Галопом по России за 10 дней, или По следам истории Сибирского тракта (4400 км из Омска на Honda Freed hybrid)

Интересных мест в России достаточно, оказывается, и ехать далеко не надо, стоит лишь немного замедлиться в своих дальних поездках и рассмотреть то, что рядом. Так, например, раньше ездили почти каждое лето на юг и пролетали мимо интереснейшие города, места, виды. Автомобильные путешествия — это особый вид отдыха. При этом, когда ты едешь в день более 600-1000 км, начинают посещать мысли: «Зачем мне это надо было? Ведь ездят же люди на поездах, летают на самолетах и даже заграницу! А ты едешь, а то и в заторах на трассе стоишь, и что хорошего в таких путешествиях?..»

Но все же есть в этих поездках какая-то магия, которая заставляет мечтать о новых путешествиях через неделю после возвращения. В пути не перестаешь удивляться, как хитро все устроено в этом мире: красивейшие пейзажи полей, равнин и лесов, которые сменяются холмами горами и пригорками, небесно-голубые озера и реки, в которых отражаются торопливо плывущие по небу пушистые облака, пестрые ковры полей, в которых целое царство насекомых, парящие в небе птицы, которые лавируют на ветру, красочные закаты и рассветы. И в этот момент есть только ты и дорога, и постепенно те мысли, которыми ты жил до этого, отступают, ты смотришь вперед и живешь этим моментом, не строя планов и не оглядываясь назад, есть только сейчас…

Чтобы автопутешествие было максимально комфортным, маршрут был заранее спланирован и на пути следования забронированы места ночлега и отдыха, хотя наш Freed hybrid и так легко разместил бы 3 путешественников, да еще и с учетом того, что в этом году мы ездили с боксом на крыше, поэтому в салоне было достаточно свободно.

Из обязательных мест посещения в этом году стали: Кунгурская пещера (и по возможности фестиваль воздушных шаров «Пронебо»), несколько дней на Урале в Солнечной долине, Тюмень (рассмотреть поближе, чем же так хороша) и Тобольск, до которого мы уже несколько лет не можем доехать. Как уже выяснили в поездке, города, которые мы решили посетить, связаны одной нитью, раньше они лежали на пути крупных торговых дорог и имеют отношение к Сибирскому торговому пути в Азию. Так что поездка выдалась не только развлекательная, но и познавательная.

Омск — Тюмень (625 км)

О дороге сказать нечего, очень ждем, когда же начнутся работы по расширению до 2 полос в каждом направлении, чтобы было меньше аварийно-опасных обгонов. Эта мысль не отпускает практически до самой Тюмени. Виды наши родные омские: равнина, березовые леса, пестрые поля, рулоны аккуратно скатанной травы, та, что в белых пакетах, выглядит как свеженькие маршмеллоу, а некоторые луга с сочной зеленью точно как стандартные обои WindowsXP.

Путеводители в Тюмени настоятельно рекомендуют к посещению новые современного формата Михайловский рынок и Алебашевский базар. Михайловский рынок находится достаточно близко к выезду из города, поэтому выбор пал на него, второй оставили на обратный путь. Возможно, ожидали большего или Казань, в которой мы были в прошлом году, опять подняла высокую планку, там рынок был действительно наполнен местными колоритными товарами, было много и продавцов и покупателей. А здесь открыли несколько сувенирных лавок, то, что можно найти сейчас в любом городе: мед, чай, ремесленные сыры, орехи, конфеты, варенье, справа приличный чистый рынок: мясо, рыба, молочное, фрукты-овощи. На втором этаже расположились одежда, мебель и прочие товары для быта. Фудкорты особо не привлекли внимание туриста своей аутентичостью. Сложных путей не искали, пошли в «узбечку». Вкусно, очень сытно, глазами бы съел все, цены почти как в ресторане. Хорошо подкрепившись, мы направились в Екатеринбург на ночлег.

Тюмень — Екатеринбург (326 км)

Отрезок дороги М12 (ранее Р-351), принадлежащий Тюменской области, около 50 км, как я помню, тоже не везде в 2 полосы. Свердловская область старается, и путь около 280 км большими отрезками делает двухполосными, потом их соединяет. В общем, работы по реализации скоростной автодороги «Москва — Тюмень» ведутся полным ходом. В целом впечатление о дороге хорошее. В районе Богданович и в самом городе, через который идет трасса, дорога плохая, местами ужасная, поэтому скорость прохождения этих отрезков максимально низкая и время в пути увеличивается. Приехали в Екатеринбург не сильно поздно, но город уже не первый раз встречает нас дождем. Поэтому в центр города на вечернюю прогулку не поехали, оставили все самое интересное на завтра.

Остановились в отеле «Адаби». Он, конечно, не в центре, а в пригороде, но зато на въезде в город со стороны Тюмени, что не могло нас не порадовать. Есть охраняемая территория для авто, в самом отеле чисто и просторно, номер большой, все необходимое есть. Интерьер имеет легкий оттенок армянского шика. Впечатления остались только положительные. Завтраков там нет, зато рядом есть магазин, поэтому все оказалось очень удачно!

На следующий день нас ждал путь в Кунгур и, судя по картам, с нескончаемым ремонтом дороги, поэтому на прогулки оставалось времени немного. В прошлом году мы выделили достаточно времени на осмотр значимых мест Екатеринбурга, а в этом году приготовили сюрприз для дочери. Только вот сюрприз наш начинал работу с 12 часов.

Рассмотреть что-то в городе в дождь из машины занятие нелегкое. Все кажется серым и унылым. «Высоцкий» скрыл свою крышу в дождевой туче, люди под цветными зонтиками прыгали через бурлящие потоки дождевой воды, которая неслась с пригорков, машины торопливо смахивали капли дождя с лобовых стекол. В этот раз для посещения мы выбрали семейный ресторан, который расположился в ТЦ «Гринвич» — большой торговый центр, в котором имеется и одноименный супермаркет, и станция метро «Геологическая» и хороший современный торговый центр с бутиками одежды, парфюмерии, посуды и прочими нужными вещами, а также кинотеатром.

По времени ехали с запасом, поэтому решили, что дождемся открытия ресторана на месте. Вокруг торгового центра парковок не так-то много, имеется подземный паркинг, но только для машин не выше 1,9 метра. Как говорится: «Места есть, да не про Вашу честь». Паркинг бесплатный пустой, но мы туда с боксом на крыше просто не смогли проехать. Объехали кругом в надежде, что хоть какой-то въезд для нас подойдет. Но был только один въезд без ограничения по высоте для служебного транспорта с зоной «погрузки — разгрузки», со смердящими мусорными баками и спецтехникой, где просто так машину было оставить нельзя, да и не хотелось. Поэтому мы припарковались в нескольких кварталах на свежем воздухе и прогулялись под дождем до ТЦ «Гринвич», перепрыгивая через потоки воды, несущейся с пригорков, и вжимаясь в стены домов, потому что водители не думают о брызгах в полроста пешехода и волну, которая догоняет его после проезда авто.

Времени до открытия ресторана было достаточно, поэтому мы несколько раз прошлись по широким улочкам торгового центра, украшенным статуями средневековых женщин и мужчин, сказочных персонажей. Спустились на станцию метро «Геологическая» и проехали несколько станций туда-обратно. Чисто, красиво, аккуратно, в 11 утра людей немного. Удобно, когда выходишь сразу в торговый центр.

Дождались открытия семейного ресторана «Platforma», и каково же было наше удивление, когда в начале первого мы были совсем не первыми посетителями этого заведения. Скажу больше, было несколько свободных столиков в разных концах зала. При выборе места лично меня заинтересовал тот факт, что заказанная еда приезжает по железной дороге, которая тянется основной магистралью с раздачи и имеет повороты к каждому столику. Платформы с блюдами по одной или несколько присоединяют к локомотиву, который заезжает в центр столика по железнодорожным путям. И как только блюда с платформы забирают, поезд спешно задним ходом удаляется в обратном направлении. Мне было достаточно необычной подачи блюд, чтобы выбрать именно это место, но, когда мы зашли, поняли, что попали в мир мальчика со шрамом молнии на лбу, который выжил в противостоянии с тем, кого нельзя называть — мир Гар*и Пот*ера. Это нигде особо не афишируется, но такая удача нам улыбнулась, так как в нашей компании как раз был юный книголюб и любитель чародейского чтива, который теперь имел возможность побывать в сказочной атмосфере и попробовать изысканную английско-волшебную кухню, щедро осыпая ее магическими заклинаниями от эстетического восторга. Дети здесь шумно празднуют дни рождения, вскрикивая от восторга, подростки с блеском интереса в глазах изучают интерьер, вчитываются в меню и оценивают эстетику заведения, а взрослые радуются как дети и, не выпуская телефоны из рук, пытаются запечатлеть счастливые моменты восторга и удивления семейной трапезы, потому что, когда дети вырастут, посещение таких сказочных мест для них уже станет несерьезным. Ресторан однозначно запоминающийся, меню составлено с выдумкой и фантазией, цены соответствующие, а эмоции и добрые воспоминания того стоят!

Екатеринбург — Кунгур (280 км)

Дорога Екатеринбург—Пермь уже не первый год на реконструкции и при небольшом расстоянии, там постоянные многочасовые заторы. Этот раз не был исключением. В районе Первоуральска как раз велись ремонтные работы, и навигатор нам показывал многочасовую пробку с возможностью объезда через Первоуральск, что увеличило наш маршрут до 295 км). Это предложение оказалось для нас весьма актуальным. Мы решили, что лучше ехать, чем стоять, да и заодно освежить воспоминания о стеле на границе Европы и Азии, которая проходит через Уральские горы как раз здесь.

К тому же заглянуть в Первоуральск, который я в предыдущих рассказах о поездках неосторожно по неопытности назвала «малоизвестным поселком вблизи Екатеринбурга», эту досадную ошибку хочется исправить перед первоуральцами, так как город имеет важное промышленное значение для страны и специализируется на производстве труб, огнеупоров, соединений хрома, стройматериалов и сварочного оборудования. Сами жители называют город крупным промышленным центром России, где делают «трубы по всему миру» (видимо, реализуют). Вот и выдалась возможность заглянуть и самим посмотреть на 4-ый по численности город Свердловской области.

Сразу хочу отметить, что Омск — город-миллионник и в области тоже есть города, но они совсем другие, там ощущается их провинциальный дух, простота и открытость, простор и неспешность. Уральские областные города, а их в Свердловской и Челябинской областях много, совсем другие, они промышленные, там есть градообразующие предприятия, где люди тяжелым, а порой и весьма вредным для здоровья, трудом приносят большую пользу стране и зарабатывают, судя по объявлениям на билбордах, достойные деньги. Там есть все условия для отдыха и достойной жизни, развита инфраструктура и культурная жизнь населения. Первоуральск оставил хорошее впечатление динамичного города. В рабочий день мы потолкались в пробке на Московском шоссе. По улице Ленина, которая протянулась через весь город, доехали до современного Инновационного культурного центра, который издалека выглядит как огромный круг. Подъезжая ближе, начинаешь понимать, что это футуристичное здание в виде «гигантской таблетки» является центром притяжения горожан, так как там находится современный центр развития детей, музей, кинотеатр, кафе, там проводят выставки и другие значимые для города мероприятия. Рядом имеется детская площадка и большая парковка, а судя по месторасположению ИКЦ, оттуда открывается отличный живописный вид на городской пруд. Также проехали Церковь Петра и Павла по ул. Орджоникидзе с двухсотлетней историей: деревянная церковь пострадала от пожара в 1820 году, после чего был заложен каменный фундамент, после был период гонения, и она была заброшена, а колокола и утварь ушли на переплавку, позже здание было переоборудовано под кинозал, краеведческий музей и живой уголок, во времена ВОВ в ней размещалась прачечная, в послевоенные годы — колбасный цех, и только в 1990 году храм был возрожден. Считаю, такие здания по-настоящему историческими, потому что их стены помнят и историю, и культуру, а порой и быт прошлых лет.

Далее через несколько поселков и довольно узкую дорогу с выбоинами выехали опять на трассу, которая почти на всем протяжении по Свердловской области уже двухполосная, но все же есть места, где ведутся работы по расширению дорог в местах виадуков, акведуков, мостов, путепроводов. В Пермском крае дороги еще не расширяют, заметили, что там пока в городе совершенствуют асфальтовое покрытие, казалось бы, и так на почти идеальных дорогах.

Кунгур находится в 90 км не доезжая до Перми, по трассе Р-243. И в этот раз мы ехали на осмотр Кунгурской пещеры. На этапе бронирования отелей так вышло, что удалось забронировать лишь один день и буквально несколько номеров в разных отелях в городе. Такой ажиотаж, как выяснилось, был связан с фестивалем «Пронебо», который здесь ежегодно проводится в начале июля. В прошлом году мы тоже случайно по дороге в Пермь застали это невероятное зрелище парящих в воздухе аэростатов. А в этом году оказались совсем близко и почти в те же даты. Мелькнула надежда, что мы можем вновь полюбоваться их полетом.

Заселились в отель «Башня», экстерьер постройки интересный, отзывов плохих на этапе бронирования не видела, а вот когда подъезжали, я заглянула в 2 ГИС, а там и отзывы конструктивные имеются: к чистоте в номере есть вопросики (полы, сантехника, постельное); маленькое окно из-за чего в номере невозможно нормально проветрить; на первом этаже ресторан-караоке, в котором до 3 часов ночи гуляния, музыка мешает спать, отдыхающие постоянно приезжают-уезжают, орут под окнами из-за чего просто невозможно спать, а спать с закрытым окном тоже невыносимо душно; шумоизоляции с соседним номером нет вообще, слышны разговоры, а когда включается сантехника, хоть у нас, хоть у соседей стоит шум и грохот. Хорошо хоть парковка внутри двора позволяла свободно припарковать машину и тревожно выглядывать, когда пролетали болиды ночных гонщиков. Так что при внешней привлекательности место оказалось не очень, хотелось его покинуть с первыми лучами солнца, что мы и сделали.

До этого мы несколько раз уже были проездом у Кунгуре и все никак по времени не получалось запланировать посещение Кунгурской пещеры. Часто советовали посетить это уникальное природное чудо, которое по многим характеристикам «самое-самое».

Например, возраст пещеры оценивают в 10-12 тысяч лет. Это одна из крупнейших карстовых пещер в России, входит в десятку (7-я) самых длинных гипсовых пещер всего мира. Кунгурская пещера считается старейшей экскурсионной пещерой России и Европы. Из-за того, что влажность воздуха в пещере достигает 100%, некоторые называют ее шестым океаном. Например, за лето здесь образуется 140 тонн воды-конденсата. В образовании пещеры принимают участие талые дождевые воды и подземные воды реки Сылва. Одной из уникальных особенностей пещеры является круглогодичное обледенение с древностью ледовых образований около 12 тыс. лет. Ледяные образования являются одним из главных достояний пещеры. Сталактиты напоминают сосульки, сталагмиты растут снизу за счет замерзания капель, капающих сверху, а когда они соединяются, то получаются колонообразные сталагнаты. Экскурсоводы отмечают, что в холодное время года грот «Руины» полон ледяными массами высотой с ребятишек и зал «будто бы свечами украшен». Так летом у входа около -3 — -5 градусов, а в центре +5 градусов. Еще в пещере есть «органные трубы» — это такие круглые отверстия сквозь толщу горной породы, которая имеет высоту около 80 метров, а высота самой высокой такой трубы около 22 метров, через них в пещеру поступает дождевая вода и воздух с поверхности, а иногда их заваливает глиной.

В пещере со слов экскурсовода 48 гротов и около 70 озер, образованных размытием пористой горной породы — гипса, ангидрита, известняка, доломита — подземными водами реки Сылва. Гипсы и ангидриты, слагающие пещеру, по словам экскурсовода, образовались в Пермский период и имеют возраст 280 млн. лет, когда здесь было Пермское море. Не все ходы и лазы еще исследованы. Здесь обнаружены залежи селенита, но добыча не ведется, чтобы не навредить экосистеме пещеры. На сегодняшний день в пещере исследовано около 6 км ходов. Мы побывали на туристическом маршруте 1,5 км, который прошли за 1,5 часа.

На сайте Кунгурской пещеры размещена подробная информация об экскурсионных маршрутах, их длительности, ценах и прочем, например, проводят тематические экскурсии или мастер-классы или можно отправиться в индивидуальное путешествие по малоизученным тропам с опытным спелеологом. Такое разнообразие обусловлено развитием пещерного туризма и увеличением посещений природного объекта. Минус в том, что купить билеты заранее нельзя, и группы формируются по наполнению, поэтому некоторым приходится ждать по несколько часов. Территория возле входа в пещеру облагорожена, имеются кафе, торговые палатки, туалет, небольшой сквер, посвященный русским народным сказкам и Ермаку — покорителю Сибири, который бывал в этих местах и обосновался в Тагиле, а по одной из версий был направлен Иваном Грозным на помощь промышленникам Строгановым на территории близ рек Камы и Чусовой еще в XVI веке, вступил в противоборство с татарскими ордами под предводительством хана Кучума. Это позволило установить первые законы и государственную власть на восточных территориях, что в дальнейшем способствовало покорению Дальнего Востока, выходу к Балтике и со временем позволило России стать империей. Много легенд в этих местах на тему сокровищ Ермака, которые могут быть спрятаны и в Кунгурской пещере или где-то неподалеку. Например, близ Филипповки есть «Камень Ермака», это смотровая площадка на высоком каменистом берегу реки Сылва, откуда открываются живописные виды, но мы туда не поехали из-за грунтовой дороги в 8 км и ограничений во времени.

Нам повезло и ждать начала экскурсии пришлось недолго. Прочитав заранее отзывы о посещении пещеры, мы взяли осенние куртки и шапки, перчатки для лета были явно лишними. Благо погода была пасмурная и нам было не жарко даже на улице. Многих посетителей на территории близ пещеры мы видели в легких кофтах и с голыми ногами и, честно говоря, немного сомневались, не выглядим ли мы странно. Но нет, когда зашли в пещеру с учетом крайне высокой 100% влажности жарко не было. И даже те, кто был без шапок, под конец маршрута жаловались, что замерзли. Так что демисезонные куртки летом для посещения пещеры стоит взять.

Группа около 20 человек очень бодрым шагом следовала за экскурсоводом гуськом по одному по залитой бетонной дорожке, которая подсвечена светодиодной лентой. Нужно быть внимательным и осторожным, смотреть не только под ноги, но и на своды пещеры, а при росте выше 1,7 м тем более, чтобы не заработать шишки на лбу. Кое-где останавливались, но многое просто прошли, и камера в плохой видимости многое не успела сфокусировать и запечатлеть. Примерно через полчаса уже хотелось выйти на свет Божий, но мы только углублялись, узнавая по пути разные исторические и научные факты и разглядывая каменные глыбы, нависающие над головой. Гроты оформлены тематически, по-разному подсвечены, внимание зрителя акцентировано на важных деталях, но при этом передвигались мы быстро, стоять и разглядывать было некогда.

Научные исследования пещеры начались с 1703 года, когда тобольский картограф Семен Ремезов по приказу Петра I приехал в Кунгур, чтобы составить план уезда. Ремезов составил первую карту Кунгурской пещеры и обнаружил в ней столбы, подпиравшие своды стен, печи для обжигания гипса, кресты и иконы. В связи с чем был сделан вывод о том, что там прятались староверы во времена гонений.

Примерно 20 и 30 лет спустя историк Василий Татищев тоже побывал в Кунгурской пещере и сделал ее описание. Также пещеру посещали ученые-геологи, историки и даже художник-живописец Яков Иконников.

Хлебников — первый хранитель и экскурсовод пещеры с 1914 года, после кругосветного путешествия и жизни в США, посещения Мамонтовой пещеры в Кентукки протяженностью 280 км, посещения Японии и исследования кратера Фудзиямы вернулся на Родину, чтобы водить экскурсии по Кунгурской пещере. Вот только для начала пришлось уговорить жителей Филипповки расторгнуть договор аренды с купцом Черноусовым, который сделал из пещеры рыбный склад. Хлебников заботился о сохранности уникального природного объекта, расчищал завалы, занимался исследованиями. Он первый оценил значение Кунгурской пещеры и смог поднять ее до уровня мировой известности. Хлебников проводил экскурсии в пещере даже для царских особ. Его деятельность привлекла ученых, которые сделали много открытий, проводили научные экспедиции и на сегодняшний день сделали ее достоянием народа, а описание Кунгурской пещеры можно теперь найти в любом учебнике по географии.

В любимом месте Хлебникова (грот Метеорный, где он пугал своих экскурсантов) ощутили кромешную темноту подземелья и послушали полную пещерную тишину. Хоть и говорят, что здесь проводят расслабляющие тренинги, занятия йогой, а в полной тишине звуки, которые даже издавали участники группы, как будто бы впитывались и поглощались стенами пещеры, глаза к этой тьме просто не могли привыкнуть, не видно было ничего, даже своих пальцев перед носом, было жутковато! Экскурсовод настоятельно рекомендовала не отставать и идти за группой, чтобы не потеряться за поворотом, потому что звук и правда поглощается стенами пещеры и здесь совершенно нет эха.

Вообще, посещение пещеры оказалось интересным экспериментом, как будто бы ощущения испытываешь совершенно другие, будто это пространство не имеет времени. Экскурсовод сказала, в пещере нет временных подсказок, здесь время течет по-другому, время подземное и земное не совпадают, но ученые пока не могут объяснить этот факт. Также в пещере сложно оценить масштабы, например, в одном из гротов мы увидели углубление, как оказалось, с 5-этажный дом (глубина 90 метров ширина 49 метров, высота с пятиэтажный дом 14-16 метров).

Оптический обман подстерегал нас и с озерами, они казались чистейшими, прозрачными и неглубокими. Пока не узнали, что поверхность воды имеет кальцитовую пленку, которая дает зеркальную поверхность, а то, что нам кажется дном, на самом деле отражение сводов пещеры, и на самом деле глубина озер от 4 до 7 метров, и даже есть глубочайший лаз, который исследован только на 37 метров. Вода в озерах питьевая, но пробовать, естественно, нельзя, и там водится эндемик — мелкий бесцветный рачок.

Последние залы перед выходом оформлены в новогодней стилистике в память о событии 1974 года, когда из-за обвала экскурсионная группа не смогла выйти из пещеры и им пришлось встречать в ней Новый год. В том зале есть трон Деда Мороза, стеклянный ларь с камнями и елочка, которую здесь поставили и нарядили. Говорят, что первая елочка простояла 11 лет из-за удивительного микроклимата пещеры, иголочки не опали, только пигментацию поменяли на желтую, а эта стоит уже год и это удивительно, без воды, не в песке, а просто как у многих дома под Новый год. Такие чудеса из-за влажного воздуха, который в пещере чистый, вкусный и даже лечебный. В общем, оздоровились, возможно, немного помолодели. Вообще, сложилось впечатление, что пещера как целая экосистема, как живой организм, дышит, плачет, сотрясается, живет своими законами, в которых нет места человеку с его желаем везде залезть, все изучить, забетонировать, подсветить… Экскурсовод приглашала на очередное тематическое новогоднее посещение пещеры, но, пожалуй, это не самое приятное место для встречи Нового года.

Выйдя из пещеры, понимаешь, как приятны и теплы лучи солнца, какое счастье видеть небо голубое, слышать звуки птиц, насекомых, ощущать тонкий аромат цветов. Как опыт новых ощущений и посещение уникального природного объекта — это интересно, но повторить его что-то не хочется. Обвалы все равно существуют. Хоть работники и уделяют большое внимание безопасности: во многих местах натянуты мелкие сетки, стоят датчики измерения температуры и сползания камней, в залах, особенно ближе к выходу, расположено много железных подпорок, которые замаскированы под каменные колонны, в узких местах имеются распорки, имеются зоны с аптечками оказания первой помощи, маршруты подсвечены, но все же это риск. Не скажу, что экстремально, но мысли приходят разные.

После посещения пещеры заглянули в сувенирные лавки с многообразием уральских самоцветов. Чтобы не ехать за местными вязовскими пряниками в город, купили их на пробу у пещеры. В Филипповке заехали в магазинчик «Дары природы. Сувениры Урала», где на входе красовалась фигура огромного медведя. Дальше нужно было вернуться в город, чтобы осмотреть там местные достопримечательности.

Путеводители представляют город с историческим купеческим прошлым, который находился на Великом торговом пути в Азию (Сибирский тракт). Здесь велась бойкая торговля, а местные предприниматели имели зажиточные дома, которые еще сохранились (XVI, XVII, XVIII, XIX веков) и представляют историческую ценность. В центре есть малоприметный памятник самовару, который напоминает о том, что Кунгур раньше был чайной столицей России, и есть версия о том, что один из купцов придумал фасовать чай в маленькие пакетики из-за его ценности. Так появились чайные пакетики. А в советское время в Кунгуре фасовали те самые желтые коробочки со слоном и надписью «индийский чай».

На берегу реки Сылва в центре города имеется памятник «Пуп Земли» (57 градусов по широте, 57 градусов по долготе, и 59 регион). Так что место выбрано не случайно. К тому же здесь пересекались основные торговые магистрали — 7 дорог. Есть ритуал, что нужно трижды его обойти против часовой стрелки и присев на Пуп, загадать желание. Выглядит, конечно, памятник без изысков, уж больно похож на желтые бетонные полусферы, которые часто можно встретить на парковках, только выполнен из гранита и немного крупнее. Но все же интересно, связь с историческим прошлым имеется, а название подчеркивает его значимость. Рядом с ним на берегу Сылвы есть небольшая смотровая площадка и «Памятник первопроходцам». По дороге к скверу Воздухоплавателей и памятнику «Никите-Летуну» был замечен дом, адресная табличка которого (ул. Гоголя д. 14) имела не буквенную надпись как обычно, а узнаваемый портрет писателя с номером дома. Выглядит интересно!

Кунгур является столицей отечественного воздухоплавания, и здесь уже много лет проводится «Небесная ярмарка» с новым названием — фестиваль «Пронебо». Более десятка шаров поднимаются в небо на закате или рассвете и соревнуются в выполнении технических моментов, при этом даря зрителям сказочную картину. На постаменте памятника имеются таблички с именами победителей конкурсов воздухоплавания. Герой памятника выбран не случайно, история уносит нас на 500 лет назад, когда во времена правления Ивана Грозного жил мальчик Никита, который соорудил деревянные крылья и успешно слетал на них то с колокольни, то с дерева. Царю это не понравилось, и он велел казнить мальчика. История Никиты-Летуна более успешна, чем у Икара, но ее конец также печален. А сам памятник является данью уважения мечтателям и воздухоплавателям, которые делают первый шаг на новую высоту.

В прошлом году краем глаза нам удалось увидеть плывущие по небу огромные шары. В этом году оказавшись так близко, хотелось рассмотреть все ближе и насладиться видом этих летучих громадин, которые пышут огнем. Была даже слабая надежда на подъем на стометровую высоту в корзине аэростата. Программа фестиваля была заявлена грандиозной: в течение дня выступления творческих коллективов, розыгрыши полетов за активности (платных полетов не было совсем), еда, музыка, веселье, а вечером подъемы на воздушных шарах и шоу «Танцующих слонов» (шоу с участием всех аэростатов). Место, как и в прошлом году, было выбрано в 10 км от Кунгура в другую сторону от трассы, не доезжая по тупиковой дороге до деревни Теплая. Съезжая с дороги за рядом деревьев была отсыпана щебнем парковка, установлены туалеты, фудкорты и поляна со сценой, а рядом кемпинг на 50 машин и поляна для воздушных шаров. Фестиваль был заявлен на 3 дня, но по факту все самое интересное было запланировано на день и вечер второго дня, остальное подготовка и сборы. Мы побывали там вечером первого дня, осмотрелись и решили, что нужно будет вернуться к вечеру второго дня на самое интересное — шоу, а сами после осмотра городских достопримечательностей Кунгура отправились в Пермь, заселяться в отель и гулять по городу до вечернего выезда на фестиваль.

Кунгур — Пермь (90 км)

Трасса Р-243 Екатеринбург — Пермь примерно за 50 км перед Пермью превращается в магистраль Е-22 в три полосы в каждом направлении с освещением, но до этого дорожное покрытие прям местами ужасное, а местами с ремонтом дороги. Поэтому поездка до Перми заняла значительное время. Плюс к этому близ въезда в город мы стали замечать большое скопление машин и людей на обочинах дороги в обе стороны, на заправках и, естественно, затор на трехполосной дороге. Остановились узнать у местных, что за повод. Оказалось, что это зрители фестиваля «Крылья Пармы», который проходит на аэродроме «Фролово» с участием «Стрижей». Вход свободный, но, видимо, желающие посмотреть концертную программу и полеты просто там не смогли разместиться, поэтому заняли всю близлежащую территорию, создав огромные заторы. Мы на это зрелище не остались, тем более что по времени было совсем непонятно, когда будут полеты пилотажной группы «Стрижи». Заселились в отель, и поехали в город на ужин. Понимая, что попасть на фестиваль «Пронебо» без пробок нам скорее всего не удастся, решили сократить культурную программу по городу до минимума, ограничившись только ужином. У памятника «Пермяк соленые уши» фото уже есть, «Счастье не за горами» видели, а вот кафе-музей «Пермская кухня» остался незакрытым гештальтом. Туда сначала и направились. Поскольку брони на столик у нас не было, администратор заведения нас развернул, разговаривал неохотно и желание нас разместить напрочь отсутствовало, несмотря на то что при нас несколько столов освободились. Клиентоориентированность у заведения на нуле, и желания больше туда идти нет, вот такой осадочек остался от гостеприимной «Пермской кухни».

Но это не страшно, потому что еще в прошлом году мы нашли отличное заведение в центре «Чоскыр Кертку» — ресторан коми-пермяцкой кухни. Здесь в полном зале нам нашли уютный маленький столик, вежливо обслужили, вкусно накормили. В этот раз пробовали посекунчики с медвежатиной и бобрятиной, пирог с лосятиной, сковородочку с крольчатиной, салат с вяленой олениной, моченую бруснику с кедровым орехом, хвойный десерт и ягодный чай. Аутентичная кухня порадовала своим разнообразием и вкусом, атмосфера в кафе вызвала эстетическое наслаждение. Ушли сытые, довольные, еще и сувениры купили в соседней лавке.

И отправились мы на долгожданный фестиваль «Пронебо». Но туда не получилось доехать к 19 часам, как мы планировали раньше, и к 20 часам не успели, а к 21 часу, мы только свернули с трассы на дорогу к деревне Теплой из-за пробок на трассе, а там до места еще 8 км. Такое чувство, что пермякам стало мало фестиваля «Крылья Пармы» и они все еще решили поехать на фестиваль «Пронебо». Проехав несколько километров, мы встали в пробку и совсем перестали ехать. Шаров не видно, одинокий парапланерист только вольно летал на закатном небе, хоть как-то развлекая толпу в пробке. Ехали очень медленно. Назад поворачивать вроде как не хотелось, мы не теряли надежды попасть к 23 часам хотя бы на шоу «Танцующих слонов». Потом стали замечать, что по обе стороны от и так узкой дороги уже стоят машины, а люди бодрым шагом идут на фестиваль. Бросать машину на обочине в поле за несколько километров от локации желания не было, и мы продвигались черепашьим шагом. Уже темнело, а мы все еще не доехали. Простояв не один час в пробке, мы понимали, что, скорее всего, там просто некуда ехать, раз и туда и обратно такой затор.

Подъезжая все ближе, стали присматривать места вдоль дороги, а их все не было. Многие люди уже шли в обратном направлении, а мы недоумевали, почему они уходят, ведь скоро начнется шоу. И тут в попутном направлении вдоль дороги освободилось место, куда мы поспешили припарковаться и без пяти минут одиннадцать нам еще нужно было добежать метров 500 до поляны с шарами. Минуя высокие деревья, которые загораживали обзор, мы увидели всего 2 шара. Успели издалека сделать пару фото, как один из шаров завалили на бок и начали собирать, а затем и второй постигла та же участь. Людей на поляне много, а в долгожданном шоу уже и участвовать некому. Наше негодование разделила пожилая пара, которая рассказала, что они на поляне с 18 часов, шаров было немного, никакое шоу мы не пропустили, просто ничего и не было. Организаторы якобы все отменили, ссылаясь не неблагоприятные погодные условия, но небо было чистое и безоблачное, а ветра почти не было.

На этом наши ночные приключения не закончились. Потому что мы поспешили к машине, чтобы уехать, а поскольку смотреть было уже нечего, так решили все. … И мы встали опять в непроходимый многочасовой затор. По сути люди, которые пришли, бросив свои машины, мешали выехать и дойдя до своего авто, разворачивались, перегораживали дорогу и просто не давали другим ехать. Вывод: в Перми ужасная организация массовых мероприятий, зачем планировать все на один день, да еще и в тупиковых дорогах, где невозможно заехать и выехать? Фестиваль «Пронебо» побил все рекорды, и куча отрицательных отзывов на странице мероприятия могут подтвердить не субъективность моего мнения, а общее впечатление людей, его посетивших. Пермские дорожники с ремонтом дороги по ночам тоже внесли свою лепту и сделали этот день еще более запоминающимся! Вернулись в отель глубоко за полночь. Впечатления от фестиваля останутся точно надолго, особенно разочарование от ужасной организации фестиваля начиная от многочасовой пробки, заканчивая отменой без объяснений долгожданного многими шоу.

Пермь — Екатеринбург — Солнечная долина (611 км)

Выехали из-за ночных гуляний не с первыми лучами солнца, но все же планировали даже с таким маршрутом в объезд через Екатеринбург добраться до горнолыжного курорта в Солнечной долине «Sport Residens» к заселению в 18 часов. Много смотрела информации и изучала маршрут через Красноуфимск на Сатку и через М5 на Сыростан, но многие писали, что М5 тоже в ремонте, а по дороге через Красноуфимск на Сатку по дорожному покрытию было совсем не понятно, кто-то пишет нормально, кому-то не очень, мне попадались даже видео, где вместо асфальта, песок с щебнем и малолюдно. Поэтому решили ехать на Екатеринбург, здесь уже во многих местах по 2 полосы в каждом направлении, а значит относительно безопасное опережение и скорость не теряется и только кое-где ведутся работы над транспортными развязками и мостами. Вот и поехали.

На участке от Дружинино до Ревды попали в затор на несколько часов. И самое интересное, что такое скопление машин образовалось не из-за объездов или реверсивного движения, а из-за ухабов и сильно разбитой дороги на мосту через речку! Трасса М5 между Екатеринбургом и Челябинском нам знакома с прошлого года. Хорошего качества, по 2 полосы в каждом направлении. А через 100 км пути после Снежинска, надо уйти с трассы вправо и уже по живописной дороге с огромными голубыми озерами, причудливыми горами, холмами и непроглядными лесами через Кыштым и Карабаш добраться до Миасса.

Урал, конечно, красив! Ехали весь день без остановок и кое-как успели на ужин в «Sport Residens», который нас радушно встретил чистотой и порядком территории. Нам опять достался номер с отличным видом и на горы, и на озеро, и немного на лес. В номере есть все для комфортного проживания, чисто, аккуратно, в общем, можно уже замедлиться, расслабиться и отдохнуть. Теплом погода не баловала, поэтому попыток искупаться в местном водоеме не было, только прогулки вокруг до и после еды в обязательном порядке, потому что глазами хочешь съесть все, а физические возможности организмы весьма ограничены. В этот раз мы лучше обследовали территорию горнолыжного курорта, и все же в многоэтажных корпусах нам показалось жить лучше, чем в коттеджах.

Солнечная долина — Миасс (14 км)

Чтобы не сидеть только в номере, мы съездили на Тургояк, но погода была не жаркой, купаться не хотелось, опять над озером висели тяжелые тучи. Купающихся было мало, в основном загорали. На городском пляже оборудована береговая линия, лежаки, качели, арт-объекты. Глубина озера 34 метра, вода чистейшая и холодная, лишь в течение непродолжительного времени достигает +20 - +22 градусов. В этом году Роспотребнадзором Миасса было вынесено решение о непригодности озера для купания из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам, а в прошлом году отдыхающие массово жаловались на сыпь по всему телу после купания, что местные власти объяснили пыльцой деревьев и как один из вариантов — личинки водоплавающих птиц, которые вызывают зудящие пятна на коже после купания. Но мы этого не знали, точнее прочитали только после посещения озера, а на пляже соответствующих запретов не было…

Еще в Миассе посетили новый едва открывшийся музейно-выставочный комплекс «Урал» рядом с самим заводом. Как я поняла, музей АЗ «Урал» существовал и раньше, но не в таком современном интерактивном и массово-доступном формате как сейчас. Здесь собрали историю завода в прямом смысле по кирпичикам с начала автомобильной эры. На плакатах значимые и известные люди, которые внесли свой вклад в развитие завода. Здесь можно увидеть первый пожарный автомобиль (и он был праворульный, кстати), машины военного времени, некоторые с печками, похожими на современные водонагреватели, только расположены симметрично снаружи от кабины. Деревянные детали кабины удивляют и вызывают восхищение мужеству и выносливости водителей прошлых лет. Более современные модели «Урал» действительно выглядят сурово, но это и логично, условия работы здесь непростые, техника должна быть мощной, надежной, тут не до красоты. Свежие модели «Урал» уже выглядят современно. Жаль, что в музее еще не настроены симуляторы, на которых можно будет проехать трассу военных лет и современную, это будет интересно!

Еще в Миассе заглянули на площадку с гигантскими канцелярскими принадлежностями: ножницы, кнопка, ластик, циркуль и скрепка. Все принадлежности известной фирмы «Erich Krause», а скрепка настолько велика (9м 28 см на 2м 72 см), что внесена в Книгу рекордов Гиннеса с 29.05.2010 года, о чем рядом имеется соответствующая табличка.

Вообще, Миасс имеет большую протяженность. Едешь, кажется, город закончился и пошли производственные площади, а потом вырисовывается относительно новый район с девятиэтажными домами. Едешь через ангары и склады и выезжаешь к микрорайону времен советской пятиэтажной застройки, дальше районы частного сектора, где местами видны совсем столетние купеческие дома. Один из таких разрушенных временем домов, дом купца Смирнова, выкупили у государства местные альтруисты. Отреставрировали внутреннее убранство дома, свезли дополнительно предметы старины, по тематикам расположили в комнатах: ткацкая, гончарная и прочие. Воссоздали комнаты жильцов дома. Водят экскурсии по особняку, рассказывают, что где располагалось, где склады купца были и торговые помещения, где спали, ели, отдыхали. Дополнительно организовали сувенирную лавку с дарами Урала местного и китайского производства.

А еще изюминкой данного места сделали уральские пельмени, да не только уральские с разными начинками, а еще и со всего мира. И назвали «Музеем Пельменя». За стеклом можно посмотреть на экспонаты изделий из теста с начинками, коим и является пельмень, представленные разного размера и формой лепки, которые едят в других странах. Здесь проводят мастер-классы по лепке пельменей или можно просто отведать пельмешки собственной лепки кафе, также нахваливают наливки и травяные чаи по старинным рецептам. Музей славится приемом именитых гостей и звезд. Сами мы там ничего не отведали. Потому что после сытного завтрака чувство голода к нам еще не приходило.

Солнечная долина — Златоуст (24 км)

Златоуст — самый высокогорный уральский город Челябинской области, основали его промышленники Мосоловы, которые выстроили в долине реки Ай металлургический завод и назвали его в честь святого Иоанна Златоуста. А еще это родина русского булата и гравюры. Туда мы и отправились на следующий день.

Город находится в очень живописном месте. На горе Косотур, которая практически в центре города, имеется смотровая площадка с красивейшим видом на Городской пруд очень внушительных размеров, и это мы еще не поднимались на самый верх!

У подножия горы расположилась Златоустовская оружейная фабрика, которой почти 200 лет. Здесь можно пройти мастер-классы по гравюре на заготовке ножа. Мы на такую экскурсию не пошли, потому что нужно было долго ждать, а посмотреть в городе хотелось еще много всего. При фабрике есть магазин, откуда то и дело выходят довольные мужчины с покупками. На витринах магазина представлены разнообразные изделия с гравюрой от декоративных тарелочек, заканчивая изысканной посудой, предметами интерьера и иконами.

Второй зал посвящен ножам и другим предметам из стали. Продавцы магазина говорят, что сталь хорошая, не хуже булата — 50*14. Эта маркировка раскрывает характеристики металла: 50 — содержание углерода, 14 — отображает концентрацию углерода. Такая сталь, конечно, проигрывает дамасской, но считается одной из лучших для изготовления клинкового оружия. Продавцы обязательно делают оговорку, что ножи у них не боевые, а туристическо-бытовые, потому что есть ряд параметров холодного оружия и фабрика обязательно следит, чтобы они все не были соблюдены, тогда нож боевым не считается. Поэтому в продаже ножи: рыбацкие, охотничьи, бытовые; кортики — декоративные, топорики — туристические, огнестрельное оружие — коллекционное. От многообразия просто глаза разбегаются, мужчины и мальчишки с горящими глазами изучают витрины. Покупку красиво упаковывают в фирменную бумагу, прикладывают паспорт изделия и фирменный пакет.

Недалеко от оружейной фабрики мы нашли 2 статуи крылатых коней — пегасов. Один в заросшем парке, а второй в центре дорожной развязки, но с отличным видом на гору Косотур и Городской пруд. Крылатый конь является символом Златоуста и считается «силой творческого духа в каждом из нас», символом красноречия, созерцания и славы. Находясь здесь, понимаешь, что все это про жителей Златоуста, про знаменитых искусных мастеров гравюры и оружейников Южного Урала.

Дальше мы отправились в национальный парк «Таганай», для этого нужно было проехать долгий путь в северную часть города вглубь горного массива. Увидели знаменитые златоустовские трамвайчики, которые славятся своими живописными маршрутами. Но сами трамваи такого печального и непрезентабельного вида, что кататься на них не стали. Зато зашли на железнодорожный вокзал за сувенирами и магнитиками, потому что больше особо нигде таких туристических мест не видели. У «Таганая» дорога заканчивалась и дальше ремонтные работы. Честно говоря, мы раньше в национальных природных парках не бывали, местность у нас другая. Свернув с дороги, увидели КПП, охранник осмотрел машину, внутрь заглянул, и спросил, на сколько дней мы заезжаем. Увидел наши квадратные глаза, ведь у нас сугубо городской туристический осмотр достопримечательностей, с охранником завязался разговор. Он настойчиво рекомендовал посетить вместо «Таганая» Черную Скалу и Каменную Реку неподалеку, вот только надо было по бездорожью проехать всего около 10 км. К сожалению, мы не на внедорожнике, и от такой поездки мы отказались. Выяснилось, что сам «Таганай» — это заповедник с нетронутой природой и кемпингом при въезде. Люди приезжают компаниями на машинах, оставляют их на охраняемой парковке, регистрируются и идут по тропам вглубь, любоваться красотами и знакомиться с представителями флоры и фауны. А мы наивно полагали, что нам удастся увидеть хоть кого-то из заявленного списка обитателей. На площадке вокруг парковки есть гостевые домики, но их немного, с удобствами, видимо, так себе, потому что, разговорившись с жителями одного из домиков, узнали, что воду они берут в роднике, а удобства на улице. Получается, домик — просто крыша над головой от дождя и ветра? На полянке еще есть место для палаток и волонтерский уголок, что именно волонтеры там делают, мы не узнавали. Прошли по тропе к роднику, который освящен и имеет пробы анализа воды, данные на стенде в общем доступе. Простояли в очереди среди оптовиков с пятилитрушками и бутылями, которые набирали столько, что, казалось, унести это невозможно. Набрали свои 0,5 родниковой воды и поехали дальше обозревать достопримечательности Златоуста.

Наш путь лежал в южную часть города и поселок Красная горка, где есть еще одна оружейная фабрика АиР, которую многие называют «Аировка», работающая с 2009 года и названа по первым буквам фамилий основателей Рогозина и Архипова. Здесь все современно и более стильно. Есть экскурсии с мастер-классами, в закутке есть как будто воссозданная деревушка, но там еще ведутся ремонтные работы, есть магазин с красивым интерьером и уникальными моделями ножей. Уникальным предметом этого места по праву считается меч «Святогор», который по решению коллегии «Книги рекордов России» 29 января 2014 года признан «Самым длинным мечом из дамасской стали». Его не сразу видно, потому что сейчас он расположен под стеклом фасадного ансамбля. Так уникальный арт-объект защищен от атмосферных воздействий и есть данные, что те, кто посещают экскурсию, могут к нему прикоснуться и разрубить узел жизненных проблем. В любом случае, меч «Святогор» является визитной карточкой Аировки и центром притяжения гостей города.

Дальше направились к башне-колокольне с часовней Иоанна Златоуста, рядом с которой расположился Горный парк имени П.П. Бажова. По расписанию, экскурсионные группы поднимаются на колокольню, с которой открывается чудесный вид на город и есть возможность побыть звонарем и ударить в колокол.

Ждать час до новой экскурсии не хотелось, поэтому мы зашли в часовню, прогулялись по облагороженной территории и вышли к парку Бажова, в котором расположены не только герои сказов Бажова, но и другие персонажи русских народных сказок. Имя Павла Петровича Бажова прочно ассоциируется с Уралом, потому что он любил весь Урал, побывал в разных его уголках, работая редактором «Крестьянской газеты», он разбирал письма читателей, собирал материалы для будущих произведений, писал очерки о старых заводах. Сказы Бажова, основаны на реальных событиях с долей вымысла и фольклорной составляющей, отражающей народное творчество, обычаи, обряды, песни — все то, что так близко народу. Вот почему его творчество так любимо, понятно и близко детям и взрослым. Мировую известность Бажову принес уральский сказ «Малахитовая шкатулка». Горный парк Бажова невелик: в центре расположен фонтан в виде распахнутой книги и проходя сквозь него, ты попадаешь в волшебный сказочный мир — это очень символично! По периметру фонтана фигурки читающих ребятишек. Рядом расположены небольшие тематические выставочные залы «Созвездие самоцветов», «Оружейная мастерская», «Хронограф Златоуста», каждый с отдельной платой 150 рублей, сувенирные лавки, кафе, но многое почему-то было закрыто. Чуть поодаль горка камней и фигура Хозяйки Медной горы, красивая, статная, будто сошедшая со страниц книги, а позади отличный вид на город и горы. Можно подняться еще выше на смотровую площадку, где установлена скульптура «Дуб жизни» и открывается панорама на весь город и горы, горы, горы … просто завораживающе!

Так много всего интересного, ехали уже в сторону нашей Солнечной долины, разговаривали и делились впечатлениями, как вдруг вспомнили, что в Златоусте есть часовой завод. Подумали, что наверняка при заводе есть фирменный магазин, и отправились прямо на Златоустовский часовой завод «Агат», возле которого мы, оказывается, несколько раз проезжали по пути на Златоустовскую оружейную фабрику и в поисках фигуры Крылатого коня. Внешне неприметное здание с высоким крыльцом советской постройки. Поднялись, зашли, а там в тусклом свете обычная заводская проходная: 2 бабули, 2 вертушки, обшарпанные стены, заколоченные двери с окошком и вывеской «Касса», металлические картины с рабочими, из современного были замечены глянцевые плакаты с рекламой часов и кнопочный телефон вместо дискового со скруткой проводов к старой квадратной телефонной розетке. Мы в шоке, что попали в прошлое и блага цивилизации сюда не заглядывали, а ребенок в восторге, со словами: «Вау, че правда так было?!». Вопрос о фирменном магазине у нас отпал сам собой, а вот у бабушек на проходной появились к нам вопросы. Оказалось, что отдел продаж все-таки существует, надо воспользоваться телефоном, вызвать специалиста и нас проводят в кулуары производства. Пока созванивались, стрелки на часах выпрямились в вертикальную линию, показывая 18 часов, и из темноты коридоров на свет стали выходить женщины, толпясь у вертушек и прощаясь с коллегами. Толпа прошла, подождали еще немного и по центральной лестнице за нами спустилась приятная молодая женщина и пригласила проследовать за ней. Поднялись на 3-й этаж. Все стандартно для зданий советского времени: квадратная плитка, рыжая краска в несколько слоев, фанерные двери, а на потолке металлический декор. Зашли в комнатку около 15 квадратов с ярким светом, где 2 стола и витрина с часами. По часам работают в режиме интернет-магазина, ассортимент не так велик, но часы ручной сборки и полностью изготовлены из российских комплектующих и материалов. Дизайн своеобразный: имеется довольно крупный защитный колпачок завода часов на маленькой цепочке, крупные циферблаты 46 мм, 53 мм и даже водолазные 60 мм. Так из брошюры мы узнали, что корпусы, ободки, защитные колпачки ограниченной серии часов изготовлены из материала корабля «Пылкий», а у него имеется целая история в составе отечественного ВМФ. Думаю, такие часы приятно носить тем, кто причастен к ВМФ, крупному, надежному, патриотичному, родному. По желанию заказчика могут быть изготовлены циферблаты из драгоценных металлов с авторской гравировкой. Есть тематические лимитированные серии, выпускают часы для водолазов со свечением люминофора. Цены за эксклюзив и ручную работу соответствующие. Цена ремешка из воловьей кожи «8-800» напомнила телефон «горячей линии» и старинный анекдот про цену и номер телефона. А дальше мы стали вглядываться в цены. Минимальная стоимость часов 82 тыс. руб. Средняя стоимость 160-180 тыс. руб. Эксклюзивные модели с циферблатом из титанового или циркониевого дамаска и даже метеорита — по цене 260-310 тыс. руб. Авторские модели, полагаю, еще дороже. Модели с метеоритными циферблатами показались мне особо романтичными, только представить себе, что носишь на руке кусочек космической истории, «а каждый взгляд на него напоминает о бесконечности Вселенной, ее таинственности и величии». Вот только я поинтересовалась, есть ли испытания и данные, как кусочек космического тела влияет на человеческий организм, и ответа не получила. Все-таки это энергия космоса, надо быть аккуратными, ведь даже самоцветы влияют на самочувствие и настроение человека, но идея очень интересная и главное не просто идея, а все воплощено в жизнь и изготовлено! Часы здесь, как и подобает Уралу, с мужским характером, «суровой мужской красотой, брутальным характером и абсолютной надежностью».

На заводе кроме часов выпускают секундомеры, те самые, которые мы видели с детства и у многих они еще бережно хранятся и до сих пор считают каждую секунду. На сайте еще есть информация о производстве редукторов и микроредукторов, миникомпрессоров, оборудованию для водолазов, литье пластмасс, измерительной техники, курвиметров (приборов для измерения извилистых линий на топографических картах, чертежах), переключателей, реле времени, оборудовании для медицинских газов.

Завод «Агат», безусловно, удивил сплетением русских традиций, консерватизмом, творчеством, интересными идеями и качественным основательным их воплощением. Могу сказать, что мы даже испытали чувство гордости и патриотизма, что есть в России производства, где все полностью наше: и идеи и комплектующие и производство. Вот только цены, полагаю, малодоступны среднестатистическому патриоту, но и завод, видно, сам не шикует. Поездка в Златоуст оказалась насыщенной, интересной, познавательной.

Так в Солнечной долине прошло несколько дней, когда мы днем посещали ближайшие города, а вечером торопились к ужину. Вечерами мы гуляли по облагороженной территории горнолыжного курорта под шум горной речки, фотографировали закаты, делились впечатлениями от увиденного за последние дни, строили планы на ближайшие, отмахивались от назойливых комаров, сидели у озера, пытаясь впитать всю горную романтику Урала.

Одним из вечеров мы вспоминали посещение музея «Урал», и проскользнуло огорчение от того, что не было возможности попробовать вождение на симуляторе Урала. И тут я вспомнила, что в прошлом году мы должны были ехать из Солнечной долины домой в Омск через Челябинск и Курган, а из-за неожиданного подарка от магазина сувениров в Тюмени изменили маршрут и поехали через Екатеринбург и Тюмень до Омска, минуя Челябинск. А в Челябинске я планировала заехать в современный музей, точнее Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги, где есть симулятор «Ласточки», на котором, как оказалось, всем бы хотелось попробовать прокатиться. Тогда надо ехать! Так и решили, что до Тюмени поедем проверенными дорогами: сначала на Челябинск в музей, потом по М5 до Екатеринбурга и на Тюмень. Карты показывали более короткий путь через Шадринск, но, не зная, какая там дорога, решили ехать по двухполосной.

Солнечная долина — Челябинск (117 км)

Прощальный завтрак, мы собрались, и навигатор проложил путь через Ильменский заповедник и Чебаркуль, что на 10 км ближе, чем через трассу М5. Скажу честно, я обрадовалась, потому что хотела хоть быстренько заглянуть в естественно-научный музей при Ильменском заповеднике и посмотреть на место падения Челябинского метеорита в озеро Чебаркуль. Так и поехали.

Основную информацию об Ильменском заповеднике узнали по пути к музею на информационных стендах: заповедник имеет площадь 303,8 кв. км; здесь обитают 57 видов млекопитающих, 173 вида птиц. 5 видов амфибий, 6 видов рептилий, 18 видов рыб, 13 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, найдено 272 минерала, в том числе впервые открытых в Ильменах 18, ну и называется он из-за самой высокой горы Ильмен-Тау — 743,3 м. Решили не тратить время на музей естествознания, ведь путь до Тюмени неблизкий, но с удовольствием рассмотрели самоцветы и изделия из них в сувенирных лавках. Потрясающее разнообразие! Ведь так в горах увидишь, да не узнаешь без огранки ни один камень!

Дальше немного отклонились от маршрута, ведь нам надо было не только проехать через Чебаркуль, но и подъехать к стеле, на берегу одноименного озере, которая указывает на буй в месте падения метеорита. Локация сомнительная, но главное история и причастность к чуду. Оказалось все почти по пути. Подъезд к берегу нелюдимый, навигатор ведет до лодочной станции, а потом через нее пешком. Сначала на территории мы увидели металлический объемный многоугольник, мы даже немного расстроились. Но потом выглянул из окна высокой постройки мужчина, и сказал, что надо спуститься ниже по тропе к берегу, все там. Спросили, видел ли он сам метеорит, на что он ответил, что все было оцеплено и никого не пускали, а самый большой кусок метеорита хранится в Челябинском музее, и слава от его падения тоже перешла к Челябинску. Падение метеорита случилось 15.02.2013 года. Космическое тело массой 10 тонн и диаметром с шестиэтажный дом со скоростью 18 км/с и энергией десятка хиросимских бомб ворвалось в атмосферу Земли, его самый крупный осколок весом в 670 кг упал в озеро Чебаркуль, проломив корку льда. Сама стела повторяет очертания замерзшего озера, а через отверстие видно буй, в месте падения метеорита и указаны точные координаты. Озеро Чебаркуль имеет запреты на купание, но рыбу ловить, как мы поняли, можно. В память о том, что побывали в месте с космической энергетикой, набрали бутылочку воды из озера, чтобы полить домашние цветы. Дальше уже без остановок ехали до Челябинска.

Посещение Исторического центра железной дороги оказалось весьма доступным по цене, предусмотрены школьные и льготные билеты, а тренажер кабины машиниста «Ласточки» за 20 минут обошелся в 350 рублей дополнительно. В целях экономии времени билет на «Ласточку» взяли один, но попробовали проехать все.

Музей современного формата с интерактивом и современными технологиями. Залы расположены по спирали и, посещая один зал за другим, постепенно поднимаешься наверх к «Ласточке», комнаты оформлены тематически, начиная с момента основания и строительства железной дороги на Урале до наших дней заканчивая «Ласточкой». Красочные картины в первых залах наглядно показывают, как прорубали скалы для прокладки путей, а в каждой комнате еще есть звуковое сопровождение, которое полностью заменяет экскурсовода. Интересно, познавательно и ведешь осмотр в своем темпе.

Не удержались, чтобы не звякнуть в сигнальный столетний колокол со станции Чернявская Западно-Сибирской железной дороги. В музее воссоздано убранство вагонов прошлых лет, картины и предметы быта хорошо подобраны и помогают увидеть картину в 3Д формате. Отмечена в музее и значимость железной дороги во время ВОВ. Широко представлены средства связи и тот самый дисковый телефон, о котором многие говорят, но дети их уже не застали. Хоть в музее покрутили диск телефона и поностальгировали. Показали ребенку Гугл советского времени — автоматическую справочную установку. Тот еще аппарат! Визуально похож на современные банкоматы, вместо клавиатуры список популярных запросов и рядом кнопка, нажимаешь на нее и в части экрана начинают вращаться вокруг горизонтальной оси карточки в определенном порядке и останавливаются на нужном ответе. Вот такая автоматика! Так просто и так удивительно для современных детей, а себя начинаешь уже чувствовать динозавром, когда в музее не находишь почти ничего нового и удивительного…

По времени купленного билета подошли к тренажеру кабины «Ласточка». Есть инструктор, который терпеливо объясняет правила вождения поезда. Впереди и по бокам экраны, имеются зеркала заднего вида, не хватает педалей и руля, за который можно взяться и управлять, трудно сразу привыкнуть, что сейчас уже работает автоматика и поезд точно выберет нужный поворот на развилке. Переключатели, рычаги и кнопки сначала кажутся смешными и мелкими, но выполняют важные функции и в деле совсем не хлипкие. Есть красочная приборная панель, на которой ничего не понятно кроме спидометра и подсказок с цветом следующего по ходу движения светофором. Двадцатиминутной программой заложено прохождение, кажется, 7 дорожных ситуаций: в населенном пункте, мимо фермы, ночью, в дождь, даже с северным сиянием и еще несколько. Особенно запомнилась подача звуковых сигналов: тифон и свисток. В конце занятия дочке за особое усердие в обучении выдали свидетельство юного машиниста. Интересный и полезный ход руководства для дальнейшей профориентации детей. Музей оставил хорошее впечатление, больше мы ничего посмотреть не успевали и поэтому, минуя вечерние челябинские пробки, выскочили на М5 в сторону Екатеринбурга.

Челябинск — Екатеринбург — Тюмень (531 км)

В Екатеринбург мы не заезжали, но проехали немного по ЕКАД с малой скоростью из-за скопления автомобилей в конце рабочего дня. Дальше в районе Богданович опять ехали по плохой дороге, которая очень ждет ремонта и расширения. Навигатор предлагал альтернативные варианты объезда через другие населенные пункты, но мы все же остались верны своим принципам и не съезжали с трассы, ведь неизвестно, что там за дорога. Ближе к Тюмени стало больше появляться отрезков двухполосной дороги в каждом направлении, что не могло не радовать. Затемно приехали в Тюмень. Город порадовал хорошими, будто только закатанными дорогами со свежей разметкой, интересной подсветкой зданий. Здесь была забронирована квартира в элитном жилом комплексе «Айвазовский». Видеодомофон не узнал наши лица и отказался пускать в подъезд, пришлось ждать хозяйку с ключами, но все же каждый раз при входе домофон сканировал наши лица и напоминал нам, что мы тут не живем.

Утром мы пошли на прогулку, поиски магазина и обследование района. Дома стоят недалеко друг от друга и образуют микрорайон с общими облагороженными аллеями и площадками. При этом у каждого дома есть свой закрытый двор и поземный паркинг. Во внутренний двор можно выйти только с нулевого этажа через лифт подъезда. Территория только для своих, сделано со вкусом и элементами ландшафтного дизайна, есть площадка для малышей, дорожки, лавочки, навесы, несколько шезлонгов, скамейки, дорожки. Красиво и уютно.

Общие аллеи между домами тоже выполнены стильно. Даже обычные полевые цветы и колоски смотрятся очень интересно в ландшафтных композициях с кустиками, ухоженной травой и подсветкой. Застройщик, кажется, продумал все: качели, лавочки, детские площадки на любой вкус и возраст, фонтаны, лабиринты, тарзанка, скейтпарк, аллея фонтанов, памятник «Пожарным и спасателям», в честь которых и названа улица этого микрорайона, просторная собачья площадка и даже уличный туалет, а позже в один из дней появилась фотозона с лампочками. Во дворе одного из домов увидели современный детский сад, выручила в очередной раз «Пятерочка», а на первых этажах домов расположились модные магазины, пиццерии, лаундж-зоны, кафе, студии, салоны. Район интересный, но ощущается необжитость, пустота, как будто многие дома еще не заселены. Видно, что некоторые тюменцы приезжают в этот микрорайон просто погулять и поглазеть на блага цивилизации.

К полудню мы поняли, что лучшей погоды ждать не стоит, а выходных тем более, и отправились на отдых в термальный источник. Тюмень славится своими горячими источниками, в путеводителях как минимум 10 основных. В топе самый большой и объединенный с аквапарком «ЛетоЛето», но там куча правил и ограничений к посещению с детьми. Плюс сам аквапарк нам не сильно интересен, потому что и у нас в городе есть. А вот термальный источник с минеральной водой летом был на ремонте, поэтому посещение теряло смысл. Выбрали «Волну» — один из приличных горячих источников Тюмени в плане чистоты и сервиса. Входной билет дает право посещения на 4 часа, можно было доплатить и получить безлимит, но мы подумали, что неизвестно еще, как там внутри и какое будет воздействие воды на организм, она ведь минеральная. Температура воды +38 - +43 градуса. Это так расслабляет! Погода была пасмурной с прохладным ветром, +23, поэтому как раз, нагревшись в бассейне, мы освежались на воздухе. Можно было еще погреться в разных банях: инфракрасной, финской, хаммаме. Гостям предложена солевая пещера, но там неинтересно и очередь. А вот в ледяную комнату мы бегали часто, там закуток с ведром ледяной воды, а рядом снеговая установка, которая намораживает снежок и выдает его небольшими кучками. Вот тут мы все резвились как дети, обливались, бросались снежками и визжали. Отведенных 4 часов вполне достаточно для оздоровительно-развлекательного посещения термального источника.

Вечерняя прогулка по городу оказалась тематически связана с Кореей. А началось все с «Парка Дружбы между Россией и Республикой Корея», который рядом с ЖК «Айвазовский». Дипломатической дружбе уже более 30 лет. Парк открыт в 2020 году и немного пустоват, на мой взгляд, не хватает зеленых насаждений, в основном дорожки, несколько построек в национальном стиле и фигура дракона в центре.

Мы тоже решили узнать Корею получше и посетить кафе корейского стритфуда «Chicko», которое пользуется популярностью у молодежи, потому что некоторые являются фанатами корейских вокальных групп, а другим формат кафе интересен из-за возможности попробовать блюда корейской кухни, о которых так много видео в Интернете. Кафе имеет свою атмосферу, и это хорошо, когда интерьер, музыка, еда — все создает нужный настрой. Всюду по залу расставлены ростовые фигуры, как мы поняли, певцов, по телевизору крутят их песни, звучит однотипная музыка. В прикассовой зоне организован фанатский уголок, с милыми безделушками, сладостями, газировками. Меню довольно разнообразное и попробовать удалось далеко не все: чиз корн-дог, сосиска с дошиком, чиз рамён, токпоки, пультак, бинсу, сырный чай, дальгона айс, орео бабл, жаль, что танцующий пудинг в форме котика и пуноппан (лакомство в виде рыбки) были в стоп-листе. Интересная подача, непонятные названия, по вкусу, как и заявлено быть стритфуду, но попробовать что-то новенькое всегда приятно. Особенно из всех блюд запомнилось бинсу с клубникой (это еще хорошо, что не взяли со вкусом экзотики — бобовой пасты) — популярное корейское мороженое из молочного снега, украшенное фруктами и кремом, так написано в меню. А по факту принесли металлическую миску с белым снегом, который уж больно напоминал снег из ледяной комнаты в термальном источнике «Волна», сверху клубничный конфитюр, капля крем-чиза и круглая посыпка, как у нас на куличах. В разговоре с официанткой убедились в своих догадках, что ни капли молока там нет, потому что по вкусу, которого у снега, естественно, нет, молоком и не пахнет. Просто замороженная вода! Да у нас в Сибири такого десерта зимой целые поля, надо только баночку клубничного варенья прихватить и ложку. Восхищаюсь корейской изобретательностью, максимально просто, красивенько, и все уже хотят попробовать!

После ужина прогулялись по центру города через Сибирский сквер до Цветного бульвара со знаменитым фонтаном в центре, который как визитная карточка города. Фонтан оказался без подсветки, а той, что есть вдоль улиц, для центрального бульвара города явно не хватает. Такая вечерняя прогулка не понравилась, хочется больше света, а не гулять по сумрачным улочкам. Взглянули по пути на арт-объект «12 стульев желаний» у ТЦ «Рентал». Подошли к самому милому памятнику «Бездомной собачке». Едва разглядели его в темноте. Памятник является сразу копилкой, поэтому можно сделать одно маленькое доброе дело, которое для кого-то имеет огромное значение. Вечернюю прогулку закончили уже по аллеям своего ЖК, здесь света оказалось больше, чем в центре города. А на следующий день мы запланировали поездку в Тобольск.

Тюмень — Тобольск (248 км)

Трасса Р-404 почти до самого Тобольска в 2 полосы в каждом направлении. Это, как я понимаю, основная дорога (примерно треть пути) до Сургута. Погода была прохладной и пасмурной, периодически накрапывал дождик. Перед въездом в город мост через Иртыш. Казалось бы, родная река, а вот ее берега близ Тобольска почти неузнаваемы, высокие, крутые, обрывистые, поросшие травой будто зеленым бархатом.

Сначала мы заехали в Ботанический сад «Ермаково поле», который был в рекомендациях к посещению. В моем понимании, ботанический сад подразумевает таблички с названиями растений, а «Ермаково поле» дает отсыл к походам Ермака, а значит, должно быть что-то с этим связано. Мы решили уточнить наши догадки, потому что разглядывать просто кустики под мелким дождем желания не было. У входа взглянули на карту и поняли, что сад большой площади, а дома и скульптуры попадаются не часто на пути. Милейшая женщина в кассе, кроме цен ничего говорить не собиралась, отмахиваясь фразой: «Зайдете и все сами увидите!» При этом цена взрослого билета 200 руб., детского 50 руб. Никакого желания заинтересовать потенциальных посетителей мы не заметили, закралось подозрение, что и смотреть там нечего. Подумали, что для таких пеших прогулок по саду с памятниками не самая лучшая погода и решили не идти.

Дальше наш путь лежал в тематический парк «Тобол». Конечно, мы туда ехали подготовленные. Дома перед поездкой пересмотрели фильм «Тобол», и было любопытно взглянуть на киносъемочную площадку, где прошла большая часть съемок фильма, сооружения, воссозданные по рисункам самого Ремезова, картографа из Тобольска, и археологическим источникам. Парк славится тематическими групповыми экскурсиями с перевоплощениями в героев фильма. Да и просто прогуляться по территории съемочной площадки было бы любопытно, но мы не учли, что это действующая киноплощадка и помимо общего экскурсионного расписания есть еще доп. информация на сайте, куда мы, естественно, не заглядывали, о закрытии парка на время съемок. У открытых ворот нас встретил охранник и администратор комплекса. Сказали, что во время съемок фильма здесь все строго, никаких посторонних, договоры, контракты и много сотрудников правоохранительных органов. Мы бы, конечно, и на съемки с превеликим удовольствием взглянули, но нельзя. Так что остается довольствоваться тем, что увидели в открытые ворота и ждать выход на экраны сказки «Горыныч», считая себя немного причастными к съемкам.

Дальше мы продолжили путь по нижней части города, проехали католический храм и направились в Александровский сад, названный в честь посещения в 1837 году цесаревичем Александром Николаевичем (будущим императором Александром II) Тобола. Парк небольшой, имеются лавочки, детские площадки, часовня, приличный уличный туалет, который оказался очень кстати. Все чисто, аккуратно, малолюдно. К этому моменту мы уже довольно проголодались, потому что в Тюмени мы жили в квартире и завтраки по типу «шведский стол» нам никто не накрывал. Заметили рядом кафе «АшХана», вышедшие оттуда женщины крайне благоприятно отозвались о данном заведении, и мы решили туда заглянуть. Интерьер без изысков и какого-то стиля, меню соответствует восточному кафе, цены средние. Но хотелось же эмоций, чего-то нового, а не просто поесть. Эмоции получили, а покушать решили найти место поинтереснее.

Хочется отметить, что город подготовлен к приезду туристов, имеются надписи и таблички на русском и английском языках. Вокруг чисто, аккуратно, есть туристические маршруты, на которых внимательный турист может подмечать фигурки 10 ангелочков: гениальный ангел, театральный ангел, ангел влюбленных, милосердный ангел, архитектурный ангел, улыбающийся ангел, музыкальный ангел, литературный ангел, созерцающий ангел, странствующий ангел. QR-коды у арт-объекта дают возможность прослушать аудиогид. Есть уличные туалеты приличного исполнения, а не ужасные синие будки. Флаги, клумбы, ухоженные сады и скверы, множество статуй и памятников делают город особенно приятным для прогулок.

Поднявшись по Никольскому взвозу, так назван довольно крутой подъем вверх по оврагу между двумя холмами, на одном из которых слева расположился Тобольский кремль, а на другом справа сад Ермака. В Губернский музей, который расположен недалеко от сада Ермака, не пошли, уж больно он по описанию похож на краеведческий, а у нас, омичей, с Тоболом много общего, в том числе флора и фауна обитателей поймы Иртыша. Зато как люди творческие по своей натуре посетили музей сибирских промыслов и ремесел «Дом мастеров». Музей небольшой, но и стоимость символическая: 100 руб. взрослый, детский до 18 лет бесплатно. Экспонаты музея собраны тематически в нескольких залах по принципу мужских и женских ремесел, в мастерских цокольного этажа музея можно пройти мастер-классы, вдохновивших работами предков. В мужском зале представлены инструменты и образцы работ кузнечного, кожевенного, гончарного дела, художественная резьба, роспись, деревообработка, бондарство (изготовление бочек), бортничество (пчеловодство), рыболовство. В женском — вязание и пошив одежды, ткачество, плетение на коклюшках (изготовление кружева), прядение, ковроткачество, а также украшения из сибирского бисера XVIII-XIX веков: бусы, расшитые кошельки и прочая красота.

На доме напротив, где расположились гостиница «Сибирь» и ресторан «У Никольского взвоза», установлена памятная плита Семену Ремезову — сибирскому да Винчи — уроженцу Тобольска, картографу (как мы помним, сделавшему карту Кунгурской пещеры), художнику, мыслителю, историку, зодчему, строителю Тобольского кремля.

Тобол подарил миру много талантливых и удивительных людей, среди них можно выделить Петра Павловича Ершова — русский поэт, прозаик, драматург, автор известной с детства сказки в стихах «Конек-горбунок». Ершов учился в Санкт-Петербурге, и там же была написана его курсовая работа, объединившая несколько сибирских народных сказок, «Конек-Горбунок». После Ершов вернулся в родной город, жил и работал в нем, написал еще много сказок, в том числе и сатирических, которые печатались под псевдонимом Козьмы Пруткова. Но все же «Конек-Горбунок» остался самым известным его произведением. В городе много скверов с героями его сказок, Тобольский драматический театр носит его имя, есть памятник самого автора, его именем названа одна из улиц города.

Жизнь Ершова переплетена с жизнью еще одного тобольского скромного гения, его еще называют русским Энштейном — Дмитрий Иванович Менделеев — он был мужем падчерицы Ершова от первого брака. Менделеев родился в семье директора тобольской гимназии и был 17-м ребенком в семье. Учился он в Санкт-Петербурге, а жил потом на малой родине. Когда начинаешь читать все заслуги Дмитрия Ивановича Менделеева, то начинаешь удивляться такому огромному количеству трудов и работ. Но у большинства все же имя Д.И. Менделеева ассоциируется с периодической системой химических элементов. Поэтому город это всячески пиарит. В Тобольске есть улица, парк, памятник, которые носят имя Менделеева, его именем называют выставки. А в центре города есть памятник таблице Менделеева и да, она «самая-самая». Но тут вышло разочарование. На площади 750 кв. м перед торговым центром уложена на вид обычная плитка и только кое-где, в соответствии с масштабом объекта, есть особые плитки с подписями химических элементов, в связи с этим арт-объект посмотреть полностью не получается, а учетом постоянно идущего дождя, выискивать все 118 элементов желания не было. Примечательно, что изначально автор торопился и ошибочно сделал два углерода «С» вместо одного из них «Сu» — медь 29, но и это уже исправили. Не сильно интересно, но хорошо, что бывает и такое.

Осматривая скульптуры в сквере П.П. Ершова, на ул. С. Ремезова близ Кремля невольно засматривались на витрины кафе, которые плотным рядом заняли весь первый этаж дома №3. Чего здесь только нет: кофейни, чебуречные, семейные клубы и кафе, но нам хотелось чего-то местного, особенного. Заглянув в 2гис, мы же люди современные, выбрали кафе «Богдановские традиции» с премией от 2гис. Зашли в узкое помещение, в котором вдоль стены в плохом освещении тесно стоят столики, работает вентилятор, столы и сервировочные салфетки не совсем чистые, многие позиции, а мы нацелились на пельмешки, были в стоп-листе. Возникло ощущение, что премия этому заведению была выдана ошибочно. Порция обычных мясных пельмешек 250 г стоит 230 руб., но это же не то, ради чего мы ехали! Захотелось какой-то альтернативы, а не есть, что дали. Снова воспользовавшись картой, ткнула пальцем практически в соседний дом за углом, а там ресторан «Ладейный», разместившийся в большой рубленой русской избе. В меню тоже были пельмешки 200 г 290 руб., только мясные, татарские, с красной рыбой, из щуки. Хотелось красиво и вкусно, мы отправились туда.

По пути к «Ладейному» зашли в трапезную, но было закрыто. Ресторан «Ладейный» находится в большом русском бревенчатом тереме. Эстетический восторг лично я испытала, территория ухоженная, деревянные игры, резной фасад, веранда, внутри девушки и парни в русских костюмах, зал просторный с высокими потолками, качественно подобранный текстиль, стулья как в сказке «Три медведя», про комфорт в избе тоже не забыли, работают кондиционеры, на столах рушники с вышивкой. Все хорошо, но цены в меню 2ГИС были другие и вообще пельмени оказались в стоп-листе, поэтому пришлось выбирать другое, потому что уже очень хотелось кушать. Взяли уху из муксуна с расстегаем, бифштекс с картошечкой, жульен в грибах, ягодные компоты. Так что 2ГИС опять подвел. Еду готовили недолго, но несли все по очереди. Подача красивая, но как говорила Маша из известного мультика: «Вкусновато, но маловато». Порции маленькие, пирожочек на один зубок, бифштекс прятался под мелкой глазуньей, фаршированные грибы тоже не самого крупного размера. Хорошо хоть компот не в рюмках подали. Это немного опечалило посещение ресторана, как говорится, «Осадочек остался». Как будто заведение в режиме тотальной экономии.

После «Ладейного» вышли к ротонде на высоком берегу Иртыша. Виды красивейшие!

И сразу направились в Тобольский кремль — образец сибирского зодчества XVII-XVIII веков. Кремль очень компактный, визуально кажется, что он мог бы разместиться на площади размером со стадион. Его содержат в отличном состоянии. Все ухожено, установлены пластиковые окна, и даже бойницы теперь выглядят как форточки. Внутри здания разместились несколько музеев, отель, ресторан, сувенирные лавки, торговые павильоны.

Заглянули в музей Гостиного двора с тематикой «купеческого предпринимательства» и выставкой «Огонь трава». Комплексный билет на 2 взрослых 500 руб., детский бесплатно. Осмотр начали с музея травы — огонь трава — она же крапива. Стоит отметить, что жители Тобольска и Тюменской области подтянули к себе традиции народов ханты и манси. Здесь представлены мужские и женские рубахи — тиамзы, которые выполнены из крапивных холстов, украшены бисером и шерстяными окрашенными нитками. Тиамзы датируются XIX - началом XX века. Просто удивительно, что изделиям из крапивы уже более 100 лет.

Дальше пошли музейные залы на тему предпринимательства, по сути, опять ожившие истории купцов-предпринимателей, которые специализировались на продаже определенных групп товаров: одежда и изделия из тканей, украшения с сибирским бисером, изделия из стекла, колокола, самовары, котелки и предметы кухонной утвари, замки и затворы. Представлена карта торговых путей Сибирского тракта, где мы увидели наш маршрут путешествия, который повторяет последовательность древних торговых путей. Сейчас Тара потеряла былую славу, и наш родной Омск остался в стороне. Собраны предметы старины, подтверждающие торговлю с Китаем, предметы быта, утвари, одежды. На другой витрине собраны утонченные европейские штучки, коробки от сладостей, картины, статуэтки, которые были привезены из Европы. Это лишний раз подтверждает тесные торговые связи Тобольска, да и всех городов на пути торговых путей с Европой и Азией. Тоболяки основательно подошли к истории своего города и увековечили фамилии купеческих династий с подробным описанием специализации их торговли и именами предпринимателей у некоторых семей даже до 5-го колена.

Из Кремля идет спуск в старый город — Прямской взвоз (а ранее Софийский), который с 1671 года соединяет дома нижнего города с центром. Сначала идет булыжная мостовая, стиснутая кирпичными подпорными стенами. Прочувствовали, как трудно идти по такой дороге, но больше удивило, что тоболяки с сумками и авоськами, действительно, до сих пор пользуются этой дорогой, чтобы попасть вниз. Дальше мощеную булыжником мостовую продолжает деревянная лестница. По лестнице до конца мы на спускались, поэтому самим посчитать количество ступеней не удалось. А вот в отзывах их количество почему-то разное: 198, 203, 205. Похоже, что можно и обсчитаться, а вот проверять и пересчитывать уже не хочется. Но это и не так важно. Имеется на Прямском взвозе и уникальный градостроительный объект и памятник архитектуры — рентерея, которую еще называют шведской палатой, потому что ее строили пленные шведы во время Ливонской войны. Здесь хранилась дань губернатору Сибири от татарских племен.

Вернулись на площадь у Тобольского кремля и наконец-то смогли подойти без очереди к лавочке с ангелочком милосердия, держащим на коленках котенка. Сразу подумали, что и у кошек есть свои ангелочки и вспомнился наш кот-Пушок, который на время отъезда остался гостить у бабушки, накатила тоска.

Моросящий постоянно дождик усилился, мы сели в машину и решили проехать по городу. Приметили пекарню-кондитерскую «Речпортовский хлеб», соблазнились чашечкой кофе с пирожным и, конечно, местной шаньгой с картофелем. Уютно так сидеть у окна в дождливую погоду.

Время подходило к 18 часам, а значит пора была возвращаться в нижнюю часть города. Хотели заехать в костел. Читала, что там вечером служится святая месса и бывают концерты органной музыки. Зашли в костел, музыки не слышно. При входе плакаты с информацией откуда в Тобольск пришла католическая вера. Внутри, как в фильмах, все аскетично: лавки по обе стороны от центрального прохода, вдалеке по центру на троне за столом пресвитер (священник) в ярко-зеленом одеянии, за ним крест с Иисусом, есть фигурки Иисуса и Девы Марии, а на стенах аккуратные небольшие иконы в одинаковых деревянных рамках. Когда мы зашли, уже шла месса (служба), только вот они (человек 10) не пели, как православные христиане, а одна из прихожан читала что-то из Библии, потом вступил пресвитер. Глазами мы продолжали искать орган и ждали его звуков, а потом заметили инструмент на втором этаже над входом, рядом никого не было, и все события развивались так, что концерта ждать не стоило. У выхода увидели будочку с двумя входами и решеткой из темного дерева, ну точно, как в кино, когда показывают исповедь и покаяние в грехах.

Проехали по аккуратным улочкам нижнего города, оставили машину на парковке у сквера Алябьева (тоболяк, композитор, пианист и дирижер, творивший в XVIII веке), с Базарной площадью. Вид отсюда на верхний город красивый, правда кремля почти не видно, уж больно он компактный, но эти зеленые холмы … так красиво!

Прошли вдоль реки Курдюмки по узкой тропке в сторону рентереи к Подшлюзному мосту. Красивый подвесной мост с видом на кремль. Сделали фото под непрекращающимся моросящим дождем и решили уже возвращаться в Тюмень.

Выезжали из города по Трактовой улице мимо церкви Серафима Саровского и заметили на куполе того самого трубящего ангела, который нам приглянулся на магнитике Тобольска, который мы купили домой.

В Абалак мы не ездили, едва ли нам хватило времени и в городе все посмотреть, да и с погодой, надо сказать, не повезло, постоянно моросил дождь. В Тюмень вернулись уже поздно вечером.

Утро следующего дня началось с посещения Алебашевского базара, который рекомендуют к посещению с пометкой, что именно здесь мы можем найти настоящие тюменские продукты. Базар похож на Михайловский рынок, но только менее наполнен торговыми точками. Да вообще почти пустой! И это в субботу утром. Ничего нам там не приглянулось. Решили лучше съездить в центр, прогуляться по городу.

Доехали до улицы Республики (так и не поняли, почему такое название у центральной улицы города, почему не Царская, как раньше?). Прогулялись по вантовому пешеходному «Мосту влюбленных» на другой берег реки Тура. Такое название мост получил в 2003 году, когда на День влюбленных здесь прошел конкурс на самый долгий поцелуй, в котором участвовали 100 пар, самые стойкие продолжали целоваться в течение 20 минут, потом, после ряда усложнений, осталось 10 пар, а когда ведущие уже сдались, победителей выбрали народным голосованием.

С моста открывается красивый вид на город, протяженную набережную со спусками и подъемами для долгих неторопливых прогулок. Но мы отправились гулять в Гилёвскую рощу.

Гилёвская роща — одно из любимых мест горожан, где можно отдохнуть от городской суеты, прогуляться по лесу. При этом роща оборудована для отдыха: есть скамейки, беседки, детские и спортивные площадки, мангальные зоны, качели, смотровые площадки, полянки для спортивных игр. Для нас это был интересный опыт, потому что в Омске таких облагороженных лесных массивов нет. Понравились заасфальтированные дорожки, на которых подсказки движения по полосам, потому что тропы не только для пешеходов, но и для индивидуального транспорта, в том числе трициклов, которые развивают приличную скорость. Отличное место для отдыха в пределах города!

Еще путеводители рекомендовали заглянуть в «Загородный сад» (Александровский сад) история которого началась еще в XIX в. Возможно, 100 лет назад высаженные ровными рядами кустики могли кого-то удивить, но сейчас лавочками и огромными стаями наглых прикормленных голубей никого не удивишь. Обычный городской сквер, где под тенью деревьев можно укрыться в солнечный день.

Читала еще про музейный комплекс Словцова, но не все разделяли мою тягу к высокому искусству, поэтому поехали в центр, на пешеходную улицу Дзержинского, на которой как раз проходил фестиваль «Джем фест» в поддержку молодежного предпринимательства. На сцене пели и плясали, рядом расположились палатки и столики с изделиями ручной работы. Улицу, по которой гуляли веселые и нарядные люди, украшают особняки тюменских купцов XIX века — выдающиеся образцы деревянного зодчества Тюмени, которые поддерживаются в отличном состоянии и в очередной раз напоминают о великом торговом пути в Азию и предпринимательстве.

Зашли в кофейню «Nora» с интерьером из сказки «Алиса в стране чудес», где в итоге я так отвлеклась на интерьер, рассматривая детали и, конечно, фотографируя все, что только можно, что, уходя, забыла взять свой кофе, а когда, вдруг вспомнив, вернулась за ним, бармен с улыбкой Чеширского кота сообщила, что моего кофе уже нет, а то, что он провалился в кроличью нору и исчез в чудесном саду, я уже додумала сама.

Гуляли по улице, глазели по сторонам, радовались, что есть в городе такие приятные локации как ул. Дзержинского, где тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее. Как вдруг на глаза попала вывеска «Вкусняшки со всего мира». Ну все же было хорошо!

Спустились в подвальное помещение, а там глаза разбегаются от пестрых этикеток и иероглифов, и это как раз все то, что дочь хотела попробовать. Время здесь как Кунгурской пещере потеряло свой счет, подозреваю, что мы там пробыли не меньше часа. И наконец, после долгожданной нами оплаты покупок мы вышли из этого растратного подземелья.

Местом для ужина мы выбрали «Горячий цех» — кухню горячего огня. Ребята работают по франшизе, специализируются на приготовлении мяса, виртуозно владеют смокером. Из необычного попробовали ремесленный хлеб с копченым маслом. Нам вкус масла показался очень интересным, необычным, по крайней мере, такого мы никогда еще не пробовали. Свой восторг гастрономических открытий мы решили разделить с родными и привезли им на пробу копченое масло. Фишка ресторана — мясо брискет — говядина реберной части с прослойкой. Ее маринуют в 16 травах и томят в смокере 16 часов. По выходным (тут нам как раз повезло) устраивают короткое шоу в 22:00, когда достают брискет из смокера, делают это всей командой в темноте с элементами фаер-шоу кухонными горелками, весело и шумно. Шеф делает пробу и режет тепленькое мясо на дегустационные кусочки, после чего предлагают с соусом на пробу гостям.

В этот вечер ели мы, конечно, мясо. Еще попробовали копченый поп-корн. Понравился. Отлично провели этот последний вечер в Тюмени, и да, мы наконец-то вкусно и красиво поужинали.

Отдельно хочется отметить работу сотрудников зала, просто молодцы! Изначально мы не знали о вечернем шоу с дегустацией, нам об этом рассказала официантка. И тогда пришлось ждать. Поскольку кушать мы уже просто не могли, изучали меню, прочитали информацию для старта бизнеса по франшизе. Все просто и понятно: помещение от 600-700 кв. м, объем инвестиций 60 млн. рублей со средним сроком возврата 2 года. Вот такое горячее предложение от горячего цеха. Обсудили бизнес-идею, но время еще оставалось, и сотрудники ресторана сами предложили нам экскурсию по залу. Мы были удивлены таким вниманием и заботой о гостях. Согласились. Пришла хостес и начала рассказ, о том, что ресторан располагается в здании бывшего кинотеатра, поэтому при ремонте постарались сохранить дух советского времени. На стенах расположены динамичные картины, которые никто никогда не видел целиком и даже сама художница, потому что она рисовала ее блоками и сразу закрывала движущимися фрагментами первого слоя, которые выглядят как горелые доски. Но на самом деле такого эффекта добились искусственным путем по японской технологии, если я все правильно запомнила. Каждый гость может менять рисунок динамичного панно, сдвигая доски в произвольном порядке. Вот такая история. Повара работают на открытой кухне, все чисто, красиво, аккуратно. В центре стоит огромная печь, которую заносили через окно, потому что через дверь она не входила. Видимо, рассказывали что-то еще, но этого я уже не вспомню.

После шоу с брискетом и его пробы, а он был потрясающе нежным и сочным, мы пошли по ул. Дзержинского в сторону машины. У ресторана «Медийное место» толпились люди, всем не хватало места, и они просто ждали у входа. Говорят, там отлично готовят морепродукты, но это уже в другой раз. Вечер был прекрасен. Перед сном прошлись по аллеям ЖК «Айвазовский», в очередной раз неспешно покачались на качелях в виде светящихся колец, это уже стало вечерним ритуалом.

Тюмень оставила хорошее послевкусие от нашей поездки: накормила, удивила, дала возможность выдохнуть и замедлиться, собрала в один информационный клубок все ниточки исторических и научных фактов купеческой и предпринимательской жизни сибиряков и уральцев на торговом пути в Азию.

Тюмень — Омск (625 км)

Завтрак перед отправлением в путь домой в очередной раз прошел под девизом: «Пятерочка выручает». И если в прошлых путешествиях нас выручала «Лента», то теперь формат у дома и быстро стал более удобен.

Жаль, что за все время путешествия мы так и не смогли купить лесные ягоды, не попадались нам такие рынки, базарчики, где люди продают дары природы, а может, уже и не продают или не собирают… В современных тюменских рынках такого не нашли.

Мелькнула шальная мысль заехать в Ишим, на базарчик, где торгуют бабушки, купить ягодки-грибочки. В Ишим заехали, у местных разузнали про такой рыночек, но по их лицам было понятно, что надежды мало. Место нашли, прилавки стоят, а бабушек нет, вообще никого нет. Видимо, народ если и собирает, то для себя, а не на продажу.

В районе Тушнолобово и Абатского опять нас встретил дождь. Это какая-то магия, интересно, там бывает солнечно? Трасса Тюмень — Омск за 10 дней путешествия никак не изменилась, не расширилась и в автобан не превратилась, а жаль. Будем ждать изменений.

Домой мы привезли не только эмоции и впечатления от поездки, но и сувениры, гостинцы, которые еще долгие годы будут напоминать о наших автопутешествиях по необъятным просторам нашей Родины, так же, как и записи о путешествиях.

Итоги поездки с технической стороны:

Длина пути — 4378 км

Расход топлива (с боксом на крыше) — 7,4 литра

Топливо — 17578 рублей

Проживание — 67325 рублей («Адаби» в Екатеринбурге — 3900 руб.; «Башня» в Кунгуре — 3800 руб.; «Apri Polet» в Перми — 5625 руб. с завтраком (шведский стол); «Sport Pesidens» в Солнечной Долине — 36000 руб./3 ночи с завтраком и ужином (шведский стол); «ДомТут» апартаменты в Тюмени — 18000 руб./4 ночи.

Все номера были с 3 полноценными спальными местами.

А остальное мы прогуляли и проели!)

Со стороны автомобиля сюрпризов ни хороших, ни плохих не было. Отработала как надо — все ровно и четко. Круиз сильно облегчил жизнь водителя особенно на двухполосных дорогах в одном направлении. Машине на круизе тоже комфортно — держит около 2000 оборотов. Надеюсь, что функция гибрида «старт-стоп» позволила сэкономить немного топлива в многочасовых пробках, ну или хотя бы не сильно загрязнила атмосферу.

Масло обновили до поездки, и пока еще 5-6 тыс. не накатали.

После Тюмени Фридов и Спайков видели мало, это значит, что машина там все еще не сильно популярна, а зря. У нас за последний год она уже превратилась в народный автомобиль.

На время поездки машина стала нашим домом. От долгих дневных поездок спина не уставала, посадка хорошая, было удобно. На втором ряду в нашей комплектации капитанские сидения, поэтому все ехали в комфорте. Третий ряд заняли сумки с необходимыми вещами, а в боксе на крыше путешествовала запаска и редко используемые вещи, которые могли пригодиться раз за всю поездку, типа осенних курток в пещеру или купальников. Ожидали, что поездка с боксом увеличит расход топлива, но сами были удивлены цифрам 7,4 л/100км (13,5 км/литр по бортовому компьютеру). В прошлом году поездка без бокса с маршрутом до Йошкар-Олы (отзыв на Дроме «Автопутешествие из Омска через Урал на Камское море, Остров-град и Марийский сказочный город (5000 км на Honda Freed hybrid)» показала на бортовом компьютере расход 15 км/литр, что соответствует 6,7 л/100км (но там ошибочно указано7,5 л/100км, уж не знаю опечатка или неверный перевод из одной системы измерений в другую).

Понимая, что у нас не внедорожник, выбирали хорошие дороги и тем самым оградили себя от многих неприятных моментов. Соглашусь, что, возможно, где-то мы перестраховались, например, каждый раз прокладывая маршрут через Екатеринбург. Безусловно, так было дальше, но надежнее. Опасаясь медленно ехать по короткой дороге, предпочли быстро ехать по длинной. Мы же все-таки автопутешественники, и просто ехать, меняя картинку перед глазами, для нас уже счастье!