Перу: на автомобиле по стране Инков. Часть 3

• Начало здесь.
• Продолжение здесь.

День 8-й. Маршрут: Священная долина — руины инкских крепостей Sacsayhuaman и Pisac — попытка попасть на поезд в Мачу-Пикчу — возвращение в Куско.

Этот день обещал быть длинным и насыщенным, но в результате превратился в довольно нервозный, с неожиданной концовкой.

С самого утра, перекусив в «Inkarri», отправились смотреть руины крепости Инков — Sacsayhuaman, расположенные всего в 2 км от города. Дойти туда можно и пешком (долгий подъем по лестницам), но мы домчались минут за 10 по объездному шоссе (GPS rules!).

То, что сейчас лежит в руинах, когда-то было оборонительной системой столицы Инков, в том числе против нашествия конкистадоров. Около 100 лет десятки тысяч рабочих складывали мощные стены из камней, весивших по оценкам от 125 до 300 тонн. Немало было задавлено в процессе, еще больше умерло от непосильного труда. Но в результате Sacsayhuaman превратилась в чудо света по тогдашним меркам.

Особенностью крепости, построенной высоко над Куско, была тройная зигзагообразная стена (частично сохранилась до сих пор), которая вынуждала нападавших открывать свои фланги.

Одни историки говорят, что зигзаг стены отображал зубные ряды воображаемой пумы, а Куско, соответственно, представляли телом. Другие утверждают, что стена не что иное, как ритуальное изображение бога молний; третьи — что она повторяет изгибы подземной реки, которая течет под городом, обеспечивая его невидимым запасом воды.

На территории комплекса также были воздвигнуты три огромных башни (сейчас видны лишь круги-основания) и лабиринт казарм, вмещавший несколько тысяч солдат.

Приверженцы альтернативной истории считают 1536-й год ключевым моментом в развитии Инкской империи. Если бы инки отбили тогда нападение конкистадоров на столицу, империя существовала бы до сих пор с большой долей вероятности, и мир явно был бы другим :) Но это всё околонаучные спекуляции, а факты остаются неизменными: после 10 месяцев осады, Саксайуаман пал, открыв испанцам дорогу на Куско, а затем и на всё Перу. Эта кровавая битва увековечена на гербе города, где изображены кондоры, слетевшиеся на пир после боя.

После победы испанцы оставили внешние стены крепости неизменными, но все здания форта разобрали на камни, которые пошли на новые постройки в Куско.

На территорию Sacsayhuaman (туристы переиначили название на «Sexy woman» :), мы попали, используя boleto turistico (без него цена 20 солей). Скучающие на входе гиды предложили свои услуги, но мы решили, что обойдемся собственными силами. Внутри народу было совсем мало (рано), среди руин гулял ветер, да бегали по желтой траве чибисы.

Первым делом отправились, конечно, смотреть зигзагообразную стену. Ну что сказать? Впечатляет, да.

Гигантские, черные глыбы были уложены друг на друга и подогнаны так плотно, что невозможно просунуть лезвие ножа. Причем сделана стена без глиняной связки, камни в ней держатся за счет своей формы и расположения.

Очень интересно прогуляться вдоль нижнего уровня, с наиболее внушительными каменюками, прикоснуться к ним, представить, чему они были свидетелями.

За этой стеной находились еще две, возвышавшиеся на террасах. С самой дальней открывался отличный панорамный вид на Куско.

Город поблескивал красно-коричневыми крышами, а накрутив длинные объективы, можно было в подробностях разглядеть его проспекты и площади.

Не менее удачное место для съемки расположено на соседнем холме, увенчанном огромной белой статуей Христа, подаренной городу в 1944-м году палестинскими беженцами.

Периодически в утренней тишине раздавались переливы колокольчиков. Это украшенные ламы бродили среди камней в надежде, что их сфотографируют. Вернее, надежды питали ребятишек, маленьких хозяев козочек. Кстати, если в других местах они позировали за один соль, то здесь не соглашались менее чем за три; в крайнем случае — за два, и никак не меньше :)

Напротив крепостных стен, с другой стороны обширного плаца, раскинулась пологая гора Rodadero Hill, интересная тем, что на её каменных склонах как бы выточены желоба. По отполированной поверхности очень весело съезжать вниз, только не забирайтесь слишком высоко, а то приземляться жестко.

В целом, Саксайуаман произвел довольно приятное впечатление, с сохранившимся духом, и не сильно коммерциализирован.

Наш курс лежал дальше на север, до Писака. Передышку в езде по горному серпантину сделали в окрестностях Puca Pucara — розовой крепости, хорошо видной прямо с дороги. Она использовалась инками в качестве зоны отдыха на пути в Куско, а вовсе не военной заставы, как можно было подумать, глядя на внушительную конструкцию.

Практически сразу, на другой стороне дороги, располагались еще одни руины, инкские бани Tambomachay. Вход только по boleto turistico, но, в принципе, делать там особо нечего, разве что запечатлеть небольшой фонтанчик, бьющий среди камней. Место считалось святым среди инков; здесь они общались с богами, а также приносили жертвы, человеческие в том числе.

Жители долины, одетые в национальные костюмы, охотно фотографировались за небольшую денежку. Остановившись на обочине, чтобы посмотреть на террасы на склоне, мы были мягко атакованы откуда ни возьмись появившейся альпакой. Она тыкалась теплым носом в ладони, с удовольствием давая чесать загривок, покрытый шерстью, больше напоминавшей свалявшуюся вату. Вскоре из-за пригорка показалась и хозяйка животного, бабулечка крохотного роста в ярком наряде. Тётенька привычно встала в фотогеничную позу рядом с альпакой и потребовала за свой портрет 2 соля. Отказать мы не могли :)

— Сколько лет вашей альпаке? — спрашиваю.
— Un año alpaca (Годовалая альпака), — тихо ответила бабуся, и получив деньги, отправилась на следующую фотосессию.

Через 28 км показались зеленые воды Урубамбы, главной водной артерии Священной долины. На другом её берегу располагался городок Писак, очередной пункт нашего маршрута. По поводу рынка в Писаке многие путеводители просто «писали кипятком». Мы так и не поняли почему: цены задраны выше, чем в Куско; местных покупателей, считай, нет — сплошные туристы, приезжающие сюда ордами на автобусах в рамках турпрограмм. Аутентичность места явно преувеличена. Тем не менее, побродили среди шатров и прилавков, уставленных каменными фигурками лам, бронзовыми инструментами для выделки кожи, среди россыпи вышитых ковриков, сумок, пончо, свитеров и метров бижутерии.

Не удержались, купив замшевые тапки с отделкой из шерсти альпаки, сторговав с 80 солей до 20. Это был чуть ли не единственный продавец, у которого нашлась обувь нормального размера для белого человека, а то перуанцы, в основном, маленькие, и шьют, очевидно, ориентируясь на себя. На торг идут довольно охотно, с четким осознанием того, что заявленную изначально цену никто платить не будет.

Вокруг торговой площади было несколько ресторанов, специализирующихся на типичной перуанской кухне. Заглянули в один и не прогадали: местная речная форель, кремовые овощные супы, молочные коктейли со свежими фруктами, и можно уже продолжать путешествие на сытый желудок.

В Писак мы приехали не ради рынка, а чтобы посмотреть на руины одноименной крепости, расположенной в 10 км от современного города, высоко на горе. Дорога туда сама по себе уже отдельная достопримечательность, очень живописный серпантин с шикарными видами на долину Урубамбы и крутые склоны с древними террасами. У кого нет своего транспортного средства, в Писаке можно нанять такси за $5.

Если бы не посещенная позже Мачу-Пикчу, руины Писака определенно стали бы №1 в нашем личном рейтинге древностей Перу. Въезд по boleto turistico (без него — 30 солей); парковка на краю обрыва. Подъем к развалинам не слишком тяжелый, но попотеть придется, преодолевая бесконечные узкие лестницы; не забудьте взять с собой воды.

Археологи считают, что Писак, заложенный в 10-м веке, начинался как военный форт, призванный защищать жителей долины с севера, но постепенно стал церемониальным центром. Инкская кладка здешних стен сильно отличалась от виденной до сих пор: камни больше походили на современные кирпичи, совсем небольшие, особенно по сравнению с теми, в Саксайуамане.

Руины географически поделены на верхние и нижние. На самом верху горы располагался Tempo del Sol (Храм Солнца) — астрономическая обсерватория инков; напротив него — Tempo de la Luna (Храм Луны), церемониальный купальный комплекс; и чуть в стороне — Intihuatana, солнечные часы.

Проходам из одного помещения в другое придана характерная трапециевидная форма; по периметру прорыты дренажные каналы. И, конечно же, террасы на склонах выглядят на такой высоте настоящими произведениями искусства.

Легкие облачка проплывали на расстоянии вытянутой руки, задевая ватными краями пролеты лестниц. В теньке уютно примостился торговец листьями коки, кемаривший в ожидании очередной жертвы горняшки.

Длинная лестница вниз, и мы оказались в нижней части города под названием Каллакаса, где не было храмов, а находились обычные жилые дома.

От видов на ленточку Урубамбы и зеленые склоны захватывало дух. Неудивительно, что этому месту приписывались магические свойства.

Нас поразила, прежде всего, способность инков возделывать землю в казалось бы невозможных условиях. Ну как, скажите на милость, можно сажать картошку на скале с таким резким уклоном?! А для них это было обычным делом.

Нагулявшись в волю среди руин, взяли обратный курс по тропе и через полчаса уже были у машины. На этом запланированные на сегодня достопримечательности закончились, и мы со спокойной душой отправились на поезд в Мачу-Пикчу, отходивший от вокзала в городке Ollantaytambo в 7 часов вечера (42 км от Писака).

Помня о предупреждении хозяйки гостиницы в Камане о том, что 9-го числа ожидаются забастовки по всему Перу, тихо радовались, что как раз успеваем свалить в глушь от греха подальше. Но радость длилась ровно до поселка Calca, где столкнулись с первыми баррикадами. Видимо, жители долины решили начать выражать свое недовольство правительством чуть раньше, чем остальные. На дороге пошли завалы из камней, которые мы какое-то время успешно огибали. Но когда на пути показался мост, перегороженный железной платформой, набитой тяжелыми булыжниками, шансов попасть в Ollantaytambo не осталось.

Местные жители с довольным видом восседали на баррикадах, с чувством удовлетворения оглядывая результаты своих трудов. Илья было сделал попытку с ними договориться, но они лишь отмахнулись. Кто-то заметил, что даже если нам дадут здесь проехать, дальше есть другие мосты, тоже перегороженные, не считая обычных завалов на дороге. Таким образом, мы не доехали до вокзала каких-то жалких 20 км.

Время поджимало, но был еще шанс попасть на поезд, проехав через Куско в объезд, со стороны Морая, где мы были днем раньше. На всех парах погнали в столицу, и при благоприятном стечении обстоятельств успели бы, но увы. На выезде из Куско со всей дури засели колесом в какой-то канаве. Ёпрст! Нервы были на пределе. Но мир не без добрых людей. Двое случайных прохожих помогли вытолкать Сузуки на дорогу, а один из них попросился в попутчики до Анты. Взяли, конечно, затолкав его с трудом на заднее сиденье прямо поверх рюкзаков; ни о каком «пристегнуться» речи уже не шло.

Парень представился Эдгаром и посоветовал ехать через Chinchero, где, возможно, еще не начались беспорядки. Но чем ближе мы продвигались к поселку, тем чаще на дороге виднелись следы завалов, правда, частично разобранные водителями.

— Смотрите, — вдруг закричал Эдгар. — У этой машины стекла разбиты!

Навстречу ковылял раздолбанный рыдван, у которого вместо заднего и боковых окон зияла пустота. Водитель показал назад, сделал какой-то знак рукой, означавший, очевидно, что там полный капец, и скорее умчался.

— Ну, что будем делать?
— Давайте доедем до Чинчеро, а там по обстоятельствам.

Через 5 минут мы уже стояли у огромной баррикады через дорогу, объехать которую не было никакой возможности. Местные крестьяне радостно улюлюкали на обочинах, многие были пьяны. Эдгар вышел, попытался что-то объяснить, но явно был послан в дальнее путешествие.
— Всё, дальше дороги нет.

Это было и так уже понятно, и мы, не солоно хлебавши, вернулись в Куско. Распрощавшись с попутчиком, отправились на вокзал San Pedro, в надежде купить новые билеты на поезд на ближайшие дни. В столице всё еще было спокойно, трафик гудел на разные голоса, люди расслабленно гуляли по улицам.

Однако государственные кассы вокзала были закрыты, но зато работала одна турконтора, куда мы и зашли от отчаяния. Контора занимала серую, маленькую комнатенку, с единственным столом посередине, за которым восседал довольный жизнью и веселый человек. Вникнув в нашу проблему, он сказал, что это вовсе и не проблема, а так, семечки, и он посадит нас на поезд в Мачу-Пикчу завтра-послезавтра.

— Как только начнут ходить, первый же ваш! — обнадежил агент.
— А что нам делать с пропавшими билетами?
— Попробуйте вернуть за них деньги в офисе «Peru rail». То, что поезда не ходят, попадает под форс-мажорные обстоятельства, случившиеся не по вашей вине, поэтому есть большой шанс, что компенсируют.

Вот так не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Билеты на поезд в МП были куплены еще дома, на сайте perurail.com, и вот надо же, не смогли их использовать. А так как стоили они по $43 каждый, нам вовсе не улыбалось терять эти деньги. Решили, что попробуем отбить завтра.

Оставив агенту номер телефона в гостинице «Inkarri» для связи, поселились еще на одну ночь в свою же комнату. Очень нервный выдался день, с непонятными перспективами.

День 9-й. Маршрут: затворники в Куско — возврат денег за билеты — демонстрации — неожиданный вариант с поездом на Мачу-Пикчу.

Утром прошел слух, что баррикады на дорогах начнут разбирать ближе к полуночи, то бишь появился шанс на продолжение путешествия. Тогда получалось, что нам нужно было переночевать в Куско еще один раз, а отель «Inkarri» был совершенно полон — ждали группы с Inka trail и с Титикаки. Побродив в окрестностях, нашли на удивление миленькую и ухоженную гостиницу «Inka’s dream», куда нас поселили за 135 солей. Быстренько перетащили вещи; одной проблемой стало меньше. Теперь настало время разбираться с ж/д билетами.

Офис Peru rail располагался в здании вокзала Estación Huanchac, а вовсе не в Сан-Педро, где накануне разговаривали с агентом. Движение транспорта в городе было абсолютно парализовано, но, к счастью, до станции оказалось всего 2 км практически по прямой. Группы демонстрантов с антиправительственными транспарантами постепенно заполняли улицы и проспекты Куско.

Громко выкрикивая речевки и ритмично чеканя шаг под бой барабанов, они довольно мирно ходили туда-сюда; по крайней мере, флюидов агрессии от них не исходило.

Тем не менее, полицейские и бойцы перуанского ОМОНа бдили, пристально наблюдая за толпой чуть ли не на каждом перекрестке.

Экипированы они были тяжелыми, длинными щитами и страшными на вид крюками в виде кочерги. «Наверное, чтобы трупы легче было оттаскивать», — промелькнула жутковатая мысль.

В этой радостной атмосфере добрались до вокзала, нашли офис Peru rail, в автомате взяли квиток с порядковым номером очереди и сели ожидать. Народу было немало: пара десятков белых европейцев, множество перуанцев и постоянно лезущие без очереди турагенты с пачками распечаток.

В лучших советских традициях, из 15 приемных окон работали 2-3. Сотрудники болтали друг с другом, попивая чай с плюшками, а в перерывах между этим сверхважным занятием, принимали «назойливых» посетителей. Через час на табло высветился наш номер. Мы попали к одной из редких служащих, которая добросовестно исполняла свою работу, успевая обслужить 10 человек за то же время, за которое её соседка расправлялась с одним. Девочка согласилась вернуть часть суммы за пропавшие билеты; ходила туда-сюда, куда-то звонила, что-то выясняла, заполняла бумажки. После чего направила в кассовое окошко за деньгами. Видимо, она всё-таки что-то напутала, а может то была вина кассира, но в результате нам на руки выдали… $172 наличными, что было ровно в два раза больше, чем платили по интернету.

— Ээээ… — было заикнулась я.
— Шшш! — прошипел муж. — Валим отсюда!

Таким образом, удалось не только отбить полную стоимость билетов, но и получить, так сказать, компенсацию за моральный ущерб и порушенные планы. Бывает же :)

Делать особо было нечего, все музеи и церкви Куско закрылись от греха подальше. Из города выбраться тоже не представлялось возможным, дороги перекрыты, вокзалы не функционируют, а в аэропорту забастовка.

В компании таких же затворников-туристов слонялись по городу за демонстрантами, фотографируя и их и потенциальных противников-полицейских.

Последние, кстати, с удовольствием позировали на камеру. Попросили одну группу встать на фоне военного грузовика, но они отказались, мотивировав тем, что тот «не гламурный» :)

— Давайте лучше на фоне нашей новой «Тойоты»!
— Ну давайте.
— А из какой вы газеты?
— Из русской.
— О, русо! Русо — отличные ребята!

Периодически в воздухе раздавались хлопки фейерверков, вносящие элемент настороженности — мало ли, что там взрывается…

После полудня в ряды демонстрантов добавились сельские жители. Они хорошо были заметны по национальным костюмам и заплечным мешкам в стиле «слинг». Городские перуанцы одевались совершенно по-другому.

Торговцы сувенирами не упускали шанс обогатиться. Еще бы! О такой толпе туристов можно было только мечтать, тем более, когда в городе и уйти особо некуда.

Некоторые рестораны боязливо приоткрывали железные решетки на дверях, но лишь на половину высоты, готовые в любой момент закрыться вновь. Нашли работающее интернет-кафе, позвонили родным, успокоили. По ТВ гоняли страшные кадры погромов в других городах, видео горящих машин, кричащих людей…

— Где это? — спросили у владельца кафе.
— Амазония. Там всегда так, — ответил он.
— А в Куско такое бывало?
— На моей памяти, нет. Походят, покричат, выплеснут энергию, да и разойдутся до следующего раза.

Ненадолго заглянули в отель — проверить, нет ли сообщения от агента. Он звонил пару часов назад с безрадостной новостью: на утренний поезд в Мачу-Пикчу waiting list гигантских размеров; наши фамилии внес, но результат не гарантирует. Ну, будем посмотреть.

На улице толпа раздувалась в размерах прямо на глазах. Ручейки демонстрантов двигались в одном направлении — к центральной площади Plaza de Armas, где очевидно, намечался какой-то митинг. Если участвующие в демонстрации замечали, что их снимали, то начинали выкрикивать лозунги намного энергичнее.

— Долой президента, эту проамериканскую проститутку!
— Народ хочет новой власти!
— Правительство бессильно!
— Народ приговаривает президента к смерти!

Всё это подкреплялось веселенькими куклами, изображающими Алана Гарсия в тюремной робе с петлей на шее; карикатурами на него и Дж. Буша; и как противопоставление им — гордо поднятыми портретами команданте Эрнесто Че Гевары.

Устав от шума и агитации, лившейся со всех сторон, решили, что неплохо было бы подкрепиться. Только где же найти работающий ресторан? Но стоило отойти от центра вглубь, как на глаза попалась приветственная вывеска заведения «Las casitas». Внутри обнаружилась красивая веранда со столиками, обрамленная по периметру цветущим кустарником. Хозяин заведения бесплатно подавал всем гостям pisco sour, видимо, для разряжения обстановки. Сидеть решили до упора, в надежде, что к вечеру демонстранты накричатся-намитингуются и жизнь города вернется в привычное русло. Съедено и выпито было немало (особенно выпито :), а когда мы, наконец, выползли на улицу, Куско было не узнать.

Потихоньку начинали ездить машины, вывески вешались на место, поднимались железные решетки с окон и дверей, возобновлялась уборка улиц. ОМОН и полиция с армией всё еще патрулировали улицы, но лозунгов от демонстрантов уже не было слышно.

Вот и славно; буря, похоже, миновала. Как и предсказывал хозяин интернет-кафе, народ накричался, ритуально умертвил главу государства и, удовлетворенный, вернулся по домам. Повлияло ли это на власть? Ни в малейшей степени. Алан Гарсия до сих пор на президентском посту.

В гостинице ждало новое сообщение от агента: он крутился так и этак, но нашел нам поезд на завтра, но не из Куско (забит полностью), а из Ollantaytambo, что было намного лучше — мы обгоняли толпу на несколько часов. Поезд, кстати, был не обычный Backpacker, на который рассчитывали, а более распальцованный Vistadome, стоивший всего на $5 дороже. Таким образом, воскрешался первоначальный маршрут, только с задержкой на 2 дня.

Ура, мы всё-таки попадаем в Мачу-Пикчу!

День 10-й. Маршрут: дорога до Ollantaytambo — поезд на Мачу-Пикчу — главная достопримечательность Перу — возвращение в Куско.

В связи с тем, что поезд на Мачу-Пикчу отправлялся в 7 утра из Ollantaytambo, проснулись мы в 4 часа. Примелькавшееся шоссе #3 через Порой и Чинчерро уже было как родное, только завалы из камней всё еще напоминали о вчерашних событиях. Большая часть баррикад по-прежнему перегораживала дорогу, но в них были расчищены лазейки, позволявшие протискиваться по одной машине. Местные деревенские жители активно голосовали на обочинах. Ага, щаз! Мы аж возмутились подобной наглости: вчера, понимаешь, они улюлюкали и не давали проехать, а сегодня, видите ли, на работу их подбросить. Обойдутся; пусть сначала свои завалы разберут.

75 км до Ollantaytambo одолели за полтора часа. Машину оставили на бесплатной стоянке возле станции (на левой стороне), втиснув её между туристическими автобусами. К поездам пускали людей только с билетами на руках.

Минут через 10 подошел Vistadome — поезд повышенного класса, со стеклянной крышей, рядами сидений, как в самолете, а не как в электричке, да еще, как оказалось, с едой. Обычно, маршрут на этом поезде стоит несуразных денег, но в связи с форс-мажором в Куско распродавался практически по тем же ценам, что и демократический Backpacker.

Раздалось три звонка, все заняли свои места (если есть свободные, лучше выбирать с левой стороны), и, наконец, отправились в долгожданное путешествие к Мачу-Пикчу.

Для тех, кому не чужд дух авантюризма, есть еще один, альтернативный путь в МП (не считая пешего Inka trail), хорошо описанный здесь.

Неожиданно принесли завтрак, мы даже не подозревали, что будут кормить. Сэндвич с курицей, сладкая корзиночка, чай; простенько, но приятно.

До конечной точки назначения, поселка Aguas Calientes, примерно полтора часа езды. Железнодорожные пути тянулись параллельно реке, периодически уходя в туннели, и вновь выныривая посреди тяжелых зарослей, наполненных птичьей разноголосицей.

На вокзале встретил посыльный от турагента Хуана, принес билеты в MP и автобусные туда-обратно, которые мы не заказывали, намереваясь купить их самостоятельно в кассе. Таким образом, опять сэкономили, на этот раз $14. Сами билеты к руинам стоят по 122 соля ($40), именные, на один день (уже 227 солей, т.е. $70 — update за 2017г.). Ходят слухи, что скоро цены на билеты поднимут, а количество людей, наоборот, сократят. В день город посещают 2000 туристов; с целью сохранности памятника, ЮНЕСКО требует уменьшить их количество до 800.

Финальная часть пути в Мачу-Пикчу — подъем на автобусе по страшенной, серпантинной дороге, где две машины еле-еле разъезжаются. 20 минут страха, особенно для тех, кто сидит с внешней стороны, и мы у входа в МP, на высоте 2450 метров.

Так что же такое Мачу-Пикчу и почему туристы так стараются туда попасть? Испанские конкистадоры не нашли и не узнали о существовании этого загадочного места. Поэтому всё, что позже предстало нашему взору — настоящее инкское, без следов агрессивного воздействия другой культуры.

Мачу-Пикчу случайно открыл американский сенатор, и по совместительству археолог, Hiram Bingham в 1911 году, во время поисков совершенно других руин. Достоверно доказан лишь один факт: весь город был построен, обжит, а затем покинут всего лишь за 100 лет.

Почему так произошло — неизвестно, хотя существует немало версий случившегося. Все, кого интересует происхождение Мачу-Пикчу, могут почитать о различных теориях вот тут.

Bingham классифицировал руины по секторам, дав названия некоторым зданиям. Но многие его умозаключения, подкрепленные минимумом фактов, кажутся неверными современным археологам. Однако никто до сих пор не предложил лучшей системы, поэтому все пользуются Бингемской.

На входе у нас проверили билеты, записали из какой страны приехали и пропустили на территорию. На билетах, кстати, указано, что нельзя проносить воду в бутылках и еду. У нас с собой был целый термос с чаем из гостиницы и бутерброды в фольге; никто даже не поинтересовался и не заглянул в рюкзак. Народу было не так много, люди стали подтягиваться где-то через час.

Первые впечатления от Мачу-Пикчу ошеломили. Уж насколько заезжены эти виды, но когда ты сталкиваешься с ними в реальности, видя такую знакомую по фотографиям красотень собственными глазами, дух захватывает на самом деле. В первую очередь поразил масштаб построенного. Лучше всего сразу залезть по террасам настолько высоко, насколько сможете (например, к домику The Hut), а затем исследовать город по нисходящей.

Лежащие внизу террасы сельскохозяйственного сектора брали количеством. Их было столько, бесконечными рядами уходящими вниз, что потеряли счет.

Ритмика серо-черных линий позволяла удачно выстраивать кадры; в этом месте нереально сделать плохие фотографии — куда ни повернись, везде шедевр.

Дополнительный драматизм вносили тяжелые, серо-лиловые облака, нависавшие над руинами сверху.

Народу стало прибавляться, мы потихонечку отодвигались дальше от входа.

Забрались на платформу с солнечными часами Intihuatana. В каждом более-менее крупном поселении Инков была своя «Интиватана», или «место, где привязано солнце».

По воспоминаниям Бингема, «те жрецы, которые могли двадцать первого или двадцать второго июня остановить движение солнца и «привязать» его к каменному столбу в одном из храмов, пользовались у Инков особым уважением и почитанием». Здешние часы ценны еще тем, что сохранились в изначальном виде.

К краям платформ подходить страшновато, кажется, что внизу нереально крутая пропасть. Однако это всё обман зрения — ступени террас хитро выглядывают одна из-под другой в самый последний момент. Но случаи, когда незадачливые туристы падают с обрыва, происходят каждый год, и не по одному разу.

В планах у нас также значился подъем на гору Huayna Picchu, ту самую, которая «делает» все фотографии из МП. Удалось даже попасть в квоту в 400 человек (исчерпывается к 10-11 утра), но, только начав подъем, пришлось повернуть назад, так как настигла горняшка.

Накатило всё сразу: и тошнота, и головокружение, и слабость. Хорошо, что с собой был организован спасительный чай из коки в термосе, позволивший буквально за полчаса справиться с симптомами.

К полудню на террасы выгнали около десятка лам разнообразной окраски, от белых до черно-рыжих.

Они ничуть не боялись людей, давно привыкнув к вниманию туристов, с удовольствием позируя и с ними, и без них.

Если легонько их хлопнуть по спине, то поднималось облачко пыли :)

Часа через два, названия секторов и частей города стали сливаться в единый, плотный ком звуков; очевидно, что с руинами пора было завязывать.

Устроившись на среднем уровне террас, чуть в стороне от основного туристического маршрута, приятно скоротали оставшееся время с «миллионным» видом.

В одном из отчетов по МП упоминались какие-то экзотические насекомые, изрядно попортившие людям впечатления от места. К сожалению, нам тоже пришлось испытать на себе “инкский подарочек”. Мошки невидимые, работают на манер команды опытного хирурга с анестезиологом в одном лице. Они срезают кусочки кожи (обычно на руках до локтей, или голенях, если открыты), одновременно впрыскивая анестетик. Случается это совершенно незаметно, дико чешется на второй день, но радует то, что проходит быстро и бесследно.

Из живности встретился каракара (мексиканский петух) и довольно неожиданно выскочивший из-под камня вискача. Этот грызун семейства шиншилловых, размерами схож с большим кроликом, а выражением морды напоминает его же после похмелья :) Минут 5 вискача озирался вокруг прищуренными, подслеповатыми глазками, а затем, что-то заподозрив, полез в нору, от греха подальше.

Около 4 часов вечера, когда количество людей на территории Мачу-Пикчу стало зашкаливать, мы решили, что уже достаточно насмотрелись на руины, обойдя их не по одному разу.

Особенно впечатлило то, насколько гармонично были вписаны постройки древнего города в окружающий пейзаж, просто удивительный баланс!

С гор спустились тем же автобусом, потеряв значительную часть нервных клеток — вниз они едут по внешнему краю серпантина. На вокзале уже ждал поезд Backpacker, которым пользуется большинство туристов. Полтора часа до Ollantaytambo быстро пролетели в компании аргентинцев-геологов, знающих о России и республиках СССР намного больше среднестатического иностранца. После Перу ребята собирались в Эквадор на Галапагосы, а потом — куда дорога выведет. Хорошо, когда отпускных дней много!

На парковке при вокзале наша машина стояла в гордом одиночестве, плотно загнанная в -дцатый ряд между автобусами и такси. Минут 20 работники играли в «пятнашку» — переставляли автопарк, чтобы быстрее до неё добраться. Наконец, пазл сложился, и мы погнали в Куско по темноте. Заселились в свою гостиницу, поужинали в Libertad за углом.

Так долго ожидаемая поездка на Мачу-Пикчу, наконец, свершилась, оставив самые неизгладимые впечатления. Теперь можно было смело покидать страну, с чувством полного удовлетворения. Но сначала предстоял долгий переезд в сторону Лимы.

День 11-й. Маршрут: дорога из Куско в Наску — птичий рынок около деревни Anta — высокогорное шоссе — гостиница в Наске.

Гудение трафика бесцеремонно ворвалось в сон около 7 утра. Если собираетесь спать подольше, то лучше брать гостиничный номер, выходящий окнами во двор.
В этот день предстоял долгий переезд из Куско в Наску по очень извилистому высокогорному шоссе. И хотя расстояние равнялось 650 километрам, проезжаются они не менее чем за 12 часов. На более быстрое прохождение трассы рассчитывать не стоит — она изобилует крутыми поворотами, подъемами, спусками, безумно красивая, но выматывающая. Если вы думаете, что вы такой «Speedy Gonzales», и «уж я-то проеду быстрее, часов за 6» — флаг вам в руки, но я предупредила :)

В гараже, где оставили нашу рабочую лошадку, всё было забито чужими машинами с порядковыми номерами на стеклах — через Куско проходил какой-то автопробег. В результате, чтобы вытащить Сузуки из дальнего угла, работникам потребовалось не менее часа напряженной игры в «пятнашку». Наконец, произошло радостное воссоединение, и мы взяли курс на запад по шоссе №3 (оно же Hwy 26 после Абанкая).

Совсем скоро, всего в 25 км от Куско, возле деревни Anta, тормознули на обочине, т.к. заметили обширный птичий рынок. Это была пятница, торговый день, поэтому на рынок стягивались жители окрестных поселков от мала до велика, чтобы продать или купить какую-нибудь живность.

Вход на территорию был абсолютно свободный. Несмотря на то, что мы явно выделялись среди невысоких перуанцев, да еще с камерами наперевес, никто ни одним жестом, ни словом не дал понять, что мы лишние на этом празднике жизни.

Торговля велась в обычном режиме. Продавали, в основном, домашний скот: коров, овец, свиней.

Среди перуанцев на рынке чётко прослеживались две категории: деревенские и городские. Например, здесь справа женщина из «деревенских», а группа покупателей слева — «городские».

На овечьей части рынка торговались не менее активно. Овцы, как на подбор, были черномордыми блондинками.

В воздухе раздавалось блеянье и мычание, хрюкали поросята в мешках, в загончиках попискивали цыплята и утята, хрумкали травку кролики.

Особым вниманием удостаивались клетки с куями: народ подходил, брал их за шкирку, тщательно оценивал.

Уже откормленные куи сидели отдельно, раза в 2-3 превышая в размере мелочевку. Интересно, до какого состояния их можно раскормить? Тот, которого дегустировали в ресторане в Куско, был явно худее.

Проведя на рынке около получаса и прикупив тут же чичаррон в дорогу, отправились дальше. 175 км до Абанкая прошли по красивому горному серпантину. На обочинах возвышались высокие лиственные деревья, уже начинающие краснеть, вперемешку с интимпами — уникальными тропическими хвойными.

Шоссе отличного качества, но очень извилистое; руль постоянно находился либо в левом, либо в правом положениях. Периодически встречались площадки для отдыха, чтобы хоть немного прервать дорожные зигзаги. В основном, они были с видом на горы, но находились и особо живописные — на краю каньона, над изумрудной змейкой речки.

После Абанкая начался один из самых привлекательных участков: 100 км по краю скалы, через ущелье Chalhuanca, не высоко, параллельно реке, с массой закрытых поворотов. Такая добротная, в меру сложная трасса, я бы даже сказала — мужского характера, где Илья, конечно, оторвался по полной.

Далее пошел постепенный подъем на высокогорное плато (отрезок под названием Cuesta del Ciervo), где в районе перевала Abra Huashuccasa GPS показал рекордные 5 тысяч метров высоты! Из растительности там присутствовали лишь реденькие кустики, да пожелтевшая трава.

Появились ламы и альпаки с детенышами, в больших количествах бродящие по бескрайней равнине. На машину реагировали с любопытством, иногда даже переходили дорогу, грациозно помахивая цветными кисточками в ушах.

Стемнело очень быстро около 6 вечера, как обычно бывает в горах. В этот момент мы как раз проезжали мимо лагуны Yauriviri, красиво отразившей яркие краски заката.

К очередной контрольной точке, поселку Puquio (от Абанкая примерно 300 км), спускались в темноте, изредка прорезаемой светом фар встречных машин. Дорога резко испортилась, начались рытвины, грязные пыльные ямы (оценили на 1 балл; худшая дорога в Перу, из тех, что видели). Сама деревня предстала, как после бомбежки, в жутких руинах; Хулияка по сравнению с ней — курортный оазис. Такое безобразие продолжалось до Lucanas (еще 60 км), где ямы усугубились серпантином. Наконец, растреся в машине всё, чтобы было можно и нельзя, колеса коснулись ровного асфальта в пределах национального парка Pampa Galeras. Этот крупнейший в мире заповедник викуний и альпак, значился в нашем плане в графе «если останется время». Но посетить его, конечно, не смогли, так как было уже абсолютно темно.

К половине 11-го вечера прибыли в Наску после довольно напряженной езды. Поселиться решили в ту же гостиницу «Oro Viejo», где ночевали по пути «туда», с той лишь разницей, что теперь не было бронирования. Однако достался даже лучший номер за те же 130 солей, очень просторный, с джакузи, что было как нельзя кстати. Полусонные, сходили поужинать в забегаловку за углом. Молодежь Наски активно расходилась по ночным клубам.

День отъезда. Самолет в Хьюстон вылетал в полночь из Лимы, до которой было 450 км по Панамерикане. Выехали не сильно рано, около 10 утра, предварительно прицепив на место центральное зеркало заднего вида в машине. До этого оно у нас бултыхалось в бардачке, отвалившись еще на подъезде к Куско; всё было недосуг починить :)

Единственный перерыв в пути сделали в понравившемся еще в первый день путешествия месте — набережной Pisco, где располагалось большое количество ресторанов и откуда отходили экскурсии на острова Ballestas.

Рыбные блюда по-прежнему поражали разнообразием — от крабовой ухи до перуанской трески, сметаемые посетителями в мгновение ока. К пеликанам-переросткам в этот раз присоединились олуши, только корм они себе добывали сами, пикируя с большой высоты в прибрежные волны.

Особо рассиживаться нам было некогда, тем более что чем ближе приближались к Лиме, тем плотнее становился трафик. За 100 км до столицы на шоссе началась разделительная полоса; тут же не замедлили появиться платильни (peaje) — два раза по три соля, один раз — via libre. Субботнее движение в Лиме и окрестностях напрягало, довольно хаотичное, рядность никто не соблюдал. Но благодаря схеме, которую я приводила еще в первой части рассказа, удалось довольно безболезненно и в меру быстро добраться до аэропорта, не ввязавшись ни в какие приключения.

Несколько удивил процесс сдачи машины: принимающий работник облазал все внутренности Сузуки с фонарем, вытаскивал коврики, что-то там высвечивал на полу, залезал под днище… В результате нашел крошечную щербинку на спинке пассажирского кресла, сделал пометку в бумагах и на этом успокоился. За стойкой регистрации «Budget» ожидал еще один неприятный сюрприз: нас попытались обмануть, насчитав гораздо меньшее количество бесплатных миль. Пришлось показать распечатку, где черным по белому было указано, за что мы платим, сколько и когда. Подействовало. Вот ведь народ, глаз да глаз за ними! В чилийском Пунта-Аренасе тоже была похожая ситуация, так что нужно быть особо внимательными с возвратом арендованных машин в странах Южной Америки.

Спустив в аэропорту оставшиеся соли на сувениры и подарки, загрузились в самолет, где моментально отключились на все 6 часов полета.

Завершалось перуанское путешествие. Несмотря на накопившуюся усталость, приятно было осознавать, что большую часть запланированного удалось посмотреть, не говоря уже о таких «жемчужинах» как кондоры в ущелье Колка, индейцы Титикаки, и конечно же Мачу-Пикчу. Даже мини-революция в Куско не смогла помешать, а привнесла некий интригующий элемент :)
Вопреки советам путеводителей, исследовать Перу автомобильным путем оказалось очень удобно, да и пройденные 3300 км не дадут соврать, как и контрольный вопрос: «Повторили ли вы бы снова это путешествие?» Кроме как: «С большим удовольствием!» — мне и ответить нечего.

Спасибо всем, кто смотрел и читал!

Geofox.