Золотое кольцо Саян, 2021 год: Хакасия — Тыва — Красноярский край

Хакасия — Тыва — Красноярский край (с заездом на озеро Тере-Холь и стоящую на нём древнюю уйгурскую крепость Пор-Бажын)

Подробный и длинный отчёт, особенно про дорогу к озеру Тере-Холь, так как ездят туда не часто и не многие, а пишут об этом ещё меньше.

Маршрут: Новосибирск — Сундуки — Туимский провал — Археологическая пещера — Тропа предков — Долина царей Хакасии — Саяно-Шушенская ГЭС — Сотый перевал — Кызыл — Эрзин — Тере-Холь — Долина царей Тывы — Новосибирск

Я очень давно мечтала попасть на Саяно-Шушенскую ГЭС, она манила меня своей грандиозностью и красотой, я смотрела на карту и воображала, как еду по дороге, вьющейся тонкой лентой между мощной сибирской рекой Енисей и великолепными Саянскими горами. И вот, наконец-то, сложились необходимые жизненные паззлы, и мы отправляемся в Хакасию. И не просто в Хакасию, а совершаем большой круг — этакое Саянское кольцо, но немного расширенное: посетим множество интересностей в тех краях, главная из которых — крепость Пор-Бажин на озере Тере-Холь в Тыве!

Вот наш квартет, с пилотным названием «Квартет КуГл»: мой муж Сергей, я — Эллина, едем на Хонде СР-В, 2002 года, на автомате, и моя сестра Надежда с мужем Глебом, на Мицубиси Паджеро, 2003 года (его зовут Жорик, и он подготовленный джип). У каждого из нас есть своя, определенная, роль: я разрабатываю маршруты, прописываю на них точки с достопримечательностями, изучаю варианты прохождения сложных участков, время на их преодоление, стараюсь распланировать всё будущее путешествие по дням, затем работаю штурманом и штурманом-водителем, а ещё пишу отчеты об этих поездках. Сергей замечательный водитель, и руки у него растут из нужного места: что-то починить-построить-соорудить может легко, силён и вынослив, а еще он всегда на позитиве, и в самых трудных, тяжелых ситуациях выводит нас из уныния, он бесстрашный оптимист. Глеб мастер по диагностике и ремонту автомобилей, отличный бессменный водитель, талантливый повар и человек, который может договориться практически со всеми и обо всем, а также обладает отличной памятью. Еще Глеб любит подкинуть интересные и сумасшедшие идеи и всегда поддержит любую из наших. Надежда эзотерик, работает с духами местностей, чтобы они благосклонно относились к нашему присутствию, заботится о чистоте наших помыслов, направляет нашу энергию в правильное русло. В то же время она опасливая и осторожная, но, несмотря на это, все равно от нас не отстает. В дороге она мониторит интернет и рассказывает нам обо всем, что мы увидели. А все вместе мы, как на подбор: «за любой кипиш», и даже за голодовку.

А в Саянах летом дождливо. Максимум осадком приходится на июль-август. Поэтому было принято решение ехать в июне. А тут, как назло, в мае-июне 21-го года, в Сибири, случился сильный паводок: была сильно снежная зима, затем дождливая весна, и все наши планы могли рухнуть, так как у нас впереди было множество дорог с расположенными в опасной близости реками, которые так и грозились выйти из берегов, и великое множество бродов, высота воды в которых могла не пустить нас дальше. У Хонды нет «шноркеля», это такая труба для забора воздуха, которая не дает двигателю поймать «гидроудар», и вообще она обычный кроссовер, до джипа ей далеко. Но мы же ненормальные, немножко безбашенные, а может быть, и не немножко. Поэтому продумали возможности преодоления препятствий, запаслись провиантом, запчастями и собрали аптечку. Несмотря на сомнения, попадем ли мы на озеро Тере-Холь, доедем ли мы до него, Глеб был настроен очень оптимистично, и взял с собой резиновую надувную лодку с веслами. Июнь, кстати, действительно, выдался сухой. Весь маршрут детально расписан. Погнали!!!

День 1. 12 июня 2021. 710 км. Новосибирск — база отдыха «Пасека» Ширинский район республика Хакасия

Этот день нас радовал вообще всем! Начался отпуск, мы едем в долгожданное путешествие, все прекрасно! Даже пробки из-за ремонта дорог с реверсивным движением в Кемеровской области не могут омрачить нашу радость! Перед Красным Яром пообедали в «Ашхане», бюджетно и вкусно, а главное, сытно. Стараемся принимать пищу в тех местах, где стоят фуры, это главный показатель качества точки питания на трассе. В Верх-Чебуле свернули направо, асфальт стал хуже качеством, а перед Тисулем вообще пропал, такая себе грунтовка. В Тисуле асфальт есть, а сразу за ним кончается, в Тамбаре он есть, а потом опять нет. И появляется опять только перед городом Шарыпово. Зато путь на 100 км короче, чем через Ачинск. А какой кайф просто ехать! Какая при этом ощущается свобода! Не надо думать о делах, работе, обязанностях, куда-то спешить! Это просто невероятное наслаждение!

Березовская ГРЭС Красноярский край.

И вот мы заехали в Хакасию. Республика очень хороша. И зря недооценена туристами. Красивая природа, множество достопримечательностей — от солёных и пресных озёр до шаманских мест силы, музеи и пещеры, провалы и горы, реки и степи — на любой вкус. А какое великолепное небо! Облака так низко, и какие они все разные! Все такое яркое, очень контрастное!

Для ночевки нам посоветовали хорошую базу отдыха «Пасека», и мы едем туда, отдохнуть с долгой дороги. Нам пришлось её поискать, оказалось, что проскочили поворот, и свернули не туда, пришлось немного вернуться. Нам сразу тут понравилось, поэтому заселились в двухместные домики с душем и туалетом, холодильником, чайником, электрической плитой. Причем душ такой интересный: стоишь, моешься, прямо на полу, вода уходит сквозь доски и специальное отверстие в полу на улицу, а вода забрызгивает унитаз, полотенце, и одежду на крючках, висящие тут же.

Туалет — душ. Два в одном.

Приготовили ужин. И славно поужинали в беседке на свежем воздухе. В беседке, кстати, оборудована печь, из кирпича, с разными приспособлениями для приготовления пищи.

Все было хорошо, до тех пор, пока не заселились в соседний дом молодые отдыхающие. Они всю ночь развлекали базу музыкой, криками и стонами. Спать просто невозможно. Мы обратились к администрации, там нам ответили, что люди приехали отдыхать и заплатили за это. Но мы тоже приехали отдыхать, и заплатили столько же. Почему тогда мы и множество других отдыхающих, с детьми в том числе, вместо полноценного отдыха должны слушать все это? Мы не ханжи, мы тоже иногда выпиваем, веселимся, но при этом не мешаем отдыхать другим. Рекомендую эту базу только любителям пошуметь, а если вы за тихий и спокойный отдых, то не на «Пасеке».

Закат.

День 2. 13 июня 2021. 210 км. База отдыха «Пасека» Ширинский район республика Хакасия — база Июс-Тревел

На рассвете видели пролетающих гусей и уток. Пробегали лиса и косуля. Природа очень живая, глаз радует.

Приняли душ, освежающий, так как домик за ночь остыл, а вода не очень горячая. Собрались, и поехали в Ширу, позавтракать. У автовокзала в Шире, рядком, располагаются сразу несколько точек питания. Стали парковаться, а там место такое неудобное, один мужчина стал нам подсказывать, как лучше это сделать. Оказалось, он хозяин одного из кафе. Позвал нас к себе, накормил вкусным завтраком, рассказал немного о своей семье и жизни. Интересный дядька, очень общительный. Купили у него ещё и чебуреков «на вынос».

И поехали на первую интересность — «Сундуки».

Из википедии: Сундуки — горная гряда, состоит из пяти отдельно стоящих гор-останцев высотой до 200 метров. Это природно-исторический памятник республиканского значения. Свое название гряда получила от самой северной горы, на вершине которой находится скала-останец »Сундук» в форме параллелепипеда, напоминающего своими очертаниями непосредственно сундук. Сами горы получили соответствующие порядковые номера: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й сундуки. Останец сложен из красного девонского песчаника характерного буро-коричневого цвета. Для всех Сундуков характерна резкая асимметрия: восточный склон на вершине круто обрывается вниз, западный же полого спускается в долину. Иногда к Сундукам относят ещё 4 горы южнее русла Белого Июса (6-9-й сундуки соответственно).

«Сундуки» (фото из интернета).

Первый «сундук».

И это не спецэффект.

Вид сверху.

«Сундук».

2-й, 3-й, 4-й и 5-й «сундуки».

Как будто кто-то большой ложкой отколупывал кусочки от камней.

Бравые ребята.

За вход заплатили по 100 рублей с человека. Экскурсия, уже не помню, сколько стоит, мы её не брали. У тропы, ведущей к 1-му Сундуку, стоит столб для подношения духам, там есть окошко, в которое можно кинуть денежку.

Из просторов интернета: Сундукам более 370 миллионов лет. Первый Сундук является самой древней в Азии астрономической обсерваторией, возраст которой составляет около 16 тыс. лет. Здесь все подготовлено для наблюдения за небом (камни, отверстия и проемы в скалах, ориентированные на точки восходов и заходов небесных светил в дни равноденствия и солнцестояния). В период тагарской культуры (VIII—III вв. до н. э.) в кубе на первом сундуке было проделано искусственное отверстие, через которое солнечные лучи проникали только в день зимнего солнцестояния. Это был знак смены года, важный для хозяйственной и ритуальной деятельности людей. Есть даже место, называемое «креслом шамана» или «троном жреца», откуда наблюдали за цикличными движениями небесных тел.

На первом холме по сторонам находятся древние каменно-земляные стены из рядов горизонтально и вертикально уложенных каменных плит. Существуют две версии их возникновения. Первая — это останки оборонительного сооружения, вторая — руины святилища, где проводились обряды и общались с духами.

А на скальных отвесах 4-го Сундука сохранились уникальные рисунки, несущие в себе тайный смысл. Один из них — знаменитая писаница «Лыжник», являющаяся лишь фрагментом объемной по своему содержанию серии петроглифов, повествующих о мифологии того времени. Древним изображениям насчитывается около 4000 лет.

Самый знаменитый рисунок находится на склоне горы Солбан — «Белая лошадь». Ему как минимум 16 000 лет, по другим данным — от 18 до 32 тыс. лет. Сделан петроглиф методом скола солей известняка. Это единственное подобное изображение в России, похожие можно увидеть во Франции.

Перед самым южным, 5-м Сундуком расположена группа могильников. И он тоже является важной частью древнейшей обсерватории. Именно здесь находится «Храм времени» с солнечными часами в виде наскального рисунка — разделённого на шесть частей дракона. До полудня тень двигается слева направо, проходя одно деление примерно за один час. В полдень центральная точка освещена полностью, далее тень от стены скользит в обратном направлении.

Справа — «Кресло Шамана».

Есть и другие чудеса — прямолинейные оросительные каналы, прорытые от двух до пяти тысяч лет назад. Также поражает невероятная акустика. Слова, произнесенные на вершине, отчетливо слышны внизу, хотя расстояние составляет 200-300 м. Чудо объясняется формой горы, которая создает для звука своеобразный акустический коридор. Сундуки всегда считались одним из самых загадочных и мистических мест в Хакасии, местом силы. В древние времена подняться туда могли только посвященные. Но и сегодня долина пропускает не каждого, может наслать плохую погоду или другие необъяснимые происшествия. Идти туда нужно только с чистыми помыслами.

Удивительное место. С древней энергетикой. И потрясающими видами сверху. Нам повезло, с утра туристов было немного. Экскурсию брать мы не стали, не любители. Но поэтому же и не увидели петроглифы — не смогли найти их самостоятельно. На первом сундуке во множестве лежат плоские камушки, из которых мы построили «мечты», которые тут же ушли в космос.

«Мечта».

Покорили Сундучьи вершины, погуляли и помедитировали, получив невероятное удовольствие, умиротворение и наполнение. Оросительные каналы тоже произвели впечатление, мне показалось, что вода в них течет в обратную сторону — не вниз, как положено, а вверх по склону. Или не показалось. Уезжать отсюда не хотелось совсем. Но впереди еще столько всего интересного!

Относительно неподалеку, в 60 километрах от Сундуков, располагается Туимский провал, направляемся туда.

Википедия: Туимский провал — техногенный провал на месте закрытого в 1974 году подземного рудника. В результате взрывных работ кровля рудника проседала и позже обрушилась, образовалась впадина диаметром 6 м, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой, окрашенной в ярко-голубой цвет (ранее полагалось, что такой цвет озеро имеет из-за высокого содержания в нём солей меди, но это не подтвердили лабораторные исследования). В настоящее время его диаметр достигает 200 м. Борта совершенно отвесные. В них кое-где видны горные выработки, штреки, орты высотой около 2 м с торчащими рельсами для вагонеток. Стены провала ненадёжны и часто осыпаются. От вершины горы до уровня воды 127 м. Глубина водоема, образовавшегося на дне провала, 200 м. Оборудована смотровая площадка и частично ограждение по периметру. За вход взимаются деньги. Туимский провал посещается туристами и любителями экстремального спорта, а конкретно Банджи-джа́мпинга — это такой аттракцион. Участников привязывают к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок вниз. Мы любим экстрим, но не такой, и прыгать вниз не стали. Стоило бы это удовольствие 6000 руб. Для противовеса прыгающим тут стоит недействующий легковой автомобиль. Брр… Его ведь как-то туда доставили.

Также за отдельную плату можно попасть на дно провала — либо спуститься с вершины по специально оборудованной лестнице, либо пройти по тоннелю, использовавшемуся во время работы рудника для проезда вагонеток. Тоннель в настоящее время затоплен, для прохода по нему выдают болотные сапоги. По нему мы бы с удовольствием прогулялись, но там было закрыто. Еще тут есть небольшой рынок, можно купить сувениры. Рядом с рынком в клетке сидит живой медведь, очень жаль его.

Мы перекусили чебуреками, к сожалению, остывшими и уже не хрустящими.

Поблизости от провала находится ледяная пещера. Была мысль прогуляться туда, но мы её не нашли. Да и не особо старались...

Снова заехали в Ширу, купили продуктов. Вечером будем варить плов!

Теперь едем на турбазу Июс-Тревел, это в 50 км от Ширы. Её порекомендовал нам наш с Надей отец, плохого он не посоветует, только интересные и замечательные места. Он, в отличие от нас — авто-путешественников, турист — альпинист, серьезный, классический, пешеходный, с рюкзаком и палаткой, с большим многолетним опытом автономных длительных походов по горам, по таким местам, где практически не ступала нога человека.

Проехали село Ефремкино, за ним закончился асфальт, и началась не очень хорошая щебеночная дорога, пыльная и неровная. Но вокруг очень красиво, петляем вдоль отвесных скал и бурной горной реки. Немного не дохав до села Малая Сыя, на берегу реки Белый Июс, мы и нашли турбазу. Указателя не было, вывески с названием не видно, но нам сразу стало понятно, что это она, работники подтвердили. И нам там было хорошо. Сняли домик, двухэтажный, четырехместный, добротный и теплый. Двухместная кровать на первом этаже и две одноместных на втором. Обогреватели, зеркала, тумбочки…Удобства, правда, на улице. Зато есть баня, кухня и столовая, где все могут сами себе готовить пищу. Есть детская и спортивная площадки. В общем — рекомендуем! А еще поблизости расположено множество знаменитых пещер. В одну из них мы с утра и отправимся.

База «Июс-Тревел».

Река Белый Июс. А в скале пещера «Ящик Пандоры».

Прогулялись по окресностям. Красиво.

Глеб сварил вкуснющий плов. А погода испортилась — заморосил дождь. Поэтому мы засели в беседке, ужинали и общались. К нам подошел мужчина, познакомиться, зовут его Донец Сергей Александрович. Он организует здесь рыбалку для туристов. Оказался очень интересным собеседником. Рассказал, что он раньше часто бывал в Тыве, куда мы, кстати, вскоре и направляемся, и профессионально занимался там рыбалкой. С его участием даже сняты фильмы «Увидеть водопад» и «Увидеть водопад-2». А еще порекомендовал фильм, хакасский, «Мумиё». Посмотреть можно тут:

Порассказывал нам много историй про Тыву и про Монголию, про население Тывы — недружелюбное, и наоборот, про очень дружелюбных жителей Монголии. Также он порекомендовал нам в Кызыле найти подполковника Леху, на лодочной станции, сказать ему, что мы от Сергея Донца, и тот свозит нас на хорошую рыбалку. Мы упомянули, что собираемся утром посетить Археологическую пещеру, самостоятельно, без проводников. На что он отметил: это опасная затея, пещера очень большая, сильно протяженная и разветвленная, и люди там могут пропасть без вести. По его словам, недавно одна девушка блудила там несколько дней, а вышла наружу в нескольких десятках километрах от места входа. Порекомендовал нам далеко не заходить, и одеться в защитную одежду, так как там сыро и грязно, и очень холодно. И посоветовал взять тут, на базе, каски. Так за беседой и скоротали вечер.

День 3. 14 июня 2021. 210 км. База Июс-Тревел — Черногорск

Дождь так и моросил всю ночь. И наутро тоже. Позавтракали. Попросили у хозяев каски, нам в просьбе не отказали. И поехали мы в сторону пещеры. А там дороги практически нет. Ездят только машины типа ГАЗ-66. Вот мы насколько смогли — проехали, меньше ногами топать. Машины пришлось бросить. Переобулись в резиновые сапоги, надели теплую и защитную одежду, и сверху дождевики, взяли с собой перчатки, каски, фонари, и пошли к пещере. По пути нас пытались заживо сожрать огромные полчища комаров, а наши ноги разъезжались по размокшей грязево-глинистой тропе.

Википедия: Пещера Археологическая — находится в Ширинском районе Хакасии на правом склоне долины реки Малая Сыя, в 1,5 км от села Малая Сыя, геологический памятник природы республиканского значения. Длиной 270 м и глубиной 37 м, I категории сложности. Имеет природоохранное, научное, просветительское, культурно-историческое, рекреационное значение.

Из просторов интернета: Пещера по геологическому происхождению относится к карстовым полостям — была промыта в земных недрах миллионы лет назад подземными водами (в известняковых породах протерозоя). Вполне доступна неподготовленным туристам и спелеологам, но желательно все же пещеру посещать в сопровождении опытных проводников. Длина пещеры достигает в настоящее время 557 метров (буквально недавно — 7 лет назад длина исследованной части была 270 метров), глубина пещеры от выхода до самой нижней части почти 40 метров. Пещера ценна и интересна тем, что в ней обнаружена стоянка древнего человека эпохи неолита. Хотя многие археологи считают, что в самой пещере древние люди не жили, а только совершали в ней свои шаманские и магические обряды. На это указывает и то, что большого слоя костровища тут обнаружить не удалось — культурный слой золы, костей и окаменевших углей в пещере достаточно тонкий. Зато до настоящего времени на своде пещеры остался слой копоти от огня. Ученые считают, что в условиях даже Южной Сибири — с коротким летом и долгой и холодной зимой — средняя температура в пещере вряд ли превышала 6-7 градусов. Вероятно, что зимой тут мог жить человек, но вот летом было достаточно холодно. На магические ритуалы в пещере указывают специфические кости, найденные в золе. Например, зубы древних хищников — их всегда использовали в шаманских обрядах народов Сибири. Обычно целью шамана было либо привлечь удачу к охотникам, либо навлечь порчу или сглаз на врага племени или рода. Также пещера интересна тем, что в ней живут летучие мыши, также там найдены некоторые виды пещерных насекомых.

Пещера расположена буквально в 15-20 метрах от речной долины, и если бы не было указателя на тропе, то мы бы не нашли вход в неё. Он расположен под основанием скалы, далее переходит в наклонный грот, узкий и невысокий. У меня, Серёги и Глеба были налобные фонари, мы их надели на каски. А у Нади только ручной фонарь, и это наша серьёзная ошибка, он занимает руки, а они должны быть свободными. В пещере темнота — хоть глаз коли. В правой части пещерного грота есть так называемые кольцевые ходы, а с левой стороны расположен вход в основную часть пещеры. Дно основного зала пещеры имеет следы воды, также на нем остатки осыпей и обвалов. В стенах пещеры есть небольшие трещины и лазы, большой зал заканчивается восходящим завалом.

При посещении пещер надо помнить, что экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит непоправимый вред пещере. Оттуда нельзя ничего выносить, и бросать там тоже ничего не надо, оставлять минимум следов, и уж тем более не писать на стенах. Не дымить и не разжигать огонь, не беспокоить пещерных животных и бережно относиться к водоемам.

Пещера Археологическая.

Спускаться неудобно. Сразу все перепачкались. Это узкий лаз, спуск вниз, ползком, на пятой точке, ногами вперед. Некоторые камни-ступени очень высокие, при выходе надо будет подсаживать друг друга. Действительно, Сергей Донец был прав, сыро, грязно, очень холодно и очень темно. Дальше лаз расширяется. В пещере живет великое множество летучих мышей. В одиночку туда точно лучше не ходить, потому что для продвижения по ней нужно помогать друг другу преодолевать препятствия. Или же быть очень хорошо физически подготовленным.

Летучая мышь. Их там много.

Мы с Надей остались на месте, а Серега с Глебом пошли вперед, проверить, что там дальше. Глеб взял с собой еще и ручной фонарь. Надя осталась без света. Они ушли вглубь, кричат нам, что нашли грот, или зал, а там или озерцо, или большая лужа. И тут Надя обернулась назад. И ещё раз. А там полнейшая темнота. Опять обернулась. Смотрю, её потряхивает. Она говорит: «Не понимаю, что со мной происходит». Она позвала Глеба, он ответил: «Подожди, сейчас». Её уже трясёт. Спрашиваю: «Тебе страшно?» Она: «Умом понимаю, что нет. А тело как будто живет отдельно от меня, и ему вдруг стало очень сильно страшно». Я пытаюсь успокоить: «Все хорошо, я рядом, тут не страшно, глубоко вдыхай». Она глубоко подышала, и говорит: «Не могу». И резко рванула к выходу. Каска с её головы слетела от удара о свод пещеры, она не может подняться на высокую ступень, фонаря у неё нет. Я за ней, свечу ей, помогаю, как могу. Кричу мужикам, чтобы догоняли. Глеб нашел каску. Мы вылезли. А Надя еще не может в себя прийти. Это была паническая атака. Первый раз в жизни. Вот так бывает, люди сами не знают, что и где их ждет, и как может неожиданно отреагировать их тело в разных ситуациях. Это можно объяснить тем, что когда-то, в прошлых жизнях, когда наша душа жила в другом теле, и, например, этого человека завалило в пещере, насмерть, или же его похоронили заживо, вариантов множество. Душа это запомнила, и перенесла этот страх в новое тело, и вот, в похожей ситуации, оно так среагировало. Это эзотерическая теория. Есть и психологические объяснения, разные. С трудом успокоили её, снаружи ей стало легче. А мне немножко жаль, что я не успела увидеть грот в пещере.

Дождливая морось прекратилась, возвращаемся к машинам. Кое-как отмылись в речке: пришлось выполаскивать и обувь и перчатки. Едем на базу. Вернули хозяевам каски, поблагодарили, попрощались.

Теперь едем на «Тропу Предков», она находится у села Ефремкино, от базы 8 км.

В скальном массиве Тогыз-Аз, вдоль реки Белый Июс, располагаются многочисленные гроты, в которых, возможно, жили древние люди, а между ними пролегает тропа, отсюда название «Тропа предков». По другой из версий, древние шаманы проходили на тропе своеобразный экзамен, протяженность их пути составляла 38 км, по тропам и горам. За 24 часа нужно было преодолеть всю дорогу, попутно проводя обряды. Шаман человек особенный, и много чего должен уметь, поэтому второе название этого места «Тропа шаманов».

Экскурсию не берем, как обычно. Но нам рассказали, как пройти и что посмотреть. И еще порекомендовали, спасибо большое, взять с собой перчатки (опять!). Потому что не везде можно пройти на ногах. Иногда приходится пользоваться всеми четырьмя конечностями. Все так и было.

«Тропа предков».

Сперва мы зашли в грот Проскурякова. Он в самом начале и внизу у тропы, известен как стоянка людей эпохи палеолита, а на его стенах сохранились наскальные рисунки возрастом 4,5 тысячи лет и рунические надписи. Грот назван в честь ученого, который и описал местные пещеры. Ученые обнаружили в нем останки вымерших животных, в том числе шерстистого носорога, следы кострища и орудия из камня.

Начало тропы.

Грот Проскурякова.

Затем тропа резко уходит вверх. А потом вниз. И вверх. И почти все время по краю обрыва. Тропа узкая. Всю дорогу надо очень внимательно контролировать свою координацию, временами кружится голова. Местами приходится карабкаться вверх, помогая руками, цепляясь за ветки и траву, а когда и за камни. Зато какие открываются виды! Внизу петляет река, зеленые горы, живописные скалы, заливные луга. А какое небо с облаками!!! Ни в сказке сказать, ни пером описать. На фото, конечно, эту красоту и состояние не передать.

Этот массив в народе еще называют «9 ртов», если смотреть с противоположного берега, то так выглядят пещеры — как открытые рты.

Раздвоенное дерево.

А рядом с ним «ведьмин круг».

Дошли мы только до этого места: «ведьмин» круг и раздвоенная лиственница, а это, примерно, две трети пути. Походили по «Ведьминому кругу», отдохнули. Чуть дальше обозначился какой-то совсем фантастический трэш. Там, по крайней мере, нам так показалось, без альпинистского оборудования делать нечего. Какие-то совсем уж крутые подъемы. Чуть не туда наступишь, и кубарем вниз улетишь. Но люди как-то ходят, лазают там.

«Трехглазка» (фото из интернета).

Весь путь заканчивается большой скалой «Трехглазкой», её так называют потому, что в ней три входа-выхода. Она считается местом силы, где соединяются параллельные миры.

«Ворота» тропы.

А у «ворот» такой лаз:

Нам туда.

Передышка.

Тропа Предков — это место с необыкновенной и мощной энергетикой. Конечно же, это не прогулка по парку, и нужно попотеть, преодолеть все препятствия, но оно того стоит, ощущения и впечатления только восторженные. У нас ушло около 3-3,5 часов на это приключение, с фотографированием и отдыхом. Обидно, что из-за старой травмы нога не дала мне попробовать дойти до конца, хоть там и страшно карабкаться. Совет: если туда пойдете, то обязательно нужно брать с собой воду — организм трудится и часто хочет пить.

Спустившись с тропы, почувствовали сильный голод, так как сил потрачено порядочно, заехали пообедать в Ефремкино, на турбазу «Зов предков». Интересная база: с любовью построена и интересно украшена, очень доброжелательный персонал.

Теперь держим путь в Черногорск, где по дороге — через интернет, нашли и забронировали двухкомнатную квартиру, и сняли её на ночь. Хорошая квартира, в новом доме, с хорошей мебелью, чистенькая. Правда, пришлось весь скарб с багажника автомобиля снимать, чтобы ночью не украли: канистры, лопаты, лодка и т. д. Вот преимущество ночевок на турбазах — там все под контролем. На ужин разогрели вчерашний плов.

День 4. 15 июня 2021. 300 км. Черногорск — Майна

Вчера вечером мы проехали мимо следующего, очень интересного для нас места, так как, из-за позднего времени, не смогли бы его посетить. Но мы не можем позволить себе просто так взять и пропустить его, это место — достопримечательность с мистической аурой: Долина царей Хакасии. Поэтому сегодня утром мы выехали из Черногорска в обратную сторону: надо вернуться на 10 км и, повернув налево, проехать еще около 45 км. И опять налево. И вот она: Долина Царей, её еще называют Салбыкской. В степи на протяжении 35 километров расположено около 56 известных курганов — больших насыпных холмов с древними захоронениями вождей Тагарской культуры IX-III века до нашей эры. Примечательно, что строились они в форме пирамид, а сейчас выглядят округлыми, из-за того, что «оплыли» — причина этому ветра, дожди, время. Самый известный — Большой Салбыкский курган. Долина очень ровная, и только курганы немного возвышаются над ней. Издали их плохо видно, поэтому надо подняться на ближайший курган, чтобы увидеть, в какую сторону ехать к следующему. Первым делом заехали на Малый Салбыкский курган, он ближе всех от дороги.

Малый Салбыкский курган.

Затем посетили еще несколько курганов. Невероятно зеленая долина. И настолько же невероятно голубое небо.

А вокруг звенящая тишина. Эпичное место.

Теперь к Большому кургану.

Музей Большого Салбыкского кургана.

Большой Салбыкский курган сегодня.

Большой Салбыкский курган (реконструкция)

Большой Салбыкский — единственный курган, который на сегодняшний день курганом-то и не является. Его раскопали полностью, осталось только основание. Земляная насыпь первоначально достигала высоты около 20-30 м, длина стены каменной ограды — 71 м. По периметру вкопано 23 менгира высотой 2-3 человеческих роста. Вес этих вертикально стоящих глыб достигает 60 тонн. Эти мегалиты привозили за сотню километров с берегов Енисея. Удивительно, как в древние времена люди строили такое, как доставляли материалы. Под многотонным слоем земли располагалась гробница, собранная из лиственниц. Курган одновременно был местом захоронения человека, могущественнее которого 25 веков назад в здешних краях не было, древним храмом и астрономической обсерваторией. При раскопках были обнаружены останки правителя (он погребён в центре) и шесть скелетов его приближённых или родственников, призванных сопровождать своего господина в последний путь. Сейчас там работает музей «Древние курганы Салбыкской степи».

Меня сильно удивило, что в этой долине живут люди. Это не деревни и не села, это одиночные хижины, разбросанные там и тут. На картах они обозначены, как «хуторы» (Хутор № 9, Хутор № 20…). А ещё тут пасутся бараны, большими стадами.

Едем к Большим Салбыкским воротам — входу в «Долину Царей».  Это менгиры из древнейшего песчаника, высота их составляет 3 м, а ширина — 1,5 м. По одной из версий, тот, который пониже, округлый менгир — женский камень — символизирует женское начало, потенциальная энергия; а высокий и прямоугольный менгир — мужской — реализующая энергия.

Из просторов интернета (своими словами так не скажешь): В последние годы, благодаря проведенным научными исследованиям было установлено, что менгиры »Большие ворота» расположены в эпицентральной части двухполюсной биолокационной аномалии (в низкочастотной геопатогенной зоне — на тектоническом разломе земной коры), в точке наибольшего градиента, что позволяет эффективно проводить коррекцию биополя человека путем воздействия, как на его энергетические точки тела, так и на отдельные системы. Биолокационная аномалия в этом месте синусоидальной формы интенсивностью 450 условных единиц. При этом менгиры установлены на линии «перегиба» кривой. Аномалия имеет ширину 23 метра. У камня с правой стороны (если смотреть на него с юга) имеется углубление. Оно, вероятно, образовалось от «трения» людей о камень, приходивших сюда на протяжении тысячелетий для лечения или для совершения каких-то церемониальных обрядов. На торцевой части монолита выбита тамга в виде контура человеческого тела с тремя лучами, исходящими от головы. 

Ничего не понятно, но ооочень интересно! А самое главное, что это, действительно, работает.

Глеб у «ворот» поиграл на варгане.

А мы помедитировали.

Те, кто побывал в этой долине, кто прочувствовал эту энергию и силу, никогда этого не забудут, и уже не останутся прежними. Тут все пропитано смертью, и феномен в том, что современные кладбища — это активные порталы, и на них очень резкий контраст и большое количество низкочастотной энергии тления и человеческого горя, а Долина царей — в нее входишь как в мыльный пузырь, очень хорошо чувствовался переход — как будто нырнули в вакуум. И мир остановился, и время перестало существовать! Все, что за ее пределами — осталось неважным и малозначительным. Долина царей — Долина смерти в ее высокочастотном аспекте. И люди, которые покоились тут — не простые, и это сильно ощущается! Их властные, сильные личности промодулировали, изменили пространство, сделав долину могущественной! Это место — место их последней Славы!  Торжество памяти о великих людях!

Дальше мы едем к другой части долины — Барсучьему логу. Его относят к закату Тагарской культуры II-I вв. до н.э. Находится он в 30 км от Большого Салбыкского кургана.

Интересный момент: мне в это время позвонили с работы, надо было рассказать сотруднику, как правильно заполнить отчет. Отчет не простой, я рассказывала долго. И ни разу связь не прервалась. А у других участников экспедиции связи не было вообще. Сотовый оператор у нас у всех МТС. И рация работала с большими помехами. Тоже своего рода аномалия:)))

У кургана расположено несколько табличек: «Парковка», «Смотровая площадка» и «Место для совершения обрядов». При том, что вокруг только трава, нет даже дорог, и полное запустение. А трава в Хакасии, повторюсь, какая-то особенно сочно зелёная, оттенок скорее изумрудный. Небо особенно голубое, облака невероятно низкие и красивые.

Парковка у «Барсучьего лога».

Курган Барсучий лог, тоже раскопан.

«Барсучий лог» — захоронение, возведённое скифами, предположительно в середине 1-го тысячелетия до н.э. для трёх вождей и одной царицы. Разграблено давным-давно. При раскопках в 2004-2006 гг. найдены лишь фрагменты золотой фольги. Интерес представляют некоторые вертикальные мегалиты в ограде, явно носящие следы обработки, что говорит о том, что взяты они были с более древних, неизвестных строений, возможно, с города, бывшего когда-то на возвышенности Зенхыр (сама возвышенность скорее и представавляет собой остатки города, занесённые песками, землёй за многие тысячелетия, на поверхности виднеются остатки стен ...) Так же, на камнях ограды очень много рисунков ...

Выехали из долины. Вернулись в Черногорск, на обед заехали в кафе «Ребро», в нем весьма неплохо кормят.

Теперь мы едем к моей давней мечте: Саяно-Шушенской ГЭС. Это крупнейшая по установленной мощности электростанция в России. Уникальная арочно-гравитационная плотина станции высотой 242 м — самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира. Название станции происходит от названий Саянских гор и расположенного неподалёку от станции села Шушенское, широко известного на пространстве бывшего СССР как место ссылки В. И. Ленина.

Милый арбузик.

Так выглядит подтопление на Енисее. Видно, что у многих деревьев из воды торчат только кроны.

После Саяногорска начинается красота. Дорога вьется вдоль Енисея, который в этом году сильно полноводный, течёт мощным потоком, пенится, затопил островки и берега. Деревья на этих островках из воды торчат только наполовину. А с другой стороны отвесные горы, нависающие над дорогой. Дорога отличного качества, но сильно не разгонишься, так как она мало того, что очень изгибиста, так еще и по сторонам хочется смотреть безостановочно. По дороге множество информационных баннеров о ГЭС, в которых рассказано, насколько она мощная, сравниваются её характеристики с другими ГЭС, размещена ее история. И вот перед нами, во всем своем великолепии, она!

Саяно-Шушенская ГЭС.

Памятник строителям ГЭС.

Так получилось, что мы много времени провели в Долине Царей и сюда приехали к вечеру. Смотровые площадки уже не работали, жаль.

Береговой водосброс.

Но нам очень повезло в другом: мы застали редкое явление — запущен береговой водосброс. Это делается очень редко, только когда уровень воды очень высокий, из-за паводков. Поэтому мы переехали через Енисей по мосту на правый берег, и посмотрели на него вблизи.

Береговой водосброс.

Фото из интернета.

Сильно впечатлившись, едем в обратную сторону. Надо бы найти место для ночевки. Турбаз и гостиниц тут немного. И очень сильно дорого. Но мы «ухитрились» найти такую шикарную базу, с баней, сауной, и всего-то за 8000 руб. в сутки. Заехали на территорию, выгрузили вещи, зашли в дом, ходим, осматриваемся, удивляемся богатству и комфорту. И тут выяснилось, что 8000 в сутки не за всё, а с каждого. Пришлось быстренько оттуда «выметаться»:)))

Гостиница нашлась в Майне, «Прима-Н», советского формата, очень бюджетная, со столовой, одним на всех душем, но чистенькая, кормят хорошо, там и заночевали.

День 5. 16 июня 2021. 290 км. Майна — турбаза Снежный барс

Теперь мы едем в сторону Ак-Довурака. Обалденно красивые места, тоже зря обиженные туристами малой посещаемостью. Основной поток туристов в сторону Тывы идет другой дорогой, через Абакан и Красноярский край, напрямую на Кызыл. А в этой стороне есть на что посмотреть: чего стоит смотровая площадка с Канжульского перевала, а долина реки Она (ударение на первую о), и реки Большой Он, который впадает в Ону!!! Интересны автомобильные мосты через реки, в форме ферм, как железнодорожные.

Дорога не лучшего качества, очень ждет ремонта, но вполне проезжабельна. Трафик очень низкий.

В Полтакове мы зашли в Музей наскального искусства под открытым небом. Там воссоздан курган, вокруг которого расставлены оригиналы и копии камней с наскальной живописью.

Наскальная живопись.

Проехали Абазу, забрались на перевал Канжульский.

Перевал Канжульский.

А там смотровая площадка, с дороги это плохо видно, а когда мы спустились чуть вниз, за кусты и деревья, мы ахнули! На фото, конечно же, не передать этой красоты…

Вид с перевала.

Вид с перевала.

Едем дальше, созерцаем красоту. Мой водитель устал, лег спать, я рулю, а дорога плохая, фотографировать некогда, только успеваю глядеть глазами, запечатлевать в памяти и в сердце, да не пропустить бы при этом очередную яму на дороге.

Такие мосты.

Гора формой напоминает Акбом в горном Алтае, только цвет не совпадает.

Река Стоктыш.

Ещё находясь в Саяногорске, мы дозвонились до турбазы Снежный барс, забронировали два домика. Турбаза находится в непосредственной близости от границы Хакасии с Тывой. И вот, после пересечения моста через реку Стоктыш, мы сворачиваем с трассы. Дорога грунтовая, узкая, тянется вдоль речки, база расположена в 1,5 км от трассы. База нам ну очень сильно понравилась! Великолепная!!! Она недешевая, но точно стоит своих денег. Единственный недостаток: нет душа и мобильной связи. Зато какая банька! На берегу чистейшей речки Стоктыш, в которой еще есть запруда с лесенкой: туда — распаренный из бани — плюх! Домики разные: есть двухместные, деревянные с печью и биотуалетом, а есть «геокупольные». В базе есть собственная мини-ГЭС. Великолепная столовая, с едой, достойной ресторана, большие порции, очень вкусно, но тоже недешево. А какая тут природа! А воздух! Чистейший! Вокруг тайга и горы. Говорят, до заимки Агафьи Лыковой можно, при желании, дойти пешком.

Чуть-чуть расслабились с устатку.

Очень старый кедр.

Пошли погулять по базе и окрестностям, пока нам готовят баню.

Геокупольные домики.

Огоньки.

Река Стоктыш.

Везде такие дорожки проложены по всей базе.

Мы не встретили в Хакасии за все время ни одного клеща. Хотя июнь, самая пора, даже удивительно. Вдоволь нагулявшись, мы отправились в баню. Парились с огромным удовольствием, даже я, совсем не любитель этого. Банька хороша: и жаркая, и в то же время легкая. Это целый банный комплекс, очень удобно, когда турбаза заполнена гостями, и все хотят попариться.

Купель — здесь после бани остужаются, спускаясь в воду по этим ступенькам.

Кафе-столовая.

А вечером, после вкусного сытного ужина, мы слушали бардовскую песню. Пел и играл на гитаре Василий Иванович, он же сопровождает туристов в пешие выходы. Весьма впечатляюще. Атмосфера места способствовала конкретному отдыху с полным расслаблением и отрешением от всех забот. Тут хотелось остаться на несколько дней. Очень жаль, но у нас нет на это времени.

День 6. 17 июня 2021. 480 км. Турбаза Снежный барс — Кызыл

Утром нас опять вкусно накормили. И мы выехали в сторону Тывы.

Дорога стала еще хуже, дыры да ямы, а потом это безобразие сменилось грунтовкой, очень не очень. Зато мы выехали к границе между Хакасией и Тывой, это горный перевал Саянский, называемый в народе «Сотый», потому что до Ак-Довурака, ближайшего города Тывы, около сотни километров. И снова мы под впечатлением от открывшихся пейзажей.

Там Хакасия.

Республики не смогли договориться о высоте перевала.

Там Тыва.

На смотровой площадке властями установлен поклонный крест.

На смотровой площадке.

Это снег, и мы по нему прошлись.

Тут же жизнь, в форме цветов.

Сотый перевал. Фото из интернета. Какое великолепие! Пора осваивать квадрокоптер…

Видео об этом путешествии из Хакасии здесь:

Тронулись дальше, уже по Тыве. Первые десятки километров пейзаж был такой же, как в Хакасии, асфальт не самый хороший. А после нескольких десятков километров дорога стала гораздо лучше, почти идеальное покрытие. Наше представление о Тыве пыталось поломаться. Она тут выглядела совсем не так, как мы воображали, как будто мы и дальше едем по Хакасии.

Где-то на полпути, от перевала до Ак-Довурака, трасса была перекрыта шлагбаумом. Типа КПП. Справа стоял мужчина в форме, а слева будка. Как-то волнительно, хоть нам и нечего скрывать. Нас туда пригласили, проверили документы, и пропустили.

А чуть погодя природа стала меняться, началась классическая Тыва, такая, как мы видели на картинках. Плюшевые коричнево-зеленые горы и буро-зеленоватые долины.

Долина реки Ак-Суг.

Доехали до поворота на Ак-Довурак, заправились на АЗС. И, проехав через Кызыл-Мажалык, повернули в сторону Кызыла.

Пейзажи по сторонам достаточно однообразные, тут тоже по-своему, но очень красивая природа. Едем-едем, уже хочется перекусить, а кафешек и столовых, даже ресторанов, в общем, закусочных нигде нет. Доехали до Чадана. Это, как известно, родина Сергея Шойгу. Вдоль трассы тоже нет пунктов питания. Карта указала нам быстрое питание «У Катерины», в стороне от трассы. Но, подъехав к этому месту, мы увидели там только простой продуктовый магазин. Пооглядывавшись по сторонам, мы не увидели ничего и близко напоминающего, зато увидели очень неприятные пристальные взгляды местных жителей, которые ничего доброго нам не предвещали: в стороне стояла компания парней, глядя на нас очень вызывающе. Не стали мы испытывать судьбу, сели по машинам и уехали. Подтверждаются слухи о том, что тувинцы — недоброжелательный народ.

Теперь мы едем к Буддийской нише, от Чадана до неё 88 км.

Сразу после Ак-Дуруга повернули налево и, отъехав подальше от трассы, перекусили дошираками. Дорога в основном глинистая, пыльная. С одной стороны, нам повезло, что сухо, так как, если бы был дождь или после дождя, ехать пришлось бы тяжело, буксовать бы точно пришлось. Зато, с другой стороны, мы надышались пылью. Дорога разветвляется на десяток разветвлений, но идут они в одном направлении, видимо, каждый водитель пытается найти проезд поровнее.

Нам туда, на самый верх, где заканчиваются ступени.

Ниша находится у Саяно-Шушенского водохранилища, в скале Суме, она совсем небольшая, на сером камне ее задней стены рукой древнего мастера выбито барельефное изображение Будды, двух Бодхисагв, слева и справа видны силуэты верных стражей. В мире существует всего три подобн­ых объекта: в Афгани­стане, в горах Тибета и вот здесь, в Тыв­е. Этот замечательный памятник буддийского искусства ученые относят к XIII веку, и его теперь можно увидеть только раз в год — во время сброса воды на водохранилище. Все остальное время высеченная в скале Суме буддийская часовня в виде ниши находится под водой. Но тувинские камнерезы по заказу благотворительного фонда «Авыда — пробуждение Будды» выполнили точную копию барельефа, а ламы освятили ее. Новая ниша находится в этой же скале, но на высоте птичьего полета. Каждый год там проводят обряд освящения. К ней ведет лестница, у подножия которой стоит жилище монахов и скамьи для моления и проповедей. Несмотря на то, что мы туда приехали во время сброса воды, увидеть старую нишу нам не удалось, она все равно была под водой. Поэтому посетили новую. Помолились, каждый о своем.

Точная копия Буддийской ниши, освященная и намоленная.

Вид от ниши на Саяно-Шушенское водохранилище.
Внизу слева, под водой, Буддийская ниша XIII века.

На обратном пути встретили журавля. Он чуть отлетел от нас, но недалеко. Непуганая тут фауна.

Журавль.

Выехали опять на трассу. Теперь без остановок едем в Кызыл, до него 200 км.

Прибыли к вечеру. И сразу посетили набережную имени К.С. Шойгу, отца министра обороны России, Сергея Шойгу. Вымощена она мраморными кирпичиками, отличная зона для прогулок, чисто и красиво, лавочки, озеленение, даже забор, все сделано на высшем уровне. Любопытно, что реконструкцией набережной занималась фирма из нашего города, Новосибирска (умеют же, оказывается, работать, земляки).  Отсюда открывается прекрасный вид на слияние Большого и Малого Енисеев — в Енисей-батюшку, и здесь расположена главная достопримечательность Кызыла — географический обелиск «Центр Азии».

Центр Азии.

На набережной возведен ресторан национальной кухни с летней террасой, где мы и решили поужинать. Сделали заказ и сели на террасе второго этажа, наблюдать, как солнце опускается за Енисей, даря красивый закат. Пока ждали ужин, стали обзванивать гостиницы, надо же где-то переночевать. Но все бюджетные гостиницы заняты, стали обзванивать квартиры — тоже занято. Что за день? Откуда столько посетителей в Кызыле? А спустя 30 минут ожидания выяснилось, что ужин наш задерживается, так как заказов очень много, повар один, и он не справляется. Накормили в итоге только троих из нас. Серега остался голодным. Поехали в магазин, за пельменями, на ходу обзванивая квартиры дальше. А уже поздний вечер, и на улице ночевать не хочется, криминальный регион. Переночевать можно и в машине, но, если выехать за город, в темноте сложно найти подходящую и безопасную стоянку. И вот, наконец, нашлась свободная трехкомнатная квартира. Едем смотреть. Оказалось — кошмар — в подъезде жуткий запах мочи и протухшего мусора, в квартире этот запах тоже присутствовал (брррр, до сих пор противно вспоминать),  продавленный покосившийся диван и двуспальная кровать — на первый взгляд целая, но покрывало и матрас в кровяных разводах. А самое ужасное: сразу увидели двух тараканов. Понятно, что квартира сдается по часам, и понятно для чего. А вариантов больше нет, время к полуночи, и искать что-то в чужом городе сложно. У Нади почти истерика: я, говорит, пойду спать в машину. Нам тоже не легче. Ну что делать, взяли себя в руки, сварили пельмени, накормили Сергея. Приняли душ, и спать легли в спальниках, чтобы не касаться всего этого, неизвестно, что за заразу там можно было подхватить, мужики легли на диван, а мы с сестрой на кровать.

День 7. 18 июня 2021. 220 км. Кызыл — Эрзин

А ночь прошла спокойно. Тараканы ни на кого не заползли, в квартиру никто не вломился, и то хорошо.

Сдали ключи и поехали завтракать в кафе с говорящим названием «Чодураа». Несмотря на название, рекомендую, вкусно кормят.

Теперь нам надо найти подполковника Леху, на лодочной станции, Сергей Донец же нам обещал рыбалку. Нашли лодочную станцию, а на ней никого не нашли. Или там где-то, спряталась ещё одна лодочная станция. Можно бы было позвонить, но Сергей Донец накануне утопил свой телефон, вместе с телефонным справочником, поэтому не смог дать нам номер подполковника. Жаль…

Тут еще одно дело есть. Нам надо посетить Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва. Оно рядом с лодочной станцией. Узнать, нужен ли пропуск к озеру Тере-Холь. Пришли туда, и выяснили, что не нужен, а нужен он тем, кто едет на озеро Торе-Холь. Очень похожие названия у двух озёр, и многие путают. У Торе-Холь граница в непосредственной близости, а у Тере-Холь — нет… Ну и хорошо.

Теперь настала очередь культурной части программы — едем в музей! Национальный музей Республики Тыва имени Алдан Маадыр. Великолепный музей! Очень впечатляет. Вообще-то я не любитель музеев, но это стал исключением. Много экспозиций, разнообразных, о Тыве, о её природе, о разных эпохах. Но самое сильное впечатление осталось от экспозиции Золота Скифов. Мы даже купили экскурсию, чего обычно не делаем. Захватывающе рассказано, экскурсоводу браво! Это сподвигло нас заехать на обратном пути в Долину царей Тывы, но об этом расскажу ниже.

После музея мы отправились в сторону Эрзина, за которым нас ждет озеро Тере-Холь. А так как рыбалка на Енисее не состоялась, мы съехали к речке Шуурмак, где-то за Кураном, восстановить этот пробел. Тут нас встретили две голоднющие собачонки, которых мы скорее накормили беляшами из «Чодураа». Мужики рыбачат, а мы с Надей присели на бревнышко на берегу, и давай созерцать. А созерцать было что, природа красивущая: речка петляет, изгибается и перекатывается по камушкам, поля зеленые, деревья, горы. И тут сзади услышали топот. Оборачиваемся, а там лошади, пришли на водопой.

Спустя минуту там был уже целый табун. Нас с бревна тут же сдуло. Затопчут. Но нет, они вежливо дождались, когда мы отойдем подальше, и только после этого пошли к воде. Мужей с удочками они тоже обошли стороной. Такое большое количество лошадей сразу мы все видели впервые в жизни. Красивые, разные: и вороные, и рыжие, и в яблоко, и серые, и гнедые… Некоторые беременны, много жеребят разного возраста. Жеребят, совсем маленьких, течение почти сносит, но они идут за мамками. У многих стриженые гривы. В мире животных! Рыбалка после такого, конечно же, прекратилась. Табун на водопое:

Едем дальше. Въехали в Эрзинский кожуун (это у них так области называются). И опять к реке, в этот раз Тес-Хем. Но тут оказался очень болотистый берег, и нас одолели москиты. Но попытка рыбалки была предпринята, хоть и безуспешно.

Немного оторвусь от повествования: я только что поняла, а посмотрев на карту, убедилась, что эту самую реку, Тэс-Хем, в следующем, 2022 году, в Монголии, мы преодолевали вброд. Рассказ о той поездке я написала чуть раньше, вот он: travel.drom.ru/92291/. Возвращаемся к нашим баранам. Кстати, дорога в этих местах, а точнее, в районе перевала Ча-Ова-Арт, очень узкая, и стада баранов идут прямо по проезжей части, иногда полностью блокируя её. Необычно для нас.

По нашим наблюдениям Эрзинский кожуун — это местность, где природа создала своеобразный парад ландшафтов: здесь за один день можно увидеть песчаные пустыни, высокотравные степи, переходящие в лесостепь, на вершинах горных хребтов — сухие и болотистые тундры, и лес, растущий на скалистых вершинах.

И вот мы заехали в Эрзин. Гостиница тут одна-единственная. И совсем пустая. Из персонала на месте только уборщица, и та спит в закутке, еле отыскали. Она вызвонила администратора, и мы заселились. Номера нам дали разные, на втором этаже, просторные, по 4 койко-места каждый. Но без удобств. В коридоре комната с умывальником без водопровода, рядом стоит ведро воды, а туалет на улице, деревенский. На всю гостиницу из постояльцев только мы, да семья тувинцев на первом этаже, но мы их ни разу не увидели, они все время просидели в номере, только голоса из-за двери слышались. Зато — какое счастье — нет тараканов и запахов, и чистота! Но из машин все ценное мы занесли внутрь, на всякий случай. А в поселке — это районный центр — сегодня не кормят. Всего два кафе, и в обоих гуляют свадьбы. Ну, что-ж, дошираки нас опять спасают.

День 8. 19 июня 2021. 220 км. Эрзин — озеро Тере-Холь

Сегодня мы встали очень рано, день предстоит тяжелый, дорога еще хуже.

Умылись, собираем вещи, и тут: тук-тук! Я говорю: «Заходи!» Сразу распахнулась дверь, а за ней никого! Без шуток. Номера у нас находятся в разных частях коридора, полы деревянные, скрипучие, мы бы услышали, если бы кто-то убежал. Сквозняк исключен, так как окна плотно закрыты. Мы с Сережей переглянулись. Кого это я пригласила войти? Жутковато. Пришлось объяснять невидимой сущности, или духу, или кто там был, что места в машине для него нет, с собой мы его не возьмем, извините, мол.

Позавтракали бутербродами, и в путь. Выехали из Эрзина и около 7 километров напоследок насладились ездой по асфальту, затем повернули налево, в сторону Нарына.

Дальше пошла неплохая грунтовка, испещренная следами животных. Так как погода стояла сухая, пыль поднималась столбом, соответственно, приходится держать приличную дистанцию между машинами, чтобы не дышать этим. Не доезжая до села Нарын, повернули налево и сразу уперлись в реку. Это первый брод из множества ждущих нас впереди. Глеб с Надей на Жорике пошли в него первыми, так как их авто для этого весьма даже готов, в отличие от Хонды. Мы с Сережей, внимательно посмотрев за их проходом, прошли следом, нормально, не утонули.

А следующий брод был поглубже. Поэтому заглушили Хонду, прицепились тросом к Жорику, и он нас перетянул на тот берег. Повторюсь, паводок в 2021 году был очень сильный, и уровень воды в реках был значительно выше, чем в другие годы, в этот период. Учитываем к тому же силу и скорость течения, размер камней под водой, и угол уклона входа-выхода из воды.

Преодолев, самым разным образом, первый десяток бродов, больше к Жорику Хонду в броды не цепляли, научились сами потихоньку, да и времени на цепляние было жаль тратить.

Километрах, примерно, в 22 от Нарына дорога поднимаемся в горку, впереди резкий поворот направо, видимости, что там впереди, у нас нет, дорога узкая. И тут навстречу вылетает бензовоз! Еле успели отпрыгнуть в кусты, насколько это возможно сделать на автомобиле. А водитель бензовоза, проезжая, показал нам два пальца. Мы в недоумении, насторожились: что бы это могло значить??? Решили немного подождать. Спустя 3-5 минут — второй бензовоз. Этот остановился. Выглянул водитель, увидел, что мы не местные, и спрашивает: «Ребята, а вы куда?» Мы ответили: «на Тере-Холь». У него глаза на лоб полезли: «Серьезно? Ну, удачи! За мной еще один едет. А дальше еще Батыр (бензовоз) пойдет, будьте аккуратны». Так мы поняли систему знаков пальцами: два пальца означают, что сзади еще две машины идут.

Бензовозы возят топливо в село Кунгуртуг, причем они ездят очень быстро, и надо успеть среагировать, так как разъехаться можно далеко не везде, дорога узкая, петляет вдоль гор, обрывов, рек, все это с резкими поворотами с минимальной видимостью. За рулем, как правило, русские парни.

Что нужно знать о Кунгуртуге — это село, в котором проживает 1580 жителей, есть школа и больница. Основная деятельность тут животноводство и рыболовство. Для обеспечения кунгуртцев водой для питья и хозяйственно-бытовых нужд есть 5 водозаборных колонок, представляющих собой нецентрализованные источники водоснабжения. На все село один-единственный продуктовый магазин, в который возят продукты, наверное, совсем редко, по таким-то дорогам.

Передвигаемся не слишком быстро, дорога не позволяет. А природа вокруг как меняется, с каждым десятком километров! То долго едем через мертвый лес, кругом засохшие обгоревшие деревья на десятки километров, потом появились такие живописные горы:

А потом опять броды, лес, горы, вверх, вниз, и всегда пыль. Если бы были дожди, то была бы грязь. Реку Нарын, и ее притоки пересекаем то влево, то вправо. Уточек встретили, рыженьких:

«Бобровая дамба».

Встретили работающую технику, которая обслуживает дорогу: грейдеры, тракторы, бульдозеры… Они работают в нашем направлении, а значит перед нами они обслужили дорогу, а дальше еще не успели. Тоже все русские ребята. Соответственно, до этого мы ехали по «хорошей» дороге. Печалька…

Дорожный указатель (фото сделано на обратном пути, погода выдает).

Спустя примерно 90 километров от первого брода дорога уходит влево от реки Нарын и начинает взбираться в затяжной перевал с одноименным названием. 2500 м над уровнем моря. С перевала открываются невероятно-ошеломительные виды на окружающие горы! Духо-захватывающе прекрасные!

Перевал протяженный, дорога то поднимается выше, то опускается чуть ниже. Интересная деталь: в Тыве въезд в гору идет не серпантином, как в горном Алтае, для облегчения заезда, а прямо — в лоб! Не ходят тут пузотеры, а ходит серьезная техника, а им, наверное, не нужны такие заморочки. Хонде приходится сложно…

Тут Тыва стала совсем уж красивая, красота невероятно разнообразная! Множество лесов и горных перевалов, реки и скалы! Тут гора плавная, округлая и плюшевая, а там скала черная, с грубыми острыми краями. Тут густой лес с разнообразными деревьями, а там заливные луга, а вон там стоит мертвый лес. Созерцая природу Тывы, и не только, наблюдая за ней, находясь в поисках красоты и чего-то необычайного и восхитительного, важно не забывать о том, что красота — в глазах смотрящего! Красоту важно понимать.

Река Балыктыг-Хем.

А как кипит вода на тормозных колодках, аж пар клубится!

Несмотря на июнь-месяц, тут местами лежит снег, причем не только на вершинах. В этом месте, под камнями, ледовая каша, колеса машины пытаются в них утонуть, под ногами тоже все очень неустойчиво. Термометр автомобиля показывает +13ºС за бортом. А по ощущениям тепло, солнце припекает, как будто +20 +22ºС.

«Свечной», он же «гнилой», лед.

Очередной брод Хонда не взяла, провалилась в каменную кашу, под которой, видимо, тоже был «гнилой» лед. Пока нас выдергивали оттуда, река протекала в салоне, вещи намокли, и все оставшееся путешествие коврики не могли просохнуть, в салоне стояла сырость, а позже и небольшой запах. По возвращении домой пришлось полностью вынимать их из салона и стирать.

Местами выход из брода осложняется большими валунами. Я за рулем сегодня была только утром, до первого брода, дальше сесть даже не пытаюсь, мое мастерство вождения по пересеченной местности выше среднестатистического, но оно рядом не стояло с мастерством мужа. Поэтому я штурман, и смотрю внимательно, во все глаза, на дорогу, чтобы не пропустить какой-нибудь большой камень, вдруг Серега не углядит, связи мобильной нет всю дорогу, не дай Бог тут пробить защиту…

А тут уже нельзя сказать, что это брод, тут дорога проходит по руслу реки.

Дальше начинается очередной перевал, Оруктуг, в который я сначала шла пешком, чтобы помочь Хонде его преодолеть, облегчив её ношу на свой вес. Потом ко мне присоединилась сестра. Но Хонда сама не смогла. Очень крутой подъем. Тут опять Жорик в помощь: сперва мужики тащили Хонду на тросе без нас, а потом сжалились, и посадили нас внутрь. В такой подъем не только автомобилю тяжело.

Сережа комментирует: «Поднимаемся в перевал на галстуке (на верёвке). Хонда не вывозит, коробка горит, дымит, буксует. Поймали халяву, зацепились за машину и ползем потихоньку. Первый такой крутой перевал, который Хонда не смогла взять. Просится домой, в Англию».

На вершине перевала стоит Ово. 2555 м. Мы остановились, вышли из машин, размяться, и перекусить. А тут земля гудит под ногами, вибрирует, ходуном ходит… В атмосфере напряженность какая-то ощущается. Но, в то же время, нетронутая природа приносит   духовное умиротворение. К этому присоединяется глубокое удовлетворение от преодоления препятствий. И жуть берет от мысли о новых, неизвестных, ждущих впереди, препятствиях. В общем, очень разнообразные ощущения. Этакие качели.

У Ово, молимся всем богам, чтобы дали нам хорошую дорогу.

Какой простор! Какая красота, какое разнообразие цветов и тонов! Как глубоко все это трогает душу и сердце человека! Овладевает такое чувство, восторг, описать которое сверх человеческих сил.

Нам туда, вниз! Очень крутой спуск.

На спуске с перевала тает ледник, вода течет прямо нам под колеса.

Первые броды и грунтовая дорога не очень хорошего качества, по которым ехали утром, кажутся нам уже автострадой, по сравнению с тем, что мы испытываем дальше. С каждым пройденным километром дорога нам подкидывает препятствия, и чем дальше, тем сложнее, непроходимее. Как будто природа противится нашей поездке.

А тут начинается очень-очень крутой спуск с перевала. Мы призадумались: сейчас спустимся, а как обратно-то забираться будем? Жорик-то справится. А Хонда???  И тут Глеб в рацию говорит: «Ребята, это точка невозврата. Если мы НЕ СЕЙЧАС решим ехать назад, то ПОТОМ тупо не хватит топлива». Заправка только в Кунгуртуге. Это село находится в 8 километрах, правее от озера Тере-Холь. А Хонде все тяжелее, с каждым километром. И если что-то случится, то придется бросать её тут. Чего бы совсем не хотелось. Все очень устали. Все понимают, что дальше дорога легче точно не станет. От Эрзина мы проехали 140 километров, впереди осталось 80. Почти 2/3 пути. Каждый из нас пытается гнать от себя уныние, но оно как-то не уходит. Но, как оказалось, не каждый! Серега выдал: «Едем дальше! Всё будет хорошо! Мы со всем справимся, все преодолеем! Досюда доехали, и дальше сможем.» И все это с улыбкой на лице. Остальным аж стыдно стало: чего это мы унываем… Такой переломный момент случился.

А тут новое испытание, кайф-то какой! Мы по ним прямо-таки соскучились! Дорога состоит из камней, достаточно крупных булыжников. И очень многие из них сильно возвышаются над дорогой. Даже Жорик цепляет их защитой. Они проехали чуть вперед, ждут нас.

А мне пришлось выйти, и руками откидывать их с дороги. А весят они не маленько! Глеб вернулся и присоединился ко мне, ускоряя процесс. Сережа пытается выруливать между теми, которые откинуть не в моих и Глеба силах. Преодолели и это.

На фото только то, что я успела сфотографировать, ещё не критично, дальше их было больше, но фотографировать уже было некогда.

Да, кстати, отвлекусь: было очень много сложных участков, описанных выше, и тех, что будут фигурировать дальше, сложных для прохождения авто, в основном, конечно, для Хонды, где мы не фотографировали, к сожалению, было некогда, да и не до того. В будущих поездках буду стараться запечатлеть всё.

Не успели проехать и 0,5 километра, и опять! Камни-валуны, брод, лёд! Всё, как мы любим!

Пришлось подкладывать камни под колеса, чтобы проехать выпирающие большие камни. При наезде на подложенный камень машина приподнимается над выпирающим. Как-то так…

А какой лёд на обочинах! Натурально — ледник! В июне-то! А какая невероятно чистая и прозрачная вода!

Только мы преодолели это место, как нас обгоняет УАЗик, за рулем местный мужичонка, и у него полная машина ребятишек и шмурдяка. Причем дети сидят и лежат вповалку на вещах. Под завязку загружен автомобиль. Мы его маленько притормозили, поздоровались и спросили: «Как дальше дорога? Такая же сложная?». Он ответил, что нет, дальше нормально. И, действительно, после этого дорога стала легче. В основном грунт, почти нет камней, побыстрее едем. Дорога идет вдоль обрыва с одной стороны, и горы — с другой. Узкая, со встречкой можно разъехаться только впритирку. Навстречу проехал УРАЛ цвета хаки. Разъехались с трудом. И вдруг перед нами встаёт картина: УРАЛ, этот с будкой оранжевого цвета, который шел нам навстречу, и УАЗик, который нас обогнал, встали рядом, перегородив дорогу. А мужики, все местные, сидят на корточках, общаются. И смотрят на нас недобро. Глеб с Надей сразу поняли: «Всё, приехали…» Глеб говорит в рацию: «Серега, расчехляй ружъё!» А Серега решил, что это шутка, и просто подъехал ближе. А их там человек шесть-семь пьяных мужчин из УРАЛа, и один из УАЗика. Они о чем-то говорили, мы стояли, ждали, когда же они разъедутся. Но ожидание затягивалось, стало понятно, что они специально не торопятся. Глеб показал Наде, где лежит нож… И пришлось нашим мужьям выходить, здороваться с ними. Ребятня из УАЗика вышли, у девочки идет кровь из носа. Напрягающая обстановка. На сестру посмотрели оценивающе, их машина близко к ним находилась, сестра сидела в маечке, она от этих взглядов сразу стала натягивать на себя тельняшку. Весь разговор я не слышала, но длился он долговато, суть такая: что кто мы, и куда, и зачем. Но подсказали, что дизель для Жорика можно будет найти в Кунгуртуге, надо только позвонить Даниле. Один из этих разбойников прошелся вдоль машин, заглядывая в окна, не стесняясь: чем бы поживиться? Про машины интересовались, с гадким ощущением, что позарились и на них. Ураловоды практически вынудили подарить им бутылку водки, и с трудом, с заминками, с неохотой, с очень неприятными взглядами на нас и наши машины (даже в салоны заглянули), пропустили нас. Улюлюкали, когда увидели, что зеркала складываются с кнопки. Пришлось их сложить, чтобы протиснуться и проехать… Мы проехали, но с тяжелыми мыслями, неприятным осадком, стали понимать, что мы тут полностью во власти местных. Учитывая то, что на протяжении всей дороги нет сотовой связи, и у озера тоже, невозможно будет рассчитывать на хоть какую-то помощь. А до этого участка мы ехали много часов, и дорога плохая, и если мы решим от них убежать-уехать, у нас это не выйдет, так как проходимость по сравнению с нашей машиной у Урала в десятки раз выше... Мы поняли, что здесь мы во власти этих местных жителей, что они могут сделать с нами все, что им взбредет в голову. Мы, конечно же, геройски будем сопротивляться! Но все понимают, что силы неравны. Полицией тут и не пахнет. Если они захотят, то никто им не помешает прикопать нас где-нибудь, предварительно и изнасиловать могут, и забрать имущество. Будем, как пропавшие без вести, сколько их таких… Машин, кроме бензовозов и грейдеровщиков, ни одной больше не встретили, только эти. В Кунгуртуге жителей не так много, местные свидетельствовать против своих не будут. Причем, у всех такие мысли. Это не фантазия кого-то одного, чересчур впечатлительного. И правильно, что ружья мы не показали, но надо быть готовыми ко всему. А уже позже один тувинец, знакомый родственника, сказал, что нас бы точно там не нашли. И дело не в хорошо спрятанных трупах, а в хорошо слаженной работе… Рука руку моет, своих не сдают, прикрыли бы по-тихому… На большинстве сайтов про эту местность, и, в частности, про Кунгуртуг, пишут, что у местных зашкаливает доброжелательность и гостеприимство. НЕПРАВДА! ВСЕ СОВСЕМ ДАЖЕ НАОБОРОТ! Может быть, мы и преувеличили для себя степень опасности и риска, но так мы тогда это чувствовали. Как говорится, лучше перебдеть.

А тем временем дорога совсем легче стала. Зато пыли больше. Благодаря пандемии коронавируса всегда с собой медицинские маски, одеваю её, чтобы не дышать пылью, хоть какую дистанцию соблюдай, она лезет в нос и на зубах скрипит.

Спустя несколько километров, у реки Шаган-Кол, нас обогнал снова тот злополучный УАЗик. Сразу после брода дорога уходит резко вверх. Так он не смог с первого раза туда запрыгнуть, пришлось откатиться и включить пониженную передачу. Мы, смотря на это дело, тоже включили понижайки, сразу. И заехали с первого раза.

По дороге стали попадаться зимники, пасеки. Природа вокруг потрясает воображение своей переменчивой красотой. За 50 километров до озера переехали первый за всю дорогу мост, деревянный, жутко скрипучий.

И снова этот УАЗик, с другим, встречным УАЗиком, преградили нам дорогу. И смотрят на нас, с таким видом: мол, мы тут хозяева, где хотим, там стоим, и как хотим! Но тут уж мы их смогли объехать, по правому краю, выехав через грунтово-каменистый гребень на обочине, по склону, по траве.

До озера оставалось 15-20 км. Дорога пролегает уже по высотной долине. Первое впечатление: наконец-то нормальная дорога! А фиг-то там! Грунт глинистый, и во время дождей его порядочно размывает, поэтому дорога очень не очень, в глубоких колеях, которые наделала тяжелая техника, даже она тут буксовала! А когда мы попытались ехать по траве, то поняли, что это тоже не выход, так как дождями там намыло вроде бы неглубокие, но непроходимые для наших автомобилей, овраги. Зато увидели тут пасущихся яков.

Яки.

Преодолели ещё лес, со сложным спуском в долину озера. И вот, спустя почти 15 тяжелейших часов, 220 километров пути, мы видим впереди озеро! Оно весьма немаленькое! Расположено на высоте 1300 метров, площадь поверхности озера — 39,1 км². Представляет собой большое, но мелководное озеро с десятком островов.

Подъезжая к берегу, поняли, что под нами болото! А выглядит, как красивая травянистая лужайка! Муж резко развернулся, и по газам, пока не провалились! С трудом нашли твердую поверхность, но близко к озеру подъехать не смогли, разбили небольшой лагерь в небольшом лесочке. Огонь не разжигали, чтобы местные нас не смогли найти, если у них вдруг возникнет такое желание. Сломанной до нас, кем-то, елью, замаскировались от дороги. Ужин готовили на газу. Приняли походный, весьма освежающий, душ, чтобы смыть с себя хоть немного пыли. И Надя обнаружила на себе клеща, первого и единственного за всю поездку. Обнаружила вовремя, он еще только полз. А вокруг нас стояла мощная какофония фауны озера: кричали разные птицы, на все лады, очень много, трещали какие-то насекомые, квакали земноводные. Это действовало на нас немного умиротворяюще, но тревогу полностью не снимало. К озеру не могли подойти даже пешком, даже посмотреть на него: кустарник, деревья, под ногами чавкает болото, и чем дальше идешь — тем глубже в него утопаешь ногами. Спать легли в машинах, и так, чтобы можно было сразу сесть за руль, и уехать. Ружья наготове. Как поёт Владимир Пресняков с Бурито: «Здесь опасно и это прекрасно!»

День 9. 20 июня 2021. 60 км. озеро Тере-Холь — деревянный мостик

Проснувшись и позавтракав, поехали искать подъезд к озеру. Зная, из  интернета, что к крепости есть мостик от берега, что есть поселение археологов, с правой стороны озера, если смотреть от дороги. Проезжали мимо небольших заболоченных озерец, на которых видели огромное количество уток.

Заводь у озера.

Первая и вторая попытка подъехать к берегу не увенчались успехом. В первый раз овраг отрезал подъезд. Поэтому мы только пешком смогли подойти.

Панорамная фотография, так получается, когда человек идёт. Ещё и выпуклый эффект.

На второй попытке подъехать к берегу в болото провалился Жорик, хотя снова ничто не указывало на болотистость. Еле откопали. Выдергивали Хондой.

Зато отсюда мы разглядели дома археологов, обнесенные колючей проволокой. Подъехав, обнаружили, что все заброшено, в колючке-заборе дыры, через которые туда прошли даже коровы, и гуляют там повсюду. Мы заехали справа от домов, оставили машины под их прикрытием от дороги, и пошли по тропе к озеру, через густой кустарник, где и оказался выход на мостик к крепости. Мостик оказался разрушен временем.

Принесли лодку, накачали, первыми поплыли Глеб и Надя.

Сережа увидел у мостика чью-то деревянную старенькую лодку, в которой лежала сеть с крупной ячейкой. Сделал вывод, что тут водится крупная рыба. Закинул спиннинг с нужной приманкой. Щука клюнула с первого заброса. Поодаль видели черных и белых лебедей, гусей, разных уток.

Надя и Глеб вернулись, и поплыли мы с Серёжей. Я на веслах, люблю и умею это делать. Сережа, по пути, рыбачил.

Крепость Пор-Бажин.

Остатки мостика, тут хорошо видно, что вода в озере не чистая.

Небо и озеро немыслимо голубой и глубокой синевы.

Фото из интернета.

В XVII веке Семен Ремезов, знаменитый составитель карт Сибири, обнаружил на острове в центре озера развалины монументальной крепости. О чем и сделал запись в своих бумагах: «Город каменный старой, две стены целы, две развалили, а котора города — того не знаем». Крепость на острове местные жители называют «Пор-Бажин» (в переводе с тувинского языка это означает «глиняный дом»). В последующем, в 1891 г., городище было обследовано русским этнологом и археологом Д.А. Клеменцом, который снял его план и впервые обратил внимание на его сходство с руинами города Карабалгасуна на р. Орхон в Монголии. Он писал, что строителями Пор-Бажина были «не монголы и не китайцы, и вряд ли кидане или джурджени. Вероятнее всего тот же или родственный народ строителям древнего Каракорума». Древний Каракорум — древняя столица Монголии. Теперь это Хархорин.

Из Википедии: Бор-Бажин (тув. Пор-Бажың — «глиняный дом») — развалины крепости на острове посреди озера Тере-Холь. Строительство крепости было начато летом 777 года во времена третьего Уйгурского каганата (744–840 гг. н.э.) при правлении Бёгю-кагана. Крепость имеет очертания прямоугольника с чёткой внутренней планировкой, которая включает центральное сооружение и систему дворов с небольшими постройками в центре по внутреннему периметру стен. В центре восточной стены располагались ворота с укреплёнными башнями. Крепость протянулась с запада на восток на 211 метров, с севера на юг — на 158 метров, общая площадь крепости — 3,3 гектара, высота стен — до 9,5 метров. Комплекс с лабиринтной структурой внутренних стен занимает почти всю площадь острова, на котором он расположен. Он все еще поднимается до 12 м в высоту. Толщина наружных стен более 10 м. Здания построены из сырцового кирпича.  Была найдена древняя черепица. Крепость относительно хорошо сохранилась вследствие труднодоступного расположения и удалённости от транспортных маршрутов. Добраться в район крепости можно только по воздуху либо в сухой период на автомобиле повышенной проходимости.

В 1995 году на основании Указа Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 памятник приобрел статус памятника федерального значения под наименованием «Древнеуйгурская крепость „Порбажин“, VIII-IX вв. н. э.»

1 июня 2007 года под эгидой МЧС России в Пор-Бажыне начала работу археологическая экспедиция, в ходе которой была предпринята попытка восстановить здание храма (дворца). В экспедиции, помимо археологов и сотрудников МЧС, принимают участие студенты различных вузов России.

Археологический полевой лагерь и остров, на котором находится крепость, соединяет свайный мост. Его длина составляет 1,3 километра. В лагере постоянно находится технический персонал в количестве 38 человек и 21 единица вспомогательной техники.

13 августа 2007 года Пор-Бажын посетили президент России Владимир Путин и князь Монако Альбер II.

Пор-Бажын стал известен на всю страну благодаря усилиям Сергея Шойгу. Для археологической экспедиции на развалины древнеуйгурской крепости создан Культурный фонд «Крепость Пор-Бажын».

Местные жители Кунгуртуга считают озеро и крепость священными. Они уверены, что в водах озера Тере-Холь обитает синий бык Мээндер, который выходит по ночам на берег и питается людским страхом. Также есть легенда, что на этом острове спрятана могила Чингисхана.

Неясным остается предназначение крепости. Считалось, что это культовое место древнего военного ордена, когда-то здесь располагался буддистский монастырь. Также было предположение, что это «восточные ворота в Шамбалу». Предполагалось, что крепость раньше была сторожевым пунктом на Великом шелковом пути из Китая в Европу, по другой же версии, здесь жили разбойники, грабившие купцов. Среди местных жителей ходят множество легенд о неких баснословных сокровищах, сокрытых в подземельях крепости: якобы в подземельях Пор-Бажына спрятаны несметные сокровища каганов. Ещё с этим местом связана легенда, которая повествует о том, что под строением находятся подземные ходы, по которым можно обойти вокруг земли. Во время раскопок археологи обнаружили входы в какие-то подземелья, но проникнуть внутрь пока не удалось, а значит, эту загадку ещё предстоит разгадать. Большинство вопросов о тайнах древнеуйгурской крепости до сих пор остаются без ответа. До конца не ясно, почему люди оставили крепость. Следов осады и сражений не обнаружено. Возможно, причина в пожаре: археологи утверждают, что своды дворца обрушились из-за обгоревших деревянных колонн. А, возможно, в наводнении: предполагается, что озеро периодически пропадало из-за землетрясений, часто случающихся тут ранее. Землетрясения могли перекрывать подземные источники, и озеро пересыхало. Тогда и построили крепость. А после очередного землетрясения источники опять открылись и озеро вернулось. Вроде бы и древнюю дорогу по дну озера к крепости обнаружили.

В настоящее время крепость Пор-Бажын — один из самых загадочных исторических объектов на планете и поэтому невероятно интересное место для ученых и туристов со всего мира.

На самом деле крепость никто не охраняет, никаких раскопок и работ на сегодняшний день там не ведется.

Остатки стен внутри крепости археологи накрыли полиэтиленовыми полотнами, видимо, чтобы предотвратить их дальнейшее размывание.

Предположительно, древняя черепица.

Остатки мостика.

Ещё немного порыбачили.

Отдыхаем в тени.

Озеро Тере-Холь.

И, посовещавшись, решили выдвигаться в обратный путь.

Да, влево от озера уходит другая дорога, которая выходит к Усть-Бурену и, в итоге, к Кызылу. Но в этот раз, из-за паводка и неизвестности, что нас там ждёт, мы не рискнули там ехать. Хотя было бы очень интересно. Может быть, когда-нибудь, мы повторим эту поездку и проедем тем путем в обратную сторону.

Время было уже послеобеденное, мы понимали, что не успеем к ночи доехать до Эрзина. Но хоть немного уменьшим путь на завтра.

Километрах в 45 от озера начали искать место для ночевки: свернули к реке, посмотреть можно ли тут встать на ночь. Мне это место сразу не понравилось, но кто же слушает женщин? Свороток узкий, выглядит, как западня, потому что других выездов нет. Вышли осмотреться и, неожиданно для всех, оказались заблокированы джипом, Ленд-Крузером. «Я же говорила-говорила-говорила!!!» Из него вышли пятеро крепких мужчин, тувинцев. Вышли с серьёзным видом, угроза ощущалась на энергетическом уровне. Стало неприятно. Но они, увидев нашу настороженность, сказали, что их не надо бояться, что они врачи, приехали из Кызыла на рыбалку, и что нечего было заезжать нам на их излюбленное место. Но все равно от них исходила опасность. Так как свою машину они не отгоняли, мы были вынуждены задержаться. У мужчин завязался разговор, мы с сестрой сидели в автомобиле. Мужья общались с ними о рыбалке, о местности. И о местных жителях. «Врачи» были очень удивлены: как мы сюда доехали на кроссовере, почему мы без сопровождающих поехали, опасно же? Обсудили ситуацию с УРАЛом, они нам на это сказали, что мы легко отделались. Что этот Урал сейчас висит над пропастью... Они предположили, что ребята на нем пытались развернуться, чтобы догнать нас. Зря, говорят, вы дали им водки. Если, говорят, на «дром» отчет будете выкладывать, давайте сделаем фото на память. Про «дром» и про отчеты мы тогда и не думали, но вот, пришли к этому, спустя 1,5 года. А фото на память сделали, вот оно:

Трое фотографироваться не стали, ушли рыбачить.

И вот, наконец, отогнали машину, освободив нам выезд.

Мы уехали не очень далеко, за деревянным мостиком увидели удобную площадку, и опять начали откидывать камни с проезда.

На ужин приготовили гречку с тушенкой. Мужики опять ушли закидывать спиннинги. А мы с сестрой решили помыться. Пыли и грязи за эти дни на нас осело великое множество. Температура воды в реке +4+6ºС, она мелкая, но есть запруды. Туда, пока заходишь, ноги сводит. А мы присели в воде на коленки, голову вперед наклонили, как в тазике, намочили, намылили, ополоснули, снова намылили, снова ополоснули. Подумали, что расчесать будет сложно, и нанесли бальзам. Когда его выполаскивали, меня повело, и я упала в воду, при попытке встать, наверное, спазм сосудов в голове случился, от ледяной воды. Теперь осталось еще намылить тело и в воду залезть полностью. Хорошо, что течение быстро мыло смывает. УХХХ!!!! Когда обтерлись насухо, жарко стало. Зато какие чистенькие! Глеб, когда вернулся, тоже помылся. А Серега отказался в «мокрую воду» заходить… Спали опять в машинах. Вообще, это удобно: у нас задние ряды сидений убраны, в Жорике построен спальник, а в Хонде надувной матрас.

День 10. 21 июня 2021. 390 км. деревянный мостик в 50 км от озера Тере-Холь — Кызыл

Встали в 03:30 утра. Позавтракали, собрались, и на рассвете уже ехали в сторону Эрзина.

Светает. Греем чай.

На рассвете. Река Каргы.

Видео об этом утре:

Быстренько проскочили самый легкий участок, до сложностей.

Дикие козочки (верхняя правая часть фото).

Тут опытные уже мы, быстренько раскидали камни, и, помогая веревкой, Жорик Хонду вытянул, а то по камням буксовала. А тут, наверху, на площадке, висит над пропастью тот самый злосчастный Урал. Догадки «врачей» подтвердились, и нам теперь стало понятно, что мужики из Урала были уже выпившие, опустошив нашу бутылку водки, они решили, что маловато, что можно нас догнать и потребовать еще и, возможно, не только водки. Возможно, их целью был грабёж, изнасилование, убийство… Понятно, что это только наши предположения, но уж очень они похожи на правду. И вот эти разбойники доехали сюда, так как раньше не было места для разворота такого большого автомобиля. Начали разворачиваться, но, пьяные, не справились с управлением. И вот результат. Мгновенная карма. Не иначе, высшие силы нас спасали. А их самих спасли деревья. Но я им ничуть не сочувствую. Только машину жалко. Тут видео:

УРАЛ поверженный.

В перевал, с которого был тяжёлый спуск и который теперь для нас стал подъемом, мы не только прицепились к Жорику на верёвку, но ещё и меня в Жорика посадили. А так как мест там не было, я болталась на кочках и ямках, лёжа на спальнике. На перевале хотели попить чаю, но подул страшный ветер, как будто выгоняя нас оттуда. За сутки нашего отсутствия грейдеры расчистили довольно большое расстояние, и теперь ехать нам было гораздо легче и быстрее. Все сложности и преграды мы уже знали, и быстро, слаженно помчались. Оставшийся путь у нас пролетел одним махом, возникало ощущение, что нас гонит оттуда кто-то или что-то. Неведомая сила. Которая сперва нас туда не хотела пускать, чиня разные препятствия. Плюсом ко всему, испортилась погода, начался дождь. Через броды мы уже ехали самостоятельно, не стали терять время, цепляться за Жорика.

Очередной брод.

По дороге был знак с изображением вилки и ложки, мы думали, что это шутка, так как никакого строения, в пределах видимости, не было. А когда вернулись домой, в интернете нашла, что реально там где-то кто-то кормит.

Какое же было счастье выехать на асфальт! В Эрзин примчались к обеду, пообедали в кафе. Думаем: что делать дальше? А времени до вечера ещё хватает, поэтому: «а махнем-ка мы в Кызыл!» Памятуя, как не могли найти место для ночёвки в прошлый раз, дозвонились сразу до гостиницы и забронировали два двухместных номера. В Кызыле купили пива и расслабленно посидели вечером, подводя итоги неслабого приключения.

А итоги такие: ооочень много бродов, разной глубины, порядка 75 штук только в одну сторону, броды с камнями, из них порой непросто было выехать. Очень крутые спуски и подъемы. Очень много пыли, грязи (смотря какая погода) и огромных камней. Если бы не талант водителя, мы бы оттуда не выбрались... Очень тяжёлые крутые подъемы в перевалы, когда мне приходилось идти пешком, чтобы наша Хонда смогла хоть чуть легче туда забраться, коробка передач очень грелась, масло в ней горело... При спусках с перевалов горели тормозные колодки. Приходилось расчищать дорогу от крупных камней вручную... В четыре глаза приходилось смотреть, как бы не налететь на острый камень колесом, как бы не пробить поддон... Но всё же мы благополучно добрались и увидели дикую, безумно красивую, очень разную, природу. И такие древности! Ура! Эту поездку мы будем помнить всю оставшуюся жизнь! Гамма чувств: очень красивые места, нетронутая природа, богатый животный мир, чувство опасности, усталость от тяжелой дороги, ну и крепость Пор-Бажын — это древнее сооружение, энергетика места невероятная! Несмотря на то, что мы, без преувеличения, преодолевали недетские сложности, вымотались до предела, рисковали жизнью, всё же хотим вернуться туда опять. Эти места, без преувеличения, заслуживают всех возможных слов с приставкой «пре»: прекрасные, превосходные, преграды, препятствия, преодоление, превозношение, предел, премудрые, преступление, преклонение, преследование, преувеличение, прерывание, преломление.

Видео тут:

День 11. 22 июня 2021. 164 км. Кызыл — Золотой Ус

Утром позавтракали в той самой столовой «Чодураа». И, скорее — на выезд из города. Заехали на субурган (буддийская ступа), у подножия горы Догээ, он был еще в процессе строительства, призван оберегать горожан от всякого зла.

Мост через Енисей.

Субурган, ещё недостроенный.

После посещения музея в Кызыле, три дня назад, решили, что обязательно надо будет заехать в долину царей Тывы. Вот теперь самое время.

Известно, что скифы — это древняя цивилизация, состоявшая из нескольких северных кочевых племён и державшая в страхе древних греков, не покорившаяся ни персам, ни Римской империи. Долгое время считалось, что бесстрашные скифы имеют причерноморское происхождение, и, так как они были воинами-кочевниками, могли передвигаться на тысячи километров по Европе и Азии.

Версия о том, что скифы берут начало из Северного Причерноморья, подверглась сомнениям после открытия кургана Аржаан-1 и сенсационного открытия кургана Аржаан-2, расположенных на Турано-Уюкской котловине в Туве. Из-за обилия курганов эта территория была названа Долиной царей. По рассказам пожилых жителей республики, в старину в этих краях обитали рослые люди с рыжими волосами и зелёными глазами, которые считались храбрыми воинами и ловкими охотниками. Возможно, это и были скифы.

Мнение о том, что скифы берут начало из Тывы, закреплено датами обнаруженных здесь захоронений. Самым древним скифским курганом стал Аржаан-1, датируемый IX веком до н. э. Считается, что это могила первого скифского царя данной местности. На 150 лет позже него отмечен курган Аржаан-2, раскопки которого производились с 2001 по 2004 год российско-германской экспедицией под руководством Константина Чугунова, Германа Парцингера и Анатолия Наглера. Есть мнение, что это могила последнего скифского царя на этой территории.

«В том, что культуры скифского облика появились на восточной части евразийского пояса и что курганы Аржаан-1 и Аржаан-2 фиксируют ранние этапы развития этих культур, сомнений нет. Это доказано, и научный спор снят, — утверждает в своей лекции о сибирских скифах кандидат исторических наук, сотрудник Красноярского краеведческого музея Сергей Фокин. — Дать ответ на вопрос, являются ли современные тувинцы потомками скифов, мы не можем, так как не знаем ни языкового статуса скифов, ни их этнической принадлежности. Здесь главное слово за генетиками».

Сразу за Тураном поворачиваем налево, и, в 12 километрах от трассы, справа от дороги, находится первый курган: Аржаан-2.

Как нам рассказала сотрудник музея: предположительно, курган долгое время находился под рекой, а когда она поменяла русло, его случайно обнаружили. Больше я нигде такой информации не нашла.

Аржаан-2. В центре кургана была гробница-пустышка от грабителей, помечена высоким камнем.

Раскопки велись в 2000–2003 гг. Нетронутое грабителями и незасыпанное землей раннескифское погребение с удивительным по богатству и красоте набором ювелирных изделий. В краях, где жили древние европейские скифы, подобного не находили много десятилетий.

Курган — сложный погребально-поминальный комплекс, включающий не только центральное наземное сооружение диаметром 80 м и высотой 2 м, но и многочисленные кольцевые ограды, дуговидные вымостки и прочие конструкции из камня. Причина того, что древние грабители не нашли гробницу, проста — могила располагалась не в центре кургана, а была значительно смещена к его краю; могильная яма выкопана до скального грунта и даже углублена в него. В ней и находился прекрасно сохранившийся деревянный склеп с полом из досок.

На полу, в центре гробницы лежали останки двух погребенных — мужчины и женщины. Сохранность костей очень плохая. Не уцелели и многие предметы из ткани, войлока, шерсти, меха и кожи. Однако погребальное убранство покойников было настолько насыщено золотыми украшениями, что тщательное определение их расположения сделало возможным воссоздание костюмов и многих других атрибутов погребального обряда.

Здесь лежали царь с царицей.

Воссозданный облик царя и царицы.

Согласно данным исследователей, скелет «царя» принадлежал мужчине возрастом 50—55 лет, ростом около 167-170 сантиметров. Особенности его зубной системы свидетельствуют о монголоидной примеси. «Царица» же была женщиной 30-35 лет и ростом примерно 160 сантиметров.

Неизвестного скифского воина окрестили сибирским Тутанхамоном. В древнем некрополе были захоронены тела 14 коней в золотом убранстве. Рядом с этим погребением были обнаружены захоронения ещё 33 человек, из них пятеро — дети.

Перед лицами погребенных были положены бронзовые зеркала.

Внешняя одежда воина, вероятно, разновидность кафтана, была украшена тысячами маленьких фигурок пантер, каждая 2-3 сантиметра в длину, прикрепленными вертикальными рядами и образующими скифские мотивы, такие, как крылья на спине. На войлочные или кожаные сапоги были нашиты тысячи маленьких бусинок диаметром около 1 мм, отчего сапоги казались сделанными из золота. Общий вес его украшений — 2 килограмма.

За правым бедром погребенного лежал железный меч в ножнах, от которых сохранились остатки деревянного каркаса. На мече — орнамент в виде золотых узоров, изображающих животных, точнее — тигров.

На шее мужчины находилась золотая гривна — символ верховной власти. Это самый массивный золотой предмет, найденный в могиле. Его украшают фигуры различных животных, в том числе хищников семейства кошачьих. Здесь же, у левой стороны черепа найдена золотая серьга с припаянным конусовидным колпачком.

Под черепом — остатки декора головного убора: четыре крупные золотые бляхи в виде фигур лошадей с подогнутыми ногами и навершие в виде оленя, стоящего «на цыпочках». Украшения вырезаны из золотого листа; глаза, рот, ноздри, скулы и уши животных инкрустированы эмалью.

Украшение платья женщины соответствует кафтану мужчины: тысячи золотых пантер образуют разные мотивы, крылья на спине. Вокруг ее груди, археологи нашли золотые серьги и много маленьких шариков из золота, янтаря, граната, малахита и других драгоценных материалов. Возле ее ног были тысячи мини-бусин из золота, которые должны быть закреплены на кожаных сапогах, которые были инкрустированы золотыми лентами и зернью. Бирюзовые бусы, золотые бляхи и булавки, серьги с зернью, браслет в виде золотой цепочки. На поясе умершей находились ножны с железным кинжалом, украшенным золотом. Рядом — сумка с косметическими веществами и золотая миниатюрная модель котла.

Золотые шпильки для волос.

Интересно, что микроклимат могилы не повредил изделиям из дерева. Стены деревянного склепа были завешаны войлочными коврами. Цветные войлоки позволяют предположить, что это были высокохудожественные изделия. Вдоль северо-восточной стены сруба лежал парадный пояс с портупейными ремнями. К поясу крепились чекан и плеть. Богато украшенный горит с луком и стрелами висел на длинной портупее, носившейся через плечо. Железный чекан, инкрустированный золотым узором, был насажен на деревянное древко 70 см длиной. Плеть имела массивные золотые навершия и рукоять, украшенную кольцевыми полосами золотой фольги (как и у европейских скифов).

Деревянный ковш с золотой ручкой — наконец-то найденный символ кочевника, упоминаемый Геродотом. Почти 6000 шедевров древнего ювелирного искусства вызвали всемирный интерес. Эта находка ясно показала, что Сибирь, особенно ее южная часть, — это не только царство вечного холода, но и место обитания древних народов, обладавших высокой материальной культурой. Именно отсюда начинались периодические передвижения народов на запад, вплоть до Центральной Европы. Важнейшими из них в историческое время были гунны, тюрки, монголы. Насколько мы знаем из источников, первыми, кто шел по этому долгому пути были скифы в первом тысячелетии до н. э.

По всему набору вещей можно предположить, что курган Аржан-2 был возведен во второй половине VII в. до н. э. Это подтверждается и радиоуглеродным анализом.

Сокровища свидетельствуют о погибшей цивилизации скифов. Они были культурно более продвинутыми, что когда-то и предполагалось. Основная часть предметов находится в республиканском музее Тывы, в Кызыле, часть — в Государственном Эрмитаже.

Аржаан-1 располагается дальше по дороге, в 10 километрах от Аржаана-2, непосредственно у деревни с одноименным названием. Дорога, кстати, очень плохого качества, хоть и асфальтированная.

Это самый древний из скифских курганов.

Аржаан-1, обнаруженный в 70-х годах прошлого века, не только самый ранний, но и самый большой из скифских захоронений: его диаметр — 120 метров, высота насыпи — 4-5 метров. В нём были найдены останки 17 людей и более 160 лошадей.

Предполагается, что в большом кургане был захоронен царь, а в курганах рядом — знатные воины. Во все времена было достаточно охотников за сокровищами, поэтому неудивительно, что этот курган, как и многие другие, был разграблен. Но учёным повезло. Здесь найдены золотые серьги с бирюзовыми вставками, говорящие о том, что в те времена серьги носили не только женщины, но и мужчины, шейное украшение — золотая гривна, конские снаряжения — налобники, бляшки, нахвостники. Многие изделия из чистого золота, о чём свидетельствуют жёлтый цвет и проба, определённая учёными, — от 770-й до 990-й. Изделия изготовлены в характерном для скифской культуры зверином стиле.

Макет кургана.

Центр этой сложной конструкции образован двумя вставленными друг в друга квадратными камерами, внутренняя из которых представляла собой настоящий сруб без зазоров с двойными стенами и бревенчатым полом и содержала мужское и женское захоронения «царя» и «царицы» в долбленых гробах-колодах, тогда как внешняя ‒ захоронения 8 знатных человек и 6 лошадей с уздечным набором для верховой езды. За пределами центральной конструкции 12 камер и несколько межкамерных помещений также содержали погребения людей и верховых лошадей вместе или по отдельности. В остальных камерах захоронения не производились. Всего в кургане было погребено 16-17 человек и около 160 лошадей.

Несмотря на то, что курган был разграблен в древности, в нём удалось найти оружие и великолепные предметы прикладного искусства. Сохранились остатки меховой (собольей) и шерстяной одежды, украшения из золота и камня, бронзовые навершия, кинжалы и боевой чекан из бронзы, бронзовые и костяные наконечники стрел, элементы конского снаряжения (удила, псалии, уздечные ремни и их украшения) из бронзы, золота, серебра, кости, рога, дерева, кожи, в том числе орнаментированные в скифо-сибирском зверином стиле.

Курган разграблен еще в древности. Могила «царя» опустошена. Особенно важно отметить находку 20 мелких бирюзовых пластинок. Это вставки (инкрустация) в массивных литых золотых украшениях с изображениями зверей, известными нам по золотым бляхам Сибирской коллекции Петра I в Эрмитаже. Значит, одежды «царя» в Аржаане были украшены золотыми бляхами, исполненными в зверином стиле.

Ряд уздечных принадлежностей и наконечники стрел находят аналогии в предскифских и раннескифских памятниках Восточной Европы, другие предметы вооружения и узды, а также мотивы звериного стиля характерны для культур Саяно-Алтая начала скифской эпохи. Бронзовая уздечная бляшка в виде свернувшейся пантеры (барса), найденная в кургане, стала символом древней истории Тывы. Интересна находка «оленного камня» в насыпи, изображения на котором выполнены в том же стиле, что и на предметах, обнаруженных в кургане.

Можно предполагать, что при погребальной тризне было принесено в жертву и съедено более 300 лошадей. Шкуры их с оставленными в них черепом и костями концов ног были положены, по-видимому, на окружающие курган круглые каменные оградки. Пировало, вероятно, около 10 тыс. человек.

Итак, курган Аржаан по содержанию сложный, многосоставной памятник. Он состоит из могилы «царя» с «царицей» и 15 захоронений знатных вельмож, из семи массовых захоронений верховых коней, принесенных в дар от подвластных «царю» племенных подразделений, и из шести таких же захоронений коней, присланных ему от иностранных владык. Все эти 29 объектов являются, во-первых, закрытыми археологическими комплексами, во-вторых — памятниками разных районов страны, которой управлял погребенный, и в определенной степени соседних с ней стран.

Несмотря на значимость для истории, этот курган не произвел впечатления, пустая энергетика места, возможно, потому, что все здесь истоптано животными и местными жителями, а может быть, от того, что река, когда текла тут, замыла её: вода всё смывает, даже смерть. Нет ощущения мистики и мощи.

Едем в Красноярский край.

Перевал «нолевка».

После моста через реку Ус на дороге небольшой импровизированный рынок, купили копчёного хариуса, сушеного и копчёного мяса марала.

Потом была ночёвка, с рыбалкой, на слиянии рек Ус и Нижняя Буйба.

Река Ус.

День 12. 23 июня 2021. 430 км. Золотой Ус — Новоселово

А утром мы хотели заехать на гору Василия Рогового, оттуда открывается великолепный вид на Ергаки и «полку», она же «противолавинная галерея». Но не дала нам природа полюбоваться собой. Неудачный сегодня для этого день: туман, как молоко, и моросит мелкий дождик. Поэтому едем мимо. Небесная канцелярия решила, что не стоит нам в этот раз показывать всю эту красоту, она решила так: «А давайте вы увидите всё это в следующем году!» И нам это удалось! Возвращаясь из Монголии, в 2022 году, мы сюда заехали! И были восхищены открывшимися нам природными красотами! О чем подробно рассказано тут: travel.drom.ru/92291/.

В Танзыбее пообедали, купили травяных чаёв, мёда. И вперёд. В Абакан.

В Абакане посетили Парк «Сады мечты». Красиво, погуляли, попили молочный коктейль.

Эйфелева башня.

Тут, дополнительно, то, что не вошло в предыдущие видео:

Домой сегодня уже не успеваем, поэтому решили, что надо порыбачить ещё и на Енисее. Едем в Новоселово.

Километров за 30 до него остановились размяться. Глеб, глянув на багажник, обомлел: там лежит его ружьё, правда, в чехле, но ничем не закрепленное. И так оно проехало на крыше, на верхнем багажнике Жорика, от самого Уса, 400 с лишним километров: утром, собираясь, перебирая вещи, Глеб положил его туда и забыл убрать. А в Абакане мы вообще по парку гуляли пару-тройку часов: подходите, люди добрые, берите…. Чудеса! И что не взяли, и что по дороге оно не упало, ни на одной кочке-ямке!

Посмотрели, как работают паромы на Енисее, у Новоселово паромная переправа, и поехали вдоль берега направо. Ищем, где бы спуститься к воде и переночевать. Нашли местечко — это небольшой заливчик. А там бегает собака, голодная. А рядом никого, странно. Зачем она там? Наверное, дух места, решили мы, воплощенный в собаку. Сперва мы ее случайно напугали: паркуясь, буксовали на Хонде, и в нее полетели камушки. Но позже мы ее накормили, задобрили. И она куда-то убежала.

Мужики порыбачили немного.

Закат.

Ночью были странности. Со слов Нади: «Мне от чего-то не спалось. Время 02:27 ночи. Лежу, смотрю на луну. Она светила на какое-то сооружение, и это выглядело эпично, походило на зАмок. Я открыла дверь в машине, чтобы сфотографировать эту красоту. Но на фотке не получалось красоты, как я ни старалась. Уснула. А часа через два-три проснулась от звука, будто кто-то взял металлическую палку и скребёт ею по рельсам, только еще и с эхом, масштабно так. Трудно даже предположить, что может издавать подобный звук: высокий, протяжный, гулкий, как в трубу, но в то же время не в трубу, нереальный, неестественный, не животное, не машина. Пока не сплю, нет звука, как только начинаю засыпать — появляется. И так долго не могла уснуть. Потом от этого проснулся Глеб, и сказал, что тоже это слышит. А как только стали выходить из автомобиля, поставили ноги на землю, звуки прекратились». Мистика. Зато утром на фото обнаружили, что на нём запечатлено существо, вылезшее, судя по всему из воды. А может, и не из воды… На этом месте нет кустов, травы, ничего, кроме камней. А так как фотографий было несколько, сравнила снимки: на других это место пустое. Нам с Серёжей тоже было немного не по себе, хотя звуков мы не слышали. Камушки там, на берегу, красивые, сланцевые, Надя хотела взять домой, для альпийской горки, даже с вечера приготовила кучку, но после такой ночи сразу передумала.

Существо в правом нижнем углу.

День 13. 24 июня 2021. 720 км.  Новоселово — Новосибирск

В этот день просто ехали домой. Жаль, что отпуск так быстро заканчивается. Хорошо, что он такой продуктивный! Несмотря на все трудности и опасности мы счастливы, что побывали там! Такие нетронутые красоты! Невероятные виды! Природа, животные, птицы!!! Красота такая, которую не описать словами, не передать на фотографии, её надо видеть своими глазами. Видеть, смотреть, фотографировать-архивировать мозгом, и вспоминать потом, в трудовые будни, с удовольствием, и мечтами о том, что в следующем отпуске мы увидим красоты ничуть не хуже, а, наверняка, даже лучше. В любом случае это будут уже другие красоты. Кайф!

Поездка получилась в итоге гораздо круче, чем мечталось! За эти 13 дней отпуска мы столько успели увидеть и получили такое количество впечатлений и эмоций, сколько многие не получают за год, а то и за жизнь…

Пройдено больше 4400 км. Затраты составили около 30000 руб. с человека — это и бензин, и питание, и проживание, и сувениры. Зато впечатлений на 100500 миллионов. А Хонда показала себя на высшем уровне, хоть и замучили мы её за эту поездку знатно! Она достойна гордого звания «Джип»!

У нас в мечтах огромное множество разных притягательных мест в нашей прекрасной и необъятной стране, которые нам просто необходимо посетить в этой жизни. А жизнь, она такая короткая, и столько всего надо успеть. Но, к большому сожалению, мы, как и большинство обычных людей, не миллионеры, и на каждую такую поездку надо зарабатывать, и отпуск такой короткий. Поэтому получается, что мы путешествуем только один раз в году. Но есть такая радость как длинные выходные, наша отдушина, и тогда мы едем куда-нибудь по нашей области. Об этом я когда-нибудь тоже обязательно напишу. А вообще, в далеких мечтах, наверное, неосуществимых — на пенсии — продать все имущество и уехать в путешествия навсегда, чтобы не напрягать своими болячками и занудством детей и внуков, а наоборот, наслаждаться природой, свободой, заниматься любимым делом — созерцать и впечатляться. Особенную любовь мы испытываем к горам, ведь «горы зовут тех, чья душа им по росту»!

«Почему люди любят дикие места? Ради гор? Их может и не быть. Ради лесов, озер и рек? Но ведь это может быть пустыня, и все равно люди будут ее любить. Пустыня, однообразный океан, нетронутые снежные равнины севера, все безлюдные просторы, как бы они ни были унылы, — единственные места на земле, где обитает свобода». © Рокуэлл Кент

«Путешествия были, есть и будут. И через сто лет, и через двести, и через тысячу. Они изменятся — станут другими, только слово останется тем же. Ты уже не можешь быть, как Миклухо-Маклай или Седов. Сейчас не открывают материки или острова. Ты открываешь свою духовность.» © Федор Конюхов

Мы любим путешествия на автомобилях, мы живем ими, я себе не представляю жизни в отпуске на диване перед телевизором. Нас не привлекает безопасная жизнь, взамен глубокой и полноценной. Еще не опомнившись от предыдущего путешествия, уже задаем вопросы друг другу: а куда на следующий год? И сразу же приступаем к подготовке: читаем отчеты разных путешественников, выбирая те места, которые нам будет интересно увидеть, советуемся, что обязательно надо посетить, и места такие находятся, много, и, к огромной радости, даже совершенно неизвестные раньше, от посещения которых мы приходим в полнейший восторг. Пару таких мест я нашла в позапрошлом, 2020 году, когда готовилась к путешествию по Алтаю — это Ачик и Язула, рассказ об этой поездке можно почитать здесь: travel.drom.ru/92530/. Также, в этом году, уже перед выездом в Монголию, я нашла интересную расщелину «затерянный мир»: travel.drom.ru/92291/. А тут наше видео из Монголии, пустыня Гоби:

Спасибо за внимание!