Карловы Вары +замки и пиво Чехии

Горловка—Львов—Вроцлав—Усти-над- Лабем—Карловы Вары—Франтишковы Лазни

С 8 до 8:30 утра на таможне с украинской стороны — пересменка, и главное не попасть на границу близко к этому времени, иначе время прохождения гарантированно будет на час или полтора больше, чем обычно. Но мы это поняли сейчас, а 30 апреля я и мой постоянный спутник Наталья, в полном неведении о возможности попасть во временную ловушку, ровно к 8 утра и подъехали на таможенный пост Шегени. Этот пункт пропуска как-то уже стал для нас почти привычным, и именно через него мы обычно и начинаем наши прогулки по Европе. В этот раз ещё издалека заметили ненормально длинный хвост из машин, точнее, он был машин на 30 длиннее того, что мы ожидали увидеть. Слегка расстроились, но так как на часах было всего-то *ничего*-то уверенно встали в очередь и принялись ждать. Впрочем тут же возле машины появился *местный парень*:

— Скоріше бажаетє?
— А что, как и сколько?
— 400 грівень і ви біля воріт…

Мы отказались, как-то прикинули, до ворот мы как-нибудь, по идее, за час-то доберемся, а вот 400 грн жалко.

*Местные* усиленно шныряли вдоль очереди, к нам с таким же предложением подходили ещё несколько раз, и всегда новые претенденты на наши деньги, похоже, очередь наполовину и состояла из них. Вид бизнеса простой, под пересменку, когда неминуемо возникнет очередь, ребята занимают место в самом её начале, и катятся вместе со всеми к посту.  Потом часы пробьют восемь, таможня замрёт, и начнётся накопление и увеличение вереницы машин. Вот тогда-то и вызревает *страда*, ценность места в начале очереди стремительно растёт, и его старательно оберегают водители машин, это место заякорившие, а их подельники в это время ищут им *замену* среди свежеприбывших.

К нам стали предлагаться уже по второму кругу. Но мы всё также упорно отнекивались, хотя уже и не так уверенно, как раньше.

А сзади время от времени, кто-то с хвоста очереди мигрировал по встречной поближе к таможне, они проезжали мимо с бегущим возле них *проводником*. Вскоре из таких внеочередников сформировалась очередь, точнее очередь переформатировалась, так как местные продав свои места, снова заняли места в её хвосте. А так как мы уверенно стояли, причем стояли крепко и основательно, то прогуливаясь вдоль машин, я уже даже и не видел, насколько далеко она тянулась. Пересменка у наших таможенников вроде уже давно закончилась, но-то ли они все дружно разговлялись, доедая пасхальные куличи, то ли после Пасхи никак не могли войти в рабочую колею или попросту отойти от её празднования. Но и к десяти мы не сдвинулись ни на метр. От нечего делать решил немного наменять злотых. Обменок возле таможни, наверное, с десяток в ряд, правда все они держали курс 3 гривни за злотый. Получается что за годы кризиса гривня сильней всего упала по отношению к польскому злотому и чешской кроне, точнее пока гривня падала к евро и баксу,  эти валюты к ним немного укрепились, ну или что-то в этом роде.

К одиннадцати очередь вяло сдвинулась с места и поползла, ползла она тихо и неспешно, немного развеселил наш пограничник. Заглянув под водительское сиденье, он вдруг огорошил меня вопросом

— А пистолет ваш, или супруги? И есть ли у вас на него разрешение?

Я на пару секунд просто завис, лихорадочно припоминая, как и при каких обстоятельствах он мог там взяться, как говорят в плохих комедиях, вся жизнь пронеслась перед глазами…

Ну тут, конечно, пронеслась не вся жизнь, а последние полгода и особенно всякие отдыхи на природе, когда кто-нибудь из друзей мог проявить своё оригинальное чувство юмора, засунув мне под сиденье что-то на пистолет похожее.

Но тут из омута моих лихорадочных раздумий меня стало вытягивать буквально светящееся лицо погранца. Он был просто счастлив, что его розыгрыш удачно реализовался. Я, ещё слегка оглушенный, пошел к окошку забирать свои документы, а в спину всё так же активно пекло, от лейбы этого юмориста.

Не знаю, первый ли раз он применил этот розыгрыш или нет, но думаю довольный произведенным эффектом он теперь будет применять его постоянно.

Главное, что бы в среде погранцов не возник соревновательный ажиотаж, кто лучше разыграет, а-то половина людей после прохода нашей таможни будет подъезжать к польской с судорожной икотой и валидолом под языком. Пока же к польской таможне мы по-прежнему катимся в очень тягучем режиме.

— Пан таможенник знает, когда немцы напали на Польшу?
— Так в 1939.
— Пан таможенник знает, когда немцы напали на СССР?
— Так в 1941 г.
— А чи знает пан, что делали немцы с 1939 по 1941!?

Так вот, пан, они на вашей польской таможне технику свою оформляли…:)

В полном соответствии с этим анекдотом, польский таможенник заглянул в каждую сумку, включая даже Натальину косметичку, куда-то светил под капотом, порылся немного в бардачке и заглянул под сиденья. Странно, но чем менее интересно становится что-то везти с собой в Европу, тем сильней они это что-то ищут.

В итоге ещё три часа понадобилось, чтобы вырваться из этого головняка в свободное плавание по Польше. Не знаю, как у кого,  но 6 часов на таможне я ещё ни разу не зависал, очень обидно терять столько времени,  тем более что у меня на этот день были довольно обширные планы и чёткий график. Пришлось его спешно корректировать, вычеркивая несколько интересных мест, намеченных к посещению. И первым вычеркнул Пшемысль, причем погулять по этому приграничному городу мне не получается уже несколько раз, вроде он почти рядом с границей и едешь через него постоянно, а это всегда даёт повод сказать себе:

— Ну ничего, уж в следующий раз, обязательно пройдём его вдоль и поперёк.

А список интересностей,  что хочется посмотреть, растёт и растёт. Теперь к ним добавился ещё и памятник Швейку,  этот хитрец и его прототип успели здесь побывать во время своих похождений, впрочем так как роман не был дописан, -то всегда можно найти повод для установки памятника *хитрому Йозефу* в любом городе, и у нас на Украине их уже штук семь и стоят, включая Донецк. Хотя лично мне *солдат Чонкин* нравится намного больше и его похождения считаю более яркими и смешными, но вот про памятники Чонкину пока не слышал, да и роман как-то не *ушел в народ*.

В Пшемысле обратил внимание на обменки,  похоже, злотые покупать в Украине при границе не очень выгодно, в Польше за гривню дают денег больше, то есть курс выходил 2,90 гривень за злотый, бензин в Польше за последние полгода тоже слегка подрос в цене и теперь за 95-й приходится платить уже 5,20 злотых за литр. Немного попетляв по улицам этого красивого города, мимо многочисленных костелов и соборов, вдоль реки Сан начинаем двигаться на выезд. Вот интересно, скольких бы костелов и церквей недосчитался этот город, если бы он так и остался бы в составе УССР.

После войны Сталин и Берут решили немного перекроить границу между Польшей и СССР, в итоге Пшемысль отошел опять к Польше, только вот украинцев в Пшемысле и вокруг него было больше 200 тыс, да и поляков в СССР было достаточно, и опять начался глобальный ченч. Меняли партиями по 20-30 тыс, то есть партию поляков выселяли из Украины, а в освободившуюся жилплощадь завозили столько же украинцев из Польши, меняли весь 1946 год, потом поляки в СССР для массовых обменов закончились, а вот украинцев в Польше ещё было много, и их продолжали выселять из сёл и деревень, квартир и домов. А селить вроде уже и некуда было, в итоге никто и не заморачивался, гонят колону изгнанных из своих домов украинцев до границы под конвоем, а потом — куда хотите и как хотите. Были, конечно, и те, кто выезжать отказывались или пытались сопротивляться, их объявили членами ОУН-УПА, ввели войска и вопрос закрыли. Ну а количество расстрелянных и пропавших без вести никто тогда не фиксировал, сейчас же каждый источник в зависимости от того, чьи интересы он представляет, чётко аргументируя, приводит абсолютно разные цифры. В общем как говорят китайцы

— Не дай Бог, родится в интересные (смутные) времена, или во времена перемен.

Мы же заезжаем в Красичин, это буквально на выезде из Пшемысля,  замок Красицких всё-таки решили не пропускать,  тем более что и погодка наконец-то заиграла ярким солнцем.

В истории этот замок вроде особо не наследил, хотя и разменял уже пятый век.

Просто яркое и красивое строение, с огромным и добротным парком вокруг него, сбоку от замка пристроился очень пафосный и наверное дорогой отель, не особо уступающий замку размерами

На входе перекошенная избушка на курьих ножках, и дедушка через крохотное окошко берёт мзду с любопытных. Просто погулять по парку и покормить рыбок в пруду, обойдётся в 2 злотых, а вот побродить по самому замку уже десять. Замок представляет собой почти чёткий квадрат с большим и красивым внутренним двором, и так же очень симпатичными, но разными, башнями по углам этого квадрата. В парке, естественно, для туристов отметили пару деревьев и сделали надпись, что обойдя их по кругу три раза вы гарантированно получите исполнение любого желания. Мы, естественно, намотали кругов по девять, ну чтобы с запасом и на всяк выпадок.

При замке есть так же большой ресторан в средневековом стиле, и с пометкой, что здесь и столовались всегда князья и их гости, перечень блюд так же намекает на княжеские пристрастия, то есть сплошные фазаны и косули с оленями. Цены вполне терпимые, что меня удивило, терпимые цены и на вина при замке. Винный подвал довольно большой,  все вина местного производства, то есть галицийские и древнепольские. Но вот почти в каждом при описании указано, что настояны на корнях, травах и ещё каких-то штучках,  моего польского не хватило, чтобы их осмыслить, да впрочем и такие наборы для грога мы как-то не очень уважаем, поэтому единогласно с Натальей решили воздержаться.

Перед забором замка небольшой стихийный рынок, где местные умельцы продавали много всяких подделок, в основном почему-то грибы и ёжиков. Даже нет, правильней было бы сказать, что только грибы и ёжиков. Как-то здесь наверное ёжики в почёте :).

А вот, несмотря на близость Бельско Бяла, Лёликов и Боликов мы ни разу в Польше ещё и не встречали, его конкурент по мультипликации на экранах моего детства, чешский Крот, встретит вас буквально в любом магазине Праги, да и Чехии в целом. Хотя, если честно, что Лёликов с Боликами, что этого Крота я в детстве терпеть не мог, они у меня были сродни кукольным мультикам, ждёшь-ждёшь этот *Катрусин кинозал*, а там, бац, и этот крот со своим «А-Я- яя» — всё, потерянное воскресенье :).

После замка Красицких берём курс на замок Moszna,  до этого были ещё задумки посетить и замок Pławniowice, так как оба эти замка чётко лежат по курсу на Вроцлав, но по-прежнему потерянные шесть часов висят дамокловым мечом над нашим графиком, и его по прежнему приходится кромсать и урезать, так что замок Плавновице попал под сокращение.

В Польше пока ещё маловато автобанов, нет их, конечно, в разы больше, чем у нас на Украине, но по сравнению с остальной Европой ещё, конечно же, маловато, в итоге дорога почти до Кракова постоянно ведёт через различные сёла и городки, а там постоянные ограничения в 50 км, так что особо не разгонишься. А тут ещё стремительно стала меняться погода, свинцом налилось всё небо, на глазах этот свинец набрал черноты и зарядил очень нешуточный дождик, впрочем, даже ливень, дворники пришлось выставлять на третью позицию, и они метались по лобовому стеклу, отбивая эту водную спа-процедуру,  с переменным успехом.

Когда на навигаторе уже показался флажок Moszna, дождь и не думал становиться более дружелюбным, поэтому после короткого семейного совещания, решили с Натальей проплывать мимо замка и просто пометить его как ещё один объект к повторной попытке посещения. На подъезде к самому Вроцлаву, вроде слегка посветлело, дождь стал сворачивать свою агрессию, и в город мы въезжали уже под робкие попытки солнца теперь всё это просушить. Отель мы выбрали Qubus Hotel Wrocław, выбирали по Букингу, и на эти числа отель выставил довольно серьёзные скидки, а так как он находится буквально в 100 метрах от ратуши, то смирились с дорогим паркингом. Поселение прошло без проблем, на рецепшине мы отдали ключи, и те сами отогнали машину на паркинг.

Хотя нет, небольшая проблема была у нас с этим отелем, я его пробронировал два месяца назад, и потом проверяя остаток средств на карточке, увидел недостачу денежек, когда пришел в банк выяснять причину, оказалось, что отель сразу снял с карточки деньги за номер, хотя в условиях бронирования указано, что отель средства на карточке не резервирует. Написал на Букинг, те, скорее всего, пообщались с отелем, и средства через день снова вернулись на мой счёт. От отеля тишина, мне никаких ремарок по этому поводу не было. Но история с этим отелем получила потом ещё одно продолжение.

За сутки до поселения отель имеет право на бронирование средств на карте в размере стоимости номера. Этот отель так и сделал. Когда я выезжал из отеля, то за номер карточкой и рассчитался. А вот уже дома, проверяя остаток денег на счёте, обнаружил, что отель бронь так и не снял, и получается, что номер как бы дважды потянул бабки. То есть бронь осталась висеть, не смотря на то, что номер оплачен. Но по правилам у отеля есть право на исправление своих ошибок — 33 дня, и только после этого я могу жаловаться и поднимать вопрос о доступе меня к моим деньгам на карточке. Так что пока жду…

После поселения сразу отправились искать место для ужина, точнее, само место у нас было выбрано заранее, просто оставалось его найти. Во Вроцлаве находится самый старый в Европе ресторан *Свидницкий подвал*, и по многочисленным отзывам именно здесь можно отведать лучший в Польше *журик*. Ресторан нашли быстро и без труда, он находится прямо в здании ратуши и действует здесь с 1295 года. Вход у него довольно помпезный, с забавными скульптурами на фасаде.

Впрочем интересные скульптуры есть и вдоль лестницы, которая ведёт в подвал, где и находится этот ресторан. Хотя расположение ресторана понятно и по названию.

Официанты (те, что в возрасте) ещё немного помнят по-русски, но меню на великом и могучем отсутствует. Конечно, сразу заказали себе звезду программы — *журик*, а так как проголодались к вечеру изрядно, то и ещё всякой всячины на пробу. И в общем-то не зря, *журик*, конечно, вкусный, только вот порция оказалась маловата, его подают в хлебе, паляниця почти стандартного размера вычищена изнутри, а вот сам журик занимает в ней наверное не больше половины.

К остальным блюдам тоже претензий намного больше, чем плюсов, ещё одной ложкой дёгтя к впечатлениям о посещении этого заведения оказалось пиво. Везде утверждается что пиво *баран* они варят сами и по старинным рецептам, на деле оказалось, что варку для них уже давно осуществляет завод «Пяст» (Piast),  и не только варку, всё подается и в посуде этого завода, и всё сопровождение с символикой «Piast», так что нет абсолютно никакой уверенности, что это *баран* а не *Пяст*.

Ресторан тоже оставил очень двойственное чувство,  вроде самый старый в Европе, то есть он него духом старины должно разить, и он должен удивлять разными вещами, которых у других быть не может. А на деле, кроме интересных кирпичных сводов, там нет вообще ничего примечательного. Дешевые декорации из фанеры и папье-маше, жестяная имитация кованых вещей и т.д и т.п. В общем, разводка для туристов и особо ловить там нечего. Да и цены выше чем то того стоит, и выше намного.  

А вот всего 200-300 метров от *Свидницкого подвала* есть паб и пивоварня “Spiz”.

Вот тут есть и что посмотреть и что попробовать. Заведение буквально бурлит жизнью, много интересного, отличная кухня и, главное, они сами варят пиво, притом пиво отменное, семи сортов.

При «Spiz» есть и магазин сувениров,  да и в самом пабе много интересных вещей, которые стоит посмотреть. Продегустировав несколько сортов, пошли гулять по ночному Вроцлаву, жизнь на улицах кипела и играла вовсю, казалось, что весь город отмечал окончание рабочей недели.

Только изредка проносились парочки с картами в руках. Это сейчас новая фишка во Вроцлаве, и имя ей «Краснолюдыки», то есть «гномы» по-нашему.

Лет десять назад местный магистрат установил по городу в разных местах 12 гномов, все они очень разные по профессии но примерно одинаковы в размерах, 20-25 см высотой. Идея сначала очень пришлась по вкусу жителям города, и многие стали за свои средства устанавливать собственных гномов, которые бы немного символизировали, ну и заодно рекламировали тех, кто их устанавливал, то есть банки ставили гномов возле крошечных банкоматов, а рестораны с легким анонсом на них.

Потом гномов полюбили туристы, и стали их коллекционировать, ну не самих гномов, конечно, а их фото. Ведь интрига в том, что уже никто толком не знает, сколько же гномов нынче обитает во Вроцлаве, многие агентства и рестораны начали выпускать карты с месторасположениями краснолюдыков, вот именно с такими картами не смыкая глаз и носились мимо нас многие туристы, фотая по ночи найденных гномов.

Так как, несмотря на уже очень позднее время, спать почему-то особо не хотелось, то и мы с Натальей решили слегка прогуляться по этой тропе гномов.

Первую троицу нашли сразу, они стоят на самом видном месте возле ратуши и, наверное, и являются как бы затравкой для туристов, чтобы те почувствовали вкус к поиску и азарт.

А вот потом уже всё не так просто, но это сродни грибной охоте, если ты нашел первый гриб, и это сразу был белый и большой, то потом тебя уже никто не отговорит грибы собирать. Грибник это навсегда.

Гномов мы находили почти до часу ночи, потом пришлось сказать себе СТОП, и заставить друг друга идти спать, утро вечера так сказать мудренее.

Ну а утром, спешно умывшись, мы с Натальей опять рванули на поиски краснолюдыков, причем старт был наверное часов в семь утра.

Начали как и вчера вдоль ратуши,

и прошлись уже по светлому по вчерашним знакомым, потом стали расширять круг наших поисков, ну и, соответственно, круг наших знакомств с гномами Вроцлава.

Затем перебрались на Тумский остров, хотя на этот остров мы пошли не только в поисках гномов, вчера мы его не успели осмотреть, а большинство знаковых сооружений Вроцлава расположены именно здесь.

Начали осмотр острова с собора Святого Иоанна Крестителя (это, кстати, первый готический храм на польской земле), в воскресное утро внутри шла служба, поэтому мы робко прошлись немного по собору и поспешили наружу, чтобы не мешать своим любопытством молящимся прихожанам.

Затем костел Св. Кшижа и Св. Бартоломея,  костел Св. Марчина и Св. Идзи.

Остров очень плотно насыщен достопримечательностями, к ним, наверное, можно отнести и мосты на него ведущие, особенно Пясковый, который своим красным цветом вызвал у меня ассоциацию с чем по пожарным, ну и Тумский, густо увешанный замками влюбленных. Кстати, мостов во Вроцлаве больше двух сотен.

Но время уже начинало немного поджимать, поэтому, заглянув на минутку в отель, попросили на рецепшине подогнать наше авто к входу, затем, сделали ещё небольшой кружок возле отеля в попытке пополнить нашу коллекцию краснолюдыков, но они уже научились от нас очень удачно прятаться.

В итоге мы сдались и пошли за вещами в номер.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

В навигаторе выставили курс на замок Książ- 50° 50′ 31.9″ N, 16° 17′ 32.8″ E,  и начали выбираться из Вроцлава. В спину нам хихикали гномики, которых мы так и не нашли, игры в прятки на 1 мая с большим перевесом остались за ними. Мы познакомились пока только с 32 гномами, а ещё наверное столько же умудрились нас обхитрить.

Замок Ксенж считается самым большим в Силезии, в Польше его ещё называют Принцем Камня. На подъезде к этому замку мы встали буквально в хвост огромной очереди, и все они тоже направлялись к этому замку.

— Ни фига себе, — говорю я Наталье, — похоже, половина Польши влюблена в этот замок и решили его проведать на выходные.

На повороте к замку стояли полицейские и направляли машины на паркинг. А под паркинг было отведено буквально всё поле, длиной, наверное, не меньше километра и при этом оно, насколько хватало глаз, было довольно плотненько заставлено машинами.

Наше недоумение возросло ещё больше. Благо, что проходимость у Murano позволяет обходится частенько без дорог, хотя какие дороги в поле? В итоге, мы воспользовавшись ложбинкой, по которой многие не рисковали ехать, и подъехали к замку максимально близко, припарковавшись в траве у дороги. А по самой дороге полиция никого не пускала, потому что весь асфальт уже представлял собой рыночный ряд. И все подходы к замку также превратились в одну большую ярмарку. Здесь буквально яблоку негде было упасть. Сплошная вакханалия обжорства, десятки лотков и прилавков с огромными хлебами, сырами, мёдом, мясом и т.д. очень редко были вкрапления чего-нибудь промтоварного а так сплошные продукты. Причем продуктами не фабричными, а как бы сельский вариант, наверное, это выставка каких-то малых хозяйств и хуторов.

Уже под стены замка, ассортимент поменялся, пошла рассада, луковицы цветов и растения в горшках.

 Замковый двор,  как впрочем и сам замок так же был полностью заполнен торгующими.

Но здесь товар уже пошел как бы классом повыше, всё чаще выставлялись довольно сложные композиции, дизайнерские решения, предметы искусства и антиквариата, так же много различных вещей для декора помещений и их отделки, почти целый этаж был отведен под чучела животных. Представлены были как отдельно головы,  так и животные целиком, при этом немногие зоопарки могут похвастаться таким поголовьем редких экземпляров, в крайнем случае лично я многие разновидности парнокопытных видел впервые (ну если, конечно, не считать*В мире животных* и его нынешний вариант *Энимал пленет*).

Мы уже начали путаться в каких комнатах и залах были, а в каких — нет. Беспорядочное броуновское движение вокруг нас утомило.

И от всего этого жужжащего роя торгующих, покупающих и праздно шатающихся стало активно нарастать желание уйти, и мы решили ему не противиться, но выход из замка вывел нас не на первоначальную аллею, а в парк. Парк как бы нарезан терассами,  и каждая имеет своё лицо.

Ведь замок-то на вершине холма, поэтому парк, размещая по склону, и нарезали. Соединяя некоторые его места крытыми переходами.

Парк очень большой и красивый, но мы уже не могли выделить много времени на прогулку по нему, по этому слегка, прогулявшись и обойдя замок по кругу, опять вышли на ярмарку, прикупив себе немного сыра в дорожку, а также соблазнившись ассортиментом мёда, пошли искать свою машину.

Затем также навпростець добрались до выезда, здесь уже стояли билетёры и собирали с желающих вырваться, плату в 8 злотых.

От этого замка до Чехии всего 20 или 25 километров, но вот разница довольно заметная. Нет, дороги такие же, и таможни, естественно, никакой, как впрочем и указателей, где кончилась Польша и началась Чехия. Просто это было воскресенье, 1 мая, не знаю, что больше в Польше уважают, само воскресенье или дату 1 мая, но закрыто было всё абсолютно, включая продуктовые магазины и крупные супермаркеты. А в Чехии продуктовые все работали, и работали некоторые промтоварные. Вот по их открытым дверям мы и поняли, что уже в Чехии, впрочем, нас магазины не интересовали,  путь мы держали на пивзавод «Оливетин» 50°36’13.24″N 16°20’6.29″E в городке Broumov-Velká Ves и очень переживали, что нас там никто не ждёт и всё будет закрыто. Когда мы подъехали к заводу, то поняли, что наши худшие опасения сбылись. Завод был закрыт.

Рядом в огороде частного сектора копошилась панночка, завидев наши потуги попасть на завод, она поинтересовалась, действительно ли мы этого хотим? Мы отчаянно закивали, вложив в мимику всё свое красноречие. Панночка исчезла, но буквально через пару минут появилась вновь с гарантией в жестах, что сейчас нам будет счастье.

*Счастье* уже спешило через двор пивзавода в образе мужчины, уже настойчиво и давно праздновавшего свой выходной. Он распахнул нам ворота пивоварни настежь и предложил заезжать. Потом мы прошли с ним в магазин при заводе, и немного обновили свою домашнюю коллекцию сувениров, связанных с пивом, обновили и ассортимент пива в нашем багажнике за счет пива *ОПАТ*, что уже 670 лет выпускает этот завод, потом нам провели экскурсию по заводскому музею ну и, естественно, дегустацию. Классическое пиво здесь отменное и, наверное, одно из лучших в Чехии, но завод постоянно экспериментирует, пытаясь открыть что-то новое и необычное и доселе никем не сделанное. В этом году они запустили Шоколадное пиво (надеюсь, оно не приживётся) а вот их пиво с перцем лично мне очень нравится. Мы поделились с нашим экскурсоводом запасом сушенной воблы (с икрой) и копченой плотвы, которой специально перед Чехией затарились дома.

В Чехии, кстати, таранку как-то не поняли, и пиво с ней не пьют, впрочем её, как таковую, мы вообще здесь и не встречали, так что мы начали прививать навыки хорошего вкуса местным туземцам, то есть чехам.

Адреса и координаты всех пивзаводов Чехии можно взять на сайтеhttp://beerloga.dn.ua/

Теперь наш путь лежит на Замок ДЕТЕНИЦЕ: 50°22'5.1863''N 15°10'22.0818''E.

Замок Детенице наверное самый весёлый и аппетитный замок Чехии.

Аппетитный настолько, что власти его постоянно забирали у владельцев, начиная с Йиржи Кршинецкого, который в 1618 году спьяну ляпнул на Пражском сейме, что отрубает голову императору Фердинанду II,  император в ответ на такое словоблудие распорядился имение забрать, а Йиржи казнить. Потом целая чехарда собственников. Замок забирали за долги, измены,  преступления или просто так. И наконец в 1948 году, замок забрали у супругов Ржегаков. Правда, на этот раз хозяев не казнили, а доброе Социалистическое правительство даже выделило им в обмен однокомнатную квартиру в городе Кладно.

А веселый этот замок, потому что всё тот же Йиржи, спасаясь от гнева Фердинанда II, перед своим бегством из страны где-то зарыл фамильное достояние и несметные сокровища, а по слухам они были огромными. И половина Чехии уже почти четыре столетия регулярно перекапывает окрестности, простукивает стены и обыскивает пещеры в соседних горах. Есть даже несколько обществ, которые на полном серьёзе обмениваются информацией, где и что уже детально перекопано, а где ещё можно попробовать и порыть немного.

Впрочем нас замок особо не впечатлил,…

…а вот замковый пивовар и ресторан, в котором он расположен, оставил буквально кучу положительных эмоций.

Начну с ресторана, когда мы в него вошли, то буквально встали как вкопанные, просто после яркого солнечного дня нам абсолютно ничего не было видно во мраке, царившем в этом ресторане, здесь всё освещается только свечами, камином или открытым огнём. Ресторан сделан был в средние века, и наверное с тех пор ремонт в нём и не делали, четко выдерживая аутентичность средневековья, в итоге и освещение такое же, как и было лет 300 назад, и посуда, в которой подают еду. Грубые деревянные скамьи и столы, шкуры на стенах, солома на полах, официанты не только одеты, как в древности, они и ведут себя так же, приняв заказ, тут же громко кричат на кухню что заказано.

Принося пиво, громко бахают бокал на стол, правда, как-то у них получается, что при этом не проливают ни капли. Многие мясные блюда надо есть руками, вилки и ножи не положено, порции большие и очень вкусно.

Сам ресторан довольно большой и представляет из себя четыре зала трамваем, в двух из них потолки украшены черепами, есть камины, и во втором зале стоит жаровня, где на медленном огне томится мясо и картошка. Негромко и равномерно звучит удивительно красивая средневековая музыка, почти все композиции я ни разу не слышал. Музыкальное сопровождение усиливает погружение в средневековье, не хватает только собак, о шерсть которых мы бы вытирали руки :).

Хлеб здесь пекут сами, хлеб с различными пряными травами,  подают его тёплым, или горячим. Ну и конечно, пиво, пиво очень хорошее. То есть всё в комплексе стоит того, чтобы, если вы окажетесь в радиусе 50-60 км от этого заведения, обязательно сделать круг и отобедать здесь. Рядом с замком есть довольно большая гостиница, так что, впрочем, можно здесь не только отобедать, но и остаться на ужин с ночлегом.

Цены, кстати, вполне нормальные, за наш довольно таки обильный обед, так как порции оказались намного больше, чем мы в принципе ожидали,  мы выложили 16 Эвро.

Осоловев от сытости, мы вернулись назад в будущее и не спеша едем дальше по нашему маршруту, то есть к Скальному Граду.

Sloup (skalní hrad): 50° 44′ 8″ N, 14° 34′ 50″ E, — это средневековое поселение на вершине небольшой горки, которая по форме напоминает пасхальный кулич, правда, некоторые дома подгрызают этот кулич и снизу, ну а в целом форма поселения необычная, поэтому и едем. Добрались мы к Скальному граду в полшестого, и узкую деревянную лестницу, ведущую на самый верх, уже заперли. Здесь рады туристам до пяти, так что довольствовались осмотром только снаружи.

 Ну а снаружи тут особо не разгуляешься, так как вся горка по кругу будет метров сто, единственно, что полный круг почёта мешает завершить — небольшое болотце и забор частного дома, поэтому ограничились полукругом, и теперь уже начинаем держать путь на город нашей ночевки.

А выбрали мы для этих целей Усти-над-Лабой, особых причин остановить свой выбор именно на этом городе у нас не было, просто когда составлял график и просчитывал пробег, получалось, что надо бы ночевать примерно в этих местах, а здесь несколько мелких городков и все они почти одного уровня, то есть смотреть там особо нечего, и в истории они не мелькали, а если и мелькали, то так, что на самой Истории это никак не отразилось.

Поэтому сыграл как бы в географ-рулетку,  просто тыкнув пальцем наугад.

Поселились мы в отеле *Pivovar Hotel Na Rychtě*.

Его на «Букинге» вроде нет, просто когда читал про чешских пивоваров, наткнулся на этот отель, они имеют при гостинице собственную пивоварню, участвуют в чешских славностях, и даже уже были там пару раз отмечены. Ну что ж, тогда почему бы и нет? И переночуем и посмотрим и попробуем.

Списался с ними по инету, условия они выставили вполне неплохие, хотя по приезду оказалось, что не без доли лукавства, обещанного охраняемого паркинга не оказалось, точней, было два паркинга, один в торговом комплексе, вот он то был охраняемый, а второй под окнами отеля, но неохраняемый, а просто так. Вот они и слукавили.

— Есть у вас паркинг?
— Да есть.
— Он охраняемый?
— Есть. И  охраняемый :).

Ну а так сам отель неплохой. Выгрузив вещи, пошли пройтись по вечернему Усти, гуляли, гуляли, но ходить-то оказалось толком и негде, а смотреть нечего. Редкий вариант для Чехии, город, которому больше тысячи лет, абсолютно не имеет никакого Старого города.

А единственные знаковые сооружения — Костел Святого Войцеха и Костел Вознесения Девы Марии —  находятся в десяти метрах от нашего отеля, так что не разгуляешься, да и они особо не впечатляют.

 Так что пошли дегустировать местное пиво на ужин.

 Ну и, конечно, готовиться ко сну. Хотя вот со спокойным сном всё оказалось не так просто.

В начале мая как раз проходил чемпионат мира по хоккею, а в Чехии к нему относятся более чем серьёзно, тем более там, где есть пиво :). Ну а тут как раз играли чехи, в общем сначала зрители орали как оглашенные, потом часов до двенадцати уже под окнами обсуждали, как кому и когда надо было пас отдавать, а гул голосов и крики спорщиков почему-то по ночи всегда слышны намного отчётливей и громче. А ещё когда не понимаешь, о чём речь, то начинаешь прислушиваться :). Тем более, что машину мы оставили под окнами, на неохраняемом паркинге, и спорщики вели диалог прямо возле нее. Но всё чинно, мирно, они разбрелись а мы выспались.

Утром на завтраке чехи удивили уже тем, что многие из них вместо кофе потягивали пивко. Впрочем у всех свои особенности.

Мы же начинаем потихоньку собираться дальше в дорогу, и прощаться с Усти. Впрочем, как оказалось он в истории этот город всё-таки наследил, причем довольно-таки по-черному.

Через несколько месяцев после войны чехи устроили здесь расправу над немцами, местными немцами и вчерашними соседями, то есть теми, которые здесь жили уже многие поколения. Расправа и вошла в историю как Устицкий расстрел. Немцы хоть и составляли тогда в этом городе большую часть населения, обязаны были (как и во всей Чехии) носить белые нашивки с буквой «N» на рукаве, у них забрали все транспортные средства, включая велосипеды и самокаты. Немцам нельзя было ходить по тротуарам, и заходить днём в продуктовые магазины, для покупки продуктов им отводились лишь два часа перед закрытием, но при этом нельзя было и после шести вечера выходить на улицу. Разговаривать по-немецки было строжайше запрещено,  ну и конечно немцам нельзя было пользоваться общественным транспортом, телефоном и иметь дома радио.

Многие тогда хотели покинуть страну,  но и это им тоже запретили, обязав отмечаться в полиции, что они по-прежнему на местах. Но напряжение в обществе всё нарастало и нарастало, и, по одной из версий, двое чешских полицейских скинули с моста в воду немца по имени Георг Шоргубер, сделав между собой ставку, выплывет он или нет, он выплыл и проигравший полицейский его пристрелил. После этого местные чехи стали скидывать в воду и других немцев, включая женщин и детей, многих расстреливали и убивали на месте. Избиение продолжались целый день. Когда настал комендантский час, страсти немного улеглись, и погромы затихли. После этого всех немцев из города выселили. А жило их на тот момент в Усти больше 50 тыс.

До 1989 года обсуждать события в Усти и вспоминать о них в Чехии было запрещено. Сейчас описания и оценка тех событий очень различна. Чешские историки говорят, что погибло не больше ста человек, немецкие приводят цифру в 2 700.

Немцев после войны стали выселять и из других городов Чехии. Ничего из имущества им брать не разрешалось, колоны гнали до границ и выдворяли из страны. На некоторых погранпостах, даже раздевали немецких жителей полностью догола, и разрешали покидать Чехию абсолютно голыми, чтобы они не унесли даже бельё из своей бывшей родины. Изгнано было этнических немцев в 1945-46 году более трех млн. человек.

Не дай Бог жить во времена перемен…

Почти в городской черте Усти над Лабом есть крепость Střekov-50° 38′ 20.88″ N, 14° 3′ 2.85″ E, вот к этой крепости мы с утра с Натальей и направились.

Интересное строение, а главное, вид с него, очень высоко, о-очень.

У подножия лежит городок Velké Březno, впрочем, четкой границы между ним и Усти, нет. В этом городке есть небольшой замок…

…и интересный пивовар «Březňák», который с 1753 года варит пиво с таким же названием. Пиво настолько хорошее, что соседний пивовар, в городе Усти, прекратил варку своего пива и тоже начал лить «Březňák», по разрешению своего соседа.

 Необычным в этом пиве является ещё и то, что его символом, наверное единственным в мире, стал человек с улицы, а точнее простой почтальон города Вэлкэ Бржзно. Он каждое утро в любую погоду начинал свой рабочий день с этого пивовара, выпивая у них вместо завтрака всегда ровно две кружки.

Вот работники завода когда-то и постановили сделать его символом своей пивоварни и пива. И теперь все любители Бржзняка постоянно любуются добродушной улыбкой пана Циппиха с этикеток, что украшают пиво этого завода. Впрочем раз в год любители Бржзняка ещё и собираются на конкурс двойников пана Циппиха. При заводе есть ещё и дегустационный зал с небольшим музеем.

Ну теперь мы вроде справились,  и готовы ехать к месту нашего отдыха то есть в Карловы Вары, ну а так как до них осталось всего пару часов пути, а на дворе утро, то решили по пути заскочить в Литомержице, тем более что всё равно дорога через него ведёт. Городу тоже уже тысяча лет, но вот он, в отличие от Усти, он просто очарователен. Очень уютный с красивым и спокойным историческим центром, где каждый дом, как было принято в Чехии в средние века,  имеет на фасаде свой символ или знак, который заменял ему как бы номер, и адрес звучал так: дом под короной, или дом синей лошади, золотой змеи и т.д.

Здесь также почти десяток костёлов с интересной архитектурой, красивых и оригинальных.

Сам город представляет собой как бы остров, тугая излучина реки Лабы и подпёршая её Огрже, создали почти замкнутое водное кольцо вокруг города. Возможно именно наносы этих рек и создали уникальную почву, которая позволяет Литомержице быть идеальным местом виноделия. Здесь производят лучшие в Чехии вина с незапамятных времен. Советую попробовать *Модры Португал*, очень интересное сухое красное вино. Кстати Модры — это не *мудрый* по-чешски, а «голубой», так что название, если упрощенно перевести его на русский, получится вообще весёлым, типа, *Голубой португалец*.

А вот знаменитый и очень исторически значимый коронный пивзавод «Литомержице», который выпускал пиво с 1720 года, уже несколько лет закрыт, а его площади используют просто как оптовую базу для-торговли пивом других производителей.

 Есть, конечно, мини-пивовар *Белый Лебедь*, но пока о нём говорить ещё очень и очень рано, так как работает он буквально полгода.

В целом городок очень понравился, и я пожалел, что на ночевку выбрал не его, а Усти. Обожаю бродить по заснувшим старым городам. Ночная подсветка делает их совсем другими, щедрыми на взаимность,  одухотворенными и родными.

В начале мая в Чехии, наверное, происходило подорожание бензина, просто удивил очень большой разброс цен по заправкам, наверное, одни ещё распродавали по старой цене, а некоторые уже торговали со свежего завоза. 95-ый я встречал (и старался заливать) по 34,10, но чаще 35,70, а ближе к Карловым Варам пошли цены и в 36,70 крон за литр. Крона в мае была 23,50 за Эвро. Довольно сильно за последние полгода у них просел бакс, теперь за него больше 16 крон не дают. В итоге чешский товар уже выходил для нас не столь хорошим по цене, как раньше.

Эх, всего пару лет назад за гривню в Чехии давали почти 5 крон, а теперь выходит ровно две кроны, то есть для украинцев цены как бы выросли больше чем в два раза,  ну и отдых в Чехии уже не столь беззастенчиво приятный как раньше :).

Впрочем хватит о грустном, перед нами Карловы Вары.  Мы с Натальей очень любим этот город, наверное слишком много здесь всего заряженного позитивом, в итоге ПОЗИТИВОМ начинает фонить ещё на подъезде))) — тонус резко поднимается, настроение стремительно улучшается до состояния кайфа, и мы погружаемся в отпускную нирвану.

Правда, перед Карловыми Варами свернули немного пройтись по небольшому городку Кластерец-на-Огрже, так как просто был запас по времени. Городок непримечательный и неинтересный,  но вот на ратушной площади стоял забавный памятник из бронзы.

Спросить о метаморфозах с героем, который увековечен здесь, было не у кого, сам я пока тоже не нашел объяснений, так что вопрос пока остается открытым :).

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

3 мая

Так как майская погода очень капризна и неустойчива, а на третье мая интернет уверенно обещал в Карловых Варах дождь и снижение градуса в воздухе до пяти по цельсию, то решили этот день посвятить Праге. Ехать тут чуть больше часа, поэтому с утра и рванули.

Естественно, с небольшим съездом в сторону в предместьях столицы, а точнее в городок Хыне, здесь есть интересный пивовар *Pivovarský dvůr Chýně* — вот к ним мы с утра в гости и заехали. Хороший пивовар предлагает на сегодня кроме классического ассортимента очень интересное имбирное пиво*Зазворове*, в здании пивовара имеется небольшая гостиница, ресторан и что-то типа паба. Удивило, что при ресторане была в продаже книга российского ценителя пива, и очень хорошего знатока пива Чехии И. Кочагина, причем книга на русском языке,  с названием *Чехия. Пиво*.

Рядом, опять же по пути на Прагу, есть посёлок Требонице, в нём пивовар уже прекратил своё существование. В Чехии, как наверное и во всём мире, количество оригинальных производителей любого продукта, не только пива,  стремительно сокращается. Уже стало смешно включать телевизор за границей. В любой стране вы будете смотреть те же шоу и сериалы, что и дома, они просто адаптированы для местного рынка, но без смены сюжета, в итоге те же Букины и Воронины, Саши и Маши, поиски талантов, попытки стать миллионером, или танцы со звездами. Да уже и реклама одна и таже, ну и естественно продукты питания тоже.

С пивом всё ещё грустнее, Чехия, в которой ещё недавно было сотни небольших пивоварен с трехсот, пятисотлетней историей с собственными оригинальными рецептами, которые передавались из поколения в поколение, теперь наполняется пивом нескольких гигантов, которые, впрочем, заполнили и рынок Украины и рынки других стран, то есть скоро, куда бы вы ни поехали, везде вас будет ждать одно и тоже пиво, просто с надписью на таре, на местном языке. В нём мало будет от пива и от страны, в которую вы приедете, зато много современных технологий, и чудес хим. прома.

Мы с Натальей, путешествуем по пивоварням Чехии уже несколько лет, и список закрытых и исчезнувших пивоварен у нас гораздо больше тех, которые ещё работают. Да и из тех, что работают, многие просто перешли на выпуск раскрученных брендов, оставив в прошлом свою оригинальность и самобытность. Прибыль, прежде всего прибыль. 

Уже сейчас в нашей коллекции 9 пивоварен, которые мы ещё застали работающими, а в 2011 они уже не *фунгуют*. Так что получилось, что мы как бы создали свою личную Красную книгу о пиве Чехии и просто наполняем её ещё оставшимися на плаву редкими экземплярами. Поэтому, с грустью отметив факт исчезновения пивовара в Требонице, продолжаем наше движение на Прагу. Хотя, наверное, вернее было бы сказать, не на Прагу, а внутри её, так как и Шуне, и Требоница — это уже окраины, соседние городки, давно не имеющие четких границ со столицей. Впрочем и нынешняя Прага — это скопление городов, которые раньше не только жили отдельной жизнью, но ещё и воевали друг с другом, но потом, разрастаясь, они становились всё ближе, и в 1784 году император Иосиф II своим указом объединил шесть городов в один с названием Прага. А Градчаны, Вышеград и т.д просто стали районами Праги.

Начинаем выбираться поближе к центру, а точнее в самый центр, чтобы потом было удобнее гулять по городу. Движение, конечно, очень плотное, город перегружен, и самое грустное, нам вообще не попадаются крытые паркинги, а на улицах приткнуться абсолютно негде, всё очень плотно заставлено, и кажется, что найти место для парковки будет просто невозможно. Начинаю медленно кататься в переулковой близости от Вацлавской площади, и ожидаемое чудо случилось, впереди зажглись фары у припаркованной машины, я тут же подкрался и замер, всем свои видом намекая, что выезд для него свободен, я прикрываю, ну и конечно — я жду !

Машинка, что освободила мне место, была заметно меньше, так что пришлось слегка попотеть и втулиться с сантиметровым зазором в освободившуюся нишу. Нашел парковочный аппарат и накидал мелочи на 5 часов, талончик, как и положено, выложил для всеобщего обозрения на торпеду со стороны водителя и в путь.

Для начала проверил *избранное* в навигаторе, что из сохраненных объектов к нам рядом, ну или с чего проще начать. Как и следовало ожидать в Праге, ближайшими к нам оказались пара пивоварен, до них было всего сто метров, поэтому через пару минут мы уже входили в Новоместкий пивовар на Водичковой 20. К нему ведёт длиннющий коридор, что пронизывает здание насквозь.

Сам пивовар имеет множество залов и комнат, постоянно то выныривая, то углубляясь ещё больше в подвалы и переходы, некоторые залы вообще выглядят как погреба.

Перед каждым залом есть миниатюрная табличка с названием. Например *Амбар*,*Пещера* или *Готический*, по вечерам играют аккордеонисты. Но и сейчас все подвалы и погребки довольно плотненько подзаполненны клиентами. Наши пожарные с них бы, наверное, не слезли, вообще в Европе все нормы и правила в десятки раз проще,  а открыть точку в сотню раз легче. Начиная с того, что все двери у них открываются не *по ходу эвакуации *, как у нас, а наоборот вовнутрь, и заканчивая пабами и ресторанами, которые открывают в подвалах мест на 300 и при этом имеют всего один вход. А торжественно развешенных огнетушителей я вообще никогда не встречал.

Выйдя из Новоместского пивовара, опять проверяю навигатор, буквально на равном расстоянии, но в разные стороны от меня значатся пивовар *U FLEKŮ* на Кржменцовой 11 и пивовар U Pinkasů в Юнгмановом Наместье. У Флека мы уже были несколько раз, это очень раскрученное место, здесь варят отличное пиво, хорошая кухня и постоянное музыкальное сопровождение. Единственный минус — это большая заполняемость так как большинство туристических групп ведут именно сюда.

Поэтому идём к Пункасу, ресторанчик средненький, без интересностей, а сам пивовар уже отказался от попыток раскручивать своё пиво и просто стал рестораном с пивом Пльзенского Праздроя. Правда, на бирдекелях (тацках) с одной стороны ещё имеется его символика, думаю, для коллекционеров это будет наверное интересно, ну а на второй стороне уже отметка, что это пиво Праздроя.

В общем с пивом делаем паузу,  погружаемся в духовное и возвышенное и включаем культурную программу.

Она у нас начинается или просто совпадает со стандартным для большинства туристов маршрутом, точнее его можно назвать туристическим потоком, что несет всех вдоль Вацлавской площади к площади Староместской, а от неё к Карловому Мосту.

Поэтому мосту поток перебирается через Влтаву и устремляется к собору Святого Вита. Нет, конечно, от общего потока есть и ручейки, уходящие в сторону. Прага туристами очень насыщенна.

По городу хаотично снуют их тысячи, точнее десятки, а может, и больше. Вот и бродят они стайками, дыша в затылок друг другу, мешая друг другу слушать и слышать, смотреть и смотреться на фоне красот в момент цементирования вечности с помощью фото. Над группками обычно смешно торчит или сложенный зонтик, или нелепый флажок. Это наседка-экскурсовод подманивает своих цыпляток,  не давая им потеряться или прилипнуть к другой группе. А группы-то тоже на одно лицо :), и на каком бы языке не вещал их предводитель, всегда есть дама, которая буквально прижалась к ней и что-то усиленно записывает в блокнотик, *свой парень*, который стоит слегка в стороне и делает вид, что всё это он уже и так давно знает, *группа* эти нервно переминаются по центру, думая, когда же наконец-то наступит *свободное время* и можно будет прошвырнуться по магазинам, ну и пара туристов, которым действительно интересно. А так же в каждой группе есть свои *тормоз*и *чудик*,  один постоянно теряется и опаздывает, второй просто предмет удивлений и обсуждений.  Когда-то давно мы пробовали автобусный туризм и твёрдо усвоили, что это не для нас, но как опыт, я думаю, поездки автобусом, конечно же, пригодились.

Обмен валют в Праге получше, чем в остальной Чехии, обменок очень много. Старый прикол, когда в Праге при обмене валют ещё брали процент за сам обмен, и у некоторых он достигал 5%, уже исчез, точнее нет, он упорядочился, обмены валют, которые существуют при банковских отделениях, берут ровно 2% за обмен. Пункты же приёма валют уже почти полностью от этого отказались, но так как память о старых временах, когда турист очень попадал на этих процентах, в туристическом фольклоре жива, то почти все обменки украшены плакатом 0%. Говорят, миниреволюция в обменном бизнесе произошла после вмешательства в него вьетнамцев. Их диаспора в Чехии уже очень большая, и они подмяли под себя торговлю фруктами и овощами, а также все обменки во всех городах Чехии. В Карловых Варах, например, всего одна обменка *под чехом*, она возле отеля *Пуп*, и там парень упорно берёт валюту на 1,5-2% выше въетнамцев, наверное, тем самым намекая им, чтобы они его обменку купили О-очень дорого. Держится ещё и Прага. То ли их там слишком много, то ли столичная недвижимость пока вьетнамцам не по карману. Во всех магазинах также свободно принимают евро к оплате за товар, и при этом курс обычно ещё выше,  то есть делать покупки непосредственно за евро в Праге выгодней, чем за кроны.

Мы немного задержались в районе Староместской площади, давно хотелось прикупить марионетку, а в Праге много магазинов с великолепным выбором кукол.

Продавец, предлагая нам товар, буквально вытворял чудеса, кукла под его чутким руководством выдавала такой танец под звучащую по радио песню Таркана, что, если бы кто-то такой танец показал на *Танцуют ВСЕ*, призовое место ему было бы обеспеченно. И как-то всё было вроде легко и просто, он слабо шевелил кистью руки, и мне было понятно, как и отчего кукла делает те движения или другие. В общем, мы, конечно, же не устояли  и выбрали себе Гаспарека, это пражский вариант Петрушки, ярко одетая колоритная очаровашка.

Дома вдруг оказалось, что мои руки более деревянные, чем сам Гаспарек, и то, что казалось понятным и легким в чужих руках, стало чем-то невероятно сложным и абсолютно непонятным в моих, так что учиться, учиться, учиться !

Кстати, обратите внимание, часть кукол сделаны из дерева, это именно те, которые и принесли Праге славу, как центру производства высококлассных кукол, но всё больше сделаны из пластика, который дерево имитирует и прочих современных материалов. Покупать стоит только деревянные — ведь именно они настоящие :).

Затем решили взобраться на башню ратуши, подъём проходит в два этапа, сначала на одном лифте, потом через небольшой переход, на втором. Стоимость 100 крон. С балкончика, который обвивает башню по кругу, можно любоваться частью Праги, по крайней мере Старэ и Новэ Место видно прекрасно, как на ладони.

Вниз, конечно же, пошли пешком, читая густо нацарапанные надписи и автографы, и вроде когда кто-то оставил автограф год назад — так вандал и дикарь, а когда сто лет назад — так ух-ты и история! А там, пока мы скрипели деревянными лестницами, так насмотрелись и начитались уйму интересного. Но вот есть небольшая закономерность, надписи возрастом от 70 лет и старше почти все на немецком. Надписи же моложе двадцати лет всё чаще на родном.

Дождались боя часов, к этому времени всегда стекаются туристы и гости города.

Очень интересное и красивое зрелище, которое заставляет буквально замереть разинув рот. Интересно, сколько в этот момент карманников прочесывают ряды зачарованных зрителей? Очень крутые часы, и они по праву являются символом Праги.

Хотя наверное самые крутые часы — это те, у которых есть не только минутная и секундная стрелка, но и стрелка, которая указывает, как жить… Но таких я пока не встречал.

Ну и, конечно, главное не забыть на Карловом мосту загадать желание, на бортике с правой стороны по ходу от ратуши, есть место, отмеченное пятилучевым крестом, каждый луч увенчан звездой и к ней нужно приложить палец, то есть вся пятерня должна четко прильнуть подушечками пальцев к звёздам на лучах. После этого загадывайте желание и ждите его воплощения.

Выигрыш в казино, и прочие резкие скачки финансов в сторону повышения отметаются сразу. К исполнению принимаются только нематериальные желания.

Думайте о хорошем!

По Праге можно (и нужно) гулять бесконечно, город хорош, как знаковыми местами,  так и мелочами. Интересные мелочи в архитектуре, дизайне, конструкторских решениях буквально на каждом здании, сытный прекрасным город.

Мы же, активно загрузив ноги, выгуляв их уже часов пять в очень бодром режиме, стали нуждаться в тайм-ауте. Есть особо не хотелось, поэтому решили, что небольшой передышкой будет отдых за рулем. Выехали *за спину * собору Святого Вита, в так называемое Страховское подворье, здесь есть небольшой монастырь Святого Норберта, ну и конечно, очень древняя пивоварня при нём, которая и варит одноименное пиво с 1140 года. Кстати, сам Святой Норберт, а точнее, его мощи находятся в ста метрах от пивоварни, в Костеле Вознесения Девы Марии. Ну а тёмное пиво варки этого монастыря я считаю одним из лучших в Чехии.

Адреса и координаты всех пивзаводов Чехии можно взять на сайте: http://beerloga.dn.ua/

Вот всегда удивляло меня, как меняется перспектива Праги с разных точек, она довольно активна в своём рельефе,  но бывает, что, сделав небольшой пробег по улице, вдруг наблюдаешь шпили собора совсем с другой стороны,  чем был уверен, то есть, мой внутренний компас в этом городе постоянно сбоит и глючит. Хотя в других городах я этого не замечал. И кстати частенько глючит и мобильник, но слава Богу пока навигатор всегда исправно чертит мне все пути и выходы, так что выставляя путь на Карловы Вары заодно просматриваю, что примерно попадает под наш маршрут возвращения. Попадал Старый источник, а точнее пивзавод *СтароПрамен*, этот монстр пивоварения, конечно, уже льёт некоторые свои сорта и у нас на Украине, но почему бы не проведать Источник у истока? Тем более, что по пути. В общем, заезжаем. Поэтому обогнув Вацлавскую площадь, мимо центрального ЖД-вокзала уже буквально через пять минут наблюдаем флаги Staropramen.

Пивзавод, конечно, огромный и опять проблема с паркингом, все подступы, включая переулки возле завода, плотненько заставлены машинами. Медленно объехали завод по периметру, но ничего, чтобы приткнуться не нашел, пошел на второй круг и тут заметил сознательного чеха, которого, наверное, совесть замучила и он решил освободить место на паркинге для нас, прямо возле проходной завода.

На утоление нашего любопытства по Старопрамену хватило полчаса, и мы уже твёрдо держим путь на Карловы Вары. Ну как твёрдо, не удержался ))), дал слабинку, и заскочил на Кржижикова, 17, здесь пиво не варят, здесь есть паб, который позиционирует себя как *Клуб Любителей и Знатоков ПИВА*, они собрали и держат у себя в продаже больше 50 сортов бутылочного и около десятка разливного пива, мне просто было любопытно глянуть на их внутреннее обустройство и дизайн, вмещающий в себя столько пива.

Посередине между Прагой и Карловыми Варами есть две интересные пивоварни, одна это уже признанный монстр,  и очень раскрученный бренд Крушовица, его описывать, думаю, смысла нет.

А вот второй пивовар интересен по многим причинам.

Во-первых, делом возрождения исчезающего многообразия чешского пива занялся наш земляк Сергей Масловский, кому, как не выходцу из бывшего СССР, болеть душой за то, что было нашей мечтой в годы Союза. Он выбирал место для открытия в Чехии пивоварни долго и тщательно, выбор пал на Мутеёвицу по многим причинам, но главное — это, конечно, уникальная вода. Гора Жбан всегда почиталась в Чехии как место, где бьют удивительной чистоты ключи родниковой воды, вот, используя эту воду, Сергей и открыл под горой Жбан *ПОДЖБАНСКИЙ ПИВОВАР*,

он очень тщательно и взвешенно подходит к выбору всех компонентов для создания своего замечательного пива. И в итоге получает восхитительный напиток, достойный того, чтобы обязательно съехать с трассы Прага-КВ, и всего через 3 км, насладится светлым или тёмным, а можно заказать себе и резаное. Когда в бокале мирно уживается светлое пиво и накрывающее его шапкой тёмное. Как сейчас очень модно, два в одном :).

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку: http://avtoturist.dn.ua/

5 мая

Как-то вычитал у Томаса Виндиша:

— Иногда бывает, что за Бечовские блинчики я готов родину продать.

Ну а так как от Карловых Вар до Бечова меньше двадцати километров, то мы и решили пробовать *цену Чехии* или *почём родина* в месте их происхождения.

В общем, сегодня обедать едем в Бечов, тем более что в этом городке есть ещё и замок тринадцатого века.

Дорога почти всё время идёт по берегу речки Тепла, по бокам прекрасные и живописные леса, которые покрывают холмы и небольшие горы, очень красиво. Ну а вдоль речки, как и положено,  словно столбики, отмечающие расстояния, стоят с удочками рыбаки. Говорят, здесь знатная рыбалка, это как бы подтверждают многочисленные пансионы, предназначенные для них, с рыболовецкой символикой и названиями. Наверное, в реке, которая даже зимой держит температуру выше 20 градусов, рыба размножается намного быстрее и выглядит намного крупнее.

В общем, не спеша, по бережку и подъезжаем к городку Бечов, хотя, как можно называть городом два десятка домов у подножия замка, не знаю. Небольшая путаница с дорожными знаками, и по узкой брусчатке въезжаем на крохотную площадь, которая и упирается в кованые ворота ограды перед входом в замок.

Ставлю машину вдоль тротуара и иду к парковочному автомату, час паркинга стоит 10 крон, плата за парковку берётся до 18:00, потом парковаться можно бесплатно, и плата уже не берётся, из мелочи в карманах только монетки по 50 крон, бросаю в приёмную щель монетку и, пока определяюсь, как мне нажать, чтобы было понятно, что я хочу оплатить всего час, автомат меня опережает и выдаёт мне билет на все 50 крон, в итоге я могу стоять здесь аж до 10:30 утра следующего дня.

— Ну всё, — говорю Наталье, — придётся нам здесь ночевать :), раз всё уже оплачено.

Идём бродить по замку и по парку вокруг него, сейчас этот замок постоянно сдают в аренду на день или два под проведение свадеб, по Чехии запущена целая программа, с трансферами, бонусами и т. д.

Поэтому в разных местах парка встречаем различные предметы, со свадебной символикой.

За экскурсию по замку берут 80 крон, правда, экскурсовод проводит её по-чешски, но на руки выдается проспект с картинками, где вся его речь уже есть на русском. Проспект — большая ценность, поэтому его как бы сдают в аренду за 50 крон, если не забудешь на выходе вернуть, то получишь свои 50 крон назад. Так мы и отправились на экскурсию, экскурсовод тычет пальцем в предмет и что-то о нём рассказывает, а мы в это время читаем, что он нам глаголет. Смешна была сама организация экскурсии, всё, что можно в этом замке, надёжно заперто: каждая комната, проходы в коридор, переход из одного здания в другое и т.д. И наш экскурсовод, как Мастер ключей (в «Матрице»), откроет комнату, пропустит нас и потом всё тщательно запирает, и так раз пятьдесят за час экскурсии. Везде висят плакаты, что фотать, снимать на видео запрещено. Чудики, честное слово.

Сам замок не очень яркий архитектурно и лет 40 после войны был школой. Естественно, детки мало, что ценного в нем оставили. Такой пример: раньше в каждой комнате замка стояли камины 17-18 века, по моде тех времен они были керамическими. Когда деток запустили в 48 году, их было 54 штуки, через 40 лет их осталось 2. Ну про фрески там всякие и статуи из песчаника, я думаю, не стоит и вспоминать. От статуй остались только многочисленные постаменты в парке и вдоль лестниц.

Правда, есть один прикол, связанный с недавней историей этого сооружения.

Когда новая власть после войны забрала замок, то его хозяин Генрих Бофорт, прежде чем бежать из страны, спрятал в замке раку с мощами Святого Мавра. Эти мощи очень сильно почитаются в Чехии и для католического мира являются буквально бесценными. Спецслужбы Чехии перерыли замок буквально вдоль и поперёк, но ничего не нашли. Время от времени, когда по данным разведки, Бофорт пытался организовать экспроприяцию своего сокровища, поиски в замке возобновлялись и всегда тщетно.

В 1985 году реализовался сюжет, известный всем по *12 стульям*, умирающий владелец замка поведал свой секрет одному из наследников и, естественно, открыл свою тайну и на исповеди. Те загорелись идеей вывести сокровище из Чехии. Но этот вопрос давно и четко контролировали чешские спецслужбы. Поэтому когда соискатели на реликварий проникли в замок и наконец-то откопали из секретного схрона мощи Святого Мавра, их тут же и взяли тепленькими. Теперь это символ и гордость не только Бечова,  но и всего Карловарского Края.

Очень красивые сюжеты в часовне Прихода Девы Марии, они каким-то чудом сохранились с 17 века, и даже детки их пощадили. Выполнив культурную программу, наконец-то идём обедать. Удивительно, но городок, в котором меньше тысячи жителей, имеет несколько ресторанов и, наверное, с десяток гостиниц. *Бечовские блинчики* в нашем понимании блинчиками-то и не назовешь, это гренки из ржаной муки с запеченным на них омлетом и луком. Подаются они с овощным салатом,  в принципе ничего, но не АХ!

Правда, чем хороши городки Чехии чуть в стороне от активных турпотоков, это ценами. Например, *вепрево колено* в Бечове стоит 140 крон, но при этом его подают уже без кости и вес чистого мяса — 500 грамм. А *гуляшова поливка*, которую подают в хлебной буханке, так и вообще 30 крон.

Так же забежали в местную кондитерскую и очень озадачились, ну на кого может быть рассчитан такой ассортимент ? Три десятка различных пирожных и десятка два выпечки, может, мы, конечно, чего-то не знаем, но из туристов одновременно с нами по городу променад делали не больше двух пар.

Впрочем, нам пора в Карловы Вары,  рассчитываться в бассейне калориями за столь обильный обед.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

6 мая

В Чехии резко теплеет,  не знаю, виновата Фукусима или нет,  но солнце очень сильно печёт, прямо слышишь на лице, как оно давит. Воздух ещё прогрет не так, как ощущения.

Но всё же 25 по цельсию.

Наступила жара или стало горько, как говорят чехи.

Славянский язык из одной языковой группы с нашим, в итоге часто то, что слышишь в Чехии, просто ставит в тупик, так как слово-то родное и знакомое, но мы привыкли к его совсем другому значению и очень часто противоположному.

Например свежие продукты будут чёрствые потравы.

Фрукты по-чешски — овощи.

Огурцы— окурки.

Доволен  будет по-чешски — спокоен.

Загорелый немного веселей — опаленный.

Духи — вонявки.

Вообще у чешского языка сложная и непростая история. В 19 веке на землях нынешней Чехии на чешском разговаривало чуть больше 10% населения страны, чешский язык исчезал не только из обиходного и повседневного, он исчезал и из названий сел, рек и городов, которые столетия до этого именовались по-чешски. Плавно, ненавязчиво и потихонечку страна погрузилась в тотальное онемечивание, чехи и оглянуться не успели, как стали в своей стране реликтами,  типа американских индейцев. И тогда в стране возникло движение «Будителей» или «Чешское возрождение», им пришлось чешский язык буквально воскрешать.

Те остатки языка, на которых ещё говорила часть населения страны, всё равно уже на треть состояли из немецких или венгерских слов. Словарь создавали почти заново, планомерно вводя вместо немецких слов или придуманные слова со славянскими корнями, или попросту взятые из русского языка или польского.

Даже простые слова типа «воздух» уже брались из русского, так как в народном давно в обиходе были их немецкие синонимы, а уж перечень новых для Чехии слов и названий был импортирован оптом «тюлень», «мамонт», «треска», «рысак», «кнут» и т.д.

Не обошлось и без весёлых перекосов, многие русские слова были перенесены на чешскую почву не совсем корректно, в итоге, некоторые слова звучат слегка забавно.

Например, документ, поданный на подпись — теперь называется *бумажка* !)))

*Будители* не только создали заново язык и письменность Чехии, они ещё и очень серьёзно поработали над её историей. Энтузиасты выкапывали факты и даты об истории Чехии буквально во всех библиотеках и университетах Европы. Они собрали и систематизировали горы информации. Была создана как бы официальная история Чехии.

Но прошлое нужно время от времени открывать и проветривать. Ведь всё имеет свои сроки годности,  даже то чего уже нет. Точнее надо проветривать не всё прошлое, а его очередную версию. Её всегда можно слегка подправить и приукрасить,  или переписать целиком. В итоге прошлое всё лучше и лучше,  в отдельно взятых странах :).

И тут удивляешься могуществу историков,  вот даже Господь Бог не может изменить прошлое,  а историки не только могут но и делают это регулярно.

И конечно многие историки-*будители* очень этим увлеклись. Но всех обогнал один из основателей Национального музея Чехии Вацлав Ганка. Он просто стал выдумывать битвы и войны, где чехи одерживали яркие победы. А чтобы подтвердить свои фантазии, он написал на старочешском Краледворскую рукопись, это огромный сборник эпических и лирических песен в стиле Гомера.  Потом он обнаружил (свои же) *древние пергаменты*с ее текстом в сентябре 1817 года в подвале одного из домов в городе Двор Кралове.

И весь научный мир Европы был потрясен.Оказалось, в битве при Оломоуце в 1241 году чехи наголову разбили татаро-монгол,  а никто об этом-то и не знал (включая монголов). И таких *откровений* в Краледворской рукописи были десятки.

Рукопись стали цитировать, на неё стали ссылаться, изучать и писать на её основе диссертации, и история пошла другим путём. Фокус прошел и воодушевленный Вацлав Ганка через несколько лет * нашел* и опубликовал еще одну рукопись — *Зеленогорскую*,  им «созданную» в IX веке, во времена из которых остальные славяне ни одной знаковой рукописи потомкам не передали.

И чешская нация окончательно поверила в свое исключительно древнее происхождение и величие истории и литературы своей страны.

Почти весь 19 век рассказы о подвигах легендарных героев «рукописей» — Честмира, Забоя и Славоя занимали почетное место в учебниках истории и литературы.

Гром грянул через 60 лет, когда молодой профессор Масарик и его коллеги Ян Гербен и Ян Гебауэр доказали, что древние рукописи  —  подделка и мистификация. После этого и остальной научный мир *прозрел* и стал активно находить нелепицы и перекосы по датам и именам в творениях Вацлава Ганки.

Впрочем Вацлав Ганка делал это не для себя, а во имя Чехии, поэтому потомки ему простили все фокусы с историей, и очень уважают его как патриота и одного из отцов-основателей *чешского возрождения*.

Ну а мы сегодня едем в самую древнюю крепость Чехии — замок Локет. Этот небольшой городок находится буквально в 10 км от Карловых Вар. Замок очень красивый и интересный. В град ведёт мост через Огрже.

Перед этим мостом есть большой бесплатный паркинг, но проще поставить машину в центре этого буквально игрушечного города.

Парковочные автоматы возьмут 10 крн за час, ну а сам замок за визит берёт 160 крон. Приэтом предлагают, если вы захотите сфотать выставку фарфора внутри замка, то доплатите 20 крон. Вот за выставку точно доплачивать не стоит, а всё остальное внутри можно фотать бесплатно. Ну а выставка просто никакая, её и бесплатно вряд ли возникнет желание снимать.

Замок внутри очень харизматичный, много деревянных элементов, балконов, балок, переходов.

 Вид с дозорной башни потрясающий.

Ну а в подвале башни томится бронзовый дракон, дракон уже изрядно подзасыпан мелочью, которую ему сверху подкидывают посетители.

Неплохой музей пыток, здесь не поскупились на наглядные пособия. Смешно было, когда рассматривая клетку, в которой запирали узников и выставляли их на обзор на площадях, типа позорного столба, одна дамочка, у которой объем талии, наверное, вдвое превышал периметр клетки, веско заметила.

— Хотела бы я посмотреть, как они (палачи) меня бы в неё засунули.

Во внутреннем дворе замка есть небольшая статуя гнома Готштейна,  он так же очень постарается выполнить ваше желание. Загадывая его, нужно тереть его бронзовую бороду, ну и само собой желание должно быть нематериального характера. Хотя монетку под ноги Готштейна положить нужно обязательно.

В этом замке полно и других гномов, есть и вариант нашего Мойдодыра — гном Штракал, он жестко занимается неряхами и постоянно ходит с большой расческой, если у вас беспорядок с волосами, может насильно расчесать и уложить.

От прогулок по Локету,  а тем боле по замку получили море удовольствия. Решили сворачивать свой визит и направились к выходу, возле замковой арки на лавочке в лучах майского солнца грелся Николай Носков, очень обрадовались, встретив друг друга вдали от родины и решили встречу запечатлеть в цифре.

В ста метрах от подножия замка уже при выходе на мост есть хороший пивовар Флориан. Уже более шестьсот пятидесяти лет *Rodinný pivovar Svatý Florian* на этом месте готовит отменное пиво.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку: http://avtoturist.dn.ua/

7 мая

В Карловых Варах проходят ПОРЦЕЛЯНОВЫ СЛАВНОСТИ,  то есть выставка продажа посуды из фарфора. Посуда, конечно, дело хрупкое, а её доставка очень сложный процесс. Наверное поэтому у нас продукция *Thun 1794 a.s.* в среднем в четыре раза дороже, но автотуризм позволяет набирать себе фарфор в любом количестве, с почти гарантированной качественной доставкой домой, торговые палатки установлены на площадке возле *Пупа*, здесь выставлен буквально весь ассортимент завода.

Впрочем если всё таки интересно, то необязательно ждать другой выставки. В Карловых Варах можно на Ботанической 269 прикупить то, что вам понравится, там есть склад завода *Thun 1794 a.s.* с продажей.

Или проехать всего 8 км от Карловых Вар непосредственно к месту производства в городок Nová Role, там улица так и называется *Завод 242*. Ну, это вряд ли можно назвать улицей, впрочем как и Нова Роль городом.

Просто действительно очень высококачественный фарфор по смешным для нашего рынка ценам. А вот хрусталь в Карловых Варах брать не стоит, уж очень на него большие накрутки, в итоге цены почти такие же как и на Украине, правда, здесь заметно шире выбор и богаче ассортимент.

В КВ можно так же купить мозерское стекло, все изделия этой фирмы ручной работы, очень оригинальные и виртуозно выполненные. А главное, именно здесь всё это и делают. Конечно, Mozer это дорого, но всё же раза в три дешевле, чем у нас. Хотя можно и не покупать, а просто посмотреть. Сам завод на Яроше 19 имеет кроме магазина ещё и музей с выставкой своих работ. Сюда кстати бегает автобус №1,  остановка Скляржска.

Ну и немного обновлю информацию по инфраструктуре КВ.

Йизденки (билет) стоит 18 крон, если покупать его в Трафиках (пунктах продажи), или 25 крон, если непосредственно в автобусе у водителя. Билет компостируется на входе, на нём выставляется время, и с этого момента в течение 60 минут он даёт вам право проезда на любом виде городского и пригородного транспорта, при любом количестве пересадок. Если вы будете в городе 5-7 дней, то выгоднее взять туристический проездной. Он стоит 200 крон и даёт вам право в течение 7 дней проводить в транспорте любое количество времени. На каждой остановке висит расписание, так что проще себе пометить, как и во сколько появляется транспорт вашего маршрута, и спокойно себе планировать любые перемещения заранее, точность движения транспорта достойна уважения.

По бассейну: сейчас билет на 1,5 часа стоит 100 крон. А абонемент на семь посещений — 540 крон, семь посещений за любое количество дней, могут пройти и за три дня (утром разик и вечером), а можно и через месяц :). При себе желательно иметь монетку в 20 крон. В раздевалках ящики устроены так, что в замок нужно вставить эту монетку, и тогда он замкнётся и даст возможность вытащить ключ. Когда потом вы его открываете денежка выпадает в монетоприемник, и вот тут главное не забыть её забрать. Говорят, что на должность уборщицы в раздевалке устроится невозможно(слишком блатная вакансия). За день через зал проходит не меньше трёхсот человек, и наверное треть из них монетку-то и забывает. Не раз наблюдал, как уборщица, словно коршун, пикирует на только что освободившиеся ящики, первым делом проверяя монетоприемник.

Источники с минеральной водой в свободной доступности и расположены вдоль колоннады, отличаются только температурой на выходе, а по составу одинаковы.

Источников 12. Перед каждым источником большая бронзовая табличка, на которой большими цифрами написана температура воды. Но это почему-то мало кого останавливает, и одно из наших любимых с Натальей занятий, это наблюдать, как буквально раз в минуту кто-то начинает набирать воду себе в ладошку (на пробу) и потом:

— Ай!  — возмущенно одергивает руку, со злобой озираясь по сторонам, дескать, эээээ, а почему никто мне не сказал, блин… горячо жэ!

И только после этого он замечает цифры «65» или «70 градусов», то есть температура воды, в которую он только что сунул руку.

Тринадцатый источник — Бехеровка.

В малых количествах очень высокий терапевтический эффект, и лечение ЖК. Вдоль колоннады есть пункт продажи в виде огромной бутылки, он самый удобный при стремительном посещении КВ, но цены чуть выше, чем хорошие.

Сейчас в ассортименте 4 вида. «Классика» —161 кр, «КВ 14» — 165 кр, «Лимон» — 165 и «Кордиал» —255 крон. Кроме «Классического» и «Лимона», остальные два вида за пределами Карловых Вар не продаются. «Кордиал» изготавливается на меду и с липовым цветом, имеет крепость 35 градусов,  но в супермаркетах «BILLA» в КВ его можно взять по 199 крон.

«КВ14» — единственный из ликёров Бехера имеет 40 градусов крепости, делается из красного вина, разрешен диабетикам.

Склоны крутых холмов, между которыми зажаты КВ, покрыты прекрасным столетним лесом,  лес этот изрезан пешеходными маршрутами. Маршрутов 19, каждый четко дозирован интересными и знаковыми местами, памятниками природы, архитектуры и истории.  На некоторых из них отметился Пётр Первый,  а на некоторых Карл Маркс.

Вот такая диалектика.

Но прогулки очень интересные и увлекательные, в итоге, восторженно вдыхая чистейший воздух, постоянно крутя головой на прекрасные виды,  скалы, камни или мелькающих между мощных дубов оленей, мы наматывали по 20-25 км пёхом, и это было увлекательно и легко.

Есть так же православный храм Св. Петра и Павла,  он находится рядом с российским представительством на ул. им Петра Великого, 26.

Между храмом и российским представительством,  но с другой стороны дороги, перед склоном холма угрюмо и одиноко сидит Карл Маркс. Возле него нет ничего, только зелень лужайки, и как-то на удивление тихо, кажется, что даже птицы здесь почему-то петь не хотят. Мы подошли поближе к этому идеологу социализма.

Он очень уверенно о чём-то молчал, торжественно и величественно нёс свою тишину. Вот, блин, будет обидно, если молчит он не о чём-то важном, а о какой-нибудь чепухе. Впрочем, молчит так громко, что его все слышат и оглядываются. Слушают редко, в основном испуганно повертев головой, не останавливаясь бегут дальше. Я с Натальей не бежал и не спешил. У нас было время, и мы сложили его к подножию Карла Маркса.

Решили послушать, о чём он всё-таки молчит.  Ведь когда-то идеи, рождённые его молчанием, вывернули мою страну и принесли горе миллионам. Вдруг опять задумал какую-то утопию, по его мнению, обязательно возвышенную и ту, которая на этот раз уже точно принесёт людям счастья. А главное, можно будет как и он (а затем Ленин) всю жизнь вообще ни работать и жить припеваючи.

Стояли и слушали, дышали липами и хвоей, робкими одуванчиками и молодой набухшей соками и истомой травой.

Но Маркс упорно молчал на немецком,  а мы так же упорно, но на русском, диалог не клеился. Поэтому вежливо раскланявшись,  мы стали неторопливо отдалятся друг от друга.

Он в сторону вечности,  а мы в поисках козлика, который очень часто изображают на открытках Карловых Вар.

Здесь отходит одна из туристических троп, которая и проводит мимо него. На повороте стояла пометка *Скок — 300 метров*. Но до Скока (козлика) было явно пару километров, наверное, на таких указателях специально ставят уменьшенные расстояния, которые подманивают туриста. Идёшь, идёшь и думаешь:

— не, ну ладно, может, я ошибся, может там было не 300, а 500, просто пятерка подзатёрлась…

Потом:

—  Наверное, кто-то стёр единичку, и там было 1300 метров.

Но возвращаться-то уже не будешь, ведь по любому уже до Козлика осталось меньше, чем пройдено.

Затем с трудом находишь это *чудо* и удивляешься.

Вот как фотографы умудряются его снимать так монументально. Ведь бронзовый малыш всего полметра ростом, и мы с трудом его заметили на одном из камней.

А на буклетах он всегда возвышается как монумент, и ожидаешь, что размерами со сфинкса :).

Но спасибо козлику, в поисках его мы покорили ещё одну вершину из горок КВ, окружающих, впрочем и покоряя раньше остальные горки, взбираясь к ним на самые макушки,  мы всегда находили довольно уважительные причины. В свободное время от прогулок по горам увлекаемся вялым перемещением по берегу Теплы.

Прогулка вдоль колоннады…

…Это не только порционная подпитка минеральной водой из источников, мимо которых вы курсируете. Это ещё и гарантированное общение с кем-нибудь из звезд российской (украинской) эстрады, театра или кино.

Уж так устроены КВ, здесь все, всегда и постоянно, точнее, регулярно. Сначала мы делали вид, что не узнаем их, кося исподтишка.  Затем решили, что всё-таки это, наверное, не очень правильно, играть в непонятки с людьми, видеть которых нам интересно и приятно.

Вечером в 21:00 вдруг завыли сирены по городу, блин, словно авианалёт начался.

В Чехии сейчас гуляет анекдот:

Путин заявил чешскому президенту:
— Если вы разместите у себя американские ПРО, то мы разбомбим ваш город БРНО.
— Тогда мы разбомбим ваши Карловы Вары, —  ответил чешский президент :).

Вот я и подумал, что будут бомбить :).

Оказывается, каждый год 7 мая в 21:00 такими сиренами в Чехии отмечают окончание Второй мировой войны. Кстати, америкосы вливают огромные бабки в историю, а точнее, в её корректировку, они проплачивают установку монументов и их содержание по всей Европе и, конечно же, и по Чехии. На этих монументах, памятниках или памятных досках, говорится: «Спасибо американской армии (или американскому народу) за избавление от фашизма» и даже «освобождение «. Ни одного слова про СССР там нет. Особенно активно эти монументы и доски стали появляться по Чехии последние пять лет.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку http://avtoturist.dn.ua/

8 мая

Для разнообразия решили на обед съездить в Велихов, это в 10 км, от КВ и здесь есть небольшая пивоварня *Форман*, ну, или, как часто её указывают, *Велиховский Форман*, само пиво оказалась пустоватым и неинтересным, да и пивовар не обзавелся нормальным рестораном. В прочем в 10 метрах был прекрасный ресторан, с очень хорошей кухней и с ценами, которые зародили мысль ездить сюда обедать и ужинать регулярно. Меня всегда удивляло, что в Европе в поселках и деревнях на десять домов всегда есть ресторан, а часто и несколько. Ведь там, в принципе, гость птица очень редкая, получается, что местные не заняты готовкой на кухне, а предпочитают собираться вечерами вместе в кафе или ресторане.

Но самое замечательное — это сегодня оказался даже не обед (почти вдвое дешевле, чем примерно такой же в КВ), а дорога от КВ к Велихову, прекрасные пейзажи и деревянные крытые мосты через реку. Необычно и непривычно, словно вдруг оказался в какой-то совсем другой стране.

9 мая. День победы

Изредка встречаем русскоговорящих туристов с Георгиевскими ленточками на груди, многие машины чехов так же украшены, государственными флажками.  Мы же с утра спешим последний раз на бассейн, так как сегодня мы покидаем этот гостеприимный курорт. Слегка зависнув и проплавав два часа вместо положенных полутора, впрочем, за точностью соблюдения временного режима уже давно никто не смотрит, идем упаковываться и двигать дальше. Наша цель сегодня — пивзавод ХОДОВАР, в городке Холодава Плана. По пути заехали в монастырь Тепла, ему уже более семисот лет. Основан он был благодаря крестовым походам, точнее одному из них, в котором поклялся поучаствовать дворянин Грозната. Поклялся то поклялся, но заболел и поехать освобождать святые земли не смог. В итоге взамен выполнения своего обета, вложил деньги в строительство монастыря, ну и стал его первым настоятелем.

Затем почти как и у всех, были взлёты и падения, войны и разорения. Но вот за что можно сказать спасибо аббатам этого монастыря, что они очень много внимания уделяли медицине, в итоге Марианские Лазни своим возникновением полностью обязаны монастырю Тепла. Аббат Криштоф Пфрогнер построил первые санатории у источников на месте нынешних Марианских Лазней. А мировой известности город достиг при следующем аббате Карле Райтенбергере (1812-1827), основателе Марианских Лазней. Именно он поручил монастырскому врачу, доктору медицинских наук Иоганну Йозефу Неру сделать химические анализы воды марианско-лазенских источников, а затем финансировал строительство нового города.

Сейчас огромный монастырский комплекс, конечно же, требует реконструкции и восстановления после соц. периода, и она вяло ведётся.

При монастыре есть магазин, торгующий мёдом и продуктами из мёда. Местный мёд считается одним из лучших в Европе, и, наверное, не случайно, поля гречихи изредка разрываются липовыми рощами, с вкраплениями хвойного леса. И никакой промышленности, даже кустарного вида,  на десятки километров вокруг. В магазине висят многочисленные сертификаты о качестве мёда, и его уникальности. Цена терпимая,  то есть литровая банка 140 крон.

Дальше дорога ведёт нас к Ходовару через лес, причём видно, что она уже годами не езженная, так как в некоторых местах через асфальт уже пробились поросли травы. А в некоторых кустарник, по-старушечьи сухими лапками веток пытался дотянуться и поцарапать нам бока. Дорога узкая и вряд ли предусматривает двухстороннее движение, вокруг крутые почти обрывистые склоны, с прекрасными видами на ущелья и ложбины, поросшие вековыми соснами.

Но эта экзотика длится всего 15 минут( ну на то она и экзотика, чтобы не надоедать), и мы въезжаем в Ходову Плану. Не знаю, можно ли это назвать городом в привычном нам смысле. Это скорее всего поселок, оттеняющий свою яркую звезду, — комплекс пивоварни ХОДОВАР.

Больше в этом поселке нет вообще ничего достойного внимания, даже замок, который имеется здесь, больше похож на среднюю школу пятидесятых годов, но изрядно запущенную и очень давно не ремонтированную.

Зато Ходовар предлагает туристу  огромный набор развлечений.

 Прежде всего это СПА-процедуры на основе пива,

затем два прекрасных ресторана с великолепной кухней, гостиница хорошего уровня, и огромный парк, который начинается от вышеупомянутого замка и тянется кажется в бесконечность. Один из ресторанов вырублен в скале, он совмещает в себе и музей пивоварения, и доступ к обзору процесса приготовления пива.

Очень хорошее пиво и местная минеральная вода «Il Sano», несколько ключей с минеральной водой бьют прямо на территории посёлка. Вода имеет несколько разновидностей с разными насыщенностью солями и металлами. Впрочем, это и не удивительно, тут уже буквально 10 км до Марианских Лазней.

Из пива и пивных составляющих здесь производят мыло, шампуни, кремы по уходу за телом и лицом, пены для ванн и т.д.

По моему мнению, комплекс пивоварни Ходовара по своей территории не меньше чем весь остальной поселок. Впрочем нас не очень интересует география, мы заранее записались через интернет на СПА процедуры,  и теперь проходим поселение в отеле * у сладека*.

Отель имеет удобный паркинг во внутреннем дворе, за 3Э. Мы приехали с небольшим запасом, так как на СПА записывались на 16:00, поэтому занесли из вещей-то что нам может понадобится.  И пошли гулять по городу и парку.

Город закончился через пять минут, а вот парк, как я и писал, больше похож на очень ухоженный лес и тянется во все стороны на сколько хватает взгляда. Поэтому сделав по нему часовую прогулку, вернулись в отель.

Под СПА отведена подвальная часть отеля, когда мы с Натальей в неё вошли, то пивной распаренный дух жестко шибанул в нос, но на удивление привыкание прошло буквально мгновенно. Огромная ванная наполняется горячим пивом, пиво поступает с завода, расположенного в ста метрах от нас. Ванна имеет поворотный поднос, на который в бокалах поступает и свежее прохладное пиво для внутреннего потребления. Очень интересные ощущения, релакс полнейший, пивная ванная имеет великолепный расслабляющий и терапевтический эффект.

Погрузившись в неё вдвоём с Натальей, мы буквально почувствовали как наши косточки стали пластичными, а мышцы, утомленные долгими прогулками по КВ, наконец-то смогли послабить свой напряг, и расстаться с утомленностью.

В ванне мы пробыли полчаса, затем нас перепроводили в небольшой грот, где укрыв овечьим пледом, оставили нас (опять же в комплекте со свежим пивом) немного помедитировать. В полумраке слегка подсвеченным соляными лампами. Очень серьёзно расслабляющая процедура. Наши шкурки стали заметно бархатистей :).

После отдыха в люльках, порекомендовали часа 3-4 не смывать с тела пиво, в котором мы нежились, и отпустили нас восвояси.

Мы с трудом добрели до номера, так как в лом было просто шевелиться, хотелось продолжить расслабленное ничегонеделание. Затем прохладный воздух с распахнутого окна потихоньку вернул бодрость ленному телу, а тело, которое мы держали голодным с утра, начало намекать на кормёжку, и его голос становился всё настойчивей. К семи вечера мы сдались и пошли в ресторан *В скале*.

На входе в ресторан цифры уверяли, что ему уже почти девятьсот лет( надо будет перепроверить), а за тяжелой дверью начинался длиннющий коридор, уходящий в глубь скалы, как бы оправдывая название ресторана.

По этому коридору мы вышли на несколько музейных экспозиций о пиве, затем и в сам ресторан.

Меню на русском языке, и оленина в ассортименте. А так же шесть сортов пива, прямотоком с завода, расположенного над нами. Дизайн ресторана очень понравился. Все залы представляют из себя выработки в скальных породах, заставленные столами.

Залов пять. Похоже, это на штрек с четырьмя ходками.

Кухня стоит того, чтобы заезжать сюда на обед или ужин, если у вас в принципе есть такая возможность по времени и географии. Цены терпимые, то есть объевшись олениной в можжевеловом соусе, салаты, супы и по паре пива, мы вложились в 25 эвро.

Готовят быстро и очень качественно, хорошее обслуживание. И постоянный круговорот нашего туриста. Кроме русской речи, была небольшая компания немцев, мы, подняв бокалы, от души поздравили их с 9 мая. Они радостно кивали и улыбались.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку: http://avtoturist.dn.ua/

10 мая

Казалось бы, мы уже всё посмотрели и попробовали  и обо всём узнали, что связано с пивом «Ходовар» и его пивоварней. Но на завтраке в отеле они нас в очередной раз удивили, выставив два вида джема из пива. Один из тёмного, один из светлого. Вот то, что из пива делают джемы, я узнал впервые. Ну а тем более их попробовал :).

У нас же сегодня довольно путанный маршрут, сначала отправляемся в городок Серебро, или Стржбро, это уже Пльзенский край, то есть край пива и его многообразия. Правда, это активное многообразие мы довольно сильно проредили и выбрали для себя только несколько интересных.  В общем начали с пивоварни *У Рыбичек*. Здесь варят очень оригинальное чёрное пиво *Шахтёр*, горчит чуть больше, чем остальное чешское пиво, но горчинка оригинальная,  мне очень нравится. Кстати, музей о шахте и шахтёрах в ста метрах от пивоварни. Правда, шахтёры сотни лет в этом городе добывали не уголь, а серебро. Ну а мы заехали попробовать пиво *Снайпер*, его варят только два раза в год. Под Рождество и Пасху. А так как наше путешествие позволяет нам попробовать «Пасхальный Снайпер», то почему бы и нет? Неплохое полутемное, ну только, наверное, чуть крепче, чем хотелось бы по жаре, 6 градусов я в пиве уже начинаю не уважать.

Затем монастырь Кладрупы  —  один из древнейших чешских монастырей. И наверное самый знаковый исторически.  Именно из-за этого монастыря возник конфликт, приведший к мучительной смерти архиепископского викария Яна из Непомука, который в 1729 году был причислен к лику святых. И это любимейший чешский святой. В его честь в Чехии и за её пределами возник обычай размещать фигуры святых на мостах или перед ними. Здесь находится третий по величине в Чехии кафедральный собор. По своему размеру он уступает только собору Святого Вита в Праге и собору Святой Варвары в Кутной Горе.

Затем едем в пивоварню Коут на Шумаве, дорога ведёт нас через небольшой городок Горшовский Тын, жителей в нём меньше 5 тыс., но он один из первых получил статус исторического наследия в Чехии, и звание исторического памятника.

Центр города  — это вытянутая площадь Республики с домами семнадцатого века. В её излучине костёл Святых Петра и Павла тринадцатого века. А чуть выше Архиепископский замок.

 В городе есть огромный парк, все пишут о его красоте и совершенстве, парк площадью больше 40 Га, и получить о нём представление, наверное, можно только погуляв по его аллеям пару дней. Но мы-то просто проезжаем мимо. В итоге через полчаса мы и прибываем к пивовару Коут на Шумаве. Этот пивовар в 1736 году основал граф со смешной фамилией Стадион. Когда-то очень большой завод сейчас довольно сильно сжался и модернизировался. При этом само здание завода продолжает разрушаться. Сейчас все варки делаются в одном цехе, то есть мощности уменьшились раз в двадцать. Да и коллектив сейчас не больше десяти человек, трое из них и стали нашими экскурсоводами,  наперебой показывая всё, чем богаты и что имеют.

Рассказывая об особенностях варки именно их пива, ну и постоянно предлагая его дегустировать.

Лично для меня стало забавным совпадение некоторых дат, завод закрыли в день моего появления на свет, а в нынешнем очень урезанном и сжатом варианте его начал возрождать Ян Скала, в день моего сорокалетия. Интересными и на вкус необычными с завода «Коут на Шумаве» я бы назвал два темных специала: 14-ку и 18-ку,  ради их мы сюда и заезжали.

Адреса и координаты всех пивзаводов Чехии можно взять на сайте: http://beerloga.dn.ua/

Теперь начинаем как бы возвращаться в те места, рядом с которыми мы ночевали вчера. Поводом к такому метанию по Пльзенскому краю является его столица-город Плзень. Многие не зря называют этот город столицей чешского пивоварения. Вместе с признанным лидером качества «Pilsner Urquell»,  в одном городе уживаются ещё несколько пивоварен, которые, конечно, не могут тягаться объемами с Pilsner, но вполне способны состязаться по качеству. Именно это и даёт им возможность выживать и конкурировать на одной территории. Начинаем мы свои прогулки по Пльзеню с пивоварни Пуркмистр.

Она находится на окраине города в Selská náves и представляет собой довольно большой и уютный комплекс из пивоварни, ресторана и отеля. Именно этот формат в последнее время в Чехии и оказался самым востребованным. Они варят довольно разнообразное пиво, включая фруктовое и ягодное. А с учетом того, что в последнее время в Чехии очень сильно послабили с марихуаной, то Пуркмистр один из первых начал варить пиво и с ней.

В общем Purkmistr предлагает на сегодня 17 видов пива, из них только четыре классических. А остальные: имбирь, мёд, черная смородина, горький апельсин, вишня, канабис, инжир, ваниль и т.д. Из последних, и для меня не очень понятных, это пиво со вкусом капучино и махито из пива, точнее махито на пиве. На пасхальное пиво мы не успели, его уже полностью распродали и следующая варка будет только в 2012. Пасхальное пиво (как и рождественское), это всегда вершина творчества любого пивовара, его никогда не запускают в серию, так как обычно его себестоимость даже выше цен реализации. Просто каждый пивовар в такое пиво вкладывает всё самое лучшее, что знает и имеет, не для заработка, а как презент в честь праздника. Но лично я Пуркмистр не очень уважаю, есть какой-то полутон в их пиве, который делает его мне не очень приятным.

Затем едем к самому Пльзнеру.  На подъезде к заводу довольно сложные дорожные развязки, так как в непосредственной близости находится ж.д. вокзал. И к вокзалу, естественно, протянули все виды городского транспорта, то дороги для авто попробовали провести отдельно, в итоге едем очень неспеша, так как постоянное *держите левее* или *правее* и при этом за каждой полосой постоянно жестко закрепляется направление. А делать повторные круги в пару километров при ошибке не очень-то и охотно. Едем медленно, чехи в отличие от поляков не имеют привычки истерично сигналить по каждому поводу, и затем обгоняя делать в окно многозначительные рожи. На въезде в сам завод,  нас встречает символ и гордость пивоварни «Pilsner Urquell».

Шлагбаумы опущены, но мы уже здесь бывали поэтому не пугаемся и уверенно подъезжаем к ним. Охранник вежливо кивает и указывает, где находится гостевой паркинг, после этого шлагбаум естественно открывают.

Шоу сопровождение пива, на этом заводе, наверное, самое лучшее в Чехии. Здесь и специальный павильон, где можно просмотреть все процессы и стадии, как делали пиво раньше. Экскурсии по самой пивоварне и подземным выработкам, экскурсии по музею. Экскурсий здесь большое множество, так что можно выбрать, что понравится. Здесь производят так же и пиво «Радегаст», причем это пиво раскручивают как отдельную историю, со своим музеем, своими экскурсиями и своей отдельной дегустацией. Получается, что один завод как бы вмещает в себя два разных, конечно, это не мистер Хайд и доктор Джекил, но разнонаправленность очень присутствует.

Очень качественный и насыщенный магазин сувениров, с огромным выбором всевозможной символики, пива, всего к пиву, ради пива и для пива.

Прекрасный ресторан с недорогой и качественной кухней, ну и т.д. Описывать можно бесконечно, но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем я буду постоянно сыпать эпитетами.

Сам город так же имеет довольно большой исторический центр с собором Св. Варфоломея — это самый высокий собор Чехии (102 метра), он стоит в центре огромной площади (самой большой в западной Европе), здесь же и средневековая ратуша с неизменным чумным столбом перед ней. Хотя вот шарма старинных городов в Пльзене как-то и нет, все улицы здесь пересекаются под прямыми углами, примерно одинаковой ширины, и с соблюдением всех правил современной застройки. А это совсем не то, что сопровождало средневековье.

Начинаем держать равнение на Марианские Лазни, здесь недавно открыли парк миниатюр *Богемия Парк*. Но по пути заезжаем ещё в один Пльзенский пивовар, а именно Гролл. Здесь сделали ставку на шарм старины. Поэтому пиво варят на дровах в медном чане и после этого ещё месяц выдерживают в дубовых бочках. Здание пивоварни относится к историческому наследию Плзеня, ему уже больше двухсот лет.

Пиво в нём начали варить тогда же выходцы из Баварии, время, конечно, вносило свои коррективы, но неизменно одно, никаких консервантов и добавок, всё только так как было в средние века.

Дорога в Марианские Лазни опять провела нас мимо монастыря Тепла, была мысль взять ещё немного меда, но решили, что, скорее всего, ещё и немцы в этом отношении смогут сказать что-нибудь интересное, поэтому проехали мимо не притормаживая. Перед парком *Богемия* идет реставрация старинного отеля. Только мы притормозили, как рабочие, работавшие на фасаде, потянулись в нашу сторону. Оказалось поначалу их привлекли украинские номера на машине, а потом и телефонные номера на рамке номера. Так как код *062* оказался им, как и мне, родным. Бригада строителей, что здесь работает, из Донецка. Обменялись свежими новостями, обсудили очередное чемпионство «Шахтёра» в этом году, ну и как обычно слегка пробежались по политике и политиках. Затем вернулись к тому, что нас окружает.

Оказывается, отель этот куплен тоже донецкой фирмой. Отель, который сейчас строится будет называться *Краконош*, категория пять звёзд, будет одним из лучших в Чехии. А парк миниатюр *Богемия* так же их задумка и принадлежит отелю.

Многих замков в нём пока нет, но миниатюры добавляются постоянно. Масштаб 1 к 25, учтены абсолютно все мелочи и детали,  так что прогулки в стиле Гулливера, когда башни замков вам по плечу, радуют не только глаз, но и позволяют получить полное представление обо всех достопримечательностях Чехии.

Вход в парк 90 крон. Сейчас в нём пока всего только 30 объектов, так что работа ребятам предстоит огромная, ведь в Чехии больше двух тыс. замков :), ну и кроме замков есть так же множество других интересных объектов. Но уже и сейчас в парке есть канатная дорога Либерца, мост Писека, Башня в Шумаве, монастыри, сельские пейзажи и ж.д. дороги.

Поселение у нас в отеле *Богемия* во Франтишковы Лазнях. Перед отелем огромный паркинг, который используют и туристические автобусы и гости города. На автомате мы заехали сразу на паркинг, получив билет на въезде из автомата. Затем пошли оформлять поселение. Но для гостей отеля паркинг бесплатный (так указано в бронировке). Мы и уточняем на рецепшине. Те говорят—  да без проблем..., и выдают нам пластиковый билет, который надо использовать на въезд и выезд.

Тогда вопрос: мы уже заехали, и мы уже на паркинге, как быть?

Те пожимают плечами. Пластиковый билет работает только как чёт и нечет, то есть выехать можно только если предварительно заехал. А заехали мы по стороннему билету (как гости города), получается надо выехать и оплатить паркинг, и только после этого въехать по билету от отеля.

Почесав макушку, решили схитрить, и имитировали въезд на паркинг *пешком*, то есть просто всунули билет от отеля на въезд. Шлагбаум сработал открывшись вхолостую (правда, потом он чё-то долго не закрывался). Ну а затем выезжали с паркинга уже по билету отеля. Ну а неоплаченный *платный* нам остался на память.

Франтишиковы Лазни мы выбрали для ночевки из любопытства, во-первых, это один из самых древних курортов в мире. Упоминания о том, что его водой лечились, есть ещё в десятом веке, во-вторых, здесь ничего не менялось и не перестраивалось уже лет двести. Так что стало любопытно, как выглядел курорт мин. вод во времена Наполеона. Ведь назван он был в 1793 году в честь тестя Наполеона, австрийского императора Франтишика Первого.

Тогда же он и принял вид, который сохраняет и поныне. Единственно, что постоянно меняется это место проживания символа этого курорта, бронзового Франтишика. Вот его постоянно переустанавливают с одного места на другое. Сейчас он уверенно восседает возле одноименного источника с водой. Так как воды этого курорта очень помогают при гинекологии, то на курорте есть легенды, что женщины избавятся от бесплодия, натерев пиписку этому шкодному мальчугану. Есть даже летописец, который утверждает, что у него имеется каталог с парой сотен чудесно излечившихся женщин. В итоге горит на солнце натёртая пиписка у бронзового Франтишика, горит и не успевает даже отдохнуть немного. Её трут и трут :).

Источников же на курорте двадцать четыре, правда, непонятно зачем, но большинство из них после 18:00 запирают, так что лишнего выпить не удастся :).

Курорт по принципу Карловых Вар имеет своего легендарного доктора. Он тоже создал местный ликёр, который и пытаются раскрутить в соперника Бехеровки. Хотя Доктор Адлер свой ликер создал даже немного раньше, он так же упор делал на сиропы и вытяжки из всех видов растительных трав, впрочем в Франтишковых Лазнях его считают отцом-основателем. Так как именно усилиями этого доктора курорт стал признанной мировой лечебницей.

Ну и конечно, здесь пекут свой вариант облаток, хотя торгуют так же вафлями всех остальных курортов. Впрочем в Чехии облатки сейчас тиражируют все, кому не лень. Производителей уже десятки, со знаковыми названиями и без. И с постоянно растущим количеством наполнителей. Впрочем, лично мне этот продукт уже давненько стал не интересен, как-то выхолостился шарм и необычность облаток с увеличением количества производителей.

Сам же курорт крохотный, так что пройти его вдоль и поперёк можно буквально за полчаса,

После же остаётся *зелёный туризм*, прогулки по лесным тропинкам. А леса вокруг прекрасные. Но мы решили погулять не по лесу, а по соседнему городу Хэбу, тем более, что до него всего три километра. Поэтому через пять минут паркуемся на узких улочках этого древнего города. Ищем на всякий случай парковочный аппарат и, скормив ему 10 крон, получаем на час индульгенцию, а потом наступит шесть вечера, и если мы и задержимся-то платить после шести уже всё равно не надо.

Городок прикольный, узкая и вытянутая площадь, с разноцветными домами 17-18 века, точнее, дома есть и 13 века, просто многие переделаны были по моде семнадцатого.

Ратуша непримечательная. На площади, как островок, есть пара домов, которые называют — шпаличек.

 А напротив них есть представительство местного пивовара.

Чуть в стороне от площади стоит костел Св. Николая или Микулаша. Красивое и знаковое строение,  по мне так самое красивое в городе, и заезжать сюда, в принципе, можно только ради него. Собору более семисот лет, хотя он так глобально перестраивался, что возрасту этому соответствует только фундамент. А ещё собор несколько раз очень сильно сгорал, при этом два раза от удара молний.

Ну и, пожалуй, всё. Возвращаемся опять во Франтишковы Лазни, гуляем по тропкам парка, заглядываем в немногочисленные магазинчики. Хорошо, что здесь они работают до 21:00, обычно в Чехии всё закрывается пораньше.

Это наш финальный вечер в Чехии, он завершает наши прогулки по этой интересной стране в мае 2011 года. В общем до свидания Чехия !

Дальше будет Германия…, но это будет дальше, или позже, или попросту в другом отчёте :).

… Продолжение следует…

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку: http://avtoturist.dn.ua/.

Ну а теперь вкратце весь тур технически.

Выехали из Горловки 28.04.2011 в 14:00, пробег 540 км, ночевка в г. Кировоград в отеле «Каталунья».

29.04.2011 из Кировограда в г. Судова Вышняя, пробег 750 км, ночевка в отеле «Мираж».

30.04.2011, пробег до Вроцлава — 570 км.

1 мая. Вроцлав—Усти-над-Лабем по местам, описанным в отчёте, — 360 км.

2 мая. Усти-над-Лабем—Карловы Вары в соответствии с отчётом 160 км.

Прогулка из Карловых Вар в Прагу и обратно — 275 км.

9 мая. Переезд из КВ в Ходову Плану — 60 км.

10 мая. Из Ходовой Планы по Пльзенскому Краю и во Франтишковы Лазни — 265 км.

Ну теперь, пожалуй, и ВСЁ! Так как отчёт, выплеснув через неделю после приезда, и не дал ему отстояться, а впечатлениям улечься, (впрочем я по-другому и не умею), то скорее всего многое упустил, поэтому ещё раз приглашаю просто пройтись по мои фотоальбомам, я думаю, они скажут больше, а главное по-другому, чем я.  Так как фоток много и, возможно, в отчёт я вставлял не те, что понравятся именно ВАМ.

Поэтому повторюсь ещё раз…

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку: http://avtoturist.dn.ua/

Предыдущие рассказы автора:

• Вся Чехия вдоль и поперек
• Украина - Венгрия - Австрия - Италия и обратно
• Путь на Португалию
• Путь из Португалии на Украину
• Вышел в степь Донецкую...
• Дни смеха. Одесса + Украинская Венеция
• На Юморину в Одессу через Приднестровье и Молдавию