От Дубая до границы с Йеменом. 3000 км. по Оману. Кругосветка «Мир наш»

Оман

Изначально в проекте четвертого этапа кругосветки Омана не было. Султанат появился в нашем расписании как запасной вариант, если мы все же не получим разрешение на проезд по Саудовской Аравии. С момента первичного запроса на визу в Саудовскую Аравию уже прошло больше года. Московское посольство сообщило, что они дают визы только на хадж или бизнес визы. Туристической визы как класса в Саудии по факту нет. Есть еще вариант транзитной визы, но российское посольство не уполномочено давать их. Далее с нашей стороны последовали письма в МИД, контакт с российским посольством в Эр-Рияде. Постепенно все начало погружаться в бюрократическую пучину, шансы попасть в Саудовскую Аравию становились все призрачней. Понимая, чем это может закончиться, уже перед выездом мы решили добавить в наш маршрут Оман.

Это продолжение предыдущего отчета про кругосветку «Мир наш». Тогда мы приплыли из Ирана в ОАЭ.

Как попасть

Султанат Оман — стабильная страна, с теплым климатом, общей продолжительностью береговой линии боле тысячи километров.

На момент подачи документов визовый режим был относительно трудоемким, для получения визы требовалось приглашение с оманской стороны. Кстати, стоило нам покинуть Оман, как появилась новость о том, что с октября 2017 года владельцам шенгенских и американских виз открыт свободный въезд в эту страну. Но это случилось немного позже нашего визита, поэтому пока мы заполняем нудные, долгие анкеты с надписями на английском и арабском языках, где зачем-то нужно указать имя матери в дополнение к стандартной инфе. Все это передается через турагенство в посольство и выдается разрешение, правда в электронном виде. Сама виза, большой штамп с кучей полей, ставится уже на границе.

Есть несколько пограничных переходов между ОАЭ и Оманом. Мы выбираем тот, что недалеко от эмиратского города Эль-Аин. Граница в этих местах спокойная и неторопливая, как и весь уклад арабской жизни. В обе стороны движутся легковушки или джипы, из которых выходят люди в белых одеждах, справляются о делах пограничников и таможенников, те в свою очередь неспешно «для проформы» заглядывают в авто, довольно кивают и пропускают транспортное средство. Изредка останавливается автобус с галдящими туристами, но их стараются выпроводить побыстрее. Нечего нарушать спокойствие и мешать пить чай. И так изо дня в день, пока не появляемся мы.

Внедорожниками тут никого не удивить, но вот диковинные номера и просьбы поставить штамп в «Carnet de passage» вызывают определенную смуту в устоявшемся спокойствии и порядке. Долго приходится искать таможенника, который будет ставить штамп. Досмотр весьма условный, местным пограничникам больше интересно взглянуть на то, с чем мы ездим, а не найти какие-то запрещенные вещи. После вытаскивания пары сумок уже слышно «тамэм» («хорошо», «хватит»), внутри машин тоже ничего особенно не вызывает интереса. Наконец въезжаем в Султанат Оман, где основной проблемой будут слишком ровные и правильные дороги.

Памятуя о том, как можно глупо себя ощущать, не зная ни одного слова на иностранном языке, за полгода до поездки я занялся арабским языком. Дело определённо непростое и на порядок сложнее изучения любых языков романской или германской групп, ничего похожего. Все это время я лелею надежду попробовать хотя бы чуть-чуть поговорить по-арабски. В ОАЭ сделать это весьма непросто, ибо количество местных жителей составляет менее 20% всего населения эмиратов. Надежда на Оман, тут же в основном живут арабы. По крайней мере, мне так кажется. Разочарование наступает в первом же кафе, на вопрос: «Ма хэзе биль араби?», « Как это по-арабски?» показывая на ложку спрашиваю я. На меня глядят напряженные, явно непонимающие лица.

После третьего повтора закрадывается смутная догадка. И блюда в этой кафешке никак не арабские, очень уж много карри в них. Наконец до меня доходит, что это точно не арабы, это индийцы, для которых арабский совершенно чужой язык. Такая история повторится еще не один раз, даже в далеких рыбацких деревнях будут жить и работать в основном индийцы и бангладешцы. В общем, по-арабски поговорить особенно не получилось.

История и география

На этой части Аравийского полуострова всегда кипела жизнь. Пока племена Аравии занимались междоусобицами, в Омане все стремительно менялось. Территория была под контролем то персов, то арабского халифата, то португальцев, то англичан. В 18-м веке здесь было большое пиратское государство, охватившее острова Персидского залива, часть побережья современного Ирана, простиравшееся до территории современного Мозамбика. Нынешний правитель, султан Кабус, пришел к власти в результате бескровного переворота 1970 года. Его портрет есть почти везде.

Для туризма страна стала открытой с 1987 года. На довольно большой территории (более 300 тыс. кв. м) проживает всего около 4 млн. человек. Населенных пунктов, достойных называться полноценными городами, два: столица Маскат на одной стороне и Салала на другой стороне султаната, недалеко от границы с Йеменом. Абсолютное большинство расселено по побережью, центр страны представляет собой весьма унылую картину из песчано-каменистой пустыни.

Есть еще часть Омана, куда мы в силу визовых и временных ограничений не смогли добраться: это полуэксклав Мусандам, отделенный от основной оманской территории ОАЭ. Это самый пик Аравийского полуострова, выходящий в Ормузский пролив. В северной части султаната расположены горы Хаджар, туда мы для начала и отправимся.

Горы

Для того чтобы попасть в столицу — Маскат, необходимо преодолеть горы. Конечно, после многообразия гор, виденных нами до этого, ничего впечатляющего в них нет.

Разве только контраст с песчаными берегами залива. Ночью мы поднимаемся в кэмп, который состоит из вполне удобных бедуинских палаток с полноценными кроватями и кондиционерами.

Неподалеку от кэмпа небольшое поселение, похоже, уже сильно избалованное туристами.

Иногда появляется зелень.

Столица Омана — Маскат оказалась невероятно растянутым по побережью арабского моря городом. Он раскинулся километров на 30-40 вдоль побережья. В самом Маскате нет как такового центра, все значимые места разбросаны по разным частям города, что, безусловно, создает определенные неудобства. Самый лучший вид открывается с ближайших гор, но, чтобы сюда добраться, нужно потратить добрый час времени. Зато виды открываются обворожительные: на фоне тёмно-синих вод Оманского залива белеет Маскат с его смешанной восточной архитектурой и отличными дорогами.

Ночью в Маскате активное движение.

Весь третий этап нам везет с людьми, которые нам помогают. Началось это с Волгограда, продолжилось в Грузии, Азербайджане и Иране. Даже в Дубае мы познакомились со Станиславом из Новосибирска (!), который много лет здесь живет и работает. Он знал о нашем приезде и с первого дня значительно облегчил нашу жизнь. Мы были рады знакомству и пригласили его в Оман с нами, теперь в команде было два FJ Cruiser’a. Ну а в самом Омане нас ждало знакомство с Алексеем, который работает уже не один год в «нефтянке». Он и был нашим гидом и проводником. Алексей присоединился на своем подготовленном Wrangler.

За последние недели мы прилично погрузились в арабский мир. Дима Горбовский (он же дед Мороз) теперь усиленно примерял бороду к белому традиционному арабскому костюму, купленному в Дубае. Мне же стало отчасти завидно, и уже на второй день в Маскате я приобрел белоснежные одежды. Попытка подстричься в местном «барбер-шопе» привела к неожиданному результату. Сама стрижка уже была почти закончена, как парикмахер-иорданец предложил аккуратно подровнять бороду. Однако одной бритвой тут не обошлось, Ахмед активно жестикулировал и говорил, что линия бороды должна быть четкой и красивой.

Я, слушая его в пол-уха, пару раз согласился на что-то, что в общем-то не очень хорошо расслышал. Совсем скоро я вдруг почувствовал, что мои щеки и лоб покрыты воском. А уже через секунду мне показалось, что мне снимают кожу с лица. Лицо пылало жаром, а мастер с радостью показывал сколько «лишнего» мы только что удалили. Потом было еще и еще, и через четверть часа я рассматривал почти незнакомое мне лицо, чем-то напоминающее лица стильных и модных арабов, встречающихся в ОАЭ. Теперь у меня была абсолютно четкая линия бороды, все остальное было удалено расплавленным воском. К путешествию вглубь Омана мы были готовы.

Вдоль моря

От Маската до границы с Йеменом идет около тысячи километров побережья Оманского залива и Аравийского моря. С учетом того, что крупных городов до Салалы не предвидится, это прекрасный шанс провести неделю в палатках на берегу, поваляться на песке, послушать шум прибоя и встать вместе с рассветом. С этих светлых мыслей начинается наша поездка по побережью.

Помимо берега моря есть еще что посмотреть. Вади Аль Шаб. Вообще, словом «вади» وادي‎ у арабов называются русла пересыхающих рек. Второе слово это собственно название места. Останавливаемся около места впадения небольшой реки в море. Вода здесь застойная, зеленоватого цвета. В общем-то, это не удивительно, при температуре частенько выше 40, все живое размножается в такой воде очень быстро.

Оставив машины на стоянке, начинаем наш поход к истокам вади. Дед Мороз сегодня не с нами — он жестоко обгорел и остается в машине.

Тропа идет вдоль речки, иногда проходя под нависающими скалами.

Жестко печет солнце, все кроме меня укутываются, чтобы не обгореть. Мне почему-то комфортно и так, из одежды только кепка и шорты. Вода становится все чище и чище, наконец-то во время одной из остановок можно искупаться! С огромным удовольствием просто падаем в теплую, пресную воду. Лучше не придумаешь, особенно когда на улице +35.

Место явно известно туристам, коих здесь немало. Через час мы уже почти добираемся до заветного места: пещеры, откуда начинается сама река. Еще не так давно глубина едва достигала колена, но здесь становится все глубже и глубже. В конце концов пеший ход переходит в полноценное плавание.

Самая сложная часть — проникновение в саму пещеру. Это точно не для клаустрофобов. Не все могут пройти, у кого-то начинается паника. Нужно заплыть в пещеру через крайне узкий проход. Если телу еще хватает пространства, то голова проходит просто впритык, несколько метров кажется, что тебя просто зажало между скалами. Немного нервно, но после ты понимаешь, что оно того стоило! Мы попадаем в закрытую пещеру, с довольно высокими сводами. Где-то там, над головами, через неплотно лежащие камни пробиваются лучи света, освещающие пещеру.

В пещере царит веселье: человек 20 отважившихся попасть сюда выражают свои эмоции максимально громко. Кто-то делает бесконечные селфи, кто-то прыгает с одной из скал, а девушки громко делятся своими впечатлениями. Каждый звук многократно отражается от стен, отчего в пещере стоит жуткий гвалт. Вода определённо выше +30 градусов, поэтому стоять и наслаждаться жизнью здесь можно долго. Разумеется, мы не смогли избежать соблазна прыгнуть в прозрачную, зеленовато-синюю бездну…

Тойота рулит
На всем побережье есть небольшие рыбацкие поселки. Занимаются жители все тем же, что и их предки сотни лет назад. Правда, лодки теперь с моторами «Yamaha», а улов транспортируется на пикапах «Toyota».

Хотя пикапы не только для этого используются, ими еще и лодки таскают по побережью. Машины просто находка здесь, мы даже остановились в деревне именно из-за них. В деревне стоят внедорожники (исключительно «Toyota») 90-x, 80-x и даже 70-х годов.

Странный серо-черный цвет машин находит быстро свое объяснение. В обычных условиях на берегу моря, при высокой влажности и наличии морской соли, коррозия буквально за считанные годы съедает железный корпус авто. Местные изобретатели борются с этой проблемой весьма тривиальным способом: на корпус авто наносится что-то вроде гудрона, что губит эстетику, но эффективно спасает корпус от уничтожения.

Некоторые машинки с виду еще условно «новые», а некоторые, похоже, собраны из того, что осталось от предыдущих поколений. Тут же можно увидеть остовы машин-доноров. Местами еще похожие на авто, а где-то уже и от авто ничегошеньки не осталось.

При нас привезли свежий улов. Похоже, это барракуда.

Её тут же грузят оперативно в японский рефрижератор, перекладывая мешками со льдом. Вероятней всего, все это уже сегодня отправится через границу, в ОАЭ. Рыбаки — публика пестрая, сразу становится понятно, что часть не местные. Так и есть, это индийцы, которые за 200 долларов в месяц работают здесь. «Да, да, из Индии! Из Кералы мы!» — улыбаясь сообщает гастарбайтер. Говорит на индийском английском, и это уже хорошо, понятно.

Как Дима чуть не влетел в полицию

Дороги в султанате прекрасного качества: с идеальной разметкой, прямые как стрела. С одной стороны, это прекрасно, но с другой, это мина замедленного действия для водителя. Его внимание начинает разсосредотачиваться. Все дело еще усугубляется тем, что чем дальше мы едем от столицы, тем меньше машин на дороге. Доходит до того, что в течение часа мы не видим ни одной «встречки». Я не раз ловил себя на том, что от такой монотонности тебя просто срубает в сон.

Шел обычный день, мы двигались колонной где-то по пустынной местности. За бортом было около +40, ярко светило солнце, на дороге кроме нас никого не было. Тишина и покой. Машины идут на круиз-контроле на скорости около 100 км/ч. Сегодня первым едет Дима Батуро. Судя по всему, он всецело погружен в созерцание окрестностей и в какой-то степени утрачивает внимание над дорогой. Его внедорожник постепенно смещается с правой полосы прямо на середину дороги. Особого беспокойства это не вызывает, поскольку все так тихо и миролюбиво, а встречных машин не видно.

И вот в один из моментов идиллия нарушается: Димин Hilux вдруг делает очень резкое движение и уходит на правую полосу. Навстречу уже по обочине на хорошей скорости летит полицейский джип, в котором видно обомлевших, напуганных и удивленных полицейских. Стражи порядка останавливаются и через пару минут догоняют нашу колонну.

Как потом выяснится из просмотра записей видеорегистратора, Дима заметил приближающуюся полицейскую машину уже в самом конце. Из-за чего Дима резко вернулся в свою полосу, а полицейским пришлось, уходя от столкновения, мчаться по обочине. Двое стражей порядка сердиты. Они забирают Димины документы (права и СТС) и говорят о том, что мы встретимся через 50 км. в маленькой деревне, там полицейский участок.

Участок находится действительно в маленькой деревне, состоящей из несколько десятков домов. Государственное заведение на фоне остальных строений выглядит более чем внушительно. Дежурившей паре полицейских я с большим трудом объясняю, что мы ждем патрульную машину. Вскоре прибывает и сама патрульная машина. Начинается долгий разговор.

Понимая, что варианты «Дима замечтался» не будут достаточным основанием для такого нарушения, я тотчас придумываю историю.
«Шамс! Кабира!» (солнце, большое) возбужденно рисую я картину того, как солнце слепило Диму и он не мог хорошо видеть дорогу.

— А мне кажется он в телефоне что-то писал!
— Да что вы! У него и телефона-то нет, — беззастенчиво вру я.

Далее продолжается разговор общего характера: кто мы, зачем и куда едем. Тут я повторяю по-арабски хорошо заученные на уроках фразы о том, что мы путешественники, проехали уже много, едем туда. Полицейские тают. Теперь все больше улыбаются, предлагают испить чаю.

— Значит, точно он не в телефон смотрел?
— Да что вы! Конечно нет! Это же так опасно во время движения.

Наконец один из них пишет мне через Гугл переводчик: «По закону мы должны поставить его авто на штрафстоянку, но наш командир господин Мохаммед идет вам навстречу: мы просто выпишем штраф на 10 динар (25 долларов). Его нужно будет оплатить на выезде из страны».

Идеально! Мы получаем штраф, еще долго пьем чай и говорим о разных вещах, а уже после на закате выезжаем вперед. Забегая вперед, скажу: штраф так и не пришлось платить, на выезде после проверки выяснилось, что он так и не внесен в базу данных.

За черепахами

Алексей сказал, что сегодня ночью будет что посмотреть — сюрприз. Но для начала нужно дождаться знакомого рыбака. Он должен нам привезти омаров, а позже ночью он устроит тот самый сюрприз. Договариваемся встретиться на заправке в 10 вечера. Палатки установлены на пески, Дед Мороз продолжает страдать от ожогов и остается охранять лагерь.

После традиционного «Маса уль хаир» («добрый вечер»), мы оставляем наши машины, прыгаем в открытый кузов двухместного пикапа и мчим на побережье. Совсем скоро съезжаем на песок и, не снижая скорости, несемся в нескольких метрах от воды. Алексей что-то напряженно высматривает, периодически перекрикивая ветер кричит в кабину: «Вот, вот следы». Но наши проводники, притормаживая, рассматривают следы и машут рукой вперед. Совсем скоро становится понятно, что мы ищем. «Вот, вот!» — возбужденно кричит Мохаммед. Мы вылетаем на песчаный пригорок и останавливаемся. «Вот она вот она!» Свет выхватывает черепаху огромных размеров (не менее метра в длину), которая серьезно закопалась в песок и продолжает ластами зачем-то шевелить песок.

Оказывается, в это время большая миграция черепах на берег, они откладывают яйца. У еще не вылупившихся черепашат очень много врагов. Прежде всего хищники, которые легко находят яйца и выкапывают их. Поэтому черепахи роют одну яму, потом вторую и только в третьей яме они откладывают яйца, обильно засыпая их песком. Вообще, для черепахи это огромная работа: выбраться из моря, заползти на берег, вырыть три ямы, отложить яйца, зарыть их песком и добраться обратно до моря. Не все возвращаются домой в воду.

Наши проводники заметно нервничают видя, как издали появляется машина со включенными фарами. «Это наверняка Росчерепахнадзор», — изрекает Алексей. Оказывается, из-за обилия наблюдающих (временами привозят целые тургруппы) черепахам стало тяжело откладывать потомство, непросто это делать под прицелами камер, фонарей и вспышек. Поэтому в Омане действует государственная программа контроля за репродукцией черепах. Одно такое наблюдение тянет на приличный штраф. Но, к счастью, это был не надзор. Прочесав побережье дальше, мы нашли множество следов. Двойные следы означали, что черепаха уже сделала все, что планировала, и спокойно ушла обратно в море. Сюрприз удался!

С омарами веселая история приключилась. Перед тем как их сварить, мы решили устроить небольшую фотосессию.

На следующее утро эти фото попадают в инстаграмм, с креативными комментариями о том, что ночью нас атаковали выходцы из моря.

Друзья весело похохотали, все, возможно, вскоре бы об этом забыли. Но утром следующего дня, мне позвонили знакомые с новосибирского радио с просьбой рассказать об этом вероломном нападении морских тварей. Ребята хотят сделать репортаж об отважных путешественниках. После того как я закончил смеяться, пришлось раскрыть страшную правду этих фотографий. Хотя репортажик мог бы получиться скандальным)

Утром продолжились поиски черепах, уже в их родной среде. Теперь наш рыбак управляет своей лодкой, а мы, вооружившись фото и видеотехникой, пытаемся увидеть плавающих монстров. Сложность заключается в том, что черепахи есть, но, завидев нас, они быстро уходят под воду. Однако черепахи не стали помехой купанию в открытом море.

Пустыня и море

До Салалы дорога идет большей частью вдоль моря, иногда удаляясь, но потом возвращаясь вновь к воде. Очень часто пустыня и море встречаются внезапно. Пески просто уходят в воду. Песчаная дорога до воды выглядит обманчиво просто, но стоит только немного сбросить газ, как внедорожник начнет вязнуть в песке. На одном из Hilux теперь стоят относительно небольшие колеса (32 дюйма), и в глубоком песке это проблема.

Нам приходится периодически откапывать пикап, дергать его другими машинами и толкать самостоятельно всей толпой. Основное правило просто: если понимаешь, что «садишься», успей бросить газ, пока ты не зарылся совсем. Кто поленился спускать давление, тот делает это уже сейчас, сидя в песке.

В один момент мы понимаем, что из пяти машин три уже застряли. Приходится вытаскивать по очереди.

Но этого того стоит! Остановиться с палаткой на берегу моря, когда рядом никого нет — просто праздник. Так продолжается изо дня в день. Каждый вечер до заката мы находим место для остановки на берегу. Ставим палатки, готовим на костре, а ночью наслаждаемся видами лунного моря. Иногда прямо в темноте бежим купаться. Вот то, чего мы так долго ждали.

Вставать приходится в 6 утра. Как только солнце показывается из-за горизонта — твой сон закончен. Палатка на глазах начинается нагреваться и дальше спать просто невозможно. Чем ближе мы приближаемся к границе с Йеменом, тем холоднее становится море. Если в Дубае мы купались при +35, то в самом конце нашего маршрута, за Салалой, температура упала до весьма бодрящих +21,8. Днем воздух на берегу совсем как у нас дома летом, прогревается до +25. Иногда утром приезжают рыбаки. Привозят на прицепах лодки, сталкивают их в море и проверяют сети. После появления рыбаков вокруг становится видимо-невидимо чаек.

Именно дни с палатками на берегу «сделали» наше путешествие. На всю жизнь запомню Оман за это чувство свободы, шум моря, ранние рассветы. Не так много в будущем у нас ожидается мест, где можно будет вот так свободно остановиться и просто почувствовать радость жизни.

До Салалы

Сам по себе Салала вполне обычный, достаточно большой по местным меркам город с населением порядка 200000 человек. А вот немного не доезжая на берегу находится городок Мирбат. Он вошел в историю из-за «Битвы при Мирбате» в 1972 году, когда прокоммунистически настроенные восставшие, поддержанные южным Йеменом, пытались захватить власть в стране. Это был названо «Дофарским восстанием». Восстание подавили, но положительный эффект всё же получился. Пришедший за два года до этого к власти султан Кабус вывел страну из средневековья, превратив её в современное государство. Восстание было мощным толчком к изменению страны.

Прошло 50 лет, но до сих пор в городе часть кварталов так и осталась без изменений. Видно, что было разрушено и обстреляно. Целые кварталы города, так и стоят покинутыми. Поход туда оставил такой неприятный осадочек.

Ощущения, полученные на берегу Омана, нас еще долго не покинут. Чувство свободы! Встаешь в 6 утра и смотришь на восход, миллионы чаек, качающихся на волнах. Кроме нас вокруг никогошеньки…

Алексей тем временем демонстрирует свои способности к гонкам по пескам на своем легком Wrangler.

Анализируя наш дальнейший маршрут, понимаю, что следующая такая свобода будет еще очень и очень нескоро. В Эфиопии мы намучаемся от того, что не то чтобы негде поставить палатку, а просто остановиться сложно, тебя сразу окружают местные.

Смогли удержаться и не сделать фотосессию с тачками.

Снимаем коптером.

Еще одна достропримечательность это «дыхание океана». Вода проточила дыру в скале и из нее хлещет огромный фонтан, когда волна бьёт в берег.

Скоро заканчивается виза и нам пора ехать обратно. Отправимся мы уже по короткой прямой дороге через пустыню Руб Эль Хали прямо до границы с ОАЭ.

Черновик маршрута.

Это, наверное, самая скучная дорога в нашей жизни. Почти полторы тысячи километров нет ничего. Иногда попадаются редкие заправки, малюсенькие поселки, но глазу решительно зацепиться не за что.

Одни в пустыне.

В основном аварии здесь происходят как раз из-за монотонности дороги (как чуть не случилось с Димой). На себе испытали, как убаюкивает дорога.
На ней не происходит решительно ничего. Если на пути вдоль берега еще можно увидеть смену пейзажа или направления движения, то здесь ничего…

Периодически можно увидеть остовы сгоревших машин. Их, как правило, далеко не увозят, а просто бросают вдоль дорог. Похоже, из-за сильной жары даже при обычных ДТП авто часто загораются. Как мы поняли из рассказов местных, основная причина это монотонность дороги. Водители, усыпленные равномерным движением, начинают клевать носом. Я сам, сидя на пассажирском кресле, удивлялся то того, что голова периодически откидывается.

Мы не поленились рассмотреть одну из многочисленных сгоревших тачек.

И даже сделали репортаж для Россия 24.

Ехать более тысячи сразу не хотелось (тем более, мы стартовали не сильно рано утром и заехали в Салалу), в середине пути мы делаем остановку в деревушке Хаима. В общем-то, иной функции как остановки это поселение, похоже, не несет, ибо здесь нет НИЧЕГО и делать здесь тоже нечего. Хотя отель для такой дыры вполне приличный.

К вечеру второго дня мы уже на границе с ОАЭ. Проходим её с небольшой задержкой.
Особенно талантливый оманский пограничник начинает искать в наших паспортах визу в ОАЭ. Мы ему поясняем, что нам визы не нужны, их отменили. Вот сайт посольства ОАЭ, где про это написано. Но Ахмед упорен и говорит, что нам надо возвратиться в Оман и, вообще, он ничего не знает. В итого договариваемся на том, что я иду на ту сторону (ОАЭ), прошу пограничников ему позвонить и подтвердить наши слова о визе. Два километра шагаю по 40-градусной жаре. Меня особенно никто и ни о чем не спрашивает. Первая пограничница всплескивает руками и отправляет к старшему по смене. Тот внимательно слушает меня, кивает головой, раздумывает и… отправляет меня к своей старшей. Пожилая пограничница слушает меня со улыбкой и произносит: «И что, этот дурачок тебя не пускает? Хахаха) Иди, я ему сейчас позвоню». Проблема решена.

Дальше начнутся наши приключения с визой в Саудовскую Аравию, ведь перед нами стоит нетривиальная задача: как попасть через Аравию в Египет на полноприводных машинах. В следующем рассказе я напишу о том, как это было.

Продолжение следует…

 P.S. Как все описанное выше происходило, можно увидеть в фильме о кругосветке