|
Часть 1
Каждый год, вдвоём с женой (поскольку дети уже самостоятельные) стараемся съездить в путешествие на машине. Побывали уже много где: в Заполярье (Мурманск, Рыбачий), на западе (Псковская область, Белоруссия), на Украине (Закарпатье, Львов, Одесса), на юге: Чёрное и Азовское море, нижняя Волга, Ставрополье, Кавминводы, Эльбрус и Домбай, на востоке: Урал, Красноярский край, Байкал, Алтай, Тува. Но после прошлогодней (2015 г.) Карелии и Беломорья уже вновь хотелось гор и солнца.
Как обычно, всю зиму и весну разрабатывали план и собирали информацию.
В путешествиях сидеть на одном месте больше одного-двух дней не можем: скучно и времени жалко, поэтому и стиль наших путешествий и поездок обычно — постоянное перемещение. Такой режим позволяет много где побывать и много чего разнообразного увидеть за один отпуск, правда подразумевает довольно поверхностное знакомство, и лишь только с основными достопримечательностями, то есть «галопом по европам». Более подробно изучаем увиденное уже потом, дома, сидя в интернете.
Задумок на это путешествие было несколько. Во-первых, в прошлом году в Карелии и Беломорье достали комары и сырость, и мы ещё тогда решили — в следующем 2016 году едем на юг, к солнцу. Во-вторых, мы любим горы, но не из-за какого-то альпинистского прошлого, а чисто из эстетических соображений. Да и на море уже не были несколько лет, последний раз — в 2008 г. В-третьих, в путешествиях любим некоторую остроту в виде труднодоступных, малонаселённых или удалённых мест, желательно с элементами бездорожья (в пределах разумного). А ещё притягивает недавнее военное прошлое региона, хотелось узнать нынешнюю позицию местных жителей и составить своё представление о ситуации.
Именно с учётом такого подхода и был разработан маршрут 2016 г. Коротко он выглядит так: Обнинск — Абхазия — Олимпийские объекты (Роза Хутор) — Чечня — Северная и Южная Осетия — Грузия — Обнинск. При этом Абхазия, Чечня и Грузия — обязательно, а всё остальное — по мере возможности.
В Абхазии мы в новейшей истории ещё не были (до этого были на автобусной экскурсии на Рице в 1991 г.) Читая многочисленные, зачастую полярные отзывы (причём две трети отзывов негативных), хотели посмотреть и составить впечатление самим. Кроме того, с Абхазией связана семейная история. В Сухуми и в посёлке, неподалёку от Нового Афона во время войны жила семья моей мамы, поскольку дед был горным инженером, строил железнодорожные тоннели, в том числе и те, что в Новом Афоне. Хотелось посмотреть на те места, где они жили.
О Грузии практически нет отрицательных отзывов путешественников. Понимая, что всё в Грузии за один раз не посмотреть, решили провести там больше времени — примерно две недели из 25 дней — и определили желательные для посещения места Грузии: Степанцминда храм, Мцхета, монастырь Джвари, Тбилиси, Сигнахи, Алазанская долина, Тушетия, Гори, Пещера Прометея, Сванетия, Ушгули, Местия, Ахалцихе, Вардзия, Батуми и побережье. Оптимизировать маршрут внутри Грузии и уточнить для посещения некоторые объекты очень помогла информация из отчёта форумчанина Александра (аkа Ender). Более того, этот отчёт, как и некоторые другие, был распечатан и временами использован в качестве роуд-бука.
И Грузию и Абхазию хотелось посетить за одну поездку, одномоментно, чтобы сделать своё сравнение и провести некоторый анализ, т.к. в сети их многие сравнивают.
Известно, что напрямую между Грузией и Абхазией не проехать, поэтому, в процессе объезда запланировали заехать туда, где ещё не были: Красная поляна (Олимпийские объекты), Северная Осетия, возможно Южная Осетия (Рокский тоннель).
Ну и Чечня. Уж так сложилось, у меня, да и у многих, пожалуй, на уровне подсознания: Чечня — синоним опасности. Причина этому — известные события последних лет, а также тот образ Чечни и чеченцев, их поведения и обычаев, который рисуют нам разные СМИ. Поскольку другой информации о Чечне, кроме как из СМИ нет, этот тревожный образ закрепляется и становится привычным. И может, в моём представлении всё так бы и осталось, но в последние несколько лет начала появляться альтернативная точка зрения от тех немногочисленных людей, кто всё же «отважился» туда съездить.
При подготовке путешествия о Чечне нашли не много отчётов, а видео любительского — почти нет совсем, больше рекламное. Очевидно, это не самый популярный у туристов регион, но то, что мы читали и смотрели, говорило о безопасности и новом тренде: желании привлечь туристов в Чечню. В общем, как мы часто привыкли поступать, решили проверить на себе…
Родственники и знакомые интересовались нашими планами на очередную поездку, и их зачастую пугали названия Чечня и Грузия: «там людей воруют, машины отбирают» и т.д., так что стереотипы сильны. Я где-то интуитивно понимал, что всё будет хорошо, а из нашего маршрута меня больше напрягала Абхазия. Судя по отзывам на Дроме — остаться без стёкол, документов, денег и с поносом в больнице — в Абхазии это на раз...
Машина прежняя — Ниссан Патфайндер 2010 года, резина АТ, защита днища. По машине сказать особо нечего: (кроме слов благодарности ей, которые я не забываю произносить), подготовки не требовалось, кроме плановых мероприятий с ТО и заменой расходников накануне. А минимальный туристический скарб у нас всегда готов: багажник, стол и стулья, надувной матрас и спальники, газовая плитка и всякая мелочь. Ещё в машине запас еды и воды на 2-3 дня автономки, холодильник и вещи на все случаи жизни и на погоду до -5…
Итак, в дорогу…
Выехали в субботу 3 сентября, только рассветало.
От Москвы ехали по М4 с её многочисленными платными участками. Не знаю, кому как, но мне эта задумка с платными участками на дороге кажется, мягко говоря, неудачной. Дорога, конечно, неплохого качества, но не лучше, чем многие другие: Минское, Киевское, Рижское шоссе, которые якобы бесплатные (хотя мы за них платим налогами). Почему на М4 надо платить второй раз за то же — не знаю, качество дороги примерно такое же, комфортную скорость можно держать ту же 110-130, но нервы эти пит-стопы треплют и безопасность такой рваный режим движения — разогнался-остановился — не повышает.
В общем, скорости нам эти платные куски не прибавили, денег примерно 1000 руб. — отняли, и за первый день мы проехали столько же, сколько в 2007 г., когда мы ездили на Чёрное и Азовское море ещё с дочками на ниве.
Ночевали символично: в том же самом месте, что и 9 лет назад — в нескольких километрах от трассы, недалеко от города Шахты в лесополосе на краю поля.
Первая ночёвка на старом месте.
Ночёвка на том же месте, но в 2007 г.
На следующий день, потолкавшись в утренних воскресных пробках под Ростовом и Краснодаром, решили не ехать по традиционному для нас пути — через Шаумянский перевал, а посмотреть, как все люди ездят через Джубгу. Так что М4 — так М4, мучиться, так до конца...
Мысль была неудачная. Стояли, вернее, вяло перемещались в пробках на Джубгу не меньше трёх часов. Наконец, выбрались на побережье и двинулись в сторону Туапсе. Хотелось заехать в село Дедеркой, где мы три года подряд (2006-2008) останавливались на несколько дней у одних и тех же людей.
Ближе к вечеру приехали на место. Знакомый дом был пуст. Проходящий мимо местный житель поведал, что хозяин дома этой зимой умер. Хозяйка, очевидно, куда-то ушла, и мы в подавленном настроении двинулись в ту часть села, что ближе к морю, искать ночлег на сегодня.
Село сильно изменилась. Домов сельских жителей практически не осталось, к ним пристроены, вместо них построены мини-гостиницы, часто многоэтажные, порой занимающие весь участок, есть даже с банкетными залами, куда, судя по плакатам, приглашают артистов.
На одну ночь, даже в начале сентября, здесь место найти сложно — всё занято, но с очередной попытки нам это удалось. Поставив машину на территорию частного дома и бросив вещи, пошли на море. Хоть и темнело, но не искупаться мы не могли.
Интересно, что вечером и всю ночь не было воды в водопроводе, дали только под утро, пришлось мыться холодной. Мы вспомнили, что 10 лет назад здесь её тоже давали по графику.
Наутро встали часов в 6. Здесь и дальше, во всей этой поездке мы изменили свой образ жизни — вставали и ложились по солнцу. Для начала сентября продолжительность тёмного времени суток — примерно 11 часов, для конца сентября — около 12 часов. По сравнению с летними путешествиями, наше активное время существенно сократилось.
Следующий день был посвящён проезду по нашему побережью в Абхазию и по Абхазии и кроме пробок был отмечен коррумпированием околосочинской придорожной полиции, профессионально сделавшей снимок наезда мной колесом на сплошную в одном из поворотов серпантина. Дело там поставлено на поток, останавливали и предъявляли фотографии чуть ли не каждому третьему. Надо сказать, что я отвык уже не только давать взятки ментам, но и вообще попадать на штрафы. За последние три года в путешествиях на Байкал, Алтай и Карелию — штрафов не было. Но здесь вам не тут, и вариантов у меня не было — без прав не выпустят за границу.
В Сочи и Адлере, конечно, понастроили: дороги, развязки, в навигаторе этого нет, указатели читать если и успеваешь, то не всегда успеваешь понимать, как объекты на указателях соотносятся с твоей целью. В одном месте промахнулись, зато заправились на Лукойле и взяли «языка», который на пальцах показал, как выйти на переход в Весёлом.
На границе с Абхазией было полно машин. Такому обстоятельству в это время года удивлялись даже местные, соседи по очереди. Но часа через два-три мы были уже в Абхазии.
Как будто знаменуя это событие, сразу после пересечения границы пошёл дождь. С заездом в Абхазию дорога и пейзаж вокруг неё несколько изменились — стало менее пафосно, что-ли: домики попроще, дорога уже, машин и людей поменьше.
Остановились в Гаграх на набережной у колоннады, походили немного, посмотрели на море и поехали дальше: план на сегодня был доехать до Рицы.
В прошлый и единственный раз мы были здесь в 1991 году на автобусной экскурсии с маленькой дочкой, помню, как всем было плохо в автобусе — не до видов из окна. Даже подумать тогда не могли, что через год сюда придёт война.
По дороге на Рицу (от поворота с сухумского шоссе примерно 40 км), останавливались только на Голубом озере, т.к. оставалось немного светового времени, а надо было найти место ночёвки. Место нашли прямо на берегу, на пляже в восточной части озера. К вечеру экскурсии разъехались, и там было безлюдно.
Про Рицу и его красоту много написано, повторяться нет смысла. Но для меня была новостью информация, что оно образовалось совсем недавно — 250…300 лет назад из-за обрушения скалы в озеро Лашипсе.
Романтический вечер на берегу немного испортил и скомкал дождь. Ночью дождь прекратился, а с утра — отличная погода, и мы, позавтракав и покормив местную псину, поехали дальше, в объезд озера в сторону дачи Сталина.
Раннее утро, КПП был пуст, на территории смотреть особенно нечего, ближайшая экскурсия внутрь только через час, решили не ждать, а возвращаться. Оказывается, здесь есть комнаты для ночёвки.
На обратном пути с озера на Сухумское шоссе остановились в Каменном мешке (или Юпшарские ворота) — узкий каньон шириной 20-30 м и высотой около 500 м. Несмотря на раннее утро, торговля сувенирами и прочим началась. На сувениры и вино здесь мы не развелись, а на фото на лошади за 100 руб. — вполне…
Дорога эта — от сухумского шоссе до озера Рица очень живописна. Много информации о том, что её строили немцы, но, скорее всего, это не так. Начали строить её в 1932 году, закончили в 1936, а реконструкцию с асфальтом сделали в 1964-1966 г.
Повернули на Гегский водопад.
Дорога частично идёт между скалой и ущельем красивая, с завораживающими видами, и не очень сложная, проходит любой кроссовер и даже автобус ПАЗ. К самому водопаду подъезжать не стали, машину оставили на противоположной стороне речки у харчевни, перешли по подвесному мостику, погуляли и полюбовались видами с полчаса.
После выезда назад, на Сухумское шоссе, захотелось к морю, поехали напрямик, как показал навигатор.
Кроме навигатора дорогу взялся показать местный житель на «буханке», которому мы по дороге помогали устранять «аварию» — спасать разливающуюся из пятилитровой бутылки чачу.
Миновав эту грунтовку, проходящую по возвышенности с прекрасными видами на море и петляющую с бугра на бугор, выехали на пляж рыбзавода посёлка Ладзаа, где и искупались. Пляж симпатичный, сосны на берегу дают тень, грязи особой, как ожидали, мы не увидели, хоть народу и немало, вода чистая и тёплая.
В Пицунде погуляли немного по сосновой роще и дальше — в Новый Афон.
Остановиться на пару дней, которые отвели мы сами себе на Абхазию, решили в Новом Афоне. Во-первых, здесь больше всего достопримечательностей на квадратный метр. Во-вторых, он географически расположен посредине Абхазии, можно легко доехать до любого места. Кроме того, с этими местами связана семейная история: мой дед с семьёй жили под Новым Афоном (посёлок Пятнадцатый) и в Сухуми с 1942г. по 1954 г., дед строил здесь во время войны тоннели для прокладки стратегически важной железной дороги, он был главным инженером участка. Хотелось посмотреть места, где они жили.
Специально заранее жильё не заказывали, обычно решаем этот вопрос на месте. Попытки заселиться в небольших гостиницах в центре не увенчались успехом — всё забито. Проехали чуть дальше, зашли в кафешку на прудах, показалось, что рядом сдаются домики. Пока спрашивал хозяина, сидевшие за столиком трое парней поинтересовались, чем помочь? Когда узнали, что поселиться: «сейчас, дарагой, всё будет» — стали вызванивать своего приятеля, которого назвали Костиком Афонским, который специализируется на жилье. Пока ждали приятеля, я как мог отказывался от «выпить — закусить», попутно выяснилось, что парни — военные «ты не думай, мы не менты», их приятель Костик тоже служит, а в свободное время таксует и посредничает с поселением.
Через некоторое время, посмотрев один вариант у моря, выбрали второй вариант, поспокойней: комнату в старом частном доме на ул. Гулия. Хозяйка — армянка, приехали с мужем из Адлера на лето сдавать комнаты в старом своём доме, чтоб не простаивал зря, в сезон здесь жилья не хватает, сделали небольшой ремонт.
Остаток дня посвятили основным достопримечательностям Нового Афона: Новоафонский монастырь и окрестности, рукотворный водопад, заброшенная станция Псырцха, а когда стемнело — успели ещё в Новоафонскую пещеру.
Вечером за чаем — разговоры с хозяйкой о жизни, рассказы её о недавней войне, как спасалась от обстрелов и бомбёжек с детьми на кладбище, надеясь, что по кладбищу стрелять не будут. Младшему ребёнку был год, а старший мальчик, видя в небе бомбивший их грузинский самолёт и то, как его сбили, захотел стать лётчиком, чтоб защитить своих. И потом стал им.
Сначала непривычно было, но «Отечественная Война» здесь для людей — в первую очередь это события 1992-1993 гг., а не далёких 1941-1945 годов, как у нас. Так что, грех нам жаловаться…
Абхазия — это совершенно не Грузия, когда-то (в 6-10 веке) даже существовало Абхазское царство. Ближе к нашим временам, Российская империя завоевала территорию нынешней Абхазии в ходе Кавказской войны, а в начале 20-го века Абхазская ССР вошла в состав Грузинской ССР. Надо сказать, что грузины всегда пытались вытеснить абхазов со всех руководящих должностей в Абхазии и всячески старались ликвидировать абхазскую идентичность, включая язык. Я это не в интернете вычитал, я это помню ещё по рассказам деда и бабушки о тех временах, примерно то же мы услышали от людей и сейчас. Так что у абхазов сформировалась стойкое отторжение ко всему, что связано с грузинским давлением и присутствием.
И ещё: люди, сами отстоявшие свою независимость, свою землю с оружием в руках, вызывают чувство уважения. Абхазы, при помощи добровольцев, выбили со своей земли серьёзно превосходившего их во всём противника, причём Россия их не поддерживала в тот момент, она занимала, в лучшем случае, нейтральную позицию, а по некоторым данным, до 2008 года кое в чём и прогрузинскую.
Да, живут абхазы не богато, многое ещё в разрухе, но восстанавливаются по мере сил. В посёлках и деревнях много брошенных домов — кое-где уже деревья внутри выросли. В основном это дома грузинских семей, которые уехали во время и после войны. Эти дома без согласия бывших хозяев никто не занимает — есть поверие: беда будет. Если что, и есть интерес к этой недвижимости — договариваются: ищут хозяев этих домов или их наследников и договариваются. Кстати, часть грузин осталась или вернулась, примерно шестая часть населения Абхазии — грузины. Сейчас живут мирно, общаются.
Спалось беспокойно, ещё тепловоз этот рядом постоянно гудел, а днём казалось, что железная дорога не действует, ан нет, что-то по ночам возят…
Утром встали с рассветом, на сегодня у нас большие планы — проехаться по Абхазии.
Часам к 8 утра были уже в пригороде Нового Афона — раньше это называлось посёлок 15, (или 15 титул), здесь во время Великой Отечественной войны жили железнодорожники и строители тоннелей — метростроевцы.
Примерное месторасположение дома комсостава метростроя мы знали заранее: в начале улицы Эшбы, недалеко от станции Гуандра. Это был дом на несколько семей, где во время войны жили строители, в том числе работники Четвертого тоннельного отряда Мосметростроя.
И вот мы на месте.
В тени платанов деревенская улица, рядом море.
Дом полуразрушен, видно, многое повидал за прошедшие 80 лет, но часть его, примерно четверть или треть, восстановлена и отремонтирована.
Несмотря на ранний час, за забором во дворе наблюдалось движение. Остановившаяся машина и незнакомые люди привлекли внимание обитателей дома, к нам вышла молодая женщина.
Я стал рассказывать, почему мы здесь и чем вызван наш интерес к этому месту, женщина удивилась и как-то обрадовалась и сразу пригласила нас зайти во двор, предложила кофе. Вышел муж, мы поздоровались, оказалось, он работает на железной дороге, собирается на работу, а дети — в школу.
Мы сидели на веранде за столом, пили кофе, я рассказывал то немногое, что знал о жизни здесь семьи деда, они — о жизни нынешней и недавнем прошлом. Дом пострадал во время войны (1992-1993 гг.), кто здесь жил — разъехались. Теперь живут они, отремонтировали пока несколько комнат и часть двора, остальной дом пока так и стоит. Обменявшись телефонами, может, ещё когда свидимся, мы двинулись дальше, в Сухум.
На въезде в город у моста через Гумисту — мемориальные плиты и цветы — здесь был рубеж обороны.
В Сухуми останавливались в двух местах — у входа в ботанический сад и на набережной. Город произвёл впечатление провинциального южного города со своей неспешной жизнью, чистого и ухоженного, несмотря на оставшиеся ещё следы недавней войны. Кое-где идёт строительство, ремонт, много уже отремонтировано.
Мама (в центре) в Сухуми, 1954 г.
На набережной немноголюдно, прогуливается и сидит за столиками народ, сувениры, мороженное.
Гиды предлагают экскурсии, как например этот человек, назвавшийся Русиком Сухумским...
Набережную прошли до развалин старой крепости — Диоскурии и вернулись назад, к машине, что благополучно дождалась нас на площади у набережной.
Дальше наш путь лежал в сторону Очамчыры, в Ткуарчал.
Ткуарчал (Ткварчели) — один из немногих городов Абхазии, расположенных не на побережье. Он был вторым по населению после Сухуми город в Абхазии, это был промышленный город, где когда-то проживало 40 тыс. человек, правда перед войной 92-93 года осталось примерно 25 тыс., где жизнь была сосредоточена вокруг предприятий: шахт, обогатительной фабрики, ГРЭС, десятка заводов.
Во время войны город выдержал более чем годовую блокаду, но грузинам не удалось взять город. Погибло много народу, в том числе был сбит российский вертолёт, вывозивший людей (погибло около 60 беженцев).
Сейчас там ничего не работает, лишь турецкая компания в небольших количествах добывает уголь в карьере. Но город не брошен, живут люди, ездят машины, сейчас население тут около 5 тыс. человек. На центральном перекрёстке работает светофор, кое-где положен новый асфальт.
Обратили внимание, что архитектура домов, теперь в основном покинутых людьми, очень похожа на архитектуру старой части нашего города — Обнинска. Оказалось, что эту часть Ткварчели точно так же строили пленные немцы в конце и после войны.
Очевидно, город был очень красивый и уютный, но зрелище полупустого города, конечно, не для слабонервных, и мы, покружив немного по центру, поехали дальше, в горы.
Асфальт закончился, начался грейдер, правда ухоженный. Внизу, в долине виден бывший железнодорожный мост, дальше дорогу прикрывает на ладан дышащая противолавинная галерея. Проехав ещё несколько километров вперёд по горному серпантину, увидели пограничную заставу внизу в ущелье. Путь туда перегораживал шлагбаум, и мы решили на этом остановиться, хватит. Пока перекусывали, обратили внимание на высокий кустарник с зелёными плодами размером с алычу вдоль дороги. Решили продегустировать, разрезали — внутри структура, похожая на цитрусовый, на вкус кислятина, хуже лимона. В этот момент из-за поворота дороги показался человек, он быстро шёл в нашу сторону. Поравнявшись с нами, он поздоровался. Видя, что он явно здешний житель, мы решили узнать, что это за плод. По-русски он говорил очень плохо, но мы поняли, что это не съедобно и есть это нельзя: «это не для еды, это для красоты природы…». Наверно, это был дикий мандарин. Человек расспросил нас, как нам в Абхазии, несколько раз пожелал счастливого пути, попрощался и пошёл дальше, в сторону Ткуарчала. Мы подумали, что надо бы его подвезти на обратном пути, но не успел он пройти и 50 метров, его подобрала попутная машина (кстати, сотый крузак).
На обратном пути хотели ещё заехать в Гал и Очамчыру, но, к сожалению, время поджимало, были ещё планы по горячим источникам.
Надо сказать, что мы стараемся заезжать на горячие источники в наших поездках. Началось это с Байкальского путешествия — были в Жемчуге и Умхее. Даже, пожалуй, раньше ещё: в Закарпатье есть такое горное село — Лумшоры, там хоть и не источники, но горячие чаны на огне с травами всякими — наверно, с тех пор ещё пробуем горячую воду везде на себе. И не то, чтоб подлечиться надо, вроде нет пока, просто нравится…
В посёлке Кындыг два обустроенных термальных источника. Нам посоветовали тот, что расположен на 3 км дальше от Сухуми, если ориентироваться по Сухумскому шоссе. Но вначале, перед источниками — искупаться в море, что мы и сделали на пляже, неподалёку от пансионата «Эвкалиптовая роща». Источники вполне благоустроенные, водичка тёпленькая, есть несколько проточных бассейнов с разной температурой, лечебная грязь, есть падающая из труб с трёхметровой высоты вода.
Возвращались в Новый Афон уже перед заходом солнца, наслаждаясь расслабляющим эффектом горячей минеральной воды, старались успеть засветло в Анакопийскую крепость.
Примерно до середины Иверской горы можно, и даже нужно на машине, дальше — только пешком. Поднимались быстро, как могли, хотя и напрягаться после ванн не хотелось, но заход солнца посмотреть не успели. Здесь проведена частичная реконструкция, проложены дорожки, есть таблички, конденсационный колодец действует, восточная башня — вообще как новая… Из крепости и со смотровой площадки башни открываются шикарные виды, внизу в городе и на побережье зажгли освещение, видно огни Сухуми и даже дальше.
Мы были одними из последних на сегодня посетителей, спускались по извилистой тропе уже почти в полной темноте.
В этот вечер ещё прогулялись по набережной, поужинали на берегу в кафе «Жемчужина», там весьма, кстати, неплохо, вкусно и недорого. Кафе на всякий случай выбирали по старой привычке путешественника — где больше народу, там можно.
Завтра едем дальше — на Северный Кавказ.
В общем и целом, Абхазия нам понравилась. Мы видели простых и доброжелательных людей, красивую природу, чистое море. Не было пробок, видеокамер, ментов, толп туристов, пафоса и роскоши. Время здесь как будто остановилось, и у меня не было ощущения, что это плохо. Мы попали как будто на 25 лет назад, можно сказать, во времена своей молодости… При этом мы не столкнулись с основными страшилками, о которых пишут многие на форумах: нас не обокрали, не выбили стёкла и не обнесли машину, мы не попали в больницу с расстройством желудков, и я бы даже не сказал, что мы видели здесь больше грязи, чем в других местах. Может, повезло, не знаю…
Очень многим приезжим нравится Абхазия, это видно, люди приезжают по многу раз. Но на форумах и в отчётах можно часто слышать и негативные впечатления — «нет сервиса, грязно, ленивые абхазы». Люди видят то, что хотят видеть, хочешь найти негатив — всегда найдёшь. Наверно, не стоит сюда ехать за комфортным пляжным отдыхом, по типу «всё включено», для этого есть другие места. Не надо здесь искать того, чего здесь нет, и тогда будет гармония. Но тем, кто ни разу не был здесь, людям путешествующим и интересующимся, лучше, почитав разные отзывы, самим разок побывать в Абхазии и составить своё представление.
Проезд границы обратно из Абхазии в Россию занял не более 30 минут. Конечно, три с половиной дня для Абхазии — не много, но достаточно, чтоб составить первое представление.
В планах у нас — движение в сторону Грузии с заездом в Чечню, для этого выезжаем назад, в Адлер, затем через Шаумяновский перевал, и движемся по республикам Северного Кавказа.
Но сначала — заезжаем посмотреть олимпийские объекты.
Не берусь утверждать, зря или не зря потрачены многие сотни миллиардов рублей, нужно ли это в таком виде: шикарные четырёхполосные дороги, многоуровневые развязки, освещение и камеры повсюду, сеть тоннелей, мостов, новые вокзалы, гостиницы, стоянки, множество спортивных сооружений… Будет ли это использоваться в полной мере или наоборот — простаивать и ветшать и окупится ли когда-нибудь, но увиденное впечатляет.
Ехали медленно по этому полупустому широкому великолепию, привыкали опять к столичному размаху и роскоши после скромной и провинциальной Абхазии. Однако приятно, что Россия может себе такое позволить.
Сначала заехали в Олимпийский парк. Он расположен в Адлере на Имеретинской низменности — большом заболоченном участке земли на побережье между реками Мзымта и пограничной с Абхазией Псоу.
Машину оставили на большой и немного платной автостоянке недалеко от входа. Сам вход в Олимпийский парк бесплатный, но поскольку пешком по такой огромной территории, да под палящим солнцем много не находишься — решили взять транспорт, благо зазывал всяких здесь много. Сначала свои услуги гида и транспорта предложил велорикша. Мы согласились, правда, потом сразу пожалели об этом, поскольку везти нас (а некоторые из нас довольно упитаны…), да ещё при этом что-то рассказывать — у парня дыхалки явно не хватало… К тому же метров через триста у него слетела цепь (точно, надо худеть), починить быстро он не смог, и мы пересели на гольф-кар.
Туристов было не так много, и в восьмиместной машинке мы ехали одни. Девочка-гид нас катала около часа по всему парку, рассказывала много интересного, кое-что вошло в видеофильм (ссылка в конце отчёта). При этом несколько раз мы останавливались на более детальный осмотр и фотосессии: на площади около блестящего, в прямом смысле, здания с музеями и моста с пятью дорожками, на центральной площади у Чаши олимпийского огня, у мостика через трек формулы-1. Пешком всё это обойти — дня не хватит, а тут катают, ещё и рассказывают, красота… Потом, правда, ещё часик походили пешком, вышли на пляж, который тут же. После Абхазии кажется, что народу на пляже многовато…
К середине дня двинулись в горы — на Красную поляну: около 50 км в горы по новому автобану.
Увиденное в горах нас поразило ещё больше. Ближе к Красной поляне всё чаще стали появляться гостиницы — коттеджи разной величины, а в самой Красной поляне мне вообще показалось, что мы в Москве на Кутузовском (на видео есть) — вдоль дороги огромные нескончаемые корпуса гостиниц с архитектурой в сталинском стиле. Но нам дальше — на Роза Хутор.
Вот, наконец, мы на месте. Заранее гостиницу не бронировали, да как её забронируешь, не зная, что и как? На дороге остановиться негде — всё забито машинами, а посёлок Роза Хутор — за забором с КПП. На КПП просят пропуск из гостиницы, нам «на заселение» — пропустили внутрь территории. Территория — несколько километров вдоль речки, кругом гостиницы, магазинчики, кафе и рестораны. В европейских городах не был, но думаю, примерно так они выглядят в разгар туристического сезона.
Одностороннее движение организовано по кругу: проскочил — заходи на новый круг в пару километров. Стоянка — в паркинге, на улочках запрещена, работает эвакуатор — только остановка. Нам казалось — не сезон на горнолыжном курорте, сейчас быстро и дёшево заселимся, но место в нормальной гостинице на одну ночь пришлось ещё поискать. В пафосных нам было немного не по карману: с учётом скидки в 50-70% с нас просили за двухместный номер 10-12 тыс. руб. В дешёвых (за 2500 руб.) не было мест. Наконец, примерно через час нам удалось найти вариант за 4500 (это тоже с учётом скидки 50%) в отеле Tulip Inn. Номер не плохой, всё есть, всё работает, хотя шикарным не назовёшь. В эти деньги входил завтрак и бесплатный подъём на Роза Плато — это ближайшая станция канатной дороги. Машину — на крытую многоэтажную парковку, хотя с парковкой тоже не всё так просто: она платная и по высоте с багажником не на любую можно встать.
Остаток дня прогуляли по Роза Долине. Это нижняя зона курорта, высота 560 м. Посёлок состоит из недавно построенных трёх-шестиэтажных зданий в похожем стиле, но не повторяющейся архитектуры. Это гостиницы, на первом этаже — бутики, магазины, кафе. Столики кафе также и на улице, которая — пешеходная зона и расположена на набережной реки. На противоположном берегу — такая же пешеходная улица. На центральной площади над зданием визит-центра построена ратуша, и это, вместе с брусчатой мостовой, создаёт картину европейского городка, иногда сравнивают со Швейцарией.
Народу полно, кто постарше, совершает променад по набережной, кто в кафешках, молодёжь тусуется группками. До захода солнца ещё около часа, и мы решили скататься на канатке наверх, на среднюю площадку — Роза Плато (высота 1170 м), тем более в гостинке выдали магнитные карты на 1 поездку на сегодня.
Канатная дорога тоже, естественно, новая. Восьмиместные закрытые вагончики притормаживают для посадки и высадки, а после закрытия дверей разгоняются. Кабинка заполнена и мягко несётся вверх. В косых солнечных лучах видимость прекрасная, и через несколько минут уже показались домики горной олимпийской деревни, вдали показался биатлонный стадион Лаура.
Здесь, на высоте Роза Плато, нам удалось немного продлить сегодняшний солнечный день, и нагулявшись по Олимпийской деревне и отстояв почти часовую очередь на посадку обратно, мы спустились с солнечного среднегорья уже в сумерки долины.
Оставшийся вечер гуляли с толпой праздного народа, пока держали ноги: сувениры, музыканты, дансеры, анимашки и выступления на сцене…
На следующий день решили не торопиться с утренним отъездом, а подняться на канатке повыше — на Роза Пик. Здесь, на высоте 2320 метров уже прохладней, и облака частично закрывали виды, но мы понимали, что на горы ещё насмотримся в этом путешествии.
После бедной, полусонной и застывшей в прошлом Абхазии европейский, многолюдный, суетной и богатый Роза Хутор выглядит очень контрастно. Зимой об удобстве пусть скажут другие, но в летнее время, при наличии денег, здесь есть чем заняться. По крайней мере, даже такие непоседы, как мы, на три-четыре дня нашли бы себе занятия: всевозможные туристские пешие маршруты, квадроциклы, горные велосипеды, трансфер на море (кстати, бесплатный), и на машине можно здесь ещё кое-где покатать.
Ближе к обеду двинулись дальше, в сторону Чечни. Ночевать остановились в том же доме, в посёлке Дедеркой, на закате сходили искупаться на море, а чуть взошло солнце — тронулись дальше. Экспериментировать с Джубгой больше не стали, поехали старым проверенным путём — через Шаумяновский перевал на Майкоп и Нальчик, и об этом нисколько не пожалели.
Следующую ночь собирались провести в Грозном, но не уложились в график — средняя скорость по Ставрополью и Северному Кавказу значительно ниже, за день удалось проехать только около 560 км. Кроме того, останавливались где-то под Пятигорском на мойке. Хоть и не люблю в дороге мыть машину снаружи («Чистый джип — позор хозяину…»), на самом деле жалко всегда тратить время путешествия на это, но в данном случае пришлось, поскольку на Кавказе культ чистой машины. Чтоб не вносить диссонанс, не резать глаз, да и просто из уважения к здешним традициям, потратили на это пару часов. Местные мойщики (в отличие от их собратьев из средней полосы) не дорого, но настолько подробно и скрупулёзно моют машины, что больших трудов стоило убедить их не мыть задние коврики, поскольку их не вытащить из-под барахла и постоянно разложенных «в кровать» задних сидений.
Ночь застала в КБР, так как по дороге нормальной «лесной» ночёвки дотемна найти не удалось, поэтому переночевать решили в Нальчике в гостинке. Ещё перед въездом в город, увидев яркую вывеску, свернули в гостиничный комплекс. Мест не было, но хозяин (или управляющий) — молодой парень, видя, что мы издалека и далеко — уступил нам переночевать свои шикарные двухкомнатные апартаменты, поехав ночевать домой. Так мы начали сталкиваться с кавказским гостеприимством.
По дороге блокпосты на границах республик и перекрёстках ничем не запомнились, может, и останавливали, но формально. Ближе к середине следующего дня уже въезжали в Грозный. Запомнилось, что, как только началась Чечня, дорога стала четырёхполосной и с отбойником.
По Чечне конкретных планов не было, хотелось просто познакомиться, посмотреть на особенности, на то, чем мы схожи и в чём отличия (думается, это как раз то, что и привлекает интересующихся людей в другой, непохожей культуре и укладе). Конечно, в приоритете столица — Грозный и известное горное озеро Кезеной-Ам — не только из-за красоты самого озера, но и потому, что дорога туда позволяет многое посмотреть.
Гостиницу в Грозном тоже заранее не бронировали, просто ближе к центру остановились и спросили у людей, где лучше поселиться в центре. Общественное мнение сошлось на недорогой гостинке в самом центре — на проспекте Путина. В Доме Моды на 4 этаже — гостиница, очень неплохой номер за 2500 руб. со всем необходимым для нас (Интернет, ТВ, холодильник, кондиционер, чайник, фен и др.), чисто, на стенах картины. Машину поставили во дворе — обычный городской двор, только не забит битком машинами, как мы привыкли. Я побеспокоился было о сохранности машины, но охранник на первом этаже успокоил — дескать, не будет ничего. Вообще, машин здесь не много, дороги полупустые.
Весь вечер впереди, и мы, бросив вещи в номер, не теряя времени, двинулись в город.
Плана осмотра не было, ходили по главным улицам — проспекту Путина, проспекту А. Кадырова — это самый центр. Рядом Грозный-сити, куда мы и направились вначале. На берегу реки Сунжа несколько высоток, где размещаются гостиницы, офисы, рестораны, квартиры, магазины. На крыше одного из зданий — открытая смотровая площадка. Интересно, что запрещено снимать в сторону резиденции Р. Кадырова, которая занимает квартал здесь же, в центре Грозного, неподалёку.
Рядом мечеть Сердце Чечни — едва ли не самая большая мечеть в мире.
Призыв муэдзина к молитве, кстати, очень мелодичный, слышно издалека, по всему центру города. Здесь, снаружи и внутри много туристов — при нас приехал автобус из Краснодарского края. Заходить в мечеть, вести съёмку никто не запрещает, надо только соблюсти некоторые правила: женщины — на второй этаж и в закрытой одежде (на входе дают халаты), мужчинам проще, но тоже есть условия. Я заходил в коротких рукавах и с непокрытой головой — никто мне никаких вопросов не задавал. Ещё надо снимать обувь — на входе куча разномастной обуви — от сланцев до приличных туфель и армейских берцев, на мгновенье подумалось — кроссовки дорогие оставлять здесь… Но когда вышел, с удивлением увидел, что вся куча обуви расставлена в правильном порядке — носами на выход, мои тоже ровно стоят примерно в том месте, где я их скинул.
Вообще, сложилось ощущение, что воровства здесь или нет вообще, или это большое исключение.
Город полностью отстроен, как я понял — планировка осталась прежняя. Дома на прежних местах восстановлены в прежнем стиле. Бросается в глаза множество флагов — Российских и Чеченских, а по дороге и в Грозном много портретов А. Кадырова, Р. Кадырова, Путина. Сначала было немного непривычно, потом стало восприниматься как нормальное явление, вряд ли это культ личности в известном нам по давней и недавней истории виде. Я бы сказал, что это скорее выражение благодарности людям за нынешнюю мирную жизнь.
В центре продовольственных магазинов не много, в основном салоны красоты, кафешки, аптеки, бутики. Народу на улицах немного, часто можно видеть и встретить вооружённых людей — кто-то из них полиция, кто-то охрана.
В этот день было воскресенье — канун праздника Курбан-байрам, видимо, поэтому ближе к вечеру проспект Путина был перекрыт и стал пешеходным. Как стемнело, людей стало гораздо больше: народ вышел гулять. Молодежь группами — парни отдельно, девчонки отдельно, взрослые мужики группами — стоят беседуют, сидят в кафешках, семьи с детьми, женщины группами с колясками и детьми, несмотря на поздний вечер.
Сразу бросается в глаза, что на улице нет пьяных, а в магазинах и в меню кафе нет спиртного. Молодежь — спортивного вида, подтянутые и подкаченные. Кстати, много также залов всяких единоборств.
Женщины, в основном, стройные, в закрытых одеждах, похоже, много уделяющие внимания своей внешности, здесь вообще женский культ моды и красоты. Хотя много и одетых по-светски с непокрытой головой и в джинсах.
Вообще, чеченцы, особенно молодежь, очень религиозны, это «входит в моду», видимо, с этим связано, а может, является тому причиной большое количество религиозных учебных заведений — войну на религиозном фронте надо выигрывать в первую очередь в головах молодых.
На следующий день мы встретились и познакомились с форумчанином Русланом (Гимли@). Он устроил нам экскурсию на целый день: провёз по городам Аргун, Гудермес, отвёз нас на горячие источники Мелчхи, где мы немножко пополоскались в горячей сернистой воде. У самого начала источника вода очень горячая, почти кипяток и смешана с чем-то маслянистым, может нефтью. По мере стекания вниз, к местам купания, вода постепенно остывает до приемлемой температуры, нефть сепарируется в бочажках. Народу было немного, то ли из-за праздника, то ли рано ещё.
После этого через посёлки с известными по прежним сводкам названиями: Сержень-Юрт, Ведено, Харачой и горный перевал мы двинулись в сторону высокогорного озера Кезеной-Ам на границе Чечни и Дагестана.
Руслан вёз нас на своей машине по живописной горной дороге и рассказывал обо всём: о достопримечательностях и просто красивых интересных местах, о давней и недавней истории, особенностях уклада жизни и обычаях и традициях чеченцев, о природе.
Мы полазили по развалинам древних построек на склоне горы, недалеко от озера, а затем Руслан устроил небольшой пикник «на обочине», вернее сказать, около ручья с чистой родниковой водой.
Озеро Кезеной-Ам — красивейшее место — самое крупное озеро Северного Кавказа, на высоте около 1800 метров. Здесь раньше была база гребного спорта, теперь открыт новый гостиничный комплекс. Узнали стоимость номеров — около 2500-2700 за двухместный номер.
Возвращались назад, в Грозный, уже ближе к вечеру. Руслан посвятил нам целый день, в довершение этого уже в Грозном отвёл нас в ресторан, накормил блюдами национальной кухни.
Мы, конечно, слышали про кавказское гостеприимство, но испытывали некоторую неловкость с непривычки, когда почувствовали его на себе.
Чечня произвела сильное впечатление на нас. Сказать, что это своеобразная часть России — это будет правильно, но это ничего не сказать. То, что это часть России — это однозначно, и это не из-за российских флагов и портретов Путина повсеместно, это из-за желания чеченцев быть россиянами (хоть я и не люблю это слово), гражданами и жителями России. Здесь говорят так: «Чеченцы последние, кто покинет Россию». А флаги и портреты — это скорее выражение благодарности за спокойную мирную жизнь от людей, которые видели и знают, что такое война в собственном доме.
А дотации и вливания в Чечню — да, они есть. Так же, как и в большинство других регионов России. У нас дотационных регионов — примерно 60, но в Чечне, в отличие от большинства других, хотя бы видно, куда пошли деньги: после войны всё восстановлено, строятся новые кварталы, школы, университеты, больницы, дороги, проводится газ, осваивается земля, создаётся туристическая инфраструктура.
Вот такой перед нами предстала Чечня за неполных два дня пребывания здесь. Безусловно, прекрасный регион этот не простой, взрывоопасный, что показывает вся его история как давняя, так и новейшая. Но взрывоопасность — это лишь потенциальная возможность, которая приведёт к взрыву, если кто-то создаст для этого условия и подожжет. Хотелось бы, чтоб этого больше не случилось.
А завтра нас ждёт дорога в Грузию.
Часть 2
С утра, под сильным впечатлением от Чечни двинулись в сторону Владикавказа и единственного на сегодня официального пограничного перехода между Грузией и Россией — Верхний Ларс.
Военно-Грузинская дорога пересекает Главный Кавказский хребет и соединяет Владикавказ и Тбилиси, а пограничный переход находится неподалёку от осетинского села Верхний Ларс рядом с самым узким местом Дарьяльского ущелья, которое называлось издревле «Аланские ворота».
Это место известно тем, что и зимой и летом здесь периодически сходят лавины и переход может закрыться на неопределённое время. Последний раз это произошло примерно за пару месяцев до нашего приезда.
Интернет полон информацией о всяких ужасах на этом переходе, но у нас всё прошло гладко, в 11часов дня во вторник 13 сентября на нашей стороне было 3 машины, время на прохождение — 25 минут, грузинской стороны — 10 минут. Ещё поменяли 200$ на лари на первое время.
И вот мы в Грузии. Сначала несколько километров свежерасчищенного от завалов гравийного участка, затем около 150 километров красивейшего асфальтового горного серпантина через перевал Крестовый до Тбилиси, куда мы и решили сразу ехать.
Сама по себе Военно-Грузинская дорога — уже достопримечательность, особенно если повезёт с погодой, как нам. На перевале Крестовый на высоте почти 2400 метров — Арка дружбы, построенная в 1983 году по проекту Церетели. Никто не проезжает мимо, на парковке не протолкнуться от машин и автобусов с туристами из разных стран. Отсюда, со смотровой площадки открываются прекрасные виды на долину реки Арагви и озеро внизу.
Примерно через 60 километров — крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища.
В Тбилиси мы приехали к 17 часам в самый час пик, довольно точно по навигатору Гармин вышли к гестхаусу Meidani в старом городе, где забронировали номер на две ночи. Селиться здесь в центре довольно удобно — всё недалеко, а машина пока постоит. Шум, музыка и сигналы машин, постоянное движение, толкотня и теснота, магазинчики, рестораны и кафе: старый город в первый вечер показался слишком суетливым и шумным после степенного и чинного Грозного, но потом мы освоились и вошли в ритм. В этот же вечер сходили в серные бани с массажем — так себе, ничего особенного: то ли не в настроение, то ли первая усталость накопилась, а может это на фоне предыдущих, более сильных впечатлений.
За два дня успели посмотреть все основные достопримечательности из путеводителя: обойти старый город, подняться на гору к памятнику «Мать-Грузия», побродили по крепости Нарикала. На фуникулёре поднялись на гору Мтацминда к пантеону, к парку и телевышке, прошли по проспекту Руставели, прокатились на Тбилисском метро, обошли район, где расположен стеклянный Мост Мира и концертный зал «Штаны», побывали у храма Троицы (Самеба).
А вечер в Тбилиси провели в уличном кафе в старом городе за хинкали, грузинскими песнями и народными танцами профессиональных исполнителей.
Когда уже следующим утром пытались выехать из Тбилиси в сторону древней столицы Грузии — Мцхеты (правда не совсем удачно), нам посигналил таксист, который, увидев надписи на машине, захотел нас поприветствовать, и как выяснилось в разговоре, жил и учился в Обнинске. Он-то нас и вывел в сторону Мцхеты.
На выезде из Тбилиси заехали в Тбилиси молл — пожалуй, единственный супермаркет в Грузии. Просто посмотреть, пополнить продуктовые запасы. Здесь всё недорого, большой винный отдел, тут же бесплатная дегустация.
Мцхета — лубочное туристическо-сувенирное место, час-другой погуляли здесь, но сувениры тут самые дорогие, пожалуй.
Дальше наш путь лежит через Гори и Кутаиси в сторону Цхалтубо, в пещеру Прометея, а затем в горы, в Сванетию.
В Гори бы специально не поехали, но раз мимо проезжаем — посмотреть можно: музей, бронированный вагон, полно туристов.
Не доезжая 10 км до Кутаиси нашли хорошее место для ночёвки — опушку леса на возвышенности с видом на горы вдали. Полная луна — прекрасные виды, полный стол и полные бокалы.
Кутаиси — интересный, но совершенно не туристический город. Это не витрина, а Грузия в «натуральном» виде как она есть: небогатая страна с советским наследием и восточным колоритом, с открытой душой, теплыми воспоминаниями об общем прошлом и с неопределённым будущим.
Пещера Прометея недалеко от Цхалтубо — была обнаружена в середине восьмидесятых, тогда же начались попытки обустроить её. Но по-настоящему она была обустроена только при Саакашвили, как, впрочем, и большинство современных сооружений в Грузии создано при Саакашвили. Пещера прекрасно обустроена и подсвечена. Входишь в одном месте, выходишь в другом, примерно в полутора километрах от входа. Специальный автобус доставляет обратно, к входу. Говорят, лучше возвращаться назад водным путём по пещере, но в эти дни водный маршрут не работал.
Не то, чтоб мы без ума от вина, но регион Рача, место, где производят знаменитую Хванчкару хочется увидеть. И мы едем на север, в горы, в сторону посёлка Шагери, где развилка. К этой развилке мы ещё вернёмся, а сейчас нам направо, в сторону райцентра Амбролаури.
По дороге проезжаем перевал, что-то вроде Кату-ярыка, но пониже и асфальтовый.
Он виден на склоне горы.
Точно по сценарию, описанному в отчёте Enderа http://www.24auto.ru/forum/travel/topic-173761.html приехали в село Бугеули на завод, где делают хванчкару, директор завода провёл нам экскурсию и дегустацию. С удовольствием купили несколько бутылок хванчкары и тетри.
Заселившись в гостиницу в Амбролаури, ближе к вечеру съездили в храм 11-го века Никорцминда, что неподалёку. В этой местности мало кто говорит по-русски, и вообще, туристов мы здесь не встречали.
Наутро, с рассветом, двинулись в сторону Ушгули: обратно до развилки в Шагери и через столицу Нижней Сванетии — город Лентехи.
На одном из съездов с дороги остановились перекусить, оказалось, что здесь кладбище.
Давно замечал, что в каждой местности, даже в пределах общих культурных традиций и вероисповедания бывают разные ритуальные традиции и правила. Надеюсь, никого не оскорблю и ничего не нарушу, если приведу здесь фотографию кладбища. Люди изображены в полный рост, в цвете, порой на фоне машин или других предметов, на лавочках и столиках оставлены бутылки с водкой, с пивом, водой и соком, лежат декоративные рога для вина, сигареты и другое.
После Лентехи асфальт скоро заканчивается, а начинается Нижнесванская трасса Лентехи — Ушгули.
Дорога считается трудной, о ней много написано, но я особых трудностей вспомнить не могу — просто интересна, очень живописная (особенно в ясную погоду, когда видны окрестности), дикая горная дорога с редкими селениями, камнями, осыпями и ручьями, сырыми низинами с кустарником, редкими скальными прижимами.
Иногда можно встретить людей — кто пасёт скот, кто что-то перевозит на тележках, все, и стар и млад — приветствуют и здороваются с нами.
Длина этой дороги — примерно 55 км. Верхняя точка — перевал Загар на высоте 2600 м, затем спуск в село Ушгули.
Старинное село Ушгули — по некоторым данным памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, считается одним из самых труднодоступных мест в Верхней Сванетии, находится на высоте 2200 метров и считается самым высокогорным селом Европы, если, конечно, Грузию относить к Европе, по поводу чего есть разные мнения.
При въезде в село свернули к домашнему кафе, где нас накормили, рассказали, что тут рядом, в семи километрах ледник Шхара, предложили переночевать в их гестхаусе.
Но мы, после некоторых колебаний, решили время не терять и несмотря вечер поехали к леднику.
Гора Шхара на границе Грузии и Кабардино-Балкарии — самая высокая точка Грузии. На южном склоне, как раз со стороны села Ушгули и расположен ледник, куда мы и направились.
Километров пять-шесть можно проехать на машине, потом начинается тропа.
Тучи висели довольно низко, горы видно не было, и мы, выставив машину для ночёвки, решили попробовать дойти. Но пройдя минут 30, благоразумно решили вернуться к машине и заночевать, поскольку неизвестно, сколько ещё идти вперёд, да и скоро будет смеркаться. Лучше завтра пораньше попробовать ещё раз.
Ночёвка на высоте 2285 метров, температура около +5 градусов.
Наутро встали, ещё не совсем рассвело, небо серое, тучи. После коротких сборов — вторая, уже утренняя попытка покорения ледника. Как по заказу, после короткого завтрака тучи начали рассеиваться, а на полдороге совсем исчезли.
До ледника (место, где лёд серого цвета) шли примерно полтора часа.
Походили по нему, послушали журчание талой воды — начало реки Ингури, шелест осыпающихся вместе со льдом камней.
Хотелось, конечно, пройти дальше — до «белого снега», казалось, это рядом, но без снаряжения и опыта — нет, как-то подозрительно гулко звучат камни под ногами на леднике, когда на них наступаешь, решили дальше просто посмотреть…
Обратная дорога всегда быстрее — до машины дошли за час, пока отдыхали и пили чай с видом на Шхару, опять начали подходить облака, закрывать вершину. Мимо шёл местный человек — то ли пастух, то ли проводник туристов. Он подтвердил наши опасения на счёт «идти до белого снега»: в этом году оттуда не вернулся человек — турист из Казахстана — не нашли.
Вернулись в Ушгули — вчера так и не было времени его посмотреть. Никогда такого не видели: в центре села сванские дома-башни, некоторые из них построенные ещё в 10-м веке, здесь в них и сегодня живут люди, держат скот, занимаются хозяйством. Каменные строения стоят довольно близко друг к другу, образуя довольно тесные и запутанные улочки. Здесь довольно много туристов, как приезжающих на день на маршрутках-Деликах, так и живущих здесь же в гестхаусах. В общем, здесь вполне можно и интересно провести пару дней — есть что посмотреть, а для пешиков — вообще раздолье.
Дальше по пути у нас Местия — центр Верхней Сванетии. Дорога от Ушгули до Мести покороче, но не менее живописная. Слева глубоко в ущелье течёт Ингури, справа вплотную скалы, в некоторых местах вполне можно разъехаться.
Местия — центр Верхней Сванетии — небольшой европеизированный городок, всё рассчитано на туристов, считается центром местного альпинизма и горного туризма. В кафе, где мы перекусывали, все стены исписаны пожеланиями и высказываниями посетителей. В основном восторженные отзывы и добрые пожелания, правда, порой высказывания не отличаются оригинальностью и политкорректностью, но молодёжж, что поделаешь…
Отсюда наш путь теперь вниз, вдоль Ингури, к морю.
Дорога — асфальтированный серпантин, Ингури становится всё шире, наконец, подъезжаем к Ингурской ГЭС.
Ингурская ГЭС — самая крупная на Кавказе, плотина — шестая по высоте в мире. Пущена в 1978 году. Машинный зал на территории Абхазии, обслуживают совместно, так что это можно считать фактором примирения. Электричество делят: 40% Абхазии, 60% Грузии. При этом Абхазии столько не требуется, поэтому там до сих пор даже счётчики не у всех, а Грузии не хватает. Но так в своё время договорились.
Машину оставили метров за 300 на стоянке, дальше до смотровой площадки — пешком. Здесь произошла интересная встреча: к нам подошёл пожилой человек и принялся рассказывать о ГЭС: об устройстве, размерах, параметрах. Товарищ представился старейшим сотрудником, почётным работником, академиком всех академий, оказался политизированным, видно, из бывших комсомольских работников. А у нас было благодушное настроение, и спорить о политике не хотелось, и мы, послушав до конца техническую часть, поспешили завершить политическую часть его лекции.
Со смотровой площадки плотины очень красивые виды, безусловно, стоит здесь побывать. Здесь заканчиваются горы, переходя в долину, и через полтора часа мы были уже в портовом Поти.
Поти — древний, но совершенно не туристический город, здесь мы толком не нашли даже набережной, может, плохо искали, всё же сегодня нас ждал Батуми. Заехали в центр Поти, походили немного по парку и поехали дальше, вдоль моря.
Здесь, при выезде из Поти, произошел очередной случай, подтверждающий лучшие качества грузин: мы остановились «раскинуть карты», сориентироваться на выезд из города, на улице было пустынно, один мужчина шёл метрах в 50 от нас. Увидев машину в нерешительности на обочине, он развернулся, перешёл через широкий газон, подошёл к нам и поинтересовался, что случилось, не помочь ли чем.
Недалеко от посёлка Уреки обширные песчаные пляжи с магнетитовым песком, говорят лечебным. Здесь, как ни странно, пустынно и очень грязно. То ли пустынно из-за того, что грязно, то ли наоборот. Очевидно, грязь вынесена морем: пластик, всякий мусор. А вдали уже виден Батуми.
В Батуми долго задерживаться не собирались, хотелось на море в более спокойное место, но набережную посмотрели, побродили около Али и Нино и других достопримечательностей: Алфавитной башни, разных скульптур. Покатались на катере вдоль побережья. Понимаем, что в Батуми множество интересных мест: Ботанический сад, Старый город и многое другое, но вынуждены двигаться дальше — такой формат у нас: «галопом по европам».
И на фото осталось мало Батуми — больше на видео (ссылка в конце текста).
Мы проехали по всему морскому побережью Грузии от Поти до маленького посёлка Квариати, что в двух километрах от границы с Турцией. Здесь нам понравился небольшой отель «Чёрное море», места были, цена вполне демократичная для такого чудного места: 60 лари за номер в сутки, и мы прожили здесь двое суток.
Образ жизни — в основном лежачий: то на пляже, то в номере. Инжир, мандарины, вино, хачапури и прочие удовольствия. Ближе к вечеру — пешие походы вдоль моря: исходили пешком весь пляж от мыса, за которым начинается Сапри, до Гонио.
На вторую ночь погода испортилась, налетел внезапный ветер, поулетали полотенца с балконов и пластиковые столы на улице. Начался шторм, оставаться дальше здесь — смысла нет. И мы, проехав чуть вперёд до Сапри и посмотрев на пограничный переход с Турцией, решили развернуться и двигаться дальше по маршруту — в сторону Кахетии через Ахалцихе.
Часть 3
Конечно, мы не могли миновать Трансаджарскую трассу: 160 км дороги из Батуми в Ахалцихе через перевал Годердзи.
Тому, кто привык к асфальту, конечно, лучше тут не ездить, а объехать через Кутаиси: по расстоянию в два раза больше, а по времени будет примерно так же. А тому, кто любит горы, горные дороги и новые впечатления — сюда. Сама по себе дорога через Хуло проезжабельна и для недопривода, даже в такую непогоду, которая выпала нам. От Батуми до Хуло — вообще асфальт, по дороге есть достопримечательности.
Недалеко от Батуми в городке Махунцети — мост царицы Тамары.
Построен в 11-м веке, длиной около 30 метров, высотой около 6.
Рядом небольшая ГЭС, построенная в 1934 году. Неподалёку водопад, в общем — никакой, но посмотреть можно.
После Хуло 30 км до перевала, но дождь и туман не дал нам полюбоваться красотами.
После перевала на спуске погода стала улучшаться, и к вечеру, по приезде в Ахалцихе уже вовсю светило заходящее солнце.
Ахалцихе — древний город, теперь райцентр на юге Грузии, стоит на перекрёстке дорог. Здесь известная крепость Рабат восстановленная в 2012 году по инициативе Саакашвили и превращённая в глянцевый туристический объект. Крепость была отбита русскими войсками в 1828 г. у Османской империи.
Обратили внимание на крышу автобусной остановки:
На следующий день с утра — в Вардзию:
Неподалёку от Ахалцихе, в долине реки Кура, знаменитый действующий пещерный монастырь 12-го века — Вардзиа. Рухнувшая в 13-м веке часть горы «рассекретила» и частично разрушила этот пещерный город, зато теперь всё наглядно видно. Ходить и исследовать удобно — в последнее время сделаны мостики и переходы, постоянно ведётся реставрация и укрепление.
Описывать трудно — всё очень впечатляюще, здесь можно долго бродить, пробираясь вдоль всего пещерного города, перебираясь с яруса на ярус, заходя под землю в одном месте и вылезая из другого.
Неподалёку находятся другие пещеры, замки, храмы, но нам было достаточно, и, побродив здесь около трёх часов, двинулись обратно, проехав через Ахалцихе, в сторону Кахетии.
Ближе к вечеру, проезжая мимо Мцхеты решили заехать в монастырь Джвари, куда мы не попали в начале путешествия по Грузии.
Сейчас погода располагала, и мы с удовольствием провели пару часов здесь — у построенного ещё в 7-м веке монастыря, глядя на «..струи Арагвы и Куры», о чём писал Лермонтов в поэме «Мцыри». Правда, насчёт «…но не курится уж под ним кадильниц благовонный дым…» ситуация изменилась. Теперь курИтся…
Заночевать решили в машине, немного отъехав от монастыря. На вершине одного из соседних холмов нашли красивое место с видом на Мцхету и Тбилиси. Казалось, что они расположены прямо под нами, и ночью в окне машины был вот такой вид:
Наутро был туман, а ночью поливал дождь, потом мы узнали, что в эту ночь часть улиц города затопило.
Собрались быстро и по раскисшему глинистому склону холма юзом удачно спустились вниз к асфальту (про себя отметил качество здешней глины) и двинулись в сторону Сгнахи — небольшого городка, расположенного в восточной части Алазанской долины в Кахетии.
Сигнахи — маленький городок, вторую жизнь в который вдохнули опять же при Саакашвили, наведя здесь лоск и сделав его привлекательным для туристов. Например, лубочный вид придали, в том числе, за счёт одинакового покрытия крыш для всех домов за государственный счёт. Местные жители тоже времени не теряют, здесь много гестхаусов в частных домах, в одном таком поселились и мы: отель «Элеганс».
Хозяин Геннадий организовал его в своём доме (дети выросли, удобное занятие на пенсии), практически в центре города, за 50 лари номер, включая чай-кофе, вино-сыр.
Поскольку была ещё середина дня, бросили вещи и двинулись на исследование Сигнахи и Алазанской долины.
Городок всего в две тысячи человек расположен на холмах, брусчатые мостовые, извилистые узкие улицы, площадь с кафе и сувенирами, парк, театр, музеи, в том числе музей, где хранятся картины Пиросмани. Здесь, в Сигнахи, художник дал сюжет песне «Миллион алых роз». Со смотровой площадки и многочисленных кафе открывается вид на Алазанскую долину. Много туристов, экскурсии по центру города, к некоторым присоединялись и мы.
Нельзя побывать в Алазанской долине не попробовать вина.
Вот и мы, погуляв по Сигнахи, отправились в городок Кварели, что в 50 километрах, где заехали на один из винзаводов — Гранели. В дегустационном зале, куда нас сразу проводили, очевидно, дегустация проводится непрерывно, по мере прибытия очередных туристов. Одна из групп, видимо, дегустировала уже давно, судя по алаверды.
Дегустация была совершенно бесплатная, длилась минут сорок, под добрую тарелку сыра и хлеба нам вынесли около 5-6 бокалов разных вин (цинандали, киндзмараули, ахашени, мукузани, ещё что-то…), потом ещё чачу и коньяки… Жаль, что за рулём — мало удалось попробовать… Конечно, после такого, как не зайти в магазин и не взять ящик…
А перед воротами на разгрузку выстроилась колонна грузовиков с виноградом — самый сбор.
Неподалёку — знаменитый винный тоннель, сейчас он принадлежит соседнему заводу — Хареба. В этом восьмикилометровом тоннеле в горе часть производства, хранилище, дегустационный зал, этническая экспозиция. Вход немного платный и с экскурсией.
Вечером, уже по темноте, вернувшись обратно в Сигнахи, покружили ещё по ночному городу и вернулись в отель, где уже гости (две семьи из Екатеринбурга) и хозяин Геннадий со своим другом устроили застолье. Под разговоры, рассказы, шутки-прибаутки, хозяйское вино из подвалов, засиделись сильно за полночь.
А наутро, распрощавшись, но обещав вернуться, двинулись дальше.
В паре километров от Сигнахи — в Бодбе — женский монастырь святой Нины и источник с купелью. Здесь очень красиво, ухоженно и также виды на Алазанскую долину.
Дальше в планах у нас была дорога на Омало — высокогорное село в Тушетии, куда ведёт дорога через перевал Абано, что на высоте 2926 метров. Но, к сожалению, неустойчивая погода не позволила нам это осуществить. Дождь, грозы, ветер, редкое солнце, холодно, горы закрыты облаками, смысла не было, всё равно там вряд ли что видно. Это мы окончательно решили, проехав всю Алазанскую долину до Ахметы, надеясь, что погода изменится, но нет. Пришлось поворачивать в сторону границы к Жинвали.
Этот отрезок дороги в 50 км от Ахметы до Жинвали довольно муторная и малоинтересная грунтовка с редкими следами старого асфальта, но в объезд через Мцхету 160 км — сильно дольше и, главное, мы там уже были.
По дороге обратно к границе, на Крестовом перевале температура опустилась до +2 градусов, пошёл снег.
Ближе к Степанцмиде, движение фур начало уплотняться, их стали останавливать группами, штук по 30, видимо не пуская в ущелье на ночёвку. И мы решили совместить два в одном — переночевать, поскольку солнце уже садилось, и наутро посмотреть Гергетский монастырь. Ночевать решили в машине, заехав наверх, ближе к монастырю.
Пока заезжали на горку в Степанцмиде — начало смеркаться, а когда добрались до поляны перед монастырём — налетела туча, пошёл снежок.
Амуниция нам позволяет вполне сносно жить в машине при температуре до -5 градусов, поэтому, отужинав здесь, прямо у подножия монастыря на высоте 2000 метров и сделав несколько ночных снимков, мы спокойно заснули, надеясь на утреннее солнце.
И действительно, ранним утром, из окна покрытой инеем машины, мы увидели такую картину. Казбек как на ладони.
Гергетский монастырь 14-го века. Находится на высоте 2170 метров. Это о нём Пушкин писал «Монастырь на Казбеке». Походили немного по монастырю и вокруг, но больше вокруг, а внутрь — просто зашли и вышли. Кажется, что попал в чужой дом, хоть он и открытый, неудобно как-то ходить, всё разглядывать, при том, что здесь живут своей жизнью люди. Через некоторое время сюда наверх стали подъезжать первые машины с туристами, обратил внимание, что среди них был маленький недоприводный фиат.
По замороженным с утра узким улочкам верхней части посёлка Степанцмида спускаемся на Военно-Грузинскую дорогу. Здесь, внизу значительно теплее, опять почти лето, мы спокойно позавтракали и подготовились к переходу границы: «правильно» разложили вино. Это важно для перехода Российской стороны, в таможенный союз нельзя ввозить больше 3 л спиртного на человека.
Перед грузинской частью перехода — никого, перед российской — пришлось постоять часа полтора, а когда мы заехали на осмотр, произошёл интересный случай. Неспешно поверхностно осмотрев салон и багажники, девочка-таможенник ненадолго куда-то делась от машины с раскрытыми во все стороны дверями и багажниками. Почти сразу подошёл таможенник постарше чином и с благодушным видом начал спрашивать за количество провозимого вина, повёл ненавязчивый и задушевный разговор о достоинствах и недостатках вина перед более крепкими напитками. Потом увидел пучок сохнущей мяты и начал неторопливый рассказ из своей жизни об обнаруженной им случайно в горах плантации конопли. Я вежливо слушал его двадцатиминутный монолог, поглядывая на очередь перед пропускным пунктом и понимая их нетерпение: машину никто не смотрит, таможенник стоит, о чём-то трепется… Внезапно таможенник резко оборвал свой спитч, махнул девочке — закрывайте машину, и ушёл, как не бывало… Видимо, поскольку квалифицированно поддержать беседу по поводу вина и конопли я не смог, от дальнейшего прецизионного осмотра машины было решено отказаться… А может, он действительно просто решил поговорить с «умным человеком», а мне показался подвох, и я не по делу насторожился.
И вот уже Россия. Степями Ставрополья, Калмыкии и Волгоградской области мы движемся к дому.
Субъективно, дорогой Волгоград — Москва приятней ехать, чем по М4 через Воронеж и Краснодар.
За 25 дней мы преодолели 7,5 тысяч километров. Топлива потрачено 780 л, денег на всё ушло 115000 руб., из них: топливо 30000 руб., жильё — 28700руб., еда 20000 руб., развлечения 10600 руб., сувениры и подарки 26000 руб.
Обычно человеку свойственно выбирать лучшее. Но чтобы выбрать, надо сравнить: сравнить одно с другим, прошлое с настоящим, свои представления с действительностью. Хочется сравнить свои впечатления с тем, что прочитал накануне об этих краях, с тем, что осталось в памяти от прошлых поездок, сравнить посещаемые места между собой. Если сравнивать те места, где мы побывали, то как, по каким параметрам?
Цены? Качество обслуги и комфорт в отелях? Гостеприимство? Количество народа на пляже? Уровень жизни? Чистоту пляжей и улиц? Безопасность? Красота природы?
Наверно, да, и ещё многое, но насколько важен этот каждый параметр? Видимо, для всех по-разному. У каждого свои приоритеты. Каждый сравнивает по самым важным для него критериям, и набор этих критериев у всех различается. Поэтому и возникают все эти споры, где лучше: например, в Абхазии или в Сочи… Видимо, смотря, что делать там: если люди едут на курорт — надо правильно выбирать курорт, наверно, курорты есть и в Абхазии, и наверняка там чисто и сервис. Но в целом Абхазия — не курорт. Туда ехать — смотреть красоты и возвращаться на 25 лет назад, во времена своей молодости, как на машине времени…
Другой вопрос, почему так вышло, и Абхазия — это Грузия или нет? Считаю, что здесь главное то, как считают сами абхазы. А у них настроение одно: в Грузию они не вернутся.
При этом Грузия, которую мы посмотрели в разных её проявлениях: туристические, столичные и провинциальные города и посёлки, горы и море, ущелья, ледники и перевалы, храмы и крепости, в жару, в дождь, в снег и даже в мороз — она, конечно, прекрасна.
И особенное впечатление у нас осталось от Чечни. Сюда многие до сих пор опасаются ехать, но нам она показалась безопасным, спокойным, гостеприимным и очень интересным и своеобразным местом. И это ощущение усилилось, благодаря вниманию к нам нашего нового знакомого — Руслана. Многие, по старой памяти до сих пор воспринимают всё, что связано с Чечнёй, в штыки. И у многих действительно для этого есть веские основания — чеченские войны оставили свой след в памяти людей. Надеюсь, время это залечит, а ситуацию на сегодня мы для себя выяснили и попытались описать вам.
Мы, с нашим подходом интересующихся, любопытных путешественников, сравнив, не можем выбрать для себя какое-то одно из этих трёх увиденных нами мест. Везде мы нашли что-то своё, что-то особенное, интересное для нас.
Но у каждого своё видение, оценивать должен каждый сам для себя, субъективно, видимо, объективно, общей меркой не измерить и не оценить.
Поэтому — посмотрите сами, своими глазами.
А после увиденного всегда хочется рассказать, поделиться увиденным и впечатлениями, что мы и сделали в этом рассказе, а также в видео этого путешествия. К сожалению, это много занимает времени — подготовка текста и видео, значительно больше, чем само путешествие. Зато теперь, когда видео и отчёт выложены — можно считать, мы вернулись домой!
Теперь надо спешить, на подготовку к поездке 2017 осталось меньше двух месяцев!
До встречи на дорогах!
Обнинск, ноябрь 2016…июнь 2017.
Видео: