Кыргызстан/Монголия 22/23, как закончить начатое шесть лет назад и что посмотреть в стране, о которой только слышал

Привет, давно не виделись. Я не из тех людей, кто любит читать чужие отчеты на дроме ради удовольствия. Если я их и читаю, то только ради сухой информации. И я уж тем более не тот, кто любит их писать, именно поэтому за последние четыре года я не соизволил опубликовать ни одного. «Как же так?» — спросите вы. Наверное, я достаточно самокритичен, ведь отчет 2021 года написан был, но публиковать я его почему-то не стал... По мне, так это сложно, написать что-то так, чтобы это было интересно, хотя бы мне самому. В принципе, довольно сложно описать интересным текстом путешествие, которое в большей своей части это передвижение на машине. Хоть этот отчет в большей степени именно такой, пишу я его, скорее, для того, чтобы фоточки выложить и близким и не очень людям скинуть посмотреть. Поэтому будет много семейных фото и видео, которые вам вряд ли будут интересны, смиритесь или прекращайте читать прямо сейчас. 

Кроме того, решил, что отчет будет один за два года. В первой части я затрону пару интересных моментов из нашего путешествия в Кыргызстан в 2022 году, дабы предать огласке наши достижения, которых мы не смогли добиться в первом путешествии в 2016 году. А вторая часть опишет путешествие по Монголии в 2023. Лень писать два отдельных отчёта, поэтому делаю так.

Если поднять отчет мая 2016 года, то там говорится, что, путешествуя вокруг озера Исык-Куль, мы попытались подняться к озеру Ала-Кёль, но у нас это не вышло из-за того, что на подъёме лежал снег. На дворе лето 2022, и мы вернулись в это место, чтобы закончить то, что было начато 6 лет назад. Кыргыстан сильно изменился.

Например, теперь тут нормальные гаишники, которые пытаются развести на деньги способами и манерой аналогичной казахстанским, а не как это было в 2016, когда, забирая права, рядом с машиной инспектора дежурил автоматчик. Нас остановили, когда мы ехали по северному берегу озера Исык-Куль. В одном из населенных пунктов нас останавливает полицейский. Первой причиной остановки он озвучил наличие ребенка на переднем сидении автомобиля, но, немного поспорив, мы пришли к выводу, что ребенку 12 лет и ехать на переднем сидении законно. Следующая причина — алкогольное опьянение. Так как мы туристы, то наверняка пили какой-то алкоголь накануне — именно такая логика была у инспектора. Забрав мои права, он пригласил меня в салон своего автомобиля. Я скудно помню, но примерно происходило следующее. Инспектор дал дыхнуть в трубку, и оказалось там что-то есть. Начались расспросы, что пил и когда пил. Я ему честно сказал, что пил пиво еще в России недельки две назад, а тут в Кыргыстане максимум, что было, это кефир два дня назад. Очевидно, он мне не поверил и демонстративно сообщил по рации, что скоро привезет меня на медосвидетельствование в больницу. Также уже четко было обозначено, что можно решать вопрос за 5000 сом. Я ему упорно доказываю, что не пил и могу пройти освидетельствование. Минут 5-10 мы с ним спорили. Когда он осознал, что вариант нерабочий, опять вернулся к вопросу ребенка на переднем сиденье и, еще немного пообсуждав эту тему, он таки меня отпустил и пожелал хорошего пути. Больше мы ребенка вперед не пускали.

Озеро Ала-Кёль

Возвращаясь к озеру Ала-Кёль в этот раз, дорога до подножия горы по-прежнему оставляет желать лучшего. Хотя, кажется, стала попроходимее, но, скорее всего, так показалось от того, что мы были в разгар лета, а не в мае, как в 2016. В этот раз времени у нас побольше, и мы остановились тут на несколько дней.

 

Дождавшись хорошей погоды, одним ясным утром мы выдвинулись в гору. Если в 2016 мы везли на себе дочь, то в этот раз она уже идет сама, а везем мы младшего сына, которому, извините меня, уже 3 года и весит он ну кило 18, наверное. Но, естественно, надежда на то, что он какую-то немалую часть пути будет идти пешком. Т.к. этот выход радиальный, мы не тащим с собой ни палатку, ни спальники, ни все то добро, которое нужно для ночевки. В 2016 мы все это несли с собой, т.к планировали ночевать на озере, ведь стартовали мы тогда в обед.

А ниже несколько фото с разницей в 6 лет с одной и той же локации.

На подъёме мы находим чью-то палатку, но в ней очевидно никого не было, видимо, ушли к озеру.

На подъеме пришлось тащить малого большую часть пути, хоть ему иногда и надоедало.

Всего полтора часа у нас ушло на то, чтобы дойти до того места, где мы закончили подъем в 2016. Полтора часа бро! Да мне кажется, что в тот раз мы поднимались целую вечность…

Что я запомнил на этом этапе на всю жизнь, так это компанию иностранцев, по-моему, это были эстонцы, среди которых была девушка, которая спускалась с горы с зонтиком. Что-что, а с зонтом я людей на таких маршрутах не видел. Вообще иностранцев тут подавляющее большинство, то есть это достаточно популярное место для приезжих.

А тропа только вверх, и это очень изнуряюще.

На подъёме то и дело то одеваемся, то раздеваемся. На солнце жарко, а как только оно прячется, то мгновенно навевает холодом от реки, которая бурлит рядом.

Периодически прыгаем по куруму. У всех опыт зашкаливающий, кроме младшего.

Вскоре мы дошли до водопада, который образует вода, вытекающая из озера. Досюда мы шли около 2 часов от последней отметки, и сейчас на часах 13:00. Озеро лежит выше, и хоть на фото и кажется, что это совсем недалеко, это только кажется. Само озеро лежит на высоте около 3600 метров, и с каждым часом становится прохладнее.

И вот еще через полтора часа мы наконец-то дошли до озера.

Ниже видео с дрона минут за 10 до дождя. Если бы чуть-чуть повременили, мог бы он сейчас на дне того озера покоиться с этими кадрами.

Погода быстро портилась. Вот-вот должен был начаться дождь. Мы оделись, собрались и пошли обратно. Не каждый день попадаешь в горах в дождь, да еще и с градом — нам в какой-то степени, наверное, повезло.

В 20 часов мы были в лагере. Итого туда-обратно у нас ушло около 9 часов. И да, это стоило того.

Водопады Чаша Манаса и Борода Аксакала

Дальше мы держим путь в Нарынскую область, там также есть недостигнутая в 2016 цель — водопад Шаар. Но об этом чуть позже.

Сейчас немного фотографий о том, как мы заехали для разнообразия на водопады по пути на Барскаун — водопады Чаша Манаса и Борода Аксакала.

 

 

Чаша Манаса 2016:

Чаша Манаса 2022:

Про то, что мы бывали на водопаде Чаша Манаса, фото того, что выше, вспомнили только сейчас, во время написания этого текста. На момент нахождения там были уверены, что в 2016 мы сюда не поднимались.

Дальше двигаемся в сторону Бороды Аксакала.

Фото 2016:

Фото 2022:

По пути с ущелья мы, как и многие другие водители, освежили машину в этом месте.

От Иссык-Куль до Нарына, по горам

Отдохнув немного на берегу Иссык-Куль, теперь мы стремимся в Нарынскую область.

Мы не хотим ехать туда просто по асфальту, точнее, я настаиваю на том, что это крайне неинтересно — путь туда мы проложили по старой дороге от Иссык-Куля до Нарына через перевалы и другие красивые места.

 

Самое интересное, что навигатор не показывал этот маршрут явно. На maps.me, как бы я ни пытался построить маршрут от озера до Нарына не по асфальту, не выходило, какие бы типы транспорта ни выбирал. Сейчас, когда пишу этот текст год спустя, даже затруднился вспомнить, где именно мы в итоге свернули, благо геопозиция на фотографиях телефона помогла, и ниже я рисую этот маршрут, и знайте — дорога там есть, почти везде.

Т. к. мы начали маршрут уже после обеда, то где-то в самом начале этой дороги заночевали. А утром к нам подъехал очень дружелюбный местный бизнесмен. Помимо того, что у него дом отдыха на берегу озера, он рассказал, что в Ташкенте у него дочь работает в больнице, и дал и свой номер и её, чтоб в случае чего они могли нам помочь. Вот такой дружелюбный они народ, кыргызы!

Скажу так — не весь маршрут был очевиден, поэтому кое-где мы плутали, но в итоге дороги все равно сходились.

А вот мы догнали семью велосипедистов, не знаю почему, но мы решили, что они французы.

Почему я выше писал, что дорога есть почти везде, так это потому, что в каком-то месте мост был смыт и пришлось его объезжать. И там мало того, что были камни, так еще и пониженная передача понадобилась, чтобы подняться от русла реки обратно на дорогу. Поэтому на легковой машине, возможно, придется немного задержаться. На фото это место не запечатлел.

Если подытожить, то на этот участок пути длиной 180 км у нас ушло около 9-10 часов.  

Мы проехали Нарын в сторону Ат-Баши и совсем скоро были в конечной точке — то место, где по уши засадили машину в грязь в 2016, когда нас вытягивал трактор.

Сейчас тут стоят юрты и предоставляют услуги по заброске на лошадях, но это не про нас.

Утром мы выдвигаемся в сторону водопада.

На фото ниже водопад уже виден, но идти до него еще дай бог сколько.

А на следующем фото можно представить, сколько уже пройдено.

Честное слово, мне казалось, что в 2016 я сходил туда-обратно часа за 2. Поэтому мы все были уверены, что уложимся часа за 4, и еду мы с собой, чтобы перекусить нормально, не брали. В итоге же у нас ушло только 4,5 часа дорога в одну сторону. Не сказать, что мне сказали спасибо за такую подставу.

Вот какие эмоции были у нашей группы через 3 часа пути:

Фото водопада в 2016:

Фото в 2022:

На обратном пути попали под дождь и вернулись к машине около 17 часов.

Перекусили и поехали в Ат-Баши, чтобы нормально поужинать. А потом выдвинулись в сторону Нарына и на полпути остановились на ночевку. В планах было позавтракать в Нарыне и поехать дальше.

Круглосуточное KFC в Нарыне в 8 часов утра. Фактически открыто, но работники спят. Разбудить не вышло, пришлось уйти.

Нарын — оз. Иссык-Куль

После Нарына возвращаемся к озеру. Но решили поехать опять не по стандартному маршруту.

Где-то через 50 км после Нарына мы подобрали туриста из Франции по имени Виктор. Он уже полгода путешествует по разным странам, а в Киргизии уже три недели. С ним вели беседу на английском языке. Обсудили его отношение к геополитическим событиям, кем он работает во Франции и что сподвигло его к такому путешествию. Живет он в городке Бордо, и когда он это сказал на нас обрушилась ностальгия из далекого 2014 года, когда мы путешествовали по Европе и проезжали этот небольшой живописный городок. Работал он самым обычным консьержем в гостинице, проработал там, по-моему, год после института и поехал путешествовать. Интересный менталитет, да и вообще сложно наложить такой сценарий жизни на российскую действительность. Как он пояснил, это стандартная практика для недавних студентов делать так как он. Высадили его в Казармане, проехав с ним 100 км.

На этом экскурс по Кыргызстану в 2022 можно считать законченным. Там есть много чего еще, что стоит увидеть, поэтому вернемся еще разок, как-нибудь, точно.

В Монголии мы уже были, 4 года назад, в 2019 году. Как и сейчас, тогда нас было уже пятеро, правда самому младшему на тот момент было всего 3 месяца. Это на самом деле кажется какой-то авантюрой, но, если вы помните, в этом возрасте ребенок только спит и ест и ему абсолютно все равно, едете вы, плывете, летите или идете в поход. Я даже описывал некоторые факты того путешествия, в неопубликованном отчете за 2021год, год, когда мы посетили плато Укок, и надеюсь, когда-нибудь руки дойдут его опубликовать.

На тот момент у нас не было четкого понимания, что мы хотим увидеть и просто проехали по одному из маршрутов западной части страны.  Говорят, Монголия страна степей и пустынь, но не все так просто, как может показаться. Горные массивы по периметру и в центре страны и отдельно возвышающиеся небольшие пики посреди степей делают пейзажи этой страны завораживающими и ни с чем несравнимыми. Кроме того, страна богата множеством уникальных локаций.

Т.к. столица Монголии была необходимой точкой маршрута, то маршрут вырисовывался самый стандартный — в одну сторону по территории одной страны, а в обратную по другой. И как оказалось, очень важно было не сделать выбор наобум. Если вы не бывали в Монголии, то наверняка не сталкивались с тем фактом, что государственный праздник может в значительной мере повлиять на ваш маршрут. Благо, я вовремя попал в чат telegram по этой стране, потому что именно оттуда буквально за пару дней до выезда было выяснено, что в стране закроется граница на целую неделю (10-15июля) +- везде, кроме погранпункта Кяхта. Наадам — национальный праздник Монголии — это время посвящается разного рода национальным соревнованиям. Почти все население отдыхает. Так как предыдущие два года его не проводили из-за пандемии, в 2023 его сделали неприлично длинным, что и объясняет проблему закрытых границ.

Итого маршрут вышел такой:  Новосибирск—Красноярск—Иркутск—Аршан—Монды—Улан-Удэ—Кяхта—Улан-Батор—Хархорин—Бат-Улзий—Хужирт—Алтай—Тайшир—Жаргалан—Баян-Уул—Ховд—Улаангом—Хандагайты—Кызыл—Ергаки—Новосибирск. Итого +- 7 тыс. км.

Даты 01.07.23 - 15.07.23.

Ясно дело, что большая часть путешествия — это время в машине. Но настолько ли это плохо как кажется? Безусловно, долгие поездки изматывают, и да — не каждому такое по душе. Но иногда цели оправдывают средства. Не менее половины пути перед глазами прекрасные пейзажи, у вас есть возможность поехать туда, куда вам хочется, ночевать там, где вам удобнее, вы обладаете значительно большей независимостью, чем при любом другом способе передвижения, кроме того, вы можете легко комбинировать разные виды досуга из-за своей сверхмобильности. За короткий промежуток времени есть возможность сделать то, что не позволит ни один тур.

День 1.

В 5 часов утра 1 июля мы выезжаем из Новосибирска. В сторону Красноярска мы ранее никогда в жизни не ездили — это большой плюс. Сегодня по плану доехать до Красноярска — 880 км, посетить остров отдыха и заночевать где-то после города в поле.

Да, в городе мы не задерживаемся — так уж повелось, что города мы обычно проезжаем мимо. Честно сказать, я не люблю углубляться в их историю и архитектурные ценности.

И да, так уж повелось, что ночуем мы частенько в полях. И вряд ли кто-то сможет доказать, что может быть что-то лучше, чем ночевка на свежем воздухе в тихом и безлюдном поле.

День 2.

Ого, встали мы в 4 утра. Не помню точно зачем, наверное, чтобы успеть доехать +- до Аршана. Только до Иркутска ехать 1100 км, поэтому весьма оправдано.

В такую рань нет особого желания завтракать. Дети в машине будут досыпать, а потом можно остановиться и перекусить.

Когда выезжали из Новосибирска, вспомнили, что забыли купить детям валики на шею, чтобы голова не болталась во сне. Заказали на Ozon в Иркутске.

В Иркутск мы приехали к 19 часам, забрали заказ и заехали в какой-то торговый центр поесть вкусной и не самой полезной еды.

Было около 21 часов, и мы выдвинулись в сторону Аршана. Дорога до Байкала весьма интересная, крутые повороты, подъемы-спуски, живописные виды, но оценили мы это все не в полной мере, так как были уже уставшие. Подъезжая непосредственно к озеру, пришлось пропустить смотровую площадку с видом на озеро, было уже темно, да и туман все скрыл. В селе Култук сворачиваем в сторону границы через Тункинскую долину к населенному пункту Монды, именно тут мы и найдем Аршан.

Заправив полный бак, сразу после населенного пункта, до подъёма в горы мы останавливаемся на ночевку.

 

День 3.

А зачем нам вообще в Аршан? Едем туда просто потому, что хороший человек посоветовал. Честно говоря, я и не знал, что там минеральные источники и сильно развитая туристическая зона, но что было известно — что там есть горы, а чтобы разнообразить отдых обязательно нужно куда-то взобраться.

Конечно, хотелось бы устроить настоящий поход с ночевкой. На карте рядом с Аршаном много маршрутов — смотришь на них и кажется, совсем недалеко до той же горы Трехглавая, к примеру. Но спросил совета в чате и пришло понимание, что с детьми этот маршрут за короткое время не одолеть, да и погода не лучшая на дворе. По совету с того же чата решили ограничиться пиком Любви.

Сегодня мы встали, как и днем ранее, около 5 утра, не знаю, кому это интересно, но буду писать. Завтрак сегодня уже самый стандартный — каша на молоке. Готовим прямо на месте стоянки — тут, к счастью, нет комаров и можно себе такое позволить. К слову, с собой мы взяли много-много тетрапаков молока. К сожалению, не все едят геркулес, поэтому особо привередливые едят кукурузные хлопья. Вообще, машина забита всякой едой, все-таки это очень удобно, особенно при нашей манере передвижения.

Где-то на трети пути до пика мы решили закончить подъем, погода портилась, и не хотелось потом спускаться под дождем. К нашему удивлению, обнаружили домик, с весьма неплохим обустройством с панорамными окнами. Так как в нем никого не было, мы остановились на перекус на его крыльце.

Видео ниже показывает, насколько важно быть в шлеме детям в маленьком возрасте в горах. К сожалению, мы все выкинули, когда первые два ребенка выросли, и не подумали об этом вопросе в этот раз вообще.

Спустившись с горы, мы сразу же пошли на водопад. Можно срезать путь и не делать крюк — для этого достаточно идти по маршрутам maps.me, но помните, что не все тропы одинаково протоптаны, можно случайно оказаться по уши в траве. А если вам неспокойно при мыслях о клещах, то вы сильно понервничаете в таком случае.

Тут, как оказалось, создана благоустроенная тропа, а к водопаду ведет лестница, страшно подумать, сколько металла на нее было потрачено. Все очень цивильно и красиво. Плата за проход к водопаду около 100 руб., но мы что-то не думали о наличке вообще и были без денег. К счастью, социальные льготы тут тоже были, и нас пропустили бесплатно. Водопад не представляет из себя ничего сверх интересного, а куча народу, пытающегося сделать хорошое селфи, просто портит все впечатление. Как раз тут я и проверил функцию вырезания людей с кадра на телефоне, отработала на 4 — люди исчезли, а пакеты, которые они держали, нет.

  

В 16 часов мы вернулись к машине, набрали минеральной воды и поехали дальше.

В телеграм чате знающий человек посоветовал доехать до конца Тункинской долины до пос. Монды, там свернуть и по грунтовке доехать до моста через р. Белый Иркут. По его словам, эта дорога местами красивее Чуйского тракта. Если вы были на Чуйском тракте, вам бы стало так же интересно, как и нам. Этот маршрут от Аршана занимает примерно 170 км по асфальту и 25 по грунтовке. По времени мы двигались около 2 часов. Перед поселком Монды есть погранпункт, который мы не ожидали увидеть, пришлось в спешке искать паспорта, которые почему-то оказались в багажнике.

Дорога красивая, слов нет, но многие виды были скрыты туманом или облаками. Думаю, в ясную погоду стоит посетить эти места повторно.

Точка на карте.2

Когда мы доехали до моста, вид с которого представлен на последних фото выше, начал моросить дождь. Было достаточно поздно, чтобы возвращаться к Байкалу, где, собственно, погода была и того хуже. Поэтому мы очень оперативно нашли отличное место для стоянки, похоже, что сюда делают заброску групп, которые потом идут на покорение вершины г. Мунку-Сардык. Решили остаться тут на денек.

День 4.

Это был первый и единственный день, когда мы не меняли место дислокации. Наш график был настолько плотный, что мы понимали, если не сделаем этого сейчас, то в дальнейшем, вероятно, не удастся вообще. Хоть мы и не любители стоять на месте, иногда хочется совсем чуть-чуть, как обычные люди, никуда не спешить.

Точка на карте.

День 5.

Проведя две ночи тут и хорошо отдохнув, на пятый день мы выдвинулись в сторону Улан-Удэ.

Вообще, были мысли пересечь границу тут и проехать вдоль озера Хубсугул. Но погода стояла всю неделю мокрая, а судя по многочисленным отзывам, в такую погоду ехать 160 км вдоль озера займет в лучшем случае 2 дня, да и не планировали мы сильно в грязи купаться. Поэтому решили сильно не геройствовать.

Доехав до Байкала, заехали на Шаманский мыс в поселке Култук, но не особо поняли, что там смотреть. То ли не туда приехали, то ли не доехали, в общем, сделав несколько фото, поехали кушать, а потом выдвинулись к Теплым Озерам.

 

В 16 часов мы доехали до Теплых озер (Турбаза «Снежная»). Ночевать мы тут не планировали, наша цель была посетить одну из здешних гор. Сначала мы подумывали сходить на пик Тальцинский, но это идея была весьма амбициозной, ведь еще пару недель назад там лежал снег, а погода по-прежнему была прохладная, да и по времени мы не укладывались. Поэтому решили пройтись по более быстрому и легкому маршруту. Стоит иметь в виду, что на Теплых Озерах пребывание не бесплатное. Там есть инфраструктура, за пользование которой взимается плата при входе. Можно заполнить отказ от пользования спец оборудованных дорожек, лестниц, купания в озерах, пользоваться мусорками и от всего, что только можно представить, ну и, собственно, есть штраф за нарушение этих условий. Но если вы туда приехали всего на пару часов, то смысла во всем этом нет. Эту бумагу для заполнения предоставляют скрепя зубами и только если вы сами это предложите. В итоге за нами устроили слежку по камерам, чтобы мы, не дай бог, не свернули куда-то не туда, а шли мы на гору Шапка Мономаха. Дни были дождливые, тропа не высыхала, поэтому подъем на гору, как и спуск, не являются очень приятным действием, нужно очень постараться, чтобы остаться чистыми, да и сам подъем весьма крутой.

В 19:30 мы сели в машину и поехали на трассу и далее в сторону Улан-Удэ. Погода к вечеру сильно испортилась, и начался затяжной ливень. Поставить палатку было просто невозможно. Не очень приятно, конечно, но пришлось заночевать в машине.

День 6.

Встали мы очень рано, в 5 часов. Сегодня мы планируем посетить буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ, пересечь границу и доехать до Улан-Батора.

Отобедав в городе и помыв машину, продолжили движение в сторону погранпункта Кяхта.

На прохождение границы у нас ушло 2,5 часа. Сразу после границы стоит шлагбаум, для выезда через который требуют приобрести страховку. Что и в предыдущий раз, что и в этот мы страховку берем, стоимость 2,5 тыс. руб. на 2 недели, но никто никогда ее не проверяет, поэтому это больше похоже на плату за самоуспокоение. В принципе, можно проскочить не покупая, я не думаю, что женщина, которая ее оформляет, хоть что-то предпримет для того, чтобы вас остановить.

В Монголии последние 4 дня шли дожди, многие территории затоплены. В Улан-Баторе прорвало дамбу и затопило город, вследствие чего третий день круглосуточные пробки. На въезде в город в 12 часов ночи умудрились простоять в пробке 2 часа и к гостинице приехали только в 2 часа ночи. Очень опрометчиво было не купить сим-карту на границе. Дело в том, что на границе продают симки Skytel, а по многочисленным отзывам, они не ловят вне городов. Не особо заморачиваясь, мы поехали в столицу ночью без связи. В итоге мы очень долго не могли найти нашу гостиницу, и все решилось тем, что на улице была обнаружена чья-то открытая сеть Wi-Fi, к которой подключились, и появился интернет, и мы смогли сориентироваться, где именно находится наш ночлег.

День 7.

Сегодня по плану погулять по городу.

Так как все готовились к празднику, утром в гостинице мы лицезрели барашка, который должен был стать главным лакомством здешних обитателей.

Добравшись до центральной площади, мы приобрели сим-карту Юнител, в торговом центре Central Tower на 2-м этаже. Опять же информация, где и как ее купить, была подчерпнута из чата telegram.

На главной площади города, напротив дома правительства уже проходили какие-то, видимо, праздничные мероприятия, но для нас, естественно, совершенно не понятные.

В Улан-Баторе по улицам ездят такие интересные охлаждающие граждан машины, ранее такого не встречали.

Дошли до парка развлечений, но он, к сожалению, оказался нерабочим, так как после потопа там много чего просто смыло. На детских площадках стояла вода.

Сходили в еще один буддийский храм, посмотреть на самую большую статую будды — ничего в этом не понимаю, но она и в самом деле большая.

В городе достаточно душно, ходить некомфортно. Побродили там сям, посмотрели разного рода достопримечательности, и так прошел весь день.

Во время прогулки случились такие интересные вещи:

Прогуливались по центральной улице, к нам внезапно подошла женщина лет 50 и вручила нам 20 тыс. тенге (в пересчете на рубли это 500 руб.), сказала, что детям на мороженое, пожелала всего хорошего и пошла дальше. Отказать ей было крайне сложно, складывалось впечатление, что мы ее обижаем, в итоге, не сильно споря, приняли дар.

Еще одна женщина, так же на центральной улице, подошла и предупредила, чтобы мы не пили воду из-под крана, даже кипяченую, так как после прорыва дамбы вся вода заражена.

Похоже, это такой уровень доброжелательности местных жителей, других вариантов не имею.

День 8.

Сегодня опять встали рано, чтобы выехать из города без пробок. Едем посмотреть национальный парк Горхи-Тэрэлж и конную статую Чингисхана.

     

День 9.

Встав в 7 утра, выдвигаемся из города в сторону Хархорина, некогда столица могущественной империи Чингис-Хана, чтобы посмотреть монастырь Эрдэнэ-Зуу, после чего нам нужно добраться до водопада на реке Орхон.

Выехав из города, попадаем в неописуемый по размерам затор. Сегодня 9 число, а завтра начинаются празднования Наадама — это причина такого количества машин, но интересно то, что они в большинстве своем едут очень медленно. На протяжении долгих километров мы совершаем затяжные обгоны сотен приусов. Как выяснилось впоследствии, у приуса оптимальный расход на скорости +- 80 км/ч. Поэтому экономия бензина и есть объяснение такому неторопливому движению колонны.

На трассе периодически встречаются пункты сбора денег за платные дороги, плата везде стандартная — 2тыс. тугриков.

Через какое-то время обращаем внимание, что монголы просто останавливаются вдоль трассы и начинают отдыхать, играя в игры или просто сидя за столом. Мы не очень поняли, то ли это просто остановка отдохнуть или же это цель их выезда из города.

В 14 часов мы были в монастыре в Хархорине.

Следующая точка маршрута — это водопад на реке Орхон, на карте он подписан как Улаан-Цутгалан.

Сейчас, смотря вновь на карту, мне кажется странным, что мы съехали с асфальта именно в Хархорине, так как, судя по всему, можно было укоротить участок по полям, поехав через Хужурит. Для этого нужно было бы вернуться немного назад по трассе. Поехали мы от сюда, так какв одном из отчетов маршрут описывался именно так.

Приближаясь к водопаду, было уже около 19 часов, мы решили не доезжать до него сегодня, а посетить его завтра утром. Так как в этих местах несчетное количество голов скота, мест по низу долины, неиспорченных продуктами их жизнедеятельности, просто нет.  Решили подняться в гору и встать в лесополосе на возвышенности. В Монголии немного мест, где есть деревья, и поэтому это была единственная стоянка, где мы смогли уютно провести время возле костра.

Точка на карте.

День 10.

Сегодня по плану водопад и дорога в сторону песчаных дюн.

Точка на карте.

До водопада нужно идти пешком 1 км, так как место стоянки огорожено. Можно добраться на лошадях — именно поэтому тут и выставлен забор. Можно, кстати, и на машине, но это нужно быть наглым и проехать по скале в объезд забора или найти другую объездную дорогу, которая точно есть. Мы не заморачивались и прогулялись пешком.

Идя по равнинной местности, которая окружает водопад, встречаешь недействующие следы туристической инфраструктуры. Мы предположили, что до пандемии тут все кипело, а сейчас время спада, т.к. количество туристов кратно уменьшилось за последние два года.

После водопада едем в сторону Хужурита на трассу. Сегодня нужно до ехать до г. Алтай, а это не больше не меньше 850 км и еще чуть-чуть.

Только к 20 часам вечера мы приближались к г. Алтай. Не доезжая города нам нужно свернуть с трассы в сторону населенного пункта Тайшир. Я искренне думал, что вплоть до Тайшира будет асфальт, все-таки далее по трассе достаточно большой город Улястай, но нет — асфальт заканчивается на повороте. Уже темнело, проехав почти 800 км, мы все были уставшие, а бензина в машине оставалось примерно на 50-70 км. Был вариант заехать в Алтай и заправить полный бак, но я был уверен, что в Тайшире есть заправка, тем более, она была указана на карте. Эх, решили, что заправимся там и свернули с асфальта.  Дальше и дальше продвигаясь по кошмарной гравийке, в поисках каждую секунду наилучших объездов, уверенности, что мы в конце этой жуткой дороги найдем заправку, становится все меньше. Но возвращаться уже поздно, на улице тьма, все на нервах — я еду максимально быстро, не жалея машину и убивая подвеску, все ради того, чтобы сэкономить бензин, который уже маячит лампочкой. Да, у нас есть 10 литров, бензина который мы везем уже 2 тысячи километров из России, но 10 литров по такой дороге — это в мечтах 100 км, а сколько это будет в жизни, можно только грустить. Я успокаиваю жену, говоря, что с этой канистрой мы не пропадем, так как вернуться до трассы нам все равно хватит, но сам я никуда возвращаться, естественно, не собираюсь.

Доэхали до Тайшира — опасения оправдались, никакой заправки тут нет. То место, что указано на карте, неживое уже много лет. На улице тьма непросветная. Немного покружив по селу, главная достопримечательность которого была новенькая школа, и сжигая последний бензин, мы поехали искать место где бы переночевать. Местность в этих местах каменистая, найти травку это еще та задачка, а в кромешной темноте она становится практически невыполнимой. Наконец мы нашли какой-то пятачок, где можно поставить палатку. Что интересно, хоть тут и не было заправки, и вообще место казалось забытое богом,  мобильная связь стандарта LTE, прям как в городе — вот такая это страна контрастов, Монголия.

Сегодня вечер пессимизма. В машине пустой бак, в багажнике 10 литров бензина, ехать дальше страшно, ведь мы опять должны свернуть с текущей трассы на еще менее людную дорогу, ехать обратно обидно — с такими мыслями мы встречаем сон.

День 11.

Встали в 6 утра, еще есть надежда, что заправку просто не нашли вечером. Запустил дрон, чтобы проверить, но так и не нашел ничего похожего.

Какие мысли в голове — ну у жены ясно, ничего не изменилось — нужно заправить канистру и ехать обратно. У меня же логика немного иная — если тут заправки нет, а до населенного пункта Жаргалан, куда мы должны свернуть, ведет только одна дорога, то, скорее всего, там заправка будет. Тем более, Жаргалан, судя по карте, на порядок больше Тайшира, ну не могут же там люди без бензина жить. В итоге на улице у какой-то местной женщины я уточняю, что тут, в Тайшире, и в самом деле заправки нет, и она подтверждает, что где-то там… дальше, показывая в сторону Жаргалан, бензин есть. По карте ехать еще 70 км, все понимали, что это дорога в один конец.

Была не была, с голоду не помрем, люди на крайняк приютят! Поехали.

Тут дорога получше, так как очевидно трафик поменьше, чем на дороге до Тайшира.

Доехали до Жаргалана, и, О БОЖЕ, мы нашли ее — заправка там была. Единственное, на ней никого не было. Поехали в село искать заправщика, а там местный мужчина сказал, что нужно звонить по номеру, который на будке написан. Поехали обратно к заправке искать номер. Нашли какую-то выцветшую наклейку с еле видным номером. В переводчик я вбил текст что-то типа — «Здравствуйте. Нам нужно заправиться, придите и заправьте нас, пожалуйста». Немного потренировался читать этот текст на монгольском и позвонил по предложенному номеру. Как только взяли трубку, я не менее трех раз прочитал текст — в ответ была тишина. Было непонятно — то ли на той стороне нас не поняли, то ли мы не туда позвонили.

Недалеко увидели юрту с какими-то местными мужиками. Пошел к ним, на пальцах объяснил, что нужно заправиться, а мне предложили чая =). В итоге сели к товарищам в машину и поехали к заправке всей толпой, решать вопрос. А когда подъехали, тут уже оказалась и вторая машина — из нее вышло целое семейство монголов. В итоге еще полчаса назад мы стояли одиноко в поле рядом с закрытой будкой, а сейчас возле нас уже куча людей, которые помогают нам решить нашу проблему.

Тут я заметил мужчину в белой рубашке — это тот, кому я позвонил по телефону. Он открыл будку — в которой была спрятана колонка. Заправили почти полный бак, со всеми переобнимались и поехали дальше, не останавливаясь в селе. А монголы остались — обсуждали нас походу. Проезжая село в очередной раз удивились наличию новой школы.

И вскоре мы достигли песчаных дюн. В недрах песка скрыто озеро, но до него мы ходить не стали — это около 1,5 км по песку.

Точка на карте.

Точка на карте.

К вечеру погода испортилась — поднялся сильный песчаный ветер и пошел дождь. Ненастная погода продлилась всю ночь. Утром мы обнаружили чистую машину и ужасно грязное все остальное — все вещи были в мокром мелком-мелком песке. Вообще, наверное, это единственный минус нахождения в таком месте, т.к. песок при ветре норовит попасть в каждую щель.

День 12.

Погода по-прежнему плохая, нам очень повезло приехать сюда вчера и понежиться в лучах палящего солнца.

Уже завтра должен открыться погранпункт Бооршо (а Ташанта откроется еще через 2 дня), поэтому сегодня выдвигаемся в сторону дома.

Судя по maps.me, с этих песков есть другие дороги. Мы потратили немного времени в попытках найти одну из таких в северном направлении, но, немного побуксовав в песках, решили, что для того, чтобы проехать в ту сторону, нужно приезжать сюда именно с такой целью и в более подготовленном состоянии. В итоге развернулись и поехали обратно на Жаргалан.

Не очень хотелось ехать по той дороге, что приехали сюда, уж больно она не понравилась. Судя по карте, проезжая от песков в сторону Жаргалана есть направления и на юг в сторону трассы — таким образом можно срезать очень хороший угол. И вот буквально километров через 5-10 мы заметили достаточно четкую автомобильную дорогу, сворачивающую направо в сторону трассы Алтай — Ховд.

Т.к. местность тут пустынная очень, вряд ли, что, поехав сюда, мы не сможем где-то проехать, поэтому решили рискнуть и поехали. Ниже фото этой дороги — видно, что по ней ездят достаточно часто, поэтому это кажется хорошей идеей срезать тут путь.

По дороге случайно наткнулись на местную машину, едущую к нам навстречу, но при попытке уточнить, есть ли в той стороне трасса, нам уверенно сказали, что нет, и показали в обратную сторону. Это, конечно, удивительно, что местные жители знают меньше нас, и мы поехали дальше.

По дороге встретили вот такую загадочную картину — сложно представить себе, что тут произошло.

Дорога тут в разы лучше. Но, набирая скорость, то и дело влетаем в ямы. Погода хоть и плохая, виды все равно отменные.

Далее случилось так, что младшего ребенка укачало и вырвало. Пришлось остановиться и устроить маленькую мойку.

Совсем скоро мы добрались до населенного пункта Баян-Уул. И опять тут прекрасная школа.

И уже совсем скоро мы оказались на трассе. Я специально сфотал километр трассы, на котором мы выехали — 323 км. Если ехать на пески со стороны Ховда, то сворачивать нужно именно тут! Не нужно ехать через Жаргалан! Поверьте — эти знания стоят многого.

Едя в сторону Ховда, мы вспомнили, что 4 года назад сделали в Монголии следующую фотографию.

Решили сделать дубль.

Точка на карте.

И вот мы доехали до Ховда. Это он — на заднем плане фото выше.

Отъехав от города километров 5 вверх по течению реки, нашли неплохое место для стоянки

День 13.

До обеда отдыхали, дети купались, погода была отличная. К нам в гости приходили дети из юрты неподалеку — это одна из множества семей, которые кочуют с места на место, разводя скот. Их лица мне почему-то кажутся грустными.

Ф

Думалось, что теперь у нас впереди только асфальт. Но внезапно оказалось, что от Ховда до Улаангома нужно опять ехать 190 км по полям и по долам. Это было неожиданно, ведь на карте дорога была нарисована жирным и казалось, что тут должен быть асфальт.

Посередине пути есть населенный пункт Улгий, недалеко от озера Хар-Ус-Нуур. Там есть заправка, стоимость бензина +- такая же, как на других заправках в этой области. Для справки в Улан-Баторе заправлялись за 2730.

Вскоре мы выехали на асфальт, проехали Улангом и устремились к границе и где-то за 15-20 км от погранпункта остановились на ночевку.

     

День 14.

Утром встав в 7 часов и позавтракав, мы поехали на границу. Приехав, оказалось, что мы четвертая по счету машина. И тут интересная история компании, что была в машине перед нами.

Два парня приехали в Монголию чуть больше чем неделю назад, заехав через Ташанту. Вроде приезжали на рыбалку на выходные. Когда собрались домой, то, приехав на погранпункт в Ташанте, были неприятно удивлены, что граница закрыта и они в очереди уже далеко не в первом десятке. Сделали большой крюк и приехали сюда через Ховд, в надежде, что тут успеют занять очередь. И в самом деле, успели. Но они не знали, что на этом погранпункте в принципе трафик меньше и в итоге простояли в очереди четыре дня, ожидая, пока граница откроется, а очередь за ними заняли только мы, в день, когда граница открылась. В итоге все время, что они стояли, было впустую, и они могли вполне где-нибудь отдохнуть это время. Вот такая дурацкая ситуация вышла из-за национального праздника.

Границу прошли часа за 3. Больше всего переживали за дрон, с которым при ввозе в Россию могли возникнуть вопросы. Но пограничник на российской стороне такое ощущение, что намеренно не замечал его в вещах, которые очень тщательно досматривались.

Доехали до Кызыла в 12:30, покушали и выдвинулись в сторону парка Ергаки, куда добрались в 16:30. Мы давно слышали про это место, но ни разу тут не были.  Сегодня планируем сходить на Висящий Камень. До камня оборудована тропа, так что даже люди в преклонном возрасте весьма легко туда добираются.

Только к 21:30 мы вернулись к машине. То есть на все про все у нас ушло около 5 часов. Погода портилась, на улице было уже темно, с трудом нашли место для ночевки.

День 15.

Сегодня мы посетим Саяно-Шушенскую ГЭС и посмотрим величие этого сооружения, а после долгий путь домой.

Возможно, доехали бы сегодня, но произошла поломка, о деталях которой я умолчу, поэтому вернулись домой уже на следующее утро.

Если подытожить, то это был отличный отдых. Монголия отличное направление для путешествий, и мы обязательно сюда вернемся, ведь мы побывали далеко не во всех самых красивых местах этой страны.