднее, ресторан.
Номер оказался даже не «палатой» — худший образец студенческого общежития брежневских времён с тараканами. Впрочем, за 15$ мы ничего другого и не ожидали. Машину, оставили за углом, на границе платной стоянки и улицы. Это мы поняли наутро, когда уезжали — никто не потребовал оплаты :).
Покушать сначала отправились в рекомендованный LP ресторан, но он оказался каким-то притоном, окутанным дымом кальянов. Пришлось обратиться за помощью в нашу гостиницу. Мальчик отвёл нас в шикарный ресторан на главной городской площади. Он уже закрывался, но нас никто не выгнал. Накормили и обслужили — чем смогли и как смогли.
Итог дня: пробег 430 км, время в пути 8 часов 30 минут.
День двадцать четвёртый. 15.08.2010. Воскресенье
Улица под окнами шумела всю ночь. Я даже и не понял: спал или не спал? Утром всё это вылилось в сплошную пробку.
Вышли в город очень рано. Так рано, что знаменитая подземная прачечная, которую наметили для посещения, оказалась ещё закрыта. Решили не терять времени даром и отправились на базар. Этот базар нам понравился больше всех остальных иранских вместе взятых. Тихий, уютный, малолюдный, без лишнего пафоса и прицела на туриста. Большой выбор свежих фруктов и овощей, орехов и семечек. Закупились на целых десять долларов.
Пришлось возвращаться с покупками в гостиницу. Встретившаяся по пути мечеть Расул-Улла обаяла своими необычайно пёстрыми минаретами.
Позавтракав фруктами, предприняли новую попытку попасть в прачечную Рахатшор-Хане. На этот раз успешную. Это уникальное сооружение было построено в 1926 году. Под сводом из пары десятков куполов, поддерживаемым мощными колоннами, скрыт огромный подземный зал. Внутри помещения водные каналы проложены таким образом, чтобы можно было обустроить общественную прачечную. Многочисленные женские восковые фигуры в деталях иллюстрируют то, каким процесс стирки был до изобретения автоматических стиральных машин.
При прачечной находятся сувенирный магазин и обувная мастерская, где можно воочию понаблюдать за процессом изготовления обуви.
Есть здесь и симпатичный садик с бассейном.
Завершили мы наше скоротечное знакомство с Зенджаном покупкой продуктов на центральной площади.
Прежде, чем следовать по намеченному маршруту, я не смог удержаться от того, чтобы не заехать в маленький городок Сольтание, мимо которого мы проскочили накануне вечером.
Этот малозаметный провинциальный населённый пункт был заложен в конце XIII века в качестве столицы государства Ильханидов. (Складывается впечатление, что, как минимум, половина городов Ирана в разное время успели побывать столицами тех или иных государств, возникавших и исчезавших на этой огромной территории). Живым свидетелем тех времён является выдающийся архитектурный шедевр, внесённый в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — Мавзолей Олджейту.
Ехали мы по бесплатной дороге в сплошном потоке чадящих грузовиков — сказывается близость Тегерана. Не заметить поворот в Сольтание (Soltaniyeh, ﻪﻴﻧﺎﻄﻠﺳ) невозможно — громада мавзолея заметна издалека.
Деньги, выделенные на реставрацию сооружения, осваиваются полным ходом. По крайней мере, купол уже полностью освобождён от строительных лесов и предстаёт во всём своём блеске.
Этот заострённый двухслойный свод является крупнейшим в мире куполом, построенном из кирпича. Его высота составляет 20 метров, а диаметр — 25 метров. Общая высота мавзолея — 52 метра. Мавзолей Олджейту послужил образцом для гробницы Тимура Гур Эмир в Самарканде, а некоторыми исследователями в связи с неординарностью украшений интерьера характеризуется как «предвосхищение Тадж-Махала». Посещение Самарканда в конце 80-х произвело на меня очень сильное впечатление, и это послужило заметным толчком к осуществлению автотура в Иран.
Всё внутреннее пространство мавзолея вплоть до купола — это сплошная чехарда из строительных лесов. Рассмотреть что-либо через них практически невозможно.
Гигантизм и мощь несущих конструкций сооружения поражают воображение.
Говорят, что султан Олджейту менял религии так же часто, как голливудские звёзды меняют жён :). Вероятно, по этой причине в отделке мавзолея можно обнаружить последствия этих «колебаний».
Одним из самых заметных экспонатов выставки, иллюстрирующей процесс восстановления и реставрации мавзолея, является мраморная панель, через которую может проникать свет.
Мы уже собирались уходить, когда снова отличилась Таня, обратив внимание на то, что можно ещё и подняться на верхние галереи здания. Туда ведут винтовые лестницы, скрытые в толще стен. Галереи второго яруса открыты внутрь и имеют мощное ажурное каменное ограждение.
К сожалению, своды галерей почти утратили свою былую отделку.
Галереи третьего яруса открыты наружу.
Очень красивы хорошо сохранившиеся своды, отделанные терракотой.
Невысокое ограждение позволяет обозревать окрестности.
Глядя на этот маловпечатляющий пейзаж, трудно поверить, что 600-700 лет тому назад Сольтание имел большое торговое значение. А ведь в этот город, находившийся на пересечении караванных маршрутов, привозился шёлк из Азербайджана, ткани и ковры из Южной Персии, индийские товары из Ормуза. Торговля здесь была свободной для арабских, еврейских и христианских купцов, прибывавших из Азии, Африки и Европы.
Бросив прощальный взгляд на мавзолей,
отправляемся к следующему пункту назначения — деревне Мазуле. Для этого нам предстоит преодолеть сложные дороги, проложенные через горную цепь Богровдаг.
Снова начались умопомрачительные серпантины.
По мере спуска, на смену скудной горной растительности,
приходит пышная зелень полей и садов.
Постепенно окружающие ландшафты приобретают инопланетные формы и краски.
Дополняет картину пронзительная зелень огромного искусственного озера.
Дорога, проложенная над обрывом по краю водохранилища, кажется настолько хлипкой, что я невольно еду по принципу правостороннего движения. Маша, глядя вниз, стонет от ужаса :).
Вся эта масса воды сдерживается скромной плотиной.
Дальше дорога пошла по речной долине, периодически перебираясь с одного берега на другой.
Забавно было наблюдать в одном из городков на женскую автошколу. У женщины — курсанта и инструктор — женщина. Интересно, чему такой инструктор может научить? :)
Как-то незаметно изменился пейзаж — все горы покрыты густой растительностью. Сказывается близость Каспия.
При въезде на платный участок дороги «билетёр», узнав откуда мы приехали, пустил скупую слезу и пропустил нас бесплатно. Мелочь, но приятно :).
Ещё через какое-то время пейзажи до боли стали напоминать Украину :). Как раз на территории «Украины» меня и поймали «гаишники». Во время одного из обгонов я заканчивал маневр уже на участке со сплошной разделительной полосой. Что и было мне продемонстрировано с помощью «видеофильма».
Ох, и долго я от них отбивался! Главное, «включая дурака» и жалуясь на отсутствие финансов в связи с окончанием пребывания в их замечательной стране, ни в коем случае не давать им в руки свои «права». В очередной раз европейская нордическая выдержка превзошла южно-азиатскую нетерпеливость :). Недовольный жест рукой означал, что я могу «валить отсюда и как можно быстрее».
Миновав курортный городок Фуман, мы через некоторое время притормозили у шлагбаума на въезде в горную деревню Масуле (Masuleh, ﻪﻟﻮﺳﺎﻣ). Въезд оказался платным, но с нас, уже традиционно, плату взимать не стали. Тут же тусовался шустрый малый, который вызвался сопроводить нас до гостиницы. Поднявшись по крутейшему серпантину на небольшой «пятачок» на краю деревни и, оставив Машу в качестве сторожа, мы с Таней, еле успевая догонять, поспешили за пацаном. «Гостиницей» оказался дом нашего провожатого :).
Сначала он лепетал, что это дом его друга, но позднее появилась щупленькая, но очень энергичная мама и всё расставила по местам :). Нам была предложена огромная комната площадью 25 квадратных метров…
…с шикарными видами из окна.
Плюс туалет с горячим душем. Спальные места можно было организовать на полу, используя внушительный арсенал тюфяков. И всё это — за скромные 20$. Отказываться, как и торговаться, было бессмысленно. Оставалось только принести из машины необходимый минимум вещей. Парковать машину на обочине горной улицы-дороги помогал местный «участковый». Он же, для подстраховки, подложил под каждое колесо по крупному булыжнику. Вспомнились наши менты :(.
Заселившись, мы отправились гулять по деревенским крышам-улицам.
Тысячелетняя Масуле считается одной из самых красивых иранских деревень. К сожалению, огромное число туристов и, открывшиеся под них, многочисленные сувенирные лавки и рестораны лишили её аутентичности, которую в полной мере мы могли наблюдать в Ураман-Тахт в Курдистане.
Но провести вечер и ночь даже в такой деревне гораздо приятнее, чем в любом городе с круглосуточно шумящими под окнами машинами.
Помимо обычных глинобитных домов,
в Масуле сохранилось и несколько традиционных домов с непрочными балконами второго этажа, подобно тем, которые мы видели в деревне Абьяне.
Особое умиление вызывает вид местной мечети. Хрупкая и несграбная, стоящая на краю одной из крыш — кажется, что она развалится при малейшем дуновении ветра.
В ожидании заката мы исходили деревню из конца в конец и вверх, и вниз.
Местные жительницы почтенного возраста прямо на крышах, не сходя с насиженных мест, продолжают изготавливать свои нехитрые сувениры.
Наконец, стемнело. Рамазан «скрылся за горизонтом», и счастливые туристы разбрелись по ресторанам. В последний раз в Иране мы заказали наш любимый дизи :).
Вернулись домой. Таню перехватила хозяйка дома и заволокла в свою комнату, чтобы вместе со своими гостями потискать и потеребить за волосы :).
Мы ещё долго сидели у открытого окна, слушая тишину, вдыхая невероятно ароматный воздух и наслаждаясь видами из окна.
Было немного грустно, ведь завтра — последний день нашей иранской программы.
Итог дня: пробег 290 км, время в пути 5 часов 10 минут.
День двадцать пятый. 16.08.2010. Понедельник
Как и следовало ожидать, это была самая замечательная ночь в нашей поездке. Впервые никому не хотелось вставать.
Впрочем, и иранцы, ничтоже сумняшеся установившие свои палатки прямо на автостоянках и крышах домов, рано вставать не собирались.
Таня не мыслила своей жизни без лаваша. Завидев из окна местных жителей, отоварившихся свежим хлебом, она отважилась на самостоятельный визит в лавку. Позавтракали мы лавашем с колбасой и фруктами, попутно любуясь утренними пейзажами.
Вычеркнув вчера из программы посещение города Решт, сегодня было решено поступить подобным образом и с Ардебилем. Нужно было выполнять свои обещания и отвезти ребёнка на море. Поэтому движемся в гости к Хоссейну по направлению на Астару. Наш друг звонит ежечасно, спрашивая о местонахождении. Ровно в 12 часов мы впервые в жизни увидели Каспийское море! Ещё минут через тридцать нас на обочине встретил Хоссейн на своём микроавтобусе.
Его деревня находится всего в десяти километрах от азербайджанской границы. Загнав машины на территорию усадьбы Хоссейна, мы отправились знакомиться с его хозяйством.
Живёт Хоссейн в своё удовольствие типичной жизнью колонизатора.
На пригорке стоит дом с огромной открытой верандой. На веранде — кресло-качалка. В услужении — «boy» — деревенский парнишка Сахил, готовый исполнить любой его каприз.
На территории усадьбы находится курятник, в котором обитает более СОТНИ кур и цыплят.
Хоссейн моментально задействовал Машу на кухне. Готовили свежего цыплёнка, салат, жарили баклажаны и варили знаменитый рис.
Таня была при курах — городской ребёнок :).
«Boy» развлекал Таню. Ловил для неё цыплят, рвал и дарил цветы и фрукты, учил писать на фарси, заплетал косичку, делал человечков из лайма. Попытался мимоходом поцеловать в щёчку маленькую белую «lady».
Накрыли стол, Хоссейн выставил бутылку виски, которую ему привезли английские туристы. Хозяин произнёс тост: «Фак Рамазан»!
Мало того, что с нами женщина без платка и с открытыми плечами. Мало того, что мы едим средь бела дня в Рамазан. Мы ещё и пьём спиртное! Этого набора вполне достаточно, чтобы приговорить нас к смертной казни :). Вообще-то, Хоссейн оказался банальным тихим пьяницей. У него в баре достойная коллекция спиртных напитков, среди которых почётное место занимала и одна из привезенных нами бутылок водки. Вторую он уже успел употребить.
После обеда те, кто пил, немного покемарили. А в 16:30 все, кроме Сахила, отправились на машине на море. Заплатив сумму порядка одного доллара, мы смогли заехать непосредственно на пляж.
Таня без раздумий бросилась в море и не вылезала из него на протяжении полутора часов.
Несчастная Маша не решилась в своих одеждах зайти даже по колено.
Хоссейн, в панаме, преисполненный важности и достоинства тем, что с ним иностранцы, собрал вокруг себя всех спасателей и прочих зевак и долго-долго «травил байки».
Я какое-то время присматривался. Но когда всё-таки погрузился в воду, выходить уже из неё не хотел. По моим ощущениям температура воды была около 36 градусов!
Прервал этот релакс Хоссейн. Немного поплавав, он заявил, что ему нужно кормить цыплят и заставил всех собираться.
На обратном пути, под предлогом показать нам село, Хоссейн предложил проехаться по деревенским улицам. На самом деле, он просто хотел лишний раз продемонстрировать односельчанам свой статус: «У меня в гостях иностранцы»! Купив кучу лепёшек, мы поехали кормить и поить кур.
После душа стали готовить ужин. Маша сделала омлет с помидорами. Хоссейну очень понравилось, и он попросил повторить это блюдо на завтрак, чтобы запомнить рецепт. Ужинать сели на веранде за пять минут до захода солнца. «Фак Рамазан»! Хозяин сказал, что только 20% населения его деревни соблюдают пост. Хоссейн доел курицу. Нам не предложил. Налил виски только себе. Типичный жмот! Мы очень долго болтали: о туризме, о политике. Он показал нам несколько интересных книг, фотографий и рисунков. Очень интересно послушать мнение интеллигенции о политическом режиме Ирана.
Наш последний день в Иране закончился очень красивым вечером. Тихо. Темно. Яркий месяц на тёмном небе. Мы устроились на полу гостиной, а Хоссейн отправился спать в палатку, установленную на веранде. Несмотря на открытые окна, было душно. Спали плохо. Ждали воя шакала, который приходит «наведывать» кур…
Итог дня: пробег 190 км, время в пути 3 часов 30 минут.
День двадцать шестой. 17.08.2010. Вторник
Раннее утро встретило нас полной тишиной и небольшой туманной дымкой.
Отправляясь за кормом для ненасытных кур, Хоссейн попросил Машу повторить вечерный омлет с помидорами. Наконец-то появилась возможность жестоко отомстить нашему гостеприимному жмоту :). Маша вбухала в омлет все яйца, которые нашла в доме — 10 штук! Хоссейн, узнав рецепт, никак этот факт не прокомментировал. Но было заметно, что его немного передёрнуло. Месть явно удалась :).
Нервное напряжение помаленьку нарастало. Настораживало и то, что Хоссейн тоже волновался. Что нас ждёт на таможне? Упаковав вещи и сердечно попрощавшись с Сахилом, мы двумя машинами выехали на границу. Залили полный бак бензина и через несколько минут были у шлагбаума. Хоссейн пересел к нам, после чего мы отправились к таможенному офису. Иранская таможня здесь представляет собой огромную перевалочную базу, на которой реально заблудиться — бесконечные склады и десятки фур. Редкий перевозчик может позволить себе заплатить за «Карнет». Поэтому доставка грузов в Иран осуществляется в два этапа. На первом — зарубежные перевозчики доставляют товары и сырьё на территорию таможенного терминала, где и полностью разгружаются. А затем уже местные, загрузив свои пыхтящие и чадящие грузовики растаможенными грузами, развозят их по стране. Вот такая нехитрая логистика.
Хоссейн, получив от нас «коррупционные» 60 Евро, побежал в офис. В этот момент нашу машину стала окружать толпа суровых чёрных мужиков…
Продолжение следует…
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
