Владивосток — Киргизия: путешествие на перевал мечты

«Я путешествую не для того, чтобы приехать куда-то,
но для того, чтобы ехать. Главное — это движение».
Р. Стивенсон

27 мая - 19 июня 2023 г.

Машина Тойота Марк II Блит.

Маршрут основной: Владивосток — Восточный Казахстан — Киргизия — Владивосток.

Маршрут по Восточному Казахстану: Усть-Каменогорск — Курчум — Урунхайка — Зайсан — Аягоз — Талдыкорган— Сарыозек — Чунджа — Кеген — Алма-Ата.

Маршрут по Киргизии: Каракол — Джети — Огуз — Барскоон — Кочкорка — оз. Сон-Кель — Казарман — Кожомкул — Суусамыр — Токтогул — Токмак.

Эта история о приключениях в Киргизии и Восточном Казахстане, а точнее рассказ о том, как мы прошли закрытый перевал Терскей Торпок (3130 м) и как не прошли перевал Калдама (3060 м), о том, как возвращались домой, потеряв в Блите одну скорость и где ее потом нашли, а еще о развенчании мифов о лютующей жолполици и придирчивых погранцах на пунктах пропуска. И, конечно же, это повествование об удивительных людях, которых мы встречали на протяжении всего путешествия.

Итак, обо всем по порядку. Побывать на перевале 38 попугаев было давней мечтой, с той самой поры, как только рассказ об этом перевале попался на глаза. Фото перевала настолько впечатлили, что хотелось в тот же миг прыгнуть в машину и мчать в Киргизию. НО! Случился ковид с вытекающими последствиями в виде закрытых границ по началу и тестов пцр после. Да и прочие события тоже не располагали к таким маршрутам, все время что-то постоянно отодвигало нашу поездку к перевалу мечты. И вот наступил 2023 год, границы открыты, тесты отменили — езжай-не хочу. А почему бы и нет, сказали мы сами себе?! И добавили — сейчас или никогда! Фото перевала 38 попугаев и других красот Киргизии влекли и манили, обещая захватывающие приключения. Были некоторые сомнения, после прочтения нескольких отрицательных отзывов о путешествиях по Казахстану, но мы подумали, что не так страшен черт, как его малюют, и начали выстраивать маршрут.

Изучив на Дроме отчеты по Киргизии, не нашли ни одного, где были бы описаны места, по которым мы планировали пройти. Все отчеты в большинстве своем это рассказы об отдыхе на озере Иссык-Куль и о трассе на Таджикистан через Киргизию. Подсказок для нас, увы, по этому маршруту нет, но так даже еще и интереснее!

Подготовку к этой поездке начали с того, что прошли техосмотр машины, так как в Казахстане он обязателен. И мне пришлось поменять права, хотя я могла с ними ездить по стране еще пару лет, но официально они закончились в 2022 году и, естественно, в других странах не действительны.

Машину к путешествию никогда не готовим специально. За машиной планово следим, чтобы она была всегда на ходу: замены и ремонты делаются по мере необходимости, а никак не в пожарном порядке. И, тем не менее, перед путешествием загоняем на диагностику. В этот раз выявили небольшие недочеты, которые устранили в тот же день. В дорогу всегда берем стандартный набор, о котором мы упоминаем в каждом отчете: две полноценные запаски, одну или две 20 л канистры под бензин (смотря куда проложен маршрут) и минимум расходников: ремень ГРМ, ремни навесного оборудования; помпа, натяжные ролики, лампочки, хомуты, холодная сварка, комплект для ремонта шин, масло и фильтры на замену. Из всего перечисленного используется обычно только масло на замену и фильтры, и эта поездка не стала исключением.

Путешествуем мы, Александр и Лидия, всегда вдвоем. Все наши отчеты написаны в форме дорожного дневника, с указанием пройденных за день километров, а также точек прибытия-убытия, и этот отчет не исключение. Итак, сборы все окончены, мечта о перевале 38 попугаев становится реальностью. В путь!

Все данные о мотелях и кафе, которые мы посетили в этом путешествии, как обычно, отражены в отчете о дорожном сервисе https://travel.drom.ru/92479/

По России

1 день. (27 мая). Владивосток — Архара (1198 км)

Выезжаем до рассвета, в 4 утра. Владик провожает нас туманом, мелким дождиком и t +13. Дорога, как всегда, зовет и манит, обещая новые впечатления и яркие эмоции.

По уже сложившейся традиции останавливаемся в Черниговке, выпить кофе и получить доброе напутствие от «Coffee Machine», но, к нашему удивлению, не находим в привычном месте пит-стоп. Он, оказывается, переехал через дорогу. Хорошо, что не так далеко, иначе ритуал не был бы соблюден. А так все как всегда — кофе сварен, напутствие получено. Мы в предвкушении большого путешествия двигаемся по трассе Уссури. Дорогу в Пожарском районе почти всю уже закатали в асфальт, остался небольшой участок. Вот уже и Хабаровский край. Наконец-то едем по платной дороге в обход Хабаровска. Цена вопроса — 160 руб.

Но каково же было наше разочарование, когда на подъезде к мосту через Амур мы встали в огромную пробку. Все то время, что мы сэкономили благодаря платной дороге, было потрачено на пробку. Авария из двух машин на выезде с моста стала причиной столь томительного пробочного ожидания.

Опять же, по сложившейся за последние три путешествия традиции, на ночь останавливаемся в Архаре, в мотеле «Дом у дороги». В предыдущие годы было несколько неудачных экспериментов с первой ночевкой на трассе, больше не хотим. «Дом у дороги» нас устраивает по всем параметрам, останавливаемся здесь.

2 день. (28 мая). Архара — Знаменка (1432 км)

Выезжаем опять рано, в 4:30, тем более что вчера в сутках было 25 часов, час нам добавился. Выспались, отдохнули, можно в путь. Впереди несколько дней перегона: нужно пройти трасы Амур, Байкал, Сибирь как можно быстрее. По утрам тут еще очень холодно, несмотря на месяц май, всего +6. Завтракаем опять же на полюбившейся нам за время путешествий стоянке за Новобурейском. И впервые за все эти годы мы видим фуры в таком количестве, что еле-еле находим себе местечко для парковки. Раньше одна, от силы две машины тут стояли, а сегодня и трассы из-за них не видать.

Завтрак из еще домашних запасов.

На обед остановились в кафе «Хуторок» (поворот на с. Сиваки), рядом АЗС ННК. Ни разу здесь не останавливались. Решили, что в эту поездку будем по возможности «испытывать» новые точки общепита. В целом — неплохо, можем рекомендовать к посещению.

В Забайкалье местам снег, местами цветет багульник. Красота! На ночь остановились в «Пламенном драконе». Со времени нашего первого посещения сервис здесь все хуже и хуже. Но на этом участке трассы выбора нет, от слова совсем, поэтому, не экспериментируя, остаемся здесь. В целом, белье чистое, в номере чисто, относительно тихо — не так много фур становится здесь на ночь. Отдыхаем.

3 день. (29 мая). Знаменка — Бабушкин (1056 км)

В 4:30 покидаем мотель. По-прежнему холодно, t +8. Утренний туман, что клочьями лежит в распадках, потихоньку начинает рассеиваться. Трасса Амур, как всегда, свободна, и этим она прекрасна.

Обедаем в кафе «У Гончаровых».

Приятный интерьер с философскими постерами на стенах. Кафе оставило неоднозначное впечатление: сейчас мы поели нормально, на обратном же пути полное разочарование, все, что заказали — есть было невозможно, настолько все невкусное и несвежее. Для себя сделали вывод — здесь больше не едим. Один плюс — в кафе можно набрать родниковую воду. Нам в принципе домашних запасов воды хватает до родника в Клюевке.

На въезде в Улан-Удэ останавливает нас экипаж ДПС. Я за рулем, на мне воротник Шанса, и именно он явился причиной остановки. Представитель закона поинтересовался, насколько мне в нем удобно. Отвечаю — удобно, подкрепляя свои слова поворотами головы вправо/влево. Саша спит на заднем сидении. Далее следуют вопросы — а почему пассажир не пристегнут?! Угрозы — а я вот сейчас выпишу штраф. После 10-минутной лекции о перевозке пассажиров меня отпускают с миром. Прошли Улан-Удэ, за Сотниково опять та же история — останавливает ДПС с тем же вопросом — удобно ли мне рулить?! Демонстрирую свою шею, которая прекрасно вертится во все стороны, меня отпускают с пожеланиями здоровья и удачного путешествия. Саша уже сидит рядом, пристегнутый, предъявить им мне нечего. Забегая вперед, скажу, что это был единственный случай за все наше путешествие, когда нас остановили гаишники. Подозреваю, что именно воротничок и был причиной остановки.

За три дня прошли почти 3700 — пока все по плану. На ночь останавливаемся, опять же, не экспериментируя, в гостинице «Трактир» в Бабушкине. Здесь мы останавливаемся почти в каждом своем путешествии. На стоянке живет милейший пес — Джек, он обожает конфеты. Мы знаем его давно, еще по предыдущим поездкам, и каждый раз угощаем его, с разрешения хозяев. Чай без Джека уже и не чай.

4 день. (30 мая). Бабушкин — Алзамай (854 км)

Гостиницу покидаем в 5:30, холодно, t +4. Сонный Джек провожает нас до ворот. Традиционно пополняем запасы родниковой воды в Клюевке и едем завтракать на Байкал.

Погода, правда, не совсем завтракательная: Байкал штормит, позвякивая льдинками, и обдувает нас ледяным ветром со всех сторон.

Но мы все равно рады встрече с ним! Байкал всегда разный и всегда нас чем-то да удивляет, когда бы мы сюда не заезжали. Полюбовались на почти зимний Байкал, послушали шум льдинок в прибое, позавтракали и в путь. По Байкальским серпантинам. Нам было неуютно на ледяном Байкале — ветер, холодно. А каково велотуристу, задаюсь я вопросом, наблюдая за ним из окна машины?! Удивительные люди велотуристы.

Внизу Транссиб, мы с ним то встречаемся, то разбегаемся.

Обгон через сплошную именно здесь почему-то норма. Каждый раз это наблюдаем и каждый раз удивляемся даже не безУмию, а скорее безДумию водителей.

На обед заехали в столовую «У Палыча» в Тельме, ее нам рекомендовали читатели Дрома в комментариях к отчету о дорожном сервисе. Столовая тоже оставила неоднозначное впечатление — еда так себе, в местах общего пользования очень грязно. Для себя решили здесь тоже не останавливаться.

В планах было дойти сегодня до Канска, но бесконечный дождь и дорожные пробки внесли свои коррективы. Решили переночевать в «Палладе» под Алзамаем, тем более что про нее тоже много было рекомендаций, а мы там ни разу не останавливались. «Паллада» нам понравилась, можем рекомендовать и гостиницу, и кафе. Есть минусы — нет wi fi, со связью тоже перебои (у нас МТС) и в кафе ну очень долгое ожидание блюд. Больше минусов не нашли. Отдых.

5 день. (31 мая). Алзамай — Кемерово (970 км)

Покидаем мотель в 4:30, так как на улице по-прежнему холодно, всего +8, решили позавтракать тут же, в «Палладе», благо кафе круглосуточное. И это большой плюс. Пятый день пути начался с молочной каши и такого же молочного тумана на трассе.

В Канск заскочили на Роснефть. Кстати, начиная с Читы и дальше на запад, на Роснефти действует бонусная карта. В Приморье мы ею уже давно не пользуемся, а тут девчонки-сотрудницы на АЗС ее спрашивают, и не просто спрашивают, а сами предлагают еще и бонусы списать. За все путешествие в итоге списали около 1000 бонусов: мелочь, а приятно.

Хотели помыть машину на «моей» мойке, но в такое раннее время, 7 утра, никто еще не работает. Увы и ах! Едем дальше.

Красноярск прошли по объездной.

В Красноярском крае полно мобильных засад. Из прошлых путешествий не припомним такого количества. Нужно быть предельно внимательным.

Обедали в кафе «Ибрюль», все понравилось, хотя отзывы были очень нелесные о данном заведении. Остановились здесь просто заглянуть и узнать — работает ли, ибо у кафе не стояло ни одной машины. На трассе в таких моментах мы полагаемся на собственные впечатления — заглянули в кафе, нас ничего не насторожило — остаемся обедать. В нашей практике были случаи неудачных обедов, когда ориентировались только на наличие у кафе дальнобоев. Сегодня нам повезло — вкусно накормили и хорошо обслужили. Кстати, уже на выходе из кафе увидели пару легковых машин, а они, как раз среагировали на нашу машину — стоит, значит народ тут обедает.

Сегодня планировали уйти за Кемерово, ночевать в Ленинск-Кузнецком, и даже номер там забронировали, но трехчасовая пробка на въезд в город заставила изменить планы.

Идет ремонт/строительство объездной трассы, дело хорошее, а пробка, если ты на трассе с 5 утра, дело плохое. Уже в пробке, понимая, что планы все полетели в тартарары, созвонились с Сергеем, директором гостиницы «Авант» (т. 8961 708 6858), он подобрал для нас квартиру с учетом того, чтобы мы с утра как можно меньше петляли по городу. За время наших путешествий эта гостиница стала нашим лучшим другом. Сервис «Авант» вполне достойный, поэтому рекомендуем эту гостиницу всегда с легким сердцем.

6 день. (01 июня). Кемерово — Усть-Каменогорск (Казахстан) (922 км)

Покидаем Кемерово в 5 утра, относительно тепло, +11. Солнце. По автомагистрали идем на Ленинск-Кузнецк, Белово. Сменили Кемеровскую область на Алтайский край.

Барнаул прошли транзитом. Отметили вежливое поведение здешних водителей: никто не обгоняет через сплошную, никто нервно не сигналит, заставляя перестроиться в другой ряд. Здесь, как и в Приморье, спасибкают, помигивая аварийкой. На контрасте с другими регионами это бросается в глаза. Если в Красноярском крае было много мобильных засад — мальчики спали в машинах, выставив треногу с фиксацией на трассу, то в Алтайском крае с этим проще — антивандальный бокс с камерой стоит на обочине. Такой неприметный, серого цвета, сливается с дорожным полотном.

Обедали в кафе «У дороги», Топчихинский район. Кормят вкусно. А вот чеков не дают. Нам зачем-то вписали пирожное, которое мы не заказывали. Пришлось потратить время на разбирательство, что само по себе уже неприятно. Деньги, естественно, вернули, извинились, но впечатление испортили.

Дальше идем по почти пустынной трассе — машин мало, дорога хорошая. Жара только под 30 почти, зато прогрелись. В Староалейском на самомойке помыли машину.

Лучше б мы этого не делали! Не понятно, что у них намешано в пену, но такого ужаса на машине мы еще ни разу не видели — машина вся в какой-то пыльной пленке.

Добрались до Михайловки, пункт пропуска на Казахстан, уже ближе к вечеру. Знающие люди из очереди подсказали, что страховку на машину лучше оформить здесь, в РФ. Хотя, готовясь к этой поездке, читали отчеты о путешествиях по Казахстану, где все, как один, уверяли, что страховку можно оформить уже в Казахстане, что купить симку можно в каждом магазине, а деньги обменять чуть ли на пункте пропуска. Ну вот настала очередь развеивать эти мифы. Идем в будочку, что стоит тут же, на дороге, оформлять полис на машину. Процедура затянулась, что-то пошло не так, то компьютер вис, то нэт пропадал. Все машины, за которыми мы стояли, давно уехали за шлагбаум. В итоге полис нам выписали, сделали скидку за такую задержку — минут 40 оформляли. Цена полиса на нашу машину — 2400, со скидкой обошлось в 2200 рублей. Полис оформлен на 15 дней. Полис у нас от Аско, можно было оформить полис самостоятельно на https://asko.kz/ Без полиса в Казахстане никак, как и без техосмотра. Уже после 18 часов зашли на погранпереход. Процедура была недолгой, беглый осмотр машины, стандартные вопросы — цель и маршрут поездки. Заходили мы по загранпаспортам, что исключило в будущем все проблемы: обмен денег в банках, вопросы о времени пребывания в стране.

Здравствуй, Казахстан!

На казахской стороне процедура тоже прошла без задержек и проволочек — беглый осмотр машины, стандартные вопросы. Хотя нет, были и не стандартные, скорее удивленные вопросы, когда узнали, что мы едем из Владика, и что почти 7 дней в пути. Погранцы, что досматривали нашу машину, бросили это дело и тут же стали нам советовать, что посмотреть в Казахстане, пожелали нам хорошего отдыха и доброго пути. Переход двух пунктов пропуска Россия — Казахстан занял у нас около часа в общей сложности. Хорошо, что сделали полис в России. Пройдя пункт пропуска, не увидели ни одной будочки, где делают полисы, а также не увидели никаких будочек — пунктов обмена валюты. Может быть, на других пунктах перехода все это и есть, здесь же нет ничего.

Едем в Шемонаиху. Остановились на заправке, поговорили с местными, нам сказали, что время позднее — уже 19:30 — нам никто деньги не поменяет, а также ни в каком магазине так просто симку мы не купим, только в салонах связи. Без связи, без местных денег едем на Усть-Каменогорск. Задержка с оформлением полиса вот так аукнулась на трассе — не попали в нужное место в нужное время и все пошло наперекосяк.

В ночи уже въехали в Усть-Каменогорск, остановились у первого попавшегося мотеля. Саша пошел узнавать, поселят ли нас за рубли, или где можно поменять деньги. За рубли нас не поселили категорически, посоветовали ехать в центр города, поискать круглосуточные обменники. Доехали до центра, навигатор нас завел в какие-то дворы, где якобы должен был быть банк, но там ничего, кроме магазинов. Саша опять ушел узнавать у местных. Спасибо парню из магазинчика, он подсказал ближайшие пару гостиниц, где, возможно, нас поселят, показал нужное направление на карте в своем телефоне. Приехали в гостиницу «Семей», нас поселили под залог рублей и честное «пионерское», что мы утром рассчитаемся за номер тенге. Спасибо девочкам огромное, что не оставили нас на улице. Длинный и трудный день закончился для нас уже почти в 24:00, но зато мы приняли душ и спим на кроватях с чистыми простынями — что может быть лучше?!

Восточный Казахстан

7 день. (02 июня). Усть-Каменогорск — Урунхайка (454 км)

Сегодня пришлось спать насильно, хотя проснулись по привычке очень рано. Дело в том, что банки работают с 9 часов, а салоны связи, где можно купить симку, только с 10. Вынужденное бесцельное ожидание выматывает. Погуляли по окрестностям, поменяли деньги, рассчитались с девочками в гостинице, забрали свой залог. Купили симку и уже почти в 11 часов выехали из Усть-Камня. Задержка для нас колоссальная, обычно к этому времени мы проходим большие расстояния.

На первом же роднике пополнили запасы питьевой воды. Места отдыха у родников здесь облагорожены: беседки, аллейки, стоят урны. Вокруг родника чистота.

Не верь, как говорится, глазам своим: с виду неказистое кафе и «вайфай-сарай», оказалось приятным местом с радушным хозяином и очень вкусной кухней.

За всю трассу нигде больше не ели такого вкуснющего борща и лепешек, которыми нас угостил хозяин кафе. В разговоре выяснилось, что в далекие 90-е он служил в Хабаровске. Мы угостили его нашим приморским шоколадом с морской капустой, а нас угостили не только местным шоколадом с конфетками, но еще и лепешками.

Пока болтали, хозяин подозвал собаку, дал ей какую-то команду, и пес умчался выполнять. Мы поинтересовались, куда отправили собаку? Оказалось, что коровы забрели на дорогу, и хозяин отправил пса отогнать их с трассы. Гаишники фотают бирку животных, болтающихся на трассе, и нерадивым хозяевам буренок приходит штраф. Вот как-то так.

Тепло прощаемся с хозяином и в путь!

Проехали еще одну ухоженную площадку с родником. Вода у нас есть, остановились просто полюбоваться.

Мы везде находим родники и паромные переправы, даже в Казахстане. Наш путь лежит через Иртыш.

Подъехали к переправе, в очереди мы четвертые. Узнали, что ждать паром еще минут 40, наблюдаем, как он только что отчалил от противоположного берега. Погуляли, размялись, даже успели накипятить воды в термос и выпить кофе.

На паром!

Загрузились. На пароме примерно около 40 машин.

Народу много, шумно, даже весело. На верхней палубе есть кафе, все там тусуются. Сделать фото без присутствия людей в кадре оказалось архи сложно, но получилось.

Чайки везде одинаковые —. Иртышские чайки мелкие, с коричневыми головками и такими же шоколадного цвета лапками. Красотки.

Где-то на середине реки расходимся со встречным паромом. Дежавю — июнь 2022, Ольхон, встречный паром.

Вот уж никак не предполагала, что наш маршрут по Казахстану будет связан и с паромной переправой в том числе. Причаливаем и почти первыми покидаем паром. Нам направо.

По Восточному Казахстану.

Ну вот, от одной границы с Китаем уехали, к другой приехали. Въезжаем в приграничную зону. Кроме знаков, оповещающих об этом, пока ничего другого не наблюдаем.

Двигаемся вдоль контрольно-следовой полосы.

Заброшенный КПП.

Вечереет, а мы начинаем подъем на Мраморный перевал.

Мраморным перевал называют потому, что когда-то здесь добывали мрамор. Высота перевала 1397 метра над уровнем моря.

Останавливаемся где-то на середине перевала, температура двигателя поползла вверх. Блит остывает, а я наблюдаю, как солнце уходит за горы.

В закатном солнце с высоты почти 1400 м открывается потрясающей красоты панорама белых песков пустыни Бландыкум в Китае и зеленых холмов Казахстана.

А вот дорога на спуск «веселая», не хотелось бы тут оказаться в дождливую погоду.

А вот уже и настоящий КПП — ребята в камуфляже, шлагбаум, несколько мощных Уралов и Камаз. К нам подходят, стандартные вопросы — кто? откуда? куда? Наши ответы их полностью удовлетворяют, нас впускают и желают доброго пути.

После КПП дорога опять петляет по горам. И все меньше походит на дорогу, уж скорее на направление. Жара осталась за Мраморным перевалом, здесь холодно, местами лежит снег.

И вот почти уже в ночи мы наконец-то въезжаем в заповедную Урунхайку. Урунхайка — самый отдаленный поселок в Восточном Казахстане. Население около 400 человек. Село находится на границе с Китаем. Здесь проходит старо-австрийская дорога, построенная в 1914-1916 гг. австрийскими военнопленными Первой мировой войны.

Солнце стремительно садится за снежные горы, мы едва успеваем взглянуть на озеро Маркаколь, как поселок тут же накрывает темнота.

С ночлегом у нас ничего не решено, ибо здесь нет связи, по крайней мере, того оператора, чья у нас симка. Мы-то думали, въедем, позвоним в гостевой дом, коих тут много, по заверениям интернета — объявления на каждом заборе. Может, они и правда, тут на каждом заборе, но в темноте ничего не разглядеть. Вот так нам аукается 4-часовая задержка в Усть-Камне. Пришлось старым дедовским методом — просто спрашивать, благо еще не совсем стемнело, и мы не сильно пугали местное население своими вопросами, или же они привыкли к туристам. Первая же женщина, к которой мы обратились за помощью, сказала, что сдает комнаты и повела нас показывать «апарты». Заходим в какую-то пристройку с кучей комнат. Очень холодно.

— А топить печку будете? — спрашиваю хозяйку.
— Нет. Для двоих топить не буду, — отвечает она.
— Как так? На улице уже ноль, а ночью минус будет, — переспрашиваю ее.
— Никак, — пожимает плечами. Не буду и все.

То ли мой поникший вид, то ли еще по какой причине, уж не знаю, но она отправила нас к Асхату, у него уже есть на сегодня постояльцы и поэтому дом топили. Женщина махнула куда-то в сторону поселка рукой, мол, езжайте в дом с красной крышей. Темнеет, цвет крыш уже не различить, но мы едем, благо деревенька небольшая, всего пару улиц. Где искать того Асхата?! Интуитивно выбрали дом, где во дворе стояло много машин. Саша ушел узнавать, я жду в машине. Минут через 5 выходит с кучей мужиков, все мне машут, приглашая выйти из машины. Ведут нас в дом, по ходу поясняя, что сегодня день рождения отца Асхата —хозяина гостевого дома. Нас усаживают за стол, кормят, расспрашивают про наше путешествие.

Узнав про Владивосток, одобрительно кивают, Владик знают даже тут, на самой окраине Казахстана. Разговоры разговариваем, все как-то по-домашнему, уютно, словно мы приехали в гости к старым друзьям. Я говорю, как же так, вы нас так принимаете, а весь интернет пестрит негативными отзывами о казахах. Мы уже сутки в Казахстане и видим только доброе к себе отношение. Асхат окинул нас внимательным взглядом и ответил: «Как вы к нам, так и мы к вам». Вот так-то. А меж тем беседа идет дальше, ребята еще бы сидели и болтали с нами, но мы очень устали и нам хочется на отдых. Я прикидываю, где же мы тут спать будем, ведь находимся мы просто в жилом доме, здесь родители Асхата, его жена, дети. Однако после ужина нас сопроводили в другой дом, который оказался как раз гостевым — там уже были отдыхающие из Алма-Аты. Нас поселили в самую дальнюю комнату, чтобы ничего не мешало нашему отдыху.

Здесь, действительно, натоплено, в комнатах тепло. Но с удобствами похуже — они во дворе, а душа нет совсем. Может быть, есть баня, мы в ночи уже ничего не уточняли, да и завтра мы выдвигаемся в обратный путь. Очень устали. Закончился наш первый день в Казахстане, он принес только положительные эмоции и встречи с интересными людьми. Оставляем координаты гостевого дома для тех, кто захочет посетить Урунхайку, тел +7705 258 1229, Асхат.

8 день. (03 июня). Урунхайка — Аягоз (610 км)

В 5 утра покидаем гостевой дом. Очень холодно, -1. Вчера в ночи толком ничего не видели, а утром уже разглядели солидный транспорт наших соседей по гостевому дому.

Пока греется чайник, мы разговариваем с постояльцами, они прибыли сюда на день раньше нас и поэтому на правах «старожилов» показывают мне, что тут и как на кухне. Естественно, все удивлены дальностью нашего маршрута, а еще больше нашим транспортом. В беседе выяснилось, что это преподаватели вузов, приехали на отдых в эти места впервые. Они тоже удивили тем, что очень настойчиво пытались нас угостить/накормить своими продуктовыми запасами, все время предлагали нам нырнуть в холодильник, взять там что-нибудь вкусненькое. Мы тактично отказывались, стараясь никого не обидеть. Воистину, восточное гостеприимство. Душевно расстаемся с новыми знакомыми и едем на озеро Маркаколь.

Высокогорное озеро входит в состав Мркакольского заповедника. В озеро впадает 27 рек, одна из которых и дала название селу — Урунхайка, а вытекает только река Калжир. Размеры озера 38 км на 19 км. Максимальная глубина 27 метров.

По слухам, где-то тут дача Назарбаева. Проверять не стали. Полюбовались красотой озера, изрядно замерзли.

Отправляемся в обратный путь. Вот и вся Урунхайка как на ладони.

Река, давшая название деревне.

Здесь еще лежит снег, за бортом минус 2!

Прошли КПП, в этот раз проверили машину на предмет браконьерства — не вывозим ли мы рыбу.

В озере Маркаколь водится ускуч и хариус. А мы не то, что вывозить, мы ее даже и не попробовали. Поздно приехали в село, рано уехали, да и к рыбе мы относимся совершенно спокойно —  в наших краях ее полно, причем всякой — и морской, и речной, и озерной в том числе.

Спускаемся с Мраморного перевала…

Техническая остановка: доливка масла, чистка фильтра.

По степям Восточного Казахстана.

В Зайсане остановились в ближайшем кафе на обед.

Опять бесконечные беседы с хозяином, ну хоть не заезжай никуда. Накормили вкусно, но был неприятный момент, когда нам озвучили одну цифру за обед, а по факту взяли еще и за «обслуживание»  — за то, что принесли нам 2 тарелки на улицу, хотя обо этом нас сразу не предупредили. Мелочь, а неприятно.

Идем на Аягоз.

Арыки, судя по их виду и состоянию, еще из советского прошлого.

Дорога — местами асфальт, местами грунтовка.

В Аягоз наконец-то отмыли машину после староалейской самомойки.

Поужинали в кафе в ближайшем ТЦ, удивило отсутствие там Wi-Fе. Симка у нас одна, у Саши, я же при случае пользуюсь вайфаем. Вот странно — на трассе в каком-то сарае вайфай был, а тут в центре города, в кафе — нет. Ночуем в гостинице «Жас-Нур», ну с очень непритязательным сервисом, но зато с милейшей тетечкой-администратором и почти даром, всего за 1100 руб.

9 день. (04 июня). Аягоз — Чунджа (858 км)

Выезжаем на рассвете, в 5 утра, солнце уже высоко. +15. Заехали на заправку, Аи 92 примерно 38 руб. Приятно. По степям.

Застали еще цветение маков.

Автовоз-мини.

Радует, что «неопасно».

Во многих местах идет ремонт дороги.

Едем, знаки нам предписывают свернуть на грунтовку, в объезд. Плетемся по грунтовке и наблюдаем такую картину: рядом по вновь уложенному дорожному полотну почему-то нам навстречу едет несколько машин. Сначала они ехали навстречу, а через некоторое время вдруг едут уже с нами в одном направлении. Что такое происходит, удивляемся мы?! Разгадка этого явления прояснилась на первом же съезде с новой трассы. Несколько машин с российскими номерами 42 и 28 регион, игнорируя знаки, которые предписывали двигаться по объездной, лихо помчали по вновь уложенному асфальту. Мчали, правда, недалеко и недолго, до ближайших куч с щебнем, приготовленных для отсыпки очередного участка трассы. Пришлось им вернуться и, как всем, тащиться по грунтовке.

На дорожной развязке на Учарал стоит несколько кафе.

Мы заглянули в кафе «Виктория» и ни разу не пожалели: здесь русская кухня — борщ, блины, компот. Все очень вкусно и по приемлемой цене. За обед отдали 590 руб.

Соотечественники нас сегодня весь день неприятно удивляют. Закончились объезды по грунтовкам. Идем по трассе. Боковым зрением наблюдаю обгон через сплошную. Рассуждаем с Сашей, что обычно так обгоняют в Иркутской области на Байкальских серпантинах. А тут, посреди степей, да еще с законопослушными казахами?! Через несколько секунд все разъяснилось: через сплошную прошли 4 Хонды Фит, три с номерами 38 региона и один, синий, 27 регион.

Мы с ним ехали еще пару часов по трассе, и все это время наблюдали бесцеремонное вождение этой компании Фитов: обгоны через сплошную, перестроение в шахматном порядке с помехой обгона другим машинам. Сколько мы путешествуем, а такое хамское поведение водителей на трассе видим впервые. Пока мы останавливались на кофе-тайм и на смену руля, они улетели вперед. Но, как говорится, карма не заставила себя долго ждать: чуть позже мы увидели этих лихих гонщиков на обочине — в двух машинах меняли колеса.

Талдыкорган прошли по окраине. Жара, +34. Спасаемся местным мороженным и родниковой водой. Трасса на Алма-Ату. Для нас это был небольшой отдых на хорошей трассе.

Ушли на Чунджу. Здесь хорошая дорога уже закончилась. Остановка в степи. Заправляемся все: Блит —бензином, мы — кофе-чаем.

Покатались по альтернативным дорогам…

…и вернулись на основную.

Очередной перевал.

С родниками нам везет —  везде их находим. За все путешествие ни разу не купили ни одной бутылки воды.

Идем на Чунджу…

… и попадаем на иную планету.

В закатном солнце особенно колоритно смотрятся эти песчано-меловые горы.

За этими горами находится национальный природный парк «Алтын-Эмель».

И да, прошли мимо Чарынского каньона. Неудачно по времени оказались в этом месте. День клонился к вечеру, а нам до места отдыха еще больше 100 км.

Наконец-то Чунджа. Чунджа — довольно большое село, центр Уйрурского района. На ночь останавливаемся в гостинице «Наргиз», цена/качество нас устраивает: 1100 руб. за двухместный номер со всеми удобствами. Прогулялись магазинам, прикупили еды на ужин и местные лепешки. Продавщица уж больно их нахваливала, сказала, что у них —  самые лучшие. Ну что сказать — лепешки как лепешки, не хуже и не лучше тех, что мы за эти дни уже успели попробовать. Отдых.

Киргизия

10 день. (05 июня). Чунджа —  Барскоон (Киргизия) (333 км)

Покидаем Чунджу в 6 утра, + 20, но мы уже мерзнем. Выехали с временным запасом, чтобы к 8 часам оказаться в пункте пропуска на Киргизию, он как раз начинает свою работу в это время.

Медленно, но верно движемся к основной цели путешествия — на границу с Киргизией. Времени у нас достаточно, поэтому останавливаемся во всех красивых местах. Фантастической красоты дорога между Чунджой и Кегеном. Желто-песочные горы Темирликского урочища.

Внизу, на дне каньона, шумит река Темирлик. Сам же каньон тянется на несколько километров в сторону хребта Кетмень, откуда и берет свое начало река Темирлик.

Проехали песочный перевал, и пейзаж опять изменился. Сначала спустились в долину…

… а потом опять поползли в горы, на сей раз — в зеленые.

Юрта, Батыр — все на своих местах.

Проехали по-утреннему сонный и потому безлюдный Кеген.

К пункту пропуска «Каркара» подъехали почти к открытию, мы — вторая машина, но перед нами зашел автобус с пассажирами. Пока ждали, успели выпить кофе. Пункт пропуска открыт ежедневно с 8:00 до 18:00 в период с 1 июня по 30 сентября.

Все процедуры пересечения границ прошли буквально минут за 15. Беглый осмотр машины, стандартные вопросы о цели и конечном пункте маршрута, удивление представителей власти, когда узнают, откуда мы. У мальчика-пограничника оказался друг во Владике, так что нас казахская сторона проводила в Киргизию очень тепло. Тут же, кстати, купили киргизскую симку за 2000 теге, Гостевой тариф 15 ГБ интернета и 20 минут. Здесь прохождение границ почему-то только с одной стороны — с казахской — осмотр машины, проверка документов. Киргизы не смотрят машину, не проверяют документы, они просто наблюдают, как это делают казахи. Оба пункта пропуска двух стран находятся на одной территории в 3 минутах пересечения границ.

Киргизия, вот мы и добрались до тебя! В Тюпе не смогли поменять деньги, так как в городе уже к 11 часам в банках закончились сомы — антилимит — много рублей, сомов на всех не хватает. В Караколе наконец-то поменяли деньги, курс почти 1:1.

Едем в музей Пржевальского. Музей был создан в 1957 г. Сейчас это музейно-мемориальный комплекс, в который входят здание музея, парк, на территории которого расположена могила Пржевальского, и памятник великому путешественнику. У карты экспедиций знаменитого путешественника. По некоторым дорогам проехали и мы.

В музее мы заказали экскурсию и с удовольствием слушали рассказ экскурсовода и о создании музея, и о вехах жизни Пржевальского. Карта Уссурийского края, составленная Пржевальским после его первой экспедиции на Дальний Восток в 1870 г.

Николай Михайлович издавал книгу после каждой экспедиции, где довольно подробно описывал не только новые маршруты, по которым он проходил со своими товарищами, но и бытовые сцены из жизни экспедиционного отряда.

От здания музея по тенистым аллеям парка, где высажены хвойные деревья всех сортов и видов, идем к могиле и памятнику Пржевальскому.

Памятник Пржевальскому был открыт 26 июня 1894 года. Он представляет собой сложенную из больших глыб местного тянь-шаньского гранита скалу, на которой возвышается большой бронзовый орёл — символ ума, силы и бесстрашия. В клюве орёл держит оливковую ветвь —  эмблему мирных завоеваний науки. Под его когтями — полуразвёрнутая бронзовая карта Центральной Азии с нанесёнными маршрутами путешествий исследователя. Надпись: «Николай Михайлович Пржевальский. Первый исследователь природы Центральной Азии. Родился 31 марта 1839 г. Скончался 20 октября 1888 г.» По словам экскурсовода, в памятнике, с момента его установки, ничего не меняли. Исключение — оливковая ветвь —  ее почему-то часто воруют, и приходится изготавливать новую. От памятника открывается шикарный вид на озеро Иссык-Куль и его окрестности.

Погуляли по парку, отдохнули в тени и прохладе. Здесь прекрасно, но нам надо ехать дальше.

Следующая точка в нашем маршрутном листе — ущелье Джеты-Огуз или скалы Семи быков. Первой на въезде в ущелье нас встречает скала «Разбитое сердце», что справа от трассы.

Ущелье Джеты-Огуз (в переводе с киргизского — «семь волов») называется так необычно потому, что что скалы, нависающие над дорогой, похожи на головы быков, плотно прижатых друг к другу. Эти «головы волов» были изображены на советских почтовых марках, выпущенных в 1968 году. В ущелье приехали в обеденное время, яркое солнце, поэтому фото получились не очень удачными.

Здесь же, у подножия «Семи быков», находится знаменитый бальнеологический курорт, поэтому тут многолюдно и довольно шумно: машины, кафе, юрты, всадники.

Долго здесь задерживаться не стали, полюбовались на необычные красные скалы и опять в дорогу.

С одной стороны снежные горы и цветущие поля…

…с другой наконец-то показался южный берег озера Иссык-Куль.

Остановились полюбоваться панорамой озера и решить вопрос с ночлегом.

Мы никогда в своих путешествиях ничего не бронируем заранее, ибо точно не знаем, где окажемся к вечеру, точнее мы предполагаем, а дорога и обстоятельства располагают. Так и сегодня, мы хотели проехать чуть дальше по южному берегу, но решили, что пора отдыхать, ибо завтра сложный маршрут. Найти жилье оказалось архисложно, мало того, что нэт работает через раз, дак еще и телефоны гостиниц нигде не указаны, только адреса. Помог старый и очень простой метод «телефоны на заборах» — реклама на баннерах, что стоят вдоль трассы. Мы как раз под таким и стояли, где черным по белому написано «Гостевой дом «Югра», с. Барскон, тел +996509203921; +79824184804». Увидев рекламу «Югры», сразу вспомнили, что дома, готовясь к этому путешествию, читали положительные отзывы об этом месте. Едем по указателям, ибо дозвониться не можем, очень плохо со связью. По стрелочкам, по указателям, так и добрались до места.

Заехали на территорию гостевого дома, ворота настежь и никого. Ходим, бродим, ищем хозяев. Наконец-то появилась Гуля, хозяйка гостевого дома. Узнав, что мы только на одну ночь, предложила нам на выбор несколько вариантов жилья по разной цене: в доме, в пристройках и в отдельных домиках. Мы выбрали комнату с отдельным входом, потому как завтра ранний выезд и беспокоить хозяев в 5 утра не очень-то хотелось. Мы заказали ужин, сил готовить самим уже не было. Пока готовился ужин, Каныбек — хозяин гостевого дома — провел нам экскурсию: показал новые постройки, ухоженный двор. А за огородом открывается шикарный вид на озеро. В разговоре выяснилось, что у Гули и Каныбека взрослые дети и шесть внуков. Оставили гостинцы для их малышей — наш фирменный шоколад с морской капустой и с солью, а в ответ получили в дар банку домашнего варенья из персиков из собственного сада. Нас вкусно накормили. Начинаем знакомство с местной кухней. Попробовали оромо — рулет из теста с начинкой из мяса (фарша) или из зелени с сыром. Я теперь фанат оромо, везде, где была возможность, брала этот рулет.

После ужина долго болтали с хозяевами гостевого дома, мы оказались одни тут постояльцы. Мы рассказывали о дороге и своих путешествиях, а Гуля и Каныбек о своей жизни. Так душевно провели вечер, прекрасно отдохнули. После 10 дней трассы такой отдых это то, что нужно.

11 день. (06 июня). Барскоон — оз. Сон-Кёль (500 км)

Покидаем радушную Югру в 5 утра, +12. Хозяева спят, мы позавтракали на открытой летней кухне и в путь. Луна еще не покинула небосвод, а мы уже в дороге.

Сначала чуть-чуть на восход…

…затем уходим в горы, и солнце остается у нас за спиной.

Наш путь лежит в ущелье Барскоон. Первая остановка у памятника Гагарину.

В ущелье Барскоон с обеих сторон одноименной реки находятся два памятника Гагарину. Первый космонавт был тут с визитом в 1965 г., ему показывали красоты Киргизии. Гагарину приглянулся этот огромный валун, когда делегация остановилась тут, у реки, и первый космонавт фотографировал и валун, и сам фотографировался. После визита космонавта кто-то из местных жителей написал на камне — тут останавливался Юрий Гагарин. Со временем все космонавты, что отдыхали после полетов в местном санатории в Тамге, тоже приходили к этому камню. Позже надпись на камне заменили барельефом Первого космонавта.

Поднимаемся по ущелью.

Вот туда мы сейчас и будем подниматься.

Река Сары-Мойнок, давшая название одному из перевалов в ущелье. И наглядная картинка предстоящего подъема.

На очередной петле остановились полюбоваться восходом солнца — оно у нас за спиной.

Окинули взглядом пройденный путь, и это только половина.

На очередном подъеме появилась желтая стела в виде кумысной фляги. Такими «флягами» здесь обозначают перевалы. Первый перевал Сары-Мойнок прошли без проблем. Высота 3442 — полет нормальный!

Зимой тут, конечно, «весело», об этом предупреждают знаки, стоящие по всей трассе.

Ощущение, что стоит только чихнуть, и вся эта снежная лавина низвергнется прямо на тебя.

Высоко в горах виднеется замерзший след водопада. Еще чуть-чуть ему солнца, и он загрохочет во всю свою мощь.

Вверх, вперед. Вот уже перемахнули и перевал Барскоон, высота 3819.

Остановились на отдых, кофе пьем в машине. Здесь холодно, -1 и сильный ветер. Снежные горы, снизу казавшиеся такими далекими, вдруг остались где-то позади, внизу.

Едем дальше, точка разворота — рудник Кумтор. Кумтор — высокогорный золотой рудник, находится в горной системе Тянь-Шань, на высоте более 4000м. Рудник Кумтор является вторым в мире, после Янакоча (Перу) по высоте расположения. Въезд, естественно, запрещен. Дорожные указатели предупреждают об этом заранее.

Остановились возле знака…

Понаблюдали за рудником издалека…

Развернулись и покатили по плато Арабель. Плато Арабель расположено на высоте почти 4000 м над уровнем моря. Подобные высокогорные долины, или сырты —  явление удивительное и достаточно редкое. Температура здесь даже летом не поднимается выше 7 градусов. Растительности почти нет, трава, да лишайники со мхом. Правда, мы увидели желтые цветочки.

Солнце поднялось уже высоко, красиво подсвечивает снежные шапки горных вершин. Мы не спеша едем по плато, наслаждаясь открывающимися видами, от которых замирает сердце.

Снежно-сдержанная красота плато Арабель.

Таяние местного ледника, которому, кстати, уже много сотен лет, образует на плато озера и озерца разной площади и величины, их тут несколько десятков. По всей долине петляет река Арабель, давшая плато свое название.

Прогулки на высоте 4000 м. За этими горами, что за моей спиной, дорога к последнему высокогорному поселку, который находится на границе с Китаем. Там же перевал Суек высотой 4040. В наши планы посещения тех мест не входило, да и пропуск нужен в приграничную зону. Ограничились фотосессией, замерзли и решили возвращаться вниз, в тепло. Кстати, никакой горной болезни мы и близко не почувствовали, несмотря на приличную высоту.

Нам сказочно повезло с погодой — обычно тут снежно/дождливо/туманно,  нам же плато Арабель, несмотря на всю его ледяную холодность, явилось во всей своей красе.

Покидаем плато. Идем на спуск. Дорожные знаки опять напоминают, что тут все серьезно, особенно зимой.

Обратили внимание, что все петли перевала пронумерованы —  краской на бетонных блоках нанесены цифры. Примерно 34 петли. Предположили, что нумерация помогает быстро ориентироваться дорожной службе — на каком из участков нужна помощь.

Часть перевала уже позади.

«Суровые» туалеты Киргизии. Зато не рухнет при очередном порыве ветра.

Мы вовремя спустились. Внизу формируется колонна бензовозов, что повезут топливо на Кумтор, а дорожные знаки здесь предписывают не обгонять на перевале колонну машин. На спуске встретили машину-водовозку, которая уже пошла наверх поливать дорогу, а вторая заправлялась водой. Как хорошо, что мы все успели до начала рабочего дня.

Проходим КПП — знак «стоп» предписывает остановку, на минуту притормаживаем. Сюда мы въезжали рано утром, почти в 6 утра, на КПП никого не было, и в 10 утра здесь никто не появился. Мы решили, что камера просто фиксирует транспорт на въезд и выезд, хотя может быть все совсем и не так.

Покидаем ущелье, тянь-шаньские ели, словно стражники-великаны, выстроились вдоль дороги и машут нам лапами на прощание. Ели-долгожители, средняя продолжительность их жизни около 300 лет! А в высоту достигают до 60 метров, хотя издали так и не скажешь.

Выехали из ущелья, держим курс на Кочкорку. Дорога, конечно, оставляет желать лучшего. На рудник Кумтор была идеальная грунтовка! Здесь же во всю идет ремонт дороги. Кстати, несмотря на то, что вроде как идет укладка нового асфальта, ни дорожных рабочих, ни техники не наблюдается.

Зато нашли хороший съезд к озеру Иссык-Куль. Солнце уже высоко, припекает хорошо. Саша решил искупаться, хотя по местным меркам вода еще холодная, где-то + 15, но это его не остановило. Со словами: «когда я еще тут побываю», он нырнул.

Я же, по своему обыкновению, совершив «ритуальное» макание в водоем, просто прошлась по бережку.

Освежившись и отдохнув на озере, продолжаем двигаться к перевалу мечты. Пока здесь была связь, дозвонились в кемпинг на озере Сон-Кель, забронировали юрту на ночь. Едем. Рядом с Орто-Токойским водохранилищем повстречали верблюдов. Увидеть этих животных в естественной для них среде — детский восторг. Пугать мирно пасущихся бактрианов мы не стали, пофотографировали их из окна машины и поехали дальше. Бактриан — домашний двугорбый верблюд — встречается и у нас в России, в республике Тыва.

Мы увидели верблюдов в период линьки, не самое яркое зрелище, может быть, с эстетической точки зрения, но все равно — они красавцы.

Наконец-то выбрались с грунтовки! Слева на вновь уложенном асфальте не просто так лежат булыжники, это своеобразные стопы для желающих покататься на незавершенном ремонте участка, как мы это наблюдали в Казахстане. Но в Казахстане так делали только наши соотечественники, а тут защита стоит от всех. Проезжаем Орто-Токойское водохранилище, расположенное на реке Чу, построенное в 40-60-ых годах прошлого столетия.

На въезде в Кочкорку увидели цивильное кафе, даже не сколько само кафе, а надпись «Кофейня», что быстро промелькнула за деревьями. Слово «Кофейня» заинтриговало, так как встретили мы его впервые за последние дни странствий. Мы развернулись, хотя уже проскочили это место, и остались в кафе на обед. Молодая семейная пара, хозяева кафе, нас очень вкусно накормили. Пока нам готовили обед (в кафе, кроме нас, не было никого) мы разговаривали с хозяином. Естественно, стандартные вопросы  откуда-куда путешествуем. Узнав, откуда мы, очень удивился, сказал, что из Европы туристов видит у себя в кафе часто, а вот из Владика — впервые. Нам понравились и ребята, и то, как они в своем кафе все обустроили, сервис достойный. Мы даже в Караколе обедали в менее цивильном кафе, чем тут, на трассе. А готовят ребята — божественно. Я заказала так полюбившийся мне оромо, а Саша — куурдак — жареное мясо с картошкой, специями и свежим луком. Оба блюда выше всяких похвал! Сары-чат оказалось для нас одним из лучших кафе, что мы встретили в Киргизии.

Тепло прощаемся с хозяевами кафе, они всей семьей (там еще и мамы присутствовали) вышли нас проводить, попросили сфотографироваться. Ребята активно продвигают свое кафе, ведут странички в соцсетях, выкладывают фото с интересными, по их мнению, гостями. Уважили, сфоткались, едем дальше. Проезжаем пост ДПС, нас никто не останавливает, даже не интересно как-то.

Вдруг откуда-то взялся дождь, а нам в горы. У нас уже был в прошлом году печальный опыт подъема на перевал в Якутии, когда невинный дождик резко перешел в коварный снег. С волнением поглядываем на небо.

Опасения были напрасны, дождь закончился так же быстро, как и начался. Но небо в тучах все-таки напрягает.

Оказывается, есть не только контейнерные перевозки, но и контейнерные юрты.

Уходим направо, прощай асфальт, ближайшие пару дней только грунтовка, но мы об этом сейчас даже не подозреваем. Справа вьется тоненькая ленточка дороги — нам туда.

А с этой ленточки-дороги такой вот шикарный вид на долину реки Кара-Ункюр.

А нам ведь туда, где облака и дождевые тучи. Эхх!

Здесь живут облака.

Нам вот сюда — по этим дорогам, что опоясывают горы.

Потрясающей красоты картины за окном сменяют одна другую.

Впереди мосток, не внушающий доверие. Проехали! И мост, и мы — все целы.

Неожиданно… сколько ни крутили головой по сторонам, хозяина велика так и не увидели…

…только мирно пасущихся лошадей.

Река Сонкель.

Начинаем подъем на перевал.

Среди недавно сошедших снегов и камневых оползней едва угадывается направление, по которому мы и движемся, слушая подсказки навигатора.

Половину прошли.

Все выше, и выше, и выше…

И вот мы на вершине перевала. Перевал, который мы мечтали посетить последние несколько лет и к которому ехали 10 дней, вот он — внизу во всей своей красе! Да, погода немножко подкачала: небо затянуто тучами, но величия отрывающейся картины это нисколько не умаляет. Топографическое название перевала — Тескей-Торпок, высота 3133 метра. Перевал 33 попугая так называется то ли по количеству петель подъема, то ли же по высоте в метрах, точного ответа нет. А кто-то называет 38 попугаев, по аналогии с мультиком. Да для нас это и не важно. Важно, что мы здесь!

Для этого случая у нас было припасено шампанское, и я всю дорогу мечтала, как мы поднимем бокалы за удачный подъем, за вот эту всю потрясающую красивучесь. Но! Время и погода не позволили нам это сделать. На перевал поднялись уже к вечеру, скоро стемнеет, а мы еще не добрались до юрточного лагеря. Да и холодно, на перевале еще почти зима, местами снег лежит. Поднимись мы сюда на пару часов раньше, все могло бы быть иначе. Прощальный взгляд на перевал: так долго ехали и так мало тут были. Эх! Но надо ехать дальше, к озеру Сон-Кель. Это направление сложно назвать дорогой, благо такой участок был один, дальше все пошло повеселее.

Выбрались на хорошую дорогу.

Наконец-то за очередным поворотом показалось озеро Сон-Кёль.

Дорога к озеру.

На берегу озера несколько юрточных лагерей, в котором из них мы забронировали номер, не знаем, так как здесь нет связи. Навигатор нас привел к последнему, больше юрт нет, мы все их проехали. Выходим из машины, к нам подбегает стайка ребятишек, просим их позвать взрослых. Выясняется, что бронировали мы не тут, но хозяйка кемпинга, Нургуль, готова нас поселить, тем более что юрт свободных предостаточно. В лагере отдыхает группа туристов из Франции, их водители и переводчик, около 12 человек, и больше никого. Да и нам только переночевать. Ночлег в юрте с завтраком и с ужином на двоих обошелся в 4000 сом. Завтрак входит в стоимость, а за ужин доплачивали отдельно.

Нам предоставили юрту, которую тут же пошел топить сотрудник кемпинга. Пока он носил дрова и растапливал походную печь в юрте, я пыталась у него выяснить, где они берут дрова?! Вокруг, куда ни кинь взгляд, ни деревца, ни кустика. Истопник, молодой парень, плохо говорил по-русски, все, что я поняла с его слов, топят черным деревом (уголь?) Дрова, как и все остальное, необходимое для жизнедеятельности лагеря, сюда завозят из аила Куртка.

Пока мы обживали юрту и прогуливались по территории, нам приготовили ужин. Самая большая юрта в кемпинге, это юрта-столовая. Здесь можно накормить сразу около 30 человек. На ужин нам подали куурдак — жареное мясо с картофелем, овощи и даже что-то похожее на закуску из корейской моркови. И большую вазочку с боорсоки (кусочки теста, обжаренные в масле). Я бы только их и ела, настолько они здесь вкусные. Подобное блюдо нам подавали в Урунхайке, но там они были не такие вкусные. Еда вроде простая, но так, с душой, все приготовлено, что до сих пор вспоминаем ужин на Сон-Кёле! На завтрак овсяная каша, блины, яйца, чай, кофе — все, как в обычных гостиницах. Даже не верилось, что все это нам подают где-то высоко в горах. Кормят здесь очень вкусно. На фото наш ужин и завтрак.

Обслуживали нас две молодые девчонки. Ужин для всех уже закончился, мы были гости припозднившиеся, и девочки с удовольствием болтали с нами. Анара — студентка из Бишкека, учится в колледже по специальности гостиничное дело, вторая девочка школьница, 9 класс, работает тут вместе с мамой. На мой вопрос — не скучно ли им тут работать и как они обходятся без интернета — связи ведь нет никакой, девчонки засмеялись и стали наперебой рассказывать, что за нэтом ездят в горы (где-то там есть волшебное место, где можно поймать связь). А еще рассказали, что устраивают различные соревнования, а также совместные национальные игры-состязания с работниками других юрточных кемпингов — такими же молодыми ребятами-студентами, как и они сами. Кемпингов здесь много, молодежи тоже. Девчонки расспрашивали нас о нашем путешествии, о Владивостоке. Мы бы еще долго с ними болтали, но тут кинули клич — нэт дают, и девчонок ветром сдуло, это они с ребятами отправились на лошадях в горы ловить связь. Рабочий день у них закончился. В юрте-столовой остались мы и троица за соседним столом. Из разговора мы поняли, что это переводчик, который сопровождает французов и два водителя. Мы обратились к ним с вопросом, по какой дороге нам лучше отсюда выбираться?! В ответ получили встречный вопрос — по какой дороге мы прибыли сюда?! Наш ответ про перевал 33 попугая их очень удивил, так как этот перевал официально еще закрыт: три дня назад здесь шел снег, и перевал был завален снегом, а грейдер там не проходил (в том, что грейдер на перевале не ходил, мы убедились лично). И они удивились повторно, когда узнали марку машины, на которой мы сюда прибыли. Они долго между собой спорили, по какой дороге нам все-таки завтра отсюда уезжать, их тут, оказывается, аж 4! Мы же знали только о двух дорогах. В итоге местные водилы так и не пришли к общему мнению. Мы с ними распрощались и отправились спать, оставив вопрос про дорогу на утро, как известно, утро вечера мудренее. День был очень долгим и очень насыщенным красотой и массой новых впечатлений. Требовался отдых.

12 день. (07 июня). оз. Сон-Кёль-Казарман (287 км)

Рассвет над озером Сон-Кёль. Сонкё́ль или Сонг-Кёль, Сон-Куль; кирг. Соңкөл — крупное высокогорное озеро, зажатое в котловине между внутренними отрогами Тянь-Шаня. Расположено между грядами Сонкёл-Тоо и Молдо-Тоо, на высоте 3016 м выше уровня моря в северо-западной части Нарынской области (Киргизия). Является потенциальным объектом экологического туризма. Вокруг озера девственные пастбища и заповедная зона (из Википедии).

На вопрос, когда здесь подают завтрак, Нургуль, хозяйка кемпинга, ответила — когда вам надо, тогда и накормим. Мы решили рано не уезжать, выспались. Один минус — в юртах мы замерзли, к утру все остыло, да и печку натопили не сильно жарко, а ночи тут холодные. Одно радовало — очень чистое постельное белье и очень теплые одеяла. Не знаю, как они тут стирают, моют, в полевых условиях, но все очень чистое,и посуда, и постель. Мы не видели здесь душевых, может быть, есть баня, мы не узнавали. Утром умывались на улице в обычных рукомойниках холодной водой. Воду берут из озера, шланги из озера растянуты по всей территории лагеря. Условия тут спартанские. Хорошо, что мы здесь только на одну ночь. В ожидании завтрака прогулялись к озеру. К воде не подойти — травяные кочки, мягкие, в них хлюпает вода.

Саша поменял фильтры, провел техосмотр машины, пока я бегала по окрестностям с фотоаппаратом.

В юрте-столовой группа французов одобрительно ответила на наше утреннее приветствие. Мы предположили, что переводчик им рассказал, кто мы такие и откуда прибыли. Завтрак прошел в дружественной обстановке. Провожать нас вышли почти все: французы что-то лопотали на своем и махали нам на прощание, хозяйка Нургуль (рядом со мной в красной куртке) и девчонки-сотрудницы юрточного лагеря. И фото на память.

Уезжали с ощущением, что побывали в гостях у хороших друзей. И, кстати, Нургуль, узнав, что мы едем в Ош, показала нам совершенно другую дорогу, совсем не ту, по которой вчера нам советовали ехать местные водилы. Мы решили прислушаться к совету Нургуль и покатили в указанном ею направлении. В 9 утра покинули юрточный кемпинг, за бортом всего +5. По плану сегодня добраться до Ош, там отдохнуть день и пройти по одной из самых красивых трасс Киргизии Ош—Бишкек, попутно осматривая ГЭС (любим мы эти индустриальные гиганты).

Верстовые столбы здесь, видимо, еще со времен Союза стоят. И знак, предупреждающий о том, что мы находимся на высоте 3446 м, на вершине перевала Молдо-Ашуу, тоже из тех же времен, поскольку буквы скорее угадываются, чем читаются.

Вид с перевала Молдо-Ашуу. Перевал, как и обещала Нургуль, сказочно красив. Любуемся открывшейся с вершин панорамой гор. И видно направление, куда пойдем на спуск.

С верхней полки мы уже спустились, идем по средней.

Красота-то какая! Лепота! Фантастическая картинка! Где-то что-то подобное мы уже проходили — этот участок дороги похож на перевал Кату-Ярык в Горном Алтае.

Вот с этой вершины мы уже спустились, но это только половина пути.

И опять останавливаемся, выходим из машины, чтобы полюбоваться очередной панорамой красоты. Будь у нас побольше времени, я бы пешком спускалась с перевала, чтобы и фотать, и любоваться этими дивными видами.

Тянь-шаньские цветущие ели.

У нас остались лепешки, еще из Казахстана, они уже засохли, просто выкинуть жалко, решили подкормить местную Буренку. Она дак с удовольствием! Еще и боднула Сашу в знак благодарности.

Ну и нам самим тоже не помешало бы подкрепиться. Спустились в долину, здесь уже жара, поэтому ищем тень. Остановились у реки под деревьями. Отдыхаем, разминаем ноги, перекусываем. И еда у нас уже, как у местных: оромо, курт, лепешки.

Подкрепились и в путь.

Едем по долине реки Нарын в окружении известняковых гор.

Дорога — сплошь грунтовка, а местами очень плохая грунтовка.

Машины встречаются здесь крайне редко. Когда же попадается подобный транспорт, то не покидает ощущение, что мы находимся в декорациях к какому-то фильму 60-70-ых годов прошлого столетия.

За меловым перевалом небольшое село.

Как-то быстро мы проскочили и село, и долину, и вот опять навигатор рисует зигзаги — на нашем пути очередной перевал.

Все выше, и выше, и выше!

Петляем по перевалу, медленно поднимаясь вверх.

Слева вышки ЛЭП, рассуждаем с Сашей, как их там устанавливали, высоко ведь стоят. Предполагаем, что могли доставить туда вертолетом, а потом уже закреплять на месте, скорее всего работники на лошадях туда добирались. Так, рассуждая о превратностях работы энергетиков, медленно идем в перевал.

Вид на долину реку Нарын. И это только половина подъема.

И вот вышки ЛЭП, о которых мы рассуждали, вдруг оказались далеко внизу.

А наверху нас встречал табун лошадей.

Поднялись на перевал Кара-Гоо, высота 2800. Всего-то?!

И опять вниз.

Загогулины на спуск, все, как и обещал навигатор.

На спуске совсем другие картинки: нависающие скалы над дорогой, загадочные пещеры.

Поднимаемся? Спускаемся?!

Горы путают реальность, в череде бесконечных серпантинов уже забываешь, на спуск идешь или на подъем?!

От такой красоты останавливается дыхание.

Игра света и тени делает горы загадочными и таинственными.

Проехали Казарман, первый крупный поселок на нашем пути.

Не преминули сфоткаться с полюбившимися мне машинками.

На выезде из Казармана развилка из двух направлений, направо/налево и прекрасный асфальт, новенький.

Навигатор нас отправляет направо — нам на Ош, а мне почему-то хочется свернуть налево. Интуиция?! Но кто и когда слушал интуицию при выборе маршрута?! Только навигатор, он царь и бог на трассе. Моя смена рулить, пока едем по асфальту, молчу и говорю своей интуиции, что она не совсем права в данной ситуации. Саша между тем созвонился с гостиницей и забронировал номер в Джалал-Абаде, в Ош точно сегодня не успеем. Навигатор уверяет, что ехать нам осталось каких-то 100 км, и по нашим ну очень грубым расчетам, мы там будем после 19 часов. Едем. Асфальт как-то резко и вдруг закончился.

Я иду со скоростью 20-30 км/час, быстрее по такой дороге не поедешь. Начинаю переспрашивать, а мы точно по этой дороге едем, а это точно дорога в город Ош?! Саша кивает на навигатор, который ведет нас именно этой дорогой. Меня же терзают смутные сомнения, основанные на том, что мы не встречаем никаких машин, которые по логике должны сновать туда-сюда, если это дорога между населенными пунктами. Машин нет, только юрты и пастбища. Дорога ухудшается и, о ужас, опять начинает ползти вверх. Саша пересаживается за руль, а я снимаю красоту.

Подъемы не заканчиваются, после очередной петли кажется, что мы уже на вершине, но нет, впереди опять новая петля подъема.

Перевал Калдама, высота 3062 м. И это мы даже не на вершине, будем еще подниматься.

Глядя на такую дорогу, понимаем, что в Джалал-Абад мы ни к 19, ни к 21 часу не приедем, черепашья скорость.

И, как всегда, в горах нет связи, поэтому отменить бронь или что-то поменять в планах мы не можем. Чем выше, тем больше снега и дорога все хуже и хуже. По-прежнему не встречаем ни одной машины, ни встречного, ни попутного направления. Наверное, это и к лучшему, трудно представить, как здесь разъезжаться?!

И, уже поднявшись на вершину, мы были остановлены местным пастухом. Он как-то уж больно настойчиво нам махал, что крайне здесь несвойственно. Обычно все пастухи очень индифферентно себя ведут по отношению к нам. Оказалось, что дальше дороги нет, с гор сошел снег и завалил проезд. Пастух показал нам видео перекрытой дороги, он как раз и сам разворачивал стадо в обратную сторону. А до конечной точки сегодняшнего маршрута осталось ведь совсем чуть-чуть, каких-то 40 км. Итак, мы разворачиваемся, перевал Калдама пройден нами только наполовину. Идем на спуск. В этой луже оторвали защиту, цапанули камень.

А внизу тепло и опять лето. Даже не верится, что каких-то 40 минут назад мы петляли среди снежных луж и мерзли на вершине перевала.

Остановились в долине. Саша закреплял защиту на Блите, а я занялась поисками жилья в Казармане.

Вот такие они, перипетии дорог, планировали сегодня быть в Джалал-Абаде, а вернулись обратно в Казарман. Гостевой дом «Айтуранг», на ул. Кадыркулов, 48 нашли быстро, просто приехали по указанному адресу, даже звонить не стали. Зашли во двор, узнали, что места есть, мы опять были тут одни из гостей. Весь огромный дом оказался в нашем распоряжении. Нас проводили в дом и оставили одних, только что был полон дом детей и женщин, и тут все куда-то исчезли как по мановению волшебной палочки. Хозяйка назвала цену за номер и пояснила, что в цену входит завтрак. Я спрашиваю — а можно поменять завтракать на ужин?! Уедем мы рано, завтракать не будем. Хозяйка отрицательно качает головой — ужин готовить не буду. Вечер, то ли она уже устала, то ли еще по каким-то причинам, не знаем, почему отказалась. Делать нечего, достаю консервы (наконец-то дошел ход и до них), собираю нехитрый ужин, Саша во дворе осматривает Блит.

На кухне тут же со мной хозяйка, я расспрашиваю ее про местные дороги и рассказываю про наши приключения на перевале Калдама. Она очень удивилась, что мы поехали этой дорогой, перевал этот тоже официально еще закрыт. Посмотрела на меня с сочувствием, как мне показалось. Обвела руками обеденный стол, сказала, что чай, кофе и все, что стоит на столе, можем есть-пить. Я в ответ предлагаю попробовать «наш» корейский кофе и ставлю на стол свою баночку — угощайтесь. Когда мы заглянули во двор гостевого дома узнать о наличии мест, нас первыми во дворе встретила куча детей (здесь это норма, взрослые всегда заняты делами). Помня о той стайке ребятишек, я протягиваю хозяйке наш дальневосточный шоколад с морской солью и морской капустой, поясняя, что это для детей — гостинцы из Владика. Она очень удивилась, но шоколад взяла, поблагодарила. На этом мы с ней расстались, она ушла по своим делам, я же пошла устраиваться в комнату на отдых. Минут через 30 заглядывает Саша и говорит, что хозяйка принесла нам горячий ужин, спускайся, говорит, в столовую, будем по-настоящему ужинать. Вот так сюрприз! Хозяйка ведь наотрез отказалась нам готовить, а мы и не настаивали, перекусили, и ладно. Не знаю, что ее заставило изменить свое решение,  то ли мой эмоциональный рассказ про перевал, то ли шоколадки, но факт есть факт — ужином нас накормили! А еще дали пароль от вайфая и оставили нас отдыхать. Связь здесь тоже плохая, но есть вайфай, полезли с Сашей в нэт, почитать, что в мире делается?! С удивлением узнали, что в Бишкеке предотвращена очередная попытка госпереворота (ссылка на новость). А мы все по горам да по горам, а тут такое! Ну, хорошо все, что хорошо кончается! Тем более, что здесь, в глубинке, на наш взгляд, местные жители к подобным вещам относятся вполне спокойно — у них своя жизнь, у власти — своя. Переворот - не переворот, а у нас отдых после интенсивного дня покатушек по горам.

13 день. (08 июня). Казарман — Токтогул (555 км)   

Покидаем гостеприимный дом в Казармане в 7 утра. Прохладно, +14.
Завтракаем в огромной столовой, где для нас оставлены домашние лепешки. Хозяйку не видим, но зато вышел хозяин нас проводить. На ломанном русском он объяснил, что есть новая, недавно построенная дорога Север-Юг, но навигаторы ее почему-то не видят. Показал нам в телефоне на карте направление, куда ехать.

Из-за того, что мы вчера не попали в Ош короткой дорогой, мы потеряли день пути, ибо по этой новой дороге в Ош можно попасть только через Бишкек. Времени у нас в запасе совсем нет, поэтому в Ош уже не поедем. И вот мы на той же самой развилке, где вчера мне хотелось повернуть налево. И, о чудо, уходим налево. И вот она, новая трасса Север-Юг!

Потрясающей красоты дорога. Едем и просто отдыхаем тут.

И опять мы в гордом одиночестве. Меня мучает вопрос — где автотранспорт?! Ну, тут-то уж точно должен быть! Но только зайца и встретили, причем заяц непуганый, сидел, позировал, пока уже не посигналили.

Помнится, Чуйский тракт такое же произвел на нас впечатление — красота за каждым поворотом, ехали открыв рот. Восторг! А еще здесь горы меняют свой облик от поворота к повороту. Совершенно разные!

На некоторых участках встречается и такое.

Сворачиваем с трассы к реке на отдых. Здесь хорошо видно старую (мы по ней как раз спускаемся) дорогу и новую рядом.

Кофе-тайм на берегу бурной реки Кокомерен. Та самая домашняя лепешка из Казармана, курт, орехи — мы уже стали настоящими кочевниками, автокочевниками.

Подкрепились, передохнули и в путь. И вновь не покидает ощущение, что мы опять в декорациях, теперь уже к голливудским фильмам.

В Киргизии кладбища все-таки немного поскромнее, чем в Восточном Казахстане, без мавзолеев.

На берегу реки повстречали рыбаков и такого вот красавца ГАЗ-69 в прекрасном состоянии. Не удержались, подъехали посмотреть, поговорили с мужиками.

Они, кстати, нам рассказали, что можно сократить путь почти на 200 км, но ехать придется по грунтовке. Разве нас испугаешь грунтовкой?! Решено, сворачиваем на грунтовку, тем более что мужики обещали нам на этой дороге еще порцию красоты.

Долина реки Кокомерен.

Проехали село Кызыл-Ой.

Все здесь сплошь из саманных кирпичей.

Разрушенные мосты и заброшенные дороги, их мы увидим еще не раз на своем пути.

Едем. Солнце палит нещадно. Жара. На трассе стоит КАМАЗ, знак «аварийной» остановки в виде пустой бутыли, подпертой камнем, здесь это норма. На дороге ни души. Останавливаемся, Саша идет к машине, узнать, не нужна ли помощь. Машины тут проезжают крайне редко, помощи ждать можно сколь угодно долго. Я сижу как на иголках, ожидая результата — либо мы задержимся, пока будем помогать устранять неисправность, либо мы едем дальше. Возвращается Саша, смеется — у водителя просто сиеста. Жара, он отдыхает. Ну и хорошо, что все хорошо! Едем дальше. Бурная река Кокомерен бежит сама себе навстречу.

АЗС в Кожомкуле.

А это уже река Каракол. Где-то здесь должен быть форелевый пруд, судя по карте. Крутились, крутились вокруг, пруд не нашли.

Въехали в Суусамырскую долину. Долина, межгорная впадина в Тянь-Шане, находится на высоте 2200 м и окружена горными пиками до 4500 м.

Выбрались с грунтовки на трассу. До Бишкека отсюда уже почти рукой подать, но мы не ищем легких путей —уходим налево. Раз в Ош не едем, то хотя бы прокатимся до Токтогула, посмотреть Токтогульскую ГЭС и водохранилище. Там же и на ночь останемся, а уже завтра с утра однозначно — на Бишкек. Итак, нам налево!

К ГЭС мы подъезжаем со стороны Бишкека, поэтому первым нас встречает Токтогульское водохранилище, образованное плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Яркое солнце контрастно высвечивает реку Нарын и окружающие ее горы.

Графичность водохранилища.

Нашли управление ГЭС, ребята-охранники отправили нас к местным гаишникам, чтобы они показали дорогу на саму ГЭС. Поехали искать пост ГАИ, нам же нужна смотровая площадка. Как правило, у многих ГЭС есть видовые площадки, откуда открывается красивый вид как на сами плотины, так и на окружающий пейзаж. Нашли пост ГАИ, местный гаишник Нурбек не только нам показал дорогу, но решил лично сопроводить нас на ГЭС. В сопровождении патрульной машины, да еще и с проблесковыми маячками, мы в своих путешествиях еще никогда не ездили.

Подъехали к проходной ГЭС, Нурбек ушел разговаривать о чем-то с охраной.

Возвращается, разводит руками, мол, хотел помочь, да не вышло. Дело в том, что как таковой смотровой площадки для свободного посещения у Токтогульской ГЭС нет, нужно выписать пропуск и смотреть на плотину только с охраняемой территории. Плотина ГЭС зажата между стенами ущелья, и ни с какой стороны ее не увидеть. Дело было уже ближе к вечеру, рабочий день закончился, пропуск нам, скорее всего, и не выписали бы уже. Но наш новый знакомый надеялся, что будет дежурить его друг, и вот тогда нам бы в виде исключения, пропуск выписать могли бы. Увы и ах, но слишком много БЫ…

Токтогульская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Нарын, у г. Кара-Куль в Джалал-Абадской области в Киргизии. Входит в Нарын-Сырдарьинский каскад ГЭС, являясь его второй и наиболее мощной ступенью. Крупнейшая электростанция Киргизии, входит в филиал «Каскад Токтогульских ГЭС». Официальной датой пуска первого гидроагрегата Токтогульской ГЭС считается 5 января 1975 года. На проектную мощность станция была выведена в 1980 году, строительство Токтогульской ГЭС было завершено в 1982 году (из Википедии). Фото Токтогульской ГЭС из нэта.

Тепло прощаемся с Нурбеком, а он все не отпускает нас, переживает, где мы будем ночевать, где ужинать, предлагает помощь в поиске ночлега в Кара-Куле. Обменялись телефонами, сердечно поблагодарили Нурбека за участие, за желание помочь, но мы планируем вернуться в Токтогул и там уже остаться на отдых.

Пусть и не удалось посмотреть ГЭС, но зато мы полюбовались красотой реки Нарын рядом с плотиной, познакомились с Нурбеком и воочию увидели радушие и гостеприимство киргизского народа. Как-то сразу тепло на душе от таких моментов.

Разворачиваемся в сторону Токтогула. По дороге любуемся открывающимися видами на водохранилище, на местные кафешки, и «плюшевые» в этих местах горы.

В город въехали уже поздно вечером. Сначала на самомойку, отмыть пыль горных перевалов. Поужинали в ближайшем кафе и сняли номер на ночь в местном хостеле, который по факту оказался совсем не хостелом, а обычной гостиницей, с отдельным номером со всеми удобствами. Отдых.

14 день. (09 июня). Токтогул — Токмак (356 км)

Токтогул покидаем в 5:30, прохладно, +19. Курс на Бишкек. Водят в Киргизии как бог на душу положит. Особенно напрягают лихачи, идущие на обгон через сплошную на закрытых поворотах. Вот один из них, уже никуда не торопится.

Начинается затяжной подъем на перевал Ала-Бель. Сам перевал пологий, без серпантинов. Встречаем новый день.

Поднимаемся на перевал, отмечаем медленное понижение температуры.

На вершине перевала Ала-Бел, высота 3175 м. Температура упала до +3.

Трасса Ош — Бишкек.

Туалетами здесь не заморачиваются, достаточно палок и куска ткани.

Юрты, самолеты, лошади, машины — все смешалось на трассе Ош — Бишкек.

И даже есть кафе «Жазель». «Это не Жазель, Жазель была брунетка, а эта вся белая», — хором процитировали мы друг другу ставшие уже крылатыми фразы из фильма «Формула любви».

Контрасты трассы — цивильный туалет на АЗС, а напротив кафе, где рукомойники стоят прям на улице.

На развязке в Суусамырской долине есть несколько кафе. Тут всегда многолюдно и многомашинно. Каких только машин тут не увидишь! Даже эвакуатор из Парижа.

Придорожная торговля. Здесь продают горный мед и курт с различными добавками — от перца до чернослива. Купили мед. Жалели, что не сделали этого в ущелье Джети-Огуз, там ульи с пчелами стоят вдоль дороги.

За развилкой на Суусамыр начинается подъем на перевал Тоо-Ашуу (3586 м). Название перевала переводится как «верблюжий перевал». Перевал проходит через часть хребта Киргизский Алатау Тянь-Шаня.

Почти на вершине.

Отдыхаем, любуемся отрывающимся видом на Суусамырскую долину в окружении снежных гор.

На подъеме встали в пробку на въезд в туннель им. Кольбаева.

Туннель длиною в 2,8 км, был построен в 1960-ых годах под седловиной перевала в обход самой верхней части дороги через перевал. Высота перевала 3586 м, а туннель находится на высоте 3120 м. Пробка образовалась из-за «встречки» — ждали выход из туннеля сначала отары овец, а затем еще и табуна лошадей. Они перекрыли полностью въезд. Сие действо происходило примерно около часа… Машины же напарковались вокруг въезда в туннель похлеще той же отары, в хаотичном порядке приткнулись кто куда, абы первым стартануть, как только откроют въезд. Только фуры стояли ровно в очереди, но они и не поехали. Мы толком так и не разобрались в этих тонкостях проезда по туннелю. Понятно было только одно — сначала поехали все легковушки, ну и мы в этом потоке тоже. В туннеле висит смог от выхлопных газов и пыли. Натужно гудит вытяжка, но она явно не справляется. Туннель, построенный почти 60 лет тому назад, не был рассчитан на такой поток транспорта.

Уф, выбрались на солнце и свежий воздух. Машины, что накопились в туннеле, постепенно рассредоточиваются по всему спуску.

Спуск с перевала.

А вот о том, что проезд по туннелю платный, мы не знали. Шлагбаумы и будочки, где взимают плату за проезд, стоят на спуске с перевала. Цена за нашу машину 438 сом.

Двигаемся в сторону Бишкека. Здесь уже перевалов нет, идем по равнине, и Блит стал как-то странно себя вести. Разгоняется вяло, как бы нехотя, а после набора скорости идет нормально. Что такое?! Ответ нашли быстро — автомат не включает третью передачу. Едем, гадаем, что могло случиться с Блитом — не выдержал испытание горными дорогами?! Но в ручном режиме скорость все-таки включается. Возникшие вдруг неполадки с Блитом напрягают.

Пригород Бишкека. Или съемки в Болливуде?!

Катаясь по глухим местам Киргизии, часто наблюдали, как животные прячутся в тень: набьются на старой автобусной остановке, или вокруг дерева встанут головами в тень. В пригороде Бишкека все то же самое, только вместо лошадей и коров — машины. Запаркован любой мал-мальский кусочек тени!

В планах у нас посещение рынка Дордой в пригороде Бишкека. Рынок Дордой — это город в городе, общей площадью около 100 га. Мы читали, что там без гидов делать нечего, убедились в этом лично. Мало того, что в этом хаосе трудно найти парковку, дак и понять, куда идти и что где находится, невозможно. Машину поставили на платную парковку, 50 сом за 24 часа — почти даром. Мы хотели купить фрукты, специи и, может быть, какие-то национальные сувениры.

Как-то мы не там, наверное, припарковались — вокруг только стройматериалы, джинсы и люстры.

Все, к кому бы мы ни обращались с вопросом, где фрукты, посылали нас куда-то, куда мы шли, но находили там все, что угодно, кроме фруктов. Местный термометр показывает +41,5. Мы уже ничего не хотим, кроме как выбраться отсюда и как можно скорее. В машину хоть не садись, за час на таком пекле она стала и русской баней, и финской сауной в одном флаконе.

Покидаем рынок без покупок. На выезде вдруг видим «родственника», редкая здесь машина. Японки в Киргизии не так популярны, как в Восточном Казахстане. Фото на память.

И опять меняем планы, в Бишкек не едем. Смотреть город в жару за + 40 нет ни сил, ни желания. Едем в Токмак, где нас очень ждет Сашин однокурсник по училищу. Выбираемся из запутанного лабиринта знаменитого рынка, и через 40 минут нас уже обнимает заждавшийся Шамиль. Он ведет нас на рынок, где мы покупаем местные фрукты, специи, и все то, что мы искали и не нашли на рынке Дордой. Зря только время потеряли на этот Дордой.

Шамиль кормит нас прохладной окрошкой — это божественно в такую-то жару! После обеда Саша с Шамилем уезжают на сервис к знакомым Шамиля менять масло. Масло заменили и попытались найти причину невключения третьей скорости. Все безрезультатно. В Токмаке почти нет японок, в основном Ауди и Мерсы, соответственно, и спецов, разбирающихся в японском автопроме, днем с огнем тут не сыскать. Машину осмотрели: течей нет, механических повреждений и посторонних шумов тоже. Скорее всего, глючит блок управления АКПП. Разбираться с ним придется уже дома, а сейчас будем ехать как есть, а именно—в ручном режиме все передачи включаются селектором. Временами эта неисправность исчезала, как правило, по утрам, когда за ночь машина остывала. Днем же, да по жаре, все возвращалось на круги своя. Забегая вперед, скажу, что так и прошли все 8 тысяч км, нужно ускориться — включаем селектором третью и газу (при обгонах), а на четвертой — все, как обычно, в режиме 100-110 км/час. Позже выяснили, что в таком режиме даже снизился расход топлива до 8 литров на 100км.

По возвращении домой, поменяли масло в автомате и заменили фильтр. А после заехали к знакомому профи электронщику — Максиму. Макс все решил буквально за 10 минут, 5 минут поиск неисправности — на фишке дроссельной заслонки был потерян контакт и еще 5 минут на устранение и вуа ля! Машина опять со всеми своими скоростями. Вот, что значит профессионал!

Ну это все было уже по возвращении домой, а сейчас, в Токмаке Шамиль дает нам 5 минут на сборы, то есть на разборы—оставляем вещи, машину и налегке отправляемся в центр отдыха «Гавайи». Это действительно тот отдых, который нам нужен после стольких дней дороги. Мы погуляли по парку…

…посидели в ресторанчике…

...поплавали в бассейне…

И очень много общались. Саша и Шамиль вспоминали свою юность, годы, проведенные в стенах военного училища, грустили о тех, кто уже ушел, и веселились, рассказывая смешные истории уже из состоявшейся своей взрослой жизни. Не заметили, как закончился день.

Шамиль обещал нам, что мы отдохнем, и мы, действительно, отдохнули! Воистину — восточное гостеприимство.

Восточный Казахстан

15 день. (10 июня). Токмак — Алма-Ата (310 км)

Покидаем гостеприимный Токмак в 10:00 +25.

Шамиль очень расстроился, что ему не удалось нас уговорить погостить еще хотя бы денек, но он, как профессиональный автомобилист, понимает наше состояние. Машина неисправна, а нам еще 10 дней пути до дома. С утра Шамиль накормил нас настоящим лагманом, приготовленным им лично. Это не просто вкусно, это божественно вкусно! С собой Шамиль выдал нам по баночке с окрошкой и с лагманом, которые мы прекрасно съели потом на трассе. А еще опустошил весь свой холодильник, пытаясь максимально нас снабдить провизией в дорогу. Тепло прощаемся с Шамилем и в путь-дорогу! Эх, дороги — и радость от встреч и грусть от расставаний…

Прочитали, что в Токмаке есть несколько автомобильных переходов на Казахстан, но все они в большинстве своем для грузового транспорта. Мы случайно в один такой заехали, дак еле выбрались из «оцепления» фур. Очередь из фур на погранпереход растянулась по всей трассе.

Заправки Роснефть, такие родные, есть и в Киргизии. Бензин здесь на наши деньги отнюдь не дешевый, 55-59 руб. за литр 92. Цена на АЗС разная, в зависимости от места, в отличие от Казахстана — там цена везде одинаковая.

Приехали на основной пункт пропуска под Бишкеком. Встали в очередь, показалось, что стоять будем долго, так много машин и в 4 ряда все стоят. Саша ушел менять оставшиеся сомы на рубли. Вдруг резко очередь пришла в движение, и мы все поехали. Пришлось проходить границу мне самой, чем взывала неподдельное удивление у всех представителей власти, они наперебой задавали мне один вопрос — где ваш муж и почему вы одна проходите границу?! Пришлось объяснять про обмен денег, про очередь. Не знаю, поняли ли они меня или нет, но даже пытались шутить, спрашивая, везу ли я наркотики. Искренне их спрашиваю, а надо было?! Мой ответ вызвал у них улыбку, мне махнули, мол, проезжайте на осмотр машины. Кстати, я помнила по рассказам в нэте, что шутить с ними не стоит, опасно. Но все произошло так быстро и было как-то несерьезно, что я даже испугаться за последствия своего ответа не успела, как меня отправили на следующий этап — досмотр машины. Кстати, машины с казахскими и киргизскими номерами досматривают тут же, все остальные машины с выданными квиточками едут в отдельный бокс на досмотр.

Спускаюсь в этот бокс и я. Там очередь из трех машины, причем смотрят их прям по-взрослому, все вещи на полу, машины полностью пустые. Я с грустью смотрю на все это действо, томлюсь под палящим солнцем, +40, спрятаться в тень тут негде. Наконец подходит моя очередь и первое, что я слышу в который уже раз — а где ваш муж?! Вон — машу за решетки, там стоит, и начинаю в который раз пояснять про обмен денег и быстро двигающуюся очередь. Мне предлагают загнать машину в бокс, причем в тот, где есть яма — остальные просто заняты. Делаю круглые глаза, «включаю блондинку» и говорю представителю власти — на яму не заеду, упаду. Он как-то жалостливо глянул на меня и махнул, типа, ладно, посмотрим тут. Хотя им тоже не очень-то хочется на солнцепёке досматривать машину. Открываю багажник, окидываю взглядом коробки с провизией, канистры с водой, колеса и с ужасом думаю, как я буду все это доставать?! Опять приходится «включать блондинку» — я даже канистру с водой не могу поднять, не то что колесо вытащить, говорю я им всем. Опять сочувственный взгляд в мою сторону, и мы вдвоем с погранцом «ныряем» в багажник. Я там же раскрываю коробки, по ходу поясняя, что тут питьевая вода, в этой коробке запас продуктов, а тут теплые вещи, ибо выехали мы еще в конце мая, а по Забайкалью было в то время довольно холодно, даже лед на Байкале был, и фотку Байкала в телефоне показываю для пущей убедительности. Заглянув в пару коробок с консервами, походной кухней и вещами, погранец осмотр закончил. В салоне же машины осматривая бардачки, он заинтересовался фальшфейерами, которые мы забыли выложить с прошлогоднего путешествия по Якутии. Я так и не поняла, то ли он действительно не знал, что это такое, то ли меня опять проверял. Пояснила, что это отпугивать медведей и других диких животных, которые иногда встречаются на трассе. Мой рассказ про медведей и тигров поразил всех сотрудников пункта, они оставили на время осмотр других машин, подошли к нам. С интересом слушали мой рассказ про путешествие, уважительно кивали, узнав, что мы из Владика. На этом досмотр машины был завершен, мне пожелали доброго пути и передали привет Владику. Вот так, не достав из машины ни единой сумки, с добрыми напутствиями от погранцов, я прошла погранпереход Бишкек Алма-Ата. Благополучно выехав за ворота, отдала Саше руль, и мы покатили в сторону Алма-Аты.

Занялась своим привычным делом, созерцательно-фотографическим. Это мне ближе, а не вот это все — общение с таможней и погранцами, хотя результатом была довольна. Впереди замаячили «ветряные мельницы», Дон-Кихота только не хватает для полноты картины. Эдакие мини-самолетики.

Обед в придорожной беседке. Ура, мы нашли тень! Шамиль, спасибо за окрошку!

Подкрепились и в путь. В Алма-Ату въезжаем около 16 часов, суббота, пробок особо нет.

Дорожные знаки почти везде на двух языках.

Первым в списке дел было посещение Декатлона. Каково же было наше удивление, когда на кассе нам сказали, что рассчитаться за покупки наличкой нельзя. Эти недавние нововведения не нравятся и самим продавцам, но тут ничего не поделать — расчет только картой. Огорчались мы недолго, тут же обратились за помощью к покупательнице в очереди, попросили ее оплатить наши покупки своей картой, а мы ей отдали наличку. Покупок было у нас много, так что девушке достались еще и хорошие бонусы. Подарили ее маленькой дочери магнитик с тигром в благодарность за помощь. Вот так быстро мы решили проблему с оплатой. Добрым словом до сих пор вспоминаем милую девушку, что согласилась нам помочь. Следующим пунктом — покупка национальных сувениров. В Бишкек мы так и не заехали, поэтому подарки покупаем уже тут. В ТЦ, где покупали сувениры, никаких проблем с оплатой уже не было, спокойно рассчитались наличкой. Довольные, что все запланированное сделали, едем в гостиницу «Казахстан», там мы рассчитываем остановиться на отдых.

Гостиница «Казахстан» строилась в 1975-1977 годах. Здание признано памятником архитектуры и внесено в реестр республиканского значения в 1979 году. Имеет 26 этажей и 102 метра высоты. С 1977 по 2008 год отель являлся самым высоким зданием Алма-Аты. Как сообщается на сайте отеля, гостиница является «самым сейсмостойким высотным зданием Южной столицы» (из Википедии).

С этой гостиницей у нас связаны особые воспоминания. В далекие 90-е мы здесь отдыхали по путевке выходного дня, были такие по профсоюзной линии. В трехдневный тур входило посещение Медео, местного рынка и экскурсии по городу. Мы замечательно провели тогда время и жили как раз в гостинице «Казахстан», по тем временам это была очень крутая гостиница. К сожалению, дозвониться в гостиницу нам не удалось, едем на авось. На площади рядом с гостиницей какой-то концерт, много людей, много припаркованных машин, кое-как находим местечко, чтобы втиснуть наш не очень-то маленький Блит, и идем пытать счастья. Узнаем, что бюджетных мест почти нет, суббота, лето, много гостей. После секундного совещания решили, что все равно тут останемся и готовы снять номер, пусть и дороже. Девушка-портье что-то там еще посмотрела, с кем-то посоветовалась и нашла нам все-таки двухместный номер за 5100 руб. (это уже вместе с туристическим сбором), а не за 8000, как предлагалось изначально. Довольные и счастливые, что все сложилось так удачно, едем заселяться на 13 этаж, причем номер наш именно в том же крыле, что и сто лет тому назад, только в те годы мы жили на 7 этаже. В номере время как будто остановилось. Вся обстановка та же самая. Даже окна не поменяли на пластиковые. Ну, пожалуй, сантехнику обновили, а так, словно в машине времени перенеслись на несколько лет назад. У нас даже сохранилась карточка гостя из того времени.

Закинув вещи в номер, мы отправились в ресторанчик ужинать. На вечернюю прогулку по городу уже не было сил, да и время позднее, мы устали, день был шумный и длинный. На площади же еще очень долго продолжалось народное гуляние, поэтому уснуть было очень проблематично — окна старые, все слышно, несмотря на 13 этаж. Ближе к полуночи закончился концерт на площади, а вот в ресторане при гостинице на открытой веранде до трех ночи шло веселье. Это единственное, что омрачило наш отдых в этом месте.

16 день. (11 июня). Алма-Ата — Аягоз (798 км)

Завтракаем в гостинице. Наслаждаемся цивилизацией — наконец-то кофе, сыр, масло и другие привычные продукты, за которыми мы успели соскучиться, катаясь по Киргизии. В 9 утра покидаем гостиницу, несмотря на ранний час уже жарко, +30. Прощальные фото и в путь.

Поднимаемся в горы, на Медео. Медео-крупнейший высокогорный спортивный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля, построенный в начале 70-ых годов прошлого столетия. Расположен в высокогорном урочище Медеу на высоте 1691 м над уровнем моря.

Ну вот наша троица и добралась до знаменитого катка. Блит мужественно поднял нас на очередную высоту, хотя ему и тяжко без одной скорости. Нашей бензиновой машине дальше ход заказан, да и здесь-то уже нельзя стоять. Быстро сделали пару кадров, и Саша отъехал на парковку.

Дальше в горы ехать можно только на электромобилях или специальных автобусах. Можно подняться на Чимбулак на канатной дороге. Но мы горами уже пресытились, решили просто погулять по окрестностям Медео. Несмотря на ранний час, уже довольно многолюдно — воскресение. Одно радует, здесь, наверху температура + 22, комфортно.

А вот покататься на катке, как мечтали, не удалось — летом каток закрыт. Только и остается — ходить вокруг, да делать фото на память — мы тут были.

Погуляли, погрустили, что не попали на каток. Народ стал прибывать все больше и больше. Многолюдно, шумно, мы отвыкли от такого количества людей. Двинулись в обратный путь.

Раритетный транспорт не только в Киргизии наблюдали, но и здесь тоже.

По Алма-Ате.

 До свидания, Алма-Ата. Хотелось бы сюда вернуться еще.

Возвращаться планировали через Семей, хоть как-то закольцевать маршрут и посмотреть другие места, но начавшийся 8 июня в тех местах пожар изменил наши планы. Пожар бушевал несколько дней, унес жизни 14 человек, 12 июня в Казахстане был объявлен днем траура.

Двигаемся по автомагистрали, она почти пустая, ехать одно удовольствие.

Ну вот и знаменитая Караганда! Но нам туда не надо.

Мост через реку Или, вид на Капчагайскую ГЭС. В 1965-1980 годах в Капчагайском ущелье были построены плотина и ГЭС.

За мостом останавливаемся полюбоваться на Капчагайское водохранилище, одно из крупнейших водохранилищ в Казахстане. Водохранилище — любимое место отдыха местных жителей.

Наблюдать кораблик в Казахстане непривычно.

Идем на Аягоз.

О! и тут дурилка картонная.

И опять Талдыкорган проходим транзитом. Купили местное мороженое и в путь-дорогу.

Мороженое из Казахстана, фрукты из Киргизии, кофе из Кореи — вот такой интернациональный перекус на трассе.

Авиабаза с МИГами 29.

С упавшей фуры перегружают товар, рассыпанный по степи.

Весь день прошел на трассе. Закат в степи — потрясающей красоты зрелище.

Большой участок ремонта дороги и грунтовые объезды сдвинули наше запланированное время прибытия на отдых. Ужинать тоже пришлось на ходу — в машине, доедая еще киргизские лепешки и прихлебывая чай из термоса. Вот они — контрасты трассы — вчера ужин в ресторане гостиницы «Казахстан», сегодня лепешки в салоне машины. Уже в ночи въехали в Аягоз, примерно на пару часов задержались от расчетного времени. Выбирать место ночевки не стали, сразу поехали в Жас-Нур, сервис там на троечку, но зато места есть всегда, а время уже совсем позднее, чтобы искать что-то еще.

17 день. (12 июня). Аягоз — Змеиногорск (501 км)

В 7 утра выдвигаемся из гостиницы, прохладно, +15

Уже знакомый нам участок с ремонтом дороги. Несколько километров едем в пыли, впереди —  фуры.

За мороженым заехали в местный магазинчик.

К концу путешествия по Восточному Казахстану мы разобрались с АЗС, и именно этот бренд нам пришелся по душе, т.е. по вкусу нашему Блиту.

Встреча с местным поездом.

Степной пейзаж сменился на горный, значит скоро Усть-Каменогорск.

Прокладывая маршрут по Усть-Каменогорску, натолкнулись в навигаторе на такие вот детские площадки. Сказать, что названия «Говновозы» и «Сам лох» нас удивили — это ничего не сказать. Мы даже туда прогулялись — никакой детской площадки по адресу, указанному в навигаторе не нашли. И даже порадовались, что их и нет. Но вопрос так и остался — что это?!

В Усть-Каменогорске заехали в местный ТЦ, пообедали на фуд-корте, в супермаркете здесь же купили курт, местный шоколад и коньяк на подарки.

Едем в сторону границы.

Казахстан нас выпустил без проблем.

Беглый осмотр машины, отметка в паспорте, и мы на родине.

Однако родина нас долго не хотела принимать. Простояли в пробке почти два часа. Так и не могли понять ее причину. Решили, что три дня выходных, местные ездили туда-сюда, сейчас возвращаются обратно, потому и очередь.

Трехчасовое прохождение двух пунктов пропуска, в который уже раз за путешествие изменило наши планы. К вечеру добрались только до Змеиногорска, остановились на ночь в мотеле «Ермак».

По России

18 день. (13 июня). Змеиногорск — Новосибирск (600 км)

Покидаем мотель «Ермак» в 7:00, +11. Еще по дороге туда, проезжая окрестности деревни Саввушка, мне очень хотелось тут остановиться, но времени тогда не было совсем. И, зная, что обратно мы будем возвращаться через Семей — Рубцовск, расстроилась, что не побываем на Колыванском озере. И вот они — перипетии трассы — мы опять в этих местах. Все удачно складывается — погода чудная, время раннее, едем к озеру. Нам нужно в машине навести порядки, провести ТО, поэтому совмещаем приятное с полезным. Саша при помощи палок и какой-то там матери крепит защиту, оторванную на перевале Калдама в Киргизии. Оставшиеся 10 дней путешествия мы будем идти исключительно по асфальту, скорость высокая, защиту нужно укрепить прочно.

Замена воздушного и салонного фильтров. Грунтовки больше не предвидится.

Лучшая моя помощь в такие моменты — не мешать! Поэтому я с удовольствием брожу по окрестностям.

Озеро Колыванское. Проточное пресное озеро на границе Предалайской равнины и подножия северного склона Колыванского хребта в Змеиногорском районе Алтайского края. Расположено на высоте 336 м над уровнем моря. Длина береговой линии около 11,5 км (из Википедии).

Берег озера окружен скалами причудливой формы.Вот где разгул для фантазии — можно представлять тех или иных героев или животных. Нагромождение камней словно часть крепостного укрепления.

Вот скала — медведь,который вытянул губы в трубочку, требуя меда…

А это — ласточка высиживает птенцов в гнезде.

А это — юрта кочевников, а может и самого Чингисхана.

А это вигвам… Бродить и фантазировать можно тут до бесконечности.

А на подобном камне танцевала Нина из «Кавказской пленницы».

Саша тоже предлагал мне исполнить твист, но у меня получился только кофе-тайм с киргизскими яблочками и орешками.

С делами покончено, вещи все наконец-то прочно упакованы и разложены по своим местам, никаких досмотров машины больше не предвидится. Можно ехать дальше. Дорога от Колыванского озера идет мимо Алтайского оптико-лазерного центра им Титова. Центр оптических наблюдений искусственных спутников земли основан в 2004 г. На территории центра находится площадка наземной оптико-лазерной системы (НОЛС), где установлен телескоп траекторных измерений диаметром 60 см. Мощный телескоп виден издалека.

Идем на Барнаул.

В Барнауле нас ждут в гости. Здесь будет отступление от основной части рассказа. В прошлом году в комментариях к одному из наших отчетов обратились к нам с просьбой помочь информацией по Владику: ребята планировали приехать в наш город за машиной и уже потом своим ходом гнать на Барнаул. Так сложились обстоятельства, что мы не только скинули им всю инфу, но и встретились лично со Стасом и Татьяной. Показали город, помогли с ТО машины, с покупкой резины, подсказали, что купить из местной продукции на подарки родным и близким. Ну, а уж про АЗС, мотели и кафе по трассе подсказать, предостеречь от плохого сервиса — этим мы всегда со всеми готовы поделиться. Познакомились, подружились и провожали ребят на трассу уже как добрые друзья.

И вот ребята, узнав, что мы почти рядом, настойчиво приглашают в гости. Заезжаем в Барнаул. Нас встречают как родных — вкусно кормят и уговаривают остаться на ночь, соблазняют баней и домашним вином. Очень заманчиво! Но, к великому сожалению, у нас очень мало времени — слишком много его терялось в этом путешествии, и неполадки с машиной тоже не дают расслабиться. Да и приехали мы в Барнаул днем, если бы попали в город к вечеру, то непременно остались у Стаса и Татьяны. А так по времени мы сегодня еще доедем до Новосибирска. Ребята с большим сожалением нас отпускают. Татьяна выдает нам на дорогу паек — домашний козий сыр, самолично испеченный пирог, алтайские орешки. Тепло прощаемся с ребятами и опять на трассу. Забегая вперед, скажу, что ребята прилетали во Владик еще раз, в июле, и мы встречались, общались. И продолжаем общаться по сей день. А еще продолжаем общаться и встречаться с ребятами из Якутска — Сашей и Олей,  они в марте прилетали во Владик, и мы с удовольствием показывали им наш город.

Общаемся и встречаемся с Alltunin Димой и Катей из Липецка.

Общаемся с 57ВалеRUS Валерой и Светой из Орла, с которыми познакомились в 2021 г. Вот так Дром свел нас с очень хорошими и интересными людьми. Автопутешествия —  объединяют!

Ну и возвращаясь к теме путешествия. Мы опять на трассе. Памятуя дикую пробку под Кемерово, в которой мы простояли три часа по дороге туда, возвращаться мы решили через Томск, тем более, что давно хотели побывать в этом городе. Номер забронировали в мини-гостинице где-то на окраине Новосибирска, но до гостиницы решили заглянуть на Новосибирскую ГЭС, любим мы эти грандиозные сооружения. Потолкались в пробке, в город попали ближе к вечеру, самый час пик. Проехали по плотине ГЭС.

Свернули на берег Оби, пытаясь найти место, откуда можно разглядеть саму плотину.

Новосибирская ГЭС — единственная гидроэлектростанция на реке Обь. Построена в 1950-1959 гг.

Мы даже увидели водосброс, чего не застали ни на одной ГЭС в путешествии по индустриальным гигантам в 2020 г.

Ушли в закат на ночлег.

19 день. (14 июня). Новосибирск — Томск — Мариинск (550 км)

Из Новосибирска выбираемся в 8:30, солнечно, но прохладно, +11.

Три часа ходу, и мы в Томске. Сначала заехали в Северск. Северск — закрытый городок, так как на его территории находится комбинат по производству высокообогащенного урана и плутония. Мы остановились у КПП, здесь Саша встречался еще с одним своим однокурсником. В сам город нам не попасть, а Сашин друг на работе, выскочил к нам повидаться всего на полчасика. Жаль, конечно, что времени на эту встречу было совсем мало. И тем не менее, повидались, и уже хорошо. Едем в Томск.

Томск — один из старейших городов Сибири, основан в 1604 г. Расположен на берегу р. Томь. Томский деревянный модерн включён журналом «Форбс» в список «Шесть достопримечательностей России, которые скоро исчезнут». Дома Томска настолько поразили нас своей красотой, что захотелось познакомиться с ними поближе. Уже дома, готовя отчет, полезли в интернет, чтобы узнать о каждом доме, что попал к нам в кадр. Дом рыбопромышленника, построен не позднее 1915 г.

Улочки Томска.

Дом купца Егорова. По утверждению непроверенных нами источников, именно он был прототипом главного героя известного романа «Томские трущобы». Говорят, что в этом доме был подземный ход, ведущий к Томи.

Улочки и проспекты.

Томская филармония.

Слева — Второвский пассаж, 1905 года постройки.

Заехали пообедать в ресторанчик «Река 827» на набережной. Попробовали местную кухню. Тихо, спокойно. Вкусно.

Прогулялись по набережной. Здесь стоит самый необычный памятник Чехову, установленный в 2004 г. к 400-летию города. Чехов изображен в карикатурном виде, мало того что босиком, дак еще и в какой-то нелепой шляпе. Ноги неестественно огромные. На постаменте надпись: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».

Центральная площадь.

Едем по Красноармейской улице, здесь что ни здание, то памятник архитектуры. Красноармейская улица, дом 79А. Здание построено во второй половине XIX века под купеческие нужды (доходный или жилой дом). Включено в «Список объектов деревянного зодчества Томска».

Красноармейская улица, дом 71 или «Дом с шатром». Еще этот дом называют кружевным за обилие декоративных элементов, окутывающих, словно кружевом, весь дом. Дом построен по оригинальному архитектурному проекту во второй половине XIX века известным томским купцом Г.М. Головановым.

Красноармейская улица, дом 12 А. Справа двухэтажное красивое здание. Построено во второй половине XIX века под купеческие нужды (доходный или жилой дом). Сейчас здесь находится «Зубная аптека». Включено в «Список объектов деревянного зодчества Томска».

Прогулялись по Лагерному саду. Своим названием сад обязан размещением здесь летних лагерей 39-го пехотного Томского полка в XVIII-XIX веках. На территории современного сада находится мемориальный комплекс с памятником воинам-томичам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Прогулочная зона с видом на реку Томь…

…и парк. Любимые елочки.

С большим сожалением покидаем город. Томск — это тот город, в который хочется вернуться, неспешно побродить по улочкам, разглядывая и разгадывая вязь из деревянных кружев, что обрамляет здесь каждый деревянный дом. Но время, которого вечно у нас не хватает, заставляет двигаться дальше.

К вечеру добрались до Мариинска, сняли номер в гостевом доме «Уют» в частном секторе где-то на окраине города. Гостевой дом нам понравился, подробности в отчете о дорожном сервисе. Отдых.

20 день. (15 июня). Мариинск — Тулун (1117)

Мариинск покидаем рано, в 6:30, прохладно, +11. Сегодня весь день трасса. Ачинск прошли какими-то «огородами», по такому вот понтонному мосту, зато без пробок.

Привлекло название еще когда ехали туда, поэтому сейчас решили заглянуть пообедать. Не удалось, в кафе учет.

Разворачиваем свою столовую на капоте Блита. Спасибо ребятам из Барнаула за домашний козий сыр и шарлотку. Все очень пришлось к месту. И все очень вкусно.

То, что мы в Красноярском крае, сразу понятно по мобильным засадам под каждым кустом.

За Канском уткнулись в огромную пробку из-за аварии перед жд переездом.

Уже в сумерках въехали в Тулун. На ночь остаемся в гостинице «Уютная», ставшей за эти годы для нас уже почти родным домом.

21 день. (16 июня). Тулун — Бабушкин (664 км)

Из Тулуна выезжаем в 8:00, прохладно, +10. За окном красота: мелкие синие цветочки создают эффект лавандовых полей.

Кофе-тайм среди березок где-то на Култукском тракте. И опять, спасибо девчонкам-Таням, одной из Барнаула, другой из Усолья-Сибирского, что подкармливают нас, путников. К Татьяне из Усолья заезжали забрать посылочку во Влад для нашей подруги. Подруге — посылочку, нам — еды на дорожку.

Спустившись с Култукского тракта, решили заехать посмотреть знак Кругобайкальская дорога. Едем на берег Байкала.

Несмотря на то, что мы здесь проезжаем каждое путешествие, мы ни разу сюда не заглядывали. Исправляем собственное упущение. Южный берег Байкала.

Кругобайкальская железная дорога начинается здесь, на станции Култук. И именно здесь и появилась символическая стела.

И еще одну загадку для себя разгадали в это путешествие. Этот памятник всегда вызывал у нас вопросы — кому, когда установлен?!. Памятник в летнее время года скрыт листвой, быстро мелькнет и тут же исчезает из поля зрения. Остановиться тут негде, чтобы рассмотреть его поближе. Мы, когда впервые увидели этот памятник, предположили, что эта скульптурная композиция посвящена байкальским морякам. Каково же было наше искреннее изумление, когда мы узнали, что памятник посвящен Юрию Гагарину и установлен тут в апреле 1962 года — в годовщину полета первого космонавта. За спиной Гагарина ракета, в руках шлем, а рядом еще один космонавт, ошибочно принятый мной за девушку байкальского моряка. С этим шлемом часто происходят истории —  не все попытки примерить шлем космонавта заканчиваются удачно, некоторым любителям экстрима требуется помощь МЧС.

Ну и на отдых опять останавливаемся в гостинице «Трактир» в Бабушкине, или у Бабушки, как мы любовно называем этот город.

22 день. (17 июня). Бабушкин — Знаменка (1056 км)

Покидаем Бабушку в 5:00, всего +6. Едем на маяк пить кофе и встречать рассвет. Маяк нас порадовал — наконец-то его привели в порядок, поставили информационный стенд, облагородили территорию вокруг. Еще в прошлом году здесь все было печально. Сейчас — красота. В прошлых наших отчетах есть рассказы про маяк. Напомним про него еще раз. Маяк в Бабушкине — памятник промышленной архитектуры. Это сигнальный маяк, связанный со строительством Кругобайкальской железной дороги. Согласно историческим сведениям, маяк на Мысовой был изготовлен английскими кораблестроителями «Сэр Армстронг, Витворт и К°», доставлен сюда в разобранном виде в 1899 г. и собран на берегу Байкала. Маяку повезло, он уцелел и стоит на своём историческом месте. У маяка есть и своя печальная история. В августе 1918 года белочехами здесь был расстрелян паром-ледокол «Байкал» с красноармейцами на борту. На информационном стенде, что рядом с маяком написано: «Старый маяк в городе Бабушкин был построен в 1900 году и являлся частью железнодорожной инфраструктуры. Детали для него отливались в Англии вместе с легендарными ледоколами «Байкал» и «Ангара».

От маяка открывается прекрасный вид на Байкал. Розовый байкальский рассвет.

Возвращаемся от маяка на основную трассу.

Прощальный взгляд на Байкал, и мы уходим от Байкала на восток.

Улан-Удэ проехали по объездной. Уже почти привычная, но все равно красивая картина — вид на р. Селенга.

По Бурятии. Дождь, мы от тебя отвыкли!

А вот и последствия любителей погонять по мокрой трассе — уже никуда не торопится, «отдыхает» в кювете.

Въехали в Забайкалье. Здесь кое-где еще цветет багульник. Но заинтересовал нас не он, а лик, проступающий на коре дерева.

Весь день нет погоды — пасмурно, раза три шел дождь. Для дня перегона это даже хорошо — ехать без солнца весь день намного легче.

На отдых останавливаемся в «Пламенном драконе», тоже уже ставшим привычным за время наших путешествий. Именно на этом участке пути выбора мотелей почти нет.

23 день. (18 июня). Знаменка — Архара (1435 км)

Дракон покидаем в 5 часов, от Байкала отъехали и уже теплее, +14. Утро начинается опять с дождя.

И дом уже близко, и ехать еще два дня.

На трассе Амур есть участок, где на протяжении почти 800 км нет сетевых АЗС, приходится дозаправляться из канистр. Нам — кофе, Блиту — бензин. И всем отдых. Машин на таких стоянках с каждым годом все больше и больше.

Фуре ох как не повезло, похоже, груз сместился на повороте.

На границе с Амурской областью остановились на отдых. Весь день трасса, стараемся почаще останавливаться размяться. Водителя фуры заинтересовал наш Блит, пока Саша рассказывал о достоинствах и недостатках нашего верного друга, я, испросив разрешения у хозяина «Кентавра», исполнила свою давнюю мечту — побывала в кабине большегруза.

«Это не машина, это малогабаритная квартира какая-то»,  — говорил герой Мягкова в фильме «Служебный роман». Вот уж точно! Высоко сижу, далеко гляжу. Хорошо в такой большой машине-«квартире», даже уютно. Но Блит роднее! Прощаемся с хозяином Кентавра и едем дальше.

Ловим уходящее солнце в зеркалах, закончился еще один день на трассе.

К ночи добрались до Архары. Ужинаем в «Доме у дороги» и тут же остаемся на ночлег. Кстати, кафе здесь одно из лучших на трассе Амур.

24 день. (19 июня). Архара — Владивосток (1193 км)

Покидаем Архару в 6:00, +15. Самый трудный день трассы. Дом и близко, и далеко.

Под Хабаровском встречаемся с ребятами из Обнинска. Вадим весной написал нам на Дроме с просьбой помочь информацией по Владику. Он с другом прилетел забрать машину, и ее надо было подготовить к перегону — замена техжидкостей, покупка колес. В наш город Вадим летел впервые, поэтому и спросил, что, где. Так получилось, что нас в это время в городе не было, но Саша все время был на связи с Вадимом, помогал, подсказывал. И вот, так совпало, что мы с ним все-таки встретились на трассе под Хабаровском. Вадим как раз ехал из Влада, а мы возвращались домой. Пообщались, обменялись сувенирами и разъехались, пожелав друг другу доброго пути, мы —  домой на восток, ребята домой — на запад.

В 17:00 въезжаем в родной край.

В который раз на трассе провожаем день.

И вот уже родной туман, дом близко.

В 23:30 прибыли домой, успели не перейти в новый день. Эпическое путешествие по горам Киргизии и степям Казахстана закончилось. Впечатлений столько, что даже за последние три дня перегона, они не только не улеглись, а скорее усилились в предвкушении встреч с близкими и друзьями, которые ждут нашего возвращения и наших рассказов об увиденном и прожитом в этом путешествии. И опять путешествие подарило новые интересные знакомства и порадовало встречами со старыми друзьями, с которыми не виделись сто лет. И опять огромная радость, что все удалось и все получилось. Погода и дороги позволили нам увидеть, проехать и добраться до всех тех мест, которые были запланированы, а бонусом еще получили красоту, о которой мы и не подозревали. И даже расходы вышли чуть меньше, чем мы заложили в бюджет поездки, а это тоже не может не радовать. Прошли мы 18460 км, на бензин потратили 77 тыс., на мотели и гостиницы — 39 тыс., питание — 29 тыс., прочие расходы (паром, платные дороги, полис, симки местных операторов)  — 4500. Остальные расходы, как-то: музеи, мойки, сувениры, подарки — это очень индивидуально, поэтому цифры тут будут у всех разные.

И да! Нашему верному другу — МаркуII Блит в октябре 2023 года исполнилось 20 лет и за плечами, точнее за багажником, у него без малого 400000 км пройденных дорог! Хороший автопробег в Азию у него к юбилею получился.

Всем добра и только ярких путешествий!

Видео пройденного маршрута (хорошо смотреть на большом экране):

1.Трасса Владивосток — Барнаул — погранпереход на Казахстан

2.Восточный Казахстан. Трасса Усть-Каменогорск — Зайсан — Аягоз — Чунджа — Кеген

3. Киргизия. По южному берегу Иссык-Куля

4.Киргизия. Ущелье Барскоон. Золотой рудник Кумтор

5.Киргизия. Перевал 33 попугая, озеро Сон-Кель, перевалы Молдо-Ашуу, Кара-Гоо, Калдама

6.Восточный Казахстан. Трасса Бишкек — Алма-Ата — Усть-Каменогорск

7.Новосибирск — Томск

8.Дорога домой: Томск — Владивосток