Поездки выходного дня по Алтайскому краю и Новосибирской области

Пролог

Доброго времени суток! Так уж сложилось, что далеко не всегда мы располагаем достаточным количеством времени, а также необходимым бюджетом, для осуществления грандиозных и длительных путешествий. В данном повествовании, я хочу показать, что можно путешествовать разнообразно и интересно, будучи зажатым в финансовые и временные рамки. Как вы уже, наверно, догадались, речь пойдет о коротких поездках (1-2 дня), которые вполне реально спланировать на выходные или во время краткого отпуска.

Поездка на Колыванское озеро (Алтайский край).

Дата: август 2012 г.

Коллектив: Дмитрий (это я), Надежда (моя мама), Лена и Сергей (наши друзья)

Автомобили: Toyota Funcargo, Honda C-RV

Это путешествие можно назвать спонтанным, т.к. оно было осуществлено по приглашению наших друзей из соседнего региона. Выехав из Бердска (НСО) в районе 16:00 и преодолев расстояние в 300 км, уже в десятом часу вечера мы прибыли в Алейск (Алтайский край), где и остановились на квартире наших знакомых.

Лена и Сергей — встретили нас очень радушно, и лишь дикая кошара, которую они содержат в качестве мохнатого домашнего развлечения, похоже, была недовольна нашим внезапным вторжением.

Ночь прошла спокойно. Утром, после завтрака, я и Сергей направились в гараж за его Honda C-RV, а моя мама и Елена остались собирать вещи. Выгнав C-RV из бокса и поставив туда моего Фунтика (дальнейшее передвижение, для удобства, осуществлялось на одной машине), мы с Сергеем вернулись на квартиру, и, забрав вторую половину экипажа, выдвинулись в сторону Колыванского озера.

Колыванское озеро (Саввушка) — озеро у подножия северного склона Колыванского хребта в Змеиногорском районе Алтайского края на высоте 337 м над уровнем моря. Площадь 4,2 км², длина 4 км, ширина 2 км, наибольшая глубина около 3 м. Озеро проточное, пресное, впадает и вытекает река Усть-Колыванка, которая в истоке носит название Колыванка. Озеро сложной конфигурации вытянуто с юга на север. Берега пологие, низкие, местами заросли кустарником. Дно илистое, мощность ила до 1,5 м. Характерны причудливые формы выветривания береговых скал. В озере растет реликтовое растение — остаток древней флоры, распространенной в Сибири до четвертичных оледенений, — водяной орех чилим, однолетнее водное растение семейства Дербенниковые.

Тем временем, прямая как стрела дорога, несла нас через бескрайние поля, засеянные подсолнухами и различными злаковыми культурами. Примерно через 80 км, в районе села Поспелиха, мы свернули с основной трассы налево. Дорожное покрытие сразу стало хуже, но энергоемкая ходовка C-RV позволяла по-прежнему держать высокую скорость. Еще примерно через 60 км мы въехали в село Курья, где ушли направо по указателю на Змеиногорск.

Местность вокруг постепенно стала меняться. Появились холмы и сопки с причудливыми формами скальника, а вдалеке на горизонте маячила огромная гора с установленным на ней башенным краном. Вскоре показалось и само озеро, по берегам которого словно чьей-то рукой были расставлены монументы из каменных глыб невероятных форм и размеров.

Подъехав поближе и свернув с трассы, попытались проехать вдоль одного из берегов. Но, миновав несколько неглубоких бродов, уперлись в конкретное болото, доступное для прохождения лишь королям оффроада. Делать нечего, вернулись на дорогу.

Поскольку времени было предостаточно, а батониться весь день на озере не хотелось, решили прокатиться до Змеиногорска. Посмотреть, так сказать, местный колорит. Миновав село Саввушка и преодолев еще 20 км пути, мы очутились в Змеиногорске.

Данный город заставляет тебя испытывать довольно смешанные чувства, т.к. представляет собой некий «оазис» давно ушедшей эпохи СССР, с вкраплениями современных построек и других благ цивилизации. В эти дни в Змеиногорске как раз проходила районная олимпиада, и дух того времени поистине витал в воздухе. Думаю, что представленные фотографии, во многом подтвердят мои слова.

Погуляв немного по городу и посетив несколько памятных мест, зашли в Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова.

После музея, пополнив запасы в местном супермаркете «Мария-Ра», выдвинулись в обратном направлении. На подъезде к озеру не могли не проехать мимо нескольких причудливых каменных монументов и устроили продолжительную фотосессию.

Вдоволь полазив по каменным исполинам, загрузились в машину и поехали на одну из туристических баз, находящихся на берегу Колыванского озера. Выбор пал на турбазу «Солнечный берег», да и то только потому, что она была первая на нашем пути. Сняли домик на четверых за 2000 руб. в сутки, и после плотного обеда пошли изучать окрестности.

Разведку местности решили начать с прибрежных мегалитов, карабкаясь по ним в поисках лучших видов для фотосъемки. Панорамы озера, и впрямь, открывались весьма недурственные, особенно с высших точек, до которых нам удавалось добраться.

Вдоволь налазившись, надумали еще сходить к видневшимся неподалеку монументальным структурам в глубине побережья. Особенно наше внимание привлекло «сооружение» в виде арки, на которую мы непременно решили залезть!

После покорения арки, двинулись в обратном направлении.

По возвращении на базу вновь направились к берегу, где просидели до самых сумерек, наслаждаясь дующим с озера прохладным ветерком. Ну а после, был замечательный куриный шашлык! Ибо, по нашему мнению, он самый правильный!

На следующий день проснулись очень рано, примерно в 5:30 и, прихватив с собой фотоаппараты, незамедлительно отправились встречать утреннюю зарю. Солнце, медленно поднимаясь над горизонтом, постепенно заливало все вокруг мягким оранжевым светом, а поверхность озера искрилась и играла золотым огнем, отражая его лучи. Вдобавок ко всему, стоявшая вокруг кристальная тишина, делала окружающую атмосферу поистине непередаваемой!

Вернувшись с озера, позавтракав и собрав вещи, мы покинули этот гостеприимный уголок. Безусловно, в душе каждого из нас, это место оставило яркий след. Мы обязательно приедем сюда еще, и не один раз! Единственное жаль, что, как и во многих других популярных туристических местах на территории РФ, скалы тут поисписаны краской нерадивыми отдыхающими. И с каждым годом, этих надписей становится все больше. Видимо, некоторые современные туристы недалеко ушли по уровню интеллекта и умственному развитию от своих далеких предков, которые занимались наскальной живописью десятки тысяч лет назад.

Времени было еще целый вагон, поэтому решили посетить находящееся неподалеку село Колывань. Чтобы не возвращаться в Курью, откуда идет основная дорога в нужном нам направлении, немного отъехав от озера, срезали по полям, экономя, таким образом, около 20 км пути. Выехав на трассу в районе Усть-Таловки и преодолев еще 30 км, мы прибыли в пункт назначения.

Первым делом, заехали на Колыванский Камнерезный Завод, основанный в 1802 г.

Для тех, кто не в курсе, знаменитая Колыванская Ваза, которая находится в Государственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербург, была выточена именно на этом заводе.

Затем заскочили в Колыванский музей истории камнерезного дела Алтая, но т.к. было еще довольно рано, то он не работал. Чтобы скоротать время до открытия, мы двинулись на озеро Белое, находящее сразу за поселком имени 8 Марта, примерно в 5 км от нашего текущего местоположения.

После пикника на озере вернулись в Колывань, где смогли в полной мере оценить экспонаты местного музея.

Завершив осмотр экспозиции, еще немного покрутились по селу, после чего взяли курс на Алейск. К сожалению, обратный путь не обошелся без приключений. На подъезде к Поспелихе вдруг раздался свист и двигатель заглох. Срулили на обочину и спокойно остановились. Осмотр подкапотного пространства ничего не дал, визуально все было в порядке. В голове вертелась лишь одна мысль: «Только бы не ГРМ».

Попробовали завести, мотор ожил, как ни в чем не бывало. Начали движение, но через 100 метров услышали все тот же свист, и стрелка тахометра вновь упала на ноль. Что за фигня? Открыли капот. На этот раз, со стороны навесных ремней шел легкий дымок, и пахло паленым. Делать нечего, включили аварийку и стали ловить буксир. Как ни странно, ловили не долго. Добрый парень на «газели», согласился дотащить нас до ближайшего СТО. Благо, село уже маячило на горизонте.

По прибытии на станцию было диагностировано, что заклинило шкив кондиционера. Из-за чего приводной ремень просто терся об него и горел. Конструктивно, на этом двигателе, данный ремешок был больше ни на что не завязан, поэтому его просто сняли и мы смогли продолжить движение. Со слов Сергея, кондиционер на его машине и до этого не работал, так что не велика потеря. Теперь, если и чинить, то всю систему в целом.

Домчав до Алейска, пересели в нашего Фунтика и, попрощавшись с друзьями, выдвинулись в сторону Бердска. Дальнейшая дорога прошла без приключений. Отмахав по трассе три добрые сотни километров, мы около полуночи прибыли домой. Так прошли эти короткие, но очень яркие выходные. Надеюсь, в будущем таковых будет побольше! Чего и всем желаю! Лучшее еще впереди!!!

Поездка к Пещерскому водопаду (Алтайский край).

Дата: август 2013 г.

Коллектив: Дмитрий (это я), Надежда (моя мама), Андрей (мой друг)

Автомобиль: Toyota Funcargo

Лето подходило к концу, но дома по-прежнему не сиделось. В связи с чем в очередной выходной день решили побаловать себя поездкой на Пещерский водопад.

Выехали рано, т.к. за один день предстояло покрыть расстояние в 440 км (в обе стороны). Как указано выше, наш экипаж состоял из трех человек: водитель и автор сего опуса — Дмитрий, моя мама Надежда и друг Андрей.

Пещерский водопад находится в Залесовском районе Алтайского края. Это красивое место появилось сравнительно недавно. Возникновение водопада неразрывно связано со строительством железной дороги, переделанной затем в автомагистраль «Алтай—Кузбасс». При строительстве магистрали «Алтай—Кузбасс», для отсыпки дорожного полотна, требовалось большое количество гравия и щебня, для чего к северу от села Пещерка были произведены взрывные работы в месте выхода на поверхность силурийских известняков. В результате в русле реки Пещерка образовался водопад высотой 10 м. Летом его ширина составляет 5 м, весной — около 10 м. Водопад очень живописен и выглядит более чем естественно. Но особенно поражает резкая смена ландшафта. От водопада — вниз по течению русло реки пролегает в красивейшем каньоне с отвесными берегами. Кругом черневая тайга: пихты, ели, березы, травы выше человеческого роста — лиловые заросли иван-чая, голубые цветы аконита и двухметровые зонтики борщевика. Вместе с долиной реки ниже по течению Пещерский водопад вполне похож на частичку Горного Алтая, хоть и находится в равнинной местности. Ну а выше водопада долина реки запрудилась, образовался водоем. На его правом берегу располагаются березовые колки. Левый берег занят таежной растительностью, в воде лежат затопленные стволы деревьев. Вода здесь хорошо прогревается, поэтому струи водопада не так обжигающе холодны, как в горах. Отдыхающие с большим удовольствием принимают этот природный «душ», или отдыхают в «ванночках» у подножия водопада. От пруда есть тропинка, которая ведет в небольшую пещерку, памятник природы Залесовского района.

Добраться до Пещерского водопада достаточно просто. Со стороны трассы М-52 по дороге «Алтай—Кузбасс» мимо райцентра Залесово до свертка на село Пещерка. Далее по гравийке через Пещерку в сторону села Гуниха. На выезде из Пещерки, после небольшого подъема, справа будет шлагбаум и деревянные домики турбазы у пруда — из которого и происходит падение воды. Со стороны Кемеровской области — по той же трассе «Алтай—Кузбасс».

Из Новосибирска (в нашем случае из Бердска) к Пещерке можно проехать двумя путями:

1. Новосибирск (Бердск) — Тальменка — поворот на трассу «Алтай—Кузбасс» — Залесово — Пещерка. Так ехали мы.

2. Новосибирск (Бердск) — Черепаново — Маслянино — Дресвянка — Гуниха — Пещерка. Единственно, в весеннее и осеннее распутье, а также зимой — дорога между Дресвянкой и Гунихой может быть непроходима.

Весь путь от Бердска до Пещерки мы проделали за 4 часа. Катились в неспешном ритме, ибо торопиться было некуда. Проехав село насквозь, увидели вышеупомянутую турбазу. Машину оставили за оградой перед шлагбаумом, дабы не платить за въезд. Зайдя на территорию, уточнили у охранника дальнейший путь к водопаду и двинулись в указанном нам направлении.

Пройдя 400 метров по полевой дороге, мы оказались у пруда. Здесь уже отчетливо был слышен шум падающей воды. Затем пересекли по мостику вытекающую из него протоку и, сделав по тропинке небольшой крюк, вышли к довольно крутой лестнице, которая и являлась непосредственным спуском к Пещерскому водопаду. Именно с этого места его уже можно было наблюдать воочию, но мы поспешили спуститься, чтобы в полной мере усладить свой взор этой водной феерией.

Водопад предстал перед нами во всей красе! Мощные струи воды, низвергаясь с десятиметровой высоты и разбиваясь внизу о камни, с грохотом продолжали дальше свой бег, искрясь и переливаясь золотыми блестками в лучах августовского солнца. Вокруг было полно отдыхающих в разной степени подпития. Встречались и довольно странные личности, но в общем и целом — контингент приличный. По крайней мере никто не орал матом и драк не устраивал.

Как ни странно, многие купались, хотя вода, на мой взгляд, была ледяной. Даже стоять в непосредственной близости от водопада, было довольно прохладно, т.к. тебя накрывал своеобразный душ из мелкодисперсной водяной пыли. Особый колорит всему происходящему действу придавали полуобнаженные тела некоторых представительниц прекрасного пола, которые после соития с водной стихией выглядели еще более эротично.

Насмотревшись вдоволь на всю эту красоту, решили подняться наверх, к тому месту, откуда вода срывается с отвесной скалы вниз.

Кстати, как вы, наверно, уже заметили по фотографиям, данный водопад двухкаскадный и представляет собой два параллельных стока. К сожалению, в день нашего приезда, второй каскад не работал из-за недостаточного уровня воды в пруду. И лишь светлые следы на скале, выдавали его недавнее присутствие. Почти год спустя, мне удалось сделать фото с двумя рабочими каскадами, но второй работал не в полную мощь.

Немного поснимав виды сверху, двинулись на турбазу, дабы оценить ее в качестве потенциального перевалочного объекта для будущих непродолжительных вылазок. Дойдя до базы, увидели следующее. На правом берегу пруда, прямо в березовых колках, располагались новенькие домики, деревянные навесы со столиками, беседки, туалеты, кабинки для переодевания и скамейки. Также были натянуты бельевые веревки, организованы костровища и удобные спуски к воде. Вокруг — довольно чисто, т.к. на территории проводится регулярная уборка мусора. В основном отдыхающие проживали в домиках, некоторые ставили палатки. Судя по номерам припаркованных автомобилей, большинство туристов приехали сюда погостить из Новосибирской и Кемеровской областей. Примерно одна треть машин — имела номера местного региона.

Изучив базу, еще разок сходили к водопаду и, загрузившись в машину, выдвинулись в сторону дома. Обратная дорога также прошла в неспешном ритме и заняла те же четыре часа. В целом, данная поездка на водопад — нам понравилась, хоть и далековато. На мой взгляд, уж лучше провести выходной день именно таким образом, чем тупо сидеть сиднем дома! Нужно почаще выбираться из своей «скорлупы» наружу, и открывать каждый раз заново этот мир для себя!

Поездка на Буготакские сопки, Бердские скалы и Беловский водопад (Новосибирская область).

Дата: август 2014 г.

Коллектив: Дмитрий (это я), Надежда (моя мама), Андрей и Инна (наши друзья)

Автомобиль: Suzuki Jimny Sierra

Данная поездка была запланирована еще с осени прошлого года. Катаясь тогда на Фунтике (Toyota Funcargo), я и предполагать не мог, что по сложившимся обстоятельствам, она станет, прежде всего, тестированием недавно купленного джипа перед путешествием в Республику Алтай.

Маршрут был составлен следующий: Бердск — Новосибирск — Раздольное — Гусиный Брод — Плотниково — Шмаково — Карпысак — Горный (Буготакские сопки) — Карпысак — Усть-Каменка — Владимировка — Чемское — Мосты — Легостаево — Малиновка — Новососедово (Бердские скалы) — Малиновка — Легостаево — Гусельниково — Белово (Беловский водопад) — Ургун — Евсино — Искитим — Бердск.

Начальную часть маршрута, можно было преодолеть по альтернативному направлению: Бердск — Академгородок (Новосибирск) — Кольцово — выезд на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в районе села Шмаково. Таким образом, мы бы сэкономили 20 км пути, а также более часа по времени, минуя городские пробки. Но по информации с форумов я знал, что трасса после Кольцово будет далеко не сахарок, и можно попросту не проехать. В итоге решили двигаться через город и, как позже выяснилось, зря. Можно было, не напрягаясь, ехать и коротким путем. Дорога там вполне сносная (лично проверено), а по-настоящему плохое покрытие начинается только после проезда свертка на село Березовка, от которого до трассы на Ленинск-Кузнецкий — всего каких-то 13 км. Пузотерки там шныряют без проблем. Единственно, в весеннюю распутицу, а также в дождливый сезон, соваться туда я бы не советовал.

Итак, ранним воскресным утром, наш экипаж в составе из четырех человек, стартовал навстречу приключениям. Дорогу до поселка Шмаково описывать не стану, ибо на этом отрезке пути нет ничего интересного. Через 17 км после Шмаково (на 53-м км трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий), мы свернули по указателю на село Карпысак, миновав которое, решили посетить одну из местных достопримечательностей, а именно — Карпысакский водопад.

В конце 1970-х годов в восточной части села Карпысак на реке Буготак, на средства жителей была построена земляная плотина, образовавшая пруд. Его длина 900 м, ширина 300 м, а глубина 4 м. Место для рыбалки отменное: попадаются карпы такой величины, что не выдерживают снасти. С севера и с востока пруд окружен сосновым лесом паркового типа с выходом скальных пород и обилием грибов. В дальнейшем плотина дала трещину, и образовался водопад. Этот водопад называют «Ниагарой НСО». Вытекает он из пруда в месте слияния рек Карпысак и Буготак, на месте бывшего техногенного водосброса и достигает около 4 метров в высоту.

Сам водопад довольно урбанистический и не имеет естественной природной красоты. Несколько лет назад его решили «облагородить», после чего он приобрел уже совсем техногенную внешность.

Карпысакский водопад находится на территории действующей турбазы, в связи с чем машину мы оставили на парковке у дороги, чтобы не платить за въезд. Погуляв по окрестностям и сделав несколько фото, продолжили дальнейший путь по маршруту.

Далее по курсу был поселок Горный. Рядом с ним находятся Буготакские сопки, посещение которых входило в список основных целей нашего текущего путешествия.

Буготакские сопки (тюрк. буга «бык», таг «гора», то есть «бык-гора») представляют собой холмы, на 50-60 метров, возвышающиеся над местностью. Их южные склоны открытые и остепненные. Северные покрыты лесом и более пологи. Считается, что всего сопок 12, хотя число это относительно. Буготакские сопки — это украшение местной природы, среда обитания редких для Новосибирской области видов растений и насекомых. Оригинальный, необычный в наших равнинных краях, ландшафт Буготакских сопок уже давно привлекает ученых, краеведов, любителей природы.

Стоя на вершине одной из сопок, можно мысленным взором проследить, как на север, на многие сотни километров, до самого Ледовитого океана, простирается однообразная Западно-Сибирская равнина — бесконечные болота, низменная тайга, тундра. Обратившись затем на юг, в хорошую погоду можно разглядеть на горизонте туманные очертания горы Улантовой, относящейся к Салаирскому кряжу. Там, за синими далями, начало Алтае-Саянской горной системы. Преддверием этой обширной горной страны, как бы ее северным форпостом являются Буготакские сопки. Они как своеобразный монумент, созданный самой природой, возвышаются на границе между великой равниной и великими горами. Те, кто бывал на Алтае или в Хакассии на сопках чувствуют пьянящий отголосок романтики больших гор и степей. Вид волнистых далей, уходящих за горизонт, свежий ветерок, колышущий перья ковыля, щебетание жаворонка, терпкий запах мелкой степной полыньки, скальные выходы и каменистые россыпи — все это навевает воспоминания о степных просторах, о походах по горным тропам Южной Сибири.

Часто ошибочно считают, что Буготакские сопки относятся к Салаирскому кряжу. Однако, исходя из данных геологии, сопки являются переходным звеном между Салаиром и погребенной под толщами осадочных пород, Колывань-Томской складчатостью, вытянутой от Камня-на-Оби до Томска.

Каждая сопка чем-то отличается от других, имеет свой характер, свои нюансы видового состава растений и животных. С разных сопок открывается и разный вид на окрестности. Поэтому, если есть желание получить полное представление о Буготакских сопках, рекомендуется посетить их все.

Сопка Большая находится на окраине поселка Горный, у самого ее подножия проходит трасса Новосибирск — Тогучин. С вершины Большой, хорошо, как с высоты птичьего полета, виден поселок Горный и прилегающие окрестности. Зимой на сопке устраивают горнолыжную трассу. Из всех уцелевших сопок Большая подвергается наибольшему антропогенному воздействию, она часто посещается людьми, чему способствует близость поселка и автотрассы. Но главный ущерб нанесло сопке то обстоятельство, что на ее склонах долгое время проводился чрезмерный неконтролируемый выпас скота, который поставил на грань исчезновения ряд уникальных растительных сообществ. Ее южный склон имеет деградированный растительный покров, слабую эрозированную почву. Вершина сопки почти лишена растительности, она вытоптана настолько, что там остался в основном лишь щебень. Сопка Большая — единственное место в Новосибирской области, где растет володушка козлецелистная. Из всех сопок, только склоны Большой синеют в мае цветками редкого прострела Турчанинова, здесь, несмотря на выпавшие сопке беды, все еще встречается краснокнижный ковыль Залесского.

Сопка Лысая (в начале ХХ века — Толстая) — это, пожалуй, самая показательная и характерная из всех сопок, своего рода, визитная карточка памятника природы. На склонах сопки выпас скота не производился, поэтому растительные сообщества сохранили на ней естественный характер. Остепненная часть этого холма, по сравнению с залесенной, очень обширна, имеет разнообразный микрорельеф. Растительность сопки Лысой может служить эталоном степной растительности Буготакских сопок. Вокруг сопки проложена целая сеть полевых дорог. Хорошо заметная отовсюду, сопка также часто посещается людьми. Поднявшись на вершину, можно увидеть следы пребывания человека — мусор, кострища, сломанные деревья. Но самое печальное, что по вине людей степные склоны Лысой часто страдают от весенних палов.

Сопка Мохнатая в настоящее время, самая высокая — 375 м над уровнем моря. Большая часть сопки покрыта березовым лесом, из всех крупных сопок, эта наиболее залесенная. Здесь, в отличие от других сопок, среди берез еще кое-где сохранились сосны. На склонах покрытых лесом, от основания к вершине холма прорублены просеки. Сопка мало посещается людьми. Этому способствует то, что подступы к Мохнатой затруднены. Со стороны Тогучинского шоссе у ее подножия протекает заболоченный ручей, вдоль которого тянутся труднопроходимые заросли кустарника, с юга местность также заболочена. На вершине Мохнатой находится радиостанция, охраняемая зона вокруг которой еще одна причина малой посещаемости сопки.

Мелкие сопки не менее достойны внимания, чем крупные. Для натуралиста они часто представляют даже больший интерес. Некоторые мелкие сопки имеют названия, хотя ничем особенным вроде-бы не выделяются. Это, например, сопка Рогачева — труднодоступная, расположенная среди леса, а также низкая и пологая сопка Константиновская. Среди целого ряда безымянных сопочек попадаются очень интересные с точки зрения ботаника и зоолога. Хорошим примером являются две сопки, находящиеся в 1-2 км севернее сопки Лысой.

К сожалению, далеко не все сопки сохранились до наших дней. Как пример — сопка Холодная, которую разрушили с целью добычи строительного камня. На месте бывшей вершины Холодной расположен действующий карьер, напоминающий унылый лунный пейзаж. До 1989 года Холодная была самой высокой, красивой и богатой жизнью сопкой. То, что осталось от нее теперь — это скорее изуродованные остатки, на которые грустно и больно смотреть. После разрушения Холодной исчезла самая многочисленная и ценная часть местной популяции бабочки аполлона. Так ли уж велика была необходимость разрушения самой крупной сопки? Ведь камень можно брать из других мест. Обсуждать это уже нет смысла. Холодную не вернешь, она навсегда потеряна, и теперь лишь редкие фотографии сохранили ее облик.

Словно по иронии судьбы, как напоминание о том, чего уже не вернуть, на некоторых картах Новосибирской области, до сих пор сопка Холодная еще отмечена как самая высокая — 381 м над уровнем моря. Наверное, перекраивать рельеф по живому, взрывами и экскаваторами, гораздо легче, чем делать изменения на бумаге географических карт.

А началось все с того, что в начале 50-х годов ХХ века на сопках начали разработку месторождения камня и строительство поселка Горный. В то время задумывалось сооружение Новосибирской ГЭС, и необходимо было большое количество строительного камня. Буготакские сопки — одно из самых крупных месторождений в Новосибирской области, здесь сосредоточено 40% запасов высококачественного камня. Сопки сравнительно недалеко от Новосибирска, они окружены сетью дорог, месторождение удобно разрабатывать. Добыча камня осуществляется на сопках и в настоящее время. На месте ряда сопок (окрестности п. Горного к северу и востоку) зияют мертвые впадины брошенных карьеров. В действующих карьерах с помощью взрывов и тяжелой техники добывают горную породу, которую затем измельчают. По воле человека вместо настоящих сопок, с их уникальной природой, высятся безжизненные терриконы щебня. Щебень, конечно, нужен, но его бездумная добыча приводит к гибели уникальные ландшафты. Добыча строительного камня нанесла наибольший ущерб Буготакским сопкам, однако есть и другие негативные аспекты воздействия человека на эту экосистему. Ландшафт, окружающий сопки, сильно изменен человеком. Открытые участки распахиваются или используются как сенокосы, повсюду проложены полевые дороги. Еще около 100 лет назад на северных склонах холмов росли сосны. В настоящее время сосну практически полностью вырубили. Большой вред наносит экосистеме сопок посещение их местными жителями. Кострища, мусорные кучи, поломанные деревья и кустарники остаются после веселых пикников на вершинах сопок. Местные жители и приезжие, собирают в больших количествах лук-слизун, рвут охапками букеты цветов. Еще более серьезное последствие посещения сопок людьми — пал. То ли от хулиганства подростков, то ли от не затушенного костра безответственных туристов, а также огородников, чьи картофельные участки примыкают к подножиям некоторых сопок.

С 23 марта 1998 г. Буготакские сопки включены в перечень памятников природы Новосибирской области и взяты под охрану государства. Но в границы памятника природы входят не все сопки, а только три самые крупные — Большая, Мохнатая и Лысая, а также несколько прилегающих к ним мелких сопок. Наверное, это сохранит их от организованного разрушения добытчиками камня, но убережет ли от спонтанного варварства отдельных людей, устраивающих палы, вырывающих растения, ставящих свои мелкие хозяйственные интересы превыше всего? Будем надеяться, что уникальный природный комплекс Буготакских сопок сохранится для последующих поколений.

Тем временем, немного не доезжая до поселка Горный, мы свернули направо с основной трассы по указателю на Усть-Каменку и, преодолев 4,5 км по гравийке, очутились у подножия сопки Лысая. Прямо на вершину сопки была проложена дорога и, конечно же, у меня появилось желание непременно туда заехать. Вот оно — настоящее испытание для джипа!

Визуально, склон горы был не очень крутой, но я, на всякий случай, высадил всех пассажиров. Включив первую передачу, некоторое время двигался на ней. По мере увеличения уклона, пришлось подрубить пониженную, т.к. машина плохо тянула. Подъехав ближе к началу основного подъема, я понял, что взять его будет очень непросто. Угол въезда не меньше 30 градусов, да еще и камни в колее. В итоге, принципиальность взяла свое. Вцепившись руками в руль и вдавив посильней педаль акселератора, я приступил к штурму склона. Временами казалось, что автомобиль вот-вот опрокинется назад, т.к. передняя ось сильно подпрыгивала на крупных камнях. Тем не менее, надо отдать Джиму должное, ибо он справился. Добравшись до пологой части, я остановился и стал ждать пеших попутчиков. Судя по их тяжелому дыханию, стало очевидно, что даже на своих двоих, подняться в эту гору не так-то просто. Дальнейший путь до вершины прошел без приключений и не вызвал каких-либо сложностей.

На самом верху устроили привал, организовав импровизированный пикник. Сразу озвучу, что костров не разжигали, деревья не ломали, цветы и растения не рвали и не выкапывали. В общем, вели себя крайне прилично. Весь мусор, естественно, забрали с собой.

 

Отдохнув как следует, приступили к спуску. Надежда и Инна ушли вперед пешком, а Андрей решил составить мне компанию. Включив понижайку, мы потихоньку поехали вниз. На самом крутом уклоне пришлось спускаться очень медленно и с полностью выжатым тормозом. Колодки при этом дико скрипели от колоссальной нагрузки на них.

Скатившись обратно к дороге, решили еще посмотреть на сопку Константиновскую. Найти ее не составило труда. Обогнув сопку Лысую по полевой грунтовке, примерно через километр выехали к Константиновской. Сама сопка довольно небольшая, поэтому искусно маскируется среди окружающих березовых колок. В отличие от более крупных сопок-соседей, с дальнего расстояния ее не видно.

Далее по плану, нам предстоял неблизкий путь до поселка Новососедово, поэтому посещение Большой и Мохнатой сопок отложили на следующий раз.

Вернувшись на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, мы продолжили движение в сторону Кемеровской области. Через 22 км достигнув села Владимировка, свернули направо с основной магистрали по указателю на Юрманку. Асфальт тут же закончился, а впереди нас ожидали десятки километров гравийки, проходящей через бескрайние просторы Присалаирской равнины.

Время от времени, мы останавливались, чтобы полюбоваться видневшимися вдалеке отрогами Салаирского кряжа. Гуляли по дороге, фотографировали. А какая атмосфера царила вокруг! Легкий шелест листвы от дуновения ветра, стрекот кузнечиков и щебетание птиц. Эта музыка природы была просто божественна! Вдобавок, доносившийся с лугов пьянящий флер цветочных ароматов, делал наше единение с природой, поистине непередаваемым.

В таком неспешном ритме, мы преодолели 39 км до поселка Легостаево. На всем их протяжении, дорожное покрытие в целом — приличное, за исключением нескольких непродолжительных грунтовых участков с глубокими колеями. Также следует отметить, что транспортный поток в здешних краях довольно ничтожен. В связи с чем по пути нами было встречено не более 3—4-х машин.

Въехав в Легостаево, через какое-то время свернули налево, перед мостом через р. Бердь. Ориентиром вновь послужил указатель на горнолыжный комплекс «Юрманка». Миновали село Малиновка и примерно через 8 км оказались в Новососедово. Проехав его почти полностью, остановились на выезде у небольшой гостиницы. Далее нам предстояла пешая прогулка до местной достопримечательности «Бердские скалы».

«Бердские скалы» — памятник природы областного значения, он создан в 2000 году решением Новосибирского областного совета депутатов. Его профиль ландшафтный, площадь — 27 гектаров. «Бердские скалы» представляют собой уникальный уголок природы Новосибирской области, как по своей эстетической ценности, так и по научной значимости. Цель образования этой охраняемой природной территории — сохранение необычной комбинации степных и лесных экосистем, насыщенных редкими видами растений и животных.

Памятник природы «Бердские скалы» расположен в Искитимском районе, примерно в 4 километрах юго-восточнее села Новососедово, на реке Бердь. Он представляет собой крутой скальный участок вдоль правого берега Берди. Ширина этого участка около 300 метров, протяженность 1,3 километра. С восточной стороны памятник природы ограничивает устье ручья Большой Ключ, впадающего в Бердь. Напротив памятника, на левом берегу Берди, расположено живописное урочище Нижние луга.

Если в Новососедово вы спросите у местных жителей, где находятся Бердские скалы, они, скорее всего, недоуменно пожмут плечами, дескать, скал на Берди много, а вот если поинтересуетесь где находится Зверобой, то вам охотно объяснят дорогу. Почему это живописное место народ назвал Зверобоем, неизвестно. Может быть, оттого что на этих скалах частенько разбивался скот, а может быть, потому что охотники когда-то загоняли здесь зверя. Трудно сказать, но как бы там ни было, во всей округе это место известно именно как Зверобой.

Грунтовая дорога от Новососедово к Зверобою идет через лес, разветвляется, и, не зная точно путь, попасть с первого раза на скалы не так-то просто. А попасть нужно точечно, прямо к небольшой туристической стоянке, расположенной среди леса, на высоком обрывистом берегу Берди. Там есть кострище и вытоптанный пятачок, на котором можно установить палатки. Оттуда, со стоянки, с высоты птичьего полета открывается чудесный вид на извилистую бердскую долину, более чем на 180 градусов разворачивается великолепная панорама скалистых гор, леса, реки, неба. От красоты этого места захватывает дух в любое время года. Многие опытные туристы и краеведы говорят, что Зверобой — это самое красивое место Новосибирской области. С этим трудно не согласиться. Здесь ощущается настоящая горная местность. Глядя на фотографии Бердских скал, большинство наших земляков, наверное, и не поверит, что это снято в Новосибирской области — решат, что это Горный Алтай. Но даже на Алтае далеко не все места могут соперничать по своей красоте со Зверобоем.

Попасть на Бердские скалы можно не только по суше, но и водным путем — сплавляясь по Берди. Вообще, среди любителей сплава участок Берди от села Кинтереп до села Легостаево считается самым живописным. В свою очередь, главным украшением этого участка, по общему признанию, являются именно Бердские скалы. Таким образом, можно сказать, что Зверобой — это настоящая квинтэссенция салаирских красот, жемчужина Берди.

Скалы в этих местах сложены магматическими горными породами, преимущественно диабазами. Здесь все, как в настоящих горах, только в миниатюре. Кое-где на склонах есть даже небольшие курумы (осыпи из крупных камней). Курумы — явление совершенно не характерное для нашей преимущественно равнинной области. Увидеть хорошо выраженный курум можно, наверное, только здесь, на Зверобое.

Растительность Бердских скал интересна и разнообразна. Гористые склоны долины Берди и местность над долиной покрыты смешанным лесом с преобладанием сосны и березы. Обычна также в этих лесах осина, карагана древовидная, черемуха и различные виды ивы. Совсем рядом с лесом, на скальных выходах можно наблюдать уже совершенно другую растительность, резко отличающуюся от лесной. Здесь расположены степные сообщества растений, ставшие в наше время реликтовыми. Этот уникальный комплекс фрагментов экосистем полынно-мятликовых, каменистых, ковыльно-кустарниковых, ковыльно-спирейных и разнотравно-ковыльных степей и является основным объектом охраны на территории памятника.

Еще одним охраняемым объектом являются мхи, растущие на скалах. Каменистые выступы различной экспозиции — сухие, обжигаемые ярким солнцем, или наоборот, затененные, влажные, обеспечивают существование здесь необычного сочетания лесных, аркто-альпийских и степных видов мохообразных, многие из которых имеют здесь единственную точку нахождения на территории Новосибирской области.

Всего на территории памятника природы выявлено 87 видов высших сосудистых растений. Здесь зарегистрировано 48 видов птиц, 19 видов мелких млекопитающих, 2 вида ящериц, более 400 видов беспозвоночных. Фауна насекомых здесь, пожалуй, наиболее интересна и она же наименее изучена. Немало видов флоры и фауны Бердских скал занесено в Красную книгу Новосибирской области.

Зверобой часто посещается людьми. Это туристы, сплавщики, отдыхающие местные жители. О пребывании человека свидетельствует мусор, оставленный на туристических стоянках и сброшенный на скальные склоны, следы рубки деревьев на дрова. На этом фоне невинно выглядят тряпочки, повязанные по туристическому обычаю, на кустах, растущих над самым высоким и красивым местом Бердских скал. Посещение памятников природы туристами и отдыхающими не запрещено, однако люди должны знать и помнить, что любой памятник природы — это наше богатство, наше природное наследие, которое мы должны сберечь для будущих поколений.

Оставив машину на обочине и сойдя с основной трассы на отходящую вправо полевую грунтовку, мы двинулись по направлению к лесу. Можно было конечно поехать и на автомобиле, но дорога до Бердских скал местами сильно разбита внедорожной техникой, а перспектива застрять там в наши планы не входила. Тем не менее, особо отчаянные личности, без тени смущения, ломятся туда и на пузотерках, от души долбясь днищем в глубоких ямах и колеях.

На подходе к лесу дорога раздваивается. Нужно выбирать ту, что левее. В противном случае, намотаете лишних 5 км (проверил на себе лично в 2013 году, попутав направления). Многие могут подумать, что эта информация более актуальна для пеших туристов, но имейте в виду, что альтернативный путь предназначен только для лютых внедоров. Как итог, по короткой дороге расстояние от поселка Новососедово до Бердских скал составляет 2,2 км, по длинной — примерно 7 км.

Еще не успев скрыться под сенью деревьев, мы повстречали местных лесников на УАЗ 469, которые любезно предложили подвезти нас до самого Зверобоя, т.к. они тоже направлялись туда, с целью распилить и убрать упавшие на дорогу деревья. Втиснувшись вчетвером на заднее сидение, снова продолжили наш путь, во время которого УАЗ, в очередной раз, подтвердил заслуженное звание короля оффроада, лихо преодолевая огромные колеи от 131 ЗИЛа, а также ливневые промоины, давая на них порою дикий крен. Кроме того, наши головы постоянно пытались встретиться с потолком, при периодических подскоках и подпрыжках на колдобинах.

Действительно, как и оказалось, дорогу в нескольких местах преграждали упавшие деревья, вследствие чего, нам приходилось делать вынужденные остановки. Было очень интересно наблюдать за работой лесников, которые брутально и по-мужицки распиливали поваленные стволы на увесистые чурки, а затем растаскивали их в стороны.

Таким образом, преодолев 3-4 завала, мы наконец-то достигли Бердских скал. Поблагодарив лесников и попрощавшись с ними, направились в сторону смотровой площадки. К слову скажу, что от предложенного денежного вознаграждения, они вежливо отказались. Огромный респект им за этот жест доброй воли, ибо люди, которые еще способны не извлекать выгоду из всего и вся, сегодня большая редкость. Путешествуя по Новосибирской области и смежным регионам, я уже неоднократно замечал, что народ на селе куда более добрый, отзывчивый и открытый, в отличие от алчных, злых и циничных людишек, живущих в крупных городах и мегаполисах. Речь не обо всех, конечно, но общая тенденция прослеживается.

Тем временем, дойдя до смотровой, мы устроили небольшой фотосет. Туристов в этот раз почти не было, поэтому нам никто не мешал.

Вдоволь пофотографировав, двинулись в обратный путь. И снова, не обошлось без приключений. На этот раз нас атаковал целый рой слепней. Откуда их тут столько развелось? В прошлом году ничего подобного не было. Пришлось даже делать короткие перебежки, попутно отбиваясь от этих тварей.

Уже на выходе из леса мимо нас проехала Lada Granta. «Ну, вот куда его несет?» — подумал я. После прошедших дождей, дорога явно подходила только для внедорожников. Собственно, до сего момента только их мы и видели. Еще по пути туда нам навстречу проехал трехдверный Mitsubishi Pajero. А на самом Зверобое в поле нашего зрения попала пара-тройка каких-то джипарей, спрятанных в кустах.

Добравшись, наконец, до машины, продолжили дальнейшее движение по маршруту. Вернувшись в Легостаево, уже на знакомом перекрестке, ушли налево по указателю на Евсино. Примерно через 10-12 км, на подъезде к Гусельниково, появился долгожданный асфальт, правда, довольно волнистый, поэтому ехать быстрее особо не получалось.

После того как миновали Гусельниково, примерно через 3,6 км достигли свертка на поселок Белово (не путать с тем, что в Кемеровской области), рядом с которым находится довольно экзотическая достопримечательность для равнинной местности, а именно — Беловский водопад.

Беловский водопад находится в Искитимском районе Новосибирской области, недалеко от Горловского угольного разреза и села Белово.

Удивительным фактом является то, что сам водопад расположен не в горной местности, а на равнине. В месте его истока располагается глубокое озеро, но когда-то там был карьер, в котором добывали уголь. Постепенно карьер начали затапливать грунтовые воды, поэтому рабочие вынуждены были покинуть это место. После угольного карьера осталась дамба, которая препятствовала бурному водному потоку. Однако вода, пробив камень, со временем все-таки вырвалась на свободу, вследствие чего образовался водопад, имеющий около 5 м в высоту.

Несмотря на искусственное происхождение, многие считают Беловский водопад — одним из самых красивых и живописных уголков Новосибирского края. Кроме того — это замечательное место для отдыха. Некоторые туристы используют его как своеобразный природный гидромассажер, подставив тело под мощный поток. Ну, а в жаркую погоду, его прохладные воды, еще к тому же здорово бодрят и освежают.

Данный водопад имеет два параллельных каскада, но, как правило, работает только один. Второй, подключается при высоком уровне воды в озере. Обычно это происходит в период весеннего паводка, либо после продолжительных дождей.

В озере, из которого берет начало Беловский водопад, водится рыба. Да и за самим водопадом, чуть подальше, на мелководье, можно увидеть плавающих окуньков и чебаков.

Большинство приезжающих сюда туристов люди постоянные, посетив Беловский водопад единожды, они обязательно возвращаются сюда еще и еще.

Тем временем, мы проследовали через поселок Белово и сразу за ним свернули с трассы налево. После чего, преодолев около 3 км по проселочной дороге, идущей через поля и березовые перелески, выехали к водопаду.

Для тех, кто едет в первый раз, ориентиром будет служить озеро, которое появится с левой стороны по ходу движения, примерно через 1,5 км после свертка на проселку. Рекомендуется не упускать его из виду и двигаться вдоль берега, т.к. сеть полевых грунтовок здесь довольно запутанная и можно попросту заблудиться. Следующим ориентиром, а для некоторых и испытанием, станет довольно крутая горка, на вершине которой находится здоровенная яма. Если вы не уверены в возможностях своего автомобиля, то лучше оставить его перед горкой и сходить к водопаду пешком. Благо, до него отсюда не более 1 км. Но, как показывает практика, никого это препятствие не останавливает. Многие водители пузотерок с разгону лихо штурмуют этот подъем. Но все же лучше заезжать плавно в натяг, ибо особо горячих джигитов, не успевших погасить наверху скорость, ждет смачный залет в вышеупомянутую яму.

Также я бы не советовал ехать на Беловский водопад после проливных дождей (особенно касается моноприводников). Вот, что получилось, когда я пытался туда добраться на полноприводном Фунтике, дождливым летом 2013 г.

На водопаде мы пробыли недолго, минут 15-20, т.к. солнце уже клонилось к закату, а нам хотелось вернуться домой еще засветло.

Вернувшись на основную магистраль, продолжили путь в направлении Евсино. Следует отметить, что участок дороги от поселка Белово до выезда на трассу М-52 довольно сильно разбит тяжелыми грузовиками, возящими уголь и другую породу с местных карьеров. Кроме того, эти монстры носятся там на огромных скоростях, поднимая в воздух тучи дорожной и угольной пыли, что сильно ухудшает видимость. Соответственно, ехать там нужно крайне осторожно и, по возможности, не прижиматься близко к грузовикам, иначе рискуете получить по машине просыпавшимся на ухабах грузом.

Не успели мы отъехать от Белово и пару километров, как местность вокруг приобрела апокалиптический вид. Деревья и трава, — все сплошь серо-черного цвета. Разбитое дорожное полотно и грохочущие грузовики, напоминающие огромных индустриальных роботов. Ну, а довершала картину сумеречная мгла от пылевой завесы, через которую едва пробивался багровый диск заходящего солнца.

Этот унылый и мрачный пейзаж, сопровождал нас в течение 15 км, после чего мы наконец-то выехали к Новосибирскому электродному заводу, находящемуся на окраине поселка Евсино. До М-52 оставалось рукой подать, но вот ведь незадача. Мост, ведущий к трассе через железнодорожные пути, оказался закрыт на капитальный ремонт. В итоге, нам пришлось ехать через поселок Линево, сделав крюк в лишние 11 км.

После выезда на М-52, дальнейший путь до Бердска прошел без приключений. Как итог, домой мы вернулись с целой массой ярких впечатлений, которых нам с лихвой хватило до следующей поездки выходного дня!

Ну, и напоследок пара цифр:

Протяженность маршрута (кольцо) — 325 км.

Израсходовано топлива — 32 л.

Эпилог

Как видим, поездки выходного дня требуют совсем немного времени и средств. Почаще устраивайте себе подобные маленькие праздники, даже если кажется, что вы изъездили все вокруг вдоль и поперек. Поверьте, в любом регионе нашей необъятной Родины всегда найдутся красивые и интересные места, в которых вы еще не были. Желаю всем удачи, а также прямых и ровных дорог!