Беларусь — 2023. Обзорная поездка с велосипедами и палаткой

Беларусь для нас всегда была такой близкой, лежащей буквально на ладони, но в то же время неизведанной. Постоянно откладывая её изучение на потом, проезжая её транзитом, мы, как оказалось, сделали подарок самим себе. В начале июля наступило время «расставить все точки над i».

Какова она, земля батьки Лукашенко, который много сделал для её узнаваемости? Она и копия России и в то же время на неё не похожа. Глядя из окна автомобиля можно было всегда абсолютно точно сказать РФ это или Беларусь. Во-первых, всегда ухоженные поля, подстриженные лесополосы и чистые обочины. Во-вторых, более жёсткие ПДД без вольностей по скорости и заметно больше культуры вождения на автодорогах. В-третьих, это замечательные, открытые, дружелюбные, готовые помочь и очень простые в общении люди. Всё это каждый раз переносило меня как на машине времени в прошлое, в советское детство.

Все годы границы между нами присутствовали лишь номинально. Наверное, не ошибусь, если скажу, что 95% населения разговаривает и думает на русском языке. В радиоэфире и на ТВ так же русский язык вне конкуренции. Это что касается культуры, а на земле физически тоже никакой границы. Все предыдущие годы пункт досмотра легковыми автомобилями проезжался без остановки и лишь последние события внесли коррективы — теперь смотрят документы и багаж, отсюда порой большие очереди на границе.

Маршрут: Видное (Московская область) — Борисов — Хатынь — Жодино — Минск — Несвиж — Мир — Барановичи — Коссово — Ружаны — Пружаны — Брест — Беловежская пуща — Каменец — Белогруда — Лида — Дворище — Вилейское водохранилище — Докшицы — Ушачи — Полоцк — Витебск

Состав команды: папа, мама, сын (9 лет).

Транспортное средство: автомобиль Citroen Space Tourer.

Дополнительный транспорт: 3 велосипеда.

1 июля, суббота. День 1.

Выехали в 4 утра, т.к. на этот день были большие планы. На границу приехали в 9:55 и до 11:30 стояли в пробке. Страховку «зелёная карта» купили за 1050 рублей в нескольких километрах перед границей в одном из многочисленных вагончиков.

Небольшая остановка в Смоленской области.

Очень понравилось цветущее поле.

Пробка на границе.

Ещё одна остановка уже в Беларуси. В лесу нашли колокольчики.

Готовился к этой поездке как обычно. Набросал на карту интересные точки для посещения, а затем оптимизировал маршруты между ними. Сначала нужно было заехать в Борисов в ТЦ «Корона», где обменяли 10000 российских рублей на белорусские в отделении Беларусьбанка (пришлось постоять в очереди) и купили местную SIM-карту от Лайфа. Выбор операторов невелик — это либо A1, либо Лайф. Второй для нас оказался выгоднее. Хорошо, что успели до окончания рабочего дня — в субботу он короткий.

Одной из первых интересных точек на нашем пути была река Березина (54.32538, 28.35590). Я точно не знаю, что сейчас в школьных учебниках по Отечественной войне 1812 года, но, скорее всего, мало кто из школьников знает про важную битву на этой реке, последнюю крупную битву той войны. Замысел был в том, чтобы разгромить французскую армию, не дав ей переправиться через ледяную реку (события происходили 26 ноября). Ценой огромных потерь, ввиду невероятной сумятицы на переправах, французам удалось оказаться на западном берегу реки. После чего армия фактически перестала существовать. Очень подробно события той переправы описаны в мемуарах сержанта Андриена Бургоня — кому интересно, рекомендую почитать.

Мемориал погибшим французам.

Чуть не расплакался... Любой, пришедший с оружием на русскую землю, закончит свой путь аналогично.

На повороте к деревне Студёнка о битве напоминает закладной камень, а чуть дальше в поле мемориал погибшим. Причём погибшим французам! Не помню точно, где прочитал мысль следующего содержания: «Оказание чести своим боевым противникам является высшим проявлением воинской чести». Когда-то в русской армии к подобным вещам относились очень внимательно. Например, назвав шведов своими «учителями» и подняв за них «заздравный кубок», Петр Великий не мог предположить, что через 200 лет после его победы под Полтавой воздвигнут памятник шведам.

Река Березина.

Вид на Березину.

Берег реки в этом месте совершенно пологий, очевидно, с широким весенним разливом воды. Сама же река достаточно широкая с густо поросшим противоположным берегом. Естественно, никаких следов былых переправ на ней давно уж нет. Кстати, за рекой находится мемориальный парк (в объезд через мост около 15 км), в который мы не попали в силу дефицита времени.

Памятник победителям.

Как же нам сейчас не хватает Кутузовых, Суворовых…

Первые встреченные аисты.

Такова участь всех территорий, которые находились на стыке разных империй, что им постоянно доставались войны. Не успело смениться поколение людей после Первой мировой, как по территории прокатилась самая страшная и разрушительная война — Отечественная. Ни одна война до неё не приводила к столь печальным и разрушительным последствиям, ни в одну из более ранних войн не было такого количества убитых среди мирного населения и такого количества уничтоженных населённых пунктов. В один из них (54.33300, 27.94058) мы успели практически на флажке — за час до закрытия.

Экскурсионная группа.

«Непокоренный» — образ мужчины с мертвым мальчиком на руках создан в память об Иосифе Каминском и его сыне Адаме.

На этом мемориале повторили планировку Хатыни, 26 сожженных домов воссоздали в виде первого сруба и печной трубы — то, что осталось от дома после пожара.

22 марта 1943 года фашисты уничтожили деревню Хатынь с её жителями.
В Белоруссии оккупанты превратили в руины 209 городов и городских посёлков, 9200 сёл и деревень.
От рук захватчиков пало 2230000 советских граждан.
Это никогда не будет забыто!

В память о 149 заживо сгоревших людях в Хатыни каждые 30 секунд звонит колокол. На «печной трубе» — табличка с именами тех, кто раньше жил в этом доме, в основном это дети и женщины.

Вечный Огонь и 3 березки напоминают о том, что каждый четвертый житель Белоруссии погиб в годы Великой Отечественной войны. На траурном постаменте 4 углубления, но только в трех из них растут березки, символизирующие жизнь. В память о каждом четвертом погибшем горит Вечный Огонь.

Хатынь не одна.
«186 деревень вместе с людьми сгорели дотла на нашей земле белорусской».

Кладбище деревень. Могила деревни представляет собой символическое пепелище. В центре — пьедестал в виде языка пламени — символ того, что деревня была сожжена. На могиле написаны название деревни и название района. В урне — земля из каждой деревни, всего таких «квадратов-деревень» 185, 186-я — Хатынь.

433 белорусские деревни, пережившие трагедию Хатыни, были возрождены после войны. Они увековечены в мемориале «символические деревья жизни». На ветвях деревьев в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, которые были уничтожены фашистами вместе с жителями, но восстановлены после войны.

Рассказ экскурсовода у «Стены памяти». Останавливались у каждого «окошка», в котором память о той или иной трагедии. Особенно впечатлил рассказ про детский дом в Домачево (фото ниже). То самое Домачево, где расположен один из оживлённых в былые времена погранпереходов.

В память детей из детского дома в Домачево.

День неумолимо катился к завершению, а мы спешили в последнюю точку — киногородок Беларусьфильма. Цель — прогуляться по декорациям и устроиться на ночлег. Подъехали окольными путями ко рву, который окружает территорию киногородка (54.09844, 28.05853). В лесочке сразу за рвом обнаружили несколько палаток, что нас обрадовало, а рядом с одним из прудов было много отдыхающих.

Несколько палаток за рвом.

Пруд возле киногородка.

Ещё один пруд.

Есть тут киноманы? Узнали фильмы по декорациям? Я фильмы практически не смотрю — для меня это не более чем аутентичное место, путешествие на машине времени.

Встали ночевать на краю поляны. В лесок под деревья не полезли — лень таскать вещи, да и комаров там больше.

Пробег за день — 777 км.

2 июля, воскресенье. День 2.

Спалось очень хорошо. Некоторое время ещё подъезжали и отъезжали автомобили, слышался смех, но потом всё затихло. Лишь ночью ёж пытался подлезть под нашу палатку и скрёб по ней иголками.

Вот такое прекрасное утро!

Белорусский автомобильный завод (54.09740, 28.31818) расположен в городе Жодино и специализируется на выпуске гигантских карьерных самосвалов и погрузчиков с конца 1950-х годов. До завода доехали минут за 30 и до начала экскурсии (9 часов утра) ещё успели прогуляться в его окрестностях. На экскурсию можно попасть по предварительной записи, мы же позвонили с места по телефону, указанному в бегущей строке на здании завода и нам предложили присоединиться к группе. Для нас (2 взрослых и ребёнка 8 лет) стоимость составила 90 бел. руб. (около 2900 рос. руб.). Оплатили картой. Длительность экскурсии чуть более часа. Экскурсия начинается в музее завода, а заканчивается у производства сверхтяжёлых машин. По территории завода, а она достаточно большая, возят на автобусе.

Жодино. В парке 50-летия БелАЗа.

Даже гуляя вдоль забора, можно узнать про историю выпуска автомобилей в разные годы работы завода.

Жодино.

Цены.

В музее БелАЗа.

БелАЗ — гордость Белоруссии! Причем, надо отдать должное, завод не просто эксплуатировал наследие, доставшееся ему от СССР, но развивался, проектировал и создавал новые модели, включая 450-тонного гиганта, БелАЗ-75710, который установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ, перевезя груз общей массой 503,5 тонн.

Самый обожаемый туристами объект — 450-тонный монстр!

Вот такой вид открывается с верхней площадки самосвала.

Завод изготавливает не только карьерные самосвалы.

Мне понравилась вот эта модификация, которая полностью электрическая. В передней части огромный пантограф для езды по электрифицированным карьерам.

Наглядное сравнение тягача и нашего экскурсионного автобуса.

Прошли немного по сборочному цеху, где стоят «малыши», которые, к слову, более востребованы.

Кстати, завод до сих пор существует не только благодаря государственной поддержке, но и тесной интеграции с российским предприятиями. Например, «Северсталь» и НЛМК поставляют высокопрочную сталь, новосибирский «Сибэлектропривод» поставляет для Белаза электроприводы, а это одна из самых важных и дорогих систем карьерного самосвала: один привод составляет до 20 % в цене БелАЗа. Часть дизельных двигателей закупается на «Уральском дизель-моторном заводе».

Скоро по территории завода будут ездить грузовики с автопилотом. Прототип такого самосвала в Жодино уже выпустили: тестовый грузовик грузоподъемностью 130 т наматывает круги между цехами, а вскоре проект планируют отправить в серийное производство. Причем комплекс электроники можно установить на любую модель из линейки БелАЗа — даже на самый большой самосвал грузоподъемностью 450 т.

Но и без автопилота у современного самосвала есть системы, которые облегчают управление. Например, система кругового видеообзора и лидары. Последние помогают определить препятствия вне зоны видимости. Кроме того, разрабатываются системы, которые могут предупреждать поломки, потому что простой машины в хозяйстве — это колоссальные денежные потери.

На большие расстояния «БелАЗы» ехать своим ходом не могут — их перемещение по дорогам общего пользования запрещено. Поэтому сразу после сборки и обкатки модели снова разбирают и грузят, чаще всего на железнодорожные платформы. Возле завода находится ж/д станция Жодино, и на территорию заходят ж/д пути. Например, для 450-тонного гиганта БелАЗ-75710 нужно 26 вагонов. Уже на месте у заказчика машину собирают снова.

По дороге обратно экскурсовод рассказала о мерах социальной поддержки работников предприятия — это и прибавка к выплатам по уходу за ребенком для молодых мамочек, дополнительные выходные дни для сотрудников с детьми, предоставление общежития и помощь в оплате съемного жилья, свои детские лагеря, оздоровление работников без отрыва от производства, когда вечером после работы людей увозят в санаторий на процедуры, а утром привозят обратно трудиться.

По окончании экскурсии мы услышали, как кто-то спросил экскурсовода, где можно пообедать. В будние дни гости предприятия обычно посещают столовую завода, но в выходные она закрыта. Нам посоветовали кафе в ТРЦ «Е-Сити», которое по итогу оказалось неадекватно дорогим, да и еда не впечатлила. Хорошо, что там же был супермаркет «Евроопт», в котором закупили продукты.

Жодино. Улица 50 лет Октября.

К моменту отбытия в Минск небо затянули тучки и начался дождь, благо летний и непродолжительный. Ближе к Минску небо прояснилось и позволило нам неплохо погулять по празднично украшенному городу.

Решение о праздновании Дня независимости Республики Беларусь ежегодно 3 июля, в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (3 июля 1944 года) в Великой Отечественной войне, было принято на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года.

Немного истории:

Воспоминания танкиста Д.И. Малько:

«Стоял жаркий полдень 3 июля 1941 года…

Шоссе оказалось безлюдным. Я вел машину, крепко сжав руками рычаги. В голове — рой мыслей: «Чем встретит нас город? Вряд ли долго удастся оставаться незамеченными — красные звезды на бортах машины видны издалека, они ярко блестят на солнце. Безусловно, схватки с фашистами не миновать».

...

Мы приближались к Комаровке, и впереди уже видна была спасительная развилка дорог. Еще минута-другая… И в это мгновение невероятной силы удар потряс танк. Машина наполнилась дымом и смрадом. Кто-то отчаянно вскрикнул, кто-то зло выругался. Я понял, что случилось: снаряд попал в моторное отделение…».

Несмотря на ранение, Д. И. Малько сумел выйти к своим. Ровно через три года, 3 июля 1944 года старшина Малько, уже будучи механиком-водителем «тридцатьчетверки», вступит в освобожденный Минск и найдет сгоревший остов своего Т-28 на восточной окраине города.

Сначала прогулялись в парке Писателей возле Национальной библиотеки, построенной в виде алмаза и считающейся самой красивой в мире.

Стена у входа в библиотеку.

Франциск Скорина, уроженец Полоцка, книгопечатник, лекарь, философ-гуманист 16-го века. В Белоруссии ученого считают одним из самых выдающихся деятелей науки.

Дома на проспекте Независимости.

Фонтаны в парке Писателей под порывами ветра обильно поливали набережную, что очень нравилось детям.

В центре Минска оставили автомобиль на парковке, почти сразу найдя свободное место (53.90722, 27.54893). В городе проходили праздничные мероприятия, поэтому нам просто повезло. Сначала нас на берегу реки Свислочь встретила сцена с выступлением музыкальных коллективов, затем мы прокатились на водном велосипеде и прогулялись на другом берегу по старому городу.

Идём в прокат водных велосипедов в розовом здании.

Горбатый мост.

Троицкое предместье — исторический район города.

Мощёная камнем улочка.

Всякие музеи и выставочные залы проходим мимо — нам они не интересны. Забавляют лишь надписи на табличках.

Вот такой раритет.

Тут, в поместье, живут люди.

При входе в сувенирный магазин вот такой букет васильков.

Купили сувениры себе и знакомым. Помимо профильных сувениров (мы коллекционируем маленькие фигурки котов) мне понравилась вот такая рыба!

Скульптура «Девочка с совой» («Дзяўчынка з савой»), ну и мальчик затесался откуда-то…

Язеп Дроздович — белорусский художник. Только памятник подкачал — не хватает масштабности.

Ближе к вечеру очередь в прокат лодок и катамаранов существенно выросла. Помимо стоимости проката необходимо оставить залог — нужны наличные! За 1 час на четырехместном заплатили 20 бел. руб. Тут же продаётся очень вкусное мороженое, которое больше нигде не смогли найти!

Вид с моста возле станции Немига.

Вернулись к автомобилю, переоделись, выгрузили велосипеды и отправились на небольшую велопрогулку по городу. Для перевозки велосипедов внутри пришлось придумать нехитрую конструкцию.

Вот так велосипеды размещаются внутри автомобиля.

В Раковском предместье — одном из исторических районов города.

Такие старинные здания в Минске огромная редкость. Город был практически разрушен в период Великой Отечественной войны.

«Ухо желаний». Говорят, что если произнести шёпотом, то сбудется.

Городские часы на атмосферной площади на пересечении Комсомольской и Революционной улиц.

Улица Комсомольская.

Городская ратуша.

Собор Девы Марии.

Собор Сошествия Святого Духа (слева) и костёл Святого Иосифа (справа).

Скульптура «Городские весы».

Красиво же!

В Минске очень много велодорожек. Например, они есть на всех набережных Свислочи.

Металлический «василёк», вращающийся на ветру.

На проспекте Победителей находятся четыре фонтана «Времена года». Я не смог разгадать, где какое время года изображено. Может, у вас получится?

Вы знаете, какие самые популярные цветы в Беларуси? Васильки! Достаточно остановиться в стороне от дороги, и вот они! Одна из популярных сетей быстрого питания также называется «Васильки». В сети очень много позитивных отзывов, но скажу сразу, что на практике всё не так однозначно. Нам не понравилось соотношение цены-качества, а также время ожидания. А слабое распространение (кроме тринадцати минских кафе они представлены по одному кафе в других городах) не дало возможности заехать туда повторно. И это было к лучшему. Идеальный вариант поесть — это столовые при заводах. Да-да, как было везде в советское время. Столовые дают минимальное время на обслуживание и народные цены.

Самое популярное блюдо — драники.

Переночевать решили в квартире посуточно, которую нашли заранее через сервис «Суточно» за 85 бел. руб. Искали на окраине города у метро Малиновка на удобном направлении для утреннего выезда. Попалась классическая советская квартира с соответствующим состоянием и ремонтом, но непривередливым путешественникам вполне сойдёт. Хозяйка настойчиво по телефону пыталась узнать, не являемся ли мы цыганами, и, получив заверения в обратном и уехав на дачу, оставила нам ключи в почтовом ящике. Утром мы просто оставили наличные на тумбочке и ключ положили обратно в почтовый ящик. Получилось очень удобно — ни она нас не ждала, ни мы её.

Пробег за день — 100 км.

3 июля, понедельник. День 3.

Буквально в полутора часах езды он Минска находится пара замков — Несвижский и Мирский. Ходить с экскурсиями по ним не планировали, а погулять снаружи и полюбоваться ими очень хотелось. Сначала решили посетить Несвиж. Припарковались в самом городе, недалеко от центральной площади и ратуши. По поводу дня независимости республики на площади собрались люди, играла музыка и происходило торжественное открытие прогулочной зоны возле ратуши. Прошли вокруг ратуши в поисках туалета и направились в сторону замка — там совсем недалеко.

Городская ратуша с площадью.

Монастырь бенедиктинок. Надвратная башня.

Улочки Несвижа

Дорога к замку пролегает по дамбе между двух прудов — яркое утреннее солнце, отражаясь тысячами бликов от поверхности воды, заставляло щуриться.

Порадовало обилие жителей, часть которых нарядилась в старинные традиционные костюмы. А в сквере на углу замка, у вечного огня проходило торжественное собрание местного руководства и актива, собранного в том числе из школьников. Очень напомнило мне времена моего нахождения в рядах пионеров.

Сам замок часто называют замком Радзивиллов (53.22323, 26.69034) — именно эта могущественная династия являлась его владельцем на протяжении нескольких столетий. Первое упоминание о замке относится к 13-му веку — в те времена эти земли входили в Великое Княжество Литовское (ВКЛ). Изначально замок, как и многие другие, был деревянным, но в 16-м веке его перестроили из камня, а за основу были взяты лучшие итальянские дворцы того времени. За период своего существования замок несколько раз осаждали русские войска и даже захватывали шведы, но ему удалось уцелеть. Лишь после похода Наполеона на Москву замок был покинут его хозяевами, которые сделали ставку не на ту сторону конфликта. Окончательно права на поместье Радзивиллы утратили в 1939 году, когда эти земли вошли в состав СССР. Замок включен в список мирового наследия ЮНЕСКО и является национальным достоянием Беларуси.

Несвижский замок.

Ходили слухи о несметных богатствах, которые хранились в подземельях замка и которые в династии Радзивиллов строжайше запрещалось куда-то передавать или продавать. Поиски клада предпринимались и после изгнания Наполеона, и немецкими нацистами во времена ВОВ — якобы ничего не было найдено. Сейчас же доподлинно известно, что под замком находятся обширные и разветвлённые подземелья.

Замок со всех сторон окружают водоёмы.

Фарный костёл или Костёл Тела Господня — католический храм, памятник маньеризма (или раннего барокко). Построен в 1584-93 гг. К сожалению, в процессе реставрации.

Выезжаем из Несвижа.

Дорогу до Мирского замка (53.45091, 26.47088) не заметили — между ними около 30 км. Неудивительно, что в такой близости свой замок строили родственники Радзивиллов — Ильиничи. Каменный облик замок обрёл лишь в 16-м веке и достраивался уже самими Радзивиллами как летняя резиденция. Для себя я открыл такое понятие как «белорусская готика» — как раз Мирский замок к ней и относится. Он также включен в список мирового наследия ЮНЕСКО и является одним из основных открыточных видов при упоминании достопримечательностей республики.

После окончания ВОВ часть местного населения жило прямо в нём более 15 лет. Тот случай, когда сам замок подтвердил, что является достоянием народа, а не просто красивой декорацией.

Наступило обеденное время, поэтому решили поискать заведения общепита в Барановичах. Прокатились немного по городу в поисках столовых, но, увы, в праздничный день они все были закрыты. Пришлось выехать на М1 и, как во времена европейских путешествий, остановиться в одной из зон отдыха с деревянными столами и скамейками. Благо у нас всё есть для автономного путешествия — газ, горелка, вода, продукты.

Двумя замками в этот день мы не ограничились — доехали ещё до одного. Правда, замком его сложно назвать, скорее дворец. Построен в 19-м веке графом и промышленником Вандалином Пусловским, когда времена замков канули в лету. Это дворец Пусловских (52.76642, 25.12298) возле маленького города Коссово. Владелец был ценителем искусств, поэтому строение получилось весьма необычным, похожим на средневековый замок. Стиль — английская неоготика, которая прослеживается в окнах бойницах и зубчатых башнях. Кстати, количество башен равно количеству месяцев в году, а количество маленьких зубцов равно количеству дней — 365. Дворец построен на искусственно насыпанном холме прямо напротив которого находится родовая усадьба Тадеуша Костюшко, польского деятеля с непомерными амбициями, который своими действиями на сотню лет стёр Польшу с карты мира. Но это уже совсем другая история.

Дворец Пусловских на расположенном рядом стенде, посвящённому международному веломаршруту EuroVelo-2 или «Маршруту столиц», который пролегает от Ирландии до Москвы на расстояние более 5000 км.

Обратная сторона дворца.

Часто бывает так, что дети не берегут легко доставшееся от родителей наследство. С дворцом Пусловских именно это и случилось — сын владельца проиграл его в карты. После этого дворец быстро пришёл в упадок. В огне Первой мировой войны дворец был разрушен, а в годы ВОВ сгорело всё, что могло гореть. О реставрации дворца начали думать лишь в 2004 году, долго готовили документацию по реставрационно-восстановительным работам, да и на сами работы ушли долгие годы — лишь в 2022 он официально сдан в эксплуатацию.

Усадьба Тадеуша Костюшко.

Вокруг дворца находится парк с такими вот гигантами.

Этот день для себя я назвал «дворцово-замковым». Буквально 20 минут и мы уже паркуемся у дворца Сапегов (52.85965, 24.89587) в Ружанах. Здесь не всё так радужно — реставрация выполнена частично и дел ещё очень много. Но место, безусловно, заслуживает особого внимания — здесь просто необычайно просторно и красиво!

Дворцовый комплекс, построенный в 18-м веке в стиле позднего классицизма, называют «Беларусским Версалем». Изюминкой этого места был настоящий театр, здание которого на данный момент уже реконструировано. В руинах остаётся стоять здание самого дворца, под которым по разным свидетельствам находятся многоуровневые и весьма обширные подземелья. Также можно встретить описание многочисленных сверхъестественных проявлений в этих подземельях. Вроде бы первый владелец поместья Лев Сапега заключил сделку с дьяволом.

Обновлённое здание театра.

Здание дворца.

По дороге в Пружаны остановились у огромного аиста (52.71756, 24.69881).

В десятке километров от этого места возле моста через реку Ясельда чудом увернулся от встречного автомобиля. Никаких обгонов, просто человек решил поехать прямо посередине почти пустой дороги — на каких-то неведомых инстинктах мгновенно выполнил перестановку правее и избежал столкновения. Есть подозрение, что такое поведение встречного является следствием употребления алкоголя или наркотиков.

В районе Видомли повернули на юг в сторону Бреста и, не заезжая в город, поискали место для ночлега вдоль реки Лесная. Подходящая полянка была обнаружена достаточно быстро и даже хорошо, что не на самом берегу реки — так гораздо меньше комаров.

Пробег за день — 452 км.

4 июля, вторник. День 4.

Доброе утро! Завтракаем, собираем лагерь и в путь!

До Бреста доезжаем очень быстро и занимаем место на пустой бесплатной автомобильной стоянке у Брестской крепости (52.08554, 23.66867). Это самая главная точка нашего путешествия, то, ради чего всё и затевалось. Пожалуй, в каждом путешествии можно выделить главную цель, при достижении которой испытываешь удовлетворение.

Вход на территорию крепости под валом Кобринского укрепления.

Территория непосредственно крепости не сказать чтобы очень большая (на схеме островок в самом центре), а оборонительные укрепления разнесены достаточно широко. Это удивляет. Как оборонять такое ограниченными силами и средствами?

Крепость построена на слиянии рек Мухавец и Западный Буг таким образом, что Мухавец двумя своими рукавами огибает её цитадель с трёх сторон. Реки создавали естественную водную преграду на пути неприятеля и, в совокупности с толстыми стенами, делали цитадель крепости практически неприступной для своего времени. Решение о постройке крепости было принято императором Николаем I для защиты рубежей Российской империи, а само строительство шло 9 лет с 1833 по 1842 год.

Несмотря на то, что к Первой мировой войне крепость была одной из лучших в Европе, русские войска оставили её без боя в рамках отступления 1915 года. В цитадели крепости в 1918 году был подписан Брестский мир, ознаменовавший выход России из войны. С 1918 года по 1939 год крепость была сначала в руках немцев, потом поляков, а затем снова немцев. Причём в 1939 году немцы захватили город Брест и крепость всего за 3 дня (с 14 по 17 сентября), при этом остатки поляков ушли в Тересполь через Тереспольский мост.

Тереспольский мост (1911 год).

Уже 20 сентября 1939 года крепость вернулась своим владельцам — так же, как и город Брест, включена в состав СССР. Но счастье продолжалось недолго. С 22 июня по 23 июля 1941 года продолжалась героическая оборона крепости от наступавших частей Вермахта. Внешние укрепления разделены реками на 3 части — Кобринскую, Волынскую и Тереспольскую. Последние две пали уже к исходу вторых суток, а ещё через 5 суток и самая большая — Кобринская. Далее оборону вела только цитадель. Именно ей мы и уделили своё внимание. На осмотр у нас было всего несколько часов, поэтому прошли по периметру цитадели, заглянули внутрь и прогулялись до южных ворот Волынского укрепления на Госпитальном острове.

Мемориал «Жажда» на берегу реки Мухавец.

Холмские ворота. Через них снабжалось Волынское укрепление.

У моста перед Холмскими воротами.

Мухавец.

Южные ворота.

Карта Волынского укрепления.

Здесь в июне 1941 года героически сражались с фашистскими захватчиками воины 132-го отдельного батальона войск НКВД. Вечная слава героям.

Тереспольские ворота и спуск к реке. На этом месте был Тереспольский мост.

Река Западный Буг. На этом месте был Тереспольский мост.

Тереспольские ворота.

15 июля — В этот день один из защитников крепости связкой гранат, сброшенной с башни Тереспольских ворот, уничтожил группу фашистов.

В июне 1941 года в башне Тереспольских ворот погиб командир взвода полковой школы 333 стрелкового полка лейтенант Натанов Алексей Фёдорович.

Памятник пограничникам.

Тереспольские ворота изнутри.

Кольцевая казарма.

Здесь, в бывшем здании 9 заставы 17 Краснознамённого погранотряда, героически сражались против немецко-фашистских захватчиков советские пограничники под командованием начальника заставы лейтенанта А.М.Кижеватова. Имя коммуниста Андрея Кижеватова присвоено пограничной заставе.

Руины казармы 333 стрелкового полка. В июне-июле 1941 г. здание, подступы к нему и Тереспольским воротам защищали подразделения 333 и 44 стрелковых полков, пограничники 17 Краснознамённого пограничного отряда, группы бойцов 31 автотранспортного, 132 конвойного отдельных батальонов.

Гарнизонный храм Николая Чудотворца.

Мемориал «Мужество».

Здание музея обороны крепости.

СУ-100 и Т-44.

ИСУ-152 «Зверобой».

Покидаем крепость.

За осмотром самой крепости необходимо не забыть о богатой истории этого места, где до крепости находился непосредственно город и Берестейский замок. Раскопки замка можно осмотреть на Госпитальном острове сразу за мостом, ведущим от Холмских ворот.

Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом, Брест… Один из старейших городов Беларуси упоминается в «Повести временных лет» (1019 год). Он первым из белорусских городов в 1390 году получил право на городское самоуправление (Магдебургское право). В первой половине XIX века в связи с началом строительства Брест-Литовской крепости город был перенесён восточнее.

Берестейский замок был окружён земляным валом, остатки которого сохранились до наших дней.

Перед прогулкой по городу вкусно и недорого пообедали в столовой «Мистер Лео» в здании спорткомплекса «Динамо» по адресу ул. Гоголя, 4/1 — рекомендую.

Вообще, улица Гоголя, проходя с запада на восток, образует центральную ось города, обязательную для посещения. Улица запоминается большим количеством различных фонарей. По городу мы перемещались на велосипедах — так можно успеть посмотреть максимум, потратив при этом минимум времени.

Николай Васильевич тут неспроста. Чуть дальше его персонажи.

«Тысячелетие Бреста» на пересечении двух пешеходных улиц — Гоголя и Советской.

Улица Советская.

Этот персонаж подозрительно похож на М. Горького.

Фонарь от судебных экспертов — сыщик, микроскоп, фотоаппарат…

Это далеко не все встретившиеся нам фонари — остальные посмотрите сами, когда (обязательно) посетите Брест. Мне город нравится до безумия — малоэтажная застройка преимущественно в 2-3 этажа неимоверно контрастирует с бетонными джунглями, в которых сейчас живёт большинство населения.

Добравшись до пересечения с бульваром Космонавтов, повернули в сторону набережной реки Мухавец.

Городской сад.

Камень «985 лет Бресту».

На пересечении проспекта Машерова и улицы Советской можно узнать, в какое время появится фонарщик, который зажигает керосиновые фонари, как это было в давние времена.

Улица Советская.

Порядком устав за такой насыщенный событиями и впечатлениями день, мы, пока ещё не стемнело, покинули город и отправились на север на поиски ночлега.

В пуще есть кемпинг, но, как в него попасть, мы не поняли. На КПП «Пашуки» (52.52740, 23.86033) наc ожидаемо развернули.

Вдоль реки Лесная Правая хороших мест, да и просто съездов, найти не удалось. Пришлось заехать в дом отдыха «Пущанка» (52.50919, 23.85223) в селе Хомутины.

Вот такой дом с тремя спальнями нам достался всего за 100 бел. руб., благо наличные на такой случай при себе были.

Пока я готовил ужин, жена юркнула в калитку, ведущую в лес, и вернулась через час с набранными ягодами. Чуть не заблудилась в процессе сбора…

Беловежская черника и малина.

Пробег за день — 88 км.

5 июля, среда. День 5.

Знакомство с Беловежской пущей начинается с деревни Каменюки — от неё дорога приводит к большой автомобильной стоянке (52.56912, 23.80304), рядом с которой находятся кассы. Билеты предлагаются самые разные — тут будут рады и любители природы, и любители музеев, и даже интересующиеся археологией. Мы ограничились билетами на «посещение вольеров» и на «путешествие на личном велосипеде». На самом деле, вторые билеты никто не проверяет, поэтому их приобретение остаётся на совести посетителя.

На входе встречает гостиничный комплекс для тех, кто хочет провести несколько дней прямо в самой пуще, а также памятник пулемётчикам.

Товарищ, обнажи голову и поклонись почтенно этому месту памяти трёх советских солдат, павших в бою с фашистами 27 июня 1941 года в 612-м квартале Беловежской пущи.

Через пятьдесят лет недалеко от этого места, в 685-м квартале, оказались три бойца политического фронта: доктор технических наук С. Шушкевич, кандидат экономических наук Л. Кравчук и инженер-строитель Б. Ельцин. Никому из них не пришлось повоевать в Отечественную, поэтому сделали прямо противоположное тому, что произошло 50 лет назад.

Слева от входа начинаются вольеры, в которых можно посмотреть и покормить животных. Эту территорию мы прошли пешком. Я предусмотрительно купил накануне мытой моркови, которая пришлась по душе кабанам, оленям, зубрам и лошадям.

Олень не только дал себя покормить, но и погладить, прислонившись боком к решётке.

Дорога через лес в сторону Беловежи.

Беловежская пуща — это то, что осталось от некогда обширного реликтового леса. Первые письменные упоминания о нём относятся к 10 веку! За обилие животных и хорошую охоту эти леса любили многие правители от Владимира Мономаха до литовских и польских королей. Первый город-крепость Каменец возник на территории леса в 13 веке, а современное название лес получил от польской деревушки Беловежа. Она находится посреди леса практически на границе государств. Сама же граница делит лес между Беларусью и Польшей. Размер леса постоянно уменьшается — где-то указывается более 1700 кв.км, где-то уже 1600… На территории Польши много лет активисты борются с массовыми вырубками. Рубили лес и раньше — особенно активно после Первой мировой войны, когда на его территорию пришли немцы, а затем эти земли перешли к полякам. Немцы соорудили насыпи, по которым прошла узкоколейная железная дорога — объёмы вырубки впечатляли, ведь как известно «не своё — не жалко». Сейчас по этим насыпям проложены туристические маршруты, вдоль которых периодически встречаются поляны — места, на которых когда-то складировали поваленные стволы деревьев.

Мы проехали маршрут «Большое путешествие» с небольшими изменениями. Велокомпьютер зафиксировал пробег в 27 км.

После Беловежской пущи очень хотелось успеть заехать в Каменец, о котором я упоминал ранее, а также до наступления темноты найти место ночлега где-нибудь на Немане.

По дороге в Беловежскую пущу.

Каменец. Зодчий Олекса.

Никакой крепости в городе Каменец, конечно же, нет, но сохранилась Каменецкая башня 13-го века постройки (52.40467, 23.81956) на берегу реки Лесная. Да, той самой, на берегу которой мы ночевали ранее.

Здесь также упоминание грандиозного веломаршрута, который остался лишь в планах.

Немного отъехав от города, останавливаемся в лесу. Очень понравились местные драники с мясом. Несомненно, гораздо вкуснее драников из «Васильков».

После города Каменец автодорога начинает огибать большой участок пущи добавляя к пути более 15 километров. Зато трафика практически нет и покрытие хорошее. Часа за полтора доезжаем до Волковыска — этот город мы хорошо помним по давним поездкам. Прямо по пути местный мясокомбинат — магазин в советском стиле (53.80058, 25.16335) — просишь продавца взвесить и упаковать с собой. В каждом отделе свой продавец.

От Волковыска до Немана менее часа езды, а мы спешим, ведь ещё искать место для ночлега. На противоположных берегах реки два посёлка — Мосты Левые и Мосты Правые. Проезжаем немного в сторону — высокие берега, либо густо поросшие лесом, либо застроенные — не находим вообще ничего, подходящего для ночёвки. Едем на реку Ельня — это всего 3-4 км в сторону Щучина. Поворот в поля, сухая песочная грунтовка и сосновый лесок (53.44946, 24.65714) — отличное место! Да и дорога тупиковая — нет лишних людей.

Пейзаж вокруг как на картинах художников — дух захватывает!

Пробег за день — 202 км.

6 июля, четверг. День 6.

Утро пасмурное — погода начинает портиться. Смотрим прогноз — вроде не критично, кратковременные летние дожди. Завтракаем и двигаемся дальше. На этот день запланировано посещение города Лида и пары мест недалеко от него. Затем предстоит дорога до Вилейского водохранилища, хотим осмотреть местный кемпинг.

Михайловский костёл в селе Белогруда (53.80058, 25.16334) является памятником неоготики. Вид обманчив — это не средневековье, а самое начало 20-го века.

Аист грустит под дождём.

Когда приехали в Лиду и припарковались почти у самого замка (53.88636, 25.30065), то погода окончательно стала напоминать осеннюю — дождь то прекращался, то начинал моросить снова. Захватили дождевики и зонт и пошли к замку.

Название города, созвучное с женским именем, на самом деле пришло со времён Великого княжества Литовского и означало «вырубку леса». В истории известен как город с 14-го века, а среди современников известен в основном благодаря своему пивоваренному заводу.

Лидский замок.

Памятник Гедимину на площади 600-летия города. Он является основателем города и замка.

«Командировочный», которому знатно натёрли нос и руку.

Внутренний двор замка.

Стоило только зайти в замок, как начался сильный дождь. Весьма вовремя!   

Осмотр замка начинается с музейной экспозиции, где центральное место занимает большой сенсорный экран, позволяющий перенестись в любой период истории белорусских земель. Возле него стояли двое мужчин интеллигентного вида, которые подошли прямо перед нами. Разочарование от ожидания вскоре сменилось восторгом. Они стали пролистывать историю от самого начала до самого конца, попутно выдавая весьма обширные комментарии — мне показалось, что это два историка, причём один из них местный, а второй, судя по всему, приехал в гости из России. Ощущение времени полностью потерялось. Примерно полчаса прошли как одна минута, а мы узнали очень много нового, даже того, чего не было на экране! Правда, не обошлось, без ложки дёгтя — годы великой трагедии на белорусской земле в период Великой Отечественной войны практически не освещены. Тут «историки» сошлись во мнении, что поработали либералы, которым эти страницы неудобны. Указанный сайт с этой картой (map.letapis.by) также не работает, что наводит мысли на борьбу с этими самыми либералами.

Вид на реку Лидейка.

Завершает экспозицию «пыточная», которая особо впечатлила сына.

После замка решили заехать на Лидский пивоваренный завод (53.89751, 25.304265) в надежде увидеть весь ассортимент производимых там напитков. Увы — ничего подобного не встретили, а за пивом нас послали в расположенный неподалёку небольшой магазинчик «Старый замок» (53.89840, 25.30801), по факту сельпо с колоритной продавщицей за прилавком. Это вообще несерьёзно! Благо в 400 метрах от него был найден сетевой супермаркет «Евроопт», в котором мы приобрели немного пенного напитка. Эти супермаркеты мы посещали на всём пути следования — нам они очень понравились. Тем не менее, очевидно, что при заводе не хватает собственного магазина.

Перед отбытием из Лиды нужно было пообедать. В Беларуси с этим прекрасно справляются столовые для рабочих, расположенные прямо возле предприятий. Мы обедали в столовой Лидских тепловых сетей (Советская ул., 75, корп. 73).

Туристический комплекс «Вольный мельник» в селе Дворище (53.99744, 25.38586).

Костёл Святого Казимира в Липнишках (54.00760, 25.60400) тоже построен в начале 20-го века, но на этом месте ранее был костёл, основанный в 16-м веке польским королём Сигизмундом Старым.

По всей Беларуси на АЗС единые цены на топливо — что в Минске, что в такой вот глуши.

Аист не захотел общаться — сразу улетел, когда я попытался подойти к нему.

На Вилейском водохранилище несколько кемпингов. Выбираем тот, что ближе к дороге — «Клёвое место» (54.44959, 27.16973). Из вагончика при въезде выбегает молодая девушка — быстро оформляет нас, махает рукой в сторону леса, где можно поставить палатку и исчезает. Классика жанра — никакой разметки мест нет, блуждаем. Пытаемся встать рядом с домиками — местный работник говорит, что так нельзя, надо напротив в лесу вставать и автомобиль далеко в лес закатывать тоже нельзя. Вопрос — почему нельзя всё это указать в правилах и разметить территорию? Не понятно. Каждый, кто организует новый кемпинг, пытается изобрести свой велосипед, хотя всё уже давно изобретено — просто бери чужой опыт и применяй.

Несколько раз начинает идти дождь, прямо в лучах заходящего солнца. Воздух заметно остывает. Ужинаем и отправляемся в подогреваемый душ. Несколько кабинок подряд, вроде всем хватает. Из крайней кабинки вылетает голый парнишка с одним полотенцем и с дикими воплями бежит к своему домику — в процессе помывки его ужалила одна из ос, которые тут везде организовали себе гнёзда. Моемся с сыном — я с полотенцем выступаю в роли ПВО и сбиваю всех обнаглевших ос, обходимся без приключений.

Пробег за день — 272 км.

7 июля, пятница. День 7.

Утро приносит отличную солнечную погоду. Едем в партизанские края.

Замечаю интересное поле и останавливаюсь.

Васильки.

Проезжаем Докшицы, где находится старинная Покровская церковь (54.89165, 27.76681). До 1839-го здесь была старинная униатская церковь 16-го века постройки, которая сгорала и отстраивалась заново. С 1839-го (расторжение Унии) стала православной, а с начала 20-го века каменной.

Шчаслiвай дарогi.

Польское наследие — заброшенные костёлы.

Приехать на белорусскую землю и не побывать в партизанских краях — преступление. Один из самых крупных партизанских районов располагался в окрестностях районного центра Ушачи. Почти всё время оккупации в нём действовала советская власть, издавались газеты, работали предприятия. Население партизанского района составляло 80 тысяч человек. В 1944 году партизаны стали костью в горле для фашистов, т.к. активно помогали наступавшим частям 1-го Прибалтийского фронта, перерезая тыловые коммуникации. Силами оценочно от 27 до 60 тысяч человек (в разных источниках) фашисты предприняли беспрецедентную операцию по окружению и уничтожению партизан. По своим масштабам она приближалась к операциям на основных фронтах войны, но тем не менее незаслуженно обходится вниманием в военной хронике.

По состоянию на конец 1943 года в лесном районе между Полоцком и Лепелем действовали 16 бригад общей численностью примерно в 17,5 тысяч человек. Уникальной была 1-я антифашистская бригада: её сформировали немцы летом 1942 года из военнопленных для борьбы с партизанами. Именовалась она 1-я русская национальная бригада СС «Дружина». Но уже осенью «Дружина» почти в полном составе перешла на сторону партизан.

Карта обороны по состоянию на начало операции.

На момент начала операции 11 апреля 1944 года партизаны выстроили линию обороны длиной от 230 до 280 км (в разных источниках). К 4 мая положение партизан существенно ухудшилось — слишком неравными были силы. К этому времени они оставили Ушачи, а их линия обороны составляла всего 20 км в Матыринском лесу. В ночь на 5 мая отряды совершили героический прорыв, выйдя из окружения. Из 17,5 тысяч партизан уцелеть удалось 4-5 тысячам. Вместе с партизанами вышло примерно 15 тысяч мирных жителей.

В боях 5 мая участвовал Михаил Егоров — один из тех, кто год спустя установил Знамя Победы над Рейхстагом.

Едва завидев мемориал, я останавливаюсь и иду напрямую, через землю обильно политую кровью (55.20480, 28.49264).

«Они пали в борьбе с врагом, выполнив свой священный долг перед Советской Родиной и историей».

С правой стороны от скульптуры находятся 33 мемориальных плиты, где указаны имена 1450 героев, погибших во время блокады и прорыва.

Мемориал со стороны главного входа.

У входа небольшая выставка военной техники.

Одна из 45 мм пушек, которую использовал партизанский отряд.

Проехали Ушачи, которые находятся в нескольких километрах от мемориала — обычный провинциальный пыльный городок. За Ушачами взяли курс на Полоцк, но выбрали второстепенную дорогу, пролегающую по лесам, где действовали партизаны, вдоль реки Ушача. Остановились пообедать на повороте к небольшому селу Антонишки — местные жители, идущие с автобусной остановки, горячо приветствовали явно редких в этих местах путешественников.

Обед в партизанских лесах.

Река Западная Двина.

Достопримечательность №1 — Софийский собор.

Вообще это не то здание, которое было построено предположительно в 11-м веке князем Всеславом Брячиславичем, известным как Чародей. Архитектурно это было почти копией одноимённых соборов в Киеве и Новгороде. Скорее всего по халатности старое здание было почти полностью разрушено в 1710 году, когда в нём устроили пороховой склад. Здание восстанавливали униаты, а затем оно перешло православным. Ровно 100 лет назад церковь закрыли и передали под музей. Сейчас в здании проводятся мероприятия культуры.

Борисов камень.

Таблички гениальные. Их не только на фото, но и своими глазами почти невозможно прочитать. Под стать камню.

Полоцкий Борисов камень считается первым из подобных камней. Его достали из реки Западная Двина в нескольких километрах от Полоцка в 1981 году, хотя попытки сделать это предпринимались и ранее, в 19-м веке. Подобные камни есть на белорусской земле в Браславском и Логойском районах, а также в Москве (музей-заповедник «Коломенское»). Время не щадит даже камни, поэтому на нём уже с большим трудом можно различить православный крест и надписи, сделанные предположительно в 12-м веке — при определённом освещении (в лучах солнца) это сделать проще. По приказу полоцкого князя Бориса Всеславича на старославянском языке нанесён текст «Господи помоги рабу своему Борису». О назначении камней спорят. Одни говорят, что это межевые камни на границе владений, другие — о том, что это молитвы во времена неурожая и голода. Есть ещё версия, что таким образом языческие камни «превратили» в христианские.

Правители Полоцка.

Карта Полоцка.

Не глядя в карту отправляемся на проспект Франциска Скорины. Небольшая прогулка и надо двигаться дальше.

Памятник одной из самых удивительных букв в белорусском языке. Буквы «ў» (у краткое) нет в алфавите других языков мира. Впервые предложена для письма в 1870 году.

«Ад Еўфрасінні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет»

Полоцк. Героям Отечественной войны 1812 г.

Полоцк. Проспект Франциска Скорины.

Полоцк. Центр города просторный и светлый.

Ефросинья Полоцкая — дочь полоцкого князя, посвятившая себя православию. Первая женщина на Руси, канонизированная в святые.

До Витебска ведёт скоростное шоссе, да и расстояние менее 100 км. Проезжаем достаточно быстро, чтобы успеть увидеть город, освещённый солнцем. Паркуемся (55.19682, 30.20364) в исторической части города, на высоком берегу Западной Двины в месте впадения в неё реки Витьба.

Духов монастырь.

Западная Двина.

Александр Невский с семьёй.

Парк Победителей.

Площадь Победы.

Гуляем по городу не просто так — успеваем до закрытия в фирменный магазин фабрики «Коммунарка» (55.18456, 30.20572) — жене непременно нужно купить белорусских конфет. Поискав магазин на карте Витебска, она обнаружила массу отзывов, что продавцы ничего не знают и с выбором помочь не могут. Поэтому, пока ехали до города, она уже ознакомилась с ассортиментом на официальном сайте. Как и ожидалось, в магазине посоветовали покупать «любые конфеты, потому что они все вкусные». В целом от продукции разочарование — качество весьма посредственное. Отдельного визита магазины «Коммунарки» не стоят.

Место проведения фестиваля «Славянский базар».

Воскресенская церковь и ратуша с часами прямо за ней.

Река Витьба.

Памятник князю Ольгерду.

Уличный концерт.

По пути из Витебска находим гипермаркет, к которому удобно подъехать (55.17032, 30.22301), и оставляем там почти все наличные, которые возили с собой. Продукты в РБ, в целом показались дороже, чем в РФ, поэтому ограничиваемся только подарками и продуктовым набором на вечер и утро.

За Витебском заблудиться невозможно — до Смоленска идёт практически прямая как стрела дорога. Ночевать всё же решаем на белорусской земле — здесь и спокойнее, и место найти гораздо проще, чем под Смоленском. Уже в сумерках съезжаем с дороги и пытаемся найти место под палатку (55.10056, 30.56342). Дорога в итоге упирается в сплошную стену посевов. Разворачиваемся и едем до следующего съезда — там находим поле без посевов, покрытое травой — идеальный вариант для ночлега (55.09596, 30.57113).

Пробег за день — 377 км.

8 июля, суббота. День 8.

Ночь выдалась холодная — утром выпала обильная роса. Пришлось ждать, когда солнце взойдёт повыше и просушит всё вокруг. За это время успеваем позавтракать и позагорать.

Доброе утро!

Рудня. Установка БМ-13 — первая в мире реактивная артиллерия.

Дорога на Смоленск — это сплошные места славы сразу нескольких войн.

Вот и у нас научились делать хорошие зоны отдыха! Граница Московской и Смоленской областей.

Пробег за день — 521 км.

Итоги

Проехали 2789 км.

Затраты (суммы округлены):

Питание — 12500,

в том числе общепит — 2500, магазины — 9000, продукты с собой — 1000.

Дизтопливо — 12000.

Проживание — 7200.

Развлечения — 6000.

Подарки — 3000.

Страховка — 1000.

Итого — 41700 рублей

Всем шчаслiвай дарогi и увлекательных путешествий!