Безэтажная Америка — 2019, или Маменькин сынок на Диком Западе. Часть 5 «Непляжная Калифорния»

Las Vegas — Death Valley — Yosemite — Sacramento — Redwoods

В этой части отчёта мы покинем страну высокогорных пустынь, каньонов и красного камня, которой посвятили три дня нашего автомобильного путешествия по Западу США. Наш путь лежит в Калифорнийскую республику — так официально называется штат, размером примерно с Германию или Парагвай.

Такое официозное название не случайно. Тут есть важный момент, без которого очень многое в жизни заокеанского соседа будет нам непонятно. Почему кандидат в президенты США может набрать на несколько миллионов больше голосов и проиграть выборы? Почему таможенные правила этой страны отличаются, в зависимости от города, в котором ты приземляешься? Почему, когда движешься с запада на восток по США (или обратно), местное время может меняться то в одну, то в другую сторону?

Дело в том, что США — не просто федеративное государство. Это, исторически, союз государств. Слово штат, которое мы привыкли воспринимать как «область, регион», означает «страна». Поэтому избирательная система построена так, чтобы один-два густонаселённых «субъекта федерации» не могли диктовать свою волю всем остальным. Поэтому у штатов свои ПДД и свой уголовный кодекс. Они сами решают — переводить часы на летнее время или нет. И т.д., и т.п.

Так что я приглашаю вас в страну под названием — Калифорния. И хотя её самые знаменитые мегаполисы останутся в стороне от нашего маршрута, мы побываем в столице «республики» и прогуляемся по коридорам её Капитолия. Чтобы прокатиться по её восточному и северному краешку, нам потребуется четыре полных дня. Чем же нам запомнится «золотой штат»?

У большинства людей Калифорния ассоциируется с Голливудом, Санта-Барбарой, в которой мы всех знаем... ласковое солнце, золотой песок пляжей... Не-е. Такой отдых не для нашей сумасшедшей семьи. Мы посмотрим совсем другую Калифорнию. Внушающие трепет гранитные горы… Дикий Запад золотоискателей и героев вестернов… исполинские деревья…И, конечно, Тихий океан. Но такой, что купаться как-то не хочется.

ДЕНЬ 15 (Чт 25.07.2019): Лас Вегас — Death Valley — Alabama Hills — Mammoth Lakes

А начнём мы эту часть нашей экспедиции с мест настолько знойных и безжизненных, что их первооткрыватели посчитали, что выжить здесь можно только чудом.

Пробег за день 343 мили / 552 км, от выезда из Лас Вегаса до въезда в Mammoth Lakes 9,5 часов, средняя скорость движения 74 км/ч

В 10:25 утра мы, так и не сорвав банк в рулетку, покинули Лас Вегас. Едем по 160-й дороге пока ещё в Неваде.

Вокруг пустыни, повсюду растут невысокие кактусы.

дорога в пустыне

В ста км от Лас Вегаса в 12:20, по не обозначенной знаками Bell Vista Road въезжаем в штат Калифорния. Надо решать: куда ехать дальше? Мы рядом с Death Valley (Долина Смерти). Заблудившиеся в этих краях в XIX веке переселенцы пересекли эту выжженную пустыню. Оглядываясь с ужасом назад, они вспоминали слова Псалма 22: Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться... Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной... Отсюда и название. Изначально я заезжать в эту долину не собирался. Есть такие места на Западе США, которые лучше посещать зимой. Летом там царит великая сушь, о чём и дорожные знаки кругом недвусмысленно предупреждают:

Осторожно! Угроза экстремальной жары

Метеорологи позже сообщили, что за следующий день температура по всей долине не опускалась ниже +49C. Это, кстати, не предел. В Death Valley установлены наиболее достоверные температурные рекорды нашей планеты (как оспариваемые +56С в 1913 году, так и бесспорные +54С пару раз за последнее десятилетие). Ежегодно от жары здесь погибает до трёх туристов.

Однако в этот день погода стояла, для здешних мест, удивительная. Когда мы выезжали из Лас Вегаса, бортовой термометр показывал жалкие +27С. На границе долины было лишь на пару градусов жарче. Небо, большей частью, было закрыто облаками. Моя отважная мама предложила рискнуть. И это решение полностью оправдало себя. В какой-то момент мы ехали по безводной долине... в дождь! Хотя температурный рекорд нашего путешествия всё же был поставлен именно здесь. Но не будем забегать вперёд.

В 13:20 пересекаем границу национального парка Death Valley. Едем среди жёлтых, коричневых и серых холмов и гор.

дорога по Долине Смерти

Температура за бортом постепенно повышается. Но пока ещё вполне можно выскакивать и фотографировать пейзажи вокруг. Хотя наша оптика всё равно не слишком достоверно передаёт эти выморочные краски.

виды на холмы

Подъезжаем к одной из наиболее доступных смотровых площадок в Долине Смерти — Zabriskie Point — и решаем прогуляться.

парковка

На градуснике +37. Но нас уже не остановить. Инопланетные виды не заставляют себя ждать.

На смотровой мама прочитала, что места эти долгое время служили основным источником добычи боракса («бура́» или, уж совсем по-научному, тетраборат натрия). Ей сразу всё в окрестных видах стало понятно. =\ Я-то с тем же успехом мог бы считать, что тут звёздную пыль добывали или вибраниум (проверим, смотрят ли ваши дети фильмы Marvel?). Но холмистая пустыня впечатляет, независимо от того, чем она сложена.

бораты во всей красе

В отдалении видны солёные озера главной части долины.

солёное озеро

Со смотровой есть несколько прогулочных троп к соседним каньонам и дюнам, но осмотрительная мама всё же удерживает меня от безрассудства.

не ходите, дети

Возвращаемся на парковку и снова в путь. Позади уже 200 км дорог, пройденных за этот день. Через некоторое время, приветом из Израиля, на обочине видим отметку «уровня моря» и продолжаем спускаться ещё на 50-55 метров.

дорога уходит вдаль (и вглубь)

Температура воздуха ползёт к +43С. Здесь, во впадине, мало что радует глаз. Лишь чахлая растительность по обочинам, да солёные озера вдали. Однако среди так называемых badlands неожиданно появляются настоящие дюны. Над ними бушует небольшая песчаная буря.

Здесь, в Mesquite Flat Sand Dunes, автомобильный термометр показывает +46C. Выше температура не поднималась за всё наше путешествие (и слава Богу!). Поразительно, что туристы на наших глазах выходили из автомобилей, несмотря на бурю, чтобы по песочку побегать. =\ Я на секунду приоткрыл дверь и тут же захлопнул её, переводя дыхание.

От мини-Сахары 190-я дорога вскоре начинает резко карабкаться вверх, до высоты в 1,2 км. Температура стремительно падает. Уши закладывает, как в самолёте. Снова спускаемся в долину, а потом по серпантину штурмуем следующий хребет. Делаем остановку на ещё одной известной смотровой площадке — Father Crowley Overlook. Опытные путешественники рекомендуют проехать от шоссе ещё 400 метров по отвратительной грунтовке, чтобы обеспечить себе уж совсем сногсшибательные виды:

Но нам хватило картинок и прямо от шоссе.

В 15:35 мы покидаем пределы национального парка Death Valley. Я рад, что мы не убоялись смертной тени (или отсутствия всякой тени). Это поразительное место, и в приемлемую погоду пропустить его было бы туристическим преступлением. Но наш путь и приключения на сегодня ещё не закончились.

Мимо Joshua trees и редких кактусов едем по 136 трассе. Слева появляются величественные горы со снежными вершинами. Это Сьерра Невада. В 16:10, в 370 км от Лас Вегаса, поворачиваем по 395 дороге в городок Lone Pine. Там устраиваем себе обед в Макдональдс. Мама бывает в этом заведении так редко, что посещение фастфуда в стране его происхождения вполне можно считать туристическим развлечением. Потом съезжаем с проторенных трасс, чтобы по грунтовке заехать вглубь местного кинематографического заповедника — Alabama Hills.

по грунтовке

Название странное. Ведь штат Алабама отсюда далековато. Откуда взялись Alabama Hills в Калифорнии? Дело в том, что эти места активно осваивались золотоискателями во время Гражданской войны Севера и Юга. Старатели занимались, в основном, собственным обогащением. Но, тем не менее, следили за большой политикой, «болели» за своих. В Lone Pine прииски принадлежали «южанам». Они прозвали местность, куда мы приехали, «холмы Алабамы» в честь лучшего крейсера Конфедерации южных штатов. Этот корабль за три года взял на абордаж 66 судов противника. В 1864 году его подстерёг и отправил на дно броненосец северян «Kearsarge». Сторонники Севера, мывшие золотишко в 15 милях отсюда, на радостях от долгожданной виктории назвали в честь корабля-победителя гору, хребет и город. :)

Но Alabama Hills известны всё же не благодаря военной истории. Здесь в тени зубастых гор Сьерра Невада образовалась полоса причудливых холмиков и скругленных камней. В 1920 году фантастические пейзажи привлекли внимание зарождавшейся неподалеку кинофабрики. За следующие 30 лет Голливуд воспользовался этой природной сценической площадкой для более 300 разных фильмов. В основном, про «Дикий Запад». Хотя скалистым Alabama Hills довелось изображать в кино Индию, пустыню Гоби и даже Африку в двух сериях Тарзана. Позже эти места засветились в сериале «Звёздный путь», в «Гладиаторе» с Расселом Кроу и т.д. В 2013 году тут снимали сцену с Джони Деппом в фильме «Одинокий рейнджер». Что забавно, фильм точно с таким же названием уже был снят в Alabama Hills за 75 лет до того. При нас тут тоже стоял фургончик телевизионщиков.

Тем временем наш навигатор, на удивление ловко проведя нас путанными грунтовыми дорожками, в конце концов, вывел экспедиционный Ниссан на небольшую и почти пустую парковку. Уже с неё можно было полюбоваться роскошной горной цепью и её колючими предгорьями.

парковка

В Alabama Hills есть две основные прогулочные петли, мы для нашей короткой вылазки выбрали северную.

тропа к арке Мёбиуса

Гуляя, мы то и дело цеплялись взглядом за причудливые каменные узоры.

камни Alabama Hills

Но скромная флора этих мест тоже ласкала взгляд.

флора Alabama Hills

Хотя, в основном, она, конечно, состояла из кактусов.

Впрочем, и кактусы можно исследовать с научным любопытством.

кактус у ноги

Но вот впереди и цель нашей прогулки (если у неё была цель). Это один из символов Alabama Hills — Арка Мёбиуса.

Mobius Arch

Разумеется, я тут же в неё залез...

И принялся всё вокруг фотографировать.

Пора возвращаться. Благо, дорожка закручена петлёй (но всё же не Мёбиусовой), и парковку видно прямо от Арки.

парковка с арки

И снова в путь. В 18:05 мы вернулись на трассу. Дальше примерно два часа дороги, с роскошным закатом, чтобы не заскучать за рулем. В 20:00, проехав 160 км от Lone Pine, мы прибываем в городок Mammoth Lakes. Наш ночлег был расположен в предгорьях, и вечером температура здесь была +13C. Если вспомнить, что начинали мы с +27, а днём у нас было +46, то этот день можно считать ещё тем контрастным душем. Но предвкушение новых чудес согревало нас посреди прохладной погоды.

ДЕНЬ 16 (Пт 26.07.2019): Mammoth Lakes — Tioga Road — Tuolumne Grove — Yosemite Valley — Twain Harte

Городок, в котором мы заночевали, это, в первую очередь, зимний курорт. Через сайт airbnb я за $81 забронировал здесь комнату в частном доме под претенциозным названием The Snowed Inn. До этого я даже в России очень удачно находил ночлег через этот сайт. Увы... в этот раз всё было иначе.

В наше распоряжение был отдан весь второй этаж или чердак этого дома, состоявший из просторной комнаты и санузла. Внизу была большая кухня, которую нам также разрешили использовать. На этом плюсы заканчивались. Свет в нашей комнате не включался. Это бы ладно, но в доме было невообразимо грязно. В ванной комнате валялся бритвенный прибор, густо посыпанный хозяйскими волосьями. К тому же, у нашей комнаты вообще не было двери. Нас приватность не сильно беспокоила, а если бы парочка какая-нибудь ночевала? Выход на лестницу преграждали лишь детские воротца, а за ними устроилась спать приставучая хозяйская собака и довольно громко там храпела. Утром я обнаружил, что барбосина нагадила прямо на пол внизу, в гостиной, где на диване валялась какая-то девица.

ночлег в Mammoth Lakes

В общем, в США это был, пожалуй, худший ночлег за всё время поездки. Я порадовался, что, в основном, мы останавливались в приличных домах. С другой стороны, тем приятнее было уехать отсюда. А ведь нас Йосемити ждёт — один из первых в США национальных парков, царство гранитных куполов, горных озёр, водопадов и вздыбленных вершин.

Пробег за день 190 миль / 306 км, от выезда из Mammoth Lakes до въезда в Twain Harte 10 часов, средняя скорость движения 47 км/ч

В 8:30 мы выехали из Mammoth Lakes. В 9:00, проехав на север вдоль гор 47 км, поворачиваем на запад на Tioga Road. Первая здесь дорога для фургонов была проложена в 1883 г. к серебряному руднику. И по ней сразу потянулся поток путешественников. В 1915 году «трассу» выкупила Служба Национальных Парков. Расширенная и переименованная, она стала частью национального парка Йосемити. Хотя и оставалась грунтовкой до 1937 года.

Но с тех пор вся внедорожная романтика отсюда ушла. По отличной асфальтированной трассе без особого серпантина начинаем подъем на Сьерра Невада. Впереди туман и виднеются снежные горы, за окном — то дождь, то солнце, и сплошная «Карелия» вдоль дороги. Высота 710 метров, и мы делаем первую остановку.

Мама отмечает на смотровой площадке белые крупные цветы на колючем кустарнике. Дальше по ходу вдоль дороги растут жёлтые маки, как в Хибинах, и яркие оранжевые цветы, запомнившиеся ей из Гранд Каньона.

Чуть проехав, останавливаемся на Tioga Road Viewpoint, чтобы полюбоваться небольшими водопадами и роскошным чёрным прижимом, увенчанным лентой упорно карабкающейся в гору дороги.

Tioga Road

Вскоре мы въезжаем собственно в национальный парк. Информационный щит оповещает нас, что набранная высота составила уже 3031 метр над уровнем моря. Облака, пасущиеся под нами в открывающихся изредка ущельях, тоже намекают, что мы изрядно приблизились к небу. Примерно в 9:30 делаем короткую остановку на парковке у озера Tioga Lake.

у горного озера Tioga Lake

Продолжаем наш путь по горной дороге среди опоясанных туманами суровых скальных вершин...

там за туманами

... резвых горных ручьёв...

бурные воды

... и, порой, вдруг неожиданно возникающего чувства безмятежного покоя, которое рождается высоко над миром.

тихие воды

Но пора бы нам и ножки размять, засиделись что-то в машине...

Tuolumne Meadows

Примерно в 10:10 мы делаем более продолжительную остановку, чтобы погулять по альпийским лугам Tuolumne. Перебравшись через трассу, мы погружаемся в царство слегка заболоченных и изрезанных ручьями альпийских лугов, окаймлённых острыми вершинами.

Пейзажи нетипичные для Йосемити. Здесь положено любоваться отполированными куполами огромных скал, а вовсе не зелёной травкой. Между тем, перед нами, в каком-то смысле, место рождения национального парка. Его жемчужинами, правда, считаются долина Йосемити и роща секвой Марипоза к югу от лугов. В середине XIX века золотая лихорадка привела туда тысячи людей, чуть не уничтоживших уникальный ландшафт. И в 1864 году Авраам Линкольн объявил эти территории государственной собственностью под защитой штата Калифорния. Тем временем, луга Tuolumne оказались под угрозой с другой стороны. Они чуть не погибли под натиском 15000 овец, выпасавшихся здесь весь теплый сезон. В это время иммигрант из Шотландии и натуралист-любитель John Muir влюбился в эти места и принялся водить сюда экскурсии. Одновременно он развернул борьбу за спасение субальпийских лугов от «саранчи с копытами», как нежно прозвал Муир овечек. В 1890 году Джон и его союзники добились создания третьего в США национального парка. В 1903 году всё тот же, видимо, бессмертный Муир (не зря же он — шотландский горец!) устроил президенту Тедди Рузвельту поход с ночлегом среди секвой и убедил добавить к парку и упомянутые долину с рощей.

Мы тем временем идём по тропе следом за колоритным рейнджером, судя по всему, ведущим экскурсию для какого-то одинокого туриста и через мостик, похоже, построенный из остатков дорожных материалов.

С моста открываются хорошие виды на речку Tuolumne.

Tuolumne river

Мимо небольшого симпатичного домика из камня (Parsons Lodge), построенного 105 лет назад, догуляли до минеральных источников Soda Springs, раскрасивших почву в ржавые цвета. После Йеллоустона нас таким впечатлить трудно. Желания испить водицы из копытца у нас тоже не возникло, и мы направляемся назад к машине. Около 11:00 вновь трогаемся в путь.

дорога

Минут через 20 опять останавливаемся — уж больно озеро Tenaya слева от дороги и гранитные купола справа просятся на фотографии.

Tenaya Lake

невольно задираешь голову

Стена гранита

люди-пауки

Ещё минут 10 в пути, и мы вновь тормозим, чтобы осмотреть сверху гордость парка Йосемити — величественные отполированные вершины. Их, конечно, принято осматривать в упор, гуляя по одной из знаменитых смотровых, к которым можно добраться только из долины под нами. Но я уже предчувствую, что мы туда сегодня не попадём. Так что довольствуемся пейзажами, открывающимися с Olmstead Point.

Прежде всего, отсюда роскошный вид на дорогу, по которой мы приехали.

изгибы Tioga Road

Напротив, через дорогу, возвышаются очередные гранитные лбы, а за ними вершины.

виды вверх с Olmstead Point

Но приезжают сюда, конечно, не за этим, а за видами, открывающимися вниз, в Tenaya Canyon. Отсюда среди прочих можно разглядеть знаменитую вершину Half Dome.

виды вниз с Olmsted Point

Самые выносливые отсюда по тропе отправляются вниз, в долину. А мы погулять тоже хотим, только без таких серьезных перепадов высот. На этот раз едем без остановок около часа. Наша следующая остановка будет самой длительной в этом национальном парке.

Tuolumne Grove

Припарковавшись недалеко от рощи Tuolumne Grove ближе к 13:00, мы отправляемся на прогулку по тропе, спускающейся на 150 метров от стоянки. Дорожка пологая и ровная, но идти было тяжеловато из-за жары.

Сюда мы приехали, чтобы увидеть секвойи. Под этим именем скрываются два совершенно разных растения, знаменитых среди путешественников по Западу США. Есть так называемые редвуды (Redwoods) или Секвойя Красная. Они растут вдоль тихоокеанского побережья густыми лесами. До них мы доберемся через пару дней. А на западных склонах гор Сьерра Невада (и только здесь, замечу, на высоте 1,5-2 км) растут Секвойядендроны или Гигантские Секвойи. Сохранилось всего около 30 небольших рощ, включающих эти исполинские деревья.

В Йосемити их, по-хорошему, надо изучать в роще Mariposa Grove, где растёт около 500 гигантов. Там есть и парочка секвой, входящих в первую тридцатку по размеру. Речь, чтобы вы понимали, о деревьях, высотой с 30-этажный дом и возрастом около 3000 лет. Но Марипоза нам совершенно не по пути, а радиалка туда потребовала бы ещё дополнительных полдня. Роща Tuolumne Grove гораздо скромнее. Здесь всего 25 взрослых деревьев. Зато тут во много раз меньше людей.

Ильф и Петров, заехав почти случайно в парк секвой, не сразу поняли, чем тут любоваться:

«Сперва мы ничего не могли заметить. Вровень с дорогой неподвижно стоял целый лес хвойных вершин, стволы которых росли из склонов под нашими ногами. … Рядом с нами подымался из земли ствол другого гигантского дерева. … Он был слишком велик, слишком ненормален среди обычных стволов окружавших его елей и сосен, чтобы глаз, воспитанный на естественной разнице между маленьким и большим, мог бы сразу отметить этот феномен. … мы ехали по древнему сумрачному лесу, фантастическому лесу, где слово «человек» перестает звучать гордо, а гордо звучит лишь одно слово — «дерево». Секвойи, принадлежащие, по мирному выражению ученых, «к семейству хвойных», растут по соседству с обыкновенными елями и соснами и поражают человека так, будто он увидел среди кур и поросят живого птеродактиля или мамонта.» © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

В чём-то наше первое знакомство было схожим. Прежде всего мы заметили огромные, высоченные и сучковатые сосны (и изредка что-то вроде туи), вниз и вверх по склону.

Когда замечаешь среди леса секвойи — действительно, замираешь. Но потом перед туристом встаёт почти невыполнимая задача. Как это потрясение запечатлеть на фото? Во-первых, секвойи упорно не хотят влезать в кадр. Фотографируешь какую-нибудь часть ствола, пытаясь найти или создать в кадре что-нибудь для сравнения.

А если всё же изловчиться и запечатлеть их целиком, то на снимке они совершенно не выглядят гигантскими.

Ну вот посмотрите на секвойю среди соснового леса! Это ведь надо знать, что стволы вокруг принадлежат взрослым могучим деревьям, которые, по маминому наблюдению, сразу стали казаться спичками...

подлесок из сосен-великанов

Поэтому приходится снимать деревья вместе с людьми, жертвуя высотой ствола, но хоть его толщину позволяя оценить...

человек уже не звучит гордо

Нагулявшись и отправив маму неспешно возвращаться к машине, я добежал ещё до местного «тоннеля через дерево». Такие во многих секвойных рощах делают. Здесь, что приятно, его пробили через уже мёртвый кусок ствола. И вот тоже, поглядите на важность масштаба! Ну, пень. Ну, с туннелем...

И только вот так можно хоть в какой-то степени оценить зрелище:

Пора возвращаться. На обратном пути удаётся понаблюдать и за фауной в этом царстве флоры.

олень

дятел

Мы практически пересекли хребет целиком с востока на запад, но покидать национальный парк нам пока рано. Нельзя же оставить совсем без внимания ту его основную часть, куда, собственно, и едет большая часть посетителей.

Yosemite Valley

В 14:30, проехав поверху 97 км, мы скатываемся в узкую, зажатую между высокими хребтами долину. Вскоре делаем первую остановку на парковке у водопада, который (сюрприз, сюрприз!) называется Фата Невесты.

водопад Bridalveil Fall

Собственно, водопад видно ещё с дороги, пока мы медленно продвигаемся к автостоянке.

подъезжаем

А вид на Фату с самой парковки мне, пожалуй, больше всего понравился.

с парковки

Как и многие другие знаменитые национальные парки в США, Йосемити задыхается под натиском туристических толп. Чтобы хоть немного разгрузить поток машин, здесь курсируют коммерческие и бесплатные шаттлы.

Но мы без особых усилий нашли место для машины и отправились по тенистой тропе к самому водопаду. В июле он не был особенно полноводен, но зрелище, тем не менее, оказалось симпатичное. Если бы ещё не толпы народа, галдящие на всех скалах у подножия Фаты...

водопад

Вернувшись в машину, мы минут 15 едем на запад, через тоннель, чтобы полюбоваться открыточным видом на долину Йосемити.

Tunnel View

Как и с предыдущей достопримечательностью, здесь всё тоже видно уже с парковки.

Возможно, «тоннельным» этот вид назван, потому что к нему из основной долины надо ехать через небольшой тоннель. Но мне показалось, что и сам вид чем-то напоминает извилистый тоннель между горами.

«туннель»

Я был в совершенном восторге. А маме для поднятия настроения срочно требовался перекус.

Cathedral Beach Picnic Area (El Capitan)

Ещё дома мой знакомый, услышав о наших планах заехать в Йосемити, настоятельно потребовал с меня фотографию знаменитой среди альпинистов всего мира скалы Эль Капитан. Двинувшись в 15:30 в сторону обозначенных на карте мест для пикника, мы вскоре обнаружили искомую вертикальную стенку «Капитана» прямо по курсу. Она тут, безусловно, командует парадом.

А проехав чуть дальше, мы нашли и желанный тенёк на берегу красивой реки. Подуставшая мама тут же ожила и принялась сервировать обед на очень удачно подвернувшемся пеньке.

стол для пикничка.

А я, чтобы не мешать, слонялся вокруг и фотографировал валуны и роскошные корни деревьев.

«Быстрая река, сосны, пенёк в качестве идеального столика... так хорошо!» — такая запись появилась после обеда в нашем путевом журнале. Сгоряча мама даже заявила было, что пикник — её самое сильное впечатление от парка Йосемити. Но позже, видимо, отдохнув, всё же назвала природные красоты этих мест достойными войти в хит-парад достопримечательностей нашего путешествия.

После обеда мы прогулялись до мостика через реку Мерсед. Оттуда можно было ещё лучше разглядеть «командную высоту». Эль Капитан возвышается на 2307 метров над уровнем моря. Из долины Йосемити до вершины скалы надо совершить практически вертикальное восхождение на высоту 1100 метров. Впервые это удалось сделать в 1958 году (подъём занял 47 дней!). Сейчас опытные скалолазы могут подняться наверх за 4-5 дней, ночуя в подвесных люльках прямо на стене. Можно попасть на вершину и без альпинистского снаряжения. Для этого придётся карабкаться по крутым тропам примерно 25 км в обход. Но мы, если можно, довольствуемся взглядом снизу.

виды с мостика

В другую сторону можно отправиться в прогулку к Фате, водопад отсюда в прямой видимости.

опять водопад

Пора в обратный путь. Это не так-то легко сделать, дороги по долине, в основном, односторонние. Так что нам приходится сделать крюк в несколько км, развернуться ближе к восточному краю долины и ехать обратно по другой стороне реки. Зато это дало нам возможность минут на 20 припарковаться ещё в одном известном месте долины.

Valley View

Здесь мы делаем последнюю на сегодня остановку, чтобы запечатлеть другой легендарный вид на Йосемити. На меня он произвёл куда менее сильное впечатление, чем «тоннельный», но, возможно, виновато пресыщение, которое должно было рано или поздно добраться и до меня.

«Долинный» вид

По крайней мере, отсюда всё видно в одном кадре. В т.ч. и назойливый водопад, преследующий нас по всей долине...

В 16:30 покидаем смотровую и направляемся на выезд из долины. Внизу мы накатали около 20 км, и хотя увидели преступно мало, не пожалели. В 16:50, проехав километров 18 по довольно крутому подъему, оказываемся наверху. Вновь выруливаем на 120-ю дорогу. Вскоре начинаем затяжной спуск по западному склону пересеченного нами хребта. Внизу на равнине трасса 120 сворачивает к северу. Вскоре уже 49 дорога уводит нас обратно на восток, к хребту. Въехав в 18:40 в нужный нам посёлок Twain Harte, мы, под чутким руководством по телефону, доехали к нужному дому. Здесь мы заночуем куда приятнее, чем накануне.

ДЕНЬ 17 (Сб 27.07.2019): Twain Harte — Сакраменто — Фортуна

В Twain Harte нас приняла на постой пожилая пара из местной баптистской церкви. Дом, где мы разместились на ночлег, располагался на западном склоне хребта, в километре над уровнем моря. Здесь было очень зелено и дышалось легко. Когда мы рассыпались в комплиментах усадьбе и окрестностям, польщённые хозяева не без гордости заметили: у нас здесь даже есть четыре времени года! Как немного людям для счастья надо... ;) Дело в том, что в большей части Калифорнии погода круглый год скучная, одинаковая: солнечно, умеренно тепло... Ни нормальной зимы, ни тем более осени или весны. В предгорьях — другое дело.

Хозяин Билл до выхода на пенсию был не то окружным прокурором, не то судьёй. Я заранее готовился к допросу с пристрастием, но всё ограничилось мирным завтраком на веранде, выходящей на задний двор большого и уютного, но не сказать, чтобы прямо роскошного дома.

Двери дома выходили на асфальтированную улицу, а вот двор упирался прямо в лес. И вдруг, прямо у нас на глазах, из леса вышла целая оленья семья и чинно прошествовала по заднему двору дома. Я понимаю, что это не слоны и даже не медведи, но вот как-то не привыкнуть мне было к завтраку на веранде, в компании лесных зверей!

олени на прогулке

А когда мы в 9:30 уехали из дома Билла, наш путь тут же пересекла не такая экзотичная, но тоже несуразно выглядящая на дороге птица. Насколько я понимаю, это дикая индейка. Или индюшка? В общем, полуфабрикат для Дня Благодарения или Рождества. Сейчас в США поговаривают о запрете праздников в рамках борьбы с ковидом. А вот похороны запрещать всё же не решаются. Так многие американцы подумывают в период Рождества собираться на похороны этих самых индюшек (индеек?). =\

дикая индюшка

Перед отъездом Билл долго и обстоятельно исследовал вместе со мной бумажную карту штата, выбирая оптимальный и наименее пробочный маршрут. Но в моей дырявой голове чужие указания держатся плохо, так что мы просто последовали навигатору.

Пробег за день 479 миль / 771 км, от выезда из Twain Harte до въезда в Фортуну 12 часов, средняя скорость движения 86 км/ч

По 108-й дороге скатываемся вниз, на равнины, а потом по 120-й продолжаем катиться на запад, в сторону океана. Разглядываем на ходу пейзажи Калифорнии. За окном много фруктовых садов и (реже) виноградники. Пальмы, какие-то усыпанные цветами деревья...

Мне тем временем надо решать важный вопрос. Куда ехать? Нет, мы не заблудились. Речь о принципиальном решении. Единственный город, который мне хотелось посетить в США (ради самого города) — это Сан-Франциско. Ильф и Петров считали, что Сан-Франциско —

«...это самый красивый город в Соединенных Штатах Америки. Вероятно, потому, что нисколько Америку не напоминает.» © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

=)

Правда в последние годы «Фриско», похоже, сильно испортился. Власти города объявили мелкие кражи не подлежащими уголовному преследованию. Теперь там очень рискованно оставлять машину вне охраняемых гаражей. Прочитал в сети и услышал от собственных друзей несколько леденящих душу рассказов об украденных документах, потере денег, дорогой фототехники и ещё более дорогих сердцу гигов фотографий. Все эти истории начинались одинаково: возвращаюсь к машине, стёкла разбиты, а полиция пожимает плечами и даже не собирается ничего расследовать...

Кроме того, на самый живописный город США надо выделять хотя бы пару полных дней. А взять их было неоткуда. Я подумывал хотя бы проехать по холмистым улицам Сан-Франциско без остановки. Но Билл меня убедил, что мы гарантированно застрянем в пробках, ещё не добравшись до Фриско.

Ладно. Тогда что можно посмотреть по дороге меньшими жертвами? О! Мы ведь ещё ни разу не бывали в столице какого-нибудь штата. А между тем столица Калифорнии — это не Лос-Анджелес и не Сан-Франциско, а место, где золото гребут лопатой. Вот и посмотрим, что там нагребли? В 11:05 в Manteca, в 105 км от старта, мы повернули в сторону Сакраменто. Меньше чем за час проехав 93 км, съезжаем со скучной магистрали к центру столицы. Без особого труда находим бесплатную парковку на одной из центральных улиц, вдоль которой внушительной колоннадой выстроились высоченные пальмы.

История колонизации этих мест началась в XVIII веке, когда сюда пришли испанцы. Один из них дал имя «Сакраменто» реке, питавшей этот регион, в честь «таинств» христианства — на латыни «sacrament».

испанские мотивы

В 1839 году иммигрант из Германии Джон Саттер получил от мексиканского правительства огромный надел земли в месте слияния реки Сакраменто и Американ-ривер. Там он основал «Новую Гельвецию» под защитой укреплённого «Форта Саттера». На полученных землях расцвели сады, а нанятые пастухи присматривали за стадом, быстро выросшим до 13000 голов.

Однако всё изменилось в 1849 г. Приглашённый для строительства мельницы работник нашёл в ручье золотые самородки. На берега Сакраменто хлынули толпы старателей. Самым важным местом в регионе стала речная пристань. Именно вокруг неё начал стремительно расти новый город, насчитывавший 10000 жителей всего через пять лет после основания. В 1854 году город Сакраменто был провозглашён столицей штата. Капитолий для органов власти построили к 1874 году. Вот к нему-то мы и направились через небольшой парк.

Капитолий в Сакраменто

У кого-то в отчёте я наткнулся на упоминание, что в Капитолий пускают, причём бесплатно. Несмотря на субботний день, я решил рискнуть. И не прогадал. Один из входов в величественное здание был открыт и на выходных. Мы прошли через рамку, и на этом вопросы с «допуском» были решены. =\

В здании на первом этаже располагается музей Капитолия. Здесь демонстрируют законсервированные в ходе реставрации исторические помещения, из которых Калифорнией правили сто лет назад.

правительственные офисы начала XX века

Центром здания, разделяющим Конгресс и Сенат, является Ротонда Капитолия. Снизу мы любуемся великолепным куполом, парящим в вышине. Здесь же в Ротонде, когда мы её посетили, стояла статуя Колумба. Он изображён получающим одобрение на свою экспедицию от королевы Изабеллы. Как известно, Христофору отказали в поддержке в Португалии, Италии и Великобритании (справедливо указывая, что в географии он явный «троечник»). Королевская чета Кастилии тоже не решалась на авантюру несколько лет, и кто из них двоих сдался первым — спорят. Но фраза, выбитая на постаменте, приписывается именно королеве: «Я поддержу это начинание и готова отдать личные драгоценности, если в казне не хватит денег».

Ротонда и статуя Колумба

Статую из каррарского мрамора приобрёл за огромную сумму в $30000 процветающий банкир из Сакраменто. В 1883 году он подарил скульптуру недавно построенному Капитолию, оплатив также её перевозку через всю страну. Колумб ни разу не был ближе к Калифорнии, чем на несколько тысяч километров. Но меценат заявил в дарственной, что именно Калифорния воплощает мечту прославленного мореплавателя о сказочных землях на заходе солнца.

Я всё это не рассказывал бы так подробно, если бы не печальные новости, на которые наткнулся во время подготовки отчёта. Год спустя уличные погромщики по всей Америке принялись сбрасывать памятники всем, кто им казался похожим на расиста. «Пострадали» и некоторые известные борцы с рабством. А уж Колумба теперь выставляют чуть ли не главным виновником геноцида коренного населения и, почему-то, рабства чернокожих. 7 июля скульптуру демонтировали и убрали из Ротонды, где она простояла почти 140 лет. =\

В цокольном этаже мы обнаружили музейные стенды всех 58 графств Калифорнии. Наглядным и, зачастую, забавным образом нам представили эти территории, их особенности и историю, чем они гордятся, над чем смеются. Там же демонстрируют, чем известна и вся Калифорния в целом. Я смотрел забавный ролик, по которому у жителей Калифорнии весть о дожде вызывает шок, а землетрясение считается рутиной. Их в «золотом штате» происходит 400-700 в неделю! Конечно, настоящие сейсмологи Геологической службы сидят где-то в другом месте, но тут нам тоже демонстрируют в реальном времени, где сейчас трясёт и с какой силой.

мониторинг землетрясений

Пока, вроде бы, сейсмограф ведёт себя относительно спокойно. Так что можем смело подниматься наверх, из музея — в покои действующей власти. Туда ведёт роскошная лестница, вполне уместная и в каком-нибудь из наших дворцов.

По ней мы попали в помещения конгресса и сената Калифорнии. Маму впечатлило, что на указателях для обеих палат было написано: «офис лидера большинства» и «офис лидера оппозиции». Проиграла твоя партия в этот раз выборы — меняемся офисами. :)

А мы, в конце концов, догуляли до зала заседаний Сената. Прошли в дверь и оказались на галерее прямо над местами парламентариев.

зал парламентских заседаний

С галереи можно было спокойно фотографировать бумаги, разложенные на столах народных избранников. Почувствовал себя шпионом. Потом  молодой охранник, прогуливавшийся по галерее, попросил соблюдать тишину, не фотографировать и не перегибаться через ограждение. В зале стали рассаживаться молодые ребята. Настоящие сессии парламента проходят по вторникам и четвергам. А это была «игровая сессия» для старшеклассников, которым предложили попробовать себя в роли законодателей. Позже, когда мы делились впечатлениями с нашим следующим хозяином, он проворчал: «Они всё равно ничего бы не испортили. Хуже, чем действующая в нашем штате власть, даже школьники-двоечники не могут управлять». =)

На всякий случай, я спросил охранника, что бы сделали с туристами, если бы сессия была настоящая. Он посмотрел на меня с недоумением. «Разумеется, пустили бы!» — объяснил мне страж порядка. — «Сидеть в зале во время сессии вас должен пригласить кто-нибудь из сенаторов. Но присутствовать на галерее при обсуждении и утверждении любых законов имеет право каждый желающий — этого требует конституция!»

Да, другой мир, другие порядки. В позолоченном лифте спустились вниз.

Набравшись наглости, я, когда мы, спросил у сотрудников музея: где находится губернатор Калифорнии? Они посмотрели на меня с некоторой опаской и сообщили, что руководитель штата с населением в 40 миллионов человек принимает по предварительной записи. Но когда поняли, что меня интересует не сам чиновник (хотя было бы прикольно), а его кабинет, радостно показали направление. Массивные двери с надписью «Губернатор» были легко доступны. Возле них дремал одинокий охранник, но это не мешало всем желающим фотографироваться на фоне «своего нового кабинета».

кабинет губернатора Калифорнии

Поскольку аудиенцию у губернатора нам не дали, мы стали потихоньку продвигаться к выходу. Напоследок, небольшая и простенькая загадка из стен Капитолия. Думаю, вы легко узнаете изображенных на портретах людей:

Рейган и Шварценеггер

Что их объединяет? Попробуйте назвать два таких факта, пожалуйста! ;)

А мы, выйдя на улицу, обнаружили под окнами Капитолия небольшой митинг.

В тот момент, мы, конечно, не поняли, что нужно этим людям с флагами и в странных нарядах с каким-то орнаментом. Я предположил, что это связано с индейцами, и почти угадал. Mauna Kea — слова, постоянно звучавшие на митинге, это название самого высокого вулкана на Гавайях. На нём есть астрономическая обсерватория. Но лет 10 назад учёные приступили к строительству огромного 30-метрового телескопа на этой горе. А для аборигенов гора является святыней. В общем, что-то вроде нашего шихана Куштау. Только у нас речь шла не о науке, а о коммерции и возможном уничтожении самой горы. В США, однако, тоже начались активные выступления против строительства. Собравшиеся на митинг громко ругали власть и требовали призвать губернаторов к ответу, но, что характерно, их никто не трогал, разгонять не пытался.

протесты против застройки Mauna Kea

Мы с мамой побрели потихоньку в сторону машины. Я вертел головой во все стороны. Некоторые наши предшественники заявляли, что рядом с Капитолием отчаянно воняет. Ничего не могу сказать. Запахов неприятных не почувствовал. Но, конечно, у столиц и мегаполисов есть свои болезни. Именно здесь сосредотачивается большая часть бездомного населения Америки. И одного такого бомжа мы таки заметили и запечатлели.

Всё, теперь никто не скажет, что мы идеализируем заокеанскую империю. ;) С чувством глубокого удовлетворения мы погрузились в наш Ниссан. Но прежде чем покинуть город, я предложил маме проехать через его исторический центр.

Как я уже упоминал, город Сакраменто родился у пристани. Слияние двух рек было ключом к его стремительному расцвету. Оно же было и источником больших проблем для будущей столицы. Здесь то и дело случались масштабные наводнения, разрушавшие большую часть построенных немалым трудом жилых домов и торговых лавок. Со временем центр города стал сдвигаться на восток, на более высокие участки. А «колыбель» Сакраменто превратилась в район притонов, где было опасно появляться по вечерам. Лишь в 1960-х уцелевшие здания времён золотой лихорадки были взяты под охрану, и возле старинной пристани появился первый «исторический район» на Западе США. Туда мы и зарулили, чтобы бросить хотя бы беглый взгляд на «дикий запад».

старый город Сакраменто

В XIX веке в Сакраменто были построены цеха, изготавливавшие и ремонтировавшие паровозы и прочую технику для железных дорог. Теперь здесь расположен крупный железнодорожный музей. Туда мы с мамой не пошли (без детей неинтересно). Но всё же немного железной дороги увидели.

Мама осталась отдохнуть в машине, а я перебежал через пути и выскочил на ту самую историческую пристань, с которой всё начиналось.

У пристани расположился «Король Дельты» (Delta King) — речной пароход, построенный в 1927 году. Повозив 14 лет путешественников, он потом успел побывать военным кораблём, общежитием, затонуть и после восстановления встать на вечную стоянку в качестве плавучей гостиницы.

пароход Delta King

А чуть ниже по течению мы видим конструкцию, которую уже успели заметить, пока ехали в старую часть города.

Tower Bridge

Этот подъёмный (лифтовым способом) мост называется Tower Bridge. Хотя, на мой взгляд, вот же они, настоящие «Золотые ворота», в отличие от выкрашенного в красный цвет гиганта в Сан-Франциско. =) Кстати, этот мост в Сакраменто с паровыми подъемными механизмами достроили раньше, чем Golden Gate. Ну всё, теперь не обидно, что во Фриско не побывали. ;) Шучу. Обидно, конечно. Но в Сакраменто нам тоже понравилось.

В 13:55 наш экипаж выехал из столицы штата на хайвэй №5. За бортом +41С. Хорошо, что кондиционер справляется. В 14:40, после 92 км по магистрали, мы съезжаем на дорогу №20. Лавируем между фруктовыми садами. Потом въезжаем в невысокие горы, покрытые жёлтой травой и зелёными деревьями.

Время для привала и обеда. На карте видим впереди по ходу движения большое озеро Clear Lake и решаем поискать там подходящее место. В 15:50 мы останавливаемся просто на обочине.

озеро Clear Lake

Мне очень хотелось побывать в Форт Росс. Когда-то, почти случайно заехав в городок Тотьма, мы обнаружили, что оттуда в начале XIX века шли галеон за галеоном на Аляску. А выходец из этого города основал колонию на ещё неосвоенном побережье Калифорнии. Теперь это бережно охраняемый музей. Было бы, конечно, красиво пройти путь от колыбели в Тотьме до форпоста на берегу Тихого океана. Но, увы. Надо было двигаться на север, в сторону дома, где нам предстояло ночевать. И всё же я то и дело поглядывал на карту. Вдруг хотя бы по легендарному Первому шоссе удастся чуть-чуть прокатиться вдоль океана, раз уж на его самый туристический участок между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом мы никак попасть не могли?

В 17:05 мы повернули на 101 трассу, идущую вдоль берега примерно в 50 км. Позади было уже 426 километров, пройденных за день. До места ночлега оставалось ехать ещё больше 200 км. Рассудок убеждал, что вылазка к океану — безумие. В конце концов, чего нам неймётся? Наш ночлег будет куда ближе к берегу! Но страстное желание увидеть океан прямо сейчас (на этот раз, единодушное у нас с мамой) победило. В 17:15 мы съехали по узкой, извилистой и круто скатывающейся вниз дорожке к побережью, в сторону Fort Bragg. В 18:10, одолев почти за час меньше 60 км серпантина, доехали до этого городка на побережье. Повернули по шоссе №1 в сторону Mendocino, на юг. И, километрах в 10 от Fort Bragg остановились на смотровой. Перед нами ревел и волновался ужасно Тихий океан.

Тихий океан

Спуска вниз, к пляжу, я нигде не углядел. Впрочем, купаться желания как-то и не возникло. Совершенно счастливые, мы отправились обратно. В 19:35, пробравшись сквозь дремучие леса, снова встали на 101 шоссе.

Рассудок был прав, предупреждая нас о неразумности этого выбора. Чуть ли не 2,5 часа потратили. Но зато мы увидели калифорнийское побережье при солнечной погоде. Такой возможности нам больше не представится. В 21:30, одолев за два часа оставшиеся 180 км, мы, наконец, приехали к дому наших друзей в городке Fortuna.

Золотая лихорадка середины XIX века, которую я упоминал в прошлой серии, за 10 лет учетверила население Калифорнии. В Сан-Франциско количество людей возросло с 2000 в 1849 до 59000 к 1855 году. Соответственно, стремительно вырос спрос на стройматериалы. Цена на древесину увеличилась в 10 раз. Между тем, экспедиции, искавшие новые месторождения золота к северу от уже исследованных мест, обнаружили вместо этого другое сокровище: безбрежные леса исполинских деревьев с твёрдой и огнеупорной древесиной.

Первая лесопилка возникла в заливе Гумбольдта в 1850 году. Уже через три года их было 9, а на пике «деревянной лихорадки» и все 400. Их хозяева правили этим краем, строили железные дороги и основывали банки, обживали изысканные особняки.

Город Фортуна родился в виде рабочего лагеря вокруг лесопилок в XIX веке. Благодаря нуждам этой индустрии посёлок уже в 1883 году обзавёлся электрической сетью. В Россию электричество пришло лишь на 4 года раньше в виде нескольких фонарей на Литейном мосту в Санкт-Петербурге. Железная дорога превратила временное поселение во что-то солидное и значимое. Готовя отчёт, наткнулся на забавное видео. Это рекламный фильм, снятый в Фортуне в 1937 году. Фильм призывает местных жителей покупать всё у местных коммерсантов, чтобы больше денег и рабочих мест оставалось в Фортуне. :) Можете просто пощёлкать наугад, но не пропустите ковбойские скачки на быках в конце!

Официальное прозвище Фортуны — «дружелюбный городок». И, действительно, к нам он точно был дружелюбен. Но за это, конечно, надо сказать спасибо нашим замечательным хозяевам. С пастором Крэгом я знаком уже много лет. Впервые он приехал в Россию в начале 90-х, выучил пару слов и с тех пор постоянно поддерживает или улучшает уровень владения русским языком. Мы с ним регулярно встречались на конференциях в нашей стране и иногда переписывались в промежутках. Когда я спросил его совета, где заночевать на севере Калифорнии, Крэг в ультимативной форме сообщил мне, что:

1. я ночую у них в городке Фортуна
2. они покажут мне секвойи (красное дерево или redwoods) и
3. я проповедую у них в церкви в воскресенье.

Такое пакетное предложение, без вариантов. =)

Дом пастора был простым, но каким-то очень уютным. Здесь было много всяких забавных мелочей, самодельных украшений или надписей, а также игрушек, явно указывавших на наличие в доме детей.

в доме Крэга и Тэмми

Очаровательная принцесса с задорно вздёрнутым носиком, и правда, обнаружилась довольно быстро.

Пастор Крэг с внучкой

А ещё, готовясь ко сну, мы обнаружили в этом доме уникальную особенность.

душ

Нет, так-то душ в США встречается куда чаще, чем ванны. Но он практически всегда жёстко фиксирован на стене. Здесь почти не бывает привычных нам «леек» на гибких шлангах, которые можно взять в руки и полить себя со всех сторон. Причины этого мне не известны. Просто забавная местная традиция, вроде двух отдельных кранов в смесителях в Великобритании. Но в доме нашего хозяина в Фортуне душ оказался двойным: один жестко закреплён, а другой — на шланге.

И последнее забавное открытие в доме. На следующее утро мы обнаружили за окном что-то вроде стеклянной керосиновой лампы. Оказалось, что это кормушка для колибри! Как вы думаете, чем их прикармливают? ;)

охота на колибри

Крошечная птичка, с огромной скоростью работая крылышками, висела возле «лампы», но стоило нам достать фотоаппарат, как она тут же исчезала. Если бы не упорство моей мамы — пришлось бы верить нам на слово. Но это было уже на следующий день...

ДЕНЬ 18 (Вс 28.07.2019): Фортуна — Парк Гумбольдта — Кентервилльский пляж

Каждое воскресенье мы устраивали себе «разгрузочный день», чтобы переварить впечатления. Но всякий раз нам всё равно удавалось увидеть что-нибудь любопытное. Этим воскресным утром у нас был редчайший опыт для Америки. Мы отправились куда-то пешком! :) Наш хозяин — ещё и тренер школьной футбольной команды. Я о настоящем футболе, а не о разновидности регби, которую почему-то зовут футболом в США. Так что пройтись минут 20 до здания церкви ему не казалось чем-то экстраординарным.

По дороге Крэг рассказал мне, что молитвенный дом был построен лет сто назад. У их общины теперь большие проблемы с парковкой, потому что в те времена об этом никто и не думал. Но зато не нужно ипотеку выплачивать, что для большинства американских пасторов — огромная головная боль.

церковь

Мне провели небольшую экскурсию по зданию.

Среди прочих комнат обнаружился вот такой зал «три в одном»:

 Учебный класс, спортзал и столовая...

Крэг сумел заразить любовью к церковным поездкам в дальние страны многих своих прихожан. А те, кто не ездит, стараются поддерживать общины и служителей, в т.ч. в России. Здесь постоянно молятся за церкви, а тех, кого знают, отмечают на карте мира:

Я уже признавался, что в маленьких церковных общинах чувствую себя гораздо уютнее, чем в огромных «мега-церквях» больших американских городов. И слушали мою проповедь с доброжелательным интересом, а это немало значит, когда надо говорить о сложных вопросах на неродном языке.

воскресная служба

Потом к нам подошла немолодая супружеская пара и доверительно сообщила нам, что именно им поручено отвезти нас в лес. И там бросить... нет. =) Показать нам красные секвойи вблизи. Ну, тогда в путь. По крайней мере, в наш разгрузочный день за рулём будет кто-то другой.

Примерно в 13:15 мы выехали из Фортуны и за полчаса добрались до нашей цели — парка штата Humboldt Redwoods. Въезжаем в заповедник секвойи совершенно бесплатно. Деньги взимаются только с тех, кто решает здесь заночевать в палатке. Впечатления начинаются ещё с парковки.

парковка

В прошлом это был сплошной лес вдоль всего побережья. Когда в начале XX века лесорубы добрались сюда, новорожденная Лига Спасения Секвой (Save the Redwoods League) бросилась на пожертвования скупать рощу за рощей, чтобы уберечь их от вырубки. В результате она сохранила для потомков 765 кв. км древних лесов — примерно 10% их былой площади.

Мы остановились возле Founders Grove. Красные секвойи в среднем живут 500-700 лет, а самым старым деревьям в этих краях «всего лишь» около 2000 лет. :) Зато они считаются самыми высокими на Земле.

Самые выдающиеся деревья здесь поименованы и снабжены табличками с характеристиками. Например, Дерево Основателей (Founders Tree), растущее неподалёку от парковки. Высота ствола в 105,5 метра и 12 метров его окружности внушают трепет.

Обратной стороной этой гигантомании является неизбежная неустойчивость исполинской колонны. Её корневая система совершенно не соответствует огромному росту. Редвуды периодически просто валятся наземь от сильного ветра или землетрясения, круша всё вокруг. Затем «мёртвое» дерево постепенно превращается в питательную почву для новых секвой, растущих на его месте.

Что-то подобное произошло с ещё одной местной знаменитостью: Dyerville Giant. Эту секвойю обнаружили в 1966 году, но так и не собрались измерить, пока она не рухнула в 1991 (грохот был слышен далеко за пределами парка). Вот тогда-то и выяснилось, что это, по-видимому, был абсолютный рекордсмен среди известных на тот момент деревьев, высотой 113 метров. Впрочем, лёжа, исполин производит не менее сильное впечатление.

павший гигант

Рухнувшие деревья не только позволяют нагляднее оценить толщину их ствола...

...но и понять, почему прибрежные секвойи, собственно, прозвали красным деревом:

redwood

Здесь нередко можно обнаружить ствол с «тоннелем» от серьёзного пожара, который при этом продолжает, как ни в чем не бывало зеленеть вверху.

дырявое дерево

Красные секвойи могут достигать большей высоты, чем гигантские секвойи, с которыми мы знакомились в Йосемити. Зато те бывают куда шире в диаметре. Прибрежные и горные исполины производят совершенно разное впечатление. Гигантские секвойи — воины-одиночки. Это инопланетный десант, высаженный в хвойные леса Земли. Помните, наши писатели сравнили их с птеродактилем в курятнике? А редвуды растут рощами. Это колоннады, между которыми хочется ходить молча, затаив дыхание.

Founders Grove

Пора вернуться к парковке.

Но наше знакомство с редвудами ещё не закончено. Потратив на Рощу Основателей чуть меньше часа, мы в 14:40 отправились прокатиться по небольшой части невероятно живописной дороги, проложенной прямо среди колоссальных деревьев.

Avenue of Giants

Шоссе вьётся по секвойным рощам на протяжении более 50 км, но мы проехали лишь 10-15 минут до Big Tree Area. Ох уж эти бездны фантазии топографов... типа, остальные деревья нельзя назвать большими? Хотя тут показывают не только Big Tree (большое дерево), но и Tall Tree (высокое дерево). Главное, их не перепутать. :)

Впрочем, мы к тому времени уже подустали от деревьев-рекордсменов. Зато с удовольствием полюбовались ручьём Bull Creek и удачно рухнувшим стволом, который образовал очень привлекательный мостик через этот ручей.

у ручья

Вернувшись в город к 15:45, мы заскочили в небольшую семейную кафешку, где жена пастора Крэга — Тэми — угостила всех вкуснейшими замороженными йогуртами. А потом поехали домой к нашим хозяевам. Но день ещё не закончился. Не дома же нам «разгружаться»? ;) Нет, мы слегка отдохнули, даже, возможно, подремали часик. Но когда к 18:00 вернулись хозяева и предложили съездить к океану, мы без тени сомнений проголосовали за. Так что, погрузившись в две машины, наша большая компания рванула в сторону берега.

Минут за 10 доезжаем до городка Ferndale. Здесь принесенные волнами золотой лихорадки многочисленные иммигранты из Европы построили уйму изящных коттеджей. Позже, транспортные пути ушли в сторону, река обмелела, и городок погрузился в дремоту. Благодаря чему и сохранил своё «викторианское» очарование и привлекательность для редких туристов.

Ferndale

Мы едем в первой машине и хотя замечаем каких-то мелькнувших за окном животных, проскакиваем их без остановки. Но второй экипаж звонит нам вдогонку и предлагает вернуться, полюбоваться гостями из леса. Оказывается, на чей-то аккуратный участок в Ферндейле забрались олени.

олени

Они кокетливо и на удивление симметрично присели на лужайке, и я, выскочив на улицу, снова и снова щёлкаю камерой.

Местные жители смотрят на меня с некоторым недоумением. Они-то сразу поняли, что грациозные животные... эмм... в общем, удобряют газон. =\ И теперь удивляются такому назойливому вниманию туриста к их естественным нуждам. В смысле, люди удивляются. Впрочем, олени тоже несколько смущались.

Снова в путь, и минут через 10 мы подъезжаем к Centerville Beach.

Это часть так называемого Затерянного Побережья — пустынной полоски пляжей вдоль Тихого океана. От вчерашней солнечной погоды не осталось и следа. Хорошо, что мы сделали ту безрассудную вылазку к берегу накануне. Но, конечно, зрелище всё равно величественное и привлекательное.

Centerville Beach

Пастор, впрочем, объяснил, что не купается в океане даже в хорошую погоду. Здесь очень коварные течения и нередки так называемые sneaker waves — волны-убийцы, внезапно и непредсказуемо возникающие среди вроде бы ровного прибоя. Несколько лет назад после тренировки четверо ребят из их молодежной группы пошли охладиться в океане. Двое самых высоких парней зашли глубже остальных. Внезапной волной обоих утащило в море. Один выплыл, другой нет. :( По словам Крэга, в таких случаях и профессиональные спасатели ничего сделать не могут, если вертолёт не прилетит вытаскивать тонущего. Течение такое сильное, что и взрослому не справиться.

Не то, чтобы мы планировали искупаться в бурном океане, но после таких рассказов как-то резко захотелось покинуть пляж. Да и замерзли мы уже. Хозяева предложили глянуть на симпатичное место неподалёку, куда можно было добраться по грунтовке. Мы вырулили к холму, с которого открывался замечательный вид на берег и фермы вдоль него.

А чуть в стороне можно с обрыва полюбоваться хищным, но таким завораживающим в своих бесконечных изменениях океаном.

Уже восьмой час, пора домой. Проезжая Ферндейл, обнаруживаем ещё одну оленью семью. На этот раз, они мило позируют без всяких отягчающих обстоятельств. :)

снова олени

И вскоре мы ужинаем с нашими хозяевами в уютной Фортуне.

На самом деле, рассказывать (и, наверное, читать) про этот день было куда утомительнее, чем получать удовольствие от него. Мы отдохнули и восстановили силы. Завтра наш экипаж покинет штат Калифорния и направится в Орегон, к потрясающей красоты озеру в кальдере вулкана. А по дороге нас ждут дворцы лесопромышленников, туманный берег океана. И ещё немного секвой. Надо же нам сквозь дерево-то на машине проехать, в конце концов! Верный Ниссан это вполне заслужил.

Продолжение следует!