Прогулки по Германии

Франтишковы Лазни — Кульмбах — Бамберг — Ротенбур на Таубе- Мосбах — Штутгарт —  Тюбинген — Констанц — Ульм — Аугсбург — Ингольштадт — Кальхайм — Регенсбург — Грац — Мукачево — Каменец-Подольский — Горловка.

Закончились наши прогулки по Чехии, её замкам, костёлам и пивоварням, и завершили мы их самым западным курортом этой страны — Франтишиковыми Лазнями.

И отчётом: https://travel.drom.ru/16716/

Вот из Франтишиковых Лазней утром 11 мая, очень неспешно, мы и выезжаем в сторону германской границы. До Германии тут примерно 10 километров, и дорога вся как бы в преддверии перехода на автобан, то есть полно указателей, знаков и щитов со всевозможной информацией. Но наверное в месте бывшей границы было умышленно сделано сужение всех дорог, чтобы никто не проскочил, и его до сих пор ещё не переделали, так пока тесновато и катаются в этих местах.

Пересекаем отметку, видим щит с информацией о том, на каких дорогах Германии какие скоростные ограничения, и спокойно плетёмся дальше в ожидании автобана. Дорога с двухсторонним движением и сплошной, но с разрешением до 90 км. Едем примерно 80-90, ничего не нарушая.  Тут какой-то чудик, на грязноватой тройке-бэхе, обгоняет нас через сплошную, затем сбавляет скорость и начинает вяло катиться со скоростью 50 км, вися у нас перед капотом.

— Вот козлина, — говорю я Наталье, —  то, блин, несётся, как угорелый, -то плетётся еле-еле…, ну и т.д.

Тройка так же упорно едет еле-еле впереди нас, но я абсолютно спокоен, сплошную не пересекаю, двигаюсь следом. При этом я уже не сомневаюсь, что у *скоростника*, с этой тройки приступы икоты и уши горят *хоть прикуривай* от всех тех мыслей и пожеланий, что во мне породила его манера вождения.

Так мы катимся минут двадцать. Трасса пустынная, ни сзади никто не всплывает, ни встречных. Но указатели вещают, что большая развилка, всего через пару километров, и выходы на автобаны там же.

— Всё, — говорю я Наталье, — скоро автобан, и мы избавимся от этого чудика.

*Чудик* словно услышал, и из открытого окна, высунул жезл, типа железнодорожного, то есть кругляшок красного цвета на палочке.

Такие приняты у полицаев Европы, они как-то с нашим вариантом, то есть *полосатым* не подружились.

Понятно — полиция.

Ну что ж, съезжаем с дороги вслед за ним, на боковой съезд, там тоже чуть в сторону, в место, оборудованное заездными карманами. Из «бэхи» вылезли два молодых парня, формы на них не было, а так джинсы, футболки и серьги в ушах. Но на груди что-то типа сумок висит. На этих сумках надпись*полиция*, торчит рация и ещё какая-то фигня. Начали досмотр, открой багажник, кто да откуда. Правда, нигде не рылись, просто беглый поверхностный осмотр. Потом взяли наши паспорта,  права и техпаспорт и заперлись у себя в машине. Сидим с Натальей, спокойно обсуждаем эту ситуацию.

Прошло минут пятнадцать, и мы стали подумывать о каком-то подвохе. Обычно всегда спрашивают про страховку и *Грин карту*. А тут про них и не заикнулись. Да и перед поездкой читал, как в Испании румыны переодевшись в испанскую полицию, разводили туристов на бабки.

Всё-таки, что ни говори, а наши менты, как-то в законность получше играют. Мне трудно представить ситуацию, чтобы на трассе мент, не будучи в форме, кого-то тормозил. Они сейчас и на своих машинах уже очень редко колымят. Почти всегда стараются на *фирменных*, оборудованных спецсигналами и т.д.

А тут мало того, что машина без всяких признаков полиции, так и сами не в форме, и ещё упорно меня провоцировали на пересечение сплошной. Как-то о немецкой порядочности я был намного выше мнением.

Минут через пятнадцать все наши документы принёс назад, радостно улыбался и нёс какую-то тарабарщину. Я сделал вид, что тоже рад его радости, и даже щёки сделал пошире, имитируя улыбку. Затем немчата рванули в свою сторону, а мы поехали дальше в сторону Бамберга. Именно Бамберг сегодня у нас значится, как первая ночёвка в Германии. Но по графику к нему мы доберёмся не скоро. Так как несколько целей уже забиты в *избранном*, и мы спешим там отметится.

Первая из них, это городок Кульмбах и крепость Плассенбург- 50° 6′ 29.59″ N, 11° 27′ 48.41″ E.

Крепость мы увидели сразу, как только въехали в этот городок, она очень многозначительно парила над городом в зеленом теле горы, которую и украшала словно корона.

Городок симпатичный, небольшой. Мы с восторгом оглядывали узкие улицы с булыжным мощением, по которым тарахтели,  в соответствии с курсом.

Затем городок не-то что бы закончился, он просто уперся в гору. Уперлась в гору и булыжная мостовая, и под горой-то она и закончилась. А вот вверх начался асфальт. Казалось — радуйся, и метров сто я откровенно радовался, но вот потом стал немного удивляться. И удивляться было чему. Подъём,  а точнее угол подъёма превышал 45%. Я даже не припомню на своём веку такой дорожки. Очень и очень круто, а главное, это не короткий рывок на сотню метров, а вялый серпантин тянул жилы из движка, наверное метров 900.

Под стенами замка, что-то типа паркинга, только вот знак *остановка запрещена*. Хотя знак немного отличался от наших. Внутри в нижней четверти стрелочка в одну сторону, а верхней четверти в другую. Блин, почесал я затылок, что делать? Благо, когда поднимались метров на 300 ниже этого замка, был заездной карман, с белой разметкой. И на нём несколько свободных мест. Решили не рисковать, так как я не понял значение знака у стены крепости. Съехали на этот бесплатный паркинг вниз, и поставили машину. И опять пошкребли в гору, но уже на своих двоих.

Визит в крепость и прогулки по крепости, абсолютно бесплатные. Ходи, где хочешь, смотри, что сможешь. Правда, особо желающих не было, я да Наталья.

Вот мы с ней не спеша и бродили. На верху работал сувенирный магазин  и пара кафешек. Значит, туристы здесь всё-таки активны, просто, наверное, с утра их ещё не подвезли. Внутренний двор очень красивый, с трёх сторон многочисленные аркады словно составляют единый узор. И каждая арка хоть и составляет всего лишь узелок, но призывает всмотреться именно в себя. Это как лицо в толпе, пока взгляд не сфокусирован,-то всех вместе рассматриваешь, как единую массу, и все вроде сходны, но только споткнулся на одном лице, всмотрелся в него и всё, понимаешь, ч то есть толпа и знакомое лицо, и их уже не перепутать. А тут смотреть и смотреть, и пока всматриваешься в одну арку, начинаешь ощущать недовольный и ревнивый ропот остальных.

Вот так и рождаются легенды о духах и привидениях. Кстати, самое знаменитое привидение родом именно отсюда.

«Белая леди Плассенбурга» впервые появилась ещё в пятнадцатом веке, и затем регулярно предупреждала род Гогенцоллернов обо всех сложных и тяжелых испытаниях, что выпадут на их долю. В замке есть несколько летописей, которые детально описывают хронологию её появлений, есть так же несколько картин, написанных в разные века. Ну и считается, что классический образ привидения, который так широко тиражируется и основан-то именно на описании «Белой леди».

Но наверное, главное или основное отличие с общепринятым образом привидений. В Плассенбурге «Белая Леди» общалась! Да, она лет двести пыталась убедить своих потомков, как всё было на самом деле в истории со своей смертью, затем предупреждала о предстоящих войнах, и по легенде даже рассказала, кто тырит семейное серебро из сокровищницы.

Правда в диалоги она вступала не со всеми подряд, а только со своими потомками, ну а очень живучий род Гогенцоллернов пятьсот лет её слушал, ну и иногда слышал.

Пока любовались местными красотами, подоспел целый отряд школьников, и всё мгновенно преобразилось.

Эх, где мои 7 лет…)))

Кто-то за кем-то бегал, кричал,  смеялся и устраивал разборки. Торжественность оборонного объекта сразу смягчилась, и стала не очень серьёзной. В общем крепость помолодела ).

 Решили с Натальей не мешать деткам разрушить то, что не смогли армии многих стран, и ехать дальше.

Ну и немного о хваленой Европе и универсальной предусмотрительности здесь всего и о всём. Перед дорогой зашел в туалет. Там стояли несколько мальчишек и смотрели на писсуары, которые были им по грудь.

 Высоковато…) Точнее, рановато,  шести или семи летним мальчишкам пользоваться писсуарами для взрослых. В таком посещаемом и проходном туристическом месте никто о детях не подумал. А у нас на Украине уже в большинстве общественных туалетов есть и один писсуар *для низкорослых*.

Затем не спеша идём к месту нашего промежуточного паркинга. Май не на шутку разгулялся в этом году в Германии, жара стоит не меньше 30. А спуск вниз такой же головокружительный, как и подъём, каждый шаг на жестко раскрепленных полусогнутых. Так что дорога вниз не всегда легче и проще.

Садим себя в машину и продолжаем спуск вниз уже вместе с ней. Под горой уютно устроился и местная гордость — пивоваренный завод «Monchshof».

В Кульмбахе считается одна из самых древних в Европе традиций пивоварения, и самое высокое в мире потребление на душу населения. При этом надо учитывать, что жители Кульмбаха столь высокие показатели поддерживают собственными силами, здесь нет такого турпотока и приезжих, как в Праге, или других признанных в пивопотреблении городов. И производят, кстати, пива в Кульмбахе( на душу населения) тоже больше всех, но, правда, это может быть и потому, что город маленький, а весь регион очень пиво пьющий. Всё-таки Бавария, да притом ещё и Верхняя Франкония, то есть Рай Пивоварения, или его Земля Обетованная.

Адреса и координаты пивзаводов Германии можно взять на сайте: http://beerloga.dn.ua/

Вообще Верхняя Франкония удивительная и непривычно красивая страна. Кроме очень ухоженной природы мы постоянно умилялись, насколько гармонично вписаны в ландшафт небольшие городки и деревеньки. При этом от всех поселений двадцать первый век отражается, как бы в них-то и не проникая. Они словно законсервированы и кроме асфальта ничего современного в себя не взяли и не впитали. Каждая способна удивить каким-то необычным домом, памятником или строением. Почти каждая имеет собственную пивоварню с историей в несколько веков и династиями, оберегающими её индивидуальность и семейные рецепты. Здесь по улицам спокойно ходят в национальных костюмах, таких же как сто и триста лет назад. А в обеденное время улицы полностью пустеют, так как всё поселение собравшись в каком-то местном ресторане чинно и неспешно обедает.

Мы, перетекая из одного села в другое, до боли в шее вертели головой и постоянно друг друга одергивая и призывая посмотреть туда или туда. Жаль было упускать виды, жаль было проезжать древние площади крошечных городков, да и сами городки. Но нас выдавливало из них время. А оно жестко и неумолимо стрелкой часов давило на педаль газа вместо нас. И мы только торопливо обещали друг другу, как-нибудь обязательно вернуться, как-нибудь поквитаться со временем и очень неспешно и вольяжно выгулять себя пёхом во всех этих промелькнувших и миражно растаявших городках Франконии.

Только перед самим Бамбергом ремонт дороги и ошибка навигатора  позволили нам немного выбиться из графика, и мы с накопившейся злобой взяли тайм-аут и полчаса погуляли по Мемельсдорфу. На восемь тысяч населения здесь пять пивоваренных заводов, впрочем, впереди Бамберг, поэтому мы не стали знакомится с местными пивоварами, а осмотрели местную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Ну и зашли в один мини-пивовар и-то только потому, что он находится тут же, то есть через дорогу от церкви Успения, и мы парканулись прямо у них возле дверей. А пивоварне *Три короны* уже почти 560 лет, и кроме своих фирменных рецептов в пиве, они предлагают ещё много всего интересного собственного изготовления.

В Бамберге поселение у нас в *Gästehaus Steidle* — это маленький отель, что-то типа небольшого двухэтажного домика, поделённого на номера, да и номеров всего семь. Но зато прямо в историческом центре, да ещё и со своим паркингом. Для автотуриста отель — просто находка.

С поселением уложились буквально в пару минут.

— Привет, — мы у вас бронировали…

Нам с улыбками вручают ключи, показывают номер на первом этаже, который дверью и выходит во внутренний дворик — по совместительству паркинг.

В Бамберге мы уже были пару раз и очень любим этот город. По этому не стали затягивать минуту встречи со старым приятелем, а, познакомившись с номером, тут же рванули на прогулку по Бамбергу.

Для начала, конечно же, опять пошли в Кафедральный собор, который высится на холме. Впрочем Бамберг, как и Рим, стоит на семи холмах, и занимает долину между этими холмами и оба берега реки Регниц, которая эту долину и режет своими рукавами.

Через реку ведут многочисленные мосты, на одном из них скромно ютится Старая Ратуша. Обычно все туристы именно через неё и проходят, хотя с соседних мостов она гораздо симпатичней.

 *Верхний* город, украшением которого по праву и является кафедральный собор,

Очень интересный и богатый на различные памятники, соборы, костелы и достопримечательности. Слева от собора очень интересный «Старый Двор», в который вход через арку тут же с соборной площади.

Пройдя старый двор, можно буквально через двести метров по переулку выйти на Верхний приход, или церковь Богоматери, которой больше девятисот лет. От Верхнего прихода можно через Ропельтсгассе выйти на Домплатц, где расположены исторический музей, музей города и его галерея, а так же Михайловский монастырь.

Если же дальше двигаться по улице Каульберга,-то через пару минут вы выходите на комплекс зданий монастыря Кармелитов.

 За монастырем в нескольких минутах ходьбы опять же по Каульберга мы вышли на пивоварню. «Greifenklau» по адрессу laurenziplatz 20.

В Бамберге до войны было шестьдесят восемь пивоварен, а осталось на сегодня только восемь, остальные закрылись именно после войны. Кстати, и в Михайловском монастыре был пивовар, который доработал до 1969 года, сейчас на его остатках открыт музей пива Франконии.

Впрочем в этот пивовар мы зашли просто так для знакомства, глянуть, так сказать, одним глазком, так как ужин запланировали себе в пивоварне «Klosterbrau».

Она находится рядом с Кафедральным собором на Obere Muhlbruke 1, поэтому возвращаемся обратно в места с которых и начали.

Эта пивоварня интересна тем, что с 1533 года находится в руках одной семьи, и это фамильное предприятие держит марку уже почти пятьсот лет, не перестраивая здание и не меняя фасад. А до них здесь варили двести лет пиво монахи, отсюда и название.

Кухня в Бамберге ещё очень сходна с чешской, хотя уже появились и отличия, но по-прежнему всё очень вкусно и сытно, хотя по мне так излишне жирновато.

 Затем начинаем просто гулять по переулкам Бамберга, медленно приближаясь к нашей любимой части — *городу на острове*. Конечно, маршрут наших прогулок учитывает и основные пивоварни этого древнего города, тем более что каждая из ныне действующих пивоварен — это тоже история, история жизни этого города без пива была бы просто невозможна.

Выходим к пивоварне «Schlenkerla» (Доминикерштрассе, 6), которая знаменита своим копченным пивом — Rauchbier. Его изготавливают из обработанного дымом солода с характерным, присущим обычно мясным деликатесам копченым привкусом. Коптят только на буковых поленьях, а те перед копчением выдерживают не менее трех лет.

 По легенде это пиво появилось после пожара, в котором сильно пострадала одна из пивоварен Бамберга в 13 веке. Солод,  казалось бы, стал безнадёжно испорчен дымом, но бедный пивовар был разорен пожаром и вынужден был пустить в дело и *порченный* солод, чтобы хоть какие-то деньги получить. Пиво с привкусом дыма на счастье мастера пришлось по вкусу любителям.

Сюда каждые десять минут приводят стайки туристов и рассказывают им об уникальном вкусе,  сложном и необычном методе приготовления этого пива. Затем их запускают во внутрь, а там по коридору есть небольшой магазин, и большинство маршрутов именно к нему. Народ покупает по паре бутылок копченого пива, и, даже не заглянув в залы, спешно эвакуируется.

А вот внутри-то как раз и самое интересное, во первых, пиво в розлив и пиво в бутылке почему-то две очень большие разницы, поэтому лучше потратить пару минут и всё-таки взять бокальчик.

Во-вторых, здесь несколько залов и каждому по несколько веков, а так как это была пивоварня в центре очень богатого средневекового города,-то просто посидеть несколько минут и поглазеть по сторонам в каждом зале можно и нужно.

Ведь ВСЁ кроется в деталях, а деталей там за столетия накопилось множество.

Ну и наверное самое смешное, в десяти метрах от этой пивоварни, прямо на углу с Казернштрассе на Доминикерштрассе 10, есть пивоварня “Ambrausianum”. И ей почти столько же лет, и она тоже готовит великолепное пиво, но в отличии от *Schlenkerla* не столь зазывно туристическое как копчёное, но всё-таки пиво-то отменное, и, побывав рядом, не попробовать его — будет очень большим минусом для посетителей Бамберга.

Гуляем дальше, впрочем тут наверное фото расскажут всё-таки больше.

В Бамберге мы всегда таем возле одного и того же магазина игрушек, уж слишком мы наверное влюбчивы в то, чем он нас постоянно встречает.

Ну и под занавес этого увлекательного и очень насыщенного дня мы решили заодно проведать и ещё пару пивоварен, тем более что они находятся на одной улице прямо друг напротив друга, буквально сразу за мостом через Main-Donal-Kanal.

Пивоварня «Fässla» на Obere Königsstraße, 19, а её конкурент «Spezial» расположен напротив,  Obere Königsstraße, 10. «Fässla»  работает на этом месте с 1649 года,  и, по легенде, её первый владелец пивом и не думал заниматься, так как напротив давно (с 1536 года) и успешно работала пивоварня «Spezial».Он просто хотел себе построить небольшой домик, начал рыть землю под фундамент и нашел бочонок из-под пива,  полный монет, пополам с хмелем и солодом. Он был человеком очень суеверным и подумал, что деньги ему дали гномы, так как пиво, что варится напротив, им не нравится и надо варить получше и покачественнее.

Вот все найденное и вложил в производство, теперь эти две пивоварни уже почти четыреста лет и соревнуются, стоя друг напротив друга, у кого же всё-таки пиво будет получше.

Кстати в «Spezial» тоже, как и в *Schlenkerla*, подают копченое пиво, и, по мне, так оно здесь даже получше будет на вкус.

Адреса и координаты пивзаводов Германии можно взять на сайте: http://beerloga.dn.ua/

Ещё на Украине я поймал небольшой кирпичик в лобовое стекло, по нашим дорогам камешки цокали меня уже не раз. Но как-то всё заканчивалось небольшими сколами в месте удара и пока всегда обходилось без трещин. В этот раз кирпичик, наверное, нашел в лобовом какое-то больное место. Удар пришелся в самый верх стекла, буквально в-то место, где крепится салонное зеркало. От удара в разные стороны сразу рванули две трещинки. Но мой ужас состоял в том, что они каждый день увеличивались.

Май был очень жарким и, наверное, солнечный нагрев этот процесс как-то усиливал. Сначала трещинки разбежались друг от друга сантиметров на пятнадцать, затем вдруг, как усы, одновременно свернули вниз и повисли, а после, как клещи сталинградской дуги, начали какой-то замысловатый обхват, стремясь навстречу друг другу.

В отеле паркинг был открытый, и, когда оставили на нём машину, солнце пекло немилосердно. Поэтому, когда мы вернулись вечером в отель я с ужасом увидел что трещины увеличились буквально вдвое. С перепугу я не придумал ничего лучшего как попросить на рецепшине скотч, и полосками под разными углами наклеить сверху крест накрест, вдоль и поперёк проблемного участка изрядное количество скотча.

Дома все автомастера сказали мне что это глупость и скотч никакого влияния на стекло и трещину на нём оказать не мог, а тем более помочь в таком вопросе. Но самое смешное что трещина после этого за следующие десять дней не увеличилась ни на миллиметр. Хотя по прежнему солнце палило на паркингах отчаянно.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

12 мая

Утром немного помучился какой вариант выбрать движения на Ротенбург.  Этот город у нас первый к посещению на этот день. По скоростному автобану Гугл обещал что через час двадцать я буду на месте, но при этом надо будет отмахать 150 км. А вот по проселочным так вроде всего 90 км, но по времени- час сорок, и возможность немного сбиться с пути.

Решил не морочить себе голову и рвануть по прямой на автобан, хоть она и в обход.

Ротенбург-на-Таубере -город игрушек и сладостей, город Рождества. Магазины игрушек слева и справа сопровождали нас буквально на любой улице и переулке, ну и конечно кондитерские,  кафе и магазины сладостей. Старый город окружен хорошо сохранившейся крепостной стеной, с башнями, которые указывают на ворота, через которые и можно попасть в этот город. Так же башни издали указывают и на паркинги, так как перед каждыми воротами,  организованны довольно большие паркинги для авто и автобусов. Оплачиваю в автомате один час. И идём осматривать город. Буквально с первых шагов понимаю, что в час мы никак не вложимся, и с оплатой я явно пожадничал.

Слишком много всего интересного, особенно ёлочные игрушки. Их много,  они очень стильные и неординарные, начиная рассматривать их, словно тонешь в глубине ассортимента, каждая игрушка проработана и харизматична, со своим характером и индивидуальностью.

Эти игрушки, возвращают в детство. Возвращают веру в деда Мороза. В возможность что-то у него попросить, с надеждой что он услышит, и подгонит именно-то что попросил.

Выбрать только очень тяжело. Возьмёшь в руки, и понимаешь — шедевр! Только идти на кассу, а рядом-то ещё лучше, а за ним так вообще сокровище. И так можно, словно буриданов осёл, и до вечера с места не сойти, а метаться между прекрасных рождественских символов, хватаясь поочерёдно за каждый.

Поэтому я выводил Наталью из магазина силой, держа её за руки и направляя, пока она находясь в трансе, не очень ориентировалась в пространстве.

Центральная площадь в своем сердце имеет ратушу с колокольней, так как время нам позволяло проскочить круглые даты на циферблате( когда колокол начнёт озвучивать очередной юбилей), то мы сразу рванули наверх.

Удивило, что вход оказался абсолютно свободный и денег никто с нас взять не попробовал. Это нас обрадовало.  По каменой винтовой лестнице мы взобрались на чердак ратуши, там оказался турникет и переход в надстройку башни. И опять никакой оплаты, непонятно, зачем установлен турникет, но рычаги свободно проворачиваются в обоих направлениях, как на вход так и на выход. Взбираемся дальше, но уже по башне. Башня строилась наверное в разные времена, так как буквально каждый пролёт лестницы, выполнен в разных стилях, и он постоянно сужался. Взойдя под самый верх, мы натыкаемся на пожилую даму, которая и есть пропуск на последний этаж и балкончики башни. Два евро и путь свободен. Но путь стал ещё уже. Последний пролет сантиметров сорок шириной, так что по лестнице приходится буквально протискиваться.

Вверху нас ждёт узкий балкончик вокруг колокола, и мелькающие по нему японцы. Там очень мало места, поэтому, обтираясь японцами, делаем медленно кружок по балкону, осматриваем город с его самой верхней точки,

но не забываем про одиннадцать ноль ноль, когда колокол в очередной раз бахнет, и это не понравится нашим ушным перепонкам, если мы ещё будем рядом с ним.

Поэтому без пяти одиннадцать начинаем пикировать по лестнице вниз,

оставляя за спиной билетёршу, которая или уже давно глухая, или просто на смену упаковывает свои уши хорошей звукоизоляцией. Так как, целый день находясь в паре метров от колокола, слушать его каждый час, наверное не очень полезное занятие.

Ротенбург в чем-то очень везучий город, везёт ему часто и по-крупному, особенно в вопросах сохранения. Несколько раз его хотели стереть с лица истории и всё время он чудом проскакивал.

Приведу только пару примеров, которые мне кажутся интересными. В 1631 году город захватили войска католиков именно с целью до основания разрушить его за активную поддержку протестантов. Городской совет стал упрашивать командующего католиков генерала Тили пощадить город. Тот, наверное, был любителем повыпендриваться и при всех громко поклялся, что город пощадит только в том случае, если кто-то их жителей одним глотком выпьет полный кубок вина, а кубок у него был в 3,5 литра объёмом.

Ну а в Ротенбурге тогда правил активный любитель и ценитель пива бургомистр Нуш, он сказал

— Нема пытань! — и всадил в один присест в себя все эти три с половиной литра вина.

Все обалдели, особенно давший клятву Тили,  но он её не нарушил, и на следующий день войска католиков покинули город. А жители Ротенбурга теперь каждый год проводят карнавал и праздничные шествия в честь бургомистра Нуша, этот день и является днем города и называется празднованием *Мастерского глотка*.

Ну и Вторая мировая, точнее 45 год, Германия уже повержена, но англичане напоследок решили уничтожить Ротенбург (где не было ни одного солдата вермахта). Ну а налёты они почему-то любили делать по ночам. Но кто-то лоханулся с координатами, и всю ночь авиация союзников усиленно поливала бамбами окраину города, трудились масштабно, с привлечением огромных сил (вместо того, чтобы нашим помочь под Берлином).  А темно же было, вот летчики и не видели, что центр города находится в стороне, в итоге он абсолютно не пострадал...  Англичане почему-то упорно уничтожали именно культурные ценности немцев. Пока наши войска лупили части нацистов, пока наша авиация выискивала оборонные предприятия противника, и занималась только ломкой военной мощи Германии, англичане свои бомбы и снаряды берегли, они их расходовали упорно на исторические центры и картинные галереи, на соборы и здания которым по тысяче лет. Мне принципы демократии по-английски вообще непонятны, зачем было так упорно бомбить Дрезден, где вообще не было оборонных предприятий и воинских частей фашистов? Зато сейчас в центре Лондона стоит памятник с названием *Ялтинская конференция — раздел мира после войны*, где на лавочке восседают Черчилль и Рузвельт с видом победителей во Второй Мировой войне, а вот Сталина там нет. Наверное, Сталин их в этот момент фотал на мобилу.

Ну, а из смешного, в 18-19 веке, когда по Германии начался технический прогресс и многие города перестраивали и переделывали всё в соответствии с новыми веяниями и модой, Ротенбург тоже очень хотел всё переделать, но у него просто не нашлось на это денег, город был тогда очень бедным и вообще не имел никакой промышленности. В итоге от безденежья он и сохранил тогда всё по-старому, как и было с 14-15 века. И это нам нравится, и ради этого мы продолжаем гулять по городу.

Время, оплаченное мной на паркинге, давно прошло, но у меня почему-то твердая уверенность, что нам это сойдёт с рук. В Ротенбурге делают интересные сладости, их называют «снежки», или «снежные лепешки (колобки)». Слоенное тесто с различными добавками скатывают в шарики. Наполнители различные, обычно 9-12 видов. Ну и несколько типоразмеров этих колобков. Есть в продаже и наборы ассорти, в картонных коробках или в красивых жестяных тубах.

На паркинг вернулись через два часа, но он по прежнему был полупустой, и вроде на то, что мы просрочили оплату на час, никто и не обратил внимание.

Теперь наш путь на городок Мосбах, это примерно сто километров,  ну а перед ним есть интересная крепость Хорнберг-49 ° 18 '50 "N,  9 ° 8 '45 "Е.

Пейзаж на подъезде словно где-то в Италии, очень крутые склонны плотно засажены виноградниками, виноградники, словно косички, разбегаются ровными прядями от вершины горы, на которой и высится Burg Hornberg.

Узкая дорога ведёт в сам замок, отдельных паркингов нет, но нет и никаких знаков и запретов, впрочем как и других машин. Заезжаем внутрь. Здесь имеется ресторан, винные подвалы с продажей вина, как в бутылках, так и в бочках. Вино собственное — замковое. Ну и вход в крепостные развалины.

Мы с Натальей, поставив машину в тени деревьев, сразу направляемся в крепость. На входе стоит турникет, и описание, что попасть внутрь, можно проплатив 2 эвро. Лампочки на автомате горят, значит, всё работает. Кидаем монетку, и она тут же выкатывается обратно.

Немая сцена. Снова читаем,  и снова кидаем. И снова монетка, не задерживаясь, выкатывается по желобку обратно. Думаю, может, что-то не так именно с этой монетой, в кармане ещё несколько двухевровиков, с ними повторяем предыдущую процедуру. И снова всё в целости получаем обратно. Начинаю понимать, что я ничего не понимаю. Идём в винный погреб с вопросами о работе автомата при турникете. Те нас успокаивают, и за три евро продают жетоны на вход. Жетоны по диаметру побольше будут, но они устраивают турникет, и мы попадаем во внутрь.

 Интересная крепость, где нет вообще никого кроме нас с Натальей, и старых пушек, что валяются в разных местах. Обзор сверху, наверное, на пол-Германии. Класс!

По деревянной лестнице с сильно истёртыми ступенями забираемся на самый верх дозорной башни, ветер просто закладывает уши, да тоскливо здесь часовым было, хотя с такими винными подвалами, может, и не грустилось :).

Впритык к башне хозяйские покои.

Постучались и вошли. В открытые двери тоже надо стучать, ведь, если они были открытыми, значит их открывали кому-то другому и до вас, а потом просто забыли закрыть. Так что нечего проскакивать под шумок… стучите и в открытые…

Жаль, что от покоев осталась только фрагменты наружных стен.

На этом прогулку по камням замка решили завершить, зашли напоследок в замковые подвалы и выбрали себе пару бутылочек местного вина, чтобы лучше запомнилось. Вина здесь от 4 до 13 эвро за бутылку.

Теперь очень крутой спуск, и буквально через десять минут мы подъезжаем к Мосбаху. Сразу упираемся в открытый паркинг и удивляемся его демократичным ценам. Здесь на десять центов можно стоять полтора часа.

Если вкратце описать этот город, то вердикт наверное должен звучать так.

Мосбах — маленький городок по пути на Штутгарт, небольшие шахты возникли там ещё во времена римской империи, в итоге в городке можно купить себе фигурку забавного крота в шахтёрской каске. Ну и Маркплатц, внешний облик которого не менялся пятьсот лет нам тоже понравился.

Теперь девяносто километров, и мы въезжаем в Штутгарт. Только вот въезд как-то по времени затянулся,  при этом никаких пробок. Просто как-то уж очень намудрили с дорогами тут. Словно по медленно сползающей спирали мы, не сбавляя скорости, кружили и кружили возле Штутгарта, мимо мелькали многочисленные съезды, но навигатор уверенно вел нас дальше к гостинице «Astoria». Отель так себе, вроде и ругать не за что,  но и хвалить тоже. От исторического центра сравнительно близко, а это для нас основное.

Город сам по себе большой, но многое из исторического наследия после Второй мировой было решено не восстанавливать. В итоге, гуляя по широкой и современной пешеходной зоне, вдоль магазинов со всеми современными брендами выходим к Старому Замку, от него к Новому замку, и это наверное единственные исторические сооружения в центре города и то они процентов на семьдесят востановленны. Между ними огромный парк, с зелёными газонами, на которых островками вылеживалась местная молодёжь. Дальше ещё один, но уже со ставком. Эти парки и есть замена тем домам и районам, которые после войны решили не восстанавливать, а попросту руины снести и всё зачистить.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

13 мая

Из Штутгарта мы выбирались на удивление быстрей и проще, чем в него въезжали, покрутившись буквально минут пятнадцать, вырвались из города на пустоватую дорогу.

В сторону города Metzingen, этот город, наверное, можно назвать столицей аутлетов, или городом состоящим из аутлетов, в общем большой и глобальный шопинг. Я почему-то был уверен, что  магазины с нацеленностью на такую тотальную торговлю будут работать часов с семи, ну максимум с восьми утра. Поэтому мы явились в Метцинген к девяти,  как бы с огромным запасом. Оказалось, что фигушки, весь город ещё спит. Все аутлеты начинают работать ровно в десять. С паркингом проблем нет, впрочем, как и везде в Германии, выбирай любой. Крытый, открытый — паркингов море. Цены на парковку тоже вполне симпатичные. В крытых принято так, первый час — бесплатно, а потом центов по 50, но при этом обычно есть ограничения в 4 эвро,  то есть пробыв 12 или 17 часов, всё равно платите 4 эвро.

У нас с девяти до десяти получился час изучения витрин, мы гуляли по городу, вдоль магазинов всех известных брендов, и огромного количества брендов, о существовании которых я раньше и не догадывался, и рассматривали горы вещей на манекенах и просто так, с перечёркнутыми ценниками, с обещанными скидками и с приглашениями на распродажу.

К десяти, когда двери всё таки распахнулись, мне шопинг уже надоел, хотя я ещё ни потратил и копейки. Затем мы начали прогулки более материальные, и шопинг, как наркотик, начал потихоньку отравлять мне мозг.

Халява — страшная вещь, когда видишь вещи в разы дешевле, чем дома, уже не очень и оцениваешь, надо оно тебе или нет, халява сама тянет руку к карману, а мозг уже потерявший цепкость эту руку не одергивает.

Хотя, как я понял, смотря на бесконечные серии предложений от различных фирм, наверное, всё-таки надо подходить к шопингу тоньше и вдумчивей. Почти у каждой фирмы есть различные принципы, когда вещи, падают в цене в разы. Например, в Levis  джинсы, точнее модели джинс, в которых уже не было размерной линейки, сливались по 9,90, или с очень суженной линейкой по 19,90Э. Но при этом это всё равно оставались Levis. Джинсы, которые уже не одну сотню лет доказывают, что они и есть самые классные джинсы в мире. Поэтому, если оставшийся размер и не ваш, купи друзьям, такой цены на шару им, может, больше нигде и не встретить :).

Впрочем, с одеждой,  размерами, фасонами и т.д. может быть и возникнут заморочки, но вот аутлет шоколада «Линч» меня лично очень и очень устроил. Я по натуре сладкоежка, впрочем, это видно и по овалу моего лица. Поэтому, когда конфеты и шоколад с пасхальной символикой, через неделю после Пасхи продают со скидкой в 70%, я получаю удовольствие, ещё не начав этот шоколад есть :). Ведь это «Линч»,  то есть один из лучших в мире. Дедушка Ленин даже в восемнадцатом году заказывал его себе в индивидуальном порядке, и гонцы везли ему ящички с «Линчем» из Швейцарии. Так почему я, путешествуя буквально по ленинским местам, должен себе отказывать в его привычках съедать на завтрак плитку «Линча»? Особенно, если это втрое (или вчетверо) дешевле, чем дома.

Покупки незаметно росли, а рук по-прежнему оставалось только две. В итоге, стремительно и незаметно пролетели четыре часа. И мы пошли сгружать себя в багажник нашего авто, потому что во-первых, всё хорошее когда-то заканчивается, а во-вторых, это надо было закончить.

Сейчас многие фирмы начинают отказываться от целофановых пакетов и переходят на экологически чистые — бумажные. Но они как-то заметно более громоздкие, и главное, они явно более шумные.  Вот под шуршание и шелест этих пакетов мы и рванули из Мерцингена в сторону Тюбингена. Ну рванули, наверное, сильно сказано. Так как между городами всего-то двадцать км, поэтому особо-то и не разгонишься, тем более что в предместьях Тюбингена есть Монастырь Бебенхаузен-48° 33′ 39″ N, 9° 3′ 36″,  в который мы уже довольно давно планировали попасть. Так что, примерно через пятнадцать минут мы паркуемся под стенами монастыря. Паркинг бесплатный, вход в монастырь и его осмотр тоже. В самом монастыре буквально никого. Бродим спокойненько,  смотрим, обсуждаем, щупаем, фотаем …— никого. Интересный монастырь, и когда-то очень богатый приход. Были времена, когда монахи этого монастыря поставляли мясо, рыбу и вино во все окрестные города, а соседний Тюбинген был просто как придаток к монастырю. Впрочем за 900 лет своей истории монастырь успел пережить многое, был и школой, и дворцом, замком, и охотничьим домиком царей, менял ордена им управляющие, взгляды на религию и принципы управления.

Обойдя все постройки и погуляв немного по территории, продолжаем наш тур и въезжаем в сам Тюбинген. Подбираемся поближе к историческому центру вдоль реки Неккар. И тут вроде и есть открытый паркинг, но смущает то, что все остальные машины стоят на солнцепёке, а жара под тридцать. А тут открытый паркинг в теньке на несколько машин и абсолютно пустой. Начинаю лихорадочно озираться по сторонам, ну вроде никого и ничего. С острасткой паркуюсь, и всё-таки ещё раз всё осматриваю, где подвох? Вроде всё чисто, иду к парковочному автомату,  проплачиваю за 1,5 часа, кладу билетик на торпеду, а на душе всё равно кошки шкребут. Вылавливаю на всяк случай немца из местных, жестами показываю ему на паркинг, на мой авто, и талончик на торпеде.

Немец уверенно меня успокаивает:

— Гут.

Ну, блин, гут так гут, идём, Наталья, тогда осматривать город.

Ратушная площадь, к сожалению, заставлена грузовиками, тут был небольшой фруктово-овощной рынок, но время рынка наверное только до обеда, а потом он уступает место для летних площадок окрестным ресторанам. Поэтому вся эта техника спешно грузит и вывозит то, что продать не успели. Но вот их присутствие портит очарование средневекового центра города. А ждать вечера у нас нет возможности.

От площади в стороны отходит ещё пара улиц с такими же древними домами, на фасадах даты основания, которые подсказывают, что возраст домов по 400-500 лет. Но всё-таки в те годы город был в десятки раз меньше, поэтому через десять минут в одну сторону всё это очарование старины в архитектуре и заканчивается. Очень вдумчивой походкой мы выгуляли весь Тюбинген буквально вдоль и поперёк за час. Я, конечно, говорю об историческом центре, сам же город в целом уже довольно крупный и разветвленный с обширными парковыми зонами и т.д.

Кстати, этому городу принадлежит пара рекордов. Во-первых, у жителей этого города самый высокий уровень жизни в Германии, а во-вторых, здесь самое молодое население в стране, так как больше чем треть города — студенты. Ну и первый в мире детский университет тоже здесь. Вообще в Германии Тюбинген называют *Город Знаний*. В городе есть и замок Замок Хоэнтюбинген, он расположен рядом с центром, но на горе, и дороги, ведущие к нему, были перекрыты на ремонт, а потратить час на пеший трафик мы уже не могли, так как немного зашились с графиком, поэтому отложили на следующий раз.

Возвращаясь на паркинг, чуть отклонились в сторону и зашли в пивоварню «Neckarmüller»,она находится прямо возле моста через Неккар. Имеет огромный пивной сад на набережной, здесь производят из пива ещё и шнапс,  и что-то типа виски. И ещё джем из пива. Всё это и куча сувениров есть в продаже при пивоварне. Так же считается, что в местном ресторане самый большой выбор блюд из спаржи во всей земле Баден-Вюртенбург.

Адреса и координаты пивзаводов Германии можно взять на сайте: http://beerloga.dn.ua/

Едем к Констанцу, это почти 150 километров, рельеф начинает уже активно вспучиваться,  небольшими горками и холмами. Чувствуется близость Альп.

…Хочешь? За окошком Альпы…

…Хочешь? Вслух рассказов длинных…

Вот за оживленным разговором с интересным собеседником два часа пути буквально пролетели незаметно и мы въезжаем в Констанц. Отель мы сознательно выбрали за городской чертой, во-первых, он стоит прямо на берегу Баденского озера,  а во-вторых, просматривая сам город и скученное скопление того, что там предлагалось, мы не нашли ни одного конкурента нашему выбору. Немного заинтересовал анонс на Букинге, что отель выполнен в русском стиле и придерживается ценностей царской России. Как выяснилось позже, ничего говорящего о России в этом отеле нет и в помине, кроме пары лубочных картинок на стенах с деревьями на них, отдаленно напоминающие березки.

 Ну да ладно, в общем мы довольно быстренько отыскали свой отель, и оформили поселение. Впрочем оформление не заняло наверное и минуты, так как только мы назвали фамилию и ещё не успев рассказать, что мы бронировали и т.д. и т.п, как нам просто вручили ключ от номера.

Мы не стали выгружаться, а заскочив на сан. минимум и беглый осмотр в свое жилище, поехали опять в центр города, для знакомства с ним.

Город, хоть и имеет историю больше двух тысяч лет, меня как-то не тронул. Да ещё с учётом того, что и войны его обошли стороной, и даже во время Второй мировой его вообще не бомбили. А не бомбили потому что он уже давно сросся с швейцарским городом Кройцлингеном,  то есть это почти как один город, граница прямо по стенам домов проходит.

Так вот даже с учетом того, что он и разрушениям-то не был подвержен, жил всегда сытно и богато, смотреть особо-то и нечего.

Выручает город Петр Ленк, сначала он придумал статую Империи, которую установили в порту и она мгновенно стала символом города и очень популярной в Германии и за её пределами.

Затем он установил в Констанце ещё несколько скульптур и фонтанов, его оригинальный стиль на грани фола, вызывает буквально бурю восторгов и привлекает в город тысячи туристов. Ну а фото его работ разлетаются по всему миру и служат лучшей рекламой Констанцу.

Затем конечно Баденское озеро, его воду называют не озёрной, а питьевой. Она удивительно прозрачная. Поэтому первым делом мы и отправились в порт. Посмотреть на статую Империи, и на Баденское озеро за её спиной. Хотя вот выражение *за спиной*, наверное, не приживётся, статуя-то постоянно вращается.

Мы приметили её издали,  я показал её Наталье, потом мы на что-то отвлеклись и когда снова посмотрели в её сторону… она стояла к нам уже боком.

— Чепуха какая-то, — говорю, — она же только что была к нам лицом, а теперь боком.
— Показалось, — говорит мне Наталья, — да, она вообще, кажется, спиной к нам.
И тут нас осенило одновременно:
— Она, что, крутится?

Теперь приближаясь, мы уже смотрели на неё внимательно и неотрывно, и да! Очень плавно и медленно статуя девушки танцует вокруг своей оси.

В разведенных в стороны руках она на своих ладонях держит парочку уродцев, один в царской короне, а второй в папской тиаре. Типа власть, как светская так и духовная, всегда уродлива. Ну или что-то в этом роде.

Вдоль пирса, на котором стоит статуя, паслись с десяток уток. Причем именно паслись.

Повторюсь, что вода удивительно прозрачная, и утки, ныряя на два или три метра, общипывали водоросли, потом выплывали с полным ртом, ой, клювом травы и не спеша потом её жевали. Притом никто и ничто их от этого занятия, казалось, не смогли бы оторвать. Мы с Натальей, как завороженные, смотрели за этим непрерывным процессом.

Утка съест травку,  на минутку задумается о чем-то, потом, наверное, опять проголодавшись, резко переворачивается и уходит на дно. Там немного попасётся и наверх всё это — спокойно пережевывать. Причем простые утки, проплывая мимо красноносых, всегда успевали им отвесить пинка, в смысле, клюнуть куда-нибудь, а те безропотно отскакивали в сторону. Прямо дедовщина какая-то.

На удивление много встречали на бережку наших мамаш, те бойко переговаривались со своими детьми, причем закономерность, которая нас и заставляла всегда усиленно прислушиваться к разговорам одна и та же. Женщины говорят на русском, а детвора им отвечает на немецком. Диалоги прямо как в *Особенностях национальной охоты* между финном и Михалычом. И опять повторюсь, что таких случаев за час нашего променада по бережку было с десяток, а это явно выбивается из стандартной статистики. Чего-то мы явно не знаем :).

Зашли в один из местных магазинчиков, взяли себе подборку различных сыров, выбор, конечно, огромный. И близость Швейцарии здесь, конечно, ни при чем, тем более, что сыра в Германии намного больше, чем в Швейцарии. Взяли себе и кусочек Гарцского сыра, уж очень хвалят его вкус и нежность различные кулинарные справочники, ну а сам сыр считается древнейшим из всех, что придумали немцы.

Кстати Германия производит сыра и намного больше, чем Франция, и потребляют немцы, как это ни удивительно сыра больше французов. Но пиар — великая вещь, и именно пиариться французы могут лучше всех остальных европейцев, поэтому и титул *сырной державы* у французов. Такие же приколы и во многих других отраслях.

Например, высокая мода — это Франция, но 90% великих французских модельеров — это не французы. Джанфранко Ферре,  Пьер Карден,  Джорджио Армани, Валентине Гаравани, Джанни Версаче — итальянцы.
Ив Сен Лоран — родился и вырос в Алжире.
Карл Лагерфельд — немец.
Пако Рабанн, Гальяно — испанцы и список можно продолжать бесконечно.

Впрочем мы просто организовываем себе пикничок на природе. Выбрав ещё множество интересных вкусняшек, отправляемся вечером на урез Баденского озера, здесь и ужинаем, любуясь вечерним озером, закатом над ним, и засыпающими птицами на камнях возле нас.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

14 мая

С утра решили ещё немного погулять по набережной Констанца. Поэтому, быстро разделавшись с завтраком в отеле, тем более, что завтрак, на удивление, оказался скромным. Наверное, даже чересчур скромным, а точнее, всё, что отель нам предложил, это три кучки различных хлопьев, которые можно было заквасить или молоком, или чем по погуще похожим на кефир. Ну а запить это предлагалось или чаем из пакетиков, или очень дрянным кофе, которое выдавалось сразу небольшими термосами.

В общем, фигня, а не завтрак, тем более, что отель позиционирует себя, как что-то довольно высокого уровня.

Едем вдоль Швейцарии, просто она с одной стороны озера, а мы с другой. Затем по мостику,  на последний кусочек Германии на Баденском озере. Утро субботы хорошо тем, что город абсолютно пустынен, и все открытые паркинги девственно чисты, хоть конём гуляй. По этому добрались до набережной, выбрали себе местечко покомфортней. И пошли опять гулять вплотную к озеру.

На удивление уток, которые вчера паслись здесь буквально стадами, тоже ещё не было. Получается, утки тоже в субботу стараются отдохнуть от рабочей недели, поэтому пошарившись по пустынному берегу в ещё не проснувшемся городе, стали утомляться от этой пустоты, и решили больше себя не напрягать и ехать дальше.

Сегодня у нас день замков. По плану их, правда, всего три штуки, и расстояния между ними небольшие, но каждый из замков, которые мы запланировали на сегодня,  очень интересный, поэтому времени они, скорее всего, потянут многовато, в общем вперёд и с песней.

Сначала мы заезжаем в Зигмаринген: 48° 5′ 16″ N, 9° 13′ 1″ E, небольшой городок носит такое же название, как и замок, от Констанца нам ехать 70 км, и все эти семьдесят километров мы едем по сплошной придорожной торговле клубникой. В этих местах сплошные клубничные поля, клубника везде. Бедные немцы,  это ж им до аллергии и оскомины придётся её поглощать,  то ли год урожайный, то ли здесь так принято. Но без преувеличения, каждые 500-700 метров, стоял придорожный лоток с хорошим запасом лукошек, с горкой краснящихся ароматом ягодой. Возле одной из заправок тоже был лоток, и я решил сбегать узнать по чём в этих местах клубника. Поэтому залив полный бак, пошел узнавать цены. За кило 2 эвро.

В Европе нет обслуживающего персонала, здесь сам вставляешь пистолет в бак, заправляешь, сколько посчитаешь нужным, и только после этого идёшь платить. При этом машина по-прежнему занимает место возле колонки.

Называешь номер своей колонки, и карточка или кэш.

Въезжаем в Зигмаринген, начинаем искать паркинг в непосредственной близости от замка, и тут… удача. Супер-маркет.Отлично! Более удобный бесплатный паркинг, наверное, сложно и придумать. Паркуемся, но идём не за покупками, а на горку в замок.

Здесь уже привычная для нам проблема, экскурсии проводятся на немецком. Но, как и раньше, есть буклет с текстом экскурсии на русском. Стоимость 7 эвро с человека, группы запускают каждые 20 минут. Под наше время появилась ещё одна пара местных, и мы дружно отправились по покоям замка.

Внутри снимать запрещено. А жаль. Очень богатые покои с дорогим и изысканным дизайном. Много интересных мелочей, шикарная мебель. Класс! Экскурсия стоит того, чтобы этот замок посетить. Нам очень понравилось. Но понравились и забавные истории и исторические мелочи об истории замка и его владельцев. Династия Гогенцоллернов,  которой и принадлежал этот замок, ребята всегда были очень продвинутыми и постоянно старались опережать прогресс. В итоге, они первые в Европе устроили у себя в замке унитаз, водяное отопление и биде. Вот нам этот унитаз, как сокровищницу алмазного фонда, и представляли, с придыханием и закатыванием глаз. Хотя унитаз как унитаз, вот только бочок из дерева сколочен. А вот бидэ, оказывается, уже сильно эволюционировало, так как первое бидэ из замка Зигмаринген, больше похоже на обыкновенную банную шайку со сливом и подачей подогретой воды.

Затем князь решил всех удивить и электрифицировать замок раньше всех в Европе, но… «Кадры решают ВСЁ» — как любил повторять ещё дедушка Ленин. В итоге кто-то что-то напортачил, и ползамка сгорели, при первых же испытаниях проводки и электроосвещения. И в момент пожара  выявился ещё один прикол. Замок-то на горе стоит,  и чтобы качать воду с речки, надо соединить между собой много пожарных шлангов. Бригад-то на тушение приехало куча, со всех окрестных сёл и деревень. И тут выяснилось, что каждый пожарный расчет имеет свой собственный шланг, и он обычно совсем не того сечения, что у соседей,  то есть в каждой деревне собственные стандарты, и это всех устраивает.

В итоге замок спокойненько горит, а куча пожарных мечутся и не могут соединить между собой такую же кучу шлангов. Вот после этого пожара впервые и родилась в Европе идея, унифицировать все сечения и ввести стандарты и нормы для всех видов деятельности. Ну а ещё, молодые князья из этого замка пользовались спросом, одного пригласили стать королём Румынии в 1866 году под именем Кароль Первый, и он дал начало королевской династии в Румынии, которые и правили ей до 1947 года, а второго стать в 1870 королем Испании, но Леопольд отказался, так как там проблем хватало. И его отказ спровоцировал начало франко-немецкой войны.

У подножия замка — небольшая ратушная плошадь, заполненная по случаю выходного дня выездным рынком сельхозпродуктов. Преобладает мёд, клубника и сыр.

Один пожилой немец, услышав от нас с Натальей русскую речь, очень оживился и жестами,  а также теми немецкими словами, что мы смогли понять, рассказал нам, что «он наш…» :))) просто его во время войны вывезли ещё ребенком, и он так и прижился в этих местах. Он так же упорно пытался нам объяснить из каких мест он родом, но тут уже наше взаимопонимание оказалось бессильным. Он ни слова не помнил из своего родного *русского*, а мы не слова из немецкого.

Опять пробег по полям клубники и через пятьдесят километров мы у подножия замка Гогенцоллерн.

Замок взобрался очень высоко в горку, и горка довольно осанистая, поэтому нормальная двухсторонняя дорога ближе к вершине сузилась и уперлась в шлагбаум по обе стороны от которого были большие паркинги по 2 эвро за визит. А за шлагбаумом ждал небольшой автобус, который челночил к замку и обратно по 2,80 вверх и по 2 эвро вниз. Так как замка через листву не просматривалось, решили не экономить и подъехать на бусе.

Тем более, что мы уже очень научены, когда-то в Португалии решили пройтись к замку Пена, больше подобные восхождения мы совершать уже не намерены.

Писал об этом в отчёте о Португалии: https://travel.drom.ru/15348/

И правильно сделали, пробег потом оказался очень значительным, затяжным и крутым.

Двор замка внутри небольшой, зато на удивление большое подземелье, с выходами в разные башни.

Под стенами замка по всему периметру стоят бронзовые истуканы всех, кто когда-то владел этим замком, с указанием дат вступления в должность собственника и датой выхода из прав собственности.

Спуск вниз проделали пёхом, отличная тенистая дорожка через гущу леса просто звала по ней прогуляться.

Теперь сорок километров, и мы подъезжаем к замку Лихтенштайн. Паркинг — 2 эвро, вход во внутрь 4 эвро. Но вход непосредственно в здание замка, по двору можно гулять и бесплатно. В сам замок ведёт деревянный подвесной мост.

Здесь повторился тот же принцип, что и во многих предыдущих замках. Экскурсовод всё нам подробно рассказывает на немецком,  а мы в это время читаем текст из буклета по-русски. Хорошо сохранившиеся внутренние покои, со множеством интересных вещей.

Понравилось зеркало, точней рассказ о его судьбе. В 45 году, когда Берлин уже пал, и наши солдаты мерещились местному часовому на каждом углу, он, войдя в комнату, увидел в ней человека с пистолетом, и тут же всадил ему пулю в голову, и только потом понял, что расстрелял собственное отражение. Так это зеркало и не меняли, а показывают туристам.

Замок очень понравился, как и виды с него, и на него из небольшого парка, что этот замок окружает.

От этого Лихтенштайна,  уже не отвлекаясь, пролетаем за час, отделяющие нас от отеля в городе Ульм восемьдесят километров, селимся в отель «Ulmer Stuben».

Расположение удачное, до знаменитого Ульмского собора метров пятьсот. Вот с него мы и решили начать наше знакомство с городом.

Собор является самым высоким в мире, он даже выше Кёльнского, хотя, когда я был в Кёльне, мне казалось, что выше уже ничего вытянуть к небу не удастся. Точнее, не удалось бы в средние века. Но, попав в Ульм, я понял.

Удалось !

Собор, правда, не такой чёрный и зловеще тяжёлый, как в Кёльне, может, поэтому и кажется немного легче и воздушней, ну и меньше заодно. Но нас не очень волнует внешний вид, у нас цель — это вершина, точнее, восхождение на собор. Высота 161,5 м,  то есть больше пятидесяти этажей. И до появления Эйфелевой башни, этот собор был самым высоким сооружением в мире созданным человечеством.

Правда, ступеньки ведут не на макушку, обзорная площадка метров на десять пониже будет. Кстати, погода в Германии на сегодня окончательно испортилась, дует подлый и холодный ветер, и при этом ещё и умудряется подкидывать по чуть-чуть дождливых капелек. За право осилить восхождение платим по 4 эвро и вперёд. Лестница больше напоминает колодец или ствол. Никаких пролётов, одна сплошная спираль. Шириной сантиметров семьдесят.

Часто читал, что многие тратят на подъём полчаса, поэтому сразу взял спокойный и четкий темп, размеренно рассчитывая так топтать минут тридцать, этой же тактики придерживалась и Наталья с дистанцией метра в три, позади меня. Метров через пятьдесят наша башенка вдруг закончилась, и по узкому балкончику можно было перейти в соседнюю, которая вела дальше,  точнее, выше. На балкончике несколько бюргеров, в ужасе качали головами, щупали свои ноги и, как я понял, уже очень сомневались стоит ли им продолжать подъём, или проще и надёжней спуститься пониже, а точнее поближе к земле. Ветер казалось усилился вдвое, он так же стал холоднее, а в его пригоршнях стало заметно больше дождевых капель.

— ну, — думаю… вряд ли, всего-то пара девятиэтажек под нами,  то есть детский разбег, значит, вперёд и с песней…

Переходим в соседнюю башню и продолжаем.  Башни как бы изрезаны множественными отверстиями в виде окон и всяческих отверстий другой формы. Наверное, это сделано специально, чтобы снизить ветровую нагрузку. Но теперь эта нагрузка, сквозь сотни различных отверстий, давит на нас, на отважных покорителей вершин :).

Метров через пятьдесят заканчивается и эта башня.

До этого как первая, так и вторая башня были как бы наружными, и через отверстия, поднимаясь, я постоянно видел внизу всё активнее мельчавших в размерах людей. Теперь мы переходим в последнюю башню, она одна и находится уже внутри,  то есть центральный столб на который уже опираются узорчатые своды башни.

Тело разогрелось и готово к подвигам, второе дыхание давно открылось и помогало первому, энтузиазм бил ключом. Так что не останавливаясь, мы с Натальей продолжаем подъём в третьей башне. Прямо как в космос, пошла третья ступень, или точнее ступени.

И вот и ФИНИШ !

Через пятьдесят метров мы выходим на узенький балкончик. Вершину! Эверест!

 Холодный ветер с дождём, усилился СТОКРАТНО…

….всё говорит об одном, что нет пути обратно… ))

Обратно хочется сразу и бесповоротно, с первого шага на этот балкончик. Ветер там действительно *усилился стократно*. Наверное, есть закономерность, подъём вверх сопоставим со скоростью на авто, и 160 метров вверх, ветер такой же как и при скорости 160 км/час. Вот и стоя на балконе, мы ощущали, что наши уши заползают на затылок, как будто при скорости 160 км, мы высунули голову из авто. Ах, да! Ещё и легкий дождик.

В общем, надолго нас не хватило. Теперь рывок вниз, это физически намного легче, но вот спираль ступенек уже изрядно начинает доставать. Когда идёшь вверх, смотреть можешь куда угодно: вверх, вниз или в стороны. Движению это не мешает. А вот когда стремительно спускаешься вниз, смотреть вынужден вниз,  то есть под ноги. И это начинает укачивать.

Поэтому когда переходишь из одной башни в другую, получаешь от узких проходов прямо-таки эстетическое удовольствие, мозг благодарно воспринимает разрядку и перемену того, что вынужден сканировать при движении.

Подъём вверх занял у нас чуть больше 10 минут, спуск наверное столько же. Разные источники утверждают что всего наверх ведут 768 ступеней, а некоторые 763. Признаюсь, не считал.

Затем идём в поисках *старого города*, по карте он начинается почти сразу от Собора. Но в реале старый город очень невыразителен, мало интересного и аутентичного. Нет как такового ареала обитания старины. Есть винегрет из нескольких домов лет по триста, затем почти современных, новехоньких, и почти новых, но стилизованных под старину. А фальшь и имитация, очень заметна, в итоге даже немного раздражает. Впрочем, это и понятно в декабре сорок четвёртого англичане усиленно бомбили именно старый город, так как он был самым большим в Германии, бомбили успешно и 90% его полностью уничтожили. Ну а с учётом что половину старого города составляли деревянные дома 12 века, то понятно, что и восстанавливать их уже невозможно.

Симпатичен герб Ульма, точнее его символ — воробей. Все города в Германии, да и в Европе в целом, стараются выразить себя в чем-то грозном или значимом, а вот Ульм по простому — воробей.

Изображения этого пронырливого пернатого буквально везде и всюду, то он выглядывает с крыши здания,  то украшает кованое переплетение вывески, то просто так. А иногда воробьи есть в бронзе и камне, целыми компаниями и поодиночке. Воробьи в натуральную величину, или размером с корову. Воробьи всюду и везде, только вот живьём мы их там как-то не встречали, даже удивились этому. Город патрулировали голуби, неспешно грузными парочками они прогуливались по брусчатке, наверное, отыскивая последних воробьёв.

Довольно симпатично в Ульме и здание Ратуши, само здание простенькое хотя построено было ещё в 14 веке, но как-то без яркой индивидуальности. А вот роспись по всему периметру делает его ярким и нарядным. Тематика с религиозным уклоном, изображает заповеди, добродетели и пороки. Так же очень понравились часы  со знаками зодиака и прочим уклоном в астрономию.

В самой ратуше на первом этаже есть неплохой ресторан с основными блюдами швабской кухни. Здесь можно попробовать *маульташен* — ими очень гордятся швабы. Это что-то типа большого вареника со странным названием, если перевести, то получится *обмани бога*. Маульташен подают как отдельно, так и к другим блюдам, и частенько хоть один, но и в суп добавят (ну, балдеют они от них). Мы взяли Spatzle — резаную лапшу, в Ульме её готовят в каждом ресторане самостоятельно по своему фирменному рецепту. Ну и конечно «исторический швабский суп» Gaisburger Marsch, порции у немцев всегда большие, и об этом стоит не забывать, чтобы потом не надрываться, расстегивая пуговицы на поясе.

 В этом ресторане также собственная небольшая пивоварня, варят светлое, тёмное и пшеничное нефильтрованное. Персонал очень радушный, ресторан уютный, так что, в принципе, очень рекомендую к посещению, если окажетесь рядом.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

15 мая

С утра дорога ведёт нас в Аугсбург. Расстояние между городами небольшое, поэтому навигатор выбрал проезд по проселочным дорогам, через небольшие городки и сёла. В этих местах безраздельно властвует спаржа, по обе стороны от дорог земля словно расчесана крупным гребнем, это есть грядки со спаржей.

Ей так же усиленно торгуют вдоль дорог. Решили прицениться, просто так ради любопытства. Съехали с дороги в небольшой карман, где стояли пару киосков друг напротив друга.

В небольших ящичках спаржа, прикрыта холщевыми полотенцами, а те в свою очередь присыпаны сверху молотым льдом. Цены оказываются очень разные, в основном спаржу делят почему-то на шесть групп, самая дешевая — 2 эвро, а самая дорогая — семь. В чем отличия, я не вник, визуально большой разницы не заметил. Впрочем я, наверное, разницы бы не заметил и на вкус, так как в нашей кухне этот продукт почти полностью отсутствует, а немцы (в этом регионе) похоже по ней прутся. Ещё приятно удивили продавщицы спаржи, в белых до хруста накрахмаленных передничках, кокетливой шляпке и т.д., то есть среди поля они выглядят, как на международной выставке.

Поселение у нас отеле «DOM»,  и при этом в этом отеле отдельно отмечено, что поселение не раньше двух часов дня. Хитрые, конечно, отельеры. Всегда пишут цена, мол, за сутки, но при этом выселиться надо всегда на пару часов раньше, чем заехать. Значит, сутки в отеле, в отличие от общепринятых, длятся 21 час.

Ну а мы уже на подъезде, а время на часах чуть больше десяти. Решили сделать небольшой ход конём и осмотреть Ингольштад, до него вроде 45-50 километров, так почему бы и нет ? В общем, по ходу меняем в навигаторе пункт прибытия и проскакиваем Аугсбург, движемся в сторону Ингольштада. Через полчаса мы уже на его окраинах, там замечаем наличие целого торгового города, состоящего из аутлетов. Свернули, но в воскресенье они не работали, так что, немного крутанувшись, выходим снова на начальную дорогу и дальше в центр Ингольштада.

Паркинг нашли прямо у стен Либфрауенмюнстер.

Правда, это огромное сооружение так подпёрто стенами окружающих его зданий, что понять всю его величину и монументальность — довольно сложно, да и стены сложены из красного кирпича, что тоже немного умаляет величие этой постройки.

Начинаем двигаться вдоль исторического центра Ингольштада в сторону ратуши. Но как-то ничего в восторг не приводит, так себе домики, так себе пейзажики, как-то всё без шарма и изыска. Выходим к ратуше,  а она вся затянута в леса и пленку, идёт реконструкция. Сделали ещё небольшой кружок, и начали откровенно скучать и томиться, да и время уже явно начинало намекать нам на Аугсбург. А может сказалось то, что особого настроя на этот город как-то и не было, в итоге не было и целей и списка мест, в которые хотелось бы попасть. В общем, выстрел получился холостым.

Так что опять полчаса вдоль полей со спаржей, и мы подъезжаем к отелю…

Отель хороший, расположен замечательно. Если в планах опять возникнет посещение Аугсбурга, то не раздумывая выберу его ещё раз.

Прямо от отеля и начинается исторический центр, он очень вытянутый, точнее всё расположено с обеих сторон одной улицы Каролингенштрассе,

которая вливается в ратушную площадь и продолжается дальше, но уже под названием Максимилианштрассе, и так она дружно тянется, пока не упрется в собор Собор Святых Ульриха и Афры.

Сзади собора любимая пивная Моцарта *Золотой Гусь*, это не только пивная, но и пивоварня, правда, сейчас с какой-то глобальной реконструкцией и закрытый.

Впрочем в Аугсбурге ещё с десяток пивных могут похвастаться регулярными визитами Моцарта, он в своё время активно здесь зажигал.

Я же со своей стороны могу порекомендовать *Кароль Фландрии* на Karolinenstr. 12, очень хороший ресторан и интересный пивовар. Открыли его в здании где до этого несколько веков варили пиво, но потом был полувековой перерыв. Сейчас планы очень амбициозные поэтому всё на высшем уровне,  как еда так и пиво, ну и само собой обслуживание. Цены вполне приемлемые ( суп 3эвро, большая отбивная 6эвро)

Так же здесь можно купить в качестве сувенира кусочек местного хлеба *Пумперникель*, пока не знаю, как он на вкус ( этот хлеб можно хранить несколько лет), но меня когда-то до слёз рассмешили знакомые немцы, когда перевели мне название этого хлеба.

*Пумперникель* — это дословно *пердёж Николая*,  вот возможно ли в русском фольклоре такое отношение к хлебу? При этом немцы хлеб любят фанатично, и качество всех 352 сортов хлеба в Германии будет всегда выше, чем в любой другой стране.

Но назвать хлеб *Пумперникель* !? :)

Впрочем, не только немцы, но и  другие европейцы тоже частенько чудят. В кафе и ресторанах на столики вечно ставят в вазочки по два цветка, двери во всех заведениях открываются внутрь. Своих больных и раненых всегда вывозят вперёд ногами, так ещё и путь нашему туристу норовят перебежать с пустыми ведрами и при этом уверены что так и надо :), хорошо хоть чёрных котов стадами не выгуливают вдоль дорог.  

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

16 мая

Утром прошлись ещё по Аугсбургу, и ещё раз получили удовольствие от прогулки. Красивый город, сытая и богатая историей архитектура, много красивых памятников и статуй, солидных бронзовых фонтанов,  красиво разукрашенных домов и исторически значимых зданий.

Кстати, везде очень много русскоговорящих, но славяне стремительно стараются раствориться в среде, они ассимилируются без остатка. Поэтому выявить их (как это ни смешно) очень сложно. Мы десятки раз сталкивались с ситуацией, когда *наши* упорно изображают из себя местных, говорят только на немецком и делают вид, что с русским не знакомы. В основном, это, конечно, прислуга, официанты или продавцы в магазине. Возможно, в Германии есть какие-то законы, или это условия работодателей, или ещё что.

 Приведу несколько забавных примеров. Мы зашли в один из магазинов и там на хлебном отделе начали жестами и на русском языке просить нам показать то, то и то. У немцев хлеба-то несколько сотен сортов, причем в хлеб может быть добавлено что угодно, от семечек и помидор до селёдки. Девушка весело отвечает по-немецки, летает вдоль прилавка и изображает само обаяние. Затем, когда мы оказываемся максимально близко, и она заворачивает нам в кулёк пару выбранных булочек, она наклонив голову вниз тихо,  но на чистом русском и говорит.

— Ребята, это магазин экопродуктов, здесь хлеб втрое дороже, чем в любой другой булочной, вам точно нужны экопродукты?
И затем, опять улыбка, и громко-вежливое:
— Бите шон, данке шон и т.д.

 Или другой пример.

В отеле на завтраке, по столовой порхает вполне пожилая гретхен, убирает, обслуживает.
— Кофе, ти…
И хотя мы с Натальей ведём вполне оживленную беседу на русском, она вообще на русский никак не реагирует, а забирая посуду пришептывает:
— Энтшюльдиген зи миа битте.
Затем кто-то из других постояльцев её ненароком толкает, и она из своего кофейника немного проливает себе на передник, и мы слышим приглушенное, но родное:
— Вот, блин…

И таких примеров очень и очень много.

Как и наших в Европе сейчас очень и очень много. Как бы спесиво европейцы не морщили нос, отзываясь о выходцах из бывшего СССР, но на самом деле это сейчас наверное самая продуктивная прослойка европейского населения, работающая намного больше и эффективней, чем аборигены, созидающая и движущая. Но, наверное, пугает их то, что в простых работниках *наши* долго оставаться не намерены, так как у большинства отличное образование и зачастую высшее, поэтому, освоившись, они пойдут в гору, а места-то там маловато, значит, как кукушата они кого-то выпихнут из сытого гнезда. И этот кто-то будет местным и коренным. А те единичные скандалы, что так широко рекламируются в западных масс медиа с нашими земляками, мне кажется, что-то типа рекламной шоу программы,  точнее антирекламной.  Так что железный занавес ни капельки не рухнул, он просто поменял формат. И теперь в форме клапана работает не наружу а вовнутрь.

Ну а мы, по дороге в Регенсбург, решили опять посетить аутлеты возле Ингольштада, в которые вчера не попали. Здесь как и в других местах Германии время начала работы в десять утра. С паркингом проблем нет, паркинг очень грамотно спроектирован и рассчитан, наверное, на тысячи машин, но распределены парковочные места очень планомерно, чтобы из любого места до магазинов было идти примерно одинаково.

В общем, опять прогулки, по ценам которые очень и очень приятно удивляют, по брендам которые дома почти недоступны, а здесь вполне приемлемы. Сейчас мы спокойны и организованны :). Незаметно пролетают три часа. Формальности соблюдены, едем дальше.

После аутлетов Ингольштата мы заезжаем в Кальхайм, здесь есть одно очень интересное строение *Зал Освобождения*.

Только вот координаты с небольшой ошибкой, в итоге навигатор вывел нас на набережную, и упорно предлагал ехать по гальке вдоль реки метров триста,  а потом куда-то вверх по пешеходным тропам через лесную чащу. Вернулись в город и, поймав местного немца, попытались выяснить, как нам попасть в *Зал Освобождения*, при этом название я этого места помнил только по-русски, так что на немца вывалил такой набор возможных вариаций, из обрывков всех языков, что хаотично всплывали в мозгу. Но это не помогло, уже отчаявшись я решил ехать дальше. Поворачиваюсь от немца, чтобы идти садится в машину, и оп-па…

Махина этого монумента высится как раз напротив.

Я радостно показываю пальцем на неё.

— Вот,  блин, мне туда.
Ну а затем показываю на авто и кручу воображаемый руль. Что означает на моём варианте эсперанто: «Как туда можно проехать на автомобиле?».
Немец, уже усвоил правила игры, поэтому так же жестами говорит:
— Сейчас прямо, после перекрёстка берёте немного левее и по серпантину поднимаетесь в гору, а там внимательней не пропустите поворот налево и... а, холл, (наконец-то вспомнил как будет зал) и, завязывая с жестами, включаю озвучку.
— Халле, — поправляет меня немец.

Ну хале,  так хале, спасибо!

И мы уже без приключений, через пять минут паркуемся на стоянке недалеко от этого монумента. Стоянка два эвро. Возле стоянки небольшая кафешка и сувенирный магазин. Мы же, завидев метрах в семистах от нас махину *зала*, поспешили к нему.

Монумент, конечно, огромный, по центру вверх к входу ведёт парадная лестница, а сбоку даже есть лифт. Поднимаемся, но вход перегорожен турникетом, и никого.

На турникете пометка, надо вставить билет.

Вот, блин, какой билет, где его брать? Ну а так как единственное место в округе, где присутствуют люди, это кафешка возле стоянки, то туда и возвращаемся.

Точно, билеты по три эвро там и продаются.

Снова возвращаемся к Залу Освобождения, снова торжественный подъём, но на этот раз с проникновением во внутрь.

Конечно, махина впечатляет, 45 метров высотой, 29 метров в диаметре — красиво, символично. Снаружи на колонах 18 статуй, каждая как представитель одного из 18 племен, от которых изначально и произошли немцы. Внутри хоровод 34 скульптур богинь победы белого мрамора с золотыми щитами, аскетичные каменные стены настраивают на строгий, типа нордический лад.

Акустика невероятная,  эхо длится секунд 8-10. Я начинаю пытаться петь (всё равно абсолютно никого). Но Наталья это быстро и жестко пресекает, в итоге, заметив внутри лестницы ещё и лестницу на верх этого монумента, продолжаем подъём дальше. Я насчитал что-то около ста семидесяти ступеней до наружных балконов, которые находятся почти наверху этого монумента. Ну может и сбился на немного, относясь к подсчетам не очень серьёзно.

Наверху довольно просторный балкон по всему периметру, и отличные виды на Дунай, по которому постоянно шастают прогулочные кораблики. Это место сверхпопулярно в Германии и называется «Дунайский разлом» или Донаудурхбрух-Donaudurchbruch. Это шестикилометровый отрезок течения Дуная от Кельхайма до монастыря Вельтенбург (Weltenburg), здесь река пропилила каменюку Швабский Альб (Швэбише Альб-Schwäbische Alb), образовав за 80 тысяч лет известняковые скалы причудливой и необычной формы.

Но вот до приезда сюда я этого не знал, поэтому мы оказались по времени абсолютно не готовы совершить вояж по речке, а жаль, места очень красивые и, если бы были пару часов в запасе, обязательно бы прокатились, но времени нет! Впереди нас ждёт прекрасный Регенсбург с довольно насыщенной программой. До него осталось всего тридцать километров, ну и плюс потери времени на заправку, так как огонёк горит уже давно и очень настойчиво. Бензин в Германии уже 1,65 эвро за литр, при этом в отличии от большинства европейских стран цена одинакова, что в городе, что на автобане, да и разбега по цене меж заправками тоже почти нет, так в пару центов не больше.

В общем за час добрались до отеля *Кармелита* в Регенсбурге.

Своего паркинга у него нет, но в пятидесяти метрах прямо перед отелем есть крытый паркинг. Поэтому выгрузив немного из самого нужного, еду парковаться под землю, ну а затем побросав вещи в номер идём слегка перекусить. Место у нас уже готово заранее. Рядом с мостом, есть самая старая в Европе сосисочная. Historische Wurstküche — «Историше вурсткюхе» — ну или проще *Историческая Колбасная Кухня*.

Они жарят и варят сосиски и колбаски собственного приготовления уже 850 лет. Такую выдержку и преданность сосисочному делу надо уважать, вот мы с Натальей и уважили заказав себе по порции.

Открывали эту закусочную когда-то, чтобы кормить рабочих, которые строили каменный мост через Дунай,  кстати этот мост тоже самый древний из тех, что висят над Дунаем. Затем всё завертелось вокруг стройки Регенсбурского собора Святого Петра, да и речной порт тогда здесь же был. В общем это, наверное, самая успешная закусочная в Европе с 12 века, и уж точно первая применяющая принципы быстрого питания.

Хотя вот не пойму, почему все пишут, что они как *сосисочная* самые старые в Европе, неужели где-то ещё в прошлом тысячелетии готовили сосиски? Думаю, вряд ли, так что, скорее всего, они были первыми в МИРЕ (!), кто производство и подачу сосисок поставил на поток. Ах, да и, конечно, кислая капуста Sauerkraut — Зауэркраут,  здесь её тоже готовят сами и по своим рецептам, и подают вместе с колбасками. По слухам, они единственные в мире, кто подает своим посетителям больше ста тонн кислой капусты в год!

Удивили и развеселили утки, они обжили себе летнюю площадку перед сосисочной и вели себя словно кошки или собаки. Вовсю шныряли между ногами и под лавочками, подбирали крошки и попрошайничали.

При этом они ещё и умудрялись вилять хвостами, точнее гузками.

Точно у собак подсмотрели. )

Время от времени выскакивал официант и гонял их, обещая зажарить с яблоками.

 В Wurstküche так же варят и свое пиво.

Темное — пустое и водянистое. А вот светлое вполне неплохое.

Вот так выглядит она внутри, и, наверное, так же выглядела и сто, и триста, и шестьсот лет назад.

Затем отправляемся на поиски самой старой кофейни с кондитерской в Европе.

Попетляв буквально двести метров по узким улочкам, без труда её находим. Кафе «Принцесса» («Prinzess») расположена напротив Старой Ратуши. Внутри уже убирали и готовились к закрытию, так что мы экспресс-методом знакомились со сладостями и кофем, пытаясь побольше попробовать и ничего не упустить (чтобы не было мучительно больно за…).

Кафе небольшое, даже тесное. На первом этаже кондитерская с продажей сладостей, на втором само кафе и при этом крохотный зал разделен ещё и на две части, и есть ещё третий этаж, там ещё теснее.

Цены, наверное, копились все эти четыреста лет, пока она работала и нарабатывала себе славу. Очень дорого, ну а на вкус ?! Удивить — не удивили.

В общем плата за старину и упаковку.

Стало как-то ненавязчиво смеркаться, и мы опять пошли к реке побродить по набережной.

Самое необычное время в любой прогулке(в городе) — это время сумерек. Вроде ещё светло, всё видно и на дворе почти день. Но город вдруг включил фонари, то есть дал сигнал вечеру, что он может приходить. Вечер ждёт этот сигнал в нетерпении, свешиваясь с туч и веток деревьев. Вечер тянется к фонарям, буквально внюхиваясь в них, нетерпеливо поглаживая стеклышки и ожидая, когда дрогнет и начнёт зарождаться в фонарях свет. Свет как приглашение от города, как знак.

В этот момент можно поймать, как слегка отстали тени от своих хозяев, они всегда покупаются на этот фокус, тень она и есть тень, приходит в восторг от любого источника света. Вот и в момент, когда зажигаются фонари, тени замирают, они в растерянности. Кто главней? Солнце, день, фонарь? Конечно, главней ещё день и солнце.  Но долю секунды тень-то была зависшей, и не шла шаг в шаг со своим господином. Затем она в испуге опять вцепится в ноги, прильнёт, прилипнет, подрагивая от испуга и даже чуть-чуть поскуливая. Говорят, что в-то волшебное мгновение, когда люди остаются без теней при ярком солнце, у них начинают сиять глаза, сиять чисто и радужно, как росинки на рассвете. Говорят, если сильно подпрыгнуть, то можно взлететь, взлететь прямо с места, счастливо кувыркаясь над землей, без боязни шишек и синяков, взлететь и летать. Но глаза засияют только в городе, в котором вы впервые, и если город поймёт, что вы безоговорочно в него влюблены, то есть любовь с первого взгляда всегда творит чудеса. Но этого то *наши тени* и боятся, они помнят, как проворонили Питера Пена, и больше так лохануться не хотят. Хотя это только говорят :), а кто говорит? Не знаю…, а вот не верят, и даже слышать не хотят те, кто очень высоты боится, любой высоты, даже в полметра, даже в ступеньку…

Трезво на мир смотреть нельзя,  от этого можно быстро спиться. А с хорошим пивом и его хмельной лукавинкой что-то потянуло на романтику :)).

Так что я пессимизму волю никогда не даю, а берегу его на черный день, ну пессимизм в смысле :).

Адреса и координаты пивзаводов Германии можно взять на сайте: http://beerloga.dn.ua/

Поэтому посоветую и в Регенсбурге пару пивоварен. Это конечно «Kneitinger» на Kreuzgasse 7,  очень интересный пивовар, хотя и молодой, в этом году они отмечают своё 150-летие.

И *Regensburger Weissbrauhaus* на Schwarze Bären Straße 6, то есть на улице Чёрного Медведя. Пиво, правда, своё они ценят чуть дороговато,  по 3 эвро за бокал в 0,5 литра.

А вот колбаски вполне нормально, ассорти из шести штук  — стоят 5,60 Э.

Ну и так заведение довольно добротное, с небольшими залами.  Уютно и интересно.

Кстати, вернусь к названию, не знаю, почему,  но на этой улице Чёрного Медведя есть одна плитка в асфальте, как бы из золота, в которой отпечаталась лапа медвежонка, а в ста метрах от неё вторая но уже отпечатанная в плитке как бы из серебра. Я нигде не нашел, что бы это значило, а спросить особо было и не у кого, так что вопрос меня по-прежнему интересует, а ответа пока не нахожу.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

17 мая

В 7 утра мы уже опять прогуливаемся по набережной. Утки, которые вчера активно атаковали летние площадки кафешек, где-то спят. Спят и те, кто их кормил и гонял. Да впрочем спит, наверное, ещё весь город. Только не спят такие бродилки, как мы.

Путешественник должен быть бессовестно и беззастенчиво жаден до впечатлений. Жадность — это не порок ищущего.Очень редкое (или непривычное) сочетание ), но жадность до впечатлений — это достоинство путешественника или даже его обязанность. Глаза нужно раскрывать до треска, до боли в щеках и повышенных доз Визина.

По этому я давно и твердо уверен, что каждую поездку, каждый маршрут, каждое путешествие, да впрочем даже небольшую пешую прогулку надо впитывать в себя максимально, взахлёб и до тошноты. Ведь всё смотрится, ходится и видится сразу на чистовик. Второй раз вы уже ВПЕРВЫЕ не пройдетесь по этому маршруту, второй раз ничего ВПЕРВЫЕ не произойдёт !

Поэтому нельзя знакомиться с новым городом вполсилы, что-то оставляя на потом. Типа, устал, нет сил, или плохая погода.

Первый раз должен быть потрясающе глобально полным, максимально и безоговорочно. А все последующие повторы, — это шлифовка. А шлифовать уже можно под разными соусами, не спеша и с оттяжкой.

Шлифовка костяк уже не изменит, она возможно уберёт лишь несколько неровностей и придаст блеск впечатлениям,  впрочем память со временем всё равно мелочи переврёт.  А вот первое впечатление, уже никогда из подкорки не вывести. Город или понравился, или нет. Будет он со знаком плюс или минус, решит ваш первый визит. И главное не ошибиться.  Ну, чтобы не ошибиться, надо глазами наесться до отвала, то есть по полной.

Регенсбург понравился. Понравился его стиль, шарм и характер. Понравилась его целостность, и цельность. Он сохранил себя, не стал подстраиваться под переменчивую моду. В итоге сам стал стилем. И этот регенсбурский стиль мы полюбили.

Так что с удовольствием помещаем его в нашу *золотую коллекцию* городов, в которые мы обязательно вернёмся (хотя бы в мечтах). Вернёмся как домой. Расслабиться, отдохнуть, сбросить негатив повседневности и набраться сил.

Итак 17 мая у нас начинается затяжной марш бросок домой. Мы разбили его как бы на несколько этапов. И сегодня у нас самый легкий. Вступительный. Это всего 400 км, и остановка в городе Грац, в нём же и ночевка.

Грац для Австрии — большой город, он так же считается столицей Штирии.

 На границе Германии и Австрии съезжаем на заправку и за 8 эвро покупаем матрицу. Это плата за дороги Австрии, и почти везде теперь можно ездить бесплатно. В Австрии несколько платных дорог, и это всегда очень насыщенные туннелями участки. Но как раз сегодня мы по ним и движемся. Туннелей, конечно, очень много, есть по 5-6 километров длиной, в итоге пару раз приходится платить. Сначала четыре эвро, потом семь с половиной. Несмотря на то, что вместо ожидаемых сто тридцати(и выше) везде ограничения в сто километров. Так как постоянные ремонтные работы. К двум часам дня селимся в отель Wiesler.

Отель прямо на берегу реки Мур, а сразу за мостом и начинается старый город Граца.

Над городом возвышается замковая гора с 28 метровой башней Клоктауэра и с огромными часами на ней, циферблаты, наверное, были видны в средние века всем жителям города. Так что часов никто себе не покупал. А зачем ? Выглянул в окошко и готово :).

По Чехии почти такая же история, в каждом поселке, деревне и городке, обязательно имеются несколько башен с часами. Часы всегда и под куполами церквей. Так что со временем полный порядок.

Не спеша поднимаемся по серпантину пешеходной тропы поближе к Клоктауэру.

Уже на вершине узнаем, что, оказывается, внизу есть лифт, он просто был метров на триста в сторону от той тропы, по которой мы и стартанули. Впрочем, ничего мы за этот тур, уже

Возле лифта есть и лестница, хотя, наверное, слово «лестница» не очень сюда подходит. В общем ступени, со множеством маршей, которые и ведут на вершину замковой горы.

В башню Клоктауэр можно заходить всем желающим, впрочем, смотреть там не на что, просто огромный часовой механизм. Хотя выглядит он как-то простенько.

Ещё чуть дальше в горку есть как бы остатки крепости, точнее несколько строений, которые когда-то эту крепость и составляли. Но впечатляют не они, а колодец возле них.

Заглядываешь, как в бездну. Диаметром он, наверное, метра три или четыре, а вот глубина почти сто метров.

 Больше особо на верхушке ничего интересного, так что спускаемся вниз, в город.

Здесь тоже самые яркие впечатления не архитектура, а трамваи. Носятся они постоянно. Буквально с интервалом в одну минуту, и при этом на довольно высоких скоростях. Ну а рельсы проходят вдоль пешеходной зоны, так что сплошной винегрет, из густо шастающих туристов, и назойливо летающих трамваев.

Так же удивила площадь перед ратушей, когда мы на нее вышли я подумал, что это рынок или ярмарка. Оказалось нет, просто кучно стоят киосков двадцать, торгующих хотдогами. Во где прожорливое здесь население то, оказывается.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

18 мая

Из Граца утречком мы решили заехать в замок Riegersburg 47 ° 0 "0" N,  15 ° 56 "0" E,  от города это почти шестьдесят километров. Но сам замок уже отлично просматривался, наверное, чуть ли не с середины пути. Мы несколько раз делали промежуточную остановку и фотали замок, думая, что сейчас дорога немного изменится, и он уже не будет смотреться так встопорщено высоко.

Но километры пролетали, а пейзаж и не думал выполаживаться, и замок всё так же торчал,  так что фотка от фотки вроде ничем и не отличается. Хотя между ними пару километров, поэтому оставили эту суету и доехали к Ригерсбургу в упор. Точнее к его подножию. Здесь большой круглый паркинг, сувенирный магазин и кафе, в котором мы и приобрели билет на фуникулёр. Кабинка фуникулёра стартует прямо из кафе, и стоит это 2 эвро. А вот вход в сам замок уже 8 эвро.

Замок пару столетий был как форпост религии в этих местах. Здесь как-то очень активно плодились ведьмы в средние века, поэтому Папа Римский лично просил представителей династии Галлер вмешаться и немного навести порядок с ведьмами.

Наводили долго, жгли девушек со всех окрестных деревень, как только те сознавались, что слегка подколдовывали по ночам, ну, и на метле летали понемногу. А как не сознаться-то? Пытки-то считались делом само собой разумеющимся. В итоге в *урожайный* 1674 год сожгли 95 ведьм.

В замке большая экспозиция посвященная именно ведьмам, а так же карты окрестностей с указанием мест проведения шабашей, и со статистикой, сколько в какой деревне ведьм было поймано, ну и, конечно же, сожжено. Получилось, что здесь самые урожайные места на ведьм. И неофициально этот замок и городок у его подножия с одноименным названием Ригерсбург, признаны одной из ведьминых столиц Европы.

Ведьмы всего мира сейчас имеют официальное право несколько раз в год здесь проводить свои шабаши. Виноваты ведьмы или нет, но население городка Ригерсбург не желает увеличиваться, (или уменьшаться) и уже почти пятьсот лет составляет две с половиной тысячи человек.

Здесь очень недалеко до Словении, и, когда я просматривал маршрут и прогонял его через навигатор, то он упорно пытался нас вывести на Словению, так как там прекрасный автобан и до Будапешта мы по нему добрались бы, наверное, немного быстрей, но в Словении надо покупать *Матрицу*, а минимальная там по-моему 15 эвро. Ну а за пять минут разницы в прибытии платить 15 евро, наверное перебор, поэтому я вогнал промежуточную цель Кёрменд, это уже Венгрия, почти на границе с Австрией. Ну а дольше навигатор уже на бабки вроде нигде не подсадит и проведёт до Украины без переплат.

Кстати, бензин в Австрии заметно дешевле, чем в Германии, здесь он на автобанах 1,45 эвро за 95-ый, а если съезжать и заправляться в городе, то 1,35 и даже видел 1,30.

Километров за двадцать до венгерской границы, на дороге стояли полицаи, здесь, правда, претензий никаких. Нас то они остановили, но они то хоть были в форме и машина со спецсигналами, и даже ноутбук лежал на капоте. Так что документы проверяли как бы у нас на виду, всё быстро,  четко, вежливо.

Ну и через пару минут,  широкие улыбки и пожелания счастливого пути.

В Кёрменде мы планировали посмотреть дворец Баттьяни, впрочем, мы его и посмотрели, только вот дворцом его пока назвать не могу, всё в слишком плохом состоянии. В городе идут довольно масштабные ремонтные работы, всё ремонтируется и реставрируется. Может, они докатятся и до дворца.

Тем более, что там жил и работал доктор Ласло, который половину своего замка переделал в бесплатную клинику для бедных и лечил их за свой счёт. Во дворе этого дворца ему есть памятник, только вот не пойму,

зачем на памятнике ставят дату смерти, ведь это не могильная плита, и не строчка в биографии,  это памятник, он напоминает о величии человека, который своим творчеством себя обессмертил, значит, даты смерти у него, в принципе, быть не может.

ОН, а точнее ЕГО творчество, бессмертно. Вот и писали бы просто Ф.И.О,  ну и можно пару строк о том, как он попал в список самых, самых и чем так удачно себя обессмертил. Тем более, что доктор Ласло уже причислен к лику Блаженных.

По Венгрии пролетели в привычном режиме, автобаны хорошие, незагруженные и прямые. Один раз съезжали на заправку и тут, конечно, я понял, что слегка тормознул, надо было заправляться в Австрии. Бензин в Венгрии по 1,70 эвро, да ещё и карточку что-то терминал на заправке упорно не принимал. Спросил, почем возьмут эвро? Ответили, что курс 225 форинтов (на самом деле 265), а что делать? Мы то на автобане, вокруг никого, ну а форинтов у меня ни копья.

Скрипя зубами расплатился, (бензин-то уже в баке) и ещё по этому грабительскому курсу прикупил *матрицу* — оплата за проезд по венгерским дорогам. В общем, не то что бы развели, я то понимал, что попал на бабки, но вот почему эти кредитные карточки всегда глючат именно тогда, когда нет возможности их заменить наличкой? Притом эту закономерность они соблюдают постоянно. Когда у тебя полный карман мелочи, а ты достаешь кредитку, и думаешь… ой, блин, да надо было бы всю мелочь сгрузить, и карманы освободить…, карточка сбоя никогда не дает и домой привозишь поллитра мелочи, которую потом на сувениры у тебя и растаскивает детвора друзей и знакомых. А вот когда думаешь проскочить Венгрию, не заморачиваясь приобретением форинтов, тут карточка обязательно тебя кинет в обслуживании, и ты попадешь и на курсе, и на обслуживании и на венгерской мелочи. А у них, чем мельче монетка, тем она крупней, так что… звените Шура, звените.

К таможне мы подъехали около шести вечера. И нас тут ждала очередь машин в тридцать. Венгры сейчас при выезде требуют заполнение анкеты.  Каждая машина должна фиксировать, сколько у неё бензина в литрах и сколько это примерно осталось на пробег в километрах. Так же общий пробег, номер, ФИО, ну, т. д.

Может, на анкетах, может ещё на чем, но венгры стали пропускать намного медленнее, чем раньше. В итоге часа полтора мы тащимся в очереди до таможни. Доехали. Сдали паспорта. Ждём. И тут мне выскакивает из будки мадьяр, тычет Натальин паспорт и говорит:

— А у неё то визы нет!?

Я аж похолодел, вспомнились странные полицейские-немцы и как они сидели в своей машине с нашими паспортами. Думаю, блин… неужели страницу выдрали? БРЕД !

Начинаю медленно перелистывать паспорт(а они у нас уже заканчиваются), смотрю каждую визу. Фу-х, всё нормально, всё на месте.

Показываю венгру-таможенннику.
— Вот виза, ты чё?
Он как-то расстроился, думал поймал нелегалов, уже орден, наверное, примерял.
Затем мадьяр опять выскакивает и опять радостный говорит:
— А виза-то у вас уже закончилась!
— Не закончилась, а заканчивается сегодня, — говорю.
— Нет, вчера закончилась, — лопочет венгр. Начинаем считать с ним вместе, но он упорно считает днями,  а я сутками. Мне визу дали на 18 дней, но я, считая сутками от даты въезда 30 апреля, и был уверен, что 18 мая — мой последний день на выезд из зоны Шенгена. А он отсчитывал от 30 апреля днями, то есть 30 апреля  — первый день, а 18 мая тогда получается уже 19 день, и получается, я просрочил визовый режим.
— Чё делать, — спрашиваю.

Говорит, надо платить штраф ТРИ ТЫСЯЧИ!
У меня как-то мурашки строем по затылку и побежали.
— Эвро!?
— Нет, — говорит, — форинтов.
— Тьфу, ты, — отлегло у меня.
— Но с каждого по 3 тыс. форинтов, —  пытается меня огорчить венгр, — и не позже, чем в течении 30 дней.
— Да, фигня, — говорю, — пиши, бумажку оплатим (это 120 грн).

Вот только зря я так безмятежно радовался. Сумма-то плевая, а проблема с оплатой гигантская, оказывается, что платить надо только в форинтах. А за каждый вид валют банки должны брать отдельную лицензию, ну а какому банку на Украине нужна лицензия на переводы в форинтах? Никакому! Но это я узнал уже дома, отчаянно тыкаясь по банкам и отделениям. Думал, кинуть деньги в эвро, уточнил у банка получателя, те отвечают, что нет, бюджетные платежи на венгерские внутренние счета только в форинтах, и зачисление в эвро при поступлении не произойдет и деньги вернут назад как ошибочно перечисленные.

Звоню в посольство Венгрии и спрашиваю:

— Как быть? Хочу штраф заплатить, но вот в форинтах банки наши не работают,  а как вам перевести деньги, ума не приложу.
— Никаких проблем,  — отвечают мне, — вы просто проплатите этот штраф на территории Венгрии,  там у вас всё пройдёт как по маслу, и к вам не будет никаких претензий.

Ну что тут скажешь?

Пишу в Нац. Банк Венгрии по имею, что делать?

Отвечают:
— Проблема интересная,  мы её обязательно изучим.

Пишу в Нац. Банк Украины.

Те отвечают, что несколько банков у нас имеют лицензию на переводы в форинтах, и кинули мне их названия. Начинаю созваниваться с банками, почти все из них с физ. лицами по переводам не работают. Нашелся только *ОТП-Банк*, он с физиками работает.

Казалось бы УРА!

Но не совсем, говорят, да, мы перечислим ваши форинты, но они у вас должны быть безнальными, то есть, просто прийти и принести им нал или эвро и чтобы они их конвертировали, тоже нельзя. Начинаем мудрить. Вроде придумали финт, что я открываю у них мультивалютный счёт, кладу на него Эвро, потом даю поручение банку, те на валютной бирже на мои эвро покупают мне форинты, которые и лежат на моём мультивалютном счёте, и потом я со счёта их перевожу в Венгрию.

 Ну вроде нормально, говорю:
— Поехали.

И опять стоп, мне в марте стукнуло 45, и в паспорте уже надо клеить второе фото, так что открытие счёта отложили. Пошел клеить второе фото. На это действие государство отвело только один месяц, а у меня прошло уже два! Значит, всё очень сильно усложняется, теперь мне нужно пойти в райотдел и взять справку для паспортного стола, что я не в розыске, после этого меня штрафуют на 17 грн (за просроченную 2 фотку). Те говорят, ждать надо неделю. Но неделю я ждать не могу, так как с момента выписки штрафа, его надо оплатить в течении 30 дней  (или головняк усложнится). Доплачиваю за срочность 50 грн, и вторая фотка вместе с паспортом у меня в кармане.

Интересно, а почему для фоток предусмотрено всего три страницы? С 16 до 25 лицо изменится и понятно, почему надо клеить фотку в 25 лет. Затем наступает 45 и, конечно, человек визуально уже довольно сильно изменился, поэтому тоже понятно. Но в 65, 70 или 75 человек уж точно будет не похож на себя в 45, и эти отличия будут огромными, но четвёртую страницу не предусмотрели, то есть государство не рассчитывает, что мы доживём до 75-ти, или ему после выхода на пенсию не интересна юридическая судьба

семидесятилетних.

Получается возрастные группы, которые контролируются, это:

1. Юноши (16 лет) — первое фото.
2. Молодые люди (25 лет) — второе фото.
3. Взрослые или зрелые люди (45 лет) — третье фото.
4. Пожилые люди (60 и старше) — фото не предусмотрено!… :)

После паспорта, оплачиваем открытие счёта+услуги,  затем услуги банка по закупке валюты, услуги по переводу,  плюс ещё за что-то, и в итоге платеж в 120 грн тянет на свою организацию больше 400 грн.

Ну и я ещё не совсем уверен, что это ВСЁ.  Возможно продолжение …

От границы едем через городок Береговэ, на него были определённые планы, но расстроившись венграми на таможне как-то уже не очень-то и хотелось, да и поздновато было уже.

Ночевка у нас в Мукачево, то есть полсотня километров от границы. Отель *Стар*, хороший отель, с мощными дверями из бука и резными картинами из дерева, в историческом центре города.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

19 мая

Утром в Мукачево нас разбудил забористый перезвон колоколов.

Яркий и жизнерадостный он заменил своей настойчивостью будильник, который мы, впрочем, и не думали выставлять, так как по нашим планам сегодня, даже в неспешном ритме, мы имеем солидный запас по времени.

На сегодня, маршрут, который я планировал,  умещался в 450 км пробега. Ну и я был уверен, что если мы начинаем его с утра и движемся, прожевывая эти километры порционно и потихоньку, то можем всё это делать лениво, неспешно и с оттяжечкой.

Но я забыл самое главное, про коэффициент. А он для Закарпатья — примерно десять, ну или пять, это точно. Складывается он из очень крутых виражей на серпантинах, где просто невозможно ехать быстрее пятидесяти километров. Ужасного состояния дорог и очень крутых перепадов высот,  ну и колорит этих дорог.

Погуляв утром по Мукачево, едем к замку, который тоже находится в Мукачево, но не в центре, а чуть в стороне и чуть чуть на холме.

Замок Паланок

Вход в замок десять гривень,  но мы, наверное, были первыми посетителями, и на кассе не было сдачи с двухсотки. Поэтому порешали с кассиром, что мы идём смотреть замок, а она за это время попробует найти нам купюр на сдачу. Замок хоть и довольно активно рекламируется в последнее время, а также часто мелькают статьи, что ему предоставлены особые условия, и он вот вот приобретёт свой изначальный вид, за последние десять лет, что мы его проведываем, он лучше упорно не становится.

Ну не то, чтобы лучше, он просто агрессивно запущен. Замок уже очень хочет минимальный ремонт, особенно фасада. Но вместо этого кто-то додумался на некоторые замковые покои с фасадной части налепить кондиционеры. Как вам средневековый замок, увешанный кондёрами, да ещё на непрокрашенных и ржавых креплениях?

Кстати, кассир сдачи не нашла. Ситуация смешная, уходя, мы хотим заплатить, а на кассе разводят руками. Помялись, потоптались и, пожав плечами, поехали дальше. Не оплатив посещение. Но мы пытались :).

Затем рванули к замку Сент-Миклош, вот тут опять убедились, что Джи-пи-эс и Украина живут в разных вселенных, ну или точнее в параллельных реальностях.

В итоге навигатор нас повел по тропе, которая скоро уперлась в ж.д рельсы на очень высокой насыпи и без возможности даже абстрактной их пересечь на авто.

Начинаем сами методом тыка изыскивать стёжки-дорожки.

Нашли и доехали, но замок Сент-Миклош оказался просто грустным и печальным зрелищем.

Ничего и никого, облущенные развалины, забитые и заколоченные наглухо. В общем, выстрел вхолостую. Да и размерами то он никакой, просто как-то вычитал, что его долго штурмовали польские войска в семнадцатом веке, что можно штурмовать в двухэтажном домике? Шли бы себе дальше :).

Ладно, бывает. Выставлю следующий пункт нашего метания по достопримечательностям. Тут у нас значится водопад Городилово, и вроде рядом, и вроде к нему всего-то с десяток километров, только вот асфальта на эти километры как-то не предусмотрели. Ну, да, мы не расстраиваемся и упорно едём по грунтовке, пересекаем один мост из досок и бревен, затем второй, и тропа становится отчаянно кэмел-труфной.  Ручьи, каменюки, вместо дороги уже еле понятное направление.

Затем на пути возник очень сомнительный мостик, я не решился его переезжать на машине. Вышел и попрыгал на нём пешком. Мост радостно изображал из себя деревянный батут.

 Он прогибался подо мной, ну какое тут авто? А навигатор вещал:

—  Ещё пару километров,  а потом налево…
— Ладно, — думаю, — наверное, в другой раз!

Разворачиваемся и едем в деревню Иза.

Это центр украинского лозоплетения. Из лозы здесь делают всё! Половина деревни плетёт, ну, а вторая половина продаёт, что первая наплела. В общем выбор большой, всякой всячины от мебели до игрушек.

От Изы путь держим на село Нижнее Селище, здесь открыли небольшую сыроварню и наладили производство нескольких видов сыра. Стало интересно, что да как, да и попробовать захотелось качественного закарпатского сыра. Сыр, и правда, оказался хорошим и вкусным, вот только работницы очень просили внутри не снимать, а то хозяин сыроварни это строго настрого запретил.

Девушек подводить не стали, хотя какие секреты? Непонятно, ну да ладно.

Теперь у нас в планах посетить несколько деревянных церквей. Здесь в Закарпатье есть просто уникальные церкви 15-18 веков,  сделанные полностью из дерева в так называемом стиле мараморошской деревянной готики, очень оригинальные и беззащитные.

А беззащитные от религиозных войн, которые почему-то усиленно тлеют в этих местах.

В итоге войны тлеют, а церкви горят, и палят их представители других течений, уверенные, что творят добро.

Из-за узколобого фанатизма  этих прекрасных творений закарпатского зодчества становится всё меньше, так что в наших планах успеть увидеть хотя бы те, что пока остались.

Начали мы с Николаевской церкви в селе Данилово: 48°8'35.52''N, 23°27'20.52''E, хотя она, наверное, самая молодая из сохранившихся (1779 год).

Начать то мы начали, но дорога оказалась с сюрпризами. Повторюсь, что когда составлял маршрут на этот день и рассчитывал, что да как, насобирал интересностей по линии движения, и вроде всё учел и на каждую сделал запас по времени. Но не мог я учесть настолько плохое качество дорог,  отвык, катаясь по Европе, а эти дороги, да на эти горы и серпантины,  ну а в-третьих, специфика Закарпатья.

Поэтому навигатор вывел нас на какую-то ужасную дорогу, где асфальта не было в принципе уже никакого наверное лет двадцать, где камни и булыжники разных размеров и под разными углами составляли весь ужас дорожного покрытия, ну и добавьте к этому очень затяжной и постоянный подъем градусов в тридцать и жару тоже тридцать.

Короче при скорости в 10 км, мы отчаянно тащились в гору, и тут я с ужасом заметил, что стрелка с градусами в моём движке стала уверенно подбираться к красной зоне. Аврально делаем стоп и остываем, а остывать тоже не очень получается,  блин горячо … же.

Затем попытка номер два, с включенной на всю печкой и — УРА! —  вершина пройдена, начинается спуск и въезд в Данилово. А вот тут и началась местная специфика. Время приблизилось к обеду, и улицы заполнили коровы, которые задумчиво брели, покачивая крутыми боками сливать молоко по хатам. При этом коровам всё пофигу, машины, не машины, они упрямо заполняют собой именно проезжую часть. И бездумно глядя на меня через лобовое стекло упрямо идут на таран, так что выход — это почти полная остановка,  и ожидание, пока эти молоковозы меня обтекут. Ну и частый отказ навигаторов из-за непрописанных во многих местах картах. Тогда начинаешь спрашивать дорогу у местных, а манера общаться у жителей Закарпатья такая, что её давно надо изучать и цитировать. Они в своей оригинальности просто уникальны, а их юмор в сотни раз тоньше английского.

— Как мне проехать в Данилово?
— То як тоби треба, так и йидь.
— Но лучше мне в эту сторону, или в эту?
— Так звидки я знаю, куды тоби краще?
— Ну если я так поеду, я до Данилово доеду?
— Ну як що тоби треба, то йиджай, алэ чи ти дойидишь, то я не знаю, машина у тебэ гарна, то мабудь и дойидешь…

Ну и примерно так и в таком стиле. До Данилова мы, конечно же, добрались и церковь осмотрели.

После Данилова на перекрестке дорог понравился довольно оригинальный религиозный монумент.

Затем едем в село Крайникова, здесь есть церковь Святого Михаила (1666год): 48°7'0.37''N, 23°26'15.79''E.

Теперь в село Сокирниця церковь Николая Чудотворца (1709год)- 48°7'6.58''N, 23°23'52.41''E, вот здесь уже чувствуется небольшой конфликт религий, в двадцати метрах от этой церкви стоит приход другой конфессии, так на стене, обращенной к ней, набито множество деревянных крестов, как для защиты от нечистой силы. А прихожане, наблюдая наши фото-восторги вокруг деревянного храма, не скрывали свою неприязнь по отношению к нему.

Чувствуя, что уже очень выбился из графика и многое из запланированного я уже категорически не успеваю, я сворачиваю всю программу и начинаю движение в сторону Каменец-Подольского, где на сегодня у нас запланирована ночевка.

А ехать нам ещё почти четыреста километров, вот почему я писал про коэффициенты, больше семи часов потратить на сто километров — это не автотуризм, это уже ближе к вело.

Дорога ведёт нас через Рахов, это абсолютный географический центр Европы. Так что мы пару минут почувствовали себя *самыми центровыми* в Европе.

Природа в этих местах очень красивая, крутые склоны часто почти вертикально громоздятся над дорогой. Ну и иногда, конечно, со склонов прилетают сюрпризы, так что расслабляться нельзя.

Интересная эта дорога ещё и тем, что она идёт прямо по границе с Румынией, и вместо километровых столбиков на обочине дороги стоят столбики пограничные.

Затем дорога ведёт нас мимо водопада Труфанец, это самый высокий водопад Закарпатья (36 метров), но с учетом жары последнего месяца он сейчас довольно тощенький, а вот как-то были мы у него в гостях в марте, так прямо Ниагара шумело и ревело от тугих потоков аж жуть.

Ну и дальше не притормаживая пролетаем мимо Косова, хотя всегда когда бываю в этих местах Косов (Косів) стараюсь не пропускать. Это центр украинского народного искусства, центр резьбы по дереву,  и т.д. Здесь есть постоянно действующий небольшой рынок, где народные мастера выставляют очень и очень много интересных вещей, сильно отличающихся от лубочных наборов в общепринятых местах торговли. При этом цены значительно ниже, чем в любых других местах.

В Вене, кстати, есть музей Косовского искусства, а вот на Украине равного ему пока нет.

Но уже поздно,  и я там точно никого не застану, поэтому и вперёд в Каменец-Подольский.

Дальше без перекосов и приключений, на ночевку выбрали отель «Гетьман». Это рядом с историческим центром, небольшой но хороший. Здание, которое нынче занимает отель, очень интересное, здесь когда-то жили несколько гетьманов, затем городской градоначальник и т.д.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

20 мая

Сегодня у нас очень ранний подъём. В шесть утра начинается запуск воздушных шаров и, чтобы посмотреть как и что, мы решили к шести уже быть на месте событий.

Когда мы планировали приехать в Каменец-Подольский на фестиваль воздушных шаров, то почему-то были уверены, что запуск будет производится в районе крепости, так как многократно видели рекламные фото, где шары именно на фоне крепости. Вот мы к шести и пришли к крепости, но здесь никого и ничего! Тогда начинаем расспрос, где можно увидеть сам процесс подготовки к запуску и запуск. Нам дали пару телефонов. Звоним (в шесть утра), телефоны оказались не те,  но нам давали другие телефоны людей, которые по идее могут знать. Так, перебудив полгорода, мы наконец-то выяснили, что запуск начинается в шесть утра со *старого аэродрома*. Теперь надо бы найти и его, это тоже оказалось не так просто, во-первых, людей на улице ещё нет, и спросить не у кого, а такой абстрактный адрес в навигатор не вобьёшь.

В небе уже появились пара шаров, едем в ту сторону, а это оказалось довольно далеко, и по пути, только завидев кого нибудь, тормозим и уточняем путь.

Язык до Киева доведёт.  

И после активных поисков,  нас *язык* и довёл к месту запуска, он находится уже на окраине города.  Здесь всё и происходит, точнее отсюда всё и начинает происходить.

Интересно, конечно, никогда не задумывался, что нужно так тщательно и кропотливо прогревать огромными газовыми горелками, шар, прежде чем он станет готов к полёту.

Ну а на старт, горелку включают на такую мощность, что она, наверное, не уступает соплу истребителя.

За час все шарики прогрелись и зависли над городом. Ну а мы снова поехали к крепости, надеясь, что воздушные шары зависнут именно над ней. Но шар — не самолёт, и с навигацией у него проблемы, поэтому их упорно сносило на окраины, а мы нагулявшись с утра по крепости и старой части города,  вернулись к девяти на завтрак в отель. Затем, загрузив свои пожитки, решили ехать домой.

По моим подсчётам к девяти вечера, (при любом раскладе) уже будем дома. Поэтому отзвонились дочери и предупредили о предполагаемом времени прибытия.

…Но, эх, в это утро я встал наверное не с той ноги, или просто это был не мой, день. Как-то всё на удивление сразу пошло наперекосяк.

Выезжая с города, я глобально затупил.

Под острыми углами здесь пересекаются главная и второстепенная, и наша главная четырехполосная, становится в месте пересечения второстепенной. При этом уступает она двухполосной. Я не оправдываюсь. Но действительно толком и сам не пойму, как, отвлёкшись на открывание люка, я просмотрел знак *СТОП*, то есть *проезд без остановки запрещен*. Парень, который летел по главной, был уверен, что я остановлюсь и пропущу его, я же в предвкушении очень долгой дороги, тоже уже начинал лететь к дому, и тоже был уверен, что я-то на главной, значит, притормозит он.

Мы сходились под острыми углами на приличных скоростях, и тормозить было уже бесполезно. А вот слава Богу, поклон Ангелу Хранителю, как моему, так и того парня, но мы каким-то невероятным маневром разминулись. Разминулись чудом, и спасибо этому чуду. Я не притормаживал, чтобы извиниться,  вроде не притормозил и он. Дальше продолжал движение,  выходя из внутреннего оцепенения и осознавая масштабы той катастрофы, которой удалось избежать. Если каким-то макаром эти строки попадут на глаза тому неизвестному:

— Прошу прощения, я затупил, и по-прежнему не очень могу объяснить, как и почему.

Проехав уже больше миллиона километров, и активно руля двадцать лет, я впервые сам создал абсолютно провальную аварийную ситуацию. И надеюсь, что никогда и ничего подобного я больше не выкину.

Затем счёт сравнял по аварийности со мной кто-то другой. На встречку вдруг вылетела фура, не знаю, как и почему, но на очень узкой дороге, и очень загруженной, наверное, куда-то очень спеша, из очень плотного встречного ряда, вдруг вылетела фура. После утреннего происшествия  я уже вёл себя немного осторожней и ехал километров 100-110, а не 140, как обычно, хотя наш ряд и не был загружен.

Возможно, это мне и помогло, так как всё решали метры и секунды.

Фура вылетев и увидев меня, буквально в ста или двухстах метрах просто стала. Наверное, всё, что пришло в голову водиле,  это судорожно вдавить в тормоз. Что он и сделал.

Мне же давить на тормоз уже явно было бесполезно, и тут повезло с обочиной. Она была вровень с дорогой и по ширине позволяла проскочить. Увернувшись от соприкосновения, мы проскочили впритирку!

С ужасом ожидали, пока затухнет раскачивание корпуса, которое возникло после такого резкого маневра с проворотом. Затем нам навстречу выскакивали ещё пару раз, но уже не столь критично. Наверное, всё-таки есть, и правда, определенные дни, когда аварийность становится намного выше из-за каких-то внешних воздействий. Магнитные бури, потусторонние силы, или ещё что, не знаю.

Но на десерт двадцатого мая мы получили и полностью бредовый случай.

Потом я много раз пытался понять, как такое возможно, но логически нормально всё объяснить не очень получалось.

Итак, после Умани, на трассе решили заехать на заправку WOG,  у них в комплексе всегда есть магазин и кафешка, а так же возможность сходить в нормальный туалет. Заправка была довольно загружена, и между колонками метался заправщик, мужчина лет пятидесяти. Одновременно заливалось машин восемь или девять.

— Мне девяносто пятый, до полного,  — сказал я заправщику, который в это время заправлял другую машину. И мы пошли с Натальей, попить кофейку и немного закусить.

В общем-то ради кофе мы и заехали, так как горючки с полбака ещё было, но подумалось, что хорошо бы немного сэкономить по времени на будущей заправке.

Внутри было пятнадцать или двадцать детишек,  каждый стоял к кассе со своим «Сникерсом» или «Пепси», наверное, сюда заехал и какой-то школьный автобус. В общем перекус и кофеёк слегка затянулись.

 Потом добрались к кассе.
— Седьмая колонка— говорю.
— С вас 440 гривень.

Я расплатился, и мы пошли двигать дальше.

Сел, завёл машину и с первых метров движения я удивился изменившемуся характеру моей *ласточки*. Движок стал работать намного тише, но при этом и стрелка тахометра стала очень вялой. Вдавливаю педаль,  но привычного весёлого рычания не происходит. Я в панике, мысли мечутся, но ни одна из них не объясняет мне причину столь резкого изменения характера моей машины. Едем мы со скоростью 60-80 по ровной или с легким уклоном, и с трудом выползаем на сорока в горку. Начинаю обзвон друзей, которые довольно серьёзно дружат с техникой. Перебираем возможные причины. Возникает абсурдная мысль: а вдруг мне вместо бензина залили в бак солярку?

Спрашиваю, говорят, будет много белого дыма. Смотрю в зеркала — дыма нет.

Да и как? У лючка бензобака изнутри, на весь формат большими буквами указано *бензин 95*, вставляя пистолет эту надпись невозможно не увидеть.

Километров через двадцать в деревне видим СТО. Мне уже по-любому туда надо, так как со скоростью 60 продолжать движения особо смысла и не вижу. И главное, пугает, что может стать ещё хуже.

Остановившись, делаю самое простое, запустив палец в горловину бензобака, обтираю горлышко, и на запах…

…МНЕ ЗАЛИЛИ СОЛЯРКУ!

Идиотская ситуация. Как? Почему? Ну и главное, что теперь делать?

Ребята с СТО разводят руками, мы, говорит, сегодня третий как открылись, у нас пока ни инструментов,  ни опыта, и ещё не совсем укомплектован коллектив. Начинаем перебирать варианты решения проблемы.

1. Шланга — и просто слить смесь солярки и того бензина, что ещё оставался у меня в баке. То, что легко удается всем в кинематографе, оказалось невозможно в моей машине, шланга упиралась или в рассекатель, или в сетку, но упорно не доставала до топлива. Возникла идея, что просто шланга толстая, начались активные поиски и… О, ЧУДО! Удалось найти тонюсенькую шлангочку, с ней мы повторили все многочисленные но опять безрезультатные попытки дотянуться до топлива. Ребята на СТО уже активно включились в мою проблему, они, обзванивая, спрашивают своих знакомых, как можно изъять солярку, я обзваниваю своих, те тоже включились.
2. Поднять на подъёмнике машину и возможно снизу есть сливное отверстие в баке. Подняли, тщательно всё осмотрели, сливных отверстий нет, то, что можно использовать как сливное отверстие, тоже нет.

И совместный консилиум постановил:

Снять заднее сиденье,  под сиденьем достать топливный фильтр и уже через появившееся отверстие запустить шланг и отсосать солярку. Заднее сиденье было абсолютно завалено нашими двадцатидневными покупками.

Но и выбора-то никакого, начинаем всё это выгребать, откручивать крепления и добираться до топливного фильтра.

Фильтр имеет в своей крышке  три шланги, все они должны легко сниматься, так как у японцев, в принципе, не предусмотрено применение силы к технике. Но у ребят нет опыта, а у меня тем более. И мы словно папуасы с видеомагнитофоном, ну или, точнее, как мартышка и очки в басне Крылова. Дёрнем,  смыкнем, но эффекта никакого. Затем ощупав и буквально обнюхав каждую, начинаем понимать, как их снять. Просто они подзабились пылью и мусором,  но в каждой свой секретик, поэтому нажав на него, шланга легко и просто снимается. Продув каждую и очистив пазы и крепления, смогли вернуть им работоспособность.

Шланги отсоединили, кольцо фиксации провернули, и наконец-то появилась возможность подсунуть шлангу в бензобак. Подсунули,… и теперь долгожданное действо — смесь из горючего потекла прочь из моего бензобака в канистры.

Натекло три канистры, то есть мы довольно основательно подчистили бак. Теперь нужно собрать всё, что было разобрано. И вот тут возник совсем ненужный сюрприз, уплотнительная резинка, между ободком насоса и корпусом машины, почему-то стала как бы чуть больше, причем еле заметно. Но легкая волна как бы появилась. то есть, когда я пальцами прокатывал резинка по окружности, то она не влипала вплотную, а перед пальцами всегда давала легкую волну. Возможно увеличение диаметра произошло от контакта с соляркой. Возможно от того, что этой резинке уже тоже шесть лет, как и машине. Но теперь эта резинка не позволяла прижать настолько фиксируещее кольцо, чтобы оно провернувшись подлезло под шесть Г-образных штырьков, которые и расположены на окружности. Поэтому пришлось насиловать и резину и металл, и, загнав паз, сначала под одну Г, я верхнюю перекладинку свернул чуть на бок, чтобы уже кольцо из него не выскакивало, затем так же пришлось повторить с каждой.

В общем вся эта эпопея потянула по времени чуть больше трёх часов, и опять отзвонились детям, чтобы нас в этот день не ждали.

Залив полный бак теперь уже девяносто пятого, мы рванули по трассе. Машина вела себя прекрасно, легкая и приемистая, как и раньше, она уверенно летела без сбоев и чиханий, словно и не было солярки,  точнее словно солярка и не оставила после себя никаких следов. Всё работало прекрасно, но из графика мы выбились безнадёжно. Но и морально этот день нас притомил (финансово тоже).

В навигаторе у меня уже давно загружены, отели всех областей Украины, поэтому немного поэкспериментировав с *избранным*, остановили свой выбор на отеле *Гудзон* в районе Днепропетровска. Навигатор показывал время прибытия в 22:00. Но добрались мы немного раньше. Приятно удивил ночной Днепр, по Карла Маркса ехали вообще не притормаживая, ни одной пробки или просто заминки, а светофоры на желтом.

Отель находится уже за городом, километров на тридцать ближе к дому. Правда, пришлось съезжать с трассы в сторону, и довольно значительно. Но отель расположен в сосновом лесу, ухоженная территория, правда, жутко организовано питание.

На решепшине уточнили, до скольки работает ресторан ? Сказали, что до 22:30, и у них авторская кухня, и мы просто удивимся качеству и вкусу. Предложили заказать всё в номер (услуга шоу-рум).  Начали листать меню, оно оказалось на удивление скудное, но впрочем мы были сильно уставшие, так что не до изысков.

В 22:00 заказали себе пару бутербродов,  а получили их только через час, когда спать уже хотелось намного сильнее, чем есть. И слипавшиеся веки мы удерживали, ожидая, когда же сработает шоу-рум и в номер нам принесут эти пару бутербродов, которые мы уже давно перехотели. Принесли два крохотных бутера, без изыска, и на удивление простеньких. Как можно было час готовить то, что я бы сделал за пару минут?

Не знаю.

Спали действительно *как убитые*, и, Слава Богу, что этот день непонятных приключений закончился, и закончился без заметных потерь и последствий.

21 мая

Оставшиеся двести километров, с утра свежие и отдохнувшие мы спокойно и без приключений осилили за пару часов.

Родной город почти совсем не изменился, стал немного зеленей, знакомые ямы на дорогах немного глубже. Ну а мы (я надеюсь) немного опытней.

Эта *Прогулка по Германии* началась там, где закончился отчёт: https://travel.drom.ru/16716/

И всё вместе наш пробег уместился в 7 тыс.км. и двадцать три дня.

Отели (включая Украину) потянули на 1 370 эвро, почти на такую же сумму потянул и бензин (включая солярку).

Питаться за границей обходится немного дешевле чем дома. Спиртное тоже.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

Предыдущие рассказы автора:

• Вся Чехия вдоль и поперек
• Украина — Венгрия — Австрия — Италия и обратно
• Путь на Португалию
• Путь из Португалии на Украину
• Вышел в степь Донецкую...
• Дни смеха. Одесса + Украинская Венеция
• На Юморину в Одессу через Приднестровье и Молдавию
• Карловы Вары +замки и пиво Чехии