Знакомство с Закарпатьем на Opel Frontera, август 2011 года

Себежский р-н. (Псковская обл.) — Карпаты (Межгорский р-н) Ужгород, Мукачево и обратно, 08.08.2011 — 16.08.2011.

В 2010 году мы побывали на Западной Украине (наш отчёт о той поездке), задумав на следующий год прокатиться в Карпаты.

И вот прошёл год.

Нам удалось-таки отправиться в Карпаты, со стартом из деревни и возвратом туда же, на девять дней, включая дорогу. Надеялись на поездку весь предыдущий год, но возможность появилась в последний день. Едем вдвоём с женой.

Заранее извиняюсь за качество фотографий, они с телефона и вырезанные из видео...

Живём мы в Обнинске, а дачу нас «угораздило» заиметь в глухой деревне на юге Псковской области, в 650 км от дома, недалеко от старинного города Себеж.

Итак, выехали мы из деревни в понедельник, 8 августа в 7:30 утра.

Примерно через час пересекли границу с Белоруссией по дороге через Глембочино на Верхнедвинск. На границе — никого, все будки закрыты. Навигатор переключился на час назад, в соответствии с новым часовым поясом, и опять стало 7:30.

Этот неучтённый час, да и сама поездка по Белоруссии — бонус нашего путешествия. Непривычные для глаза чистота и порядок, ухоженные поля, фермы, стада коров, трактора в поле и на дорогах, покрашенные столбы и заборы, камни у обочины, оборудованные и чистые стоянки, работающие везде люди. Ровные дороги, вежливые водители. То ли вернулись в прошлое, то ли наоборот, попали в будущее… Останавливались один раз на перекус и один раз на заправку. Бензин немного дешевле, чем у нас, за качество его можно не волноваться, заправляют и за рубли.

Переход Беларусь—Украина в Мокранах занял около часа и прошёл спокойно. Загранпаспорт и распечатанная с сайта Дыбова как образец иммиграционная карточка  (у жены нет загранпаспорта) сильно ускорили процедуру (правда, жена чуть не начала заполнять по образцу: «Зелёнокоридорный…», думая, что так надо для прохода по зелёному коридору...). На белорусской стороне даже к окошку подходить не надо — сами уносят и приносят документы. В отдельном ларьке на выезде спрашивают «Зелёную карту», мы её купили заранее, ещё в России в одном из «сарайчиков» перед границей. Она единая для Украины и Белоруссии.

Дальше — неспешная езда по Украинским районным дорогам в направлении Ковель—Львов. Белорусские обработанные широкие государственные поля сменили украинские частные клочки, правда, тоже обработанные.

Примерно к 19 часам решили искать ночлег, приехав в Ковель, ничего интересного не обнаружили: одно и двухэтажные домики, унылые улицы, готелей как-то не попалось. Дальше по курсу, километрах в пятидесяти был Владимир-Волынский, решили ехать туда.

Переночевать остановились в центре в гостинице «Волынь», кажется, 280 гривен с завтраком за двухместный номер. Весьма прилично, чисто, всё необходимое: душ, туалет, телевизор.

Поели вечером недалеко в кафе, вкусно и бюджетно. Здесь и далее еда нам обходилась около 100 гривен на двоих. Утром перед выездом отдали час на беглый внешний осмотр Успенского собора и римскокаталического костёла — всё рядом.

Дальше наш путь через Львов в сторону села Пилипец в Закарпатской области. Дорога, однако, и до этого не баловала, а в районе Червонограда состояние её стало удручающим. И так почти до Львова, только километров за 20 до него начался относительно свежий асфальт. Хотя навигатор предлагал двигать через центр Львова, мы свернули на окружную, т.к. во Львове мы пожили в прошлом году и основное посмотрели, а транзитом ехать быстрей по окружной, хоть и чуть дальше.

Далее через Николаев—Стрый—Сколе, здесь уже начинаются Карпаты.

Конкретного конечного пункта у нас в Карпатах не было. Была разная информация из отчётов и понимание того, что всё не увидеть. Хотелось поселиться так, чтобы делать авто и пешие вылазки в разные интересные места. Но почему-то мы целились в Межгорский район, и на навигаторе мы забили конечную точку маршрута — село Пилипец (дальше на месте разберёмся).

В Нижних Воротах свернули налево, на Воловец и дальше в сторону Межгорья. Используя информацию из одного отчёта 2010 г., мы решили посмотреть на коттедж «Дерсу Узала» (очень людям понравился) и свернули перед селом Подбовец направо. Каменистая дорога вела к нескольким отелям, наш стоял выше всех в живописных ёлках.

Посмотрев номера, решили больше ничего не искать, а остановиться здесь на несколько дней. Пусть немного дороже (300 гривен за двухкомнатный номер с завтраком), зато чисто и свежо и просторно, новый дом, пахнет деревом, один вид из окон чего стоит!

Управляющий Саша рассказал, куда можно съездить и что посмотреть.

Исследование окрестностей на следующий день начали с водопада «Шепит». Приехали туда в 9 утра, с нас в шлагбаума даже не взяли денег за проход (просто ещё не кому было). Водопад не очень большой, но посмотреть и полазить вокруг интересно. Оказывается, от нашего отеля — если по прямой, то совсем рядом, можно было пешком пройтись.

Дальше — тут же рядом к подножию горы Гемба, (высота около 1 500 м) где несколько миниотелей и подъёмники, на одном из которых мы поднялись на высоту около 1 000 м над уровнем моря. Выше начинаются полянины (полонины) — без леса, поросшие травой и черничником склоны и хребты. Это ценные места, они случаются не везде, именно их приспосабливают под горнолыжные спуски, именно на такие места стремятся туристы, т.к. из гор, покрытых лесом нет никакого вида.

После подъёмника мы решили идти выше — в гору уходила тропинка. Недалеко от верхней станции подъёмника увидели несколько машин местных жителей, заезжающих сюда за грибами и ягодами, и такие знаки c названиями трасс «Супермарио» и «Капитошка»...

Как выяснилось, это трасса по маунтинбайку, здесь проходит чемпионат Украины.

Каменистая тропа уводила вверх, открывались шикарные виды.

Часа полтора, с перерывами на сбор черники мы преодолевали ещё 500 м высоты. Кажется, что вершина уже вот, за этим холмом, а оказывается за ним ещё один… В общем, самый верх горы — довольно широкая и покатая поляна, с которой почти ничего не видно, к тому же ветер и накрыло холодное облако. Но «точку» мы взяли.

 Видели много диких туристов и несколько тургрупп, в основном иностранцы, идут по хребтам.

Спуск вниз — быстрее и зрелищнее — перед тобой вся панорама, а не уходящая вверх гора.

Следующий, второй день, по совету управляющего Саши, — поездка на озеро Синевир и в село Колочава. Это всё в одну сторону, через Межгорье, километров 50.

Озеро Синевир — красивое небольшое озеро, на высоте около 1 000 м, хотя мы избалованы красивыми озёрами Псковской области. Сделан деревянный помост, с него люди кормят мелкую форель, кишащую у берега.

Есть инфраструктура — харчевни и стоянка, лошади и детская площадка. Мы оставили машину внизу, на стоянке, и по извилистой асфальтовой дороге поднимались пешком около часа (хотя можно было и на машине за 25 гривен). Кстати, каждый раз, после пеших подъёмов казалось, что на утро не встанем. Однако, как ни странно, на следующий день усталости не чувствуется.

Дальше — в старое большое село Колочава, которое называют селом десяти музеев. К музею «Старое село» (подробно можно здесь) подъехали примерно в 16 часов. Здесь нам сильно повезло, экскурсоводом был один из основателей и вдохновителей музея, бывший директор местной школы, Василь Михайлович. Экскурсия длилась три часа вместо положенных двух, уже закончился его рабочий день, но нам не хотелось заканчивать разговоры с этим увлечённым человеком, да и он не хотел нас отпускать. Хотя экспозиция посвящена жизни и быту здешних людей в 17-20 веке, но разговор наш затрагивал и национальный вопрос, и современную жизнь и политику, и планы на будущее, и даже технические подробности машин и механизмов узкоколейки для вывоза леса, восстановленной на территории музея.

На эту размытую фотку попал Василь Михайлович, хотя ему не нравилось попадать в объектив. В этой избе собраны старинная утварь, предметы не такого далёкого прошлого, национальная одежда. Всё разрешается и даже рекомендуется трогать...

Дальше, уже ближе к 19 часам, когда прощались, Василь Михайлович посоветовал нам зайти в колыбу (колыба: исторически — домик пастуха, теперь харчевня) рядом со входом в музей. Двери были закрыты, и мы развернулись было к машине, но тут подошёл хозяин, сказал, что у них сейчас все на «сене», стал извиняться, вызвал по телефону своих работниц, а пока они бежали на работу — принял у нас заказ и стал всячески развлекать: угощал местным бальзамом, одел нас в местные наряды, выдал трембиту и показал, как дуют в неё, в довершение — откуда-то вынес одну из главных своих достопримечательностей — метеорит (гладкий чёрный камень, по форме — приплюснутый шар в поперечнике около 20 см и очень тяжёлый, весом около 15 кг).

Плотно поев (на двоих около 120 гривен), решили посмотреть плотину и водохранилище Теребля-Рикской ГЭС, буквально в нескольких километрах. Это водохранилище ещё называют Ольшанским, по названию затопленного села. Интересное решение, когда плотина перекрывает одну реку, а вода из неё через тоннель в горе и водовод поступает на турбины, расположенные в соседнем ущелье.

Само водохранилище относительно небольшое и замусоренное, странно смотрится глухая плотина высотой около 45 метров, полностью перекрывающая течение реки (наверно весной воды больше, и река, переливаясь, течёт дальше, а пока русло ниже плотины сухое).

Кстати, мусор по берегам рек везде, где его специально не чистят. Говорят, это из-за того, что в Межгорском районе нет полигона ТБО.

Это плотина (из интернета).

Вернулись в отель уже затемно.

Третий день — решили отправиться в Хуст. Ехали вдоль реки Рика, где в посёлке Противень само здание ГЭС.

 Чуть дальше горы заканчиваются, начинается долина. Проезжали посёлок Иза, где почти в каждом доме плетут из лозы. Плетут всё, начиная от солонок и перечниц и заканчивая диванами.

Затем пытались найти сыроварню в посёлке Новое селище (от посёлка Иза налево, на юго-восток, около 10 км). Сыроварня оказалась на вид небольшим современным предприятием, и хотя нам предложили экскурсию по нему, что-то не захотелось. Хотели купить сыр — твёрдого не было, а мягкий мы не едим.

Ещё заехали на оленью ферму, тоже от Изы поворот налево по указателю. Тоже, смотреть там нечего — сонные олени лежат в загоне, сонные молчаливые работники кемарят на лавочке.

Дальше — Хуст, небольшой город на реке Тиса. Мы проехали до горы (холма поросшего елью и буком) в центре города, где расположен замок, вернее, развалины старого замка. Машину оставили в средней части холма, у старого кладбища. Каменистая дорога вверх была для нас вполне проездной, но по ней прогуливались люди, как-то не хотелось нарушать их покой. Старое кладбище с одинаковыми покосившимися каменными крестами — может, времён II Мировой войны, мы так и не выяснили.

На самом верху холма остатки величественных стен старого замка и прекрасный вид на город.

Подошёл к краю смотровой площадки, и увидел, что стою на краю стены, уходящей вниз и заросшей кустами. Причём край отвесной стены под ногами выражен не чётко, т.к. всё заросло. В общем, место, не обезображенное цивилизацией (если не считать украинского флага на флагштоке).

После осмотра руин поехали искать придорожное кафе (по наводке Саши — управляющего нашего отеля), где готовят вкусно рыбу: карп разный, форель и др., это несколько километров от Хуста в сторону Тячева, если я не ошибаюсь, место Мармарош (после ж-д переезда). Так вкусно и много мы здесь ещё ни разу не ели, это было обжиралово (типа от рыбы не полнеют…). Всю обратную дорогу (часа полтора) ехали — переваривали…

Четвёртый день — решили далеко не ездить, а исследовать окрестности, на вечер заказали протопить нам баню.

Сделали попытку заехать на гору «Великий верх» — вершина рядом с «Гембой», но повыше, около 1 600 м. Попытка оказалась неудачной. Каменистая тропа, перемежаясь с топкими лужами шла по гребням холмов вверх. Хотя мы и удачно преодолели несколько «засад», в середине пути глинистая лесовозная (по-колено) колея уходила в лес, и я решил не испытывать судьбу, чтоб не превращать увеселительную прогулку в рубилово с неизвестными последствиями для нашего транспортного средства вдали от дома. Прошли немного пешком в лес, пособирали грибы. В колее дальше были отчётливо видны следы борьбы шишиги или ЗИЛ-131 с природой.

Следующая попытка удовлетворить жиперское самолюбие удалась, заехали на гору Гемба (почти на вершину), туда, куда мы заходили пару дней назад пешком.

 а, в качестве фиксации взятой точки — отправленное ММS детям фото:

 На горе в этот день было много народу, в основном туристы (суббота), с вершины взлетали дельтапланеристы.

Спускаясь вниз, мы обнаружили очередной мини-отель и калыбу с шикарным видом:

Неподалёку пасущиеся коровы звенели колокольчиками (здесь традиционно коровы носят колокольчики).

Потом ещё долго катались по окрестным дорожкам, по деревне между домами и горной речкой, по холмам, а вечером была баня. Недавно построенная баня, где русская парная, хамам, бассейн, всё как надо. Интересная отделка внутри ветками бука (типа джуманджи).

На следующее утро решили ехать дальше, ибо хорошего — помаленьку, и у нас были ещё планы. Наш путь лежал в Лумшоры.

В воскресенье с утра распрощались с гостеприимными хозяевами и поехали в Лумшоры Перечинского района. Дорога проходила через Воловец, где в этот день был праздник. Въезд на главные улицы был перекрыт, кругом нарядные люди с детьми. Соседние (а может и не соседние) районы и сельские поселения делегировали своих представителей, у каждого был свой шатёр — палатка, где на столах разложены хлеб-соль, безалкогольные и алкогольные напитки, различный закусон с местным колоритом (сало и др), выпечка и тд. Женщины в национальных одеждах зазывали прохожих попробовать всё это. Играла музыка, национальные мотивы, особенно нам понравился небольшой самодеятельный ансамбль, исполнявший что-то вроде частушек, кажется, на венгерском, молодой пацанчик в центре на фото вдохновенно пел...

Походили около часа, и поехали дальше, в Лумшоры.

Лумшоры — село-курорт. Основная фишка там — чаны — большие металлические котлы (типа казанов) с водой на огне, в них принимают ванну. Из нескольких мест, где можно принять эту процедуру — остановились на самом первом — сразу при въезде в село справа. Заказали «чан» на 19 вечера, а оставшиеся три часа хозяин посоветовал посвятить поездке в сёла Ликицары и Липовец, а так же на вершину Менчуле, откуда видно Польшу и Словакию и где остатки советского радара.

Решили начать с горы, поскольку подъём и спуск — долгая процедура. Вся дорога наверх уложена бетонными плитами, вояки проложили для себя. Несмотря на то, что плиты местами разошлись, местами вздыбились — проехать несложно. Часа полтора забирались наверх. Там действительно брошенный военный объект (подробнее здесь http://pioneer-club.org.ua/publ/gora_kosmechara/8-1-0-83) и опять иностранные туристы. Такое, брошенное военными — по всей стране. Похожее я видел и под Москвой, и на Рыбачьем, и в других местах. Интересно, их можно заставить убирать за собой? Вопрос риторический.

Видимость хорошая, наверняка какие-то из дальних гор — уже заграница. Тут же памятник партизанам, которые десантировались сюда в 44 году. Вот экстрим был, ночью сюда прыгать с парашютом, на небольшие вершины… У памятников свежие цветы.

Гора заняла слишком много времени, в деревни Ликицары и Липовец мы, к сожалению, не успевали, едва успели визжа покрышками к назначенным 19 часам в Лумшоры вернуться.

В большом чане, литров на 300-500 на огне заваривают травы (запах, как травяной чай). Потом доливают на две трети водой, получается «чай», градусов 38, на дне камни, чтоб не обжечься. Всё сделано культурно и красиво, стол, приносят чай, лежаки, и холодная речка, чтоб окунуться. За час такого сеанса — раз пять успели окунуться.

 Ощущения сильнее, чем после бани — в теле слабость, 250 гривен для такой экзотики — не дорого. Тут же посидели часик в калыбе около речки, заказали местный суп из бобов в горшочках.

Поселил нас хозяин рядом через дорогу.

Старый дом, две комнаты, кухня, во дворе баня. Поскольку была ночь с воскресенья на понедельник, кроме нас поселенцев в доме не было.

Мы огляделись. Почему-то захотелось назвать это «Румынский дом».

В комнатах старая, (наверно румынская :)) чёрная, мебель, камин, зеркало, на камине музейные вещи (мы такие видели в музее в Колочаве — комбайн для черники, утюг угольный, рога). Несомненно, это вещи старых хозяев этого дома. На стене череп кого-то…

Сумрачно.

 Ночь прошла спокойно…

В понедельник с утра, попрощавшись, мы двинулись дальше. Интересно, что для того, чтобы расплатиться (чаны 250,+ ночлег 200, + еда и др.), нам пришлось утром долго искать и ждать хозяев.

Путь наш лежал в Ужгород, затем в Мукачево.

Часа полтора-два мы провели в Ужгороде, примерно столько же в Мукачево. Побродили по центру, в Ужгороде побывали в костёле на службе,…

 в Мукачево были в замке «Паланок».

Красивые, старые города, но мы продолжали находиться под впечатлением горной части Карпат, поэтому, эти два города сильно нас не поразили. Тем более, что свежи прошлогодние воспоминания о Львове и, как нам показалось, кто был во Львове, тому Ужгород и Мукачево можно пропустить…

Наш план сделать последнюю ночёвку в Мукачево мы изменили, и двинулись в сторону дома. Хоть время ещё позволяло уехать далеко за Львов, ночевать решили ещё в горах. Удобным местом оказался мотель «Окей», стоящий прямо на трассе, в районе города Сколе (например здесь:). Вечером погуляли, сходили на деревенский «пляж» местной горной речки.

Последний день путешествия — вторник — обратная дорога. Обратно двигались по другому маршруту: объездная Львова—Ровно—Сарны— Столин (Бел.)—Минск—Себеж. Получилось чуть длиннее, но дорога гораздо лучше, чем через Червоноград. Последние гривны сбросили в Сарнах, закупив еды в дорогу и пива до «необходимых» 3 л на чел. Переход границы в район «Нижний Тербежов» занял 25 мин. и ничем не запомнился, кроме безлюдья, и вопросов на белоруской стороне: «Где так машину испачкал?» и, узнав, что в Карпатах, «Ну как там люди живут?». Сказал что видел — побогаче, чем в Беларуси.

К Минску подъехали в 22 часа, но решили заехать в центр, посмотреть. Вышли, часик погуляли по набережной, из Минска выезжали после полуночи. Потом пожалели — надо было заночевать, утром посмотреть Минск, да и по Беларуси надо ехать днём — чтобы любоваться видами.

Часа в 4 утра приехали в свою деревню.

Вот, пожалуй, и всё, извините, если утомил. В заключение ещё несколько моментов.

Никакого негатива по отношению к россиянам мы не заметили. Наоборот, местные жители в Карпатах необычно доброжелательны и приветливы. Всегда готовы помочь, подсказать, рассказать, а если чего-то не могут или не знают — поднимут на уши пол-села… Был случай, когда хозяин одного из мини-готелей, у которого мы просто спросили, где ближайшая колыба, долго извинялся, что ему нечем нас сейчас накормить, т.к. он не готовил сегодня, т.к. у него только съехали постояльцы…

Не попали в музей сплава леса, говорят сплавляли «по первой волне», т.е. поскольку горные речки мелкие — строили запруды, готовили плоты, потом рушили, и на волне, стоя на брёвнах плота на железных «кошках» неслись вниз. Как серфингисты… Был такой советский фильм про шпиёнов — «Над Тиссой», там есть.

Интересно, что если в районе Межгорье — Воловец исторически живут лемки, то в районе Рахов — гуцулы. Мы просто по времени не успели туда, интересно сравнить культуру и обычаи.

ЖПС, конечно, рулит, но без бумажной карты я не ездок. Лучше всего карта-путеводитель, купленная на хорошей заправке на пути к цели. Там ещё и прочесть можно много интересного.

Машин российских в Закарпатье мало, гораздо больше других иностранцев — немцев, итальянцев (!!!), поляков, словаков и чехов, румын и венгров, литовцев и латышей. Русских видел несколько машин, чуднО, что одна из них была из Обнинска. Мы встретились на узкой дорожке посреди деревни, изумлённо разговаривали около минуты. Интересно, что ехавшие местные спокойно стояли и ждали, пока мы освободим проезд…

Во всех гостиницах, где мы останавливались, спутниковое ТВ, и на первой кнопке был установлен «первый украинский автомобильный». Я так понял, постояльцы определили рейтинг. У нас такого сильного автоканала нет, «Автоплюс» ему в подмётки не годится. Жаль, на украинском, половины не понимаю… Иногда по вечерам мы смотрели Travel Channel, он на русском. Вроде как на НТВ+, у нас он есть.

С ментами и полицаями встретиться не довелось, кроме случая в Воловце, где нам показали, как проехать до продуктового (центр города был перекрыт), но документов не спрашивали.

Теперь с Закарпатьем ассоциируется вид: «плюшевые» горы, на которые невозможно насмотреться, остроконечные стожки и домики с черепичными крышами внизу, как на картинке.