Франказоиды. Куско и окрестности, Оллантайтамбо. Перу (март 2011)

Добрый день!

Вашему вниманию предлагается отчет по поездке в Перу. Сразу оговоримся, что обширным автопутешествием это никак не назовешь, но в двух частях (первой и третьей) мы передвигаемся по стране на авто, а в двух других частях (второй и четвертой) пользуемся автобусами и поездами, поэтому их тут не выкладываем, а оставляем на них ссылки в теле отчета для тех, кому интересно.

Отчеты пишем в четыре руки, поэтому где-то повествование от моего лица, а где-то — от лица супруги.

Спасибо за внимание.

Маршрут рождался путем штудирования отчетов путешественников по Перу, в основном помог форум Винского. Lonely planet крайне полезен в отношении транспорта и быстрого поиска отеля по отзывам, но скорее мешает, когда нужно определится с достопримечательностями, которые действительно стоит увидеть — авторы путеводителя поют дифирамбы всем местам, заслуживающим мало-мальского внимания. План получился следующий — летим в Куско, адаптируемся на высоте 3 300 м, знакомимся с городом и окрестностями, затем добираемся до Мачу Пикчу, потом Оллантайтамбо, дальше то ли Арекипа с Титикакой, то ли еще что, и в завершении перуанский пляж Манкора. Закладывали дней побольше, чем потом нам оказалось нужно, на осмотр всех красот — переживали, что либо горняшка нас может сразить с ее крайне неприятными симптомами, либо из-за непогоды (все-таки сезон дождей) будут затруднения. Хотелось поехать в джунгли Икитос на Амазонку, но отпугивал сезон дождей и цены на перелет :(.

В отчетах неоднократно встречали упоминание про туристический налог, который необходимо платить при вылете в Перу, но, как оказалось, TACA, которой мы летели, уже налог в стоимость билета включила (8 у. e. с человека на внутриперушные перелеты, и около 35 на международные).

Знакомство со страной началось так — на стыковке в Лиме зашли в кафе, где даме, рассчитывающейся перед нами, объясняют, что ее 5 солей (монеткой!) фальшивые. Видя наши озадаченные лица, девочка за кассой подробно разъяснила, как проверять их бумажные деньги на подлинность, а про монетки мы почему-то не спросили. Интересное начало, подумали мы. Да, много читали сокрушенных отзывов про воровство фототехники, поэтому новый фотоаппарат брать не рискнули (он только-только у нас появился, и расстаться с ним так сразу оказалось бы совсем обидно).

Наш самолет садится в древней столице инков — Куско, он нам понравился уже видом из иллюминатора — зеленые долины и горы :) Говорят, название города переводится с кечуа (языка инков и второго национального языка Перу на данный момент) как «пуп земли», ни много ни мало.

Заказали хостель «Santa Rosa» при монастыре, как оказалось по приезду, он еще и при школе девочек под покровительством этого самого монастыря. Это делает хостель по-особенному трогательным, но уж очень он аскетичный — такой роскоши, как мыло (да и полотенец в первый день), в нем не предполагалось, комнаты маленькие, темные и холодные (на второй день выпросили обогреватель, благодаря чему из-под трех одеял можно было высунуть руку или ногу, не опасаясь обморозиться). Кстати, за все время поездки практически не встречали англоговорящих перуанцев, и наш скромный испанский оказывался очень полезным.

Монашек видели нечасто — в хостеле хозяйничала отдельная девочка (простого, немонашеского вида) — те, которых заметили в последующие дни, были преклонного возраста. Поднимаемся в наш номер на третий этаж — закружилась голова, дыханье сбилось — вот она, высота :). Нам предлагают чай из коки (известное местное средство от горняшки), его мы в ближайшие дни выпьем мнооооого. Горная болезнь давала о себе знать крайне неприятными головными болями (которые гасились широко известными туристам soroche pills и чаем с кокой), синюшным цветом губ, слабостью и плохим сном в первые пару дней ([frankazoid]: у меня это проявлялось в основном в одышке при подъеме в гору, всех остальных симптомов почти не было).

Идем гулять по городу, он нам нравится — аккуратные мощеные чистые улочки, колоритные местные бабульки, черепичные крыши...

Девочки тут подрабатывают фотографированием (фото — один соль). Бегут на туристов нарядные, улыбающиеся, держа в руках детенышей ламы (животинка белая, очаровательная, а иногда и в яркой шапочке к тому же). Представительницы старшего поколения ходят во всевозможных шляпах и юбках не для туристов (доказательство этому фото ниже в деревнях, где они и в поле работают в таких же нарядах).

Папа, вот так надо сморкаться!

Сливаем акции, сливаем... как — поздно??!!!

На этих самых крышах часто видим глиняных быков — говорят, хорошая примета.

Задумываемся над тем, почему у перуанских бабулек в большинстве своем косы не седые, а смольно-черные. Подкрашивают они их регулярно, или неседеющие волосы какая-то природная перуанская особенность? Бабулек спрашивать, ясно, не решились, озадачили вопросом пару местых европейцев. Они (без уверенности) предположили, что бабульки эти совсем еще не бабульки, а просто перуанки выглядят гораздо старше своих лет поэтому и неседые. Но сомнения остались...

До главной площади в тот день не дошли — не осилили. Вечер закончили в местном ресторане — экспериментировать с традиционными перуанскими блюдами не стали — куй (морская свинка, запеченная целиком и с зубками) есть жалко, севиче (сырая рыба в маринаде из лайма и чили) решили пробовать на побережье. Ограничились курицей, которую перуанцы тоже уважают не меньше куя.

Следующим утром добрели до вокзала, где купили билеты на автобус до Манкоры (остановили свой выбор на компании Cruz del Sur) и, почему-то с трудом, нашли офис Peru Rail, где купили билет на поезд до Machu Picchu. Все чаще нам начинает встречаться разноцветный флаг геев, вызывая недоумение. Как оказалось, это и флаг инков :), более убедительного фото не оказалось ([frankazoid]: может, они поэтому и выродились? :))))

Шли мы и думали — если у нас сейчас отнимут злодеи, например, фотоаппарат, то мы их даже догнать не сможем — настолько слабо мы передвигаем ногами. Отобедав, однако, приободрились и после променада по Плаза де Армас и городским улочкам пошли к ближайшим развалинам.

Солнца вроде нет, но, так как оно совсем рядом за тучками, смотреть спокойно невозможно!

Подруга этой полицейской три раза заглохла, пытаясь отъехать. Может, стажеры какие?

Вот и дошли до ближайших развалин — Sacsayhuaman (ее рекомендуют запоминать как Sexy woman, что куда благозвучнее и интереснее). В одних источниках ее называют военной крепостью, в других — религиозным культовым центром. Перед входом на территорию требуют 70 солей или предлагают boleto turistico за 130 на всевозможные руины, его мы и покупаем.

Считается, что здесь особенно хорошо сохранился тип кладки инков, когда многоугольные каменные глыбы подгонялись с миллиметровой точностью друг к другу.

Кладка существует до сих пор без всякого связующего раствора, несмотря на время и природные катаклизмы.

Замечая на руинах рабочих, ухаживающих за строениями, цинично юморим, что они все это и строят тут :).

Туристов собрали в круг для таинственных ритуалов, чего только эти гиды не придумают :).

Повсюду ламы — как в гордом одиночестве…

так и в компании местных дам…

На этом фото бросаются в глаза разные типажи не только девушек, но и лам.

С развалин открывается вид на город.

Позже днем проходили мимо школы для юных защитников перуанского отечества. Интересно, устраивают ли для них совместные утренники с девчоночными школами?

Вот этот юноша за секунду до того, как растянется на ступеньках.

Этот не по-мужски тянет маму куда-то.

А этот рисует автопортрет :) (надпись: «Это я», — исп.).

Заходили в музей Qorikancha, который когда-то был одним из самых уважаемых храмов Куско. Как ни странно, самым интересным показался внутренний двор с садиком. Туристы с гидом, однако, подолгу стояли, слушая истории (например, про то, что стены и пол храма были покрыты листами золота, во дворе стояли золотые статуи, а посреди всего этого великолепия гуляли ламы и альпаки).

В этот день в Куско мы имели неудовольствие познакомиться с навязчивым сервисом на улицах. На каждом шагу подходят продавцы всевозможной туристической ерунды и вкрадчивым голосом просят: «Амиго, купи». Ответ: «No, gracias» — чаще всего не производит эффекта, продолжают плестись за тобой и рекламировать товар. Чистильщики обуви решительно бросались на наши потрепанные кроссовки, жестами объясняя, что их просто необходимо почистить.

На следующий день мы уже окрепли настолько, что взяли машину — меньше Hilux'a ничего не оказалось, достался нам вот такой красавец, подготовленный ко всевозможным сложностям в дороге. На этом этапе Илья всерьез задумался о качестве местных дорог.

И поехали по окрестностям — священной долине. Это был день красивых пейзажей и интересной дороги. Размышляли над тем, чтобы взять такси на целый день (очень уж многие путешественники выбирают такой вариант). Таксисты просили 150-200 солей, «Hilux» стоил незначительно дороже, а свободы и комфорта на своей машине без постороннего человека куда больше.

Выехав из города, мы немного заблудились и проехали через незапланированные деревни. Не похоже было, что тут бывает много туристов, местный народ смотрел на нас удивленно, но дружелюбно.

Дороги, кстати, хоть и грунтовые, но весьма приличные.

Доехали до Морая — форма амфитеатра навевает мысли о концертах, которые давали инки, но это сельскохозяйственная лаборатория, где они экспериментировали с растениями, чтобы добиться наилучшего результата. Завозились различные виды почвы, за счет ступеней испытывали воздействие разных температур.

Оценили ступеньки.

От Морая совсем недалеко до соляных террас — Salinas de Maras. Владеет ими частный кооператив на несколько семей. Резервуары, которых здесь более 3 тысяч, заполняются водой из горячего соленого источника, и в них на солнце выпаривается соль.

Далее наш путь лежал в Чинчеро, являвшийся загородной резиденцией Инки Тупака Юпанки. Дождь следовал за нами по пятам, но так и не догнал. Чинчеро нам понравился — приятное место для резиденции!

Находившись по руинам, отъезжаем со стоянки, к нам приближается охранник.

— За стоянку нужно оплатить 2 соля.
— Написано, что парковка стоит 1 соль.
— Для иностранцев 2!
— Не, мы умеем читать, там такого не сказано.
— Ну давайте хоть 1 соль, mil gracias...

Это была первая (довольно робкая и неудачная) попытка нас, туристов, облапошить.

К селению Писак подъезжаем под вечер. Место известно не только руинами, но и воскресным рынком в городе (на который нам попасть не случилось). Местные торговцы сувениркой в большинстве своем уже закончили рабочий день и спускались в город, но некоторые остались на руинах, попивая пивко, слушая музыку. Дети и подростки бесились — все были перемазаны розовой пастой непонятного происхождения и поливали друг друга пеной из баллончиков. Один пацан решил, что мы тоже подходим для пенообливания, но был схвачен за шиворот и быстро осознал свою ошибку, впрочем, облить меня он все же успел. На Писак пришелся самый мимолетный визит — и вечерело стремительно, и выпивающий народ не располагал к прогулкам, и некая усталость от впечатлений за день давали о себе знать.

На следующий день мы поехали в Оллантайтамбо (Ollantaytabmo) на маршруточке за 10 солей (как впоследствие выяснится, это не только сложнопроизносимый пункт остановки на пути к Мачу Пикчу, но и интересный городок). Оттуда мы планировали выехать на дорогущем туристическом поезде до Агуас Калиентес (Aguas Calientes), в нем переночевать и ранним-ранним утром пойти на Мачу Пикчу (Machu Picchu).

Оллантайтамбо считается городом, где живут прямые потомки инков. Тут есть и свои руины,

и чрезвычайно узкие улочки,

и колоритные местные жители,

и зверюшки,

и сервис. :)

Тут же нам удалось попробовать Inca Cola — национальный напиток со вкусом «Буратино» (или «Колокольчика») из детства, и кукурузу — с огромными зернами и безвкусную.

Садимся на полуторочасовой поезд до Aguas Calientes — едем мимо гор, бурлящей грязной Урубамбы в джунгли (удивительно, как быстро сменился ландшафт).

Замечаем несколько бэкпэкеров, преодолевающих эти 42 км по шпалам — не такое и серьезное расстояние, однако, этот способ не очень безопасен и, кажется, нелегален.

На месте нас встречает представительница хостеля, 5 минут мы идем кривыми улочками и заселяемся. Завтра подъем в 4 утра — нас ждет Мачу Пикчу.

Само посещение Мачу Пикчу никакого отношения к автомобилям не имеет, поэтому милости просим почитать про него на нашем сайте.

Оллантайтамбо, Перу (март 2011)

Забронировали хостель KB Tambo в городке с труднопроизносимым названием Оллантайтамбо (Ollantaytambo) заранее через hostelworld.com, но обратные билеты из Мачу Пикчу у нас были на 10 часов вечера, так что к хостелю, после насыщенного дня в городе инков, мы добрались около полуночи. Дверь была закрыта, но висела табличка с предложением позвонить в звонок, чем мы немедленно воспользовались. Подождав пару минут, воспользовались еще раз, и наконец через окошко я увидел сонное тело, с трудом спускающееся с лестницы. Тело объяснило, что никакой брони нет и свободных номеров тоже нет, так что, типа, до свиданья. Мы с таким поворотом событий были не согласны и вломились внутрь, где абориген показал нам книжку, типа, вот, видите, никого нет. Я достал ноутбук и стал показывать ему бронь. Через пять минут переговоров чувак сдался и выдал нам ключ от прекрасной комнаты с видом в сад и местные руины инков.

На Оллантайтамбо наша спланированная часть поездки до отъезда в Манкору заканчивалась, и нужно было думать, куда податься дальше. Были рассмотрены варианты — город Арекипа, каньон Колка и озеро Титикака. Ни один вариант особенно не прельщал — прочитав множество отзывов туристов про озеро Титикака, пришли к мысли, что плавучие соломенные острова на нем очень уж туристическое место, особенно понравилось из одного из отчетов: «Делать тут нечего! Конечно фраза: "... будучи проездом на озере Титикака..." внушает уважение и помогает привлекать внимание молоденьких девушек, но...». Каньон тоже обещал столпотворение туристов и добираться до него два дня от Куско, поэтому решили просто не спеша покататься вокруг.

В описании отеля было написано, что есть интернет, но мы его не обнаружили. Поговорив с утра с персоналом, выяснили, что интернет теоретически есть, но сейчас не работает. Нашли в фойе книжку с предложениями экскурсий и заинтересовались маршрутами, но услуги гида нам были ни к чему, поэтому мы решили спросить у владельца хостеля, куда бы нам поехать. Очередная перуанка куда-то сходила и сказала, что босс занят, сидит за компом и отвлекать его нельзя, потому что он ругается. Ругаться на дурных работников это одно, а поговорить с клиентами — это совсем другое, подумали мы и пошли в соседнее здание, оказавшееся уже полноценным отелем, но принадлежащем тому же хозяину. Кевин (хозяин) встретил нас за стойкой и на прекрасном английском (американец же) с удовольствием начал рассказывать про маршруты. Мы честно предупредили, что покупать ничего не будем, просто интересуемся, но Кевин не обратил на это внимания, продолжая рассказывать про местные красоты.

Приметив для себя несколько пунктов назначения, решили в этот день никуда не ездить, а просто отдохнуть, побродив по городу. На tripadvisor читали, что в этом хостеле есть отличный ресторан, но выяснилось, что пару лет назад ресторан стал слишком популярен и стал доставлять неудобство гостям хостеля, так что его попросили выехать. Выяснив название — Puka Rumi (адрес не нужен, в городе всего четыре улицы) отправились туда пообедать. Соотношение цена/качество на высоте, никуда кроме этого места больше ходить не хотелось. Владелец ресторана — чилиец из Сантьяго, сбежавший несколько лет назад от суеты столицы в эту деревню. Тут подают и писко сур — узнали, что перуанцы и чилийцы ожесточенно спорят, какой стране принадлежит «авторство» этого напитка. Находится ресторанчик к тому же прям у рынка и всего в 50 м от входа к местным ступенчатым достопримечательностям.

На рынке, кстати, продают довольно странные сувениры.

На главной площади поймали бесплатный вайфай.

Периодически встречали странные шесты с красными пакетами/тряпками на них (не только в Олланто) и строили догадки, что же это может быть. Основная идея была про какой-нибудь бизнес, но не проверили. Уже в Буэнос Айресе прочитали, что красный пакет на шесте традиционно означает место, где гонят и продают местный самогон чичу. Но чичу мы бы пить не стали, ведь мы слышали, как ее готовят — женщины жуют кукурузу и сплевывают мякоть во фляги с теплой водой, где она бродит. Получающуюся молочно-желтую жидкость подают в тыквах :), наверняка, вкусняшка.

Попробовали перекусить в ресторане у железнодорожной станции, тоже где-то читали, что вкусно. Кормить нас отказались, так как было время между обедом и ужином, так что просто попили чайку. Зато во внутреннем дворике увидели колибри и очаровательного рыжего котенка.

Вернувшись в хостель, обнаружили, что и у нас во дворе живут колибри (прилетали каждый день), не смогли удержаться, чтоб не сфотать, хотя это и не просто, очень уж шустро они летают.

На следующий день, переговорив с Кевином, решили ехать в деревеньку Хуанканкайе (или Вилькабамба, как ее еще называют), километрах в 150 на северо-запад. Погода была облачная, но без осадков, и Кевин предложил нам арендовать мотоцикл, на что мы немедленно согласились. Позвонив в Куско, он заказал нам Honda Falcon 2008 года, сказали, что доставят к отелю через полтора-два часа. Дождались мотоцикл — его пригнал перуанец и почему-то привез на нем же девушку, видимо, чтоб шлем не тащить отдельно :). Быстро все оформили, забрали у меня паспорт и деньги (150 солей в день * 2 + 60 солей доставка = $130) и отдали шлемы, перчатки, очки и куртку. Мы выписались из отеля (работнички не знали, сколько с нас надо брать денег, пришлось им подсказывать), оставили рюкзак в хранилище и отправились в путь. Кстати, ляпы персонала чуть было не испортили очарование этого хостеля. Кевин посетовал на то, как сложно работать с перуанцами, объяснять элементарные вещи, и, конечно же, никто из них не владеет английским. При нас проходила тренинг девушка из Южной аАрики, которую он вынужден был нанять, чтобы в команде был кто-то, говорящий по-английски и быстро соображающий, хотя он очень хотел сберечь перуанский колорит. «Мои гости будут видеть блондинку на ресепшене и меня это удручает, но похоже, это необходимо».

Дорога после 500 м жутко разбитой грунтовки перешла в приличный асфальт. Конечно же, через десять минут начался дождик, но было достаточно тепло (около +18+20 градусов), так что мы поехали дальше. У нас даже были дождевики, которым правда сразу порвались и почти не спасали от дождя, но больше беспокоило другое — начинало холодать, т.к. мы ехали в горы. После часа езды на 2-ой передаче (мокро, скользко, ничего не видно и холодно) я перестал чувствовать пальцы совсем, и, постояв под навесом одного из заброшенных домиков, принял решение ехать обратно.

Таня у меня очень устойчива к трудностям поездок и была готова ехать дальше, но ехать вверх еще предстояло долго, и я не мог ручаться за безопасность, так что мы развернулись и поехали в тепло. Скоро кончился дождик, и мир показался более красочным, но все равно было холодно.

Вернувшись в хостель, порадовались, что нашу комнату пока никто не занял и заселились в нее же. Персонал слегка удивился :).

На следующий день я утром пообщался с Кевином и выяснил причину отсутствия интернета. Оказывается, местные одаренные работники провайдера, вызванные по причине того, что из-за протекающей крыши сдох вайфай-раутер, его заменили и поставили ровно на то же место, так что сразу после ближайшего дождя опять все сломалось. Раутер новый он купил, а вот настроить его смогут только через три дня. Я предложил помочь в этом вопросе, чему Кевин был очень рад. Настроить окончательно не получилось, т.к. не было данных по айпишнику провайдера, а позвонить было нельзя, потому что выходной, но мое желание помочь было оценено.

Дальше я ломанулся в Куско сдавать обратно мотоцикл, погода была прекрасная, мотик урчал, больше 100 ехать не получалось, не привык я что-то к эндурам, но удовольствие получил. Фотоаппарат с собой не брал, поэтому фотка с айфона.

В Куско, против всяких ожиданий, мне удалось получить деньги за второй (несостоявшийся) день катания и я с хорошим настроением пошел брать машину, т.к. мы не привыкли отступать :). Было искушение взять опять «Хайлюкс», и я втайне надеялся, что маленькой машинки, которую я забронировал не будет, но нет, мне выдали Suzuki Swift, который стоил ровно вдвое дешевле Хайлюкса. Машинка прикольная, движок после 3 500 оборотов очень бодрый, и я рванул обратно в Оллантайтамбо. За этот 80-ти километровый перегон родилась легенда о бешеном «Свифте» — резина свистела почти все время :).

Забрав Таню в ресторанчике и выписавшись еще раз из хостеля, поехали в горы :). На дорогах лежат собаки, то ли греются, то ли просто рассматривают проезжающие машины. Попыток догнать и облаять не делали.

Капал мелкий дождик, облака, зацепившись за горы, никуда не собирались уходить.

Так что прорывались сквозь них.

Дорога с каждым километром становилась все веселее :). Начались горные речки…

…и джунгли с грунтовкой.

Иногда успевали заметить неведомые фрукты у дороги :).

Чем дальше, тем больше мы радовались, что не доехали туда на мотоцикле. Дорога превратилась в пятисантиметровый слой жидкой грязи, разбавленной камнями, передний бампер работал как ковш (периодически отваливаясь с креплений), камни царапали днище. Удивительным образом машина, совершенно не предназначенная для бездорожья, продолжала ехать. Вокруг нас сновали тракторы, «Хайлюксы», полноприводные «Калдины» и минивэны туристических фирм. На нас смотрели одновременно удивленно и снисходительно, но мы упорно продолжали ехать вперед. В какой-то момент проезжали участок, находящийся в ремонте, там у меня между колесами была яма с полметра глубиной и метра 4 длиной. Проехал с закрытыми от страха глазами, ибо понимал, что если свалюсь, уже не вылезу, а поскольку полоса для движения только одна — меня растерзают все те, кто стоял за нами в очередь на проезд + те, кто стоял навстречу. Постарался запомнить это место для обратного пути.

Километрах в 20 от пункта назначения мы съехали на третьестепенную грунтовую дорогу и камни по днищу заскребли непрерывно. Вдруг из двигающейся навстречу машины нам замахали руками, типа, стойте. Выяснилось, что чуть дальше по дороге прошел оползень и проехать можно только на грейдере (мы как раз видели его едущим настречу пять минут до этого). Я сходил посмотрел (фотик забыл) — мне показалось, что и грейдер не пройдет :(. В общем, не далась нам деревня с красивым названием Хуанканкайе. Кстати, читали, что эта деревня была последним убежищем правителя Инкской империи Манко Юпанки после вторжения конкистадоров — действительно, там можно надежно спрятаться. На обратном пути стемнело и пошел мелкий дождик.

С ужасом вспоминая дорогу, что нам предстоит, решили заправиться, т.к. бензина могло хватить впритык, а если б надо было постоять где-нить или, не дай Бог, застряли бы, оказаться с пустым баком не хотелось. Заправок с бензином не было, только солярка (машины с бензиновым двигателем, типа нашей, видимо, сюда не доезжают), но подсказали что «в двух домах отсюда есть мужик, который продает бензин». Мужик и правда был, бензин он набирал из бочки в ведро, а потом через воронку, с половой тряпкой в виде фильтра, залил мутную жижу в несчастный «Свифт». Надо сказать, что заглох он на ходу всего два раза, но я не обратил на это внимания т.к. все искал ту страшную яму. Машин вокруг было мало, поэтому я старательно обогнал пару грузовиков, думая, что если застряну, они меня хотя бы обратно вытянут. Однако через 40 минут грунтовки выехали на асфальт и стало понятно, что тот участок в темноте просто не заметили :). Я долго не верил своему счастью :).

Перевал, до которого мы (как я рад!) не доехали на мотоцикле.

В хостеле нашему приезду почти не удивились (хотя Кевин, глядя на наше грязное авто и почему-то веселые наши физиономии, протянул: «You guys are funny»), но оказалось, что комнат свободных уже нет. Кевин проявил неслыханную щедрость и за те же $26 за ночь поселил нас в отеле, где обычно номера стоят $70. Нам досталась огромная комната с видом на ступени на горе и реку. Машину поставили на стоянку в десяти минутах пешком. Провожатый просто открыл чьи-то ворота и мы загнали ее во двор. Спали как убитые.

Утром Таня пошла заказывать завтрак, а я решил быстренько забрать машину. Женщина, получив от меня 10 солей (я заранее спросил у вчерашнего провожатого, сколько это будет стоить), пыталась объяснить, что парковка стоит дороже, но я ответил ей на чистом русском, что типа фиг вам, а не дороже, и она отстала. Завелся с полоборота, но сдав на метр назад машина заглохла. Десять минут безрезультатно крутил стартером, но машина даже не чихнула. Понятно, бензин устоялся :(.

Парковщица сбегала за «механиком», который посмотрел под бампер и под капот и сказал «кранты». Я сказал, что он «Жигулей» просто никогда не видел и пошел искать таксиста с тросом. За 20 солей таксист согласился меня потянуть :). Тянуть ему пришлось 20 минут, машина даже иногда чихала, но заводиться упорно отказывалась. В двух километрах от деревни остановились перекурить, я сказал, что машине и правда кранты, раз уже до сих пор не завелась с троса, и от отчаяния крутанул ключом. Движок бодро заурчал! Я не отпускал газ ни на минуту, и даже не стал завтракать :).

Однако времени было полно, мы съездили и заправили полбака самым хорошим бензином, и я осторожно попробовал заглушить и завести машину. Сработало!

Тогда мы собрались заглянуть еще в одну деревню, где, как нам рассказал все тот же Кевин, шьют настоящие перуанские ковры и вообще вся деревня как музей.

Поехали по очередной грунтовке в горы :). И хотя мы обсудили с местными, что сейчас конец сезона дождей и поэтому дорога в самом плачевном состоянии, не испугались все равно.

Очаровательные пушистые свинки!

С гор текут небольшие ручейки, которые, перетекая дорогу, делают из нее страшную кашу. А на небольшой высоте так вообще разлив рек.

Вдруг почувствовали очень густой запах моркови. Собрали урожай.

Естественно, начался дождик, и перед каждым размывом я предупреждал Таню, что можем застрять, но чудом проезжали. В деревне я побоялся оставлять машину, т.к. дети тут же набежали ее рассматривать, и остался караулить, а Таня, расспросив местную девушку, пошла к ней домой смотреть, как делают ковры. В домике было темновато, поэтому только одна фотография. Вообще, в деревне есть большой рынок, на котором ткачихи презентуют свои работы, но из-за дождей он был пуст.

Решив, что пора заканчивать, двинулись обратно. На очередной каше я пожалел бампер и не поехал по колее, а решил проскочить по гребню. Гребень, разумеется, оказался размытой кашей, и я с хорошего разгону в нее сел.

Как раз видно ручеек, стекающий с горы, который не прибавлял уверенности, что мы скоро выедем. Но вдруг навстречу показался внедорожник «Ниссан», набитый аборигенами, и я решил что все, сейчас нас за две минуты вытащат.

Однако у аборигенов не оказалось ни троса, ни лопаты. Они спешились, поцокали языками возле машины и двинулись прочь.

Еще один проходивший мимо решил-таки помочь, но у него, конечно, ничего не получилось.

Другой перуанец намеками сказал, что за небольшие деньги он может нам одолжить лопату, но за ней идти в деревню 20 минут. 40 минут фигня, отправили его за лопатой, сказав, что не обидим. Я, до этого скакавший по камушкам, чтоб не запачкать/замочить белые кроссовки понял, что без грязевых ванн не обойтись, и полез откапываться

Выкопав с одной стороны всю грязь, с другой даже умудрился поддомкратить и подложить плоский камень под колесо. Прохожий перуанец, наблюдавший за нами, одобрил мои усилия и сказал, давай задним ходом на сухую дорогу. С его помощью выехал назад, а потом, по его же указаниям, попрощался с бампером и рванул по колее. Бампер уцелел, а я оказался на другой стороне грязищи! Кстати, не открывайте окна, когда буксуете в грязи — плохо сказывается на чистоте салона :). Ух! Не дожидаясь чувака с лопатой, поехали дальше, притормозив у ручейка и смыв грязь с кроссовок, носков, майки, штанов, рук и ног :). И даже немного уничтожили следы грязи внутри машины с помощью моих носков )).

Девочка наверное никогда не видела такой маленькой и грязной машины в своей деревне.

В хостель возвращаться уже не хотелось, и мы сразу поехали в Куско, т.к. на следующий день нам надо было вылетать в Лиму, чтоб ехать дальше на пляж в Манкору.

Парковать машину решили на стоянке «Херца» (2 доллара за ночь), так надежнее. Чувак, который нам сдавал машину, чудом сдержался и не прокомментировал чистоту машины, а оторванный бампер я заметил раньше него и подогнул на место.

На следующий день вместо расчетных пяти минут до аэропорта мотались по каким-то задворкам почти час, но все же нашли аэропорт и сдали машину измученному работнику «Херца».

Ну а дальше была поездка в солнечную Манкору — поваляться на пляже и отогреться :). Там тоже почти ничего про машины нет, поэтому читать придется на нашем сайте.