Путевые заметки: Алтай, Монголия, Владивосток

Планы на сезон перетекли в сторону Владивостока и Монголии, хотелось опробовать  путешествие более длительное, когда открывается второе дыхание. Всеми правдами был организован дополнительный месяц к отпуску. Закон дает право на два отгула за сдачу крови донорам.

Первую неделю вкатываешься, не очень осознавая концепцию поездки: редко достаешь фотоаппарат, мешают какие-то вещи, которые в последующем потеряются, поломаются или подарятся.

А куда, если не через всю Россию, смотреть своими глазами на города и уже самому создавать картинки в умах людей? К маршруту добавились Беларусь и Украина. Причиной послужили Карпаты. И прекрасным образом в маршрут вписывался Алтай, который неожиданно оставил самые запоминающиеся впечатления о красоте природы.

Мотоцикл, в общем, подготовлен, и все же плотная неделя в гараже потребовалась. Подшипники, цепь, резина, замена всех жидкостей, отправлены посылки с маслом по маршруту. Всего замен: три в дороге, две отъезд-приезд. Вся химия «LiquiMoly».  Для Монголии куплен «сусанин». Его предназначение — не допустить моего превращения в монгола посреди степи и множества дорог, о которых гремели все отчеты путешественников. Gps-маяк «АвтоФон» занял свой заслуженный угол на мотоцикле. Он сообщал о моем местонахождении домой и пугал всех температурой воздуха из Монголии.

Трепетное паровозное настроение,  прощание и в путь.

Перед Торжком высыхаю, не доехав до заправки пару километров. Телевизор грозил бензиновым кризисом. Друзья из Торжка не дали застояться, путь продолжился.

В столице нужно забрать паспорт с монгольской визой и барахло в виде высокого стекла, которое не было поставлено, самонадувающегося коврика — достал и сам надувай, который  прокололся и больше не надувался, и подарка для братишки в виде ножа. Если нужно в несколько мест в Москве, не стоит строить дальнейших планов на день.

Беларусь сдвинулась на день. Остался у Вовы Гудвина.

По дороге со стоянки поменял фотоаппарат на пару бутылок пива, забыв его у ларька. 

Для Монголии необходима виза, и зачем-то приглашение. Представительства есть в Москве, Екатеринбурге, Кызыле, Иркутске, Улан-Удэ.

Я делал через Legendtour.ru Обошлось в 4 тыс. руб.

Утром выезжаю в сторону Минского шоссе, с заездом в Кубинку — танковый музей. Впечатляющий немецкий танчик «Mouse» и огромный «Адам» размером с корабль. Была и «Ева». По легенде она дала осечку, и Гитлер запретил называть технику женскими именами.

Подошли ребята:

— Почему у тебя на чемодане Удомля?

Оказалось, живем в одном городе и работаем на одном предприятии.

Далее на Беларусь. О границе напоминает только шлагбаум и плата за дороги  20 руб. Перед въездом страховка в вагончике, на Беларусь и Украину,  около 10 долларов.

По непроверенным данным, если страховку делать внутри, то будет дешевле.

Дороги идеальные. Разрешено движение со скоростью 120. Бензин 23-24 руб. на наши.

Еду на «Африке», поэтому запоминаю либо идеальные дороги, либо монгольские. Промежуточные все одинаково хорошие. Перед Минском, осмотрев курган, съезжаю на объездной в лес на ночевку. Почти нет комаров. Из-за многочисленных полей, стала беспокоить аллергия. Утром опять созвон с белорусом и встреча за Минском. Накормил свиньей, напоил кофеем. Пошел небольшой дождь. Разъехались, чтоб потом встретиться в Забайкалье.

На дороге мало машин. Обгоняю мотоцикл с коляской, BMW довоенных времен. Отец с двумя сыновьями едет через всю Беларусь в Брест. Простота, скромность этих людей и состояние мотоцикла вызывают уважение. Позднее я их еще раз встречу в Крепости.

Перед въездом в Брест пробка. По слухам едет батько.

Селюсь в гостиницу. Стоимость около 400 руб., душ отдельно за 20 рублей. На стоянке за мотоцикл взяли 7 рублей на наши и пленку дали, чтоб накрыть.

Пошел к крепости. Впечатление сильное, мурашки по коже от происходившего тут. Сохранена соответствующая атмосфера. Зацепился за экскурсию, получил урок истории.

В Торговом центре купил белорусско-китайский Canon, отработал всего месяц.

Вечером поел в ресторане национальной еды. В Беларуси хорошее отношение к еде: вкусно, много и недорого.

Наутро пасмурно. Еду в сторону украинской границы, «сусанин» ведет. На таможне проблем не возникло:  формальности, пара политических вопросов о гастарбайтерах и президентах, и я на территории Украины. Белорусские рубли нужно скинуть перед выездом.

Я не скинул, продать на Украине их не просто, как выяснилось. Бензин приближается к 40 рублям на наши.

Иду вниз через Львов на Ужгород. Изменилась природа — начались холмы, дороги поплохели. До Ужгорода доехал без ночевки. Кто поедет, уделите больше времени.

Забегая вперед, никаких антироссийских настроений в западной Украине не заметил, москалем обозван не был. Единственный намек в виде рекламного щита «коммунизм = фашизм».

К Ужгороду подъезжаю к вечеру. Над городом висит туча. Не доезжая, останавливаюсь в отеле. 1 000 руб. с завтраком, начался дождь, искать дешевле не стал. Самая дорогая ночевка за всю поездку.

На лестнице фотки различных Киркоровых.

Покушав и послушав живую венгерскую музыку из уст цыган в ресторане, ложусь спать.

Следующий день: поездка вдоль Карпат по маршруту Ужгород — Мукачево — Хуст — Тячев — Рахов. Дорога очень красивая, в зеленых горах  вдоль реки с хорошим асфальтом и множеством поворотов.

Покатался по Ужгороду. Красивый город, много дорог из брусчатки. В Мукачево заехал в одноименный замок, послушал историю Закарпатья.

Доезжаю до Бара, города в Винницкой области. Останавливаюсь в гостинице.

Всю ночь идет дождь, прогноз на ближайшие дни неутешительный. Утром упаковываюсь и через Винницу ухожу в сторону Днепропетровска. В обед селюсь в отель, около Кировограда. Развесив одежду, напихав газет в боты, спускаюсь поесть.

Ресторан с раскиданным сеном на полу, нарисованными на стенах казаками и свиньями. Вкусная еда, в нагрузку к заказанному приносят сало.

Погода не радует. Местные довольны, говорят, надоела жара.  Проверяю направление на Одессу, но там тоже дожди. Сидеть в гостинице три дня не вариант.

Из Кировограда еду в сторону Донецка к границе с Россией. Весь день идет дождь. В районе Антрацита окислились контакты на аккумуляторе. В воздухе напряжение, место не спокойное по ощущениям. 

Пролетаю поворот к переходу на Волгоград, не поверив навигатору, указывающему на скромную дорогу в поле.

Останавливаюсь по темноте в городке Свердловск. Дождь продолжается. Селюсь в общежитие. 400 руб., без каких-либо удобств.

Гривны все скинул, последние на магарыч попросил мент за выезд с неправильной полосы. Рубли и доллары брать не хотят, из-за незнания.

На стоянке та же история. Остался всем должен. Беру абрикосы, черешню и кукурузу, купленные на трассе, ужинаю и ложусь спать.

Утром снова дождь. На базаре меняю деньги, чтоб расплатиться и заправиться.

Переход на Волгоград в Гуково. На границе подняла настроение красивая работница в форме, скромно указавшая на свой титул «Мисс таможня». Вот бы все таможенники были такими. Хотя лучше не надо, очереди стали бы еще больше. Въехал в Россию. Тут же показалось солнце, ожил «сусанин».

Видео представлено в различном разрешении от 360 до 1080, менять в соответствующей вкладке в окошке.

Прикарпатье

Мчу на Волгоград, где ждут старые знакомые Юрич и клуб «Ferrum». 

Остаюсь на пару дней насладиться общением с ребятами. Центральная Украина получилась какая-то одинокая и серая из-за дождя.

Сходили на Мамаев курган, на панораму.

В клубе, пока мы отдыхаем, обдумывает свой первый дальнобой Серега из Саратова, вытачивая болгаркой канавки для клапанов в жигулевских поршнях, для своего «Урала».

Волковских не найти, родной разложился на кусочки. Наутро его не было.

Из Волгограда на Самару. Встречает Алексей на «Африке».

Погуляли по центру города. В Самаре одна из самых больших пеших площадей в Европе. Попробовали настоящего жигулевского. На завтра в планах перебраться через Волгу  Жигулевский заповедник.

Утром на паром, 20 руб. и 30 минут, и мы в заповеднике.

Немного покружив, едем в сторону гор. Покорить обычно проходимый маршрут нам не удалось, но мы старались. Дожди и лесовозы сделали свое дело.

Вечером поспали в кинотеатре, трансформерам не удалось нас взбодрить.

Так прошел один из правильных дней, ради которых все это и затевалось.

Трасса Уфа—Челябинск.

Появилась возможность свернуть с трассы, посмотреть, как люди живут на Урале, спасибо Андрею. Все оказалось не так сурово.

Градообразующее предприятие в Сатке — магнезитовый завод, которому накануне моего приезда, исполнилось 110 лет.

Cъездили в заповедник Зюраткуль. Ничего заповедного там особо не увидел, такое впечатление, что купили титул и собирают деньги с людей за нахождение там.

В гору мы не поднимались, будет повод заехать еще раз.

Рано утром спускаюсь с перевала и на Омск, в объезд Казахстана, около 1 000 км, совершенно ровная земля с малым количеством машин и неплохой дорогой.

В Омске селюсь в гостиницу, кушаю и спать.

До Новосибирска 680 км. Новосибирск — столица Сибири и пробки столичные. Осмотр откладываю на обратный путь, солнце еще высоко, сворачиваю на M-52 на Барнаул.

У Акса забираю посылку с маслом и еду в Бийск.

Пройдено около 8 000 км.

С этого момента открывается Алтай, которого не было в планах, кроме прохождения Чуйского тракта. Появились холмы, очень красивый закат. На трассе встречает Игорь, едем к нему домой, где уже находятся хабаровчане Ярик и Серега. Посидели, помылись в бане. На следующий день  небольшой ремонт и старт в сторону Чемала. Около 250 км. Весь Чуйский тракт в хорошем асфальте. Показалась Катунь — красивая мощная река с зеленоватым оттенком. Очень много туристических баз, кемпингов и шатающихся туристов. Самое популярное развлечение — катание на лошадях, судя по их количеству. 

Прибываю в Чемал. Звоню Косте, владельцу базы для мототуристов и не только.

Люди в основном с Новосибирска, все живут в палатках, кроме детей, больных и других малодееспособных.

Сегодня среда, до монгольской границы около 500 км, граница по выходным не работает. Значит завтра нужно ехать на границу в Ташанту и в пятницу утром переходить. Вечером баня, душевная компания, алтайский воздух.

Наутро, позавтракав, начинаю борьбу с собой и графиком путешествия. Побеждает аргумент, что я в отпуске. Палатка остается стоять еще четыре дня.

Прошли по экскурсии на слияние рек Чемала и Катуни, на остров Патмас.

Есть экскурсия к Каракольским озерам, на Урале или Шишиге, сейчас жалею, что не поехал.

Из местных деликатесов понравилось вяленое мясо марала и копченый хариус. 

Сплавились по Катуни на моторке.

Съездили в горы, купили барана — 3 000 руб., в Монголии будет стоить 600 руб.

Три дня его ели в разном виде.

Чемал и приятная компания притянули, можно просидеть и месяц, нужно вырываться.

Утро, воскресенье. Погода отличная, солнце и горная прохлада. Перед границей по Чуйскому тракту два перевала.

Быстро доезжаю до Кош-Агача. Ближе к Монголии живут алтайцы и казахи. Алтайцы много пьют. Хуже пьяного алтайца только пьяная алтайка.

Начинается погранзона. Проверяют визу. До Ташанты 50 километров.

В Ташанте в магазине узнаю, где можно переночевать.

Койка 300, есть баня. Осторожно спросил, чем топят, деревьев в округе ведь нет. В баню с кизяками как-то не хотелось. Оказалось, дровами, за которыми ездят за 300 км. Несмотря на это, баня 200 руб.

Продавщица в магазине подсказала, что можно переночевать за 150 руб., но нет бани.

Вечером принесли к моему магазинному ужину пирожки, приготовленные на бараньем жиру. С этого момента почти вся еда будет связана с бараниной.

Проснувшись, подкатываю к границе.

Как-то подозрительно: нет ни одной машины. Выходит женщина-таможенник:

— Вы что-то хотели?
— Мне бы в Монголию, у меня даже виза есть.
— Монголы закрыли границу из-за национального праздника, приезжай в четверг.

Начинаю переваривать: оставаться на границе не вариант.

Закрадывается мысль, не вернуться ли мне в Новосиб и дальше на восток, минуя Монголию, а может вернуться в Чемал к Косте и там переждать? Все одно ехать обратно, попробую проехать к Телецкому озеру с южной стороны. Доезжаю до Акташа, и ухожу на Балакчу. Сначала асфальт около 50 км до Балыктуюля, есть заправка.

Затом щебень и грунт. Дорога около 200 км. Сусанин- предатель все время уводит в сторону, после катаний по степям перестаю обращать на него внимание.

Указателей нет. Возникают сомнения, а не вернуться ли обратно. Хорошо, что пересилил неизвестность и поехал дальше. Cпрашиваю дорогу, все говорят, езжай не сворачивай, дорога одна, отсыпана щебнем. Встречаю группу велосипедистов, говорят, еще км 80.

В общем-то промахнуться сложно — ехать нужно по отсыпаной дороге, она тут одна.

Лес в горах с шикарными видами на подъемах, небольшие горные озера. За дровами сюда и ездят из Ташанты.

Доезжаю до перевала. Вид сумасшедший, разрез глубиной в полкилометра, внизу река. Нужно спуститься вниз. Спуск достаточно экстремальный, но едущий вниз КамАЗ придает уверенности.

Перевал Кату-ярык, только ради него стоило сюда ехать. Дорога спустила в ущелье с зеленой долиной.

Дорога к озеру много интересней, чем оно само. Подъезжает «буханка», которую недавно обгонял. Ребята из Ижевска, восемь человек трясутся в кузове, залазят во все дебри на неподготовленной машине. Водитель бывший спортсмен, поэтому у них получается.

Стоим, общаемся, наблюдаем, как местные набивают прицеп крупными камнями. Причем камней явно больше, чем может влезть в прицеп. Машина трогается, все камни рассыпаются. Мы злорадно ржем, но почему-то и они ехидно улыбаются. Оказалось, они таким образом делают дорогу. Трясут прицепом, камни сыплются, и туристам ничего не остается, как, матерясь, ехать по этим булыжникам и вминать их в землю.

Ребятам явно чуждо общение с оседлыми туристами. Принимаем решение вернуться немного назад и встать у реки.

Кто-то побежал к реке в надежде на улов, кто-то пошел навстречу группе велотуристов, половина из которых явно не выглядят счастливыми. Остальные ставят лагерь.

Женщины каким-то образом сварили уху за полчаса как приехали. Притом, что рыбу с реки никто не приносил.

Посидели, закусили. Начинает темнеть. Из-за гор выходит луна и освещает все ущелье и реку.

Все развернули стулья в сторону луны. Такое кино можно смотреть бесконечно, пытаюсь запомнить картинку.

Утром Ижевск уезжает, я собираю палатку и тоже стартую. Погода солнечная.

Встречаемся вновь на перевале. Дорога случайным образом еще сведет нас через месяц далеко от этого места.

Сегодня вторник. Монголия откроется только в четверг.

Перед перевалом разговорились Томские туристы поведали о леднике Актру, что относительно недалеко.

Как раз можно забить свободное время. 

Дорога назад до Акташа прошла на одном дыхании. В Акташе заправляюсь, обедаю в уже опробованной кафешке.

Собираюсь-одеваюсь, вижу мотоцикл, идущий в сторону монгольской границы. Бельгиец Бьерн едет в Улан-Батор тем же маршрутом. Говорю, что граница закрыта, он раз пять переспросил, потом в течение получаса я слышал разные склонения единственного нехорошего английского слова. По-русски ни слова, поэтому единогласно международным языком был принят мой ограниченный английский. Поехали вместе в горы на ледник. Сусанин уверенно завел нас в чащу на другой стороне Чуи.

Местные подсказывают правильное направление. Первые броды и раскиданные по всей долине дороги дают представление о предстоящей Монголии. Добираемся до базы, договариваюсь о домике и «уазике», дальше нам не проехать на тяжелых мотоциклах. Подниматься нужно 10 км. Бизнес налажен. Затем еще 5 км пешком по горам до ледника.

УАЗ — 2 000 руб. туда-обратно, можно торговаться.

Переодеваемся, берем самое необходимое, оставляем мотоциклы на стоянке. УАЗ медленно, но верно тащит вверх.

Высаживаемся. Говорит примерное время, до которого будет ждать. Пошагали. У подножия горы целый палаточный город, со своей столовой, душевой и подпольным магазином.

Полезли в горы к водопаду, нет, чтобы спокойно пройти по расщелине к леднику. Получилось, что вот он ледник, а тропы дальше нет, нужно сползать, либо возвращаться. Бьерн рассудительно возвращается, я пополз вниз.

Ледник и вправду оказался холодным. Умылся, напился, набрал воды.

Метрах в 100 увидел стаю рыжих горных козлов, которые спустились на водопой. Увидев меня, резво убежали в горы.

Нашел Бьерна. Пока спускались в палаточный городок, машина ушла. Еще 10 км пешком. Альпинисты-туристы отказались нас кормить в столовой, даже за деньги.

Ну и пусть едят свои консервированные бобы сами. Мы пошли в магазин, где в продаже двухлитровое пиво, сок и шоколад.

Я начал говорить по-английски, Бьерн освоил «спасибо».

За день прошли 20 км.

Ставлю палатку рядом с домиком. Бьерн не понял, зачем спать в палатке, если есть домик, хоть и с грязными матрасами без белья.

Взял у сторожа буханку хлеба, поужинал сайрой. Бьерн отказался от этого чудо-ужина, местный бобик с удовольствием съел его долю.

За машину в один конец мы заплатили 1 000 р., домик 600 р., стоянка 100 р. за двоих, хлеб бесплатно.

Среда. Утром спустились и поехали в сторону Монгольской границы, около 200 км.

Остановились в Кош-Агаче, поели в кафе. В Ташанту приехали к обеду. Заселились в уже знакомый дом.

Парнишка со звучным именем Елдос рассказал о местной жизни. В Ташанте живут казахи, занимаются хозяйством, практически не пьют, в отличие от алтайцев, только кумыс.

Очень, кстати, вкусный, если не разбавленный.

Сходили в магазин, купили еды. Весь день отдыхаем. Завтра Монголия.

На границе очередь. Это хороший знак, что монголы перестали бухать и открыли таможню. Проезжаем к воротам без очереди. Тут же напали девушки.

Мы, говорят, тут уже три дня живем, перенося все тяготы и лишения, а вы без очереди. Пошел мириться.

Лена и Аня из Красноярска катаются по Алтаю, едут в Монголию на озеро Толбо фотографировать.

Заехали на таможню. Каким-то образом многие проехали быстрее нас, в том числе и девушки. Договорились встретиться за монгольской границей.

C нами проходит таможню дядька на «Porsсhe» с немецкими номерами. Чтоб не таможить, он каждый год заезжает через границу и тут же выезжает. Досмотрев и горячо обсудив, российские монголо-казахи единогласно решили, что «Cayenne» — говно и пропустили его.

Почти без досмотра пропустили и нас, только бобик обнюхал. Таможенник попросил проверить своего бобика, положив в чемодан что-нибудь запрещенное, на что  получил отказ и отстал.

Между Россией и Монголией около 20 км.

На монгольской границе просят зайти в будку, со смешным акцентом и вполне серьезно: «Нужно пройти дезинфекцию».

Видимо, чтоб в Монголии не заразить верблюдов заморско-бельгийскими болезнями. «C вас 100 руб. за дезактивацию».

Монгол Бьерну сказал что-то, типа  хау дую ду. На что Бьерн мне: видишь,монголы в отличие от ваших таможенников и то английский знают, что меня очень рассмешило.

Он оттачивал эту фразу годами, сидя тут. Монгол не понимает, о чем идет речь, и нервничает: «Я вас сейчас обратно отправлю». Бьерн разочарованно дает 100 р., мотоциклы опрыскивают.

Проезжаем на контроль, заполняем декларации. Для формальности осмотрели ящики.

Девчонки оказались верными, ждут за границей. Пока мы проходили, их чуть не накормили супом за 500 руб., рассчитывая на путаницу с курсом. Поменяли деньги. Курс Тугрика 40-45 к 1.

Договорились остановиться перекусить. Первое небольшое озеро Цаганнур. Дует сильный ветер и довольно прохладно. Девушки едут на «Suzuki» джиповатого вида с правым рулем.

Сворачиваем с дороги, Бьерн пилит дальше. Вот так вот и закончилось наше теплое международное общение. Его я больше не видел, спрашивал у людей, говорят, проезжал. Короче, бельгиец оказался бельгийцем, видимо, у них другие представления о товариществе. Я уехал вперед, думая, что Бьерн нас где-то ждет. До первого города Баян — Ульгий 80-100 км от границы, вторая половина из которых в хорошем асфальте.

Останавливаюсь на въезде в город подождать девчонок. Бежит ко мне дядька, махая руками. Показывает тетрадку, в которой на всех языках что-то написано.

Узнав, что я русский, заговорил на человечьем языке. С запада километров 100 казахи знают русский. Это он так активно рекламирует свою юрту-гостиницу, ловит на дороге туристов. Если они не останавливаются, он пускается в погоню на своих «Жигулях». Расписывает мне все прелести его юрты, еду, стоянку, за все 10$.

Немного успокоился, когда ему сказал, что сзади едут три шведа на мотоциклах и джип в сопровождении.

Рассказал, как у него жил немец, ждал крестовину для кардана своего «BMW», удивляясь, как могла деталь прийти из Германии в Улан-Батор, затем через всю Монголию в Ульгий за 10 дней. Монгол Шуудан работает.

Решаем ехать сразу к Толбо. Этот же казах показывает, где шиномонтаж, он же меняет деньги. Полезный человек. Уехал с 200$, оставив дочку в залог, и даже вернулся.

Купили в магазине местно-корейского пива. До Толбо-озера около 60 км. Распогодилось, вышло солнце, стало жарко. Останавливаемся у магазина, овощей нет в продаже, зато через дорогу Irish Pub.

Первые сомнения в ориентировании, первые гребенки, первый день в Монголии. На озере очень красиво, нет никого в округе, на большой земле тут бы стояли кафешки, отели и другие признаки туризма. А тут ты один, за этим и прутся в Монголию.

Даже комары не знают, что человека можно есть, их тут очень много, но они не кусаются, редкий укусит по ошибке. Cпали на улице, несмотря на комариный гул.

Следующий город — Ховд. Около 200 км. Начались все прелести дорог. Ориентирование по GPS. Дома забил точки через каждые 20-30 км с помощью GoogleEarth.

Большая часть дороги — гребенка с камнями. Когда нет камней, дорога воспринимается как отличная. Впереди 1 500 километров.

Периодически попадаются броды, все проходимые, большинство рек пересохшие.

Началось все с гор, затем зеленые степи, дальше меньше растительности, больше песка, средь которого могут расти валуны разных форм и размеров.

Изредка встречаются пассажирские автобусы и груженые фуры.  Много японских и корейских джипов.

Монголы бросили наш мотопром в виде ранее так любимых ИЖей и пересели на китайские мокики. И конечно, здесь ценят наш УАЗ, тут он зовется Уац.

Солнечные батареи и спутниковые антенны возле юрт.

Доезжаю до Ховда. Перед городом асфальт.

Нужно заправиться. Объясняю, что нужен 92-й, рисуя на земле цифру. Есть только 80-й. Подошел парень со знанием английского. Спрашиваю про гостиницу. Отвечает, что есть.

План на сегодня выполнен. Следующий город — Алтай, около 500 км.

Решил ехать дальше, чего делать не нужно было. Войдя в ритм, трудно остановиться. 

Как и предполагалось, асфальт заканчивается за городом, и начиналась работа по выглядыванию камней на дороге и скачки по гребенке.

Теряю бдительность, сказывается усталость, мотоцикл бросает на песке, вырулить не удается. Скорость около 50. Мотнуло в одну сторону, в другую, и выбросило из-за руля. Все это в пару секунд. Первая мысль о возможных повреждениях.

Отдышался. Вроде цел, переломов нет, благодаря защите.

Что с мотоциклом?  Основные узлы не повреждены. Основной удар пришелся на чемодан и дугу. Из неприятного: сломалась зарядка навигатора и лопнула канистра с водой. Лучше без навигации и воды, чем с переломами. Эти мысли помогают сохранить позитивный настрой.

Выпил воды, сколько влезло, наполнил поллитровую бутылку.

Навигатор включаю только в сомнительных ситуациях, пока он не разрядился полностью.

Дорога — это несколько десятков накатанных колей, раскинутых на ширину 100 и более метров в зависимости от ширины долины,  и те десять дорог, которые в твоей видимости, могут незаметно уйти в сторону от намеченного маршрута в какой-нибудь поселок. Почти всегда есть центральная дорога, которую нужно держать в поле зрения.

Ее проблема, что она сильно укатана и на ней самая большая гребенка.

Потому, что дорог стало меньше, а точнее всего одна и то какая-то невзрачная, понимаю, что еду не туда. Спрашиваю у местного.

Ориентир всегда один — Улан-Батор. Показывает, что нужно ехать с другой стороны горы, а эта дорога ведет в поселок.

Возвращаюсь, встаю на маршрут. Подъезжаю к стоянке автобусов, дальше дороги нет, ремонт моста. Проезжаю по воде — неглубоко, неприятные крупные камни.

У рабочих спрашиваю дорогу. Указывают вдоль электрических столбов — один из наиболее верных ориентиров.

Проезжаю поселок, в котором  прочили бензин. Поселок совершенно пуст. Слово «бензин» здесь имеет такое же значение. Подъезжаю к заправке, а она в буквальном смысле на замке. У меня есть десятилитровая канистра в запас. Пора задумываться о ночлеге, солнце понемногу начинает садиться.

Обращаю внимание на свою тень, на которой центральный ящик скачет, как на лошади.

Лопнул багажник. Вдобавок пробил переднее колесо. Ситуация усугубляется обезвоживанием организма из-за жары и отсутствия воды.

К воде особое отношение — это самый необходимый и вкусный продукт! Понимаешь это, когда нет под рукой крана и окружающая температура под 50.

Бортирую колесо, обматываю стяжками багажник, заливаю бензин из канистры. Решаю возвратиться назад к поселку, где на одном из домов видел надпись «Гуанз» — столовая.

Спрашиваю на пальцах о ночлеге и еде. Пожилой монгол оказался русскоговорящим, правда, не сразу смог переключиться, лет 20 не говорил. Как позже выяснилось, у него отец русский, был народным артистом Монголии.

Ставлю мотоцикл. Приглашают в юрту. Тем временем темнеет, есть генератор, но не включают из-за экономии топлива. О чем я сейчас мечтаю - это о ведре холодной питьевой воды. На мою просьбу о питье приносят термос с кипятком и пакетиками с кофе. Выпиваю несколько кружек кипятка. Вся семья собралась в юрте, сидим в сумерках. Общаемся с помощью пожилого монгола.

Придя в себя, пошел ставить палатку. Палатка отдаленно напоминает юрту, монголы проявляют живой интерес к ее установке, вообще они любопытные в хорошем смысле слова.

Тут уже комары знают вкус человеческой крови и проявляют недюжинную активность. Спасаются ведром с тлеющими кизяками.

Съел пакетик  изюма, еще раз попил с ручья и спать.

Нужно выехать пораньше и проехать как можно больше до обеда, пока солнце не начало жарить.

Утром порезал телефонную зарядку на благо навигатору.

Хозяева покормили, взяли немного денег и отпустили.

Взял полуторалитровую бутылку под воду. Бутылка пропитана запахом барана, как ее ни мой. Этот запах присутствует везде и во всем. Даже деньги пахнут бараном.

Доезжаю до заправки, только 80-й, цена - около доллара за литр.

Начинается пустыня, колючки и песок. Очень жарко.

На дороге песочные лужи. Это ямы, вроде бы заполненные песком, но это -мелкая пыль, которая не держит колеса и просто разлетается, как вода, и попадаешь по полной. Эти лужи можно отличить по цвету.

Спустило переднее колесо. Останавливаются молодые монголы на буханке и начинают помогать с присущим им любопытством. Дали свежей воды, посмеялись над защитной экипировкой, предварительно все испробовав на себе, и разъехались. Километров через 40 догнал их на речке. Река метров 15 в ширину, моста не предусмотрено. Один из монголов показал, где безопасно переправиться. Искупался с ними, они тоже едут в Улан-Батор, мча на новеньком «Уаце».

За уходящей пылью от машин еду в сторону Алтая. Редко встречающиеся юрты говорят о наличии свежей проточной воды.

Алтай можно назвать городом со всеми вытекающими в виде банка, отеля и заправок.

Заправляю мотоцикл, нахожу гостиницу. Примерно середина монгольского маршрута.

Номер с душем 25 000 тугриков, есть водонагреватель, что отличает номера люкс от обычных номеров.

Охраняемой стоянки нет, закатываю мотоцикл в холл гостиницы. Переношу вещи в номер.

Есть ресторан, что не говорит о наличии еды и тем более о наличии вкусной еды. Рис и поджарка, конечно из барана, салат в виде пропавшей морковки и монгольский цай — зеленый чай с молоком и жиром, не так плох, как может показаться.

Опять спустило переднее колесо, бортирую в номере. В дальнейшем выяснится: небольшие внутренние порезы, образовавшиеся от ударов о камни, протирают камеры.

Запасаюсь водой. Следующий город — Баянхонгор.

Пустыня отходит, появляется трава, наконец-то участок без камней.

В Хонгор въезжаю вечером, не обходится без бортировки колеса.

На въезде заправка и гостиница.

Заправляюсь, есть даже 92-й. Изменений в работе мотоцикла не было. На всякий случай брал добавку LiquiMoly октан +

Заканчиваются тугрики. В отеле торгуюсь за обмен долларов, поменяли 100$ на 120 000 тугриков.

Номер люкс с китайским телевизором. Китай рядом, и это во многом проявляется, в виде присутствующего везде ширпотреба.

Номер с горячей водой, так и не смог побороть водонагреватель с китайскими иероглифами на борту. Есть даже одноразовые мыло, шампунь, зубные щетки и чистые белые полотенца, но нужно спрашивать, все это не в номере.

Мотоцикл поставили в гараж. Отдал за номер 30 000 тугриков с завтраком, и такой сервис бывает в Монголии.

В ресторане меню на монгольском, русского никто не знает. Показывая различные варианты рогов  животных с соответствующим  мычанием и блеяньем, пытаюсь объяснить, что хочу нечто другое, нежели баран.

На второе без вариантов: шницель, отбивная, поджарка — все из баранины. А вот на первое бонус: есть куриный суп. Где уж они взяли курицу и сколько ей лет не важно, на контрасте очень вкусно.

На вопрос про чай, спрашивают: вам цай или липтон. Липтон — это чай в нашем понимании, причем вне зависимости от названия будь это ахмад, акбар или другие принцессы.

Липтон приносят в большой пивной кружке.

Утром выкатываю мотоцикл, укладываю вещи и иду завтракать. Поев, выхожу. Не хватает одного сапога. Зову персонал, говорю, сапог украли.

Вором оказался бобик, утащил вместе с носком, хорошо, бросил все в зоне видимости, в траву.

Узнаю направление на Улан-Батор, и еду по новому асфальту. Удовольствие длилось километров 10. Следующий город — Арвайхер. Настроение хорошее, вкатился в Монголию, и как-то жалко уезжать. В Монголии непросто, надеюсь вернуться сюда в будущем, более осознанно.

Кто поедет, уделите больше времени.

Перед Арвайхером начинается асфальт и продолжается до самого Улан-Батора, конечно, с дырами и с непонятными ремонтами, когда дорога перекрыта, а все оба строителя спят под трактором. Проехал Арвайхер, до Улан-Батора 150-200 км. Без бортировки колеса не обходится, все камеры в заплатках, приходится периодически подкачивать.

Перед столицей цивилизация наступает в виде туристических баз, заправок, асфальта и оживленного трафика.

Я расслабился, думаю о пройденном, но это еще не все. Монголия не отпускает так сразу.

Закончился бензин на заправках. Машины стоят, ждут, когда привезут. Наступает критический момент, когда ехать уже нет смысла. На очередной заправке слили пол-литра бензина с мопеда, водитель говорит, через три километра будет бензин.

Не оказалось и через 10.

Останавливаюсь на СТО, спрашиваю бензин. Отдают все что есть, а есть литр-полтора. До Улан-Батора 30-50 км.

Интересуюсь о ночлеге. Можно переночевать тут. Заклеил камеры.

Водку пьешь? Нет, хоть тут отдохну, по России еще месяц ехать.

А молоко? Молоко с удовольствием. Монгол рассказывает о юрте недалеко в горах и приглашает съездить к ним в гости.

Загоняю мотоцикл в гараж, туда же сгружают машину с бараньими шкурами, как выяснилось, это не СТО, а пункт скупки шкур. Запах соответствующий.

Еду ночью с незнакомым монголом в горы. Мотоцикл у них в гараже, связи нет. Но все обошлось, подъезжаем к юрте. Внутри женщины и дети. Посреди юрты буржуйка, на ней таз с козьим молоком. По углам — кровати, вернее по кругу. Трюмо с семейными вещами, статуэтками. Висит энергосберегающая лампочка. Женщины одеты вполне открыто.

Угощают молоком. В еде жуки, на которых не обращают внимания, выкидывают и едят дальше. В юрте человек 6-7. На улице скот.

Позже приедет глава семьи на «Лексусе» с русскоговорящим парнем. Пока общались, старший член семьи с привезшим меня монголом пьют виски, из одной пиалы.

Интересует те же вопросы, что и нас: бытовые вопросы, сколько зарплата. Девушки спрашивают о семье.

Узнав, что не женат, удивленный вопрос, куда ты тратишь деньги?

Жизнь в юрте — не признак бедности, а образ жизни. В их семье около тысячи голов скота. Зимой уходят за гору, юрту укрывают вторым слоем шерсти. Скот зимой кормится запасенным сеном. На вопрос, как удается запасти такое количество сена, травы по колено там нет, отвечают скромно, что у них это в крови.

Монголы оставили очень хорошее впечатление о себе как о добродушных, любопытных и всегда готовых помочь людях. О России помнят только хорошее.

Приехали обратно. Взялись играть в «дурака». Монгольский «дурак» отличается от «дурака» русского. Спали все вместе в небольшой комнатке, кому кроватей не досталось — на полу. Всю ночь что-то по мне ползало. От денег за ночлег и еду отказались.

Интересно, что благодаря возникающим трудностям и происходит тесное знакомство с местной культурой, обычаями и бытом людей.

Самому искать трудности категорически не стоит.

На заправках появился бензин.

Улан-Батор — город большой, и вобщем-то мало чем отличается от других больших городов. Машины, магазины, спешащие люди.

На ощупь двигаюсь, спрашивая дорогу у местных. Улан-Батор дома казался таким далеким, что не задумывался, как буду из него выбираться.

К помощи местных в ориентировании нужно относиться осторожно.

Спрашиваешь дорогу на Улан-Удэ у монгола. Тот показывает направление.

Переспрашиваешь:

— Туда?
Отвечает:
— Да.

Показываешь в другую сторону:
— Может, туда?

Ответ не меняется:
— Да.

До границы с Россией асфальт, около 500 км, переход в Кяхте.

Меняется природа и быт: появляются деревья, деревянные дома.

Перед границей меняю оставшиеся тугрики на рубли.

Границу прохожу быстро, переход цивилизованный, есть даже Duty free. На российской стороне тоже без проблем. Хотели заставить заполнить декларацию, приняв за иностранца. Приятно вновь увидеть наши лица.

В Улан-Удэ встречает Паша, привозит в мастерскую.

Спасибо ребятам за ночлег, помощь в ремонте, экскурсии и общение.

Купил зеркала и поворотники, за все 300 руб. на китайском рынке. Подключил симку, у «Мегафона» есть тариф с одной ценой от Омска до Владивостока.

В Бурятии «МТС» работать отказался, при том, что в Монголии работал.

В Бурятии суровые менты и вкусные позы. Позы — те же манты, бузы и еще что-то там. Ну, и конечно, самый большой бюст, в виде головы Ленина. В темноте Ленин кажется раскосым.

Улан-Удэ переводится как «красная река», Улан-Батор — «красный воин».

За Бурятией — Забайкальский край. До Читы около 600 км. Впереди Дальний восток. Дорожает бензин.

Приезжаю к вечеру. Останавливаюсь у Лиды. Вечером экскурсия по городу.

Очень приятно принять душ и, одевшись в гражданскую одежду, погулять по вечернему городу, выпить бутылочку пива в душевной компании.

На следующий день попытались найти покрышки с камерами, не удалось.

Следующий пункт — Могоча, начинается трасса «Амур» Чита—Хабаровск. Дорога идеальная, с разметкой и знаками, приятно удивили огромные заасфальтированные парковки с туалетами и эстакадой для машин, встречающиеся с хорошей периодичностью. Машин мало. Кафе, гостиницы, заправки очень редки, так же, как медпункты и полицаи. Часто останавливаюсь минут на пятнадцать, чтобы не уснуть.

Сейчас трасса проходится за 2-3 дня в спокойном режиме. Заправляться при каждой возможности.

В Могочу въезжаю вместе с тучами, идущими с востока. Встречает Александр, проводит до Макса, который еще где-то паркует свой паровоз, в буквальном смысле.

Пока ждем Макса, клеим камеры и покрышку. Приезжают промокшие ребята, едущие на Байкал с Востока. Даша накрыла на стол, сходили в магазин.

Приехал Макс, посидели, погрелись в бане.

Из Могочи на Свободный (Амурская область), около 800 км.

Съездили с ребятами на Зею.

На следующий день Хабаровск. В Хабаровске останавливаюсь у Ярика, пересекались на Алтае. Вечером осмотр города.

В обед следующего дня выезжаю на Лесозаводск, около 400 км.

Небольшие куски с ремонтом дороги, теперь Владивосток доступен на любом транспорте.

В Лесозаводске Андрон. Расстояния можно стереть для новой встречи, очень рад был увидеться снова.

День на акклиматизацию. Акклиматизация проходит китайским пивом.

Едем вместе с Андрюхой во Владик. Стемнело, с потертым в Монголии визором ничего не видно. Встаем на ночь в Уссурийске.

Акклиматизация в хорошей компании.

Стартуем рано утром, моросит дождик. Перед Владивостоком пробки. Как говорят местные, город на реконструкции, строят новые дороги, мосты. И почему-то не просто, чтоб людям жилось лучше, а к предстоящему саммиту глав близлежащих планет и галактик. Ну и ладно, главное, строят.

Андрюха сдает меня Винту в магазине, где нашли единственный задний баллон, несмотря на близость Японии. Подходящей передней резины найдено не было.

Небольшой ремонт: подваривание багажника, замена резины, масла, мойка, наконец.

Обычная погода — туман и морось. Город многоуровневый из-за сопок, зимой на дорогах веселье. Люди жалуются, что ездят на «Лэнд Крузерах» не от хорошей жизни.

Пару дней живу у Винта, на выходные едем кататься. Наконец показывается солнце.

Едем в Славянку на турбазу. Мы с Витьком на «Африках» и Севаст на «Сузуке».

Выезжаем в вечер. Здесь совершенно отсутствуют какие-либо насекомые. У нас попробуй только приоткрой ночью…

Звездное небо, видно Млечный путь. Созвон с домом, разница во времени 7 часов.

На перевале попадаем в туман. Витьку постоянно приходится меня ждать, трудно дается неизвестная дорога с открытым шлемом в туман.

Приезжаем глубокой ночью. Севаст каким-то образом уже тут. Из еды — два литра виски и конфеты. Ужинаем, ложимся спать.

Программа следующего дня: море и поедание деликатесов.

Спустили катер, цель плавания — Дальневосточный морской заповедник. Из-за сильного тумана идем по gps.

Егерь, единственный легальный житель в заповеднике, поведал страшную историю о съеденном недавно тигром бобике.

Скалы, на которых, расправив крылья, обсыхают бакланы, нерпы, высунувшие свои ехидно улыбающиеся морды из воды, красно-желтые ядовитые медузы.

Вечером посетили местную дискотеку.

Послушали ночное море, каждый подумал о своем.

На следующий день с Винтом заехали в Славянку, показал прекрасные виды на море. Попрощались.

Достигнута крайняя точка путешествия.

Дальше 20-дневная дорога в обратном направлении по теперь уже знакомым дорогам, с набегом на не осмотренные города.

Впереди 10 000 км, чувства совсем другие, нежели ехать в неизвестность. Можно поездить еще по Приморью это время и вернуться на самолете, но был еще один пункт, куда обязательно нужно попасть, — это Братский район, к родственникам и друзьям. И сам момент возвращения таким же образом, как и уезжал, вызывает очень интересные ощущения завершенности задуманного.

Спустя ровно два месяца въехал в Удомлю.

Статистика
Время в пути: 2 месяца.
Километраж: 25 000 км.
Деньги: 2 000 руб. в сутки.
Бензин (92): 1,5 тонны = 40 000 р. Самый дешевый в Кемерово — 21 руб., самый дорогой в Забайкалье — за 30 руб.
Дороги: До Владиваостока на любом транспорте, Монголия — грунт, песок.
Отели: от 300 руб. до 1 000 руб.
Еда: плотно поесть в среднем 250 руб.
Самое красивое место: Горный Алтай (Южная дорога на Телецкое). Дальневосточный морской заповедник.
Озеро Толбо (Монголия).