Тест-драйв и путешествие: Татры—Карпаты на новом Nissan Murano

Горловка—Ужгород—Бардейов—Левоча—Мукачево.

Не знаю у кого как в этом году, но у нас с весной почему то не заладилось. То ли она обошла Донбасс стороной, толи попросту забыла заглянуть в календарь.

Февраль давно закончился, а вот февральская погода продолжалась как ни в чем не бывало. Появились предложения переименовать март в февмарт. Солнце на шутки и намеки не реагировало и продолжало сачковать. Возникло поначалу предчувствие, а потом и твердая уверенность что и апрель вполне может стать февпрелем.

В общем народная примета, что поздняя Пасха это всегда поздняя весна, оправдывала себя по полной и с лихвой.

Я на сугробы и морозы реагировал немного раздраженно ещё и потому, что у нас в планах на март этого года значилась покупка нового авто. К нашей проверенной боевой подруге Nissan Murano за семь лет активной эксплуатации вопросов не возникало. В любых ситуациях она была на высоте, поэтому с выбором особо не заморачивались и решили снова брать Murano.

Наведались в середине марта в салон, сделали заказ по цвету и комплектации и стали ждать. Впрочем *ждать* громко сказано, все про все заняло чуть больше недели.

В салоне предложили выбрать или заказать *блатные* номера. Я отказался, во-первых, считаю это полнейшей чепухой, а во-вторых, немного суеверен и уверен, что всегда и во всем по жизни есть намеки, или знаки. По этому отсебячина тут лишняя, номера для машины в чем-то как и дата рождения для ребенка. Эти даты и цифры судьбу то и определяют, и она у каждого своя собственная и прописана ещё в момент зачатия.

Корректировать её можно и нужно для этого есть ИМЯ. Именем то мы и даем установку на будущее. И эта установка срабатывает четко. Я десятки раз подмечал, что люди со сходным именем имеют одинаковый вектор в характере, и четко его выдерживают.

Наверное давно утерянный смысл букв, как-то впитывается на подсознании, и человека, называя десять, двадцать, сорок лет одинаково (по имени) мы тем самым его кодируем, заставляя поступать так, как это прописано в его имени. И все люди-одноимёнцы будут вести себя сходно в названном для них ключе, а люди с другим именем в другом ключе и перепутать их невозможно.

Есть имена союзники, и имена антагонисты. Имена, с которыми можно закрутить в бизнесе и партнерство будет продуктивным, и имена, с которыми комфортно будет только посидеть на берегу реки или сыграть в футбол.

Впрочем вернемся к Murano.

23 марта мне позвонили из салона и сказали, что все процедуры сделаны. На учет поставили, номера прикрутили, в общем говорят...-поздравляем с покупкой, и. ..забирайте машину.

...-супер, говорю, - заберу 26 марта, так как у меня в этот день день рождения, и такое начало дня будет мне вдвойне приятней.

Но на эту дату февмарт опять проявил себя, за ночь всё довольно активно присыпало снегом, а градусник ушел в синий цвет до минус десяти.

Машина же укомплектована летней резиной, и сорок км, от салона в Донецке до Горловки, могли стать очень не радостными. Поэтому, как это не обидно, но 26 марта, или 54 февраля по новому стилю, я остался без подарка...

Так вдали друг от друга мы скучали ещё почти неделю. Как только снег в очередной раз отступил, а воздух с трудом прогрелся до +5, мы с Натальей рванули в Донецк забирать из *роддома* нашу малышку :).

Первым делом (как кто то советовал на этом сайте) мы решили машины между собой познакомить. Чтобы старшая не ревновала, не капризничала и не начала в отместку на появление молодой, демонстративно ломаться.

Поэтому подогнали их друг к другу левыми боками, представили, познакомили и попросили жить в мире и согласии.

Не я понимаю, что со стороны наверное читается как полнейший бред. Но по жизни я уже сотни раз сталкивался, что есть какая-то энергетика, её законы мутны и непонятны, но если уж подметил какие-то приколы, то их лучше придерживаться.

В общем познакомили мы старшую Murano с младшей, и стали примеряться, куда же рвануть. Так сказать обкатать, объездить. Тест-драйв сам собой намечался на майские, так как май в этой стране для того и создан, чтобы первую его половину проводить вдали от дома. Порыли интернет и остановили свой выбор на паре интересных фестивалей, которые проходили в Закарпатье с разницей в одну неделю. Один стартовал в Ужгороде, второй, но через неделю, в Мукачево. Между городами 40 км, то есть рядом. А вот чем заниматься целую неделю в Закарпатье и Карпатах мы придумать не смогли, так как бываем там частенько и ещё не успели соскучиться.

Поэтому решили съездить в соседнюю Словакию и посмотреть Татры, благо, что длинная мультивиза имеется.

Опять же за неделю много не успеешь объехать, да мы особо напрягаться и не собирались. Выбрали себе за основу курорт с минеральными источниками под городом Бардеёв, взяли его как базу, место, с которого будет удобно подробно ознакомиться с частью Словакии. Ну и опять же попить минералки и в ней же поплавать.

Выехали из Горловки 9 мая.

По плану у нас Винница, там как раз начали работать светомузыкальные фонтаны Рошен. Пробег в 900 км, дорога почти в нормальном состоянии, гаишники нигде, кроме Винницкой области, особо на дорогах не роились, всё-таки 9 мая и они скорее всего сопровождали праздничные мероприятия в городах.

На въезде в Винницкую область висит стенд, что это *Край партизанской славы*, мы в этом убеждаемся каждую свою поездку по Украине. Почти в каждой деревне по кустам в засадах дежурят гайцы-партизаны. Все-таки сильны традиции у местных партизан. Удивило, что гайцы Винницы были в повседневной одежде, у нас в Горловке да и во всей восточной Украине, сколько их видели, все были в белых рубашках и праздничной форме.

Впрочем белые рубашки наверное нарушают маскировку партизан.

Поселение у нас в отеле *Версаль*, довольно удобный транзитный отель. Здесь пришлось решать небольшую задачку. Не знаю толком, зачем, но на всякий случай взял с собой и второй комплект ключей от машины. Правда, это уже не ключи (машина заводится с кнопки), а просто брелок имобилайзера, который сразу и как метка. Запасной комплект положил в чемодан.

При поселении в Виннице мы чемодан в номер решили не брать, захлопнув дверь, нажимаю на брелок, а машина на охрану не ставится, пищит, что у меня открыта дверь. Я все внимательно осмотрел и повторил попытку замкнуть машину, опять пищит. Прошелся отдельно по каждой двери, капоту, багажнику. Везде понажимал на концевики, думаю, что, возможно, какой-то из них шалит. Эффект нулевой, машина сообщает, что ей что-то мешает.

Электроники японцы, конечно, напхали в Мурано море, всяких потребительских примочек хватает. Вот, думаю, машину и начало глючить, звоню в салон. Говорю так, мол, и так. А они мне –причина только одна у вас не до конца закрыта одна из дверей.

Даже не знаю, каким чудом меня озарило, что, возможно, машине мешает вторая метка, что лежит в чемодане. И точно, достал её и Мурано радостно щелкнув всеми замками, стала на охрану.

Фонтаны Рошен собирают очень большую аудиторию зрителей. Вдоль набережной напротив фонтанов сооружен как бы зрительный зал, который заполняется уже часов с семи вечера, хотя основное шоу начинается в 21:00.

Впрочем фонтаны начинают работать намного раньше, и яркая диодная подсветка радугой меняет цвет струй уже часов с восьми, но в вечернем полусумраке это не очень эффектно.

А вот когда вечер сгущает краски, декорируя фон ночной сцены темнотой, тогда и начинается шоу.

Кроме светомузыки по пыльце водяной завесы начинают транслировать лазерное шоу. Мультик планетарной тематики лопочет по-английски, и это, конечно, большой минус. Озвучку, думаю, перевести на русский было бы несложно. Да и динамики после зимы слегка простужены и постоянно хрипят, ну а слушать *Времена Года* Вивальди с хрюканьем динамиков, так же тоскливо, как и любимого певца с ужасным насморком.

В общем, пока глаза радовались, уши грустили.

Вся набережная была просто битком забита, и почти каждый снимал шоу на мобильный или фотик.

 Дисплейчики устройств в это время, естественно, светились. Тоже, кстати, красивое зрелище, плотный рой светлячков из гаджетов, просто мы стояли в его гуще и масштаб обхватить поэтому, естественно, не могли. А вот со стороны фонтана наверное шикарное зрелище.

В общем зрители любовались фонтаном, а фонтан зрителями.

Завершили вечер местным пивоваром Nikolaus, особых восторгов посещение не вызвало. Но в принципе пиво неплохое, чуть пустоватое. Зал также глаз не цепляет, с дизайном, похоже, решили не заморачиваться и на интерьер дополнительно не тратиться.

А наутро у нас Ужгород и пробег к нему от Винницы в 600 км.

Пробег вроде и небольшой, но вот такой разрухи на дорогах я себе в принципе просто не мог и представить. С учетом, что всего год назад под Евро-2012, сюда была вбухана невероятная куча денег, дороги стали ещё хуже, чем до ремонта.

В общем, к хищению денег кто-то отнесся очень ответственно. Без сомнения самые сознательные расхитители средств орудуют в Хмельницкой и Тернопольской области, как же, блин, сознательно это надо делать в области, где живешь и передвигаешься, что от асфальта здесь попросту ничего не осталось.

Причем асфальта нет не только на областных дорогах, но и в самом Тернополе. Жуть.

Мы изворачиваясь, петляли, маневрируя между кратерами на дорогах и встречными, обреченными на такие же маневры, постоянно твердили…….-блин, не может быть! Ну не может быть, такого не может быть! На Тернопольщине всегда дороги были не очень, но после ремонтов под Евро-2012, они куда-то совсем исчезли. Наверное, виноват Кипр, у чиновников киприоты забрали половину спрятанных в островном офшоре денег, а те за это отомстили нам.

Въехав в Закарпатье, перевели дух, границы области стали и границами разрухи на дорогах.

По пути останавливались только в Летичеве и сразу после него. В поселке осмотрели башню, оставшуюся от Летичевского замка и Костел семнадцатого века.

Здесь же стоит пятиметровый памятник *украинскому Робин Гуду* — Устиму Кармелюку. Летичев стал местом его последнего упокоения.

На выезде из поселка есть рыбный рынок, с довольно большим ассортиментом сушеной рыбы. Немного затарились здешними образцами, чтобы было нескучно в дороге.

В Ужгороде мы по привычке селимся в Олд КОНТИНЕНТе, очень качественный отель. И ещё у них есть полезный прикол, когда бронировку делаешь на сайте отеля, то получаешь скидку в 20%. Обычно, как это не смешно, но у нас по Украине да и по Беларуси бронировать через Букинг дешевле, чем непосредственно на сайте самих отелей. *Олд Континент* — редкое исключение.

В Ужгороде мы надеялись застать цветение сакур, они обычно начинают цвести в начале мая, цветут пару недель и уже давно являются туристической фишкой города. Апрель был очень холодным, и мы были уверены, что цветение сакур задержится, и 10 мая мы окажемся в эпицентре розовой феерии. Но, как говорится ….- хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы на будущее…

Числа 20 апреля Закарпатье стремительно нагрелось почти до 30 градусов, и солнышко продолжало так же палить и дальше, не сбавляя напора ни на секунду. Весна словно отыгрывалась за предыдущие холодные месяца, она словно взяла за основу строки Высоцкого…..-Нынче вырвалась, будто из плена, весна,……-

Вырвалась и выдавала все градусы что задолжала. В общем, в Ужгороде мы застали только розовую пыль, густо присыпавшую бордюры. Пыль как эхо бурного цветения сакур.

Но наша основная цель фестиваль *Солнечный напиток 2013*, его проводят в этом городе уже в восьмой раз. Это смотр виноделов и медоваров Закарпатья, хотя сейчас сюда съезжаются представители и Венгрии, и Крыма, в общем фестиваль уже заслуженно стал международным.

Виноделы заполнили своей продукцией подвалы *Совиное гнездо*, расположенные в центре города по ул. Ракоци. Князья Ракоци построили эти подвалы в 17 веке для хранения бочек с пивом своей пивоварни *Совиное гнездо*, отсюда и прошедшее через века название. В ходу так же название *амбар* и *подвалы Ракоци*. Винные фестивали, которые стали регулярно проводится в Ужгороде в последние годы, буквально спасли эти подвалы, так как они были заброшены и завалены мусором.

А сейчас они и смотрятся круто, и как место проведения фестиваля подходят идеально.

Энтузиазм виноделов Закарпатья, конечно, впечатляет, они очень старательно участвуют во всех конкурсах, смотрах и фестивалях. У каждого хозяйства куча вымпелов и медалей, грамот, но по большому счету вино тянет на шмурдяк.

Три четверти того, что здесь производится никогда не станет элитным или марочным. Но сам праздник, его конкурсы, подача вина, его сопровождение интересны.

Виноделы недостатки своего производства понимают и стали изыскивать новые маркетинговые ходы, на этом фестивале мы заметили явно возросшее предложение крепких спиртных напитков.

Направления как бы два, одни взяли за основу *венгерское* — это сливовица от 40 до 50 градусов. Вторые *словацкое*, где преобладают палёнки из груш и яблок, или сливовицы 52 градуса. У словаков цифра 52 буквально магическая, она почти для всех видов крепкого алкоголя в Словакии как знак качества, или норматив. Все производители активно зазывают снять пробу, угощают и весело общаются. Входных билетов нет, хотя на прошлом фестивале вход был только по ним, и стоимость билета была 5 грн.

Нет и фирменных бокалов, дающих право их купившим снимать пробу бесплатно. Но, повторюсь, снимать пробу бесплатно, предлагали абсолютно все виноделы, так что в фирменных бокалах просто не было нужды. Я бы немного расширил название фестиваля, хотя организаторы сделали упор на напитки, здесь очень широко выставились производители сыра. Творог, сыр, вурда, брынза. Козий, овечий, буйволинный и, естественно, традиционный коровий. Разные регионы Карпат выставились довольно интересно. При этом это обычно небольшие хозяйства со своими интересными рецептами.

Ну и, естественно, большая ярмарка по периметру фестиваля со всякой всячиной. Оригинальные вещи встречаются редко, но это сейчас проблема любых ярмарок. Интересные работы рождаются тяжело и не могут быть массовыми, спрос на них большой и творцы уже под прицелом. Они сейчас или неспешно делают под заказ, или выставляют свои шедевры в интернете. Но на Закарпатье все-таки шансов больше удивить себя встречей с МАСТЕРОМ. Поэтому мы старательно все обошли, неспешно и внимательно.

Все подходы к *Совиному гнезду* были заполнены местным общепитом, все кипит, шкворчит и жарится.

В общем, после винных дегустаций закусить есть чем. Но мы обычно, посещая Ужгород, захадим в ресторан *Вертеп* по ул. Корзо.

Это ресторан украинской кухни в её закарпатском варианте, ну а на Закарпатье ужинаем, конечно же, бограчом.

Хотя вершиной украинской кухни, да впрочем и мировой для меня всегда остается Борщ. Борщ во всех его вариациях. Но рецепт с затертым старым салом и чесноком, всегда вне конкуренции, да плюс 50 грамм под борщечок, и если ещё с мороза… Но такой шедевр рождается только дома, рестораны пасут задних сколько бы звезд не сверкало на фасаде.

Исторический центр Ужгорода располагает к вечерним прогулкам, он ухожен и интересен. Так что мы всегда с удовольствием обходим все его красоты и памятники архитектуры, хотя их и немного.

А некоторые памятники с легкостью уместились бы на ладони. Это, например, самый маленький в мире действующий маяк. Он сделан в форме статуи Свободы, у которой вместо факела вмонтирован светодиод. Маяк расположен на перилах моста.

На перилах этого же моста есть ещё пара крохотных статуй, таким образом мост становится выставочной аллеей или музеем под открытым небом.

 Тем более, что на своеобразные экспонаты тянут и замки, которыми украшен мост. Я имею в виду замки влюбленных, их сейчас цепляют почти на любой мост. Но в Ужгороде преобладают не магазинные образцы, а сделанные вручную авторские экспонаты, многие из которых и замками назвать то сложно.

Наутро собираемся в дорогу вяло и неспешно, таможня буквально под боком и почти в городской черте. Пропускной пункт носит название «Ужгород—Вишне—Немецке».

Хотя на самой таможне нас ждал сюрприз. Оказывается каждый год, во вторую субботу мая между Словакией и Украиной проводят *День добрососедства*. Барьеры между странами и людьми исчезают.

Барьеры-то исчезают, но вместе с ними и таможня. А раз таможня исчезает, то её и пройти нельзя. В итоге на подъезде к пропускному пункту стоят нарядно одетые даишники вместе с такими же нарядными пограничниками и таможенниками. И вежливо улыбаясь сообщают, что очень рады нас видеть но вот с машиной нельзя. Границ то сегодня нет. Можно пройтись по улочкам словацкого города Вишне Немецке, который начинается сразу за словацким постом, посидеть в местной кафешке и выпить словацкого пивка, но вот проехать нельзя.

В общем, варианта у нас два, влево пять км и граница с Венгрией или вправо 15 и следующая таможня со Словакией. По пути нам все-таки дальний вариант, смещаемся в сторону городка Перечин и, налившись бензина с горкой, выходим на таможенный пост «Малый Березный — Убля». (48° 52′ 57.8″ N, 22° 25′ 22.1″ E)

Таможню проходили часа два, вроде и двигались споро и никаких бумажек лишних никто не просил и ничего не заполняли, а на часы глянул –блин, два часа прошло.

Матрицу( виньету) решили не покупать. Она в Словакии на неделю стоит 10 эвро, но это плата как бы за автобаны. А между Убля и Бардеёвом автобанов нет, здесь простые почти сельские дороги.

Последний раз в Словакии мы были в 2006, ещё до Евроинтеграции этой страны. Глобальных сдвигов за прошедшие семь лет я не заметил. Разве что цены стали заметно выше. Бензин например 1,5 эвро, да вроде цыган стало меньше. Наверное, когда границы с Европой исчезли, многие из них потянулись в более сытые края.

Дороги примерно как у нас в Закарпатье, есть отличные участки а есть и полный пипец. Хотя поближе к столице картина скорее всего будет другая, так что мои заметки описывают район Шариш, которым мы в этом туре и ограничимся.

Ночевка, да впрочем и вся неделя проживания у нас в отеле *Ozon* в городке Бардейовские Купеле. Симпатичные места, и хороший вид с нашего балкона.

Это небольшой курорт в Словакии расположенный рядом с городом Бардеёв. Он, кстати, единственный в этой стране, где есть Колоннада с минеральными источниками.

Чудесные свойства местной воды описывали ещё в 13 веке, но всерьёз лечением на местных водах начали заниматься в 1426 году. Тогда здесь были построены первые купальни, и лечение поставлено на серьёзную основу. С 1505 года есть упоминание, что с приезжающих в Бардиевские Купели уже взимали плату за лечение. В 18 веке была построена большая гостиница с лечебницей при ней, и с того времени польские и венгерские дворяне стали здесь постоянными гостями. А в лечебницах Европы стали советовать воду из Бардеёва как лучшее средство для нормализации работы ЖКТ.

Эффективность местной воды сделала курорт очень популярным по всей Европе.

Среди отдыхающих были и известные личности, такие как австро-венгерский император Йозеф II. Здесь несколько раз отдыхала супруга Наполеона, Мария Луиза. И довольно серьезно лечился русский царь Александр I.

В первой половине 19-ого века курорт переживал огромный подъем. В течение короткого срока были построены новый курортный дом и несколько жилых домов. В это время использовали уже 13 минеральных источников для лечебных целей. Бардеёвские воды начали разливать и экспортировать в Будапешт, Вену, Берлин, Франкфурт, Нюрнберг.

Бурный рост курорта прервал чудовищный пожар 1856 года, когда были уничтожены почти все здания и лечебницы.

Вторую жизнь в Бардеевские Купели вдохнула супруга императора Франца Иосифа — Элизабет Баварская. Которая отдыхала здесь несколько раз начиная с 1895 года.

Не повезло этим местам в I и II Мировых войнах, обе войны огненным смерчем прошлись по Купелям, уничтожая всю инфраструктуру.

В память о погибших русских воинах в 1914 году здесь в 1932 году соорудили монумент.

Колоннада Бардейовских купелей, в отличие от Карловых Вар или Марианских Лазней, скромная и непритязательная. Её строили уже в семидесятые годы, в духе соцминимализма.

В Колоннаде размещены восемь источников, которые и считаются на сегодня основными.

Это *Геркулес*, который рекомендован для лечения желудка и двенадцатиперстной кишки. Геркулес считается самым сильным источником в Словакии, отсюда и его название.

• *Главный* — лечение ЖКТ при пониженной кислотности.
• *Лечебный*— лечение ЖКТ при повышенной кислотности.
• *Елизавета*— болезни печени
• *Клара* — ревматические боли.
• *Наполеон* — желчный и печень.
• *Анна* — поджелудочная железа.
• *Колоннадный* — при анемии и воспалении желудка.

В целом Бардейовские Купели нам понравились. Небольшой, уютный и ухоженный курорт.

Есть небольшой музей деревенской архитектуры, куда свезены образцы русинской, лемковской и словацкой архитектуры из окрестных деревень.

 Можно часами гулять по тропкам и тенистым аллеям в местном парке, переходящем в небольшой лесок. Лес причудливо перемешан липами и соснами, в итоге очень яркие и насыщенные ароматы.

Буквально в ста метрах от Колоннады, и самый большой в Словакии деревянный мост, который соединяет две прогулочные пешеходные дорожки по разным сторонам оврага.

Из кулинарных достопримечательностей это, конечно, Купельные Облатки. Облатки — это буквально обязательный к приобретению сувенир на курортах Чехии для нашего туриста.

Это визитка Карловых Вар и почти их символ, хотя *родились* облатки именно здесь в Бардейовских купелях.

Их *отцом* сам того не ведая стал Российский император Александр Первый.

Путь в Карловы Вары из этих мест у облаток был довольно извилист. Появились они в Бардеёвских купелях, когда здесь лечился Александр Первый в 1821 году. Император очень уважал кулебяки, но его немного раздражало, что начинки между слоями там были иногда по вкусу не очень совместимыми, да и слоев бывало по три десятка. Кстати, прослойка из теста между начинками в кулебяках называется *облатка*.

Александр Первый несколько раз делал замечание повару, что ему в кулебяке хватит и пары слоев начинки. Русский повар императора, естественно, общался со словацкими поварами, которые готовили еду для свиты и высоких гостей, и жаловался им на своего шефа.

…-не нравится императору, что мы между облатками капусту, потом гречку, потом рыбу, потом мясо, потом…. и так до тридцати видов всякой всячины

…- он видишь ли говорит, вы мне меж облаток чего то одного проложите и хватит и нормально.

У словаков же облатками назывались тонкие листы пресного теста, но готовили их только на Рождество. Удивившись, что русские едет облатки ежедневно, и при этом ещё и с начинкой они решили *рвануть* и на одном из приемов выставили облатки с разными начинками.

Но выставили свой вариант (словацкий) и в расчете на благосклонность императора, между тонкими коржами пресного теста была вставлена одна прослойка начинки. То есть не в виде кулебяк, когда прослоек много в одном изделии, а именно как облатки каждый слой отдельно и сам по себе.

Облатки с грибами, сыром и фаршем прошли незамеченными, а вот с ванильной и кремовой начинкой были приняты всеми на *ура*.

За несколько лет *облатки* в их новом варианте (с начинкой) стали постоянным пунктом в меню любого кафе и ресторана Бардеевских купелей. Так они мирно здесь и поедались отдыхающими лет 15-20, не пытаясь выехать за пределы одного курорта и не претендуя на масштабность. Но к середине 19 века воду из Бардеевских купелей начинают разливать по бутылкам и поставлять по всей Европе, вместе с водой поехали и облатки.

Их поставляли во многие города, но вот *заметили* почему-то в Марианских Лазнях. Там тут же стали изготовлять свой вариант. Точнее облатки были точь такими же, и даже размер такой же, как и у Бардеёвских. Но называть их стали Марианскими, или Традиционными но уже никак не Бардеёвскими.

В 1856 году в Марианских Лазнях возникает пекарня с названием *Kolonada* они долго боролись по месту со своими конкурентами, но потом додумались поставлять вафли в Карловы Вары.

Это стало их звездным часом, фирму откровенно *поперло*, В Карловых Варах человекооборот в сотни раз активней, чем в Марианских Лазнях, да и люди там не столько лечатся сколько попросту тусуют и красиво отдыхают.

Облатки стали символом Карловых Вар, большинство туристов их так и называют Карловарские облатки, хотя на коробках *Kolonada* по-прежнему честно написано Marianske Lazne.

В Бардеёве в 1856 году спорить с этим или отстаивать свои авторские права на облатки никто не стал, так как именно в этом же году Бардеёвские купели полностью выгорают от чудовищного пожара, уничтожившего буквально все строения на этом курорте, и купели на несколько лет прекратили свое существование.

Сейчас в Бардеёвских купелях потихоньку пекут свои Бардеёвские облатки, пекут немного, ведь и туристы за ними в очередь не толпятся. Об участии в их возникновении российского императора уже никто и не вспоминает.

Я напросился посмотреть производство, меня без проблем провели, показали весь цикл до момента фасовки. И рассказали рецепты и инградиенты.

Словаки открыты и дружелюбны, очень любят поговорить и их особо не смущает, что в ходе обсуждения мы смещаемся в темы, когда наши языки уже становятся непонятными. Они, видя, что ты уже перестаешь их понимать, все равно подробно всё расскажут :).

При отеле имеется неплохой аквапарк с двумя бассейнами в 32 и 48 градусов, по вечерам он помогал расслабиться. Лечебные процедуры, которые входят в стоимость проживания, конечно, во многом можно считать условно-лечебными. Массаж всего 10 минут, а электро-вакуум массаж — 5 минут.

С учетом, что в недельное проживание входит 21 лечебная (бесплатная) процедура-то вроде и неплохо. Хотя мы от большинства из них усердно косили. Ведь все-таки целью поездки было не лечение а знакомство с краем. Начали естественно с Бардеева, к центру которого от нашего отеля было ровно 5 км. Этот город вот уже три года подряд признается самым красивым городом Словакии. Бардеёв, несмотря на свою многовековую историю, городок очень маленький, буквально игрушечный. Здесь вместе с окраинами проживает около 30 тыс. людей.

Историческая часть представляет из себя сильно вытянутый неровный овал, словно кто-то выложил на стол цепочку с кулоном. В образе кулона можно представить себе интересную Базилику Святого Эгидия. У неё странная и непростая история.

Построили церковь ещё в начале 13 века монахи цистерцианцы, но местные жители были против строительства католической церкви, так как тогда город населяли православные украинцы.

Цистерцианцы усердно пытались перекрестить местных, а те их потуги саботировали. Тогда монахи выпросили у венгерского короля право наказывать и судить, а так же крестить новорожденных насильно. В ответ украинцы (ссылаясь на хронические неурожаи) полностью перестали их снабжать продуктами. Причем, (что нынешним украинцам не очень свойственно) даже втридорога монахи не могли у местных купить продукты.

Поголодав немного, цистерцианцы в 1271 году ушли из города, а церковь попросту развалилась. Хотя развалилась так основательно, что скорее всего ей очень помогали православные энтузиасты. Лет через двадцать венгры её отстроили заново, и она получила свое нынешнее название, но через полтора века, колокольная башня рухнула. Затем было семь крупных пожаров, когда церковь выгорала буквально дотла. И постоянная история с разваливающейся башней. Она падает регулярно каждые сто лет.

А в период с 1774 до 1898 храм вообще стоял без башни. То ли денег не было, то ли решили оставить потуги по её строительству. И, возможно, храм так без неё и оставался бы, но наступила эра радио. И восстанавливали башню сразу и как радиовышку.

В итоге город получил интересное и знаковое строение.

182 ступеньки вверх, и мы на вершине.

Здесь все активно отмечено голубями, очень активно. А по углам в нескольких местах они спокойно кормят своих птенцов, не обращая внимания на туристов.

С башни отличный вид на город, но, повторюсь, город крошечный. Ратушная площадь открыта и расстелена перед башней. Чуть сбоку от окончания площади просматриваются украинский храм Св. Петра и Павла и костел Евангелистов.

Ну и, конечно, в центре площади старая городская ратуша, она дополняет городской ансамбль и является его жемчужиной.

Если без фанатизма, то пары часов времени на Бардеёв хватает за глаза, ярких или необычных магазинов, ресторанов, ремесленных мастерских здесь нет.

Основной объект, как я уже и писал, Базилика Святого Эгидия, за право фотать внутри храма берут 2 эвро, за подъем на башню тоже 2.

Во многих местах в Бардеёве можно встретить фрагменты хорошо сохранившейся крепостной стены, башни, оборонные сооружения.

 Конечно, многое было принесено в жертву требованиям современного города, и теперь крепостные башни можно встретить в самых необычных местах.

Уютный, красивый, неспешный городок, чудом трансформировавший свое средневековье в современную жизнь. Мы наведывались в него потом ещё несколько раз, просто пройтись, просто посмотреть на уже виденное и подышать средневековьем. Спокойным, милым, ухоженным средневековьем со славянским колоритом.

В одном месте старого города, вдоль крепостной стены есть необычный сад камней. Он посвящен группе *Битлз* и расположен в начале ул. Джона Леннона, на камнях бронзовые буквы с названиями хитов, а так же есть камни с именами каждого из легендарной четверки.

Парковки в Словакии ещё не оборудованы паркоматами, поэтому 20-50 центов за час простоя собирают бабушки с кассовыми аппаратами наперевес.

В один день мы попали на последний звонок. Поначалу не сразу смекнули что происходит. По городу ходили стайки детей, дудели в трубы, кричали и размахивали различными самодельными транспарантами. При этом траектория их движения была сходной. Все они ходили от магазина к магазину. Подудев перед дверью половина команды заходила во внутрь, а вторая продолжала шуметь снаружи.

...-эй, молодежь что за прикол? Че шумите то? спрашиваем.
…- все, отмучились….говорят…- мы выпускники, мы школу закончили, мы теперь взрослые!
При этом у *взрослых* в руках бутылка водки, пиво, шампанское, стаканы.
…- вам что пить можно?
…- так, конечно, говорят, сегодня все можно. Мы ж…(хохочут)….- со всех кого встретим на выпивку и собираем. Сегодня оторвемся по полной.

Оказывается, они ходят по магазинам и собирают деньги на свой выпускной. Им отстегивают, кто сколько считает нужным, дают деньгами, продуктами и… наверное советами. При этом то, что в руках у детей алкоголь никого не смущает. Хотя справедливости ради могу сказать, что мы видели выпускников в этот день и поздним вечером, в целом они были трезвыми. Обезьяну не водили :). И на лавочках не спали.

В двадцати км от Бардеёва есть город Свидник. Эти места этнически всегда были на сто процентов населены украинцами, но в конце 19 и начале двадцатого века на этот край обрушились природные катаклизмы и неурожаи, и так год за годом. Люди мучились, восстанавливали снесенное бурными реками жилища и голодали, а затем целыми селами потянулись в поисках лучшей жизни в другие края. Приютом для многих стали Канада и США.

Первая Мировая уменьшила население края вдвое. Перекрой карт Европы после неё оставил эти земли пасынком у новых хозяев, и восстанавливать никто ничего не стал.

Затем каток Второй Мировой уничтожил все строения в этих местах. Казалось бы, никакого стратегического значения Свидник не имел, но в 1944 вспыхнуло словацкое восстание против фашистов и на его спасение наши срочно бросили 1-ю и 4-ю Украинские армии. Немцы перекроили свои тылы и наперерез нашему 25-му танковому корпусу выставили 1-ю танковую армию Хенрици. Под Свидником они схлестнулись.

 Ожесточение танкового столкновения было просто чудовищным по накалу.

Эхом той битвы стали два витязя, два поединщика из брони, Пересвет и Челубей двадцатого века. Они застыли в жутком смертельном танце, и вальсируют так уже полстолетия.

 Поверженный *Тигр* униженно прогнулся под гусеницами *тридцатьчетверки*. И, возможно, сейчас немцы, мучаясь на фига их фюрер начал ту войну, зачем они принесли столько горя всем народам Европы и при этом в топку его честолюбию они бросили миллионы жизней своих же соотечественников. Думаю, посещая эти места они шепчут строки Вертинского

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой.

Замечательный памятник! Для меня это лучший монумент в память о войне, который я видел за пределами СССР. Он энергичный. Хотя десятки тонн металла неподвижны, кажется, что ещё слышишь затихающий вдали скрежет брони и улавливаешь запах гари сожженного *тигра*.

Удаляясь от Свидника, мы постоянно встречали тексты и таблички на украинском языке. То, что название деревень и поселков пишутся на словацком и украинском, то понятно.

 И поныне, после всех перипетий половина населения здесь украинцы. А вот почему надписи под памятниками войны и памятные доски написаны на украинском, непонятно. Они увековечивают подвиг советских солдат, а советским тогда по умолчанию признавали русский язык.

Хотя, может, это просто надписи на обиходных для этих мест языках.

Каждое лето здесь проводятся фестивали украинской культуры, в деревнях возвышаются православные и униатские храмы, хотя многие из них удивляют своим непривычным дизайном.

На въезде в Свидник есть завод *Vanapo*. Он выпускает довольно большую линейку крепкого алкоголя, стоит отметить *Карпатский чай* — 52 градуса, и местную *Сливовицу*, конечно же, тоже в 52 градуса.

Если от Бардеёва поехать на запад, то через 50 км мы окажемся у подножия средневековой крепости Стара Любовня. Она возвышается на холме над одноименным городом.

 Сам городок, впрочем, ничем примечательным похвастать не может, а вот крепость впечатляет.

Ей уже семь веков, и история почти как в анекдоте. Король Венгрии занял денег у короля Польши, а в качестве залога отдал Любовненскую крепость. Но деньги странный предмет… вот они есть, и их сразу нет. Так что долг отдать полякам у венгров постоянно не получалось. И крепость так и жила, была вроде венгерской, но жили и управлялись в ней польские дворяне. Год за годом, столетие, за ним второе. Уже все как-то и привыкли. А потом пожар, крепость выгорела полностью и встал вопрос, кто будет делать ремонт. Венгры говорят, вы спалили, вы и ремонтируйте.

…-помилуйте, отвечают поляки, на все воля божья. Пожар это форс-мажор. А так как объект залога уничтожен, то предоставьте нам в качестве обеспечения займа, равноценный.

Спорили они бы так долго и нудно, но тут стали напирать турки. И венгры с поляками сообща его быстро отстроили, чтобы было где укрываться во время турецких набегов.

Ну а уже отстроенный, он продолжил жить старой жизнью. То есть снова попал в залог. Де юре — венгерский, а де факто — польский. И так почти до конца 18 века, потом австрийцы закрыли венгерские долги и замок стал *свободным*. После чего его продали полякам, но в итоге он отошел Чехословакии.

Сейчас это интереснейший туристический объект.

На входе вас встречает веселый скелет, радостно рассматривающий через окно всех входящих в ворота замка.

Затем реконструкция замковой пивоварни, которая варила пиво здесь пять веков назад.

 И возможность посидеть за рыцарским столом, в латах и кольчуге.

Внутренняя экспозиция богатая и интересная. А от видов открывающихся из окон замка на окрестности просто захватывает дух.

Под стенами Любовненского града раскинулся колоритный музей деревенской архитектуры.

В скансене каждый дом жилой. То есть как бы жилой, в нем воспроизведен быт и обстановка того времени и народа, к которому этот дом принадлежит. Очень интересный музей.

Любовнянский град стоит рассматривать в комплексе с замком Niedzicy, между ними всего полчаса ходу, хотя это уже и будет в Польше. Впрочем границ-то все равно нет. Кстати, почти прямо на границе стоит Красный Монастырь ( Червены Клаштор) — это обитель монахов-картезианцев, которую они возвели ещё в 14 веке. Монахи пытались создать *эликсир жизни*, очень активно занимались разными исследованиями в этом направлении, выращивали лекарственные травы и, как и все пытливые умы в средние века, были доками в алхимии.

Потом прошел слушок, что они все таки добыли средство, способное продлевать жизнь чуть ли не втрое. Главный Капитул ордена картезианцев потребовал от монахов Красного Монастыря раскрыть ему секрет. Те ушли в отказ. Тогда повторился сценарий хорошо знакомый многим по гениальному стиху Стивенсона *Вересковый мед*, способ наезда был немного другим, ну а финал буквально тот же.

А мне костер не страшен,
И пусть со мною умрет
Моя святая тайна,
Мой вересковый мед.

После тех разборок монастырь двести лет стоял пустым, только плантации лекарственных трав, посаженные монахами, колосились в округе. Затем в 18 веке здесь снова появились отшельники. Один из них по имени Киприан удивился многообразию редких лечебных растений, высаженных вокруг монастыря, стал их изучать, экспериментировать и лечить на их основе местных крестьян.

Теперь лечебные травяные чаи, которые выпускаются в этих местах, носят его имя.

Замок Niedzicy стоит прямо на берегу водохранилища Czorsztyńskie.

 Водохранилище разделено мощной плотиной, вдоль которой есть пешеходный мост, что очень нравится местным отдыхающим, и по плотине постоянное де филе.

Точной даты основания замка как бы и нет, но во многих летописях есть описание замка в этих местах, но всегда почему-то разница в названиях. То ли их здесь было с десяток, то ли кто как хотел, так его и называл, но он по любому веков семь за плечами держит, а там может и полный миллениум.

В ходе истории здесь часто мелькали различные короли, то польские, то венгерские. Но гораздо интереснее то, что три раза владельцами замка были лорды, которые служили при разных королях главными казначеями. Пару из них, кстати, попались что конкретно тащили бабки из казны, но, естественно, куда они делись (деньги) история умолчала.

История то умолчала, а вот алчущие роют окрестные земли постоянно, потому что уверены, что деньги ушли из казны недалеко и зарыты где-то рядом. Есть ещё и сокровища, связанные с этим замком, но зарытые уже где-то очень далеко.

Каким-то чудом, последний отпрыск королевского рода Инков вместе с частью свиты осели под стенами этого замка в 18 веке. Они бежали из Перу после неудачного восстания Тупак Амару II. Испанцы тогда решили вырезать всех представителей знатных родов у Инков, чтобы лишить в будущем индейцев символа, знамя борьбы. Идеи о возрождении империи Инков, ну и возможности повторения такого восстания.

Бежали они именно в Польшу потому что племянница самого Тупак Амару II, тогда вышла замуж за искавшего счастья в Перу польского дворянина Себастьяна Berzeviczy. Когда у инков начались проблемы, он, спасая свою родню, и перевез их в Польшу. Ну и опять же, вроде он был в курсе, что у него в руках есть карта подробно рассказывающая, где спрятаны сокровища инков. Эта карта и была платой инкской знати за спасение, но Себастьяна зарезали ещё по пути в Польшу. Так что ни картой воспользоваться, ни рассказать дома родичам что к чему, он не успел.

Последнего представителя династии инков, усыновил польский дворянин Бенеш, регалии инков все это время спокойно лежали в замке у своих польских потомков индейцев, которые понятия не имели, что у них в руках карта сокровищ Инков.

Инкские поляки двести лет удивлялись странному ковру, висящему у них на стене замка, кроторый был завещан им как величайшая ценность, и только пожимали плечами. Они то понятия не имели, что у инков есть *узелковое письмо* — кипу. И ковер на самом деле — подробная инструкция где, как и сколько и, главное, как все это найти.

Понял это в 60-70--х годах, последний представитель династии Бенеш — Эндрю Бенеш. Несмотря на дворянское происхождение, он был партийным бонзой, и даже входил в президиум сейма Польши.

В общем, он занялся расшифровкой ковра, который изъял из музея, … и… погиб в автокатастрофе.

Очень странная смерть. Куда делся ковер — неизвестно.

Возможно, инки, здесь поселившиеся когда-то, и научили поляков делать крапивный мед. Мы очень удивились, увидев на местном рынке банки с зеленоватой массой.

..-что это?
…-покржыфафы миед- отвечает продавец
…-не что это мед, вроде понятно а покржыфафа это что?
…- покржывафва, поправляют меня
…-ага, сразу стало понятней)))

К нашему диалогу подключились ещё с пяток продавцов и начинают наперебой мне пояснять, что это за чудесное растение. При этом они усиленно пучат глаза, хлопают себя и друг друга по рукам, спине или ногам и при этом подпрыгивают. Типа …-ай, А-а-ай.

Ну, думаю, дурдом. Фигня какая-то. В общем-то украинский и польский очень похожи, у поляков только проблемы с дикцией, много шипят и пфукают, да почему-то у половины слов ударение не там, где надо. Но если медленно осмысливать, то я обычно всегда понимаю польский. А тут, завис полный. Перебираю все возможные варианты, из чего они могут делать зеленый мед и ничего кроме крыжовника на ум не приходит.

Тут одна девушка зовет нас с Натальей ближе к стенам замка и радостно тычет рукой в направлении канавы.

…- Покржывафва, звычайна покржыва.

Смотрим, густой зеленью белеет цветущая крапива.

…-КРАПИВА !- обрадовались мы с Натальей.
…-Покржыва…-согласились поляки.
Литровая банка зеленого меда, стоит 25 злотых. Хорошо что я в дорогу захватил и злотые из дома. Но на всяк случай спрашиваю …-а в евро сколько?
…-10 эвро, уверенно смотря честными глазами заявили поляки.

…-Вот, блин. Говорю я Наталье, …-как у нас у славян так получается? Вроде моментально соображаем, как и кого жухнуть, изворотливый, живой и яркий славянский ум в доли секунды подсказывает сотни вариантов как нажиться. А живем всегда хуже немцев, которые никого не жучат, к сверхприбылям не тянутся, и если банка меда стоит 6 эвро, то и продают тебе её за шесть, а не пытаются тебя на курсе объегорить, и за счет этого впарить тебе мед за 10.

И протягиваю полякам злотые, что их очень огорчило.

Кстати, насчет леваков. Под этим же замком, мы став на паркинг заплатили подошедшему парковщику 7 злотых, и он, вручая нам чек, настойчиво подчеркнул, что 7 злотых это час простоя. Если мы переходим даже пару минут, то заплатим ещё за час 7 злотых, и типа штрафных за то, что не вписались в оплаченное время ещё 7 злотых.

Тут же на паркинге и касса, где берем входные билеты в замок. Походили погуляли по замку, все посмотрели, все понравилось. Возвращаемся на паркинг, и, естественно, возле машины тут же вырастает парковщик. Лицо его сурово и трагично.

И типа…-можно глянуть на чек?

Я ему, конечно, его протягиваю. Он, горестно вздохнув, показывает мне чек и свои часы. На чеке время 13:47, на его часах 15:00. Типа мы переходили, и аж 13 минут. Я, если честно, в момент получения чека, на время стоящее на чеке не глянул, а посмотрел только на свои часы и было 14-05.

Сверил часы с мобильником, и Натальиным часами — все правильно, идут точно. Достал входные билеты в замок (хорошо, что не выкинул) на них выбито время 14-08.

Показываю ему…- навищо, шкоду робыш? Он сразу просиял, заулыбался и примирительно поднял руки ладонями вверх. Типа.. шутка. Шутник, блин, чуть на банку меда не развел :).

Кстати, на рынке у поляков полно маленьких копченых сырков, козьих и коровьих.

Классная штука, они их ещё со специями маринуют. Или жарят.

Очень вкусно, мы на эти сырки подсели в Закопанах, там это туристическая фишка номер один, кстати, от Закопан до этого замка всего 30 км, так что деликатесы очень сходные.

Погуляв немного по плотине, возвращаемся в Словакию и снова объезжаем Стару Любовню по кругу.

В двух километрах от этих исторических мест есть село Hniezdne ( гнездо). Здесь недавно начали производить первое в Словакии виски. При этом сразу взяли очень высокую планку, поставили невероятно крутое оборудование, засеяли на специально подобранных почвах элитные зерновые, солод на уровне космических технологий, бочки для выдержки виски чуть ли не именные. Сама выдержка под жестким контролем компьютеров, температура, влажность и т.д

 В общем реально продукт готовится так, чтобы никаких сомнений в его качестве не возникал, и тут же в комплексе соорудили Nestville Park. Его открыли всего несколько месяцев назад, рассчитан чисто на туриста, удивляя которого, они попутно рекламируют свою продукцию.

Экскурсии проводят при любом количестве туристов. Нас двоих с Натальей торжественно встретили, сфотали на память, дали позвонить в колокол в колокольне, которую соорудили при входе и затем детально и подробно рассказали как и из чего они изготовляют своё виски.

Провели по всему технологическому циклу, показали, где, что и как. И почему именно так. Затем хранилище и дегустация.

Кроме виски, здесь производят ещё ликеры и настойки из трав, а так же конфеты (типа «Коровка»). Только сейчас поймал себя на мысли, что такие конфеты мы встречали на всех дистиллярнях от Шотландии до Словакии, это что побочный продукт? Или просто так принято, типа моды или правила хорошего тона у изготовителей виски.

В 30 км от Стара Любовня есть городок Кежмарок.

Дорога ведет через Подолинец, где довольно интересный центр поселка.

 Впрочем в этих местах буквально в каждой деревеньке есть храм, старая церквушка или фрагмент средневековых оборонных сооружений. Места исторически насыщенные и хорошо сохранившие свои древности.

Перед тем как въехать в Кежмарок и окунуться в его достопримечательности, мы почти на границе городской черты решили ознакомиться с другой достопримечательностью Словакии — Татранским чаем (Tatratea).

Этот крепкий ликер сейчас почти как алкогольный символ страны.

На проходной сказали охраннику, что хотим посмотреть производство и он нас без проблем пропустил. Зашли в АБК уточнили насчет экскурсии по производству, те с удивлением пожали плечами и сказали, что вроде как-то и не думали над этим.

Но словаки очень контактны, любят общаться и дружелюбны. Рядом как раз оказался директор по менеджменту Jan Semanak.

Он говорит…- нет, проблем. Не было экскурсий, так будут. Я лично вам всё покажу и расскажу. Раз вам интересен наш продукт, то мы с удовольствием о нем расскажем.

Он показал нам, как и из чего делают нынешнюю линейку Tatratea, с гордостью демонстрируя, что всё только на натуральных компонентах.

 Мы пробовали и составляющие, и как у них меняется вкус при смешивании. Ознакомились со всей линейкой, точнее с тем, как и из чего делают все шесть видов Tatratea. Это кокосовый с белым чаем в 22 градуса, цитрусовый с фруктовым чаем в 32, персик с белым чаем в 42, настойка на травах с черным чаем в 52 градуса, лесная ягода с черным чаем в 62, и вариант как и в настойке с 52 градусами но усилен как бы хвоей и хинином и уже 72 градуса.

Потом нам показали линию разлива. Как делают розлив. Как все пакуется и сортируется.

И затем началось самое интересное: нас познакомили с линейкой, которой ещё нет, причем познакомили не только визуально, а детально, с дегустацией, производством, компонентами и т.д

Линейка будет 27, 37, 47, 57, 67 и 77 градусов. При этом рассказывал кучу интересных историй, почему определенный градус сочетается с тем или тем продуктом и т.д.

Напоследок нам конкретно подзагрузили багажник бутылками Tatratea, снимая образцы прямо с конвеерной ленты. Мы робко отнекивались, но Ян Semanak был непреклонен.

….- Вам, говорит интересно, а это очень много, это очень хорошо. Приезжайте к нам почаще!
…- да, к вам почаще, говорю, опасно. Тут и так тем что вы надарили, печень посадить можно.
…-это ничего говорит………….- мы сейчас как раз разработали настойку на травах, которая очень печень лечит, и защищает от воздействия всего, что печени вредит. Она у нас будет 35 градусов, и производится будет для аптек. Так что мы в комплект Tatratea вам в следующий раз и настойку для печени добавим, будете ей запивать Tatratea……..
…- и оздаравливаться…подхватили мы.

В общем, потрясающая, спонтанная экскурсия перед посещением Кежмарка.

Кежмарок у нас оставил тоже только положительные эмоции. Уютный и интересный городок. Он возник от слияния славянского поселка рыбаков, немецкого шахтерского городка и венгерской деревушки. Отсюда пестрота архитектуры и странные уплотнения в застройке.

Начали с Кежмарского замка, хотя детально с ним ознакомиться не получилось. По замковым покоям пускают только группами, чет индивидуального туриста не уважают. Хотя мы не особо расстроились, внутри строение небольшое. Так что покоев там немного, тем более что замок восстановили уже после Первой Мировой войны, а до этого он двести лет лежал в руинах после тотального пожара, который по свидетельству очевидцев…- сжег даже камень…. Так что реально в покоях думаю интересного немного.

Двухэтажная застройка исторического центра пестрит веселенькими цветами. Дома в основном 19 века, не очень сложные и богатые фасадами, но в целом смотрятся хорошо.

Вкраплениями в них храмы и церкви различных конфессий, хотя все они исторически не очень старые, кроме, конечно, Базилики Святого Креста, той уже 600 лет.

В 10 км от Кежмарка раскинулся город Попрад, в общем там ничего особенного нет. Кроме аэропорта, куда обычно и прилетают все любители кататься на лыжах, да АкваСити, — это довольно навороченный центр развлечений с термальными источниками, бассейнами, массажами и прочей всячиной. В общем, на пару дней вполне можно зависнуть, тем более что при АкваСити и вокруг неё есть несколько отелей специально для гостей АкваСити.

Исторический же центр Попрада скромный, даже простенький.

Но если дорога вас все-таки сюда занесет, то стоит прикупить Popradska kava. Это я про кофе, ни в коем случае не путать с одноименной музыкальной группой, она жуткая, а ещё более жутко их музыка звучит под их клипы. Хотя наверное их ролики можно разик специально глянуть на Ютюбе, чтобы понять что такое Полный Бред.

Так вот кофе на удивление хороший. Мы всегда берём только в зернах. Popradska предлагает три варианта, за килограммовый пакет арабики интересной прожарки всего 10 евро. В общем стоит на пару минут заскочить по адрессу Hraničná 16, в *Baliarne Obchodu*.

Есть в Попраде и небольшой пивовар, в самом начале пешеходной зоны. Если кому интересно, то *EGIDIUS BREWERY* Nám sv. Egídia 10.

Находясь в Бардеёве, конечно же, в обязательном порядке надо съездить в Спишский Град. В общем-то, находясь в любом городе Словакии, надо бы все-таки выбраться в Спишский Град. Он того стоит.

От Бардейова это всего 80 км, по отличным дорогам. Именно в этом направлении уже появились автобаны.

Замок известен прежде всего тем, что в 1241 году с легкостью выдержал монгольскую осаду. Лично я вообще удивлен, что они его осаждали. Понимаю, что татары о нем были наслышаны, подъехали бы просто поудивлялись. Пофотались бы себе на память и поехали дальше. Так нет, они его ещё и штурмовали несколько раз.

Замок вообще больше похож на фрагмент какой-то гигантской челюсти. Башни словно не построены, а проросли из скал. Их словно выпучило на поверхность. Какие штурмы? Идите мимо :).

Даже подъехав на паркинг под крепость, преодолеваешь последние сто метров в горку с трудом. Так как угол градусов в 50, и тащишь на себе только любопытство и фотоаппарат для его кормежки. А как взбираться будучи закованным в броню, с занятыми руками, в каждой из которых ножик килограмм на пять, и негнущимися ногами, за которые цепляются страх и жажда выжить.

А вот для туриста Спишский Град прекрасен, он огромен, подавляюще могуч и уверенно спокоен. Туристы, разбредясь по комнатам, башням, музеям словно растворяются в нем.

Вроде только что видели пару автобусов, выхлопом из которых полсотни туристов, обогнав нас, вошли в замок. Входим после них через пять минут и никого, ни души. Все, заполнив свои места, фиксируют на фото как Спишский град несет себя по вечности.

Фотают увлечено и сосредоточено, не галдя и без суеты.

По Спишскому Граду в принципе фоток много, если интересно более подробно рассмотреть эту крепость гляньте в разделе Фотоальбомы на нашем семейном сайте http://avtoturist.dn.ua/

Комплектом к Спишскому граду можно включить Левочу, с учетом что между ними всего дюжина километров. Стоит, конечно, пройтись и по Спишске Подградье, это городок лежащий непосредственно под крепостью, который за тысячелетие своей истории смог многое сохранить и донести до наших дней.

В Левоче есть прекрасно сохранившиеся крепостные стены, они опоясывают старый город по периметру, а ров который был когда-то вырыт перед стенами сейчас выполняет функцию автостоянки.

Но гордостью этого города по праву считается его старинная ратуша, в комплекте с Костелом Святого Якуба они представляют из себя великолепный ансамбль. Очень смотрибельно.

В целом на Левочу часа времени хватит за глаза, но повторюсь что в комплекте со Спишским Градом сюда заезжать однозначно стоит.

Ну и немного о Словакии со стороны потребителя.

Из продуктов однозначно интересен сыр. Причем не только знаменитый словацкий Оштьепок, а все виды сыра. Словаки, конечно, половину его коптят, а из трети плетут косички. Разновидностей у косичек море, брать можно все. Хороший, качественный продукт.

Колбасы в Словакии тоже на любой вкус, причем они абсолютно не уступают соседям венграм в выборе и качестве салями, разве что предложат свои сорта немного подешевле.

Вино. Здесь как бы небольшой вопрос. Конечно вина хорошие, качественные и недорогие. Но на вкус простоватые, или как по мне немного пустоватые. Понравились только вина * MATYSAK*, этот производитель показался вполне на уровне.

Керамика. Этнически интересные орнаменты и недорого. Керамика в Словакии понравилась и, думаю, на неё всегда стоит обращать внимание, особенно если проезжаете через небольшие городки, тогда в местных магазинах вы запросто можете найти потрясающие вещи буквально за копейки и ещё с клеймом Чехословакии.

Настойки и ликеры. На удивление оказался очень большой выбор качественных настоек. Словаки в разы опережают своих более раскрученных соседей чехов по предложению интересных настоек и ликеров на травах. Да и вообще очень оригинальные изделия из крепкого алкоголя начиная от легендарного HOREC и bittera DEMANOVKA

 и заканчивая новомодным *Татранским чаем* и всеми вариациями в этом стиле *Карпатский чай*, *Словакский чай*, *Старославянский чай* и т.д.

Кухня. Простая и добротная, во многом сходна с украинской, но при очень необычной подаче. У нас я, например, никогда бы не поверил, что в одном блюде могут сойтись вареники с картошкой, драники и галушки.

Цены симпатичные. Обед на двоих в 10-12 эвро, а слегка вычурный ужин со спиртным (опять за двоих) в 25 эвро, разве это не любимые цифры туриста?

Каждые выходные в деревнях обычно проходят небольшие гуляния, они имеют яркий фольклорный колорит, по этому имеет смысл после обеда наведаться в ближайший поселок.

В целом Словакия очень интересная страна, которую стоит прочесывать детальней и подробней. Думаю, она скорее всего на пороге туристического бума, но, наверное, все же идеальным по ней будет автотуризм. Очень много крохотных исторических сокровищ с дистанцией в пять-шесть км, они не раскручены.

 Юнеско — потому что как-то так сложилась, страна всегда считалась исторической окраиной Европы.

Тур.операторами — по причине головняка. Не будешь же туриста возить по всей стране, пунктиром делая остановки каждые пять-семь километров. Они из автобуса будут дольше выходить. То ли дело закинул группу в Прагу и они там сами бродят, и день, и два, и неделю.

Словаки, скорее всего, ещё и сами не освоили то культурное наследие что они имеют. Мы видели десятки остовов различных крепостей, которые выглядывали из лесных зарослей. Похоже, к ним пока ещё нет никакого подъезда, дороги которые были сотни лет назад, поглощены лесом.

 Возможно, эта земля ещё всколыхнет нас громкими археологическими открытиями. Ведь именно в Словакии 14 веков назад возникло первое государство славян Само. Например, города даков в Румынии стали находить совсем недавно.

Так что мы твердо решили, запланировать себе отдельный подробный смотр Словакии, а не недельный междуфестивальчик. Кстати, он у нас уже и завершился. Пора на Нэньку.

18 мая, попив с утра на дорожку Бардейовской минеральной воды из источника (вкусная !) мы выставляем в навигаторе Ужгород, к которому и подъезжаем через два часа. Таможня пустая, и словаки и наши вежливы и корректны. Никаких проволочек, счастливого пути и вперёд.

Ночевка по плану у нас в Мукачево. Рядом с ним проходит фестиваль средневековой культуры *Серебряный Татош*. Татош это легендарный конь, брат-близнец Пегаса. В Мукачево мы обычно селимся в отеле *Стар*. Хороший отель прямо на ратушной площади, впрочем в этот раз это оказалось его главным недостатком.

Город отмечал 1120-ю годовщину своего основания. Здесь и так половина улиц имеет одностороннее движение, а когда большая часть центра перекрыта для празднования дня города, то проезд оказался путешествием по лабиринту. И нить Ариадны (навигатор) в этом случае только мешает.

Почти на ощупь мы крались минут сорок, пока не усвоили алгоритм движения по праздничному городу.

Центр Мукачево был плотно заставлен рядами торгующих вином, сыром и всюду жарились шашлыки.

В общем Дежа Вю, словно мы и не уезжали неделю назад из Ужгорода. Тот же набор, примерно те же участники, блюда, сувениры, сопровождение. Но Мукачево это Мукачево, а Ужгород это Ужгород, и между ними целая вселенная. Удивляюсь, как два города, пройдя по времени плечом к плечу и стоящие друг от друга буквально в пешей досягаемости, могут иметь такую огромную разницу в ауре.

Объяснить это сложно, наверное, это можно только почувствовать гуляя на празднике в одном городе, а через неделю во втором. Но мы не могли, погрузиться без остатка в фестивальную круговерть. Спешили к средневековью, замку Сент Миклош и Серебряному Татошу. Тайную тропу как выбраться из города мы запомнили, и уже через 15 минут парковались возле замка. И кстати очень даже вовремя, фестиваль средневековой культуры *Cрiбни Татош* начался!

Пройдя мимо железных ворот, за которыми стоял стол с функциями кассы, становишься обладателем зеленого браслета на запястье. Этот браслет подтверждает, что вы расстались с 50 грн за право перенестись на пять столетий в прошлое.

Такой себе билетик на машину времени.

Вокруг замка стреляют из лука, лепят горшки или вырезают из дерева. В общем, полно различных мастер-классов, если есть желание освоить забытые профессии или тайны средневекового мастерства.

Торгуют опять же всем необходимым в 15 веке, заодно и в 14-м, и в 13-м. В разных местах сидят люди в средневековых одеждах, прогуливаются дамы или обсуждают футбол закованные в броню рыцари.

Рыцари представляют разные клубы из нескольких городов Украины. Каждый клуб реконструирует эпоху и вооружение, которое ему симпатично, и то, что не могло произойти в прошлом, состоялось под стенами замка Сент Миклош. В бою сошлись воины из разных эпох.

Сошлись именно в командном бою (бугурте). Сегодня бились семь на семь.

 Команды из Днепропетровска и Львова сходились железными волнами обрушивая лаву ударов друг на друга. Очень напряженное и захватывающее зрелище, это вам не кино, это БИТВА !

С затухающим эхом металлического лязга начались и первые музыкальные аккорды. На сцену вышли музыканты, которые пели средневековые баллады и играли забытые мелодии.

Под аккомпанемент этой необычной музыки танцевали девушки из театра исторического танца *Alentrada*.

 Можно было так же посетить с экскурсией и сам замок. Его с 2001 года превращают в музей семья художников Татьяны и Йосифа Бартош, удивляюсь их энтузиазму.

Объем работы, который он уже сделали, просто титанический, сразу после экскурсии успеваем на начало личностного чемпионата между рыцарями. То есть поединки один на один.

Принцип простой: по четырем сторонам (как в боксе) поединок контролируют судьи. Удар мечом по голове и туловищу противника два очка, по руке и ноге — одно очко. Победитель тот, кто набирает 10 очков.

Поединки короткие, но экспансивные. По мне лично фигня в том, что засчитывается и удар плашмя. Всё-таки это рыцарский поединок, а бьющий плашмя рыцарь, в Средние века, долго бы мечом не помахал.

Впрочем опять же реальная жизнь немного по-новому осветила для меня рыцарские времена, снимая доспехи после пятиминутного поединка, ребята были насквозь мокрыми от пота. Очень сомневаюсь, что кто-то выдерживал на самом деле активный бой в течении часа или двух. В общей сложности нам показали почти двадцать поединков, пока рыцари выяснили, кто из них лучший. Кто из них настоящий рыцарь.

Вернулись мы затухающим вечером в аромат шашлыков Мукачево. К нашей грусти сцену уже разобрали, и концертной программы мы не увидели, но город гулял и концертная программа была у каждого своя.

Конечно, на счастье потерли пуговицу у бронзового трубочиста Берталон-бачи, она ярко горит, словно звездочка на закопченной бронзовой фигуре. В ногах у трубочиста вьется кот, местные утверждают, что иногда по ночам он, как и положено котам, шастает неизвестно где. А *счастливая пуговица* так усердно натираемая всеми, кто фотается на фоне памятника, отразив первый восходный лучик света, возвращает кота обратно. По этому пуговицу и надо начищать, если она потускнеет, то кот может и не вернуться.

Для любителей меда в Мукачево стоит заехать на пару минут в Медовый Дом, на ул. Старая 50. Здесь недешево, но хороший выбор и интересный ассортимент. А главное проверенное качество.

В воскресенье фестиваль *Серебряный Татош* продолжился с 10 утра, хотя в Закарпатье ход времени имеет свои особенности. Половина населения этих мест венгры, чехи и словаки, а граница в 30 км и там время на час назад. Поэтому, если они опаздывают, то у них всегда есть возможность сказать что по-нашему( венгерскому) ещё рано :).

Почти так же получилось и с началом фестиваля, широко анонсированное время начала программы в воскресенье в 10 утра, не вызвало у участников никакой активности, и они вяло собрались минут за двадцать до 11.

Тут подъехали гости из Германии, духовой оркестр из 40 человек. Немцы приехали в национальной одежде и с трубами наперевес. Один за другим звучали марши, марш за маршом. Ну нет наверное у этого народа другой музыки, даже решив сыграть милую душевную песню про розы, они её все-таки отформатировали в стиле марша.

А мне вдруг вспомнился фильм *Евротур*, когда ребята в Берлине общаются с отцом девушки Мики, а на заднем плане её сводный брат марширует, высоко задирая ногу как маленький фюрер (67 минута). Представил наложение того кадра. То есть такой марш-проход пацана в коричневой рубашке позади оркестра. И чтобы музыканты этого не заметили. Зрители бы, наверное, ушли в аут. Эт я без злобы, просто навеяло. *Евротур*, кстати, здорово высмеивает устойчивые стереотипы между разными нациями, в отношении друг друга, особенно комплексы.

В какой-то момент музыканты и сами поняли что с маршами перебор, поэтому стали играть на ложках. В трелях на ложках немцы оказывается знают толк. Шутливый номер и необычный.

Прощаясь финальным маршем, духовой оркестр не удержался и немного помаршировал по полянке.

Затем опять Бугурт, то есть массовый бой командами. Бились семь на семь, как и днем раньше.

Все-таки рыцарские бои — классная вещь. Да и вообще реконструкция средневековья в рамках фестиваля Серебряный Татош нам понравился, постараемся впредь Серебрянный Татош всегда включать в нашу программу.

Рыцари молотились мощно. Цель бугурта — это чтобы ни один из команды противника не остался на ногах. Вот и валили последних, наверное, как это и было в жизни. Ногами, руками, щитами.

Победителями стали воины из клуба ДХС. Это объединение единомышленников из Днепропетровска, Харькова, Запорожья. Кстати, не много не мало, а ребята взяли недавно второе место на чемпионате мира по рыцарским боям.

Интересно, очень интересно, но нам надо ехать дальше, нас сегодня ждет Ивано-Франковск.

Селимся мы в этом городе обычно в отеле «Станиславов», в нем обучают гостиничному бизнесу, поэтому качество намного выше, чем стоимость.

Общепит Ивано-Франковска всегда вызывал у нас уважение, но есть и любимое заведение. Это кнайпа *Войцех*, отличная кухня и очень интересное заведение. Прикольное, словно оказался на чердаке Плюшкина. Но мотлах уютный и живописный.

Понравилась интересная инсталляция на стене одного дома. Это огромное панно, составленное из фоток жителей города. Фотки разные, но вместе они создают узнаваемый символ города.

Ивано-Франковск выгодно отличается от почти всех областных центров Украины небольшими наценками. Не знаю, почему так сложилось исторически, но я знаю цены производителя на многие изделия народных промыслов, сувениры и подарки и, видя их в розничной торговле Франковска, понимаю, что наценка намного меньше, чем в соседней Яремче, Коломые, ну, а тем более во Львове.

И Франковск самобытен, очень самобытен во многих изделиях. Особенно у народных мастеров.

Здесь так же есть небольшие производства, которые делают очень интересные продукты высочайшего качества, но крохотными тиражами. В итоге их можно купить только здесь.

Стоит обратить внимание и на алкоголь. Интересная продукция завода *Княгинин*, это бальзам *Прикарпатский*, который делают настаивая на меду 17 трав, и настойка *Карпатская Пидойма*. Это настойка редко бывает в продаже, просто корень Тырлыча, который является её основным компонентом массово не соберешь. Но если подъехать к проходной завода по ул. Княгинин 44, там есть фирменный магазин. Уж при нем то можно взять себе редкую настойку.

Обратный путь мы проложили придерживаясь второстепенных дорог, это решение, в общем-то, оказалось правильными. Их не ремонтировали к Евро-2012, возможно поэтому они и сейчас вполне в сносном состоянии. Впрочем это правило касается почему-то только Западной Украины, в Центральной дороги были терпимыми, в Восточной хорошими.

Хотя дороги у нас словно живой организм, и описанное сегодня, может не соответствовать тому, что будет завтра. Я, правда, надеюсь, что в лучшую сторону.

По Словакии в принципе фоток много, если интересно более подробно рассмотреть описанные здесь города, то гляньте в разделе «Фотоальбомы» на нашем семейном сайте.