Перу: на автомобиле по стране Инков. Часть 1

Содержание:

День 1-й: подготовка к путешествию; практическая информация; прилет в Перу
День 2-й: перуанское побережье
День 3-й: Наска и южная Панамерикана
День 4-й: ущелье Colca
День 5-й: Андские кондоры
День 6-й: озеро Титикака
День 7-й: Куско; Священная долина Инков
День 8-й: Саксайуаман и Писак
День 9-й: заперты в Куско
День 10-й: Мачу-Пикчу
Окончание: шоссе из Куско в Наску; возвращение домой

А сочетаются ли эти два слова: «Перу» и «автомобиль»? С точки зрения путеводителей совершенно нет. В большинстве книг о стране абсолютно отсутствуют главы, посвященные аренде машин, дорожным знакам, негласным правилам поведения на дорогах, и ценам на бензин. Хотя по той же Мексике, Коста-Рике и Чили такие советы приводятся с избытком. Более того, перуанские путеводители считают своим долгом предупреждать читателей, что самостоятельное вождение в Перу — это экстремальный спорт, всячески настаивая на том, чтобы люди передвигались между городами самолетами или автобусами.

В чем смысл таких советов, мы так и не уловили. За время путешествия проехали ровно 3300 км, не встретив ни экстрима, ни спорта. Да, это не штатовское размеренное вождение, но при наличии небольшого опыта, особенно набранного в Италии, или, скажем, в странах Латинской Америки, передвижение по Перу на автомобиле не представляет особого труда. Пугалочки в основном касаются каких-то мистических сумасшедших автобусов, носящихся по шоссе с космической скоростью (не видели ни разу); воровства из салона машин (решается элементарно с помощью парковки при отелях, либо на специально отведенных la cocheria); неумением неместных ориентироваться в городах (GPS с залитой картой из интернета устранит все проблемы с ориентировкой).

Владение минимальным испанским желательно, но вовсе не обязательно (набирается в процессе). Обладание русским красным паспортом является большим плюсом. Полиция за превышение скорости не ловит совсем, но могут устраивать проверку документов на дорогах; у нас проверяли четыре раза. Сначала офицеру дается красная паспортина с восклицанием: «Ruso!», затем международные права; на этом обычно всё заканчивается, и машине разрешается продолжить дальнейший путь. Если у вас есть штатовский паспорт, то его надо сразу же засунуть подальше после прохода пограничного контроля в аэропорту; в Перу довольно сильны антиамериканские настроения. Сюда же можно отнести совет не брать с собой одежду расцветки «милитари», вас могут неправильно понять.

Страшилки с различных форумов по поводу самостоятельного передвижения по Перу сделали свое дело. Даже моя мама, в принципе, вполне адекватно относящаяся к нашим авантюрам, провожала нас в Перу в таком настроении, что у меня сложилось впечатление, будто мы едем на войну. Неприятности могут случиться с кем угодно и где угодно. Бояться Перу не нужно. Нужно не терять бдительность, и стараться делать, как местные, смешиваясь с ними.

Плюсы самостоятельного передвижения на автомобиле огромны. Мы бы никогда не погоняли по дюнам в Паракасе, если бы ехали на автобусе; не забрались бы на перевал выше 5000 метров к альпакам; не исследовали бы горный серпантин шоссе #26 а-ля «Need for speed». Да и просто сделать остановку в любом месте, где пожелает левая пятка — это дорогого стоит.

Маршрут по Перу: Лима — Паракас — Наска — Камана — Каньон Колка — озеро Титикака — Куско — Священная долина — Мачу-Пикчу — Куско — Абанкай — Наска — Паракас — Лима.

Об аренде машины, дорогах, картах и бюджете поездки.

1. Потратили в стране $3400 (включая плату за машину). Машину (Suzuki Jimny, manual transmission) брали в «Budget», в аэропорту Лимы по цене $750 на десять дней. Бесплатный километраж: 2800 км. За каждый накрученный сверху километр с нас взяли по 40 центов. Высокие цены на аренду держатся именно из-за того, что это не самый популярный вид отдыха среди туристов. Спроса не так много, а кушать агентствам надо.

2. С дорожными картами по Перу туговато. Алгоритм у нас был такой.

Во время подготовки к путешествию мы купили бумажную карту Globetrotter Peru Travel Map, масштаб 1 : 1 600 00 (на амазоне её продают за $8.95).

Карта так себе, не слишком подробная. Она хороша на предварительном этапе, когда нужно представить что где находится. Где озеро Титикака, где Куско, где Мачу-Пикчу, прикинуть по ней расстояния.

Второй шаг: пойти вот на этот сайт, и скачать там перуанские карты. Обратить особое внимание на подробную туристическую карту окрестностей Лимы, центр Лимы, Куско.

Теперь важное добавление. Если вы будете выезжать на машине из аэропорта Лимы, как и мы, то чтобы попасть на Панамерикану, ни в коем случае не берите восточное направление, которое кажется наиболее коротким. Там гетто, трущобы, и такой хаотический трафик, что вы проклянете всё на свете. Вместо этого, выезжаете по Ave Elmer Faucett на юг, сворачиваете налево на Marina, которая впоследствии плавно перейдет в Ave. J. Prado Oeste, и по ней уже въезжаете на Панамерикану. Это наиболее оптимальный путь с точки зрения безопасности. Занимает около 25 минут. Центр Лимы — это не то место, где вам захочется заблудиться. Я нарисовала на карте этот путь (отмечено зелеными стрелками), по нему удобно и выезжать, и въезжать в город. (Jpeg, 1000 x 705, ~ 300 кб).

Третий шаг: GPS a must! Идем вот на этот испаноязычный сайт, где выложены карты GPS для Garmin. Если с испанским совсем плохо, переводим сайт (криво) через http://translate.google.com/translate хоть на русский, хоть на английский.

Вот этими картами мы и пользовались в течение всего путешествия. Особенно они нам пригодились в окрестностях Куско и около каньона Колка. Мы _ни разу_ не заплутали в Перу с джи-пи-эсом, ни в Лиме, ни в Пуно, ни в Куско, ни где либо по пути.

3. Шоссе в Перу. Они платные. Стоимость варьируется от 3 до 11 солей ($1=3 nuevo soles). Иногда толлы работают только в одном направлении, обратный проезд бесплатный (via libre). Заправки в Перу называются Grifo, бензин #90 («noventa, por favor») стоит в среднем 14 солей за галлон.

Градация перуанских шоссе по 5-бальной системе:

— Панамеркана от Лимы до Каманы — 5 баллов, отличное покрытие, первые 100 км от Лимы на юг с разделением.
— Гравийка от El Pedregal (за Каманой) до Huambo (Colca canyon) — 2 балла, тряско, но очень красиво.
— Гравийка Cabanaconde — Chivay — 3 балла, трясет, но частые остановки из-за сумасшедших по красоте пейзажей.
— Chivay — развилка на Julliaca — 5 баллов, совершенно новое покрытие.
— Julliaca — Puno (озеро Титикака) — шоссе на 4 балла.
— Julliaca — Cusco: до поселения Pucura 3 балла (рытвины), потом отличные 5.
— Вокруг Cusco — всё на 5 баллов, с хорошим покрытием.
— Cusco — Nasca 650 км. Внимание: дорога занимает 12 часов. До Abancay 4 часа (красивейший горный серпантин); Abancay — Puquio шоссе на 4 балла. От Puquio — самый поганый участок пути, дорога на 1 балл (рытвины и ямы на протяжении 50 км). Далее до Наски хорошее 4-бальное шоссе.

4. Впервые за все путешествия мы купили еще дополнительную медицинскую страховку. Наверное, нагнетаемая в путеводителях атмосфера всё-таки дала о себе знать. Взяли Atlas Short-term health insurance: http://worldtrips.com/quotes/ Чуть меньше 30 долларов на двоих на 12 дней. Воспользоваться, к счастью, не пришлось, поэтому не знаю, насколько хороша это страховка.

5. Виза в Перу не нужна ни россиянам, ни американцам.

6. Номера в гостиницах можно снять от 30 солей. Мы останавливались в отелях классом повыше, по $30-60 за ночь, хотелось в отпуске хоть какого-то комфорта. Почти все гостиницы я заказывала заранее по интернету.

7. Поесть в ресторане (хорошо и плотно) можно за 50 солей на двоих.

8. Авиабилеты стоили $1500 на двоих, покупали за три месяца до путешествия на сайте авиакомпании Continental.

О необходимости знать язык. С английским в Перу туго. Лучше подучить немного испанский — числительные, как заказывать номер в гостинице, как попросить счет в ресторане, надписи на дорожных знаках.
Язык простой, базовые понятия выучить много времени не займет. Я аудио-уроки слушала (по типу «learn Spanish in your car») в машине по дороге на работу, утром и вечером по 20 минут. Вполне этого хватило.

О женской безопасности. Путеводители опять пугают, упоминая, что Перу — одна из самых опасных стран Южной Америки, с сильно выраженным «мачизмом» со стороны местного мужского населения. За всех сказать не могу, но нам попадались очень вежливые и воспитанные перуанцы. Ключевое слово «нам», т.к. без мужа я никуда не ходила, а он товарищ большой, под метр девяносто, да еще в черной бандане и полицейских очках разгуливал, местные от него реально шарахались :) Единственное, чего я бы постаралась избегать — ночных поездок на рейсовых автобусах между городами. Береженого Бог бережет.

О погоде. Лучшее время для путешествия по Перу — их зима, с июня по август. С декабря по апрель — мокрый сезон, многие дороги в горах непроходимы. Как контраст, на побережье становится сухо и тепло, многие в эти месяцы выезжают на пляж. На севере Перу (около Эквадора) можно купаться в океане круглый год.

Итак, завершив домашнюю подготовительную работу, мы отправились самостоятельно покорять Перу в первых числах июля.
Очень обрадовало наличие прямого, 6-часового рейса Хьюстон-Лима. А то в памяти всё еще были свежи воспоминания о том, как мы на перекладных добирались до чилийской Патагонии 32 часа. Забитый под завязку рейс задержали на 2 часа, но пилоты каким-то образом сумели немножко сократить время в пути. Люди летели всех возрастов: и молодые ребята-туристы, одетые по принципу «из самолета сразу в джунгли»; и солидные латиноамериканские дядечки с дипломатами; и шумные семьи с детишками.

Перед паспортным контролем в Лиме попросили заполнить две иммиграционные карточки, и одну на двоих таможенную. Еще не открывая паспортов, пограничник глянул на нас мимоходом, а затем полуутвердительно сказал-спросил:
— Русские.
— Ух ты! Как Вы узнали?
— Русские люди в Перу частые гости, научился определять, — сказал он, штампуя паспорта на въезд.

На таможне мы прошли через «зеленый» коридор (закрыт стеклянными дверьми; чтобы пройти, нужно нажать на кнопку), сразу же попав в веселую и разноголосую толпу встречающих. Был среди них и нужный нам человек от отеля «Mami Panchita», где я заранее забронировала комнату.

Мы прилетели поздно вечером, по этой причине машину решили брать лишь со следующего утра. Маленький смуглый перуанец-водитель, державший высоко над головой транспарант с моим именем, очень обрадовался, когда мы к нему подошли, и после тёплого приветствия, повел к машине. Отель располагался в 15 минутах езды от аэропорта, в прибрежном районе San Miguel.

Какими-то закоулками мы домчались до места в мгновение ока, припарковались, и собирались уже было выходить, когда водитель сказал обождать. Он связался по рации с менеджером отеля, подождал, пока тот к нам выйдет, и только затем разрешил покинуть машину. Три минуты до входа в отель мы шли под конвоем: впереди менеджер, за ним гуськом мы оба, и замыкал шествие водитель с багажом. Рации они держали всё время включенными. Попав на территорию гостиницы, отгородившись от окружающего мира несколькими дверьми с электронными замками, поинтересовались — мол, что так серьезно обставлен приезд? Ответ был кратким: «Лима. Вечер. Темно». Видимо, эти три слова должны были всё объяснить.

За комнату и 2 трансфера из и в аэропорт мы заплатили $55 (завтрак включен). Простая двушка не отличалась особыми изысками, представляя собой обычный номер с двуспальной кроватью и примыкающей душевой. Отключились моментально, едва успев поставить будильник на 7 утра.

День 2-й. Маршрут: аренда машины — Панамерикана (южное направление) — заповедник Паракас — ночевка в Наске.

Легко позавтракав в гостинице (сыр, ветчина, тосты, чай, кофе), с тем же водителем отправились обратно в аэропорт. В середине рабочей недели Лима гудела на разные голоса, пугая непривычный глаз хаотичным трафиком. В странах Латинской Америки всегда так: в начале стрёмно, потом делаешь как местные, а к концу отпуска недоумеваешь — чего, собственно, бояться было… Люди спешили на работу; детишки, одетые в симпатичную бело-синюю форму — в школу; уборщики в повязках на лицах приводили в порядок улицы; а регулировщики в обтягивающих секси-белых рейтузах по обыкновению создавали пробки. В целом, народ одевался излишне тепло для 16-18°С, но им, конечно, виднее.

Наш водитель с ловкостью профессионального автогонщика постоянно менял рядность, бибикая, когда шёл на обгон, сопровождая каждый свой маневр жестами левой руки, высунутой в окно. Надо сказать, так делали 95% водителей, а мы мотали эту модель вождения на ус.

В аэропорту сняли в банкомате денег (не выдают больше 400 солей за раз; $1=3 nuevo soles), после чего в «Budget» оформили бумаги на забронированную из дома Suzuki Jimny. Как я уже упоминала в вводной части, машина обошлась в $750 на 10 дней, 2800 км бесплатно. Просили заправлять 97-м бензином, но в реальности он есть далеко не везде, заливали какой находился. Несмотря на джипо-образный вид, машина совсем небольшая, пригодная для комфортного путешествия двух людей плюс багаж. Для компании побольше я бы смотрела на другие варианты.

Из аэропорта на Панамерикану выехали по маршруту, приведенному в первой части, совершенно без проблем. Главное отличие Панамериканы от обычных штатовских интерстейтов в том, что в районе городов на её обочинах есть автобусные остановки под мостами. Для нас выглядело очень непривычно: летящий с бешеной скоростью трафик по нескольким полосам, и в то же время — люди по сторонам.

Панамериканское шоссе (Carretera Panamericana) объединяет дороги всех стран Америки в единую систему, и тянется на 48 тысяч км от Аляски до южных районов Чили, за исключением непроходимого Дарьенского ущелья в джунглях Панамы. Первые 100 км к югу от Лимы шли с разделительной полосой, ограничение скорости 80-90 км/ч. Показался первый toll-платильня (peaje), где с машины взяли 3 соля ($1). В отличие от других стран, автоматически заплатить за проезд нельзя. На платильнях всегда стояли будки с операторами, а где работники не присутствовали, то и проезд был открыт (via libre). Даже на небольшую сумму выдавали квитки, причем на хорошей, глянцевой бумаге. Где-то к середине путешествия мы стали просить не пробивать чеки, всё равно выкидывать, да и бумагу жалко, но операторы привычно выполняли свою работу.

Езда совсем не напрягала, машин было не много, все двигались по правилам и соблюдали ряды. Вдоль дороги периодически мелькали маленькие серые столбики километража, отстающие по нашим подсчетам на 7 км от реального расстояния. На второй peaje взяли грабительские 11 солей, после чего разделение кончилось, шоссе сократилось до одной полосы в каждом направлении.

Окружающий пейзаж скупился на краски. Засыпанные щебнем серые пустоши тянулись прямо вдоль океана, не радуя ни одним пятном зелени. Очень забавные ощущения: рядом с водой подсознательно ожидаешь хоть какую-то растительность, пусть не пальмы, но трава-то должна быть. Ан нет. Перуанское побережье Тихого океана голо и пусто. Через несколько десятков километров на пустошах стали появляться… курятники. Как нам объяснили позже, морской воздух очень положительно влияет на яйценоскость кур, вот и кайфуют пеструшки по избушкам. Подумалось, что в других странах всё побережье океана застроили бы курортами, а в Перу, значит, курица — важная птица, ей и приоритет.

Первой контрольной точкой этого дня значился заповедник Paracas reserve, расположенный в 250 км от Лимы. Но сначала нужно было где-то пообедать. По пути в Паракас шоссе проходит через Pisco, портовый городишко, в честь которого назван национальный напиток Перу — виноградное бренди. На его основе делают популярный в странах Южной Америки коктейль «pisco sour», с которым мы уже познакомились в Чили. Две страны постоянно спорят на предмет, чей «писко» аутентичнее. Нам показалось, что в Перу поинтереснее будет.

Рецепт очень простой: в шейкере смешивается pisco, лимонный сок, яичные белки и сахарный сироп. При подаче сверху кладут щепотку горечи Angostura bitter для красоты (опционально). Судя по всему, писко появился в результате ошибки испанских виноделов, пытавшихся культивировать привезенную из Европы виноградную лозу на сухой почве перуанского побережья. Конечный продукт получился отнюдь не таким, на какой рассчитывали, однако так понравился, что его стали воспроизводить.

В самом Pisco делать абсолютно нечего; это маленькая, грязноватая деревня, с бешено носящимися трехколесными таратайками, чем-то напоминающими азиатские тук-туки. Но город можно использовать в качестве базы для исследования полуострова Paracas и островов Islas Ballestas. Последние еще называют «перуанскими Галапагоссами», где вольготно себя чувствуют колонии морских котиков и разнообразных птиц. Экскурсии к островам покупаются прямо в порту Писко. В наши планы данная поездка не вписывалась, поэтому проехав насквозь через город, мы бросили якорь на симпатичной набережной, куда фасадами выходили многочисленные рестораны.

Что нужно пробовать на побережье любого морского города? Конечно же, морепродукты! Рыболовные суденышки разных размеров и форм возвращались с уловом, о чем можно было судить по количеству сопровождавших их птиц, тянущих всё, что плохо лежало.

Рядом с перуанским берегом проходит холодное течение Гумбольта, чрезвычайно богатое планктоном, а значит и крупной рыбой, на радость промысловикам и поварам.

Наиболее типичное блюдо для данного региона — это севиче (ceviche), то есть сырые куски любой рыбы, креветок, гребешков, замаринованные в смеси лимонного или лаймового сока, лука, перца и специй. В каждом ресторане свой рецепт маринада, соответственно, севиче кардинально отличается от места к месту. Общее правило, от которого не нужно отступать: заказывать севиче только утром, часов до 12, когда рыба свежайшая. Вечернее севиче это нонсенс!

Другое популярное блюдо — chupe de camarones, густой креветочный суп, или как разновидность chupe de cangrejo — крабовый. Мясо краба при этом разваривается в кашу, что неприемлемо для отдельного блюда, но в супе, как ни странно, хорошо. Рыбный король здешних мест — corvina, белый морской окунь, хорош в любом виде, так же как и chita (молодая треска) с lenguado (палтус). Чаще всего их готовят на гриле, подавая с различными овощами и соусами.

Погода располагала к сидению на улице, что мы и сделали, оказавшись за столиком одного из портовых ресторанов. Навернули, естественно, севиче, а также по щедрой порции cilantro и tomato супов с морепродуктами. В качестве напитков взяли полюбившиеся со времен путешествия по Коста-Рике молочные коктейли papaya con leche. Обед обошелся в 60 солей; чаевые оставлять не принято.

С пляжа за столиками внимательно наблюдали пеликаны — а вдруг перепадет что-нибудь вкусненькое? Перуанские пеликаны — настоящие звери, раза в 2-3 больше обычных коричневых.

Но грозный вид смягчает белобрысый ёжик из перьев на затылке.

Теперь, на сытый желудок, можно было исследовать полуостров; мы взяли курс на Paracas reserve. Местность получила название из-за одноименных ветров (Paracas winds) — сильных песочных штормов, гуляющих по побережью. Полуостров имеет историческое значение для перуанцев. Именно здесь высадился генерал Сан-Мартин в 1820-м году, борец за независимость страны от испанской власти. Считается, что именно Сан-Мартин придумал дизайн нового перуанского флага, под вдохновением от красно-белого оперенья фламинго, обитавших в заливе у места высадки.

Заповедник Paracas создали в 1975 году с целью сохранения культурного и природного наследия. На данный момент 65% заповедника — это морская территория, а 35% — прибрежная пустыня.

Нас он привлекал возможностью практически бесконтрольно погонять по желтым дюнам. Треки в песке прослеживались, но ничто не мешало проложить свой собственный.

Периодически колеса вязли на особо рыхлых участках, что добавляло экстрима. Вокруг не было ни души, лишь вдалеке виднелись неказистые постройки рыбацкой деревни La Mina.

С наиболее высокой точки побережья открывался отличный вид на La Catedral — бывшую арку, от которой сейчас осталось лишь треугольное основание в результате землетрясения 2007 года.

На пляже под «аркой» частенько можно увидеть морских котиков, но при нас никто не показался. От просторов захватывало дух: высоченные скалы резко обрывались к воде под прямым углом; внизу ласково бормотал Тихий океан, накатывая волнами на безлюдные пляжи, а воздух приобретал явный синеватый оттенок из-за легкой дымки.

Проехав по дюнам весь полуостров, вновь выскочили на Панамерикану. Возвращаться через Pisco не нужно, не так давно из Паракаса к PanAm проложили объездной короткий путь. По плану в этот день мы должны были доехать до города Наска (220 км от Паракаса). Шоссе бежало практически по прямой, пронизывая пустыню серой, асфальтовой стрелой. Около 6 вечера полностью стемнело, но мы уже были в пределах города. Сразу нашли забронированную из дома гостиницу «Oro Viejo» благодаря точным инструкциям, полученным при переписке.

Нас уже ждали, встретили очень радушно, причем ни слова по-английски персонал не знал. У меня произошел языковой прорыв, хотя ожидала, что буду готова переходить на испанский не раньше, чем через три дня (по опыту в других странах). Однако, «порфоворы» и «грасиасы» стали выскакивать сами собой, что, конечно, облегчило общение.

Загнав машину в гараж при гостинице, поселились в номер, выходящий окнами во внутренний дворик. Отель изобиловал деталями: небрежно развешанные гамаки, напольные вазы, разрисованные типичными перуанскими орнаментами, ритуальные маски на стенах… Вдобавок нас принял «за своих» местный вождь — белоснежный и синеглазый кот Архизлодея, уютно устроившийся под боком, стоило только сесть в гамак.

Еще было не так поздно; решили прогуляться по вечернему городку, а заодно купить обзорную экскурсию на самолете над линиями Наски, намеченную на завтра.

Линии Наски (Nazca lines) — это группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. Считаются одной из величайших загадок современного мира. Геоглифы, размером 300 метров и возрастом около 2000 лет видны только с высоты, поэтому непонятно, с какой целью, собственно, их нарисовали, ведь летательных аппаратов на Земле в то время не было. Рисунки сделаны предельно просто: камни на плато сдвигались в сторону, обнажая более светлый слой почвы, а затем выкладывались по контуру. Дождей в этой местности практически не бывает, поэтому загадочные линии очень хорошо сохранились.

Линии Наски открыл 70 лет назад американский ученый Paul Kosok, делая облет пампы на самолете. Но не он, а немка Maria Reiche привлекла к линиям мировое внимание. У Марии Райхе была своя теория на счет возникновения линий. Кто интересуется, можно прочитать во всех подробностях вот здесь.

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Наску, чтобы посмотреть на линии сверху. Не стали исключением и мы, хотя Илья и не выражал особого восторга по поводу данной «достопримечательности». Около главной площади в Наске стукнулись в пару контор, но на завтрашние экскурсии у них не оказалось мест. В третьем агентстве «Inca trail» повезло больше; за $65 выдали ваучер как гарантию полета. За последний год цены на экскурсии подскочили чуть ли не в два раза. В прошлом году здесь случилась трагедия — упал самолет с пятью французами на борту и пилотом. После этого власти обязали перевозчиков к обязательному техосмотру самолетов перед каждым вылетом, что стоит денег. Ну а расплачиваются, как всегда, туристы.

Вечер завершили в небольшом ресторанчике «Los Angeles», где отлично расслабились за стаканчиками pisco sour (вещь!), попутно дегустируя мясо с картошкой (lomo) с сальсой из авокадо. В гостинице нас ждало «Gato Negro», зарекомендовавшее себя еще в Чили красное вино.
Усталость брала свое, и пригубив лишь пару глотков, провалились в сон.

День 3-й. Маршрут: мумии на Chauchilla cemetery — рынок в Наске — доисторический кит в Sacaco — Puerto Inca — ночевка в Камане.

Третий день путешествия получился слегка скомканным, мы не посмотрели аж два пункта из намеченной программы. Но это никак не повлияло на общий маршрут, хотя и немного задержало по времени.

Утром вполне прилично позавтракали в гостинице, и заплатив за проживание 130 солей ($45), двинули наши колеса в сторону конторы, где вчера взяли полетный ваучер. Однако, там боевой настрой несколько поугас, т.к. выяснилось, что все полеты отложены до полудня из-за плотной облачности.
Чтобы не терять ценные дневные часы, решили посмотреть что-нибудь интересное в окрестностях Наски. В 30 км к югу по Панамерикане обнаружился целый некрополис — древние захоронения на Chauchilla cemetery.

Пыльная колея довела до небольшой парковки и кассовой будки, стоявшей «in the middle of nowhere» — посередине каменистой серой пустоши. Взяв с каждого по 5 солей, нам указали направление, где на данный момент располагались могилы с мумиями. Этот некрополис открыли в 20-х годах 20-го века. Останки людей доколумбовой эпохи, возрастом около тысячи лет, на удивление хорошо сохранились. Скорее всего из-за сухого, прохладного климата, но не только.

Как оказалось, древние люди позаботились о своих умерших, покрыв их тела смолой. Благодаря этому, на мумиях до сих пор можно увидеть кусочки кожи, волосы, заплетенные в косы, и частично — одежду. На вид, конечно, не самая приятная картина; некоторые черепа уж больно плотоядно улыбались неплохо сохранившимися зубами.

Но если не давать сильно разгуляться воображению, то некрополис представляет собой довольно спокойное, даже унылое место.

На данный момент открыто около десяти захоронений, но служащие уверяют, что количество мумий будет только возрастать — дальше в пустыне регулярно находят человеческие останки.

Вернувшись в Наску, справились в агентстве по поводу полетов. Ничего утешительного нам не сообщили, сказав, что облачность усилилась, поэтому ожидается задержка еще как минимум на час.

Его мы скоротали, посетив обзорную вышку в 20 км к северу от Наски. Torre observación возвышалась прямо на обочине Панамериканы. Вчера, по пути в город, мы мимо неё проезжали, но в темноте не заметили. Ушлые торговцы сувенирами устроили у подножия башни мини-рынок.

Заплатив по одному солю на брата, поднялись по железным ступеням метров на 15. С верхней площадки хорошо просматривался всего один-единственный геоглиф под названием «Руки» — гигантский контур на серой поверхности пустыни. Остальные обещанные два — «Ящерицу» и «Дерево» — не смогли рассмотреть, как ни старались.

Муж, и так не испытывавший сильного интереса к линиям Наски, совсем заскучал, а мне гораздо больше «Рук» понравилась открывшаяся сверху панорама на Панамерикану. Ровное шоссе стрелой уносилось в даль, гудело под колесами машин и звало дальше, на юг.

Судя по тому, что облака и не думали рассеиваться, полеты над линиями откладывались на неопределенное время. В агентстве это подтвердили, пообещав, что к вечеру точно полетят. Но мы уже полностью исчерпали временной резерв, поэтому потребовали «money back». Денег в кассе не оказалось; служащая попросила подойти минут через 20, закрыла лавочку и куда-то побежала.

На соседней улице обнаружился фермерский рынок, классическая толкучка среди прилавков, заполненных овощами, фруктами, молочной и мясной продукцией. У бойкой перуанской бабуси купили катушку сыра за 4 соля и немного сухофруктов в дорогу.

Ох и соленым был тот сыр! Муж сравнил его с сулугуни — эластичным белым грузинским сыром с небольшими пустотами в «теле».

К середине дня в городе стало явно оживленнее.

Мамочки с колясками закупали продукты в придорожных лавках; многочисленные собаки сновали туда-сюда в поисках халявы; некоторые граждане прогуливались по улицам организованными шествиями с плакатами, протестуя не знаю-против-чего.

К слову, это была далеко не последняя демонстрация, которую мы увидели в Перу; нам еще предстояло пересечься с ними при более серьезных обстоятельствах.

Кстати, именно в Наске удалось получить ответ на интересный вопрос: почему в Перу так много домов «неоконченного» вида, с торчащей арматурой над первым этажом. Поначалу это очень бросается в глаза, потом просто перестаешь замечать. Дело в том, что в Перу существует закон, что если ты еще не закончил дом, то налог на недвижимость не платишь. Вот местные и хитрят — делают вид, что строительство второго этажа в разгаре, хотя дома в таком виде могут стоять десятилетиями; закон не регулирует продолжительность застройки.

Погуляв какое-то время по торговым улицам Наски, вернулись в агентство, где поджидала кассир с кругленькой суммой. Наконец, мы были готовы ехать дальше, проведя в городе и так больше времени, чем планировали.

Прочитав в одной книжке, что дальше по Панамерикане находится заповедник San Juan reserve, где обитает до 75% перуанской популяции пингвинов Гумбольдта, естественно, решили туда наведаться. Но в результате блужданий по пыльным дорогам, которых не было даже в GPS, завязли в каком-то индустриальном рабочем поселке, с большим трудом выбравшись обратно на PanAm.

Светлые дневные часы растворялись в воздухе вслед за океанской дымкой. А мы, можно сказать, не проехали и трети пути, намеченного на этот день.

На 539-м километре Панамериканы показался знак к музею Sacaco, построенному вокруг остова доисторического кита. Раньше эти места покрывал древний океан; было забавно ощущать себя, едущими по «дну морскому». Под колесами машины шуршал вовсе не песок, а белоснежные кусочки ракушек и кораллов. 3 километра по грунтовке к музею проехали не одни, сопровождаемые целой сворой собак, так и норовивших цапнуть Сузуки за шины.

Музей оказался закрыт на тяжелый амбарный замок, но наше появление явно не осталось без внимания: из-за дальнего холма к машине спешила маленькая женщина, позвякивавшая внушительной связкой ключей.

Внутри обнаружился не один, а целых два остова китов, возрастом около 5 миллионов лет; витрины с треугольными акульими зубами разных размеров, разложенных на манер брюлликов в ювелирном бутике, а также множество окаменевших устричных раковин.

Смотрительница музея немного рассказала о том, как были найдены эти ископаемые, но нашего испанского явно не хватало, чтобы поддерживать околонаучную беседу. Заплатив женщине 3 соля, поблагодарили её и отправились дальше.

603-й километр Панамериканы порадовал неожиданной находкой — местечком Puerto Inca. Мы заехали туда абсолютно случайно, просто увидев рекламный знак на обочине шоссе. Давно пора было поесть, о чем недвусмысленно напоминало урчание в животе. Puerto Inca предстал гостиничным комплексом, раскинувшимся прямо на берегу живописной бухты, и предлагавшим путешественникам ночлег, как в номерах, так и в кемпинге, и даже места под RV. Держат хозяйство выходцы из США. Как мы уже знали по опыту в других странах Латинской Америки, всё, к чему приложили руку экспаты, достойно самой высокой оценки. Обслуживающий персонал они набирают из местных (такая работа считается очень престижной), а бизнес ведут, как принято в западных странах. Мы сталкивались с экспатами в Белизе, Коста-Рике, Мексике — и везде получали только положительные эмоции. Не стало исключением и Перу.

Единственных посетителей ресторана усадили за круглый столик недалеко от воды, и потчевали супами, рыбой, приготовленной на решетке с овощами (churrasco pescados), любимыми молочными фруктовыми коктейлями, а также Инка-колой.

Надо сказать, что мы практически не употребляем газированные сладкие напитки в обычной жизни, но в путешествиях другое дело. Тем более, было интересно попробовать местный «Дюшес», как называли Inca Kola во многих отчетах по Перу, которые я читала до поездки. Ну что можно сказать? Никакой это не «Дюшес», а вылитый лимонад «Буратино», знакомый каждому ребенку, выросшему в Советском Союзе. Inca Kola экспортируется и в другие страны, в частности в США напиток продают в магазинах international foods. В Хьюстоне я видела этот лимонад в «Phoenicia» на Вестхаймере — попробуйте, кого ностальгия накрыла :)

Оставив за прекрасный ужин демократичные 60 солей, погуляли еще немного по кромке залива. На одном из холмов виднелись руины старой рыбацкой деревушки, где в настоящий момент ведутся археологические раскопки. Место известно тем, что выловленную здесь рыбу, доставляли за день (!) в Куско, столицу империи Инков. Осуществлялось это посредством беговой эстафеты, растянувшейся ни много, ни мало — на 450 километров!

Стемнело, как всегда, около шести, довольно резко. Три часа мы ехали в относительной темноте, нарушаемой лишь иллюминацией огромных встречных грузовиков. На 843-м километре Панамериканы поселились в придорожный хостел «Sun Valley», кое-как договорившись с хозяйкой по-испански. Снабдив нас горой шерстяных одеял на случай, если замерзнем ночью (пригодились), мадам пообещала сделать завтрак к 8, после чего тактично удалилась.
Едва коснувшись подушек, моментально отключились.

День 4-й. Маршрут: дорога в ущелье Colca через Huambo — попутные деревеньки — вечерний Cruz del Condor — ужин с управляющим гостиницы «Kuntur Wassi».

Утром оказалось, что отель, где мы остановились на ночлег, располагался у подножия огромной песчаной дюны. Ночью сквозь сон периодически слышали шум проезжающих по PanAm машин, но это ничуть не помешало отлично выспаться. К 8 утра хозяйка организовала простой и вкусный завтрак для единственных посетителей под пологом небольшого шатра. В компании её и наглого цветастого ручного попугая, охотящегося за блинами на тарелке, приятно скоротали утренний час. Напоследок хозяйка предупредила:

— Будьте осторожны 9 июля.
— А что такое?
— Перуанская оппозиционная партия готовит серию забастовок по всей стране, протестуя против правления проамериканского президента Алана Гарсия. Скорее всего, дороги перекроют, аэропорты тоже, не будет ничего работать.

Прикинув, что в этот день мы как раз будем в Мачу-Пикчу, вдалеке от беснующихся толп, не сильно обеспокоились. И напрасно! Но обо всём по порядку.

В планах на сегодня значился длинный переезд в ущелье Colca с не самой популярной стороны — не через Арекипу, а через Huambo. С точки зрения логистики, этот путь показался наиболее оптимальным, особенно для тех, у кого есть машина. Автобусы через Хуамбо тоже ходят, но не регулярно. Дорога предстояла нелегкая, гравийная, без каких-либо сервисов по пути. Поэтому, прежде чем окунуться в дикую местность, хорошенько затарились в придорожной лавке водой, сухими перекусами, шоколадными батончиками, и конечно же Инка-колой. Эх, хорошо пошла шипучка!

До первой контрольной точки — поселения El Pedrigal (от Каманы 70 км), промчались со скоростью 120 км/ч по отличному шоссе. По сторонам начали появляться оазисы, небольшие островки зелени на серо-желтых просторах пустыни.

Коровы и козы идиллически паслись в окрестностях молочного завода «Gloria», в магазин которого зазывала придорожная реклама: «Yogurt y quesos por mayor y menor» («Йогурт и сыр оптом и в розницу»). В Эль-Педригале дорога сделала резкий прямой поворот налево, и тут же кончился асфальт. На последней заправке залили полный бак по 15 солей ($5) за галлон и, настроив GPS, ринулись в горы.

Если оценивать покрытие на Панамерикане на твердые 5 баллов, то здешнее не тянуло выше двух. Местами трясло довольно прилично, приходилось часто останавливаться на отдых. За время пути встретили всего 4 машины, но отсутствие людей щедро компенсировалось животными. Сначала гурьбой овец и коз, неожиданно высыпавших на гребень ближайшего холма.

— Считаться пришли, — пошутил муж.

А потом стайкой викуний, знакомых по чилийскому путешествию представителей семейства верблюдовых.

Викуньи — нежные, эфемерные козочки, с очень пугливым нравом. Ни тогда, ни сейчас они не подпустили нас близко, снимать пришлось из машины.

Песчаные холмы постепенно заполнялись кактусами. Робкие, низенькие кустики всё больше смелели, матерели, раздаваясь вширь и ввысь, и вскоре ослепили огромными желтыми цветами.

Среди местных данный кактус звался «candle cactus», то бишь «кактус-свеча», но позже, порывшись в интернете, я нашла его точное имя — Peruvian Torch cactus. Растет этот вид только на высоте 2-3 тысяч метров на западных склонах Анд в Перу и в Эквадоре.

Перуанские шаманы-целители до сих пор используют сухой кактусовый порошок во время религиозных церемоний из-за его галлюциногенных свойств. Дело в том, что в перуанском кактусе-факеле содержится естественный психоделик мескалин, в небольших количествах, но вполне достаточных, чтобы, что называется, «заторчать». Жевать кактус мы не стали, но большими желтыми цветами правильной формы полюбовались в полной мере.

Дорога тем временем набирала обороты. В какой-то момент GPS показал высоту 4200 метров, чем несказанно удивил, потому как никаких симптомов «горняшки» не ощущалось. Может, подъем был слишком плавным, а может, организмы нам попались не слишком чувствительные.

 Через 140 км показались приветственные ворота в поселение Huambo; мы официально въехали в пределы ущелья Colca. В книге рекордов Гиннеса за 1984-й год Колка каньон назван самым глубоким в мире, в два раза глубже чем Гранд каньон в Аризоне, США.

Но сравнивать их почти невозможно, уж больно разные. Характерной особенностью ущелья Колка и окружающих его долин является то, что они обитаемы. Еще с до-инкских времен здесь обосновались народы Collagua и Cabana.

Там, где ущелье не очень глубоко, на склонах раскинулись террасы в пре-инкском стиле. Как мне нравились эти фотографии в альбомах, когда мы еще только готовились к поездке! Теперь же, увидев их воочию, за уши было не оттащить от фотографирования.

Это один из редких случаев, по-моему, когда вмешательство человека еще больше украсило то, что создала природа. Красивые плавные линии перетекали одна в другую, сливались, снова разделялись, и так до горизонта.

По мере углубления каньона, проехали мимо целой серии небольших деревень, каждая из которых считала своим долгом поставить на въезде и выезде солидные арки с приветственными надписями.

Местные жители вели себя очень доброжелательно: махали руками вслед машине, радостно улыбались. Ходили они в нарядных ярких одеждах. Причем было не важно — работают ли они в поле, торгуют сувенирами, или просто отдыхают на пороге собственного дома, разглядывая проезжающих. Эта особенность перуанцев нам очень нравилась. Чувствовалось, что они разодеты не на потеху туристам.

От Huambo до Cabanaconde, где у нас была забронирована гостиница, всего 40 км. Но проезжаются они часа за два — дорога местами очень плохая. По сторонам пошли деревья повыше, но кактусы и не думали покидать эти места, вольготно раскинувшись на свободных от огородов участках.

Какой-то умелец из местных придумал использовать самые острые части кактусов на манер колючей проволоки, украсив ими верхнюю часть каменного забора.

Ослики, козы, коровы и овцы в изобилии паслись по сторонам.

Пастухами обычно выступали дети, группы мальчишек лет 10, очень ловко управляющиеся со стадами. На контрасте представился среднестатический американский ребенок аналогичного возраста, проводящий время с каким-нибудь «геймбоем» в руках…

Вместо того, чтобы сразу ехать заселяться в гостиницу, решили забраться чуть дальше, до знаменитого Cruz del Condor (Креста Кондора) — смотровой площадки на краю каньона. Мы планировали снимать Андских кондоров на следующий день с утра, но вечером тоже был небольшой шанс, что увидим их, тем более, что свет был на редкость удачным. Туристов в это время, понятное дело, не было, но не было и кондоров. Хотя… что это там замелькало среди облаков? Рассекая воздух огромными крыльями, над головами проскользили четыре тени. Слишком высоко, к сожалению.

Чуть ниже основного мирадора находился еще один, удачно вписанный в пейзаж из-за своей формы, напоминающей сверху сельскохозяйственную террасу. В тот момент солнце полностью выглянуло из-за облаков, осветив вертикальную стену каньона, а дальше чернела тень-пустота. Получился натуральный «конец света» в прямом смысле слова :)

Побродив еще немного среди свечек серебристых агав и засняв лишь одного небольшого сокола, отправились в Cabanaconde, в гостиницу «Kuntur Wassi».

Собственно, это единственный более-менее приличный вариант ночлега за бешеные, по местным понятиям, деньги — просили $60 за двушку. Отель располагался на холме и был виден прямо с центральной площади Plaza de Armas. К слову сказать, я всё время забывала написать, что Plaza de Armas в странах Латинской Америки — это что-то вроде улицы Ленина в Советском Союзе — есть в любом мало-мальском поселении.

Отель стилизован под инкские постройки, сложен из прямоугольных и трапециевидных камней. На входе познакомились с Карлосом, с которым я переписывалась еще из дома. Выдав ключи от номера, он сказал:
— С вами хочет встретиться управляющий нашей гостиницы. А, вот и он!

Со второго этажа спускался мужчина лет 50, в теплом пончо и с огромной связкой ключей в руках. Узнал, что приехали русские, и на дядю нахлынула волна ностальгии, потому как свои молодые годы он провел в России, обучаясь в геолого-разведывательном институте в Ленинграде. Попросил говорить с ним только по-русски, так как хотел проверить свою память. И надо сказать, он нас удивил — для человека, не практикующего язык более 15 лет, разговаривал он не просто хорошо, а шикарно, лишь изредка спотыкаясь на некоторых словах с шипящими.

Проведя небольшую экскурсию по гостинице, он предложил поужинать вместе, после чего оставил обустраиваться в номере. На первый взгляд комната была довольно простая, но многочисленные «фенечки» и элементы декора придавали ей неповторимый шарм. Кондиционеров в номерах нет, а ночью в ущелье Колка очень и очень холодно, так что становилось понятно, зачем на кресле расположилась целая гора из шерстяных одеял.

Ненадолго сходили в ближайшую продуктовую лавку на площади, закупили походной еды на завтра, в том числе ароматные лепешки с сыром, и к назначенному времени вернулись ужинать.

Управляющий самолично распоряжался в ресторане. Специально для нас принесли отдельный стол, поставив его рядом с печью — массивной, каменной конструкцией, используемой не только для обогрева, но и для приготовления еды. Спросил, какую музыку предпочитаем. Мы попросили его выбрать на своё усмотрение, не сильно разбираясь в перуанских песнях, и зная лишь один всем известный хит «Полет кондора». На что управляющий сказал, что просто обожает русскую классику, и поставил… «Лебединое озеро»! Пошутили, что, мол, с 91-го «лебединое» и любит — шутку понял, смеялся как сумасшедший :)

Ужин начали с pisco sour, красиво поданных мензурок на серебряном подносе; потом кремовый картофельный суп (sopa de papa), в который я влюбилась еще в Чили. Главное блюдо представляла форель (trucha al horno), запеченная в той самой печи, просто изумительная на вкус, распадающаяся на волокна при малейшем нажатии вилкой. А в конце чай, кофе, десерт, опять писко… Поужинали, что называется, на славу. В завершение шеф предложил чай из коки (te-de-coca) в качестве профилактики горной болезни. И хотя мы пока не чувствовали её симптомов, но отказываться не стали.

Кока (Erythroxylum coca) — «родное» растение для западной части Южной Америки, всегда играло важную роль в Андской культуре, а во всем мире известно, естественно, из-за своего алкалоида — кокаина. В одной чашке чая-де-кока содержится примерно 4,21 mg кокаина. Также как кофе может быть «декофеиновым», этот чай можно «де-кокаинировать», после чего спокойно везти в США, и даже там продавать :) На вкус похож на обычный зеленый чай, разве что немного слаще. Употребление чая-де-кока, также, как и простое жевание листьев коки, усиливает всасывание кислорода в крови, что и помогает бороться с пресловутой «горняшкой».

Болтая о том, о сём, замечательно провели вечер в компании умного и интеллигентного человека. Ресторан был полон, гостиница явно пользовалась популярностью. За соседним столом группа европейских тинэйджеров сравнивала Инка-колу с раствором для полоскания рта у дантиста. Бедные дети! Не было у них в детстве лимонада «Буратино» :)

Поблагодарив нашего хозяина за прекрасный ужин, отправились на боковую. Завтра предстоял ранний подъём и охота за кондорами.