В страну Чингисхана через Хакассию и Тыву на ВАЗ 2129

Здравствуйте уважаемые читатели Drom.ru. Вот Тентура и вернулись из Монголии. Да, два путешествия за четыре месяца — это интересные ощущения. С одной стороны, притупляется восприятие, а с другой, ты смотришь вокруг без щенячьего восторга отпускника и оцениваешь окружающую действительность более рационально. Начну повествование с вопроса:

Зачем люди едут в Монголию?

Для одних эта страна обязательная в трофеях настоящего путешественника. Другим она кажется экологическим раем с не разрушенной природной гармонией. Третьи едут за экзотикой кочевых форм существования.

Для меня же это страна свободы, чистоты человеческих отношений. Это одно из немногих неэкстремальных мест на планете, где вскрывается истинная человеческая сущность и природа. Учитывая мнимую труднодоступность, здесь очень мало туристов, хотя с каждым годом след от трекингового ботинка, грунтозацепа внедорожника или велосипедного протектора становится все глубже. Международный Туризм в Монголии развивается с чингисхановской стремительностью и беспощадностью, превращая юрты в декорации, а самих монголов в забавных чумазых чудаков с фотографий, которыми хвастается настоящий экстремал перед подружками где-то в городском офисе.

Хотя не все так трагично и десятками тысяч едущие европейцы значительно пополняют монгольскую казну, в принципе монголы успешно продают монгольский воздух, степи и образ жизни своих граждан. Только такой ворчащий бродяга, как я, выказывает свое недовольство развитием братского государства. Мне неведомо удовольствие караванов прокаченных джипов покорять монгольские просторы, я предпочитаю спокойно въехать и раствориться в степи, поселиться в юрте и пожить несколько дней. Здесь не получишь порцию среднеазиатского гостеприимства, к тебе отнесутся спокойно, как к члену семьи, а не гостю. Но если ты будешь вести себя как гость, на тебя будут смотреть, как на очередного чудака с фотоаппаратом на груди, угощающего дешевыми конфетами их детей.

Эта поездка не получилась такой, как планировалось, по потаенным местам Монголии, но она показала нам страну такой, какая она есть, а не такой, какой мы хотим ее видеть и представляли себе.

Вернувшись в мае из Ирана, казалось, что надо выдержать паузу, поработать, заняться домашними делами. Но дорога, пущенная по «дороге», напомнила о себе через неделю и на банально брошенную фразу друга: «Съездить бы в Монголию», отвечаешь: «Легко» и начинаешь обсуждать возможные сроки старта. Сердце начинает биться чаще, глаза горят и на горизонте твоего существования в тумане вырисовывается новая цель. Когда первая эйфория проходит, спрашиваешь себя: «Куда, блин, собрался, ребенку месяц, на работе не фонтан, надо достраивать дом, а о жене ты подумал?». Но намеченные точки маршрута уже пульсируют на виртуальной карте Азии в твоей голове. Мои друзья по Древним Дорогам Азии, тоже на голову больные, но не смогли, к сожалению, собраться, причины я озвучивать не стану, но они действительно веские.

Состав монгольского мероприятия

Мой друг Максим Прокофьев, мастер спорта по спортивному ориентированию, очень добрый и аккуратный человек. Основной водитель.

Друг Макса, Лобанов Эдуард (г. Санкт-Петербург), мультиспортсмен и душа компании, никогда не унывает. Активный защитник окружающей среды. Второй водитель.

Я, Карышев Николай. Вечный штурман. В эту поездку на меня свалилась вся организаторская работа и разработка маршрута. Еще пришлось работать оператором и, как всегда, поваром.

Конь железный ВАЗ-2129, 1994 г. в. Участник путешествия «Древними Дорогами Азии» в апреле 2010 г. Перед поездкой заменены передний мост, раздатка и уплотнители на дверях, поставили второй прикуриватель.

Подготовка

Монгольская идея зародилась в самолете Тегеран — Ташкент. У меня на руках была книга Лео де Хартога «Чингисхан». Порывшись в Интернете по чингисхановской теме, нашел занимательное место: гора Бурхан-Халдун, на вершине которой находиться огромное Обо Чингисхана. Гора находиться у истоков реки Керулен, по преданию на ее склонах Чингсхан прятался от преследовавших его меркитов. Позже он объявил гору священной, а территорию вокруг Их-Хориг (запретной зоной). На Обо выезжало всего несколько археологических экспедиций, по их описаниям данная местность являлась абсолютно безлюдной и весьма труднодоступной. Эта гора и была выбрана основной целью экспедиции.

Нитку маршрута проложил следующим образом: Новокузнецк — Междуреченск — Абаза — Абакан — Кызыл — Эрзин — погранпереход «Цаган-Толгой» — Арц-Cуур — Баянтэс — Нумрэг — Тосон-Цэнгэл — Их-Ула — пер. Солонготыл-Даба — оз.Тэрхийн Цагаан Нуур влк. Хорго — Цэцэрлэг — Хара-Хорин — Лунэ — Улан-Батор — Багануур — г. Бурхан-Халдун — Багануур — Улан-Батор — Сухэ-Батор — Кяхта –Улан-Удэ — Иркутск — Красноярск — Кемерово — Новокузнецк

Готовиться к маршруту начал еще до получения разрешения от жены. Полистал отчеты, в принципе, все понятно, ничего сложного. Прогуглил верхнее течение Керулена на предмет бродов и болот. Первого июля получил благословление супруги, и была назначена дата старта 20 августа 2010г. Визы заказали в Монгольском консульстве в г. Кызыл. Стоимость визы на 20 дней — 1 850 руб.

На капот наши друзья из РА «Номер один» наклеили новую карту. Магазин «Автолюбитель» обеспечил запчастями, расходниками и Hi-Jack-ом. Друг Славик подогнал бокс на крышу. У брата взял арбалет. В общем, собирали всем миром. Спасибо всем.

Стартовали в пятничный полдень, как всегда с Площади Общественных Мероприятий Новокузнецка. На старте были вдвоем с Максом. Эдик в понедельник должен прилететь в Абакан и присоединится к нам. Собрались друзья, родные и даже телевидение приехало. Телеканал ТВН уже по традиции оказывает нам информационную поддержку.

Выезжаем из города в сторону Междуреченска.

Чтобы из Новокузнецка попасть в Абакан, надо ехать через Кемерово, Шарыпово, Ширу, это ровно 900 км. У нас же спортивный маршрут, и мы едем напрямую через Ортон на Балыксу. Эту дорогу мы проходили в ноябре 2008 на «таблетке» и чуть было не остались там, но преодолели и путь туда и путь обратно. После ноябрьских дождей, снегопадов и разлившихся рек, августовская сушь и солнышко уничтожают любые тревоги и опасения, касательно выбранного нами пути.

Как только отъезжаем от города, перестает играть музыка и работать один из прикуривателей. Проверяем все предохранители и догадываемся, что дело в монтаже нового прикуривателя. В Междуреченске заезжаем на СТО, выясняется, что корпуса рядом расположенных прикуривателей коротили, ребята все заизолировали и добавили на новый прикуриватель отдельный предохранитель. Проезжаем понтонный мост через Томь, за мостом, возле шлагбаума, человек в камуфляже собирает мзду за проезд через мост. Узнав, куда мы едем, парень долго не мог понять, как мы проедем через тайгу в Монголию. До зоны в поселке Трехречье 80 км отличной грунтовой дороги, к КПП подъезжаем, уже смеркается. За КПП сразу налево, дорога превращается в обычный таежный путь с большими лужами и свисающими со всех сторон ветками кустов. Перед первым перевалом, по осеннему опыту километр глубокой грязи, сейчас это окаменевшие огромные колеи. Я вышел поснимать наше первое препятствие. В этих сухих колдобинах Макс умудрился найти лужу с ведро и всю ее выдать прямо на меня.

Отмыл болотную жижу в ручейке, решили вставать прямо у дороги, снимать стресс и отметить начало пути.

Так как мы поехали летом и планировали много времени проводить на свежем воздухе, то взяли с собой даже кемпинговую мебель. Да это гламурно и неспортивно, но чертовски удобно. Мимо нас проехало несколько машин, все-таки пятница и народ тянулся за город. Со стороны Хакассии приехал трехдверный Mitsubishi Pajero, ребята ехали с Байкала и решили разведать эту дорогу. Узнали Ниву: «Это же вы на Памир ездили». Приятно, блин.

Встаем с рассветом, тайга в росе и лучах солнца, прекрасна.

Весь день двигаемся по этой дороге беглых преступников. Два перевала и многочисленные броды наша Нива преодолевает без труда. Весь путь нас сопровождает коршун, он сидит прямо на дороге и взлетает при нашем приближении, немного летит прямо над автомобилем и исчезает, через пару километров он снова перед нами на дороге. Много снимаем на видео.

На последнем перевале мы пересекли границу Кемеровской области и въехали в Хакассию. Спуск с перевала идет по широкой речной долине. Но вся красота тайги изуродована следами золотодобычи. К сожалению, это типичная картина для Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Страшно представить, как погибала экосистема этой речушки и видно, как долго природа затягивает раны.

Дорога идет прямо, а мы заезжаем в Балыксу к родственникам Максима. Очень простые и милые деревенские люди, наш приезд был полной неожиданностью для них. Очень вкусно отобедав, двигаемся дальше. Отличная, новая грунтовка приводит нас в Вершину Теи на Тейский рудник.

Снова изуродованная тайга. Рудник принадлежит Евразруде, и у нас ощущение, будто это наше кузбасское, хотя какое наше, ВСЕ — Московское. Вот так, обсуждая неравномерное распределение благ на этой планете, мы доехали до очаровательной полянки, где и заночевали.

Рано утром покидаем тайгу и оказываемся в Минусинской котловине. Граница между тайгой и степью очень четкая, без переходных зон. Мозг с трудом воспринимает такую резкую смену ландшафтов. Котловина известна многочисленными археологическими памятниками. У нас еще много времени, и мы сворачиваем в степь в поисках памятников и приключений. Скифские курганы мы находим прямо в подворьях деревушки.

К вечеру приезжаем в Абакан. Утром прилетает Эдик, и нас ждет ночевка на берегу Енисея в черте города. Решаем купить разливного пива «Аян», очень популярного в Кузбассе. Выслушав нас, продавец удивляется и утверждает, что завод «Аян», достигнув определенного уровня популярности, перестал контролировать качество. Все местные пьют Минусинское пиво. Не стали спорить и взяли Минусинского. Неплохое пивко.

На берегу в воскресный вечер людно, многие рыбачат. Макс тоже достал снасти и поймал окунька. Я в это время занялся разбором карт. Карты я скачал генштабовские пятикилометровки с poehali.ru, а Костя Дмитриев из журнала «Горный Район» распечатал их на А-3 формате. Карты только монгольской части маршрута. Мы решили не брать навигатор и пользоваться бумажными картами. ЖПС потом привез Эдуард, но абсолютно пустой, так он в бардачке и провалялся, поцарапался только зря.

Самолет с Эдиком прилетел без задержек, и наш экипаж в полном составе. Едем по трассе М-54 в Кызыл. Нам нужно успеть до 15:00. в консульство за визами. Как известно, эта трасса очень живописна: Ергаки, Спящий Саян, Тувинские сопки.

Фото Спящего Саяна с прошлогодней поездки в июне, поэтому в снегу.

Переехали границу Красноярского края и Республики Тыва.

Перед нами Тыва.

Под перевалом пост ГИБДД. Обычно там обязательная остановка и не очень гостеприимные гаишники. На этот раз светофор погашен, а гаишник лениво провожает нас взглядом. Зато прямо за постом аккуратно ухоженное поле конопли, соток в двадцать. Всем известно, что в Тыве отборную травку растят, но возле поста…, мы подивились.

Точно по графику прибываем в столицу Республики — город Кызыл. Дружище Алик по телефону доводит нас до консульства. Визы получили в течении пятнадцати минут.

После консульства обедаем и едем на СТО, проверить машинку. Обнаружили протекающий сальник на заднем мосту, его нам поменяли за 650 рублей.

Я первый раз в Кызыле летом, общая атмосфера города намного позитивнее, чем весной и зимой.

Все, кого мы встречали, удивлялись: «Почему вы не едете в Монголию через Ташанту?».

Как будто в Монголию ведет одна дорога. «Мы едем через Тыву».

«Но ведь в Тыве страшно, там злобные тувинцы», — удивлялись оппоненты.

Хочется заявить, что в Тыве также опасно, как в Горном Алтае или Москве. Единственное исключение — Кызыл. В этом городе нетувинцу после захода солнца нельзя появляться на улице. В городе вообще нет советской власти, милиции и гаи номинальны, многие водители и днем и ночью пьяные. Если вы хотите особенно оригинально окончить свою жизнь, сходите в кызыльский ночной клуб.

С чем же связана такая разница между столицей и республикой? Жители республики — работящие, гордые, отзывчивые люди, занятые своим делом. Чаще всего, животноводством, им некогда заниматься националистическим беспределом. В столице же много бездельников и дармоедов, висящих на шее у государства, их деградированный мозг, воспаленный алкоголем опускает врожденную тувинскую воинственность на уровень животной ненависти ко всему иному.

На выезде из города, заправляем полные баки и двигаемся в сторону Эрзина. Когда начинает темнеть, сворачиваем в лиственечный лес на берегу речки и встаем лагерем.

Эдик торжественно вручает нам партнерское снаряжение и экипировку от «Vaude», и ТД «Альпенхауз». Уже в темноте прямо на лагерь выезжает Камаз с лесом и машина сопровождения. Черные лесорубы остановились, увидев, что мы не лесничие, продолжили движение к трассе.

На следующий день доезжаем до Эрзина, доливаем баки, но канистры решаем не набирать. 80 литров в баках нам хватит на 800 км, а машина и так перегружена. Зря их, короче, взяли, они так и проболтались в салоне, только место занимали.

От Эрзина до границы, начали тянуть асфальт, но еще километров 30 осталось стиральной доски. Макс приспособился не сразу к таким дорожным условиям. Нас обогнал УАЗ, и поехав за ним, поняли, что машина не чувствует эту гребенку, на скорости 70 км/час. Вокруг был уже монгольский ландшафт, справа виднелись пески Алтан Элс.

Отдельно хочется сказать об Эдуарде, как только он к нам присоединился, наша экспедиция приобрела яркий зеленый цвет. За всю поездку мы не выбросили в придорожную канаву ни одной соринки. Весь мусор ехал с нами весь день, до ближайшей помойки. А помойки в Монголии, большая редкость. :)

Сменивший в течение суток, столичную суету и высокий ритм жизни, на умиротворенность Центрально-Азиатских равнин Эдуард пребывал в эйфории, а точнее, был просто счастлив.

Границу прошли за полчаса, хорошо успели до обеда. Прямо в монгольской таможне отделение Хаан Банка. Меняем деньги. За шлагбаумом грунтовые дороги расходятся в разные стороны, мы выбираем ту, которая ведет к магазину.

Наш путь лежит в поселок Баянтэс, где есть мост через реку Тэс. Дорога идет по пескам. Но все сложные места, легко объезжаются.

Симпатичные песчаные пейзажи, на самом деле, основная экологическая проблема Западной Монголии. Вместе с растущим населением увеличивается и количество скота на выпасах. Почва не успевает восстанавливаться от постоянного копычения и, раздуваясь ветрами, превращается в пустыню. Замкнутый круг, растет количество населения и количество скота, только площадь Монголии остается прежней. Так и до Чингис-Хана недалеко.

Совет путешественникам: Это пиво пить нельзя, мы им окропили обо на одном из перевальчиков.

А вот это и это можно.

Стали появляться первые местные.

На этом мультяшном тракторе Макс показал класс шиномонтажа.

Если вы думаете, что Монголия — это степь да степь кругом, то сильно ошибаетесь. Степи до горизонта вы увидите в Казахстане. Монголия — совсем другое. Уходящие вдаль равнины, обрамленные красивыми холмами, иногда живописные скалы или камни, долины, переходящие в каменистую или песчаную пустыню, сменяющиеся горами, покрытыми листвиничным лесом. А леса там действительно много. И это абсолютно весь монгольский пейзаж.

И по монгольским просторам там и тут стоят юрты и бродят тучные стада крупного и мелкого скота: козы, овцы, бараны, лошади, яки (сарлыки).

Вот река, на той стороне Баянтэс, но где мост?

Мост в пяти километрах, выше по течению.

На той стороне мы свернули в лиственнечный лесок, чтобы поставить лагерь, и наткнулись на монгольскую семью, которая катала войлок.

Встали в 200 метрах на симпатичном бережку, искупались, смыли пыль тувинскую. Сели отмечать прибытие в страну Свободы.

Чуть попозже к нам подъехали два вождя племени, я предложил им лучшие места за столом, угостил тушеной картошкой, налил спирта. Гости приняли это как должное.

Эдик попросил покататься на коне, ему не отказали. Потомки Чингисхана галантно отужинали, выпили по паре стопок и вежливо откланялись. В общем, душевно пообщались.

Когда стемнело, из леса выехало трое молодых ребят, ведущих еще две лошади. Они активно агитировали за верховую езду в темноте по лесу. Мы же начали агитировать их выпить. Наши доводы оказались убедительнее. Ночью договаривались с парнями устроить гонки до Баянтеса. Они на конях и наша «Нива». Утром из их юрт вышел только один.

С утра в Баянтэсе, посещаем магазин и общаемся с монголами о дороге на Нумрэг.

Доливаем 15 литров бензина.

И покидаем Баянтэс.

Дорога на Нумрэг безлюдна, множество ответвлений на стойбища. Штурман болен — идем по звездам. Встретили только сотку из Тывы, земляки рассказали про дальнейшую дорогу, заправки и достопримечательности.

С ними ехал мальчик, настоящий Батыр, будущий чемпион борьбы сумо.

Нумрэг — крупный сумонный центр. Первый раз доверяемся монгольскому общепиту. В монгольских гуанзах (кафе) вас не ждет готовое блюдо, это вы ждете от 30 минут, пока вам его приготовят. Вкусное мясо с овощами и бульоном возвращает штурмана к жизни.

Пополняем запасы в сельпо и выезжаем дальше.

По графику на сегодня наша цель проехать Тосон-Цангал. За рулем Максим, едет распугивая диких и домашних животных. Дорога живописна, перед поселком, на перевале обо.

В этом city мы поужинали, встретили еще один тувинский экипаж. У Макса сеанс связи с Родиной.

Вечерело, на центральном проспекте зажгли фонари. Как же нелепо они там смотрятся.

Выехав за поселок, встали на обрывистом берегу реки Идэр-Гол.

Максим поймал рыбы, и мы поужинали ухой. Лагерь ставить не стали, легли под звездами. Так мы спали как въехали в Монголию. В Монголии очень сухой климат, роса утром почти не выпадает. Но если набрать высоты, то ночью замерзает вода в кружках и путешественники ставят палатку ночью на скорость.

Весь следующий день нас манило озеро Тэрхийн Цагаан Нуур. Где по описанию дромовцев, есть рыба. Много рыбы. В ближайшей деревушке позавтракали, завтрак ждали минут сорок.

К обеду мы перевалили перевал Солонготыл-Даба. На перевале большое Обо, видны следы присутствия русских.

В поселке под перевалом детвора атаковала Эдика, конфет он не жалел.

Заехали в гуанз перекусить. У карты снова диспут. Кстати, на капоте нашей машины был изображен Чингисхан. Образ взят из фильма «Монгол». И буквально каждый житель нас за него ругал. Оказывается, монголы не любят это кино. Если помните, в начале фильма показано, что Чингисхан находится в плену, в общем, совершенно негероическая стороны его жизни. Монголы говорят так: «Бондарчук хороший, фильм плохой, Чингисхан японский». Для них Чингисхан — всегда герой, он в принципе не мог сидеть в плену.

И вот на горизонте появилось озеро Тэрхийн Цагаан Нуур. Сворачиваем и через степь к берегу. Макс достал спиннинг, а я и Эдик — кресла и пиво. Только мы расслабились, на мотоцикле подъехали двое полицейских. Сказали, что озеро заражено и находится около водоема вообще нельзя. Почему? Оказалось, пришел монгол, подстрелил утку больную птичьим гриппом, утка упала в озеро. Все вокруг заражено. Эксперты, мол, взяли воду на пробу, так что лучше ничего не делайте. В общем, порыбачить нам не удалось.

Естественно, мы сделали вывод, что эта туфта придумана, чтобы туристов в кэмпинги загонять. Проехали дальше. Из озера вытекает река, пробившая себе русло в лавовом поле.

Макс решил и здесь порыбачить. Только закинул старик невод, на горизонте снова появился силуэт китайского байка с двумя пассажирами в форме. Не дожидаясь встречи с копами, снимаемся и решаем ночевать цивильно, в кэмпинге.

Мы оказались единственными постояльцами. За теплый душ, ночь под одеялом, ужин с водкой и завтрак без водки мы отдали по 27 баксов с человека!!! Ну ее к черту, эту цивильность!!! Одна радость — теплый сартир.

Собираем манатки и на вулкан, хочется размяться и на гору подняться. Я и Эдик идем пешком, а Макс триалил на «Ниве» по лавовым полям.

Вокруг застывшая лава, очень интересное место, прям молодость планеты. Как и в любом интересном месте куча буржуев с гидами. Снаряжены, как в суровый горный поход. Очень удивлялись нашим сланцам и кроксам.

Покидаем озеро и вулкан. Заправляем полные баки. Заправляться в Монголии нужно на заправках «Петровис». Бензин на них российский, не сильно разбодяженный, и емкости на заправках преимущественно новые, не гнилые.

По дороге проезжаем живописный каньон, с кэмпингом над обрывом. Эдуард проводит эксперименты со своим желудком. Молоко сарлыка, айраг, сушеный творог и снова айраг. Выжили все.

Километров за 150 до Цэцэрлэга появляется асфальт. Мы ожидали асфальт только от Хара-Хорина. Рядом идет новая трасса, обкопанная рвами и пересыпанная каждые два километра гравием. Въезд и движение по ней невозможны. Все пылят рядом.

Ночь прошла под дождем на лужайке. Самое страшное для монгольских дорог это дождь, грунт превращается в грязь. Обычно, если дождь заканчивается утром к обеду все высыхает. Но это страшно для тех, кто спешит, монгол же лучше подождет день-два и продолжит путь посуху.

Вот и Цэцэрлэг.

Вскоре попадаем в плодородную долину Орхона, где-то впереди столица чингизидов Каракорум, а ныне один из центров туризма в Монголии Хара-Хорин.

Хара- Хорин абсолютно левое место. От чингизидов там осталась одно статуя черепахи и ведущиеся постоянно раскопки. Основной достопримечательностью является буддийский монастырь. Куча иностранных туристов и местные проныры. Когда тебе в Центре Азии подают еду, как в самолете, начинаешь сочувствовать антиглобалистам. И еда была отвратная.

Зашли на базар. Сыграли партеечку. :)

От Хара-Хорина асфальт. И на закате въезжаем в столицу. По пятницам въезд в Улан-Батор платный.

Улан-Батор, конечно, хорош, если бы не пробки. В городе нет объездной, и весь поток идет через центр. Заночевали в гостинице.

Утром заехали на базар, прикупить сувениров. На входе в рынок познакомились с дядей Ваней, он нас быстренько провел по нужным отделам и помог поторговаться. Сэкономили кучу времени. После обмыли наши покупки прямо на капоте.

У меня еще и день рождения как раз был.

Братья путешественники.

C большим трудом, выехали из города на юго-восток. Мы стремимся в дикую и малонаселенную долину Керулена. Но этот путь был полон сюрпризов.

Посреди степи неожиданно возник огромный всадник, отражающий солнце. Это огромный памятник Чингисхану из нержавеющей стали. Под ним просторный пантеон и музей. На гриву коня можно подняться в лифте или пешком. Высота статуи 30 метров. Это огромное сооружение и смотрится монументально. Внутри статуи непрестанно крутят фильм о том, как его героически строили. Монголы очень гордятся собой. Памятник действительно выполнен великолепно и очень точно, с соблюдением всех пропорций. При ближайшем рассмотрении, например, видно, что это конь, а не лошадь. Памятник Чингисхану изначально планировалось как место для туристов с постройкой в будущем эко-парка и кемпингов, где будут останавливаться многочисленные иностранцы. Но сейчас это место больше для монголов, куда они едут гордиться своей страной.

Едем далее, асфальт почему-то не кончается. И нашим изумленным взорам предстает огромный угольный разрез, а за ним город из девятиэтажек. На генштабовской карте ничего подобного нет. Да уж приехали в дикое безлюдное место.

Как оказалось, это шахтерский город Баганур, возникший в 1984-1986 году.

В недоумении едем по асфальту на северо-восток до военной базы, там асфальт кончается. Уже вечереет, и мы по степи подъезжаем к Керулену. Очередная попытка поймать хитрую монгольскую рыбу не увенчалась успехом. Сидим за столом, а в реке громкие всплески, как насмешки над нашим рыбацким мастерством. В темноте со стороны Бурхан-Халдуна проехал отряд джипов с туристами, насчитали 26 пар фар.

Утром играем в гольф, пьем кофе и выезжаем к Бурхан-Халдуну.

Долина реки начинает постепенно сужаться, появляются кэмпинги. В этом месте была самая сложная для проезда дорога на монгольском участке, и то мы по ошибке туда свернули.

Неожиданно пролетел вот такой аппарат.

На одном из участков параллельно с нами шел головастик со скорость 60-70 км/час. Неожиданно правое переднее колесо грузовичка продолжило путь вперед самостоятельно, а головастик подняв тучу пыли остановился. Наконец-то мы достали Hi-Jack.

Ценный груз.

Поставив машину на пеньки, мы расстались с монголами. Как же мы удивились, через три часа возвращаясь, их уже не было. Как они починили машину с рассыпавшимся ступичным подшипником и вытекшей тормозной жидкостью, нам осталось неведомо. Вообще монголы философски относятся к поломкам в пути, даже к более серьезным. Они могли прекрасно обойтись и без нашей помощи, дойдя до ближайшего леска и вырубив лагу. Их механический гений мы наблюдали повсеместно и не смогли не проникнуться уважением к этим неунывающим людям с золотыми руками.

Мы подъехали к границам заповедной зоны и парка «Долина Ханов».

А вот и непосредственно шлагбаум. Женщина не стала препятствовать нашему въезду в Запретную Зону.

Наконец вдали мы увидели священную гору и огромное Обо на ней. Но не вызвало это у нас радости. И не рискнули мы, несмотря на недостаток бензина, ехать туда. Куда-то делась вся наша спортивность и стремление, вроде вот она, цель. Может, виной тому наплыв туристов, или выезжающий навстречу нам джип. Наверное, вся эта публичность убила приключение, которого мы так ждали.

Сейчас же за созданием отчета, корю себя и ругаю, что, сделав пару фото, развернул экспедицию. Ведь эта гора не потеряла своей сути из-за наплыва туристов, просто мы лишились возможности сделать свое маленькое географическое открытие.

На обратном пути заехали в юрту и устроили натур-обмен. Тугрики у нас кончились, а мяса хотелось. Поменяли старый туристический коврик и пачку лапши на баранью ногу. Монголы, увидев в машине еще три коврика, хотели еще меняться, но столько нам за вечер не съесть. Снова берег Керулена, весь в эдельвейсах. В казане плов, а на шампурах мясо.

Утром не обнаружили остатки бараньей ноги на дереве, где повесили ее в полутора метрах от земли. Какая-то собака-жираф сперла.

По долине пасутся тучные стада. От стойбища к стойбищу ездит молоковозка и принимает молоко у населения.

Заехали в юрту поснимать верблюдов и чайку попить. Монголы угостили очень твердым сыром. Именно из-за такого сыра у них крепкие белые зубы. Мы же оставили им остатки овощей и других продуктов.

Не доезжая Баганура стоит заброшенная советская военная часть. На территории Монголии на самом деле очень много заброшенных военных городков, оставшихся от советских войск. Когда-то там была мощная группировка нашей армии, которая располагалась в Монголии для обороны с Китаем. Но люди ушли, а города остались. Монголы не могли содержать такие районы. Нужно было завозить уголь, чтобы было тепло, качать воду, электричество проводить. Они поступили проще — выкопали весь цветмет, сняли металл и окна. В общем, разобрали все, что можно. Остались целые кварталы пустых голых домов. Очень печальное зрелище. Заброшенный мертвый город.

И снова улан-баторские пробки. В магазине покупаем пиво и вкуснейший сок алоэ.

Два часа мы ехали через город и только на закате встали на трассу в Сухэ-Батор. До границы доехали часа в три ночи. Ночевали на берегу речки в зоне обзора пограничных вышек. Рано утром встали в очередь на таможне. Монголы, все как один, промышляют мелкой контрабандой. Надевают на себя по несколько вещей и берут под запись у коммерсов верблюжьи одеяла. Очередь была приличная, и нас монгольский пограничник пропустил в обход своих соотечественников. В терминале встретили украинского мотоциклиста, хотя он уже намотал 10 000, у него еще все впереди.

На русской таможне стояли часа четыре, успели починить фару. Наши заставили заполнять декларацию, хотя тувинцы при выезде обрадовали меня, что декларации отменили. Но тут на другом конце страны еще не отменили. Вот и Родина.

Ночевать встали в бурятской степи, на берегу ручейка с облепихой. Эдик жарил мясо. Я на ужин приготовил еще монгольские бараньи ребрышки. Контрабандные, так сказать. Впереди еще российская часть маршрута. Обсуждаем график движения.

В Улан-Удэ были приятно удивлены чистотой, порядком и приветливостью местных жителей.

В Абакане такая же женщина, а еще улыбнула голова Ленина на площади, к сожалению, не сфотали.

Весь день провели в городе, и только к вечеру выдвинулись в сторону Байкала. В Бабушкино покупаем пива и ОМУЛЯ горячего, холодного, вяленого. По какой-то речушке проезжаем под железкой и вот оно Море Сибирское штормит.

Из заботливо сложенных кем-то дров развели костер и, айда, купаться. Метрах в 200 южнее по берегу кто-то тоже орал и нырял в большие волны. «Там, наверно, девки», решили мы.

Когда мы с Эдиком уже спали, к Максу, сидящему у костра, из темноты вышли два мужика, поздоровались и вздохнули: «А мы думали, здесь бабы…».

В Иркутске прощаемся с Максом. У него впереди самолет, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Что делать работа у человека такая. За 18 часов в два руля доезжаем до Красноярска. Хоть и первый раз на трассе, дорога знакома по дромовским описаниям. Проезжая село Овсянка, свернули в дом-музей Астафьева. Не очень приветливые смотрительницы все же открыли перед нами двери. Виктор Петрович — самый любимый мой писатель, и посетить его музей хотелось давно.

В музее большая экспозиция предметов быта сибирской деревни. Милые сердцу предметы из таежного детства.

В Дивногорске ночуем у сестры Эдика, очень гостеприимная семья. Приятно после долгой дороги почувствовать домашнюю заботу и уют. Мы расстаемся. Эдуард вылетает в Питер из Красноярска и экспедицию завешать мне одному.

Здесь я позволю себе маленькое отступление. В пику обсуждаемой темы на блоге «путинской» Калины. Дело в том, что я никогда не водил машины с левым рулем на механике и российского производства. В нашей предыдущей поездке в Иран я не вел ни километра. В семье у нас машины не было, а себе я, естественно, покупал японские автоматы. И вот мне предстоит 800 км до дома без советчика на русской механике. От мысли о пересечении незнакомого Красноярска меня бросало в дрожь. Естественно, перед поездкой немного потренировался, но этого опыта явно не хватало. Я выехал в воскресенье в шесть утра из Дивногорска и через 75 км встал на трассу М-53. Трасса далась мне относительно легко, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Так что ужинал я в Кемерово в юртах, там кафе моего брата. Я привез ему национальной одежды, для персонала. Под очень вкусный плов мы вспоминали прошлогоднюю поездку в Монголию. В полночь я был дома. Слава Богу доехал без происшествий.

Да, путешествие получилось не таким, какое мы ждали. Но ощущение Абсолютной Свободы снова зовет в Монголию.

Краткие итоги:

Посещено стран: Россия, Монголия.

Пробег: 7 500 км, из них 2 800 км без асфальта.

Бюджет: 75 000 р. По 25 000 на участника. С учетом ремонта автомобиля до поездки и профилактики после.

Время в пути: 16 дней.

Вот так и прошла эта поездка. Машина не подвела, только грелась немного в Монголии. Но потом почему-то перестала. Всем читателям удачи на дорогах и просто всего хорошего. Спасибо за внимание.

P.S. В отчете я несколько раз упомянул экспедицию в Иран «Дорогами Древней Азии». Отчет на Drom.ru лежит тут.

А с монголкой познакомится очень просто. Подойти и сказать: «Привет».

Видео с поездки