На русских номерах по Пакистану. 10 дней, полных адреналина

• Часть 1: Россия — Монголия
• Часть 2: Пустыня Такла-Макан, заоблачный Тибет, зеленый Юннань
• Часть 3: Лаос, Таиланд
• Часть 4: Мьянма (Бирма)
• Часть 5: Индия

Пакистан — нужно было решиться

При планировании второго этапа кругосветки на нашем пути неизбежно возникал Пакистан. Сухопутным путем обойти его было сложно, а морским не хотелось. Образ у этого государства не самый позитивный: многочисленные войны с Индией из-за Джамму и Кашмира, частые теракты, некоторые области вообще находятся под контролем Талибана. В городке Абботабад американцы изловили мировое зло в виде самого известного террориста — Усамы-Бен Ладена. Еще живо эхо недавнего расстрела иностранных туристов в 2013-м году около горы Нанга-Парбат. Нам нужно пересечь страну за рулем с Востока на Запад, от Индии до Ирана. Рассматривая карту, мне очень хотелось проехать Пакистан самым быстрым и кратчайшим путем: через Исламабад на юг до Кветты и потом через Белуджистан в Иран. Однако пришлось собрать волю в кулак: как это так мы просто проскочим эту страну? Мы даже не проедем по знаменитому высокогорному Каракорумскому шоссе, которое журнал «Форбс» включил в десятку самых опасных дорог мира? Мы не попадем в известную на весь мир своими долгожителями долину Хунза?

Понимая, куда мы отправляемся, узнаем, возможно ли вооруженное сопровождение на пути нашего следования. Наши пакистанские партнеры нас приятно удивляют: сопровождение не только возможно, но и обязательно! Это часть государственной программы по защите иностранных туристов. И самое необычное, что это абсолютно бесплатно. Решено, мы едем! Вместо 5 дней у нас будет 11, мы поднимемся по Каракорумскому шоссе до Китая, потом вернемся в Исламабад и направимся на юго-запад, в Иран.

ezilon.com/maps/asia/pakistan-physical-maps.html

Чтобы понимать всю сложность отношений Индии и Пакистана, необходим небольшой экскурс в историю. Пакистан не дружит с Индией с момента обретения независимости этими двумя странами. Выйдя из-под контроля Великобритании в 1949 году, страны почти сразу столкнулись в борьбе за Кашмир. Формально эта территория была независима, но после нападения афганских пуштунов правительство махараджа Кашмира запросил помощи у англичан. Лорд Маунтбеттен согласился помочь при условии, что Кашмир войдет в состав Индии. Это категорически не устроило правительство Пакистана, так началась первая война между Индией и Пакистаном. В результате 60% территории отошло Индии, теперь это штат Джамму и Кашмир, 30% отвоевал Пакистан, на этой территории образованы штаты Азад-Кашмир (свободный Кашмир) и северная провинция. Оставшиеся 10% высокогорной части, безжизненный Аксайчин, «прибрал» себе в 1962 году Китай, из-за чего воевал с Индией. Вспыхивало еще несколько войн, самая «свежая» — Каргильская война 1999 года. В такой непростой обстановке нам предстояло провести следующие полторы недели.

Пакистан-Зиндабад

Иностранцы могут попасть из Индии в Пакистан только одним путем — через КПП «Wagah border». Похоже, это самый необычный пункт пропуска в мире. Уже более 50 лет ежедневно здесь проходит не имеющая аналогов церемония закрытия границы.

Основная трибуна

Сама граница — это двойные ворота. Расстояние между ними пару метров. По одну и по другую сторону ворот устроены большие зрительские площадки с сотнями или даже тысячами посадочных мест. В 15:00 граница закрывается для проезда, теперь сюда пускают только зрителей. За два часа обе площадки наполняются зрителями.

Обе площадки для зрителей наполняются в течении двух часов

Последние полчаса начинается «разогрев» публики. Двое заводил выходят на площадку с флагами и громкими голосами начинают что-то скандировать под национальную музыку.

Один из «зазывал»

Самым запоминающимся оказался «Пакистан зиндабад!» («Да здравствует Пакистан»). «Пакистан зиндабад!» — подхватывает и все громче ревет толпа. То же самое происходит по ту сторону границы, но индийцев здесь не слышно из-за очень громкой музыки и рева толпы.

На страже ворот

За две минуты до закрытия индийцы все же пускают нашу автомобильную колонну. Ворота открываются, и нас восторженно приветствуют сотни пакистанских зрителей. Такой встречи мы не ожидали, мы машем руками, кричим в ответ. Какие-то невероятные ощущения! Мы просто звезды! Сейчас нужно оформить все документы, мы все надеемся попасть на само представление.

С этого момента начинается радушный пакистанский прием. Таможня и граница в одном здании. Мы заходим в почти пустое помещение, где негромко разговаривают несколько пограничников и таможенников. «Welcome to Pakistan», — с широкой улыбкой приветствуют нас. Мы немного растерянные, улыбаемся и рассказываем, кто мы и зачем приехали. «Сейчас мы быстро все оформим, и вы сможете посмотреть нашу церемонию закрытия», — продолжает главный.

Нас очень тепло встречают в Пакистане

Действительно, все делается быстро, легко и просто. В машину никто не заглядывает, Carnet de passage заполняется без проверки VIN номеров и номера двигателя. Тут же нас встречает Сатруддин, представитель туркомпании, оформлявшей документы. Совсем скоро все готово, и мы торопимся увидеть необычное зрелище. Решено сделать ТВ репортаж прямо здесь и сейчас. Как только мы начинаем раскладывать камеру, подходит военный и спрашивает, где наше разрешение на съемку. «Слушай, дорогой! Это же русские, наши друзья, они хотят снять репортаж про дружбу, давай не будем мешать», — начинает решать вопросы представитель турфирмы. «Русские... Ну ладно!» Штатив поставлен, камера установлена, начинаем съемку.

Это просто нужно было заснять!

Вскоре мы на первом ряду и просто очарованы происходящим. Нет, это уже не закрытие границы, это больше похоже на спортивное соревнование! Трибуны ликуют, скандируют, только вместо «шайба, шайба» звучит «Пакистан зиндабад». Кажется, что еще немного, и они пустят волну по трибунам. Свободных мест почти нет. Очень много школьников, студентов, такой тип патриотического воспитания.

Многочисленные школьницы

Женщины почти все в хиджабах, очень часто разноцветных

Хиджабы всех цветов радуги )

На часах 17:00. Все затихают. Начинается церемония. Наверху, около портрета основателя Пакистана Лиакат Али Хана, стоит караул, оттуда и будут спускаться участники шоу. Все в черном, с саблями, под барабанную дробь они начинаются вышагивать в сторону ворот. Нет, даже не вышагивать.

Это почти бег

Они практически бегут! Это очень быстрый шаг, с высоким поднятием ног. Посередине пути они останавливаются, начинают ритуально перестраиваться чеканя необычный шаг.

На индийской стороне происходит все то же самое, все события синхронизированы по времени. Кульминация — это рукопожатие пакистанского военного и индийского. Все происходит ровно посередине.

На одной стороне Пакистан, на другой Индия

После этого поднимаются флаги, и ворота символически закрываются. Часовая церемония заканчиваются, все бегут фотографироваться. Эльшан и Дима рассказывают о впечатлениях.

Теперь мы доснимаем репортаж для канала «Россия», получается очень колоритно и интересно

Пока мы петляем по пограничным заграждениям, у нас небольшая дискуссия. Какое движение в Пакистане: правостороннее или левостороннее? Мы намеренно не искали эту информацию заранее. Смущает то, что сейчас мы движемся то по одной стороне дороги, то по другой. Предполагаем, что движение будет как в Индии, левостороннее. Как-никак это бывший английский протекторат. Совсем скоро мы выясняем правду, все как в Индии.

Из Лахора в Исламабад

Впереди первый пакистанский город — Лахор, до него буквально 25-30 км. На какой-то момент нам кажется, что мы не выезжали из Индии.

Все как в Индии

Опять рой мотороллеров, хаос на дороге и жуткая какофония автомобильных гудков.

Такое движение нам знакомо

Лахор оказался весьма заурядным городом, правда, теперь ранними утром нас будил голос муэдзина. С близлежащего минарета раздавался громкий, нараспев произносимый «Аллааааааа»... Теперь мы в полностью мусульманской стране, этот призыв мы будем слышать по несколько раз в день.

Вечером на улице Лахора

Буквально несколько дней назад здесь произошел большой теракт с 60 погибшими. Не такая и простая эта страна Пакистан...

От Лахора до Исламабада идет замечательная современная дорога. Идеальная разметка, на дорогах почти порядок, периодически встречаются полицейские машины с радарами.

Идеальное шоссе!

И чудо! Мы видим заправки больших компаний «BP», «Shell», «Caltex». На заправках теперь есть кофейни, закусочные. Это просто рай! Мы настолько соскучились по элементам цивилизации на дороге, что заскакиваем в первый фастфуд, пьем кофе, наслаждаемся жизнью.

Ю и Эльшан полностью перевоплощаются в местных жителей. На Ю хиджаб с платком, а Эльшан купил пакистанскую одежу.

Без пяти минут местные

Показаться женщине в Пакистане без хиджаба — верх неприличия

Исламабад оказался полной противоположностью Лахора. Тихий, зеленый, современный город с правильной застройкой, высотными зданиями, широкими проспектами и небольшим трафиком. Столица совсем молодая, ей около 50 лет. Здесь находятся посольства и представительства иностранных государств, офисы международных организаций. Это один из самых безопасных городов Пакистана.

Исламабад отличается от остального Пакистана

Однако на многих перекрестках укрепленные блокпосты с автоматчиками и даже пулеметами. Отсюда мы отправимся в путешествие по Каракорумскому шоссе. В гостинице на входе рамка металлоискателя и вооруженные автоматчики. Нам пора привыкать к оружию, мы будем видеть его каждый день и очень близко.

Теперь мы становимся обладателями кучки пакистанских рупий.

А народ в банк приходит на всякий случай сразу с оружием.

Рядом с гостиницей чудный афганский ресторан с отличной кухней. В ресторане много мужчин пуштунов (афганцев) в характерных шапках — «пуштунках». Некоторые женщины помимо хиджаба носят никаб (закрывают лицо). На нас смотрят несколько удивленно. Первое время мы поеживались от таких взглядов, но вскоре привыкли. В реальной жизни пакистанцы оказались очень дружелюбными людьми.

Чудный афганский ресторан

На север по Каракорумскогому шоссе

В отеле нас уже ждет гид, это Али Мадад из долины Хунза. Спасибо Алексею (aka Reiser) с drom.ru, который дал нам этот контакт и проконсультировал нас в общем по Пакистану. Али будет нашим гидом и переводчиком на последующую неделю. Дорога предстоит нелегкая. Мы отправляемся по самому высокогорному международному шоссе мира — по Каракорумскому шоссе.

Небольшая неприятность в виде прокола колеса на моем пикапе медленно перерастает во все большую проблему. Первый же встреченный в Исламабаде шиномонтаж с радостью берется за ремонт. Сначала все хорошо, мастер, не разбортовывая колесо, готовит жгут. После начинается странное: без клея он махом втыкает жгут в дырку, проверка... воздух все равно сочится. Далее следует второй, третий, четвертые жгуты, пока мы его не останавливаем. Это не ремонт, а самодеятельность. Букет бесполезных жгутов вытащен обратно. Ставим запаску, поврежденное колесо едет на крыше.

Каракорумское шоссе — самое высокогорное международное шоссе в мире. Его длина составляет около 1300 км. Шоссе строилось более двадцати лет, это стоило жизни 800 пакистанским и 200 китайским рабочим. Начинается шоссе в Абботабаде и идет через территорию Пакистана в Китай, заканчивая свой путь в китайском Кашгаре. Граница государств проходит по Хунджерабскому (4693 м) перевалу — высшей точке дороги. Это единственный полноценный наземный маршрут, соединяющий Пакистан с Китаем. Это технически одна из самых сложных дорог и опасных дорог.

Шоссе цепляется за горы

Стартуем из Исламабада. Сначала идет прекрасное шоссе. Поставленная запаска начинает предательски «бить», странно, ведь она была хорошо отбалансирована перед отъездом. Первые два часа мы методично тормозим около каждого шиномонтажа. Никто не берется за наши 35-дюймовые колеса: «слишком большие, станок не возьмет». На 20-й попытке мы машем рукой, тем более, что скорость падает прилично и вибрации почти не чувствуется.

Первая сотня километров дается более менее легко. Далее маршрут проходит по узкой напряженной дороге через бесчисленные городки. Скорость падает до 20-30 км/ч. Ближе к вечеру попадаем в Абботабад. Возможно, никто и никогда бы и не знал о существовании этого города, если бы не американская операция по поимке террориста №1 Усамы Бен Ладена, проведенная в 2011 году. Операция была дерзкая, но успешная. Под покровом ночи несколько вертолетов на сверхмалой высоте приземлились на окраине Абботабада. После чего спецназ взял штурмом дом, где жил Бен Ладен. Тело убитого террориста было вывезено и затоплено позже в море. В истории много неясностей и неточностей, но один факт остается неоспорим — все это произошло именно здесь.

К счастью, Каракорумское шоссе проходит на вполне «земных» высотах: 1500-2500 метров. Привыкшие к сложностям езды на заоблачных 4000-5000 м мы едем легко и комфортно. По крайне мере, ни у машин, ни у нас нет ни малейшего намека на «горняшку», так мучившую нас в Тибете, а позже в Джамму и Кашмире.

Высоты вполне привычные для нас

Уже темнеет, начинается горная дорога, городки заканчиваются. На одном из блокпостов к нам в машину садится военный. Теперь вся оставшаяся часть пути до самого Ирана пройдет в компании Пакистанских военных. Простых, но отличных и добрых мужиков. Они будут заботиться о нас, как о малых детях, будут позволять с ними фотографироваться, снимать их на камеру, держать оружие. Теперь на пассажирском сиденье моего Хайлюкса сидит бородатый человек, его автомат (разумеется, АКМ) периодически упирается мне в бок. На сносном английском он мне объясняет, что мы гости и нас нужно охранять, здесь не очень безопасно. Поздним вечером, уже ближе к полуночи, мы добираемся до Бешама. Здесь у нас должна быть гостиница. Впереди уже едет военный патруль, нам нужно следовать за ним. Внезапно он сворачивает куда-то в сторону. Поднимается шлагбаум, и мы въезжаем на территорию, огороженную блоками и колючей проволокой. На въезде автоматчик нам весело машет рукой. Вскоре второй шлагбаум и еще пара автоматчиков. «Али, что это?» — недоумеваем мы. «Как что! Это же наша гостиница!». Мы на берегу Инда в гостинице-крепости, под многочисленной охраной. Здесь мы ночуем.

Гилгит-Балтистан

«Земли племен» — именно такой оборот стал все чаще звучать в речи Али. Здесь живут пуштуны (афганцы) — суровые люди в характерных шапках «пуштунках», именно такой стереотип борца «Талибана» мы привыкли видеть по телевизору.

Пуштун

Пуштуны как правило малообразованы и живут родоплеменным строем со своими суровыми правилами. Пуштуны не любят подчиняться центральным властям. Исторически этот народ был разделен между Пакистаном и Афганистаном. Именно провинция северный Вазиристан, населенная пуштунами, и стала оплотом Талибана в Пакистане. Да не просто временным, а постоянным. Если южную часть пакистанцы худо-бедно отбили, то северная остается пока недосягаемой.

Одни из наших первых охранников

У них есть маршрут нашего следования, данные они передают с поста на пост. Один конвой передает нас другому как группу неопытных малышей, заблудившихся в большом городе. Сами полицейские оказываются удивительно дружелюбными и веселыми ребятами. Они охотно идут на контакт, рассказывают, почему тут опасно и что самое необычное, позируют перед видео и фотокамерами.

Теперь у нас есть все для полного счастья, в том числе и личная охрана

Поначалу робкие от обилия оружия и суровых людей, мы потихоньку привыкаем к мысли о том, что мы под постоянной охраной. Уже смелее мы выходим на прогулку в магазин и кафе в одном из сел. Чувствуем себя спокойно, потому как за спиной несколько вооруженных охранников.

Суровые пуштуны оказываются совсем не такими, как мы их привыкли видеть! Достаточно улыбнуться или заговорить, как они в ответ улыбаются и начинают рассказывать о чем-то на своем языке. Один из продавцов долго рассказывал (разумеется, на пушту), как он добыл быка, мясо которого он сейчас продает. Этого ему кажется мало, и он просит сфотографировать его с головой быка.

Пуштун с головой убитого им быка

Местные изредка интересуются у Али, откуда же мы. Узнав, что это Россия, улыбка становится еще шире.

Девушки на улице встречаются только в больших селах, показывать лица они не любят

Тяжелее всего приходится Юле, единственной девушке в нашей команде. Начиная с индийского Каргила (уже мусульманская часть Индии), она носит заранее приготовленный черный хиджаб. Это не просто забава, это настоящая необходимость. Женщина с непокрытой головой — это откровенный вызов мусульманскому обществу, чего нам бы очень не хотелось. На улицах женщин практически нет, стоит только Юле выйти из машины, как все взгляды прикованы к ней. Мы её не отпускаем одну более чем на несколько метров.

Ю тяжелее всех

Начинается любимые нами горные дороги. Невероятные виды, шоссе местами едва ютится на краю скал. Иногда хочется просто стоять и смотреть.

Под водопадом

Фантастическая дорога

В отличие от Лех-Манальского шоссе высоты не заоблачные, и на пути периодически попадаются кишлаки.

Очередной кишлак

Мост на ту сторону Инда

Несмотря на приветливость пуштунов, остановки вне населенных пунктов запрещены. Стоит нам притормозить, как конвой мгновенно реагирует и просит ехать дальше.

В Гилгите очередная гостиница-крепость. Теперь даже днища наших машин осматривают на предмет взрывчатки. На входе стоят вооруженные охранники, а на стоянке прогуливается часовой с винтовкой. Теперь это уже не кажется необычным, я думаю, что мы бы больше удивились, если бы здесь не было такой охраны.

Цыганский шик

Первые несколько дней, встречая разукрашенные грузовики в Индии, мы веселились от необычного антуража. Он казался нам богатым и немного смешным. Вскоре в оборот вошло «цыганский шик», именно так в дальнейшем мы и звали грузовики. Но как мы были далеки от того, что творится в Пакистане. Индийские грузовики не выдерживают конкуренции. Здесь мы наблюдали произведения искусства. Машины расписаны самым невероятным образом. Иногда, даже будучи за рулем, я замирал, рассматривая невероятные картины.

Настоящий цыганский шик

Каждое грузовое авто или автобус должны выглядеть богато. Желательно богаче, чем остальные. Говорят, что многие водители тратят по несколько тысяч долларов (сумма более чем приличная для Пакистана) для украшения своих авто.

Тут целая история

Традиция украшения транспортных средств уходит далеко в прошлое. К началу двадцатого века было принято украшать повозки. С тех пор как появился транспорт на основе двигателя внутреннего сгорания, эта традиция плавно перенеслась и на авто. С тех пор Пакистан украшают расписные грузовики, длинномеры, автобусы, самосвалы.

На одной из стоянок я решил тщательно изучить все, что нанесено на грузовик. Это потрясающая картина. Здесь есть все: райские кущи, дом, образ семьи, список городов и просто красивые вещи. Думаю, что двух абсолютно одинаково украшенных грузовиков просто не найти. Каждый из них это ручной труд. Особенно ярко они смотрятся в темноте, при свете фар. Гжель и хохлома просто отдыхают...

Путь в Китай

5 лет назад, после большого землетрясения русло одной из рек оказалось перегороженным обрушившимися горными породами. Несколько деревень ушли под воду образовавшегося Аттабадского озера.

Молодое озеро

Все эти годы вопрос транспортировки через этот фактически не существующий участок дороги решался просто: небольшие машины пересекали озеро на специальных лодках, те что побольше на барже.

Еще недавно на таких лодках возили машины

Это было просто невероятное приключение. Но 16 сентября 2015 года при помощи китайских коллег был открыт новый тоннель, в обход озера. Мы могли только полюбоваться лазурной водой. Местами еще видны полузатопленные деревни и красочные лодки, еще недавно перевозившие автомобильный поток.

Мы все ближе к Китаю

На улице становилось все более хмуро. Да, ноябрь не лучшее время для проезда по высокогорью, зима где-то уже очень близко. На улице мрачно, дует ледяной ветер, мы спускаемся в долину Хунза. Нашей целью был Хунджерабский перевал, здесь проходит граница Пакистана и Китая. По китайской части Каракорумского шоссе мы имели возможность проехать двумя годами ранее, в этот раз мы планировали подойти со стороны Пакистана. Тучи висят очень низко... Вершины гор запорошены снегом. Сам перевал скрывается в густом облаке. «Закрыт перевал, — с сожалением констатирует Али, — сейчас там сильнейший снегопад».

В верховьях гор валит снег, перевал закрыт

Обычное дело, поскольку через пару недель, 30 ноября, движение вообще закрывается до самой весны. В общем-то это не так уж и критично, поскольку мы уже около границы с Китаем, но раз шансов забраться на перевал нет, то мы займемся чем-нибудь интересным, например, визитом в деревню коренных жителей Хунзы — хунзакутов. Распространен миф, что они живут без болезней и невероятно долго.

Али нас ведет к себе домой, в родную деревню. По дороге он рассказывает о своем народе. Он называется «Вахи» и несколько сотен лет назад мигрировал с территории современного Таджикистана. Похоже, что это был район Ваханского коридора, лежащего на границе с Афаганистаном. Дом Али оказался вполне современным жилищем. В центре дома основная большая комната с очагом, в крыше есть пространство для света.

Вахи очень гостеприимны

В доме живет сам Али, его жена и мама.

Мама и жена нашего гида

Жена Али учит в школе детишек, но очень стесняется рассказать об этом на камеру. Профессиональный интерес берет верх, смогу ли я ее уговорить на рассказ? Через 10 минут она мне рассказывает о себе на своем родном языке, Костя снимает сбоку, трюк удался!

Мы уже устали мерзнуть. Мы доехали до крайней северной точки Пакистана, дальше уже дороги нет, в Китай мы не собираемся, а подъем на перевал закрыт. Возвращаемся в Исламабад и едем в неспокойный Белуджистан — самое непредсказуемое место на нашем маршруте.

Обратная дорога в Исламабад проходит с приключениями.

На одном из блокпостов наша очередная охрана останавливается. Впереди серьезный камнепад, дорога вторые сутки закрыта, расчистят ее не ранее чем завтра.

А дальше совсем все завалено

Мы в очередном охраняемом отеле. Судя по расположению, недалеко отсюда начинается путь на гору Нанга-Парбат, девятый по высоте восьмитысячник мира. Здесь в базовом лагере несколько лет назад произошел теракт против туристов. Погибли 10 человек, включая россиян. Даже прогулка на берег близлежащей речки нелегка.

Как только Али видит, что идут местные жители, он начинает заметно нервничать, прося нас поскорее вернуться в отель. Детвора тем временем заливается смехом и бегает за нами, пока мы коптером снимаем окружающие пейзажи.

Дети они везде дети

Али постоянно озирается, как будто кого-то ждет. В тот момент как становятся видны приближающиеся из поселка женщины, он просит нас уйти обратно в отель. Видимо, он знает то, чего не знаем мы.

Вечером в отель заезжает большая группа старейшин. Весьма колоритное зрелище в ресторане. Интересно смотреть, как убеленные сединами старики сначала едят руками плов, а потом в задумчивости жмут что-то на телефонах.

В ресторане отеля

Утром нас пропускают вперед, и мы мчимся в сторону столицы. На пути иногда вот такие чудные знаки на кириллице.

Оказывается, правильно будет «Йсламабад» )

Дорога продолжает оставлять глубокие впечатления. Асфальтная часть легка и приятна.

Только часть шоссе покрыта асфальтом

На счастье длится не долго. В середине шоссе есть много неасфальтированных участков.

Хороша дорожка!

Сколько бы мы не были в горах, они просто не могут надоесть! Виды просто загляденье.

Раннее утро

Кишлак в горах

Долина Инда

Наша охрана меняется все чаще и становится все интересней. Мы уже потеряли счет смене экипажей, они передают эстафету так быстро, что мы даже не останавливаясь едем дальше. По нашим оценкам в охране экспедиции за все время пребывания было задействовано в общем более двух сотен человек.

На память с очередным конвоем

Охранники по-прежнему очень позитивные ребята, которые даже позволяют сначала Эльшану, а затем Ю проехать прямо с ними в кабине пикапа рядом с автоматчиками. Оружие становится настолько привычным, что мы уже перестаем обращать на него внимание.

Полицейский просто счастлив. А Ю молодец )

Это же логично и очевидно: у нас постоянно есть охрана, а охрана вооружена. Очередные сопровождающие становятся настолько ответственными, что в буквальном смысле слова прямо на ходу распинывают попутные машины. Добрые полчаса мы заливаемся смехом, смотря, как полицейский, свешиваясь на с края пикапа, фонариком отчаянно подает сигналы зазевавшимся попутным машинам. Иногда распаляясь наш охранник просто пинает на ходу зеркала нерасторопных попуток. Распинывание грузовиков.

Ночью, приближаясь к невероятно раскрашенным грузовикам, просто любуемся. Под прямым дальним светом картины играют всеми цветами радуги.

Просто чудо на дороге!

Посольство сеет панику

Будучи добропорядочными гражданами, мы решаем проинформировать о своем присутствии посольство РФ в Пакистане. Не самая простая страна, лучше уж мы будем под контролем нашего посольства. Так, на всякий случай. Сотрудники просят выслать полный список участников, номера машин и, самое главное, наш маршрут. Через парочку дней на почту приходит весьма тревожный ответ. Проанализировав наш маршрут, посольство настойчиво не рекомендует ехать через Белуджистан. Приводится список последних терактов в Белуджистане, в том числе рассказ о недавнем расстреле нескольких россиян. За этим следует описание того, как трудно и долго оформить проезд через эту территорию.

Письмо из посольства

Все это нам давно известно. Мы знаем, что Белуджистан будет самой тревожной частью всего второго этапа, что для проезда по нему требуется Non objection certificate (специальное разрешение для проезда по этой территории). Но иного сухопутного пути в Иран для нас просто не существует. Не время поддаваться панике, раз уже мы решились на такое. Письмо с тревожными настроениями видит только наш экипаж, нет смысла нагнетать обстановку в команде. Все всё прекрасно знают и понимают, на что идут. Едем в полной решительности.

Петляя по Пакистану

Еще на стадии согласования маршрута я удивлялся: зачем мы едем из Исламабада таким ломаным путем в столицу Белуджистана Кветту? На пути у нас Мультан, Суккер и только потом Кветта.

Обычная картина

Получается приличная петля. Как выясняется, это совсем не случайно. Есть два альтернативных, более быстрых маршрута. Но они проходят по дорогам вблизи Вазиристана и не считаются безопасными. Иностранцев туда просто никто не пустит. Ехать можно только по заранее согласованному пути.

Мультан и Суккер — города сами по себе малоинтересные.

Нам рады везде

Дорога, вот о чем стоит рассказать. Из Исламабада мы движемся по отличном многополосному шоссе. Вдруг кто-то из нас замечает, что вдоль дороги уже давно идут мандариновые сады. Редкий случай, у нас пару часов нет сопровождения, патруль нас ждет через сотню километров. Уставшие от постоянного контроля, мы с диким воплем выскакиваем из машин и, найдя приличную дыру в проволочном ограждении, начинаем с хохотом рвать мандарины. Не то чтобы мы не можем купить их, просто это мандарины на деревьях! Эта оргия продолжается несколько минут, пока мы не видим, что к нам мчится изо всех сил между рядов деревьев небольшой трактор. Пора уходить. А мандарины, кстати, оказались очень твердыми, незрелыми и невероятно кислыми. Но это не помешало нам почувствовать себя счастливыми.

Общественный транспорт )

По совету Али я составляю список нашей группы с паспортными данными и информацией об автомобилях. Но даже десятка листов не хватает. Мы их отдаем на каждом полицейском посту, это регистрация. Когда листы заканчиваются, приходится записывать все от руки.

Заполняем на ходу документы на каждом посту

Ранним утром в Суккере я решаю выйти на прогулку. Вечером явился колоритный старик в черной форме и с выкрашенной хной бородой. Он будет нас завтра сопровождать. Пока есть пару свободных часов, можно прогуляться по городу. Гостиница стоит около водохранилища, где сохранились памятные таблички английскому оборудованию, установленному еще в 30-х годах, когда Пакистан еще не существовал в виде отдельного государства.

Оборудование 30-х годов из Англии

В этой части Инд уже совсем не горная река

Ближе к Кветте дорога начинает напоминать пустыню. В основном это песчаные отложения, причудливым образом сформировавшиеся в небольшие горки. Виднеется железная дорога, но судя по всему сообщения с Ираном по ней нет. Станции стоят заброшенные, местами дорожное полотно отсутствует вовсе. Вскоре случается абсолютно глупая ситуация: есть на Пакистанских дорогах одна неприятная мелочь — немаркированные «лежачие полицейские». Они могут быть где угодно, их никто и никак не обозначает. Несколько раз мы с визгом едва успевали сбросить прилично набранную скорость. Из-за отсутствия опознавательных знаков асфальтный горбик видно только вблизи. В этот раз, перед очередным препятствием, непредсказуемо тормозит военный Hilux нашего сопровождения. Он идет как раз впереди всех. За ним иду я, благоразумно удерживая приличную дистанцию. После резко торможения передней машины, я почти синхронно жму на тормоз. Расстояние приличное, сейчас мы должны остановиться. Но как назло, недавно начал накрапывать дождь, предательски уменьшая коэффициент трения. Не веря своим глазам и ощущениям, я понимаю, что мы просто скользим по асфальту... «Только не это!» — мелькает мысль в голове, но поздно, мощный металлический бампер моего Хайлюкса сминает раскрытый борт машины сопровождения, проталкивая ее вперед. Автоматчики первым делом передергивают затвор, и тотчас выпрыгивают из машины. Идем смотреть, что же получилось. Меня разрывают противоречивые чувства: мне и стыдно, и смешно, и неудобно.

Борт пакистанской машины, конечно, прилично помят.

Пакистанский Хайлюкс помят

Рядом валяются какие-то деревяшки, похоже, служившие в роли кустарного подмостка. Силовой бампер на моей машине отработал как надо, немного поправляю уголок номера, и больше ничего. Все цело!

Номер нужно немного поправить рукой, и все ок

Команда не может удержаться от смеха, я же, краснея, начинаю извиняться и уже собираюсь предлагать деньги. Прослушав мою пламенную речь, командир кладет руку мне на плечо и спокойным, даже несколько отеческим тоном говорит: «Не переживайте, нет никаких проблем! Вы же наши ГОСТИ!» С этого момента я проникся еще большим уважением к Пакистану. Невероятные люди, совершенно спокойно они могли бы вытянуть сотню другую долларов, видя мое смятение, но поступили очень и очень достойно.

Тем временем мы подъезжаем к самому беспокойному месту — начинается Белуджистан и его столица Кветта.

Часто груз превышает размеры транспорта

Следующие два дня будут самым напряженными.

Кветта

Вечером мы прибываем в столицу Белуджистана — в ту самую Кветту, которой нас пугало российское посольство. Пугало похоже не зря. Все время пока, мы едем по городу, нас передают из рук в руки одни полицейские другим. На сопровождают на мотоциклах, броневиках, пикапах. Напряжение чувствуется прямо в воздухе, мы этакие «чужаки» для окружающих. Может нам и кажется, но взгляды вокруг очень настороженные.

Теперь и броневички

Полицейские нас ведут нас очень и очень внимательно, держатся максимально близко, ни на минуту не оставляя без внимания.

Едем по Кветте

Сегодняшняя ночь пройдет в настоящей крепости.

Гостиница «Serena» в Кветте — это самая охраняемая гостиниц из всех виденных нами в жизни.

Три шлагбаума и сканирование всего и вся

Во-первых, она обнесена трехметровым забором с колючей проволокой. Во-вторых, чтобы попасть внутрь, нужно проехать, петляя между блоками три (!) шлагбаума. На каждом шлагбауме проверка. Но и это не все, мы только на парковке, машины остаются здесь. Чтобы попасть в сам отель, все вещи нужно поставить на ленту и просветить рентгеном, как в аэропорте, а самому пройти через метало-детектор. Теперь мы в самом отеле, очень даже неплохом кстати. Завтра самое серьезное испытание — Белуджистан.

Отель просто прекрасен!

Уставшие от постоянной нищеты, мы радуемся всему, что видим в гостинице. Это счастье ) Мы наконец-то можем поесть в человеческих условиях, помыть руки и поспать на хороших кроватях.

Самая опасная часть маршрута

Исторически белуджи жили на территории современного Ирана, Пакистана и Афганистана. Теперь они разделены на Белуджистан в Пакистане, Систан-Белуджистан в Иране и занимают территории юга Афганистана. Белуджи представляют собой обособленный этнос, разделенный границами государств.

Белуджи

Белуджи долгое время не желали признавать центральную власть и добивались независимости. Добивались, разумеется, силовым путем. Сам регион представляет из себя фактически пустыню с единственной асфальтированной дорогой, ведущей в приграничный с Ираном город Тафтан. Нам нужно проехать 600 км этого непростого пути. Отдельное разрешение на проезд выдается властями и называется NOC (non objection certificate) — документ, подтверждающий, что власти не возражают против проезда. Без этого документа проезд по Белуджистану запрещен.

Вечером в отель приезжает начальник завтрашнего конвоя. Он привозит копию заветного документа, в нем перечислены наши данные.

А вот документ, без которого проехать нельзя

Утром после инструктажа команды сопровождения начинаем движение. По городу нас конвоирует несколько машин и куча людей, обвешанных оружием.

Еще больше оружия!

Есть два обязательных условиях движения по Белуджистану: никаких остановок вне населенных пунктов, двигаться разрешено только в светлое время суток. Теперь на сопровождающих машинах написано не Police, а Levies.

Наша сегодняшняя охрана

Levies (можно перевести как «рекруты») — силы безопасности, набираемые из местных жителей. Они куда более эффективны, чем «чужаки». В период правления Первеза Мушараффа они были упразднены, восстановлены только после ухода генерала из власти.

Очень разговорчивые, позитивные, высокие и светлоглазые, одни из самых запоминающихся людей в Пакистане.

Иногда вид у белуджей суровый

Часто охрана не против пофотографироваться

Выезжаем из Кветты. Пейзаж унылый.

Около Кветты

Пока мы ждали очередной конвой на КПП, нам было о чем поговорить с местными защитниками порядка. Около одного из таких КПП, пользуясь 10-минутным перерывом, я записываю репортаж о Белуджистане:

Сама дорога по Белуджистану быстро приедается. Вокруг однообразные песчаные пейзажи.

Вокруг пустыня

Периодически асфальт переметает песок.

Дорога часто переметена

Буквально в 20-30 километрах от этой дороги проходит граница с Афганистаном. До этого мы встречались с афганской границей в Узбекистане и Таджикистане, теперь мы с другой стороны.

Местные подростки

Ближе к вечеру понимаем, что жутко хотим есть. Конвой успокаивает: «Сейчас, сейчас».

Теперь у нашей охраны есть даже пулемет

Смена конвоя

Мы въезжаем в небольшой городок. Вдруг, проезжая по центральной улице, мы резко поворачиваем во дворы и въезжаем в какие-то ворота. Как только последняя машина попадает во двор, ворота с грохотом захлопываются. Мы в плену?

«Все, вечер наступил, дальше нельзя. Ночевать будем здесь».

Живописно рассказываю в камеру, как нас тут заперли

«Мы ночуем вместе с вами, охранять вас будем». После этих слов начальника охраны становится понятным, что скоро стемнеет и никто нас дальше сегодня не поведет. Мы в малюсеньком городке Далбандин во дворе единственной гостиницы. Выхода нет, нужно просто расслабиться и хорошенько выспаться. Гостинца, конечно, оставляет желать лучшего, но всегда можно поспать в собственных спальниках. Больше всего веселит наклейка калужских байкеров из клуба «Самогонщики».

Самогонщики молодцы

Совсем рядом раздается традиционный распев «Аллааа...», в сумерках видна мечеть. Далбандин погружается в темноту.

С раннего утра до обеда следующего дня мы торопимся на границу. Дорога традиционно полна колоритными грузовиками.

Загляденье

Утренний завтрак, если его можно таковым назвать, в одном из кафе. Мы уже совершенно спокойно можем сидеть на коврике как местные. На полу вповалку лежат люди: местные жители или дальнобойщики, непонятно.

Утренний чай

Едем все ближе к границе. Начинаются последние проверки перед погранпереходом.

Борьба с наркотой

Мы на границе

На границе все проходит быстро, без особенных вопросов. Карнеты заполняются быстро, паспортный контроль мы проходим ненароком вне очереди.

Точнее, один из пограничников занимается только нами. Что мы вывозим из Пакистана, никого особенно не волнует. Тут же толпы менял с предложениями купить по выгодному курсу иранские риалы. За один доллар предлагают 25 000 иранских единиц.

В Пакистане было непросто, в Пакистане было интересно! Эти 10 дней были просто невероятными приключениями. Мы живы, с нами все в порядке, мы проехали самую опасную часть нашего пути. Впереди уже маячат ворота пограничного поста. Это исламская республика Иран.

Продолжение следует...

P.S. А тем временем выходят новые серии первого фильма о нашей кругосветке.

Во второй серии, заехав в Монголию, мы попадаем на необъятные пространства страны с самой низкой плотностью населения в мире. Нас ждёт потрясающее озеро Хотон-Нуур, сотни километров степей, потоп по пути в Гоби. Встречаем отчаянных велосипедистов из Англии, которые едут в Тбилиси, немецкого журналиста в минивэне, спасаем монголов, попавших в беду. После 23 часов езды в тумане и воде мы в оранжевых песках великой пустыни Гоби...

В третьей серии наша экспедиция попадает в самое сердце пустыни Гоби — Урочище Хармен-Цав. Уникальное место, оазис среди песков. Самый сильный за последние 50 лет ливень накрывает соседний регион. Всю ночь мы безуспешно ищем дорогу и не находим. Преодолевая едва проезжие и затопленные дороги, попадаем в Китай.

Далее, в четвертой серии, миновав огромный Урумчи, мы попадаем в Турфанскую впадину — одно из самых низких мест на земле. Тут царит настоящая средняя Азия. Проехав небольшой кусочек Тянь-Шаня, экспедиция наконец в одном из самых долгожданных мест пути — в пустыне Такла-Макан. Термометры показывают +42, +45 и даже +48 градусов. Нужно проехать 500 км раскаленных песков...

Ко времени следующей публикации выйдут 5 и 6 серии.