20 дней между Питером и Уралом. Часть 3/4 «Большой Камень и около него» (Пороги—Екатеринбург—Кунгур—Пермь)

Начало отчета:
Часть 1 «Русская Атлантида» https://travel.drom.ru/27070/
Часть 2 «Междуречье»  https://travel.drom.ru/27487/

В предыдущих частях отчета о нашем летнем путешествии речь шла о том, как мы посетили старинные русские города и проехали вдоль великих рек: Волги и Камы. Как я уже писал, изначально нашей целью была Сибирь, но в ходе планирования путешествия, маршрут сократился. Теперь самой для нас интересной и неизведанной его частью была прогулка вдоль Урала или, как его раньше называли, Большого Камня. Об этих местах, как и о Русском Севере (о котором речь пойдет в последней части отчета), я до поездки знал очень мало. Тем интереснее было узнать больше, а теперь поделиться своими впечатлениями. Поэтому заранее извиняюсь перед читателями: в этих двух частях отчета будет «много букофф» и исторических анекдотов.

01.08.13. ДЕНЬ 9 (Бирск—Пороги)

Автомобиль как плавсредство. Уфа — вид сбоку. Сами мы люди не местные… румынские! Дворцовые покои на реке Юрюзань. Волки в безлюдной деревне.

Стоило нашему экипажу покинуть гостеприимный Бирск, как разверзлись хляби небесные. По крайней мере, у нас складывалось ощущение, что мы не едем, а плывем под водой. Видимость сократилась до почти нулевой. К счастью, и машин было немного.

Впрочем, дождь был не слишком долгим. А через 50 минут мы уже подъезжали к Уфе.

В первой части отчета мы уже рассказывали, как тяжело прошло наше расставание с любимым Питером. Города — натуры тонкие, отношения с ними строятся порой не просто, в чем мы и убедились в очередной раз. При планировании маршрута, я не собирался заезжать в Уфу. Можно было, вообще, объехать федеральную трассу: уйти на Тастубу и далее через Месягутово. Но отзывы об этой дороге в интернете варьировались от «нормальный грейдер» до «подвеску похоронишь». Тем более, что мы и Сим-то еще ни разу не видели. В общем, решили возвращаться на трассу, но при этом я надеялся миновать Уфу по Бирскому тракту. Такое пренебрежение крайне обидело столицу Башкирии, и мстя ее была страшна. Как и Питер, Уфа воспользовалась против нас дорожными работами, но решила не останавливаться на полдороге. Уж ремонтировать, так чтобы тракт был полностью закрыт для движения, а мосты и вовсе разрушены. Пришлось нам проехать через город, хотя и по окраинам. Проехать! Скорее простоять в бесконечной мучительной пробке. Причем, чтобы мы не возомнили о себе и не решили, что это она нам так навязывается, Уфа повернулась к нашему экипажу... какой-то удручающей своей стороной:

Окраины Уфы.

Одним словом, «Я скакала за вами 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, что вы мне безразличны» (с). =) В конце концов, мы не выдержали, свернули с основной дороги в какие-то переулки — лишь бы двигаться. Размяли ноги в обычном городском дворе. А тут и пробка закончилась. Надо будет в следующий раз все же центр города посетить, наладить с ним отношения. Уверен, что в нем тоже можно немало интересного найти.

Время (по Москве) уже начало четвертого. Но за Уфой дело пошло веселее. Несемся по федеральной трассе, и вдруг — на обочине мигает аварийкой машина (джип какой-то, но я в тот момент не разглядывал). Мужчина в костюме отчаянно машет рукой. Не помочь человеку в беде, тем более на трассе, я не могу. Останавливаемся. Мужчина подбегает (у джипа копошатся еще пара человек), заглядывает в окно и с сильным акцентом сообщает: «Извините! Я из Румынии...»

Понятно... читали об этом здесь на Drom.ru. Цыгане промышляют. =( Дальше последуют слезные просьбы одолжить телефон, деньги, машину (съездить за помощью). Все под залог липовых драгоценностей и фальшивого золота. Телефон у меня, допустим, стоит меньше фальшивого золотого кольца, но расставаться с ним все-таки не хочется. Хочется сказать этой шайке что-нибудь очень недоброе, но что с жуликами разговаривать? Молча рву с места.

Цыганская засада на федеральной трассе (фото с регистратора).

По-моему, напротив стояла другая машина-наживка, ловили тех, кто едут с Урала. А чуть дальше на трассе, буквально в паре сотен метров дежурил экипаж ДПС. И ведь не боятся лохотрон рядом с полицией устраивать! Видимо, воспринимают патрульных как коллег...

В 16:00 пересекаем границу Челябинской области. Становится все заметнее, что мы на Урале. Конечно, настоящие суровые горные клыки с заснеженными вершинами можно найти только на полярном Урале, а туда мы не поедем. Средний Урал, который мы будем пересекать на пути в Питер, совсем сглаженный. А здесь, на Южном Урале, все в меру. Рельеф приятный, глаз отдыхает, но ощущения серпантина нет. В основном, пологие подъемы и спуски, но длиной километров по пять.

Южный Урал.

Еще 45 минут, и мы в Симе. Место коварное. Городок удачно расположился в долине, многие водители останавливаются — сделать снимок. Не избежали искушения и мы...

Город Сим.

И тут же попались в ловушку! Только что трасса была пустая.

И буквально за пять минут, пока мы фотографировали и разминали ноги, невесть откуда взявшиеся фуры и легковушки превращают ее в одну огромную пробку.

В этой пробке мы стоим и изредка чуть-чуть двигаемся больше часа. Самое обидное, что печальная репутация этого бутылочного горлышка по пути на Восток мне была хорошо известна. Я изначально планировал уйти с федеральной трассы М5 вскоре за Симом и поехать по региональной дороге через Башкирию. У местных это называется «проехать красивой дорогой». До желанного поворота по навигатору было километров 15. Но как же долго мы ехали эти 15 км.

В 18:00 мы, наконец, сворачиваем на Кропачево. Дорога снова пустынна и хороша. Но я не могу проехать мимо намеченного к посещению места. Дело в том, что большинство уральских гребней (отвесных скал у берегов бурных речек) находятся достаточно далеко от трасс. К ним нужно сплавляться по рекам. Это популярные туристические маршруты, но у нас на такое развлечение времени нет. Незадолго до поездки я мимоходом увидел фотографию показавшегося интересным берега как раз неподалеку от съезда с трассы М5, в деревне Идрис. Конечно, по фотографии было трудно судить, насколько это место может нам понравиться, но других возможностей посмотреть на типичный уральский пейзаж у нас все равно не будет. Экипаж, на удивление, сговорчив, и вот мы уже катимся по грунтовке в сторону, как гласит не сразу замеченный указатель, пещеры Салавата.

Вообще, именем Салавата Юлаева, башкирского бандита (если называть вещи своими именами), ставшего союзником Емельяна Пугачева (другого бандита, если, опять же быть честными), в Башкирии названа каждая вторая часть рельефа и инфраструктуры.

Скатившись под крутую горку, мы, неожиданно, обнаруживаем что-то вроде импровизированной стоянки для машин. Въезд дальше платный, под шлагбаум. За ним оборудованы отличные места для палаток, приготовлены кострища. Чуть дальше несколько маленьких домиков. И никого. Есть прейскурант (очень гуманный) за всевозможные услуги, только плату собирать некому. А вокруг — хорошо!!!

Река Юрюзань.

Скалистые обрывы, высотой около 70 метров, тянутся направо и налево вдоль реки. Направо уходит Жеребчиков гребень. А мы по тропинке карабкаемся налево, на Большой Лимоновский гребень.

Жеребчиков гребень.

Бедная бабушка, когда она это увидит!

Дети и мама, полюбовавшись рекой с высоты, отправились вниз.

А я забрался еще повыше, т.к. у вершины Лимоновского гребня заметил пещеру. Вглубь пещеры не полез — снаряжение посерьезнее нужно. Но даже «прихожая» у этой пещеры оказалась великолепной.

Большой Лимоновский (или Станичный) гребень.

Лимоновский гребень, пещера.

Дворцовые покои! Виды из пещеры.

Палатка у нас с собой была. Поэтому идея остаться здесь на ночлег казалась весьма соблазнительной. Особенно с учетом очень немаленькой стоимости забронированной на ту ночь гостиницы. Пожалуй, удержала меня только мысль о том, что завтра и так предстоит неблизкий путь до Екатеринбурга. Добавлять к нему еще 150 км не хотелось. Но, вообще, любителям отдыха на природе это место однозначно рекомендую, в т.ч. под стоянку.

Стоянка на реке Юрюзань.

В 19:00 мы покидаем Идрис. По местному времени, уже 21:00. В гостинице «Пороги» нам обещали ужин, но как-то не верилось, что он будет нас дожидаться до ночи. Ладно, лишь бы заселили, что-нибудь с едой придумаем. На всякий случай, звоним, предупреждаем о позднем прибытии. Администратор сама любезность, готова ждать, сколько понадобится.

Понадобилось всего лишь около 1,5 часов. Просто автобан какой-то! :) Между тем, последний участок пути, от Сулеи, был скорее похож на заколдованную дорожку к замку людоеда. Кругом чернел непроходимый лес, тесно сжимавший грунтовую дорогу. Я читал отчеты путешественников, встававших в урочище Пороги с палаткой. Они рассказывали о том, как ночью из леса к ним вышло стадо оленей, как летали мимо цапли и прочие птицы. В отсутствие каких-либо следов цивилизации, в это легко было поверить. Любимая вопросов, вроде «Куда это ты нас завез?», не задавала, но поглядывала на меня с растущим профессиональным интересом клинического психолога. Ей явно хотелось провести несколько тестов и выяснить степень моей вменяемости. У меня тоже постепенно нарастали сомнения на этот счет.

А по сторонам мертвые с косами...

Наконец, мы выкатываемся на окраину деревни. Нигде ни огонька. Кажется, что эти места брошены людьми уже очень-очень давно. А на краю дороги сидит... волк! И смотрит он на нас с еще большим профессиональным интересом.

Правда, когда этот волк завилял хвостом, мы с облегчением переквалифицировали его в собаку. Ну или в доброго Серого Волка, который не собирается на нас набрасываться. У нас и без него забот хватало. Навигатор посчитал, что именно на эту окраину мы и стремились попасть. Он радостно сообщил «вы прибыли в пункт назначения», и предоставил нам искать гостиницу самостоятельно. Мы проехали некоторое расстояние по, к счастью, единственной проезжей дороге. Потом я бросил машину и пробежался вперед. Никаких признаков туриндустрии, как, впрочем, и вообще человеческого присутствия. При этом ни Мегафон, ни Билайн в наших телефонах не замечали здесь каких-либо признаков сотовой сети, так что позвонить и уточнить направление мы не могли.

Но, чу! Навстречу едет еще одна машина! Робинзон бы так не обрадовался парусам на горизонте. :) Все в порядке, сообщил первый встреченный здесь живой человек. Еще немного дальше и увидите гостиницу. И действительно, не прошло и 5 минут, как мы заносили вещи в роскошные номера и (около 23:00 по местному времени) рассаживались за столом, наслаждаясь изумительными ароматами вкуснейшей еды!

Наш маршрут 01.08: Бирск—Уфа—Идрис—урочище Пороги.

Пробег за день 375 км, средняя скорость движения 60 км/ч.

02.08.13. ДЕНЬ 10 (Пороги—Екатеринбург)

Дореволюционная электрификация. Джиппинг на пузотерке. Золотом по железу. Полный Карабаш.

Гостиницу в урочище Пороги мы нашли заранее, бронировали по телефону (связь то и дело обрывалась). За два двухместных номера (на пятерых) с нас запросили почти 6000 руб. — самый дорогой наш ночлег за все путешествие. Я уже знал, что стоимость гостиниц в России бывает особенно высокой в какой-нибудь дыре, где просто податься больше некуда. Решил, что хозяева нагло пользуются отсутствием конкуренции, дерут бешеные деньги за какую-нибудь ночлежку с тех, кого занесло в эту глушь. Пытался найти альтернативу, но безуспешно. Гостиницы в соседних городках показались уж и вовсе клоповниками. Решили, что попробуем «Пороги».

 
Гостиница «Пороги»

.

По факту гостиница оказалась великолепной, пожалуй, лучшая за всю поездку. Отличные номера, вкусно пахнущие деревом, все необходимые и не очень прибамбасы. В стоимость номеров входили ужин и завтрак. На ужин — вкуснейшая еда из ресторана. Завтрак — очень сытный шведский стол. Кроме того, в эту же стоимость входил час в сауне с неплохим бассейном и джакузи. Нам дали два часа, т.к. мы сняли два номера. Дети в этом бассейне наплавались до посинения. У отеля также есть своя отличная детская площадка с батутом и прочими развлечениями. В жаркую погоду было бы, наверное, еще лучше: можно было бы пользоваться их причалом. Но нам и так очень понравилось.

Урочище Пороги.

И все же, мы сюда не в бассейне купаться приехали. Да и гостиницу тут построили, не чтобы дети на качелях могли покачаться. Южный Урал не слишком избалован историческими достопримечательностями. А в урочище Пороги находится одна из старейших действующих гидроэлектростанций. В 1910 г. графы Мордвиновы и барон Ропп запустили здесь первый в России электрометаллургический завод по производству ферросплавов. Для завода и поселка при нем была построена небольшая плотина (125 м длиной, 21 м высотой) и ГЭС.  Удивительна она даже не возрастом, а тем, что до сих пор дает электричество на оригинальном оборудовании. Правда, оборудование это было известных немецких и швейцарских фирм. Естественно, мы отправились на прогулку — осмотреть плотину.

Плотина старейшей действующей ГЭС «Пороги».

Видеопанорама плотины:

В Москве 11:30, и нам пора дальше, вдоль Уральского хребта. В наших путешествиях мы так редко съезжаем с главных дорог и проторенных путей, что с нетерпением предвкушаем, какими еще сюрпризами побалует нас Средний Урал.

Интересно, проедет ли здесь наша пузотерка…? :)

Нет, не проехала! :(

Вдали от федеральных трасс действительно много всего интересного. Но ездить здесь все же бывает нелегко. Если от Сулеи до Порогов вела вполне приличная, местами даже асфальтированная дорога, то теперь, когда мы едем в сторону Бердяуша, дорога разбитая до безобразия. Мы торопимся, держим скорость 60-70, и расплата не заставила себя ждать.

Пробитое колесо — беда небольшая. А вот вытаскивать все пожитки, чтобы добраться до запаски и инструментов, и потом заново все утрамбовывать — дело не слишком приятное. На этот аттракцион мы потратили около 45 минут. Хищные птицы, которые сопровождали нас почти все путешествие, во время нашей вынужденной остановки повадками стали подозрительно напоминать стервятников...

Ты не вейся, черный ворон...

Но ничего им не отломилось. Вскоре, мы уже выскочили на асфальтированную дорогу. Час неторопливого продвижения по загруженной федеральной трассе, и мы (покрутившись в поисках съезда) поворачиваем на Златоуст. Заправив машину на стареньком Лукойле, начинаем искать заправку для наших желудков. Местный житель подсказывает нам, что если не пофорсить, а поесть, то надо ехать в кафе «Уральские пельмени». И действительно, наелись мы в этом заведении имени команды КВН до отвала, а по стоимости это был самый дешевый кафешный обед за все путешествие. Теперь можно и оглядеться...

Изначально меня очень заинтересовал Златоуст, с его горным «лиссабонским» трамваем и типичной уральской историей развития. Очередной купец основал здесь в XVIII веке очередной железоделательный, чугунолитейный и медеплавильный завод, вокруг которого вырос город. Большинство таких городков потом тихо умерли или пришли в упадок вместе с истощенными месторождениями. Златоусту повезло. В 1815 г. здесь построили фабрику по производству холодного оружия по немецкой технологии. Тут и пушки пытались производить и не без успеха, но из-за трудностей транспортировки дело загнулось. А вот с холодным оружием все получилось очень здорово. Литой и сварочный булат, который здесь изготовляют, до сих пор считается самой качественной сталью для холодного оружия. Но знаменитым он стал благодаря вспомогательному производству: гравировке по стали. Местные мастера освоили, а потом и превзошли качеством  немецкую роспись — златоустовский булат прославился на весь мир.

Познакомиться с образцами каслинского литья и златоустовской гравировки по металлу нам удалось в местном краеведческом музее. Время уже шло к закрытию, но нас запустили и позволили всюду фотографировать. Обошлось нам это развлечение в 340 руб. на всех. Вот только экскурсию было уже никак не заказать, а просто ходить и смотреть на экспонаты не так интересно.

Художественная ковка и гравировка по металлу, Краеведческий музей в Златоусте.

Уверен, что в Златоусте было еще что посмотреть. Но как-то наши отношения с городом не сложились. Навигатор тупил просто отчаянно, у меня даже возникло подозрение, что здесь какая-нибудь магнитная аномалия, сбивающая его с толку. Хотели мы посетить башню-колокольню Иоанна Златоуста, да так и не нашли подъезда к ней. Впрочем, местный добрый самаритянин, спасший нас от голодной смерти, искренне недоумевал, что нас могло в этой башне заинтересовать? Большинство туристов посещают Златоуст ради национального парка Таганай. Там и горы, и озеро Тургояк, и многое другое. Но для этого нужно куда больше времени, да и погода другая. Около 16:00 по Москве, мы покидаем Златоуст и начинаем двигаться в сторону Екатеринбурга. Живописная дорога ведет нас по чудесным Уральским лесам и сопкам. Как вдруг... начинается Карабаш.

Карабаш.

В принципе, ничего уникального в этом городе нет. Мертвая земля, кислотно-желтая вода, шлак и заводские корпуса абразивного производства вдали. В России таких мест полно. Правда, не так многие из них находятся прямо на трассе. Шок, который испытываешь здесь от этого зрелища, связан, в основном, с контрастом: на фоне чудесной уральской природы буквально по соседству — это место выглядит незабинтованной гнойной язвой. Уральские богатства начали добывать хищническим способом не вчера: все три российские империи приложили к этому руку. Вот и выросли вдоль дороги «рукотворные горы» из шлака:

Карабаш — шлаковые отвалы.

Мне очень хотелось бы, чтобы визит сюда послужил моим детям предостережением: вот что наша жадность способна натворить.

А мы через два часа снова выкатываемся на М5, еще через час ловко проскальзываем между пробками на ЕКАД, и к 19:30 по Москве прибываем в Екатеринбург — столицу совсем другого, куда более богатого недрами Среднего Урала.

Наш маршрут 02.08: урочище Пороги—Златоуст—Карабаш—Екатеринбург.

Пробег за день 360 км, средняя скорость движения 70 км/ч.

03.08.13. ДЕНЬ 11 (Екатеринбург—Первоуральск—Кунгур)

Экватор путешествия. О влиянии недосыпа и радиоактивности на впечатления о городе. Полу- и целые небоскребы. Камнерезный вход в музей. Скромный дворец чиновника. Традиции пьяной езды в России Достоевского. Кто такая Дунья?

Предыдущий день, в который мы подъехали к уральской столице — Екатеринбургу, был заметно экваториальным. Не в смысле погоды, хотя поднадоевшую тучу мы вскоре сплавили в Сибирь, и оставшееся нам время в путешествии наслаждались солнышком. Просто мы разменяли третью тысячу километров пробега — оставалось проехать еще столько же. С момента выезда из Санкт-Петербурга прошло ровно 10 дней — столько же уйдет и на обратную дорогу. Да и маршрут наш отныне поворачивал на запад, в сторону дома. Под впечатлением от такого знаменательного момента, дети запросили Макдональдс. Но получили суровую отповедь: мы там стараемся бывать не чаще раза в месяц, а за время пути они уже дважды в этом нездоровом заведении питались. Так что ограничились колой и суши.

Японскую еду обеспечила нам наша неожиданная хозяйка. Питерская знакомая родом из Екб, навещавшая в это время родной город, планировала устроить нас к своей бабушке на постой. Но что-то в последний момент не срослось. Не долго думая, она пошла звонить в квартиры соседей по лестничной площадке. Девушка, которую наша знакомая видела в первый раз, не раздумывая, согласилась пустить к себе на ночь всю нашу ораву совершенно бесплатно! Т.е. мы, конечно, заплатили, но хозяйку только что связать не пришлось, чтобы не отбивалась. :) Столкнувшись с таким гостеприимством, мы уже не удивлялись, что даже мусорные баки в этом славном городе очень душевные и выразительные.

Мы еще не вышли за пределы двора, а нам уже начинал нравиться улыбчивый и гостеприимный Екатеринбург.

А вот у Антона Чехова когда-то об уральской столице остались совсем другие впечатления:

«Приехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Извозчики — это нечто невообразимое по своей убогости. ... Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса: Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик» :)

Екатеринбург на такую недоброжелательность не обиделся. Именем Чехова названа и центральная улица, и престижный отель, да и дом, где ему так плохо жилось, все равно отметили мемориальной доской. Впрочем, возможно, столь нелестная оценка из уст писателя объясняется очень просто. Во время краткого пребывания Чехова в этом городе по дороге на Сахалин, ему по ночам не давали спать. Ночные сторожа в провинциальном Екатеринбурге имели обыкновение лупить колотушками по рельсам, оповещая жителей, что в городе все спокойно. А с недосыпа я и не такое могу написать! =)

Зато Маяковскому в свежепереименованном Свердловске очень понравилось. Приняли поэта здесь на ура, билеты на его выступления были раскуплены все. Снесенные старинные здания, перекопанные центральные улицы, грязь и пыль большой стройки — все внушало певцу революции оптимизм:

Из снегового, слепящего лоска, из перепутанных сучьев и хвои
— встает внезапно домами Свердловска новый город: работник и воин.
...
Полунебоскребы лесами поднял,
чтоб в электричестве мыть вечера,
а рядом — гриб, дыра, преисподняя,
как будто у города нету «сегодня»,
а только — «завтра» и «вчера».
...
У этого города нету традиций, бульвара, дворца, фонтана и неги.
У нас на глазах городище родится из воли Урала, труда и энергии!

Разумеется, в оригинале почти каждое слово должно быть с новой строчки. Это существенно увеличивало гонорары поэта. :) Благодарный Екатеринбург назвал именем Маяковского центральный парк и еще кучу всего.

В общем, великие расходились во мнениях об этом городе, а вот он был одинаково радушен со всеми. Утром (хорошенько выспавшись для большей объективности), мы отправились смотреть Екатеринбург, чтобы составить о нем собственное впечатление.

Как мы уже выяснили, «леса полунебоскребов» выросли в Свердловске достаточно давно. В царское время жилая застройка была не выше 3-го этажа, над городом возвышались только величественные соборы. Но в 30-х годах здесь были возведены самые высокие здания вне столицы — аж в 10-11 этажей!!! А не так давно в столице Урала снова построили самый высокий за пределами Москвы российский небоскреб. Изначально, почти 200-метровая башня, часть бизнес-центра Антей, задумывалась как просто Антей-3. Но хозяева решили для лучшего пиара дать ей собственное имя. Объявили городской конкурс и победителем признали название «Высоцкий».

Небоскреб Высоцкий.

В Екатеринбурге к Владимиру Высоцкому отношение трепетное, здесь хорошо помнят два его визита. Хотя сам он к городу относился скорее, как Чехов, чем как Маяковский. Впервые бард приехал на гастроли в Свердловск в 1962 году со спектаклем «Путешествие вокруг смеха». Город Высоцкому не понравился настолько, что актер постоянно был в плохом настроении. В марте, когда гастроли закончились, его уволили с формулировкой «за полное отсутствие чувства юмора». =)

А вот что он написал в письме домой:
«Уже на подъезде ощутил я влияние стронция-90, потому что запахло гарью, и настроение резко ухудшилось, в самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном — мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все «миниатюрные» артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки. Поселили в гостинице «Большой Урал» в маленький номер с мизерными удобствами… А вообще — гнусно. И город, и народ, и все. За все это время ни разу не посмеялся, ничего не произошло, даже песни не пою и не пишу».

Но, как мы уже выяснили, Екатеринбург зла не помнит. Еще задолго до строительства этой башни, у соседнего вдвое более низкого небоскреба Антей-1 поставили очень симпатичный и человечный памятник Высоцкому и Марине Влади:

Памятник В. Высоцкому.

Так что в названии нового небоскреба обыграли и высотную доминантность здания, и память Владимира Семеновича. Открытие бизнес-центра приурочили к премьере фильма «Спасибо, что живой», которая прошла именно в этом здании. А чтобы закрепить «авторские права», с благословения Никиты Высоцкого, в небоскребе создан музей барда. Туда нас пустили совершенно бесплатно.

Музей Владимира Высоцкого.

Музей небольшой, но довольно любопытный. Документы, афиши, личные вещи... на прозрачной стене то самое критичное письмо Высоцкого из Екб, а за ней — воссоздана обстановка «маленького номера с мизерными удобствами», в котором он жил. На экране непрерывно крутится упомянутый фильм, в небольшом зале можно увидеть немногочисленные видеозаписи выступлений певца. Немолодой фанат, по-моему, просто живет в этом зале, беззвучно подпевая каждой песне и рассказывая всем, кто готов слушать, о том, как умер его кумир. Тут же висит и единственная очень краткая официальная заметка о смерти Высоцкого в «Вечерней Москве». На фоне московской Олимпиады, барда попытались похоронить без лишнего шума.

Знаменитый мерседес Владимира Высоцкого.

Что-то мы застряли в ностальгических воспоминаниях. Прежде чем исследовать Урал «вглубь», не повредит бросить на Екатеринбург взгляд сверху. Это удовольствие уже платное и недешевое. За подъем на крышу 54-го этажа мы выложили 300 руб. с взрослого и 150 руб. с ребенка. Раньше и на соседнем небоскребе была смотровая площадка. Но  «Антей» безнадежно проигрывал в высоте, и доступ на крышу, в конце концов, закрыли:

Вон она, внизу, бывшая смотровая площадка небоскреба «Антей».

А на крыше «Высоцкого» все для туристов оборудовано на славу. Прозрачные стены для безопасности, круговой обзор, на внутренних стенах силуэты зданий с подписями и пояснениями.

На смотровой площадке небоскреба «Высоцкий».

Виды Екатеринбурга с небоскреба Высоцкий.

Наше впечатление, как всегда, субъективно. Мне вообще куда больше нравятся маленькие провинциальные города с малоэтажной застройкой. Мегаполисы, обычно, вызывают у меня головную боль и хроническую усталость с первого взгляда. Но Екатеринбург мне понравился ощущением простора, которое редко испытываешь в больших современных городах.

Екатеринбург — вид с набережной.

О чем тут говорить, если огромный водоем на фотографии выше в Екатеринбурге официально называется «городской пруд»??? Т.е. на самом деле это часть реки Исеть, разлившаяся благодаря плотине. Но то, что в других местах обозвали бы водохранилищем или даже «морем», здесь скромно — прудик.

Однако мы ведь изначально надеялись познакомиться здесь с богатствами недр Урала. Можно было, конечно, пойти в огромный и официозный музей изобразительных искусств. Там и прославленный железный павильон, выставлявшийся на всемирной выставке в Париже. И очень немаленькая коллекция изделий из камня. Но мне показалось, что в такой музей надо идти на весь день и, желательно, без детей. Мы отправились в куда более камерный Уральский минералогический музей. Несмотря на громкое название, это по сути одна очень большая частная коллекция минералов и камнерезных изделий, переданная на сохранение городу.

Уральский минералогический музей.

Даже вход в камнерезный музей — прорезан в стене! Впрочем, возможно, это связано с бесконечным конфликтом вокруг музея.

В суть противостояния мы не вникали, но речь шла о каком-то рейдерском захвате здания, продажных чиновниках и т.д. Туалеты в музее не работали из-за отключения воды. При этом билеты нам, как многодетным, выдали абсолютно бесплатно, фотографирование в музее без ограничений. Только вот подсветка — отвратительная, удачных фотографий очень мало.

В коллекции довольно много различных минералов, поделочных и полудрагоценных камней, которые добывают на Урале. Несмотря на маму-геолога и ее очень приличную коллекцию, а может, именно поэтому, я с огромным удовольствием полюбовался нерукотворной красотой этих сокровищ. Детей особенно впечатлили аметистовые друзы на последней фотографии. Но, конечно, изюминкой музея являются всевозможные поделки из камня, настоящие произведения искусства, в которых не использовано ни капли краски или искусственных материалов:

Поделки из камня в Уральском минералогическом музее.

Последняя работа в каком-то смысле могла бы служить символом этой части коллекции. Чтобы создать такое, надо быть художником. И все же, мы лишь подражаем Художнику, создавшему красоту окружающего нас мира.

Полюбовавшись красивыми камнями, мы решили продолжить исследование города, насколько нам позволяло ограниченное время. Конечно, большинство жителей России знают Екатеринбург как место гибели царской семьи. Или как родной город первого президента России, но это заблуждение. Ельцин родился вовсе не здесь, просто в Свердловске он был партийным руководителем, отсюда начал восхождение к вершинам власти. Где-то в городе ему памятник поставили. А, ну еще команда «Уральские пельмени» отсюда. И все же больше всего ассоциаций навевает ныне несуществующий «Ипатьевский дом», место расстрела Романовых. В наши дни там был построен «Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших».

Храм-на-Крови.

Фотографии не передают масштабность постройки, храм этот огромен и внушителен. К семье Николая Романова я по-человечески отношусь с состраданием, жестокое убийство, тем более детей, считаю преступлением. Но бизнес на крови не люблю. А по большинству отзывов, этот храм переплюнул по степени коммерциализации даже ХХС в Москве. В общем, не пошли мы туда.

Зато один из немногих уцелевших дореволюционных особняков Екатеринбурга еще на стадии планирования маршрута зацепил меня какой-то случайной фотографией. В основном путеводителе его не было, но мне сразу захотелось полюбоваться этим домом вблизи:

Дом Севастьянова.

Дом построили в начале XIX века, он сменил несколько хозяев, а нынешний роскошный вид обрел лишь к 1866 г. Побывавшему здесь писателю Луи Арагону, дом Севастьянова напомнил «средневековые переплёты, которые были радостью романтиков и предметом зависти библиофилов» и «ребенка, подражающего взрослой готике». Мне же показалось, что особняк сильно смахивает на Зимний дворец в тогдашней столице империи. Что и неудивительно. Ведь в начале XIX века у Екатеринбурга было свое войско, законы и суд. А золото здесь добывали прямо на территории города!

Но Севастьянов, превративший свой дом во дворец, не был заводчиком или владельцем шахт. В чисто российских традициях, он был обычным скромным чиновником горного ведомства. Во время Крымской войны отвечал за поставки с уральских заводов. Авторы путеводителя с крайним удивлением пишут, что коллежский асессор «каким-то образом смог на этом нажить целое состояние». И действительно, загадочная история... Трудно представить — каким??? =\ По городским легендам, крышу особняка хозяин хотел крыть золотом, да начальство не разрешило. Всяк сверчок знай свой шесток! Самое забавное, при этом, что чиновник Севастьянов в этом дворце не жил. Он поселился в обычном деревянном домике неподалеку, а свой роскошный особняк сдавал. Может, тогда тоже чиновников заставляли имущество декларировать? Незадолго до смерти, предприимчивый снабженец продал свой дом казне. Здание успело побывать судом, домом профсоюзов. А в 2008-2009 г. правительство России потратило больше миллиарда рублей, чтобы особняк вороватого чиновника стал достойной президентской резиденцией. Правда, побывал в ней президент всего один раз.

Отъехав чуть в сторону, мы решили полюбоваться менее заметной монументальной живописью. Несколько лет назад в городе проводился конкурс современного искусства. Одна из работ особенно полюбилась и горожанам, и туристам:

Это памятник клавиатуре. Очевидно, красное здание справа, в таком случае, — системный блок, а на заднем плане — футуристический дисплей. :) Дети с удовольствием поразмялись, прыгая с клавиши на клавишу, набирая свое имя. А любимая выбрала себе одну клавишу, но какую!

Сразу видно — человек с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

Кстати, мои питерские друзья очень вдохновились идеей и предложили целую классификацию людей по клавишам. Человек-escape, например. Или человек-control. :)

Вообще, с юмором и креативностью у местных жителей все хорошо. Мы увидели немало смешных или странных памятников.

А беспощадное время снова гонит нас в путь-дорожку. Подзадержавшись в Меге на выезде из города, мы в 15:00 начинаем обратный путь домой. Поворотный момент отмечаем посещением границы Европы и Азии в Первоуральске.

Граница Европы и Азии.

Некогда, возвращаясь из ссылки, здесь побывал Ф.М. Достоевский: «В один прекрасный вечер, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрели, наконец, на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб с надписями, и при нем в избе инвалид. ... мы выпили с инвалидом на прощание с Азией, выпил и ямщик (и уж как же вез потом)».

Как там вез писателя подвыпивший ямщик, я даже представлять не хочу. Сам экспериментировать тоже не собираюсь. Тем более, что хотя место было то же, памятник, о котором пишет Федор Михайлович, был куда более скромный (особенно, после того как советская власть лишила его монархических украшений). Тот исторический столб современные власти, отгрохавшие показанный выше мемориал, перенесли на другую точку границы:

Дореволюционный указатель границы Европы и Азии.

Что же, назад в Европу. Дорога отличная, за исключением пары кошмарных ремонтируемых кусков в Пермском крае.

Вечереет. Пора думать о ночлеге. В Кунгуре гостиницы есть, даже непосредственно при пещере, но, как часто бывает в раскрученных туристических местах, непомерно дорогие и не слишком гостеприимные. За бронирование там требовали 25% сверх уже очень немаленькой цены. Так что мы понадеялись на Бога и не стали ничего заранее искать. По дороге, однако, мы стали задумываться, а стоит ли вообще лезть в Кунгур. Периодически мы замечали у трассы очередной приют для дальнобойщиков, на вид — вполне приличный. В конце концов, в одной из таких гостиниц, в 20 км от Кунгура, мы и заночевали. Гостиницу держат кавказцы, что очень заметно по меню гостиничного кафе. Но все вкусно, чисто, за отличный четырехместный номер заплатили 2000 руб. Называется гостиница «Дунья». То ли это «Дуня» с акцентом, то ли значимое слово на каком-то из кавказских языков — так и не выяснил. Может быть, кто из читателей подскажет? ;)

Разместились мы в 18:30, когда на парковке стояли пара фур и одна легковушка. Можно было еще съездить куда-нибудь, на камень Ермак, например. Но... нас накрыло. Впечатления, накопившаяся усталость. Мы вдруг поняли, что больше всего нуждаемся в тихом спокойном вечере в семейном кругу. Так и сделали. Кстати, ближе к ночи парковка была забита вся. Понятное дело, дальнобойщики выжимают из светового дня максимум возможного.

Наш маршрут 03.08: Екатеринбург—Первоуральск—Кунгур.

Пробег за день 255 км, средняя скорость движения 75 км/ч.

04.08.13. ДЕНЬ 12 (Кунгур—Пермь)

Спелеотуризм и локальное потепление. Кошелек дороже жизни. Купола на ножках. Кунгурские верблюды или почем чайный листик?

Позавтракав в гостинице, мы незадолго до 10:00 покинули ее, чтобы навестить самую туристическую пещеру страны. Минут через 15 мы уже подходили к пещерному комплексу.

Вход в Кунгурскую пещеру.

Кунгурская пещера — ровесник Санкт-Петербурга. Т.е. что я говорю, пещера-то, естественно, куда старше. Но вот изучать ее стали как раз в 1703 году, пока Петр I стоял на берегу пустынных волн. Именно тогда был составлен первый план пещеры. Чуть позже Василий Татищев написал о ней: Близ города Кунгура у реки Сылвы есть пещера великая под землею в известном камне... Внутри оная суть такие места пространные, якобы великие палаты... а другие уские и едва проходимые.

Местные жители одни из первых в России сообразили, что провалы не должны проваливаться бесплатно. Уже в XIX веке они зарабатывали на любопытных, проводя для них спелеоэкскурсии. А в 1914 г. кунгурец Александр Хлебников, дед которого объездил между прочим всю Америку и Камчатку, решил превратить любительский туризм в доходный бизнес. Он арендовал пещеру у местных жителей и отпраздновал начало собственного дела экскурсией для немецкой принцессы. Самое удивительное, что Хлебников так и исследовал пещеру и водил экскурсии по ней до 1954 г., как будто укрывшись под землей от революций, войн и других бурных событий нашей истории. С 1969 г. спелеотуризмом занялось специально созданное Кунгурское бюро путешествий и экскурсий. Вместо узкого природного лаза в недра горы пробили туннель, вход в который запечатлен на фотографии выше. Поскольку оборудованных пещер в нашей стране немного, Кунгур захлестнул поток туристов. Что сказалось на достопримечательности не самым лучшим образом.

Дело в том, что Кунгурская пещера — ледяная. Т.е. в ней круглый год не тает лед. Но это он в нормальных природных условиях не тает, а когда 200000 человек за один (правда, рекордный) год в пещере подышат — тут и до глобального потепления недалеко. Ну или хотя бы локального. Сейчас в пещере гарантированно много льда зимой и в начале весны, а летом — дело непредсказуемое. С другой стороны, кого может впечатлить лед зимой?!

В интернете отзывы о пещере, в основном, негативные. Кому льда показалось маловато, кто-то не увидел сталактитов и сталагмитов (если не считать сосульки, их в пещере вообще нет, т.к. она «дышащая», имеет сообщение с поверхностью). Думаю, что многие злятся из-за драконовских цен. С нас как многодетных за детей плату брать не стали, а с взрослых мы заплатили по 600 руб. за обзорную экскурсию. Индивидуальные экскурсии и маршруты с «лазерным шоу» стоят дороже и длятся дольше, но экскурсовод нам шепотом отсоветовала зря тратить деньги (по крайней мере, в первое посещение). Я к пещере относился скептически, не столько из-за отзывов, сколько в силу привычного недоверия к раскрученным местам. Но детям-то показать надо хоть одну большую пещеру, а когда еще случай представится? Может быть, именно в силу таких заниженных ожиданий мне в пещере очень понравилось.

В пещере реально холодно. Т.е. сначала -5 всерьез не воспринимаются. На мои настоятельные требования взять с собой все имеющиеся кофты и куртки все члены нашего экипажа лишь недоуменно пожимали плечами. Но прошло совсем немного времени, и наша экспедиция стала все больше напоминать бегущих от Кутузова солдат наполеоновской армии.

Змерзли цуцики.

С экскурсоводом нам повезло. Рассказывала все очень интересно, увлекательно. Показала зал, где не первый год стоит, не осыпаясь, новогодняя елка. Объяснила, что в здешнем климате все очень хорошо сохраняется — «вот мне, мои 80 лет никто не дает!».

В одной из пещер показала «принцессины ступеньки»: здесь споткнулась та самая немецкая родственница императрицы Александры Федоровны, с которой Хлебников начал свой туристический бизнес. И так удачно споткнулась, что в том же году вышла замуж за правящего монарха. Разумеется, узнав об этом, все дамы в нашей группе принялись старательно спотыкаться на «счастливых» ступеньках. А то все прынца нет, куда он подевался? :)

Но особенно забавный момент приключился в одном из более глубоких гротов в середине пути. Выключив освещение пещеры, гид дала нам прочувствовать «абсолютную темноту», при которой невозможно разглядеть собственные ладони. Позволила убедиться в полной потере ориентации в пространстве. А потом, не включая свет, заявила: «На этом экскурсия закончена, всего доброго». Разумеется, она ожидала услышать в ответ на шутку визги ужаса людей, осознавших, что они затеряны в глубине пещеры и не знают даже направления движения. Вместо этого из уст экскурсантов вырвался дружный вопль возмущения: «Т.е. как это закончена? Мы же заплатили за 80 минут экскурсии, а прошло только 40!!!». Страх, что кинут на деньги, был сильнее опасений за свою жизнь. =)

И все же больше всего мне понравились застывшие водопады льда в Кунгурской пещере:

А еще в пещере потрясающие подземные озера. Они неглубокие и настолько прозрачные, что понять, где вода, где воздух практически невозможно. На фотографии ниже озеро можно распознать благодаря вечной капели.

В первый момент после выхода из ледяной пещеры на поверхность, в летнюю жару, начинаешь задыхаться. Воздух слишком густой, не проникает в легкие. Но наши дети быстро пришли в себя и предложили отпраздновать благополучное возвращение из ледяных чертогов к живительному теплу... хорошей порцией мороженого! Еще в 90-х годах мой друг англичанин, наблюдая очередь (!) за мороженым в 25-градусный мороз зимой, признал, что западным державам не стоит связываться с русскими. :) Нормализовав температуру тела, мы чуть-чуть погуляли по самому Кунгуру. Здесь много интересных старинных домов и церквей.

В архитектуре я совсем не разбираюсь, но, по-моему, я нигде не видел таких странных куполов на церквях:

Изобилие старинной застройки — не случайно. Когда-то Кунгур был славен вовсе не пещерой. В отличие от большинства уральских городов, он был основан еще в XVII веке как купеческий городок. Удачное расположение на перекрестке торговых путей Востока и Запада принесло местным купцам изрядное богатство. Сюда приходили караваны верблюдов, здесь торговали редким сокровищем: чаем в листьях.

Сейчас трудно представить дореволюционную Россию без чая, без самовара. А между тем, когда в 1638 г. русских дипломатов впервые угостили чаем, напиток им совсем не понравился. С огромным трудом монгольский хан уговорил их взять упаковку чая в подарок Михаилу Романову. Со временем, русская аристократия чаек распробовала. Но стоил он столько, что и в богатых домах чайные листья хранили не в кладовых, а в спальнях хозяек, в специальных чайницах, обитых изнутри свинцовой фольгой. Интересно, что если в Москве было 100 чайных лавок, то в Питере только одна. Что и понятно, учитывая пристрастие Петра к европейскому кофию.

К XIX веку, тонкий ручеек чайных поставок был уже довольно стабильным. Провезя редкостный товар 4000 верст, его продавали на уральской Ирбитской ярмарке, остатки везли дальше в Нижний Новгород. Знаете, какова была розничная цена чая на этих ярмарках? Не было у чая никакой розничной цены. Его продавали только тюками — «фактурами». А в лавках потом продавали по листику, причем назначая цену в меру фантазии.

Ситуацию в корне изменил молодой купец Алексей Губкин. Его семья владела кожевенным заводом и обменивала изделия у китайцев на х.б. ткани. Но в 1840 г. ткани резко подешевели. Алексей рискнул обменять весь товар на чай. Дома, глядя на невзрачные пучки листьев, над ним смеялись: у нас что, своих веников для бани не хватает? Но дело оказалось невероятно прибыльное. Губкин проследил всю цепочку пути чая от плантаций, скупив часть из них, стандартизировал сорта и цены на товар, потеснил всех конкурентов, впервые позволив покупателям брать чай вразвес в любых количествах. Похоронили чайного магната в Кунгуре, а к революции его фирма контролировала треть чайной торговли в стране.

В память о тех временах процветания и значения в мировой торговле, в городе установлен «Пуп Земли» и памятник торговцам-путешественникам. Хотя, на мой взгляд, в Кунгуре-то кораблик не очень уместен. Лучше бы «корабль пустыни» изобразили. Куда оригинальнее получилось бы.

К сожалению, у нас совсем не было времени для прогулок по этому симпатичному городку. К 17:00 (местного времени) нам кровь из носу надо было оказаться в Перми. Желательно было до этого времени еще успеть разместиться и переодеться. А на часах... 13:00 плюс два часа разницы... уже 15:00! Надо ехать. Мы успели только вкусно пообедать в какой-то ведомственной кафешке и помчались прочь из города. Вообще у нас была еще мысль заехать в Белогорский монастырь. Уж очень он, говорят, красиво расположен. Но дело было в воскресенье. А, как оказалось, по выходным кунгурскую трассу активно ремонтировали. Реверсивное движение в зонах ремонта создавало постоянные пробки. В 14:50 по Москве мы, наконец, выскочили на автомагистраль и уже через 5 минут въезжали в город.

Пермяки по праву гордятся своим легендарным гостеприимством. Нас в этом городе  приютила семья пастора, а сами они с двухгодовалой дочкой переселились к родственникам, чтобы нам было уютно и просторно в их квартире. Единственное, чем я смог отблагодарить пастора Петра, это подменить его на воскресной проповеди, чтобы он мог провести время с женой и ее родственниками за городом. Поэтому мы прямо с дороги пошли на воскресную службу в церкви. И только вечером, распрощавшись со старыми и новыми знакомыми, отправились осваивать наше временное пристанище. Благо, оно было расположено прямо в центре города.

А назавтра нам предстояло выяснить, почему у местных жителей соленые уши? Скажем, про грибы с глазами, которые в Рязани, все понятно. Они там ради рифмы. Но уши-то пермяки зачем солят?! Для большей сохранности, на зиму? Будем разбираться...

Наш маршрут 04.08: Кунгур—Пермь.

Пробег за день 100 км, средняя скорость движения 50 км/ч.

05.08.13. ДЕНЬ 13 (Пермь/Хохловка)

Спинка от стула. Где найти счастье? Медведь с книгой. Как увернуться от шальной пули? Любовь — болезнь опасная. Ангел с молотком. Почему у избушки бабы-яги такие странные ноги? Соленые щепочки и пермские уши.

Квартира, где мы провели две ночи, оказалась очень уютной. Почти вся мебель в ней сделана руками хозяев. Супруги подрабатывают изготовлением мебели на заказ, ну и дом заодно потихоньку обставляют. Особенно мне понравились гениальные вешалки для бардачников вроде меня. Много места не занимают, и можно привычно бросать всю одежду на спинку стула... =)

В пасторской квартире

Может быть, благодаря гостеприимным друзьям, Пермь раз от раза нравится мне все больше. Не то, чтобы я тут частый гость, но один раз до этого путешествия успел побывать: в марте на небольшой конференции. Чтобы дать чуть более подробное представление о городе, я отступлю от собственных правил и позволю себе воспользоваться фотографиями из обеих поездок, а не только снятыми в этот раз. Мартовские фотографии, в основном, легко опознать по снегу и голым веткам.

Счастье найдено! По крайней мере, именно тогда мне удалось выяснить, где счастья нет.

Название «Пермь», предположительно, означает окраинная земля. Край света, короче. Правда, народность пермь, платившая дань русским князьям, с современной Пермью мало чем связана. Город Пермь родился из медеплавильного завода, основанного здесь Татищевым по заданию Петра I. А уже Екатерина II повелела создать вокруг него губернский город. Она же утвердила герб города: медведь (что неудивительно) с Евангелием на спине (что забавно). В советское время Евангелие на гербе пытались заменить чем-нибудь более идеологически приемлемым, но бедный медведь категорически отказывался тащить на себе серпы и молоты вместо духовной литературы. Все что получалось — замарать на Евангелии крест, а сверху пририсовать звездочку. В конце концов, медведя на гербе просто сильно уменьшили, чтобы слишком много вопросов не вызывал, и заменили Евангелие абстрактной книгой, символизирующей культуру. Сейчас герб восстановили, правда, Евангелие почему-то развернулось в обратную сторону.

 
Эволюция герба Перми

Что же такого особенного я нашел в этом городе?

Пермь современная

Пермь произвела на меня впечатление суровой искренности (про легендарно суровый Челябинск ничего не могу сказать — не был). Здесь ничего не прячут. Скажем, дипломы и курсовые везде можно скачать из интернета или заказать у предприимчивых специалистов, что очень возмущает мою щепетильную жену. Она-то два года писала дипломную работу и все же на защите нервничала, что оригинальных методик (!) и собственных научных открытий (!) в ее работе недостаточно. 8-) А многие ее однокурсники могли бы в выводах писать: «Как следует из вышескачанного...» ;) Но в Питере студенческими работами торгуют тихо, из под полы. А в Перми это обычная услуга, как фото на документы. Для этого даже целый рынок создан:

Диплом-маркет! А чего стесняться?

Но это не значит, что пермяки наплевательски относятся ко всем законам. С нарушителями порядка здесь вообще обращаются очень строго:

А чтобы сложности не возникли у случайных прохожих, их честно предупреждают об опасности:

Так что схватите шальную пулю — не жалуйтесь! ;)

При таком отношении к законности, неудивительно, что Пермь, наверное, единственный город, где увековечили «лихие девяностые»:

Черный Ангел — памятник всем погибшим в бандитских разборках 90-х!

Пермь старинная

Еще не так давно очень многие туристы отмечали крайнюю запущенность и разруху в исторической части Перми. Некоторое время назад власти города проложили в его старых кварталах «зеленую линию». После и ряд других городов подхватили эту идею, но Пермь, кажется, была первой. Нарисованная прямо на тротуаре зеленая линия ведет туристов к самым значительным достопримечательностям города, возле которых стоят информационные стенды с пояснениями. Это не только экономит гостям время на поиски интересных мест. Адресный туризм стимулировал соответствующие ведомства к более активной реставрации старины.

Недавно, к зеленой линии добавили еще и красную. Этот маршрут — «романтический». Памятные места, обозначенные на нем, связаны с теми или иными влюбленными парочками. Дочь Лия отнеслась к такому маршруту со сдержанным одобрением. Мальчики же пришли в ужас. Они сейчас в таком возрасте, когда драки или чудовища на экране воспринимаются положительно, но если герои целуются, пацаны зажмуриваются и спрашивают: «Уже можно смотреть?!». Страх ответственности, что ли? ;) В общем, дети с удовольствием бегали по зеленой линии, изображая из себя трамвай. Но увидев, что я наступил на красную, Артем и Семен дружно бросились меня спасать: «Папа! Уйди с нее сейчас же!!! Ты что, не понял, она же про ЛЮБОВЬ?!!».

Папа в опасности!

Как я ни убеждал сыновей, что по уши влюблен в их маму, а значит, имею полное право ходить по красной линии, они не успокаивались. От такого опасного явления, как любовь к девчонкам, лучше держаться подальше! ;)

Впрочем, если честно, зеленая линия в Перми и меня интересовала куда больше, чем места особо бурных романов. Так давайте прогуляемся по старинным Пермским кварталам!

Старая Пермь

ТЮЗ, а в прошлом особняк богатой пароходчицы Любимовой.

Один из считанных сохранившихся образцов деревянной застройки.

Красота старины и страшный оскал современности сочетаются в Перми весьма экзотическим образом.

В марте, когда мне не приходилось отвлекаться на детей, я еще успел забежать в Пермскую художественную галерею. Разместилась она в бывшем кафедральном соборе Спасо-Преображенского монастыря.

Интересно, что камни для строительства собора в конце XVIII века добыли, разобрав куда более древний Пыскорский монастырь. Сейчас в галерее неплохая выставка западноевропейского искусства. Но жемчужиной музея, безусловно, являются деревянные резные фигуры из разных церквей Пермской губернии.

Особенно популярной среди местных резчиков была композиция заточения Христа, в ожидании смертного приговора. В коллекции есть как темница целиком, так и множество отдельных фигур Иисуса.

Обратите внимание, на искусно изготовленную фигуру смотрительницы музея на последней фотографии! :)

Впрочем, тематика деревянных скульптур охватывает весь духовный мир.

Изображение сильно встревоженного Бога-Отца.

Может быть, Его беспокоит столь беззастенчивое нарушение заповеди, запрещающей Его изображать? Православная церковь в целом тоже придерживается убеждения, что иконописному изображению подлежит только Господь Иисус, т.к. лишь Он вочеловечился. Но на практике, изображения невидимого Бога в убранстве церквей нередки.

Другие же представители вышнего мира в Перми вполне спокойны и деловиты:

Ангелы здесь под стать самим изобразившим их мастерам — очень работящие. Вот уже и молоток наготове, причем не декоративный, а самый что ни на есть настоящий. Хотя, если задуматься о том, зачем у ангела на следующей фотографии гвоздь, то становится уже совсем не так весело...

Есть среди экспонатов художественной галереи и вот такие образчики советского дизайна:

Правда, меня попытались убедить, что это всего лишь система отопления залов. Так или иначе, в этом зале, посвященном советскому прикладному искусству, такие батареи смотрелись очень уместно. :)

Хохловка

В этот наш приезд в Пермь, немного погуляв по городу и не попав (понедельник — выходной!) в музей к Пермскому мамонту, мы решили сосредоточиться на деревянной архитектуре. Для этого нам понадобилось проехать 40 км от города и посетить архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (ударение на первый слог). Билеты на взрослых обошлись нам по 120 руб., для детей по 70 руб.

Таких музеев в стране немало. После Суздаля и Витославиц нас уже довольно трудно впечатлить деревянными церквями и избами. В Костроме мы лишь очень бегло осмотрели подобную коллекцию построек. А Хохловка вдобавок музей сравнительно молодой — экспозиция была открыта для туристов лишь в 1980 г. Да и коллекция ее не слишком велика: всего 23 деревянных строения (хотя и не самых обычных), собранные из разных регионов Прикамья. И однако именно от посещения Хохловки у нас остались самые сильные «пермские впечатления». В чем тут дело?

Одной из самых ярких черт музея является неповторимая природа, рельеф... экспонаты разбросаны по довольно большой территории и очень удачно вписались в ландшафт, где река Хохловка впадает в реку Кама.

Ландшафты музея «Хохловка».

Здесь хорошо не только ходить с экскурсией, но и просто отдыхать. Мы (ну или если быть до конца честными, то наши дети) с удовольствием искупались в реке Хохловка (за пределами музея), полюбовались окрестной флорой и фауной. Олешки были весьма добродушны и позволили нашей мелюзге почесать им рога.

И все же, посещение Хохловки не запомнилось бы мне настолько, если бы нам не так повезло с экскурсоводом. В роли последнего выступил все тот же пастор Петр, наш хозяин. Петр в «светской жизни» вообще человек очень разносторонний. Кроме изготовления деревянной мебели, он еще и преподает профессиональную фотографию в колледже будущим рекламщикам, а также активно участвует в Пермской команде КВН. Но самое полезное для нас его увлечение — это огромная любовь к родному краю и энциклопедические знания о местной истории и достопримечательностях. Присоединившись к нашей прогулке с женой Марией и маленькой дочкой, Петр рассказывал нам что-нибудь интересное о каждой постройке на территории музея.

Старинная церковь была частично на реконструкции. Новый купол сейчас, конечно, режет глаз. Но нам объяснили, что сделан он из специальной породы дерева, которая быстро темнеет и приобретает благородный серебристый оттенок, как на второй фотографии.

Христианство в эти края пришло сравнительно поздно и приживалось с немалым трудом. Может быть, именно поэтому на многих из представленных церквей сохранились языческие символы солнца и т.д. Миссионеры пытались вписаться в местную культуру.

Кроме традиционной для такого музея мельницы, из общественных построек интерес представляет сторожевая башня-острог и старинное пожарное депо. Вся пожарная техника по-прежнему на ходу и в рабочем состоянии, так что в случае чего... Но лучше бы этого «случая чего» не было. Особой оперативностью пожарные в те времена не отличались, да и не могли, скорее всего. Нередко, они приезжали на пожарище уже к разгребанию углей. Говорят, именно поэтому набирали в пожарники мужиков покрепче, помускулистее. Не воду носить и пострадавших вытаскивать, а чтобы могли отбиваться от разозленных погорельцев.

Среди лесных деревьев в Хохловке притаилось небольшое охотничье становище. А рядом с ним... вот такая избушка на курьей ножке!

Пастор Петр показывает нам избушку Бабы Яги.

Это схрон для охотничьей добычи или лабаз. Залезали в него снизу, а чтобы медведь не забрался, обтесывали ствол-ножку так, что и правда на куриную становилась похожа. В некоторых случаях, конструкция могла вращаться вокруг «ножки» (хотя до голосового управления с командами, куда встать передом, куда задом, тогда еще не додумались). Внутрь «избушки» нередко клали куклу-оберег для большей сохранности, которую звали Яга. Правда, я слышал и другие версии происхождения курьих ножек и бабы-яги в русских сказках. Так или иначе, рассказ нашего провожатого был весьма интересен и убедителен.

Однако жемчужиной музея Хохловка является, на мой взгляд, солеваренный комплекс.

Эрнест Джонс, друг Зигмунда Фрейда, написал целое эссе, объявив одержимость людей солью иррациональной и подсознательно сексуальной. По этому поводу, я могу только повторить народную мудрость: «У кого о чем болит...» и «Скажи мне, кто твой друг...». Но огромное (порой даже сакральное) значение, которое люди приписывали соли, этот озабоченный психолог не выдумал. На протяжении большей части человеческой истории, вплоть до начала XX века, соль была одной из величайших драгоценностей.

Соль возле реки Камы добывали еще в глубокой древности, поначалу используя для извлечения ее из природного рассола — шкуры животных. Предки коми-пермяков научились рассол выпаривать на огне. А промышленное солеварение в Прикамье принесли русские купцы Калинниковы, основавшие Соликамск, и клан Строгановых, ставший одним из самых ярких примеров «частно-государственного партнерства» в истории Российской империи.

Предчувствуя, что их далекий потомок подарит миру новое блюдо — бефстроганов, эта семья заранее озаботилась тем, чтобы к мясу на столе была соль. Аника Строганов организовал собственный солеваренный промысел, когда ему было всего 17 лет. Но деятельность свою развернул на севере, за Великим Устюгом, где в начале XV века основал Сольвычегодск. Однако почвенные рассолы Прикамья оказались куда богаче. Семья солепромышленников начала расширять свои владения. Сын Аники добился аудиенции непосредственно у Ивана Грозного. Строганов красочно расписал царю пустующие земли, подвергающиеся постоянным набегам воинственных племен. Царь в это время вел кровопролитную и изнурительную Ливонскую войну, строил крепости на покоренных Казанских и Астраханских землях. Осваивать и защищать столь далекие приуральские территории, пусть и присоединенные к Руси почти за 100 лет до того, ему было некогда. Идея Строганова — переложить эту задачу на плечи частного капитала, — показалась монарху очень соблазнительной. Предприимчивый купец получил в управление 3,5 млн гектар земли и освобождение от налогов на 20 лет под условие охранять и обустраивать эту территорию и с приказом: «Где в том месте рассол найдет, ему варницы ставить и соль варить».

Технологии солеварения Строгановы использовали северно-русские, из Тотьмы и соседних городов. Составные деревянные трубы углублялись в землю на 50-70 метров (в XVIII веке уже и на 120 метров), а добываемый из-под земли рассол выпаривался на огромной сковороде — «цирене». Полный цикл кристаллизации соли занимал 24 часа и давал 100 пудов с варницы. Бескрайние леса Прикамья служили неисчерпаемым источником дров для соляной индустрии, а удобное водное сообщение с другими регионами создавало идеальные условия для торговли. Богатство Строгановых стало расти  с невероятной скоростью. К XVIII веку их промыслы давали стране более 40000 тонн соли, а работало там свыше 15000 человек.

Сложнее было с защитой этих земель от набегов. Угроза с запада была минимизирована разгромом Казани. Но сибирские татары и вогулы то и дело налетали «из-за Камня» (так в те времена называли Урал), сжигали русские города, грабили и уводили в плен поселенцев. Строящиеся повсюду крепости и гарнизоны обходились слишком дорого, а с задачей не справлялись. И тогда Семен Строганов с двумя сыновьями нашли гениальное решение проблемы. Они пригласили с Волги Ермака с дружиной, спонсировали их припасами и вооружением и отправили на разгром зауральских ханств. Так началось присоединение Сибири к Московскому царству, а братья Строгановы стали одним из богатейших родов России. Своевременная финансовая поддержка новой династии Романовых добыла Строгановым неслыханную честь: теперь они могли добавлять к своему имени — отчество! Впоследствии, они вошли в состав русской знати как «именитые люди», что отличало их и от гостей-купцов, и от воинской аристократии.

Часть солеваренного комплекса в Хохловке.

В Хохловку перевезли (в основном, в разобранном виде) чуть не весь Усть-Боровской солеваренный завод. Здесь можно осмотреть рассолоподъемную башню, колоссальную варницу с печью и чугунными противнями для выпаривания рассола, соляной амбар, куда приносили мешки с готовым продуктом.

В XVIII-XIX веках технология солеварения модернизируется, увеличив суточную продукцию одной вареницы впятеро. Появились насосы, выкачивавшие рассол с глубины, для них строятся специальные башни. Со временем насосы стали паровыми. Строятся соляные лари, где соляной раствор концентрировали и очищали, прежде чем отправить на выпаривание:

Соляной ларь.

По сути, это огромная цистерна для хранения и концентрации рассола. В музее ларь стоит рядом с амбаром. Это не совсем правильно. Амбар действительно должен стоять близко к воде: там пристань, где на купеческие корабли будут грузить мешки с «соленым золотом Урала». А вот «ларь» должен был стоять куда выше, рядом с Варницей. Но если все остальные строения привезли в Хохловку в разобранном виде и собрали на нужных местах по плану, то соляной ларь пришлось везти целиком по Каме, на буксире. Потом затаскивать вверх по склону. Докуда доволокли, там и поставили. Как вы думаете, почему это сооружение нельзя было разобрать на бревна?

Соль на стыках бревен.

А все очень просто. За десятилетия соль пропитала древесину настолько, что даже щепочки от здания — соленые! Лично проверяли на вкус. :) В результате бревна оказались намертво спаянными вместе. Разделить их  было слишком сложной задачей.

Готовый продукт надо было перетаскать в амбар, а потом на корабли. Через месяц пермские караваны с солью оказывались на Нижегородской ярмарке. Там пермяки тащили мешки с солью к лабазам. Нельзя сказать, что это было основной профессией местных жителей, но в других регионах их в основном знали именно как соленосов.

Соленосы в Хохловке.

Мужики таскали мешки по 80 кг, женщины — «всего лишь» по 50!

Соленосы – фотография.

Труд был не только тяжелый, но и крайне вредный. Соль просыпалась, просачивалась, разъедая кожу. Стоило такому пермяку приехать в другой город, зайти в трактир, снять шапку — как красные шелушащиеся уши выдавали его род занятий с головой. Говорят, именно так и родилась дразнилка: «Пермяк соленые уши приехал!!!».

Вот и появился в Перми креативный памятник «соленым ушам», ставший теперь излюбленным местом для фотографий туристов и отдыхающих.

Вернувшись в город, мы просто должны были уделить внимание еще нескольким подобным креативным инсталляциям. В Перми их великое множество.

Пермские безголовые человечки.

Говорят, есть такие же безголовые, только с призывом голосовать на выборах.

Для протокола: шар, который толкает этот жук, как и само насекомое, сделан из автопокрышек! Но если подумать, какие шары жуки обычно толкают, то идея моих детей помочь жуку выглядит не слишком... гигиеничной. Хотя с детей-то что взять, они и в реальной жизни в грязи поковыряться любят. Вот когда свадебные пары требуют от нашего хозяина, чтобы он фотографировал их в обнимку с этим шаром, Петр испытывает некоторый дискомфорт. =)

Было уже поздно, позади осталась не только прогулка по Хохловке, но и праздничный вечер со всеми нашими пермскими знакомыми. И тут наши хозяева сообразили, что мы все еще не увидели новый символ Перми — трехмерную букву «П». Нам пришлось прыгать в машину и мчаться за ними, чтобы не оставить в своих впечатлениях такой большой пробел. :)

Изначально предполагалось, что букву построят из топляка, заодно очистив русло реки. Ха-ха. Покажите, где такой «топляк» плавает?!! За те десятки миллионов, которые были потрачены на эту инсталляцию, можно было бы из такого же хорошего леса еще несколько больших коттеджей построить. Впрочем, вполне возможно, что так и произошло. Но, несмотря на все эти обстоятельства, буква всем нам понравилась. Она послужила хорошим завершающим штрихом к этому нашему визиту в Пермь.

Окончание следует