Перу на автомобиле: по дорогам империи инков на RAV4

… Полицейский сосредоточенно размышляет. Ему явно не хочется так просто возвращать права гринго, который, вот незадача, оказался непонятным русо. «Доларес», — наконец, вкрадчиво говорит он. «Доларес?» «Сии, тьене доларес?». Зачем, мой южноамериканский друг, тебе знать, есть ли у меня доллары? Голова лихорадочно начинает работать. Видимо, эта третья остановка не будет такой простой, как две предыдущие...

Уже не помню, в какой момент в этой самой голове поселилась идея отправиться на другой конец света, в прекрасную страну Перу. Именно здесь когда-то давно существовала знаменитая цивилизация инков, оставившая после себя богатое культурное наследие. А до нее — другие, не менее загадочные цивилизации, о судьбах которых и по сей день спорят археологи.

Саксайуаман, Ольянтайтамбо, Мачу-Пикчу... Слова на карте ласкали слух и возбуждали воображение. Озеро Титикака — что-то милое еще из детства. А город Куско — древняя столица империи инков — вообще представлялся магическим центром мира.

И вот, наконец, куплены билеты по маршруту Владивосток — Сеул — Лос-Анджелес — Мехико — Лима. Виза россиянам не нужна (ура-ура), гостиницы забронированы — Южная Америка, мы идем!

Перу — относительно небогатая страна, хотя и не самая бедная. ВВП на душу населения вдвое меньше, чем в России, но вдвое больше, чем в соседней Боливии. По уровню развития и общим ощущениям она похожа на Россию начала 2000-х.

В 1980-х годах Перу страдало от действий жестокой террористической организации Sendero Luminoso, которая вообще-то была местной коммунистической партией Сияющий путь. В результате военных конфликтов погибло ориентировочно около 70 тысяч человек. После того как лидер организации был арестован, проблема постепенно ушла — теперь в Перу относительно спокойная жизнь.

Лима, столица Перу — город с населением 8,5 млн. человек. Располагается он на побережье, при этом береговая линия очень необычна: фактически сразу у берега находится 70-метровый обрыв, и уже сверху раскинулся город.

Самый респектабельный район Лимы называется Мирафлорес (Miraflores). Именно здесь находится большинство отелей, в одном из которых поселились и мы. Здесь много туристов и полиции, можно гулять вечером и чувствовать себя в относительной безопасности.

Безопасность я упоминаю потому, что в Лиме и других городах Перу с ней не все хорошо. Поэтому следует соблюдать базовые меры предосторожности. Не гуляем по темноте, не бродим по второстепенным районам, не носим все деньги и документы в одном месте, следим за сумками, не ездим на частниках, не селимся, где попало.

Перебарщивать, впрочем, не стоит. Встречаются советы типа одеть самую мешковатую одежду, взять самый лоховской фотоаппарат и вообще лишний раз никуда не высовываться. Но в чем тогда удовольствие от путешествия? Мы сильно не парились этим вопросом, например, однажды прошагали пять километров в сумерках по нетуристическому району. Зато посмотрели на местную суету и посетили платный туалет на каком-то блошином рынке. Кстати, платность туалетов — вообще, признак невысокого развития любого государства.

Бедные кварталы Лимы.

Исторический центр находится в другом районе, туда нужно будет доехать на такси. Интересный факт: центральная площадь почти во всех городах Перу называется Plaza De Armas — «Площадь оружия». Название пошло со времен конкистадоров: при застройке города один центральный квартал, окруженный зданиями, всегда оставлялся пустым под площадь, и предполагалось, что в случае осады города именно на площади будет раздаваться оружие его защитникам.

Испанские конкистадоры, собственно, и создали новую историю Южной и Центральной Америки. И хотя фактически они являлись завоевателями, растоптавшими высокоразвитую цивилизацию, враждебного отношения к ним здесь нет. Напротив, в Лиме вы сможете увидеть памятник предводителю конкистадоров Франсиско Писарро, его усыпальница находится в местном кафедральном соборе, а от Проспекта Конкистадоров до Улицы Атауальпы (вождя инков, убитого Писарро) можно дойти за 15 минут. Кстати, именно Франсиско Писарро и основал город Лима в 1535 году.

С момента завоевания Америки прошло 500 лет. Нынешние жители Перу являются смешанными потомками индейцев и конкистадоров, государственными языками являются испанский и кечуа. Ну, а кто старое помянет, тому и глаз вон.

Что нужно посетить в Лиме: Набережная Мирафлорес (Miraflores Boardwalk), Плаза де Армас и исторический центр (Centro Historico de Lima), Музей Ларко (Museo Larco — здесь обязательно заглянуть в зал эротической керамики!), парк фонтанов (Parque de la Reserva), кафедральный собор (Catedral de Lima).

Лима — начальная точка знакомства с Перу для любого туриста. Здесь, как и в любом большом городе, лучше использовать такси или общественный транспорт. Но для нас однозначным моментом было то, что далее внутри страны мы будем по возможности передвигаться на арендованном автомобиле: Перу нужно почувствовать в полной мере. Тут и встает вопрос — куда ехать?

Природа Перу чрезвычайно разнообразна: побережье, пустыня, горы и джунгли.

Джунгли — это город Икитос на северо-востоке, на машине туда не доедешь. Мы туда не собирались — к сожалению, не было времени.

Пустыня Наска с ее знаменитыми рисунками, которые видно с воздуха и которые неизвестно зачем были созданы. В Наску нам тоже не хотелось. По банальной физиологической причине — линии вам показывают на маленьком самолете, закладывающем крутые виражи, и через некоторое время позеленевшие пассажиры просят пилота уже побыстрее возвращаться назад. Если вы не готовы испытать такое, но все же поедете через Наску — там на дороге есть вышка, с которой можно посмотреть пару рисунков.

Горы — самая притягательная часть маршрута. Это заснеженные вершины, каньоны, перевалы, действующие вулканы, озеро Титикака и основное наследие инков — города Куско и Мачу-Пикчу. Именно горным красотам Анд мы и решили посвятить основную часть нашего путешествия.

Столица страны находится на побережье. А затерянный город инков Мачу-Пикчу, который является главным местом притяжения туристов — далеко в горах.

Горы, как известно, строги к равнинным жителям, коими мы все являемся, поэтому перед теми, кто собирается путешествовать по дорогам Перу, обычно встает вопрос, ехать в горы по часовой стрелке или против.

Если вы едете по часовой стрелке по маршруту Лима — Писко — Айякучо — Куско, то, повернув в горы в районе Писко, находящемся на уровне моря, всего через 200 км вы подниметесь уже на 4500 м! А это ваш организм вряд ли примет с благодарностью.

Если вы доедете до Наски, и повернете в Куско оттуда, то ситуация будет похожей — резкий подъем за 100 км с высоты 600 м до 4100 м, а потом еще 550 км дороги на высотах 3500-4500.

Поэтому оптимальным является такой круговой маршрут против часовой стрелки: Лима — Писко — Наска — Арекипа — Колка — Пуно — Куско — Айякучо — Писко — Лима.

В этом случае высота поднимается постепенно, и вы успеваете акклиматизироваться. Арекипа находится на высоте 2300 м, там, осматривая достопримечательности, вы проведете ночь или две. После Арекипы вас ждет подъем до 4000-4500 м, и на этих высотах вы и будете ехать.

Поскольку Наску мы решили пропустить, а лишнюю тысячу километров наматывать не хотелось, то мы решили долететь на самолете до Арекипы, там взять машину и отдать ее в Куско. Таким образом, наш маршрут должен был проходить только по горной местности.

В целом маршрут получился такой:

12 июня прилет в Лиму

13 июня экскурсии по Лиме

14 июня перелет в Арекипу (высота 2300)

15 июня взять машину, переезд Арекипа—Чивай(Колка) 170 км (высота 3600), поездка в каньон 40 км

16 июня переезд в Пуно 290 км (высота 3800)

17 июня Пуно, Титикака

18 июня переезд в Куско 340 км (высота 3400)

19 июня окрестности Куско — Марас, Морай, отдать машину

20 июня переезд в Мачу-Пикчу на поезде

21 июня Мачу-Пикчу (высота 2400)

22 июня возврат на поезде в Куско, осмотр Саксайуамана

23 июня перелет в Лиму.

Самолет в Арекипу летит 1,5 часа. Это второй по численности населения город страны. Ее называют «белым городом», потому что изначально она была построена из белой горной породы, образованной действующим вулканом Мисти, у подножия которого она и находится.

В 2001 году Арекипа пострадала из-за землетрясения. Обвалилась часть колокольни в Кафедральном соборе, полностью был уничтожен орган. Сейчас это все восстановлено.

Землетрясения и извержения вулканов здесь, к сожалению, нередки — территория находится на линии разлома земной коры. И, несмотря на то, что Перу находится на другом конце Земли, отражается это даже на нас. Так, неподалеку от Арекипы располагается вулкан Уайнапутина. В 1600 году его мощнейшее извержение стало причиной «малого ледникового периода» на планете и Великого голода 1601-1603 годов в России, что привело к усугублению конфликтов Смутного времени.

Одна из достопримечательностей Арекипы — мумия Хуаниты, или Ледяной Девы Инков. Это девочка 11-15 лет, которая была принесена в жертву богам примерно в 1450 году. В конце прошлого века ее нашли антропологи на склоне горы, и теперь она считается лучше всего сохранившейся естественной мумией в истории. Сейчас Хуанита выставляется в Музее Храмов в Андах. К сожалению, в музее запрещено фотографировать, поэтому если хотите посмотреть на Хуаниту прямо сейчас, вам придется погуглить. Для посещения музея нужно одеваться потеплее — внутри поддерживается низкая температура для сохранности мумии. В музее показывают фильм о том, как, по мнению историков, Хуанита принесла себя в жертву богам ради благополучия своего народа. Сам процесс, впрочем, был не так романтичен и представлял собой удар предметом типа бейсбольной биты по голове.

Еще одна достопримечательность Арекипы — женский монастырь Святой Каталины, основанный в 1579 году богатой вдовой. В те годы существовала традиция второго ребенка в семье отдавать на служение Церкви, поэтому недостатка в желающих стать монахинями не было. Причем позволить себе это могли только богатые испанские семьи — «поступление» в Святую Каталину в пересчете на нынешние деньги стоило 150 тысяч долларов.

Что нужно посмотреть в Арекипе: монастырь Святой Каталины (Monasterio de Santa Catalina), Кафедральный собор (Cathedral of Arequipa Museum), Музей храмов в Андах (Museo Santuarios Andinos — здесь находится мумия Хуаниты).

Copa de America — Перу играет против Бразилии (проиграли 1:2).

Это единственный в мире католический храм, в котором есть изображение дьявола.

В Арекипе нам нужно было получить заказанный ранее автомобиль. Из мировых брендов здесь присутствуют Hertz, Europcar и голландский Sunnycars. Я выбрал Hertz – уже не помню, почему. Возможно, время работы других станций не подошло, либо только он гарантировал мне машину класса джип. Я заказал Toyota Hilux, потому что не был уверен в качестве горных дорог. Хотелось покататься по горам на большом пикапе. Мало ли, какие-нибудь забастовщики перекроют камнями трассу (а они любят это дело), и придется ездить окольными путями. Забегая вперед, скажу — это совсем необязательно, дороги отличные, достаточно обычной легковушки. А местные, если захотят перекрыть дорогу, то перекроют ее там, где объезда просто не будет.

Huelga – это забастовка. Они здесь постоянно.

Ценник негуманный. Сутки стоят 90 долларов с налогом. А за то, что возвращаешь машину в другом городе, платишь около 350 баксов. И никакие промокоды для Hertz, которые я перебирал, в Перу не действуют, что мне подтвердили и по телефону при звонке в компанию.

В итоге аренда на 5 дней со страховками составила 1050 долларов, при этом со смешным ограничением пробега 200 км в день. А за каждый дополнительный километр — доллар сверху.

Для аренды рекомендую вам иметь международное водительское удостоверение (МВУ), об этом будет ниже.

Итак, идем в Hertz. Ну, естественно — «пердон, сеньор, Хайлюкса вам не будет. Ну да, заказывали, но вот нету, зато мы вам дадим RAV4 без доплаты». «Нафиг мне ваш дешевый паркетник, я хочу брутальный мужской машин с большими колесами, ездить по горный дорога выше кондор!» «Но, мистер, РАВ4 — это гораздо более ценный мех! Вот, посмотрите — он стоит дороже на 25%» «Ерунда какая-то. Я надеюсь, он тогда хотя бы 4WD и на автомате?» «Нет, сеньор, он на коробке и переднеприводный. И красный».

Карамба!

Ладно, выбора все равно нет. В итоге мы садимся в красный РАВ4, который в сердце Анд ценят больше, чем легендарный пикап, и, пару раз заглохнув на крутом выезде с парковки, с визгом и пробуксовкой вливаемся в арекипскую пробку.

В тот день нам предстоял переезд в Чивай и посещение каньона Колка.

Дорога проходит на очень большой высоте, с 2300 идет подъем до 4000-4500. Это одна из самых высокогорных автомобильных дорог в мире. Самая большая цифра, которую мы увидели по GPS — 4914 м.

Как это ощущается? Если ехать в машине или остановиться и выйти наружу — особо никак. Но вот если вы пешком спустились с горки, а теперь поднимаетесь обратно — тут вы сразу почувствуете разницу, так как начнете задыхаться. Так что не надо никаких пеших марш-бросков на высоте.

Ну и еще мы каждое утро закидывались таблетками от высокогорной болезни. Они здесь называются soroche pills и продаются в каждой аптеке (а коренные индейцы для этого используют листья коки). Так что в итоге «горняшка» нас миновала.

Дорога очень живописная. Это вообще самый красивый участок дороги, который был в нашем путешествии. Горы, перевалы, действующие вулканы... По пути попадаются стада таких экзотических для нас животных, как лама, альпака и викунья.

Викунья — это дальний родственник верблюда, хотя по мне — больше похожа на оленя. Викуньи живут сами по себе, но периодически их отлавливают, чтобы остричь. Шерсть викуньи считается самой дорогой в мире. Как вам шаль из нее за 5000 долларов? Продается в местных магазинах для туристов под маркой Kuna. В эпоху инков викунья была священным животным, а их дикие стада считались принадлежащими богам. Конкистадоры, к сожалению, эти взгляды не разделяли, поэтому с их приходом численность викуний стала резко сокращаться. В середине прошлого века они буквально чуть не вымерли, но ситуацию удалось исправить, и теперь сотни тысяч этих милых животных бродят по высокогорным плато Анд.

Ламы и альпаки — не дикие. Всегда где-то неподалеку находится пастух с собакой. Эти домашние животные были выведены людьми от викуний в V веке до н.э. В любом туристическом месте вы сможете купить одежду из шерсти альпаки, а в ресторане — отведать нежный стейк.

Викунья.

Всякие альпаки, так полагаю.

Это лама. Вообще, у лам и альпак куча разных пород, легко запутаться.

Одежда из шерсти альпаки.

Одежда из шерсти викуньи.

Каньон Колка — одна из главных достопримечательностей Перу. Он вдвое глубже Большого Каньона в США. Главный пункт, который манит сюда туристов — возможность посмотреть сверху на андских кондоров, грациозно парящих в восходящих потоках воздуха над ущельем. Для этого есть несколько видовых площадок, основная называется Mirador Cruz Del Condor, туда мы и отправились.

Вообще, андский кондор — это не самый благородный представитель местной фауны. Обычный гриф-стервятник. Питается падалью. Не сокол ни разу, короче. Тем не менее, тут это никого не беспокоит, кондором гордятся, и вы можете найти его на гербах Боливии, Колумбии, Чили и Эквадора.

Безлошадных граждан-туристов привозят сюда автобусами из Арекипы. Но то, что вы увидите кондора, никто не гарантирует. Хочет — летает, не хочет — не летает. Вот такой суровый птица. Лучшее время наблюдения — 16 часов. К сожалению, мы не успели и приехали на место позже, когда уже начало темнеть. Кондоров не встретили. Зато по пути поснимали прекрасные виды террасных полей в лучах закатного солнца. Этим и приятны путешествия на автомобиле вместо организованных автобусных туров — можешь остановиться, где и когда хочешь.

Mirador Cruz Del Condor («Площадка для наблюдения за кондорами»).

Каньон Колка.

«Кондоры? Нет, не видал».

Вот такой клаустрофобический тоннель в горе есть на пути.

После Mirador Cruz Del Condor мы повернули назад. Каньоном, увы, проникнуться не успели. Вообще, он там только начинается, перепад высот между видовой площадкой и дном составляет 800 метров, а ущелье сильно стеснено горами. Если хотите действительно ощутить масштаб, нужно проехать чуть дальше, до Cabanaconde. Там панорама лучше, и глубина уже 1100 метров. В Википедии написано, что глубина каньона 3270 метров, но это, видимо, взята просто самая высокая гора и самое низкое дно.

Для желающих туристические компании также предлагают экскурсии на дно каньона — спускаетесь вы пешком, а назад вас довезет мул за 50 солей (15 долларов).

В районе Чивая есть горячие источники. В одном из отелей, расположенных на источниках, мы переночевали. В бассейн, правда, так и не залезли.

...А на следующий день, когда мы взяли курс на озеро Титикака, совершенно в другом месте мы встретили кондора. Мы проезжали очередной перевал, а он парил внизу. Увы, участок дороги был опасный, и сфотографировать птицу не удалось. Но это было классно.

Об опасностях на дороге. Во всех англоязычных источниках про вождение в Перу написано, что это плохо, экстремально, жутко и лучше этого не делать. Мол, местные не соблюдают никаких правил, гоняют, как попало, дорогу не уступают и так далее.

Уверяю, после России вы не заметите никаких изменений. Смело арендуйте автомобиль в Перу, друзья!

На трассе ограничение скорости в Перу — 100 км/ч. Народ не сказать что гоняет, но в целом на ограничения не ориентируется. Превышать — можно. На перуанских дорогах мы не встретили никаких радаров — ни стационарных, ни в виде засад в кустах. Однако за 1100 км поездок по Перу нас остановили четыре раза, что, я считаю, многовато. Полиция сразу просит и интернациональные и национальные права. Подозреваю, если бы у меня не было МВУ, началось бы вымогательство. Страна небогатая, полицейским надо чем-то зарабатывать. Поэтому рекомендую вам обзавестись международным водительским удостоверением заранее, тем более что это относительно несложно.

Та история, что описана вначале, закончилась следующим: я включил дурака и начал отвечать медленно и через раз. Долларов у меня никаких нет, сеньор, и все такое. Улыбаемся и машем. Полицейский повздыхал еще некоторое время, глядя в горизонт, осознал, что русские не сдаются, и отпустил нас восвояси.

Консилиум по изучению прав «русо туристо».

Злоупотреблять свободой все равно не стоит. На дорогах куча памятников.

Потом уже прочитал, что радары они все-таки используют, обычно около больших городов. И гринго на блестящих джипах — самая заветная цель. Разговор можно свести к сумме в 10-20 солей (3-6 долларов) «напрямую в муниципалитет», чьим полномочным представителем является карман сеньора полицейского. И еще — если вы говорите по-испански, лучше этого вообще не показывать. «No español» — лучшая тактика.

Два раза из четырех нас остановили около города Хульяка (Juliaca), что лежит на пути к Титикаке. Славная Хульяка, город, через который из соседней Боливии везут наркотики и контрабанду, полностью оправдывает свое название. Навигатор повел нас по объездной, которая оказалась то ли в состоянии ремонта (не исключаю, что непрекращающегося), то ли в состоянии постройки. Разбитая марсианская дорога, очень низкая скорость, по обочинам плетутся все в пыли местные жители. На обратном пути мы решили проехать через центр города, полагая, что так будет быстрее — там оказалась местами вообще узкая улица, фиг разъедешься. И непокидающее ощущение какой-то безысходности. «Что желаете задекларировать?» — «В Хульяку — ни ногой».

Обратите внимание на крыши домов с торчащей арматурой. Интересный факт: в Перу по закону, пока дом не достроен, налог за него платить не нужно. Поэтому в стране почти все частные дома не имеют нормальных крыш. Как бы вечно строятся. Ни разу не эстетично, зато дешево и практично.

Итак, мы находимся на пути в город Пуно, который лежит на берегу озера Титикака. Там нас ждет необычный отель, но сначала в планах — посещение местечка Sillustani. Согласно сайту TripAdvisor, это самая лучшая местная достопримечательность.

Сильюстани – это кладбище до-инкских времен. Здесь хоронил свою знать индейский народ Колья (Аймара). Могилы выполнены в виде башен, называющихся «чульпа». Тело внутри укладывалось в позе зародыша, а выход был направлен на восток, что символизировало возрождение солнца и тела. Инки, завоевавшие аймара в 15-м веке, продолжили славные традиции предков, возводя в том же месте свои чульпы, но уже со знакомой нам инкской кладкой.

Не сказать, что прямо захватывает дух, но, безусловно, место интересное. А учитывая, что попали мы туда ближе к вечеру, еще и насладились закатными лучами на древних камнях.

Покидаем Сильюстани, преодолеваем последние тридцать километров, и вот перед нами та самая Титикака — самое большое пресное озеро в Южной Америке и самое высокое в мире судоходное озеро (3812 метров). Находится на границе Перу и Боливии.

Одной из достопримечательностей являются плавучие тростниковые острова Урос, на которых живут люди народности урос, уходящей корнями в до-инкские времена. В древние времена про них ходили легенды, что у них черная кровь, поэтому они не чувствуют холода и не могут утонуть.

Острова, дома и лодки делаются из тростника, в изобилии растущего в озере. В древние времена на островах можно было «удрать» от опасности, в наше время они никуда не плавают, а держатся на месте с помощью крепких веревок, привязанных к вбитым в дно палкам. О необходимости высматривать врагов сейчас напоминают только тростниковые сторожевые башни на некоторых островах, возводимые сегодня, скорее всего, с чисто декоративными целями.

На каждом острове живет от двух до десяти семей. Квартирный вопрос решается очень просто. Создали новую ячейку общества, родили ребенка — добавили еще чуток тростника к острову. Если разведутся — наверное, остров попилят.

Острова постоянно подгнивают снизу, поэтому все время нужно подкладывать новые и новые слои сверху. Работа трудоемкая, многие не выдерживают и уже давно переселились на материк.

Одна из весомых статей дохода урос — заработок на туристах. Посещение островов и катание на тростниковой лодке — обязательный пункт любой экскурсии на Титикаку.

На нескольких островах предприимчивые аборигены открыли «отели». Разместились на мировых сайтах типа hotels.com и booking.com и начали принимать заявки. По описаниям и восторженным отзывам гостей, экзотика обещалась еще та. Поэтому мы тоже забукали одну ночь в таком отеле.

Наш отель назывался Uros Aruma Uro и стоил 72 доллара за номер в сутки. Когда я бронировал, такой островной отель на hotels.com был только один, сейчас же их уже несколько штук — индейцы прочувствовали тему.

О трансфере на остров нужно договариваться заранее. Мы приехали в Пуно вечером, представитель «компании» помог нам оставить нашу машину на подземной парковке одной из гостиниц в центре города и довез до места встречи. Там нас ждал сам хозяин на моторной лодке. Выглядело это как в шпионских фильмах — окраина города, полная темнота, какая-то железная дорога, рядом лодка в тростниках. Хозяин по-английски не говорил, пообщались немного на испанском. Как я понял, его жена работает где-то в офисе на берегу, сращивает всех со всеми, с ней я и вел переписку по электронке.

Скользя сквозь заросли тростника, через некоторое время мы добрались до острова, где нас встречала приветливая надпись Welcome и персональные тростниковые хоромы.

Отель предлагает домики с освещением, которое выключается ночью, удобства на улице, нехитрый ужин и завтрак. Хозяев можно попросить зарядить телефон. Отопления в домиках нет, поэтому будет много теплых одеял. А еще они дают вам в ноги настоящую советскую резиновую грелку! Ми-ми-ми.

О погоде, кстати. Так как ландшафт в Перу очень разнообразный — горы, сельва, пустыня, общий знаменатель вывести невозможно. Нужно ориентироваться на собственный маршрут. Главное то, что зима здесь мягкая. Мы были в Перу в июне — в южном полушарии это начало зимнего сезона, но температуры в это время были чудесные, идеальные для путешествий, днем в среднем градусов 20. По фотографиям вы увидите, как одеты люди. Дождя, кажется, не было ни разу. Сезон дождей в Перу — с декабря по февраль, самая жаркая погода — в феврале. А в нашем путешествии самая низкая температура была именно ночью на Титикаке — близко к нулю градусов.

На острове живет семья хозяина. По-английски никто не говорит. Зато на кухне и у костра собирается туристический интернационал. С нами были американцы, испанцы, канадцы, удалось весело пообщаться со всеми за жизнь.

В целом, обещанную экзотику мы получили сполна. Будете на Титикаке — рекомендую.

При передвижении по острову ноги мягко проваливаются на несколько сантиметров.

Аист местный, хозяйский. Зовут Мартин.

Заодно о языке. Перед поездкой я решил выучить испанский язык. Хотелось чувствовать себя комфортно. На испанском, помимо Перу и Испании, говорят во многих латиноамериканских странах, поэтому эти знания могут пригодиться и потом.

Самостоятельные занятия заняли у меня четыре месяца по часу в день. Можно было и быстрее, так как я начал не с самого оптимального способа. Если вы знаете английский, я рекомендую вам учиться по курсу Pimsleur Spanish. Диктор говорит, вы повторяете. Уроки длятся 30 минут, вам нужно пройти два месячных курса. Советую учиться час в день — сначала повторяем вчерашний урок, через несколько часов слушаем следующий. Всего курсов пять, но двух будет достаточно, чтобы вы могли вести разговор в самых базовых ситуациях. Я прошел два.

Уже на транзитной посадке в Мехико я справился с диалогом с пограничницей, чем был несказанно горд.

Сегодня, 8 месяцев спустя, часть слов и правил, конечно, забылась, но основные конструкции в голове, думаю, остались навсегда, а остальное можно будет быстро вспомнить.

Знание испанского — приятный бонус, расширяющий горизонт и погружение в страну. Но на самом деле, вполне можно обойтись и без него, базового знания английского языка будет достаточно. Просто нужно заранее подробно спланировать свой маршрут, зарезервировать все отели, билеты и средства передвижения, скачать на телефон карты и словарь. Турбизнес в Перу составляет заметную часть ВВП, люди приезжают со всего мира. Поэтому представители туриндустрии знают английский, во многих отелях, кафе и ресторанах в туристических местах найдется кто-нибудь, на нем говорящий.

Продолжаем про Титикаку. На следующий день у нас была экскурсия по озеру. Туристов здесь возят на катерах, делящихся на обычные и побыстрее. Катер завозит туристов на один или несколько островов Урос, где можно купить сувениры (торговаться обязательно!) и прокатиться на традиционной тростниковой лодке.

Так выглядит остров в профиль.

На островах Урос и в Мачу-Пикчу вы можете поставить себе сувенирный штамп в загранпаспорт. Многие ставят, но должен вас предостеречь как сограждан: лучше этого не делать. Потом у вас будут периодически ненужные вопросы при поездках по миру, а иногда вы можете и не получить визу (например, в Финляндию). Если все же шлепнули — всегда говорите пограничникам, что ставили не самостоятельно, а «ничего не знаю, я когда там был, мне на контроле поставили, значит, так было надо».

Сувенирный штамп озера Титикака.

Кубинец ставит себе сувенирный штамп Мачу-Пикчу.

Так как обычная экскурсия по островам Урос после ночевки на острове нам уже была как бы и не нужна, мы забронировали длительную лодочную экскурсию на остров Такиле (Taquile).

Население острова Такиле многие века провело в относительной изоляции. Пасли себе скот, ловили рыбу, выращивали урожай, пряли изделия из шерсти, лишний раз никуда не высовывались, кроме как эту пряжу продать. И так долгие века. Даже под испанское владычество остров попал одним из последних, спустя полвека после начала колонизации Перу.

Основа общественного строя — коллективизм. Проявляется он и в туристической сфере. Так, основная сувенирка — вязаные и тканые изделия. Каждая семья имеет ограничение на то, сколько предметов она может произвести. Потом они приносят все эти предметы на общее собрание островитян, на котором коллективно определяются цены на каждый из них. Далее эти предметы продаются централизованно на туристических развалах, а семья получает деньги, если их продукция продалась. Таким образом общество уравнивает всех в возможности заработать.

Кстати, интересная особенность, которую вы не встретите, наверное, больше нигде — на острове вязанием занимаются в основном мужчины.

Сама экскурсия выглядит так: сначала вы поднимаетесь пешком на приличную высоту (габаритные туристы особенно несчастны), наверху отдых и шопинг, потом плавный спуск на другую сторону острова и нехитрый обед в одном из местных ресторанов: супчик, озерная рыба, чай с листьями коки. Все это сопровождается рассказами о местной жизни, довольно интересными.

Что посмотреть в районе Титикаки: древние захоронения Сильюстани (Sillustani), острова Урос (Uros Floating Islands), остров Такиле (Taquile Island).

На острове Такиле.

Горы на заднем плане — это уже Боливия.

После Титикаки нам предстоял 340-километровый перегон до Куско, столицы империи инков. Ехали целый день, дорога красивая, но все же, повторюсь, самая лучшая часть — это все-таки от Арекипы до Чивая. Неплохой вид на перевале Ла Райя (Abra La Raya), здесь же останавливаются туристические автобусы, поезд, есть небольшой развал с сувениркой, маленькая церквушка.

Скульптура кондора в Пуно.

Пуно — перуанская глубинка.

Куско — это, без ложной скромности, Пуп Земли. По основной современной версии, именно так переводится это название. Побратим Москвы, кстати. По легенде, его основал Манко Капак, первый Инка, он же сын богов.

Судьба его похожа на многие другие города Южной Америки. Взятие Куско было важной стратегической целью в процессе покорения Перу конкистадорами. Испанская армия, считавшаяся на тот момент лучшей в мире, была на голову выше, чем инкские войска, и относительно малыми силами город был завоеван в ноябре 1533 года. Через три года армия индейцев под предводительством Манко Инка Юпанки попыталась отбить город путем десятимесячной осады, но потерпела неудачу. В противостоянии участвовало от 100 до 200 тысяч индейцев против гарнизона в 190 испанцев и нескольких тысяч индейцев, воюющих на их стороне (Писарро вообще искусно умел использовать локальную вражду разных племен в своих целях). Не представляю, как, но в итоге испанцы победили, дух армии Юпанки был сломлен, и последняя надежда на возрождение империи инков угасла.

Куско поразил конкистадоров. Они писали своему королю, что это самый великий и потрясающий город Нового Света, и даже в Испании он смотрелся бы великолепно. Судите сами — сотня тысяч домов, дворцы, храмы, мощеные дороги, искусственные каналы, аккуратное деление на 12 районов, символизирующее знаки Зодиака. И знаменитая кладка зданий с идеально подогнанными друг к другу камнями.

Сегодня город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещает 2 миллиона туристов. Поэтому здесь есть все, что подобает современному туристическому центру — пятизвездочные отели мировых сетей, Макдональдс, Старбакс и т.д. Но питаться, конечно, лучше не в Макдаке, а в многочисленных забегаловках с местной аутентичной едой.

Ах да, о еде. Снова отвлечемся ненадолго. Основные блюда, которые должен попробовать турист в Перу:

• Севиче (Ceviche). Смесь морепродуктов разных сортов, маринованных в кислом соке лайма. Подается с кукурузными зернами. Вкусно.
• Писко (Pisco). Местная водка, от 35 до 50 градусов, сделана на основе винограда. Самый дорогой вид называется Gran Pisco, 10 месяцев выдержки. На вкус такая же гадость, как и наша водка :)
• Писко сауэр (Pisco sour). Коктейль из следующих ингредиентов: писко, сок лимона или лайма, сахарный сироп, яичный белок, несколько капель битера. Все прутся, но я не пробовал, так как не могу себя заставить выпить яйцо.
• Стейк из альпаки. Вкусно и нежно.
• Кукуруза. Царица местных полей. Много видов кукурузы разных размеров и цветов, включая черный. Есть огромная — одно зерно размером с ноготь. По вкусу ничего особенного, но попробовать, чтобы потом писать об этом рассказы об автопутешествиях по Перу — надо.
• Картофель. Именно у берегов Титикаки 9 тысяч лет назад началась история разведения картофеля, и именно из Перу его привезли в Европу в XVI веке. Сегодня здесь, говорят, есть несколько тысяч сортов картофеля, и местные хозяйки даже понимают, чем один отличается от другого. Так что не стесняйтесь в Перу заказывать пюре из самого расово верного картофеля. Вкусно.
• Инка кола (Inca Kola). Местный газированный напиток, предмет национальной гордости и патриотизма, изобретен в 1935 году. Сейчас торговой маркой частично владеет компания Coca-Cola. Колу, на самом деле, не содержит, сделан на основе местного растения «лимонная вербена». Один в один наш лимонад Буратино, не удивлюсь, если выяснится, что СССР в свое время стащил рецепт.
• Ну и, конечно же, КУЙ. Это морская свинка. Жареная. У них тут это мелкий домашний скот типа кроликов. И по вкусу как кролик. Туристов особенно веселит местная достопримечательность — картина «Тайная вечеря» в Соборе Успения Богородицы в Куско, на которой все как обычно, кроме того, что перед Иисусом и его учениками стоит блюдо... с жареной морской свинкой. Мы не пробовали — жалко животное. У нас же таких дети у Дедушки Мороза просят. Но зато, если вас спросят, за каким куем вас понесло на край света — ответ готов.

Картошка и стейк из альпаки.

Севиче.

Кукуруза размером с ноготь.

Обалденное ассорти из морепродуктов в ресторане La Rosa Nautica в Лиме.

Рыба из озера Титикака.

Ресторанный креатив.

Inca Kola. Книжку, кстати, рекомендую. «Перу: с Бобом и Джерри тропой инков».

Продуктовый рынок.

Морские свинки в монастыре в Арекипе. Этих, может, и не зажарят.

Местная сувенирка — магнит на холодильник «Перуанский повар».

Еще сувенирка — куй из шерсти альпаки.

Вернемся в Куско. Что запомнилось в Куско — это праздник каждый день. Сегодня колонны молодых людей в нарядных костюмах весь день с плясками двигаются по улицам города, завтра идет какой-то концерт на центральной площади, послезавтра очередная костюмированная тусня с раздолбанной бумбокс-машиной, везущей хрипящие колонки. Поначалу даже подумал, что все это делается для туристов, но слишком уж масштаб большой. Возможно, мы попали в какую-то карнавальную неделю. И все же думаю — а вдруг у них круглый год так?

Plaza De Armas.

Вечером центр города, как положено, торчит в пробках из-за большого количества машин и из-за того, что половина дорог перекрыта по поводу очередного карнавала. Зато движение здесь разруливают женщины-полицейские в симпатичной форме. Не северокорейские богини перекрестков, конечно, но тоже очень себе даже.

В северной части города находится крепость Саксайуаман (Sacsayhuamán). Отличный пример той самой фантастической кладки, когда камни без всякого скрепляющего материала настолько идеально подогнаны друг к другу, что между ними не пролезет даже лезвие ножа. А камни при этом здоровенные, весом до 200 тонн! Нет точной версии, когда впервые появилась такая кладка — при инках, или еще до них. Но до сих пор ее секрет не разгадан.

После того как испанцы завоевали Куско, они начали разбирать Саксайуаман на камни для строительства города. Так что то, что мы видим сейчас, это остатки от него — в основном те камни, что были слишком тяжелые, чтобы их утащить.

...А Франсиско Писарро — все-таки негодяй. Вот вам еще одна история из эпохи конкистадоров. Писарро захватил правителя инков Атауальпу и посадил его под замок. Атауальпа предложил выкуп за свою голову, пообещав, что индейцы заполнят доверху золотом комнату, в которой он находился, и дважды серебром — соседнюю. Это было невероятное, фантастическое предложение. Три месяца вся империя занималась сбором изделий из драгоценных металлов (которые были созданы в течение несколько столетий местными цивилизациями), и люди тянулись в Кахамарку, где происходило дело, с выкупом. Представляете, насколько ценна была для местных жителей жизнь своего предводителя? Переплавка всех изделий заняла больше месяца. В итоге испанцы получили 6000 килограмм золота и 12000 килограмм серебра — крупнейший военный трофей в истории. Это 220 млн. долларов по текущему курсу. Вы, наверное, уже догадались, что произошло дальше. Верно, испанцы все равно казнили Атауальпу. А выкуп был поделен между Писарро, его сподвижниками, католической церковью и испанской короной. Как думаете, после этого индейцы возмутились и разобрали всех малочисленных захватчиков на атомы? Нет, ничего подобного. Они вообще во всей этой истории колонизации вели себя странно, эти индейцы. А комната, где сидел Атауальпа, получила название Комната выкупа, и ежегодно ее посещает 60 тысяч туристов. Каждый из них, наверное, стоит в центре, оглядывается и представляет, как она когда-то была доверху заполнена золотом.

Еще немного фото из жизни Куско.

Инки умели проводить операции по трепанации черепа.

Музей инков (Museo Inka).

В радиусе нескольких десятков километров от Куско находится еще несколько мест, которые обычно посещают туристы — Писак, Ольянтайтамбо, Чинчеро, Морай, Марас. Времени осмотреть все, увы, не было, поэтому мы запланировали только два последних. Кстати, тем, кто планирует посетить много достопримечательностей, выгоднее покупать единый билет Boleto Turistico del Cusco, он продается во всех кассах. В 2015 году он стоил 130 солей (37,5 долларов).

Морай (Moray) — это вообще отвал башки. Яма в 150 метров глубиной, опоясанная огромными концентрическими кругами, сначала может показаться амфитеатром для каких-нибудь банальных народных боев. Но считается, что это ни много ни мало как экспериментальная сельскохозяйственная станция инков. Круги — это террасы, сконструированные таким образом, что благодаря солнцу и ветру между верхом и низом создается разница температур в 15 градусов. Таким образом инки моделировали разные части своей империи, от прибрежных до горных, и исследовали, как будут в них приживаться те или иные культуры. При этом система устроена так, что даже при сильном дожде ее никогда не затапливает. И это шестьсот лет назад, можете себе представить? Америка до открытия Колумбом — цивилизация дикарей? Ага, как же.

Салинас де Марас (Salineras de Maras) — это расположенные на склоне горы соляные копи, в которых выпаривают соль еще с доинкских времен. Место привлекает своей нестандартностью и фотогеничностью. Можно походить по террасам, даже пособирать соль самому. И, конечно, купить домой разные ее виды — белую, розовую, для ванн. Вот только билет сюда не входит в Boleto Turistico, покупать придется на месте отдельно.

Что посмотреть в Куско и окрестностях: Исторический центр (Centro Histórico de Cusco), Саксайуаман (Sacsayhuaman), Кафедральный Собор (Catedral del Cusco), Храм Солнца Кориканча (Qurikancha), Морай (Moray), Марас (Salineras De Maras) и, действительно, еще много других классных мест.

По всем окрестностям лучше ездить на машине — больше успеете. Дороги в Перу хорошие. Между городами лежит отличный, местами идеальный асфальт. По грунтовке мы ездили всего два раза. Первый — это в каньоне Колка, второй — в районе Морай и Марас. Причем это еще навигатор повел нас из Куско в Морай деревенскими тропами, хотя там есть нормальная дорога, где грунтовки относительно немного. Ну зато посмотрели на местную жизнь.

В городах с асфальтом тоже неплохо, но вот с экологией полный швах. Люди ездят на старом чадящем транспорте, техосмотром здесь и не пахнет, а пахнет сплошными выхлопными газами, от чего общее впечатление, увы, меняется не в лучшую сторону.

95-й бензин есть только в крупных городах, 98-й мы видели только в столице. На небольших заправках есть только 90-й, также вам могут продать 80-й из бочки придорожные торговцы. В инструкции к нашему RAV4 было написано, что заправляться надо только 95-м, что доставило немало неприятных переживаний на перегоне от Чивая до Хульяки — бензина было уже меньше полбака, а каждая очередная заправка по карте оказывалась либо неработающей, либо только с 90-м бензином. До Хульяки дотянули на лампочке.

Литр 90-го бензина — 95 центов, литр дизеля — 80 центов. Не хило для бедной страны

После Куско остался единственный, но самый главный пункт нашего путешествия — Мачу-Пикчу.

К сожалению, на машине сюда не приедешь. Единственный способ доставки — железная дорога. Поэтому мы сдали наш RAV4 обратно в Hertz, доплатив за дополнительные сто километров пробега, и пересели на поезд.

(следующие несколько абзацев — технические подробности для тех, кто поедет в Мачу-Пикчу, их можно пропустить, прокрутив до следующей картинки)

Билеты на поезд рекомендуется бронировать заранее. Сделать это можно на сайте perurail.com. Если не получилось — можно купить их в Куско в офисе Peru Rail на Plaza de Armas. Ехать можно со станции Poroy, это 12 км от Куско, 20-30 минут на такси, стоимость около 25 солей, а можно со станции Ollantaytambo, это 65 км от Куско, полтора часа на машине. Фактически, вариант с Ольянтайтамбо быстрее, потому что поезд от Куско туда идет 1-50, плюс время на такси до Пороя. Обратно мы ехали именно так. С таксистами тут надо торговаться, нам обошлось такси на обратном пути за 80 солей, это много, уверен, можно было найти и посговорчивее водителя. Есть варианты маршруток, там, читал, цена 10-12 солей на человека, но точно не знаю, врать не буду.

Поезд нескольких видов — Expedition попроще, Vistadome чуть получше, с панорамной крышей. Стоят они от 50 до 100 долларов на человека в одну сторону, в зависимости от времени, станции и типа поезда. И есть мегапафосный поезд Hiram Bingham – 400 долларов в одну сторону! Четыреста долларов за 3 часа пути с небольшим!

Те, кто находится в режиме жесткой экономии, могут доехать маршруткой от Куско до станции Гидроэлектрика за 6 часов, а потом идти пешком по железной дороге 2-3 часа до Агуас-Кальентес.

Мы поехали в Мачу-Пикчу на Vistadome. Поезд я оцениваю на двойку. Компоновка — двое против двоих лицом друг к другу за одним столиком. Сидишь, упершись коленями в соседа, воняет выхлопными газами, поезд едет медленно, вайфая нет, проводники периодически предлагают сдать денег на помощь бедным детям. Есть в вагоне, впрочем, несколько двойных, а не четверных мест. Такие места по ходу движения в нашем Vistadome — номера 9,10,11,12. Лучше всего выбирать 11,12. Знать бы это заранее.

Поезд прибывает в городок Агуас Кальентес (Aguas Calientes, «Горячие источники»). Фактически это местечко предназначено только для туристов, посещающих Мачу-Пикчу. Здесь нет автотранспорта, сюда нет дорог, здесь только 1600 местных жителей. Но именно сюда приходят поезда с туристами и именно отсюда идут автобусы наверх, к Мачу-Пикчу.

Автобус стоит 76 солей туда-обратно. Можно и пешком, но это довольно долго и сильно в гору, перепад около 400 метров. В целях экономии можно купить билет в одну сторону, а спуститься пешком. Утром собирается большая очередь на автобус, днем попроще.

Билеты на Мачу-Пикчу тоже можно купить заранее на сайте www.machupicchu.gob.pe. ЮНЕСКО и правительство Перу хотят как можно дольше сохранять Мачу-Пикчу в первозданном состоянии, поэтому есть ежедневная квота на посещение — 2500 человек. Но вообще она, вроде бы, никогда не выбирается полностью. В отличие от квоты на посещение горы Вайна-Пикчу (Huayna Picchu), которая находится рядом и возвышается над руинами Мачу-Пикчу на 360 метров. Это та гора, которую вы видите на заднем плане на всех классических снимках Мачу-Пикчу. Ежедневная квота — всего 400 человек, которых запускают двумя группами, с 7 до 8 и с 10 до 11 утра. Поэтому планируйте-бронируйте заранее. Также заранее можно купить билет на Machu Picchu Montaña — вершину той горы, на которой, собственно, находится город. Она еще выше, и запускают туда с 7 до 8 и с 9 до 10 утра. Но подумайте заранее, действительно ли вы хотите дополнительно взобраться на одну из этих вершин — это довольно напряжно.

Билет на Мачу-Пикчу стоит 128 солей (37 долларов), с посещением Вайна-Пикчу 152 соля, с Монтаньей — 142 соля.

Посадка на поезд.

Поезд едет вдоль живописной реки Урубамба.

Культурная программа.

Агуас-Кальентес.

Статуя Пачакутека (предполагаемого основателя Мачу-Пикчу) в Агуас-Кальентес.

Итак, Мачу-Пикчу. Конкистадоры не добрались до этого города, тем не менее, его население, составляющее ориентировочно 1200 человек, исчезло примерно в то же время, когда началось испанское завоевание Перу. Основная версия — это была зимняя резиденция правителей инков, необходимость в которой отпала сама собой после падения империи.

Есть и другие версии — сакральное место, оборонительное сооружение, торговый центр, город для коронации инков, даже место выхода земной оси и база инопланетян (как же без этого).

400 лет этот город был заброшен, пока в 1911 году его не нашел исследователь Хайрам Бингем, тот самый, чьим именем теперь назван поезд за 400 баксов в один конец. Неподалеку было несколько крестьянских хозяйств. Жили они замкнуто и скрытно, вдали от сборщиков налогов и военных вербовщиков, и не собирались лишний раз общаться с любопытным гринго. Однако 11-летний мальчик по простоте душевной рассказал Бингему о старых развалинах и помог ему добраться туда. Так состоялось одно из самых известных открытий в истории археологии. Воодушевленный исследователь, занявшийся раскопками и восстановлением заросших сооружений, в итоге написал книгу-бестселлер «Потерянный город инков», которая и дала старт превращению Мачу-Пикчу в туристическую жемчужину.

Окруженный ровным кольцом гор, покрытый зеленью даже в зимнее время, затененный сверху частыми облаками — Мачу-Пикчу потрясающе фотогеничен. Добавьте сюда щепотку таинственности, подмешайте ложку труднодоступности — и становится понятно, почему он так приманивает туристов со всего мира, а в 2007 году провозглашен одним из семи Новых Чудес Света. В моем личном рейтинге достопримечательностей Мачу-Пикчу теперь стоит на третьем месте после Гранд Каньона и Йеллоустоуна. И на первом, если говорить о рукотворных сооружениях.

Народу тут много, особенно в первой половине дня. Именно здесь мы единственный раз за все время в Перу встретили русских. Это была какая-то небольшая туристическая группа с гидом.

Вершина горы Вайна-Пикчу.

Слева внизу — Мост Инков (Inca Brigde).

Совершенно непонятно, как и зачем это было сделано, и гиды рассказывают разные красивые теории. Например, что камень вверху слева символизирует сердце.

По пути к Воротам Солнца (Sun Gate). Видно дорогу, по которой поднимаются автобусы.

«Ворота Солнца», когда-то главный вход в город.

Вискача — местный подслеповатый зверь семейства шиншилловых.

Мы были на Мачу-Пикчу два дня. В первый день поднялись после обеда по приезде и осматривали сам город, во второй у нас с утра было восхождение на гору Machu Picchu Montaña. У вас заранее должен быть куплен билет сюда. Там посреди леса ближе к началу маршрута действительно сидит чувак и проверяет эти билеты. При нас в группе из шести девчонок у одной почему-то не оказалось билета, и он ее ни в какую не пропустил, несмотря ни на ее просьбы, ни на мои, ни на других туристов. «Я просто выполняю свою работу, сеньор». Пришлось ей понуро идти обратно ждать подруг.

Главная площадь. Гора Мачу-Пикчу — на заднем плане

Перепад высоты относительно главной площади Мачу-Пикчу составляет 600 метров, подъем крутой, но считается более пологим, чем на Вайна-Пикчу. По отзывам — народ обычно поднимается от часа с четвертью до двух часов. У нас дорога от начала отворота на вершину до самой верхней точки заняла 1 час 15 минут. Язык на плече, сердце колотится, пот горой — как же приятно было в конце концов добраться. Наверху было облачно, но периодически прояснялось, так что мы смогли насладиться видом Мачу-Пикчу и погордиться за себя.

Еще немного, еще чуть-чуть...

Один готов.

Вот и вершина горы. Высота 3061 метр.

Вид с вершины. Город Мачу-Пикчу, за ним гора Вайну-Пикчу, внизу река Урубамба и Агуас-Кальентес.

Здесь, на окутанной облаками вершине Мачу-Пикчу, с приятной усталостью глядя на лежащий внизу древний город, мы с вами и распрощаемся. Вот знаете, иногда приезжаешь куда-нибудь — мотнулся туда, мотнулся сюда, и вроде как больше смотреть нечего. В Перу можно пробыть несколько недель и все равно не познакомиться со всем, что страна может тебе предложить. А уж если копнуть поглубже — можно найти такие вещи, которых хватит на всю жизнь (например, погуглите «Камни Ики»). Так что, надеюсь, мой рассказ об этой колоритной стране с интересной историей и географией вдохновит вас на собственные путешествия. ¡Muchas gracias!

Алексей fraggle