Незабываемое знакомство-путешествие по Монголии 2022

Новосибирск — Ташанта — Каньон Хэрмэн-Цав — вулкан у Ноёна — поющие пески Хонгорын-Элс — ущелье Ёлын-Ам — Улан-Батор — Хархорин — Эрзин — Кызыл — Новосибирск

Обычно мы путешествуем вчетвером: я, Эллина, с мужем Сергеем, на Хонде СР-В 2002 года, и моя сестра Надежда с мужем Глебом, на Мицубиси Паджеро 2003 года (его зовут Жорик, и он подготовленный джип). У каждого из нас в нашем квартете есть своя определенная роль: я, например, разрабатываю маршруты, накидываю точки с достопримечательностями, изучаю возможность прохождения сложных участков, время на их преодоление, затем работаю штурманом и штурманом-водителем, а теперь еще и пишу отчеты. Сергей не только замечательный водитель, но и руки у него растут из нужного места: что-то починить-построить-соорудить может легко, силён как лев, а еще он поддерживает в нас оптимистичный настрой в трудных, тяжелых сложностях дороги. Глеб и отличный водитель, тем более он всегда за рулем один, бессменно, и мастер по диагностике и ремонту автомобилей, и человек, который может договориться практически со всеми обо всем, а еще он эрудит и обладает отличной памятью. Надежда в пути просвещает нас об увиденном, она эзотерик, работает с духами местностей, чтобы они благосклонно относились к нашему присутствию, поддерживает наш моральный дух, взращивает в нас доброту.

После поездки на Саяны, в прошлом году, зять предложил летом следующего, 2022 года, посетить каньон Хэрмэн-Цав в Монголии. Это было неожиданно. Интересно. Я начала изучать отзывы путешественников о посещении этого места, о трудностях в пути, рассказывать об этом ребятам, и мы задумались, а получится ли у нас? Вывезет ли Хонда такую поездку? По пескам и жаре, по горам и бездорожью, на коробке автомат? Она, конечно, у нас уже многое прошла: в позапрошлом году мы были на Алтае и заезжали на ней на перевал Ачик (что весьма непросто), а в прошлом году мы были на ней на Саянах: Хакасия, Тыва, Красноярский край, и даже доехали до озера Тере-Холь в Тыве (очень сложная дорога). Хонда у нас молодец, показывает чудеса проходимости, но все же ей приходится несладко, в таких местах, где джип прошел бы на пониженной, у нее коробка передач подгорает, клиренса порой не хватает, пассажиров приходится высаживать…. Но мы все же решились! А я нашла еще много интересных достопримечательностей в Монголии, по пути, чтобы уж наверняка съездить не зря и получить максимум впечатлений.

Подготовили автомобили, запаслись запчастями, жидкостями, фильтрами, запасными колесами (взяли по два). Купили активатор топлива, он повышает октановое число бензина, так как в Монголии проблемы с 95 бензином (проверенный факт). Сделали спальники в задней части автомобилей, предварительно вынув задний ряд сидений. Заправили газовый баллон, взяли газовую плиту. Собрали провиант, сухпайки, аптечки, оформили страховки на «Черехапе», закачали карты (Навител, OsmAnd (в итоге пользовались этой), maps.me, топографические карты России (типа генштабовских карт). Установили в машинах радиостанции Си-Би для связи. Одежду и обувь брали на все случаи жизни, перепад температур в этой поездке составлял от +46º С в пустыне днем до +2º С в Красноярском крае ночью.

День 1. 3 августа 2022. 730 км. Новосибирск — Ак-Бом

Выехали мы в пять утра из Новосибирска. После обеда подъехали к перевалу Чике-Таман и проехали по старому тракту. Дорога тоже живописная, как и новая, но уже достаточно опасная. Есть очень большие камни, которые нависают над дорогой, сама узкая, со встречным транспортом не разъехаться.

К вечеру доехали до Акбома, ночевали «У Егорыча», всегда там останавливаемся, уютно и атмосферно, правда, нет мобильной связи. Поужинали в кафе у трассы.

День 2. 4 августа 2022. 450 км. Ак-Бом — оз. Толбо-Нуур

Выехали пораньше, чтобы за этот день успеть пройти границу. В Акташе позавтракали. По пути я предложила заехать на смотровую площадку у Курая, с видом на Северо-Чуйский хребет. Это впечатляюще! Как красив Горный Алтай! Я не перестаю восхищаться!

Несмотря на облака, прикрывающие горы, виды просто завораживают. Пофоткались, поехали дальше.

К часу дня были на АКПП Ташанта. Очереди не было вообще, поэтому мы достаточно быстро прошли паспортный контроль. Далее — досмотр автомобиля. И тут нас ждал неприятный сюрприз! В Жорике пограничники нашли патрон. Дело в том, что наши мужья охотники, и с весенней охоты в машине, как-то незаметно для Глеба, между сиденьями, остался патрон, который, как известно, запрещено провозить через границу… Нас на Хонде отправили дальше, так как мы прошли все досмотры, дождаться Глеба с Надей нам не дали. Сказали, что раз уж мы прошли границу документально, то должны пройти и физически. Пришлось нам уезжать одним. Останавливаться между российским и монгольским АКПП запрещено, а расстояние между ними 26 километров. На самой границе перевал, вроде не сильно заметный взглядом, но мы немного вскипятили машину, и она выплюнула нам антифриз… Мы себя чувствовали примерно так же: что бы такого выплюнуть, чтобы стало полегче на душе…

На монгольской стороне был обеденный перерыв, мы ждали больше часа, все надеялись, что второй экипаж нас догонит. Но нет, не догнал. Пришлось проходить все контроли одним, там тоже не было возможности ждать. Машину практически не смотрели, заглянули и все. Проверили документы, выдали бумажку, чтобы мы смогли выехать из Монголии в другом месте, в Тыве, через Арц-Сурь — Цаган-Толгой. Нас вынудили еще и купить страховку на авто за 1800 руб. Все это время у нас не было связи со вторым экипажем, мы не знали, приедут ли они вообще. Может быть, их пропустят только завтра… Или не пропустят вообще… И что же тогда нам делать? На одной машине по Монголии не вариант, да и не хочется… Наволновались сильно. Отъехали немного и стали ждать. А через час-полтора они приехали! Какое счастье! Пограничники провели им полный досмотр автомобиля, под камерами, в присутствии почти полного состава пограничников, выписали штраф 500 рублей и пропустили. Ура!!!!!

Сразу за пропускным пунктом находится юрточный лагерь, тут можно пообедать и обменять валюту. Мы поменяли рубли на местные тугрики, курс был не очень выгодный 47/1, поэтому поменяли немного, о чем потом пожалели, так как больше нигде, кроме Улан-Батора, не нашли обмена.

Купили по одной симке на экипаж: Юнител, стоимость 500 руб., туда входили 5 Гб интернета, звонки по Монголии и безлимитный Ватсапп.

Пообедали тут же. Нас накормили буузами, очень-очень вкусными, с тончайшим тестом и с мясом яка. Это мясо пахло мясом, и по вкусу это мясо, такое дикое мясо… Гастрономический восторг! Это совсем не похоже на мясо, которое мы едим в России.

И вот рванули мы по Монголии! Ну как рванули… Сперва была грунтовка, она же отвратительная гребенка, потом неплохой асфальт, который периодически пропадал, и опять грунтовка, чуть получше, и снова асфальт... Встретили пару на машине с российскими номерами, у них закипел двигатель. От помощи они отказались.

Проехали, не останавливаясь, первый город в Монголии, Улгий, поглазели по сторонам. Народ живет совсем небогато, да и городок это небольшой. А места вокруг красивые, это Монгольский Алтай, те же горы вокруг. Доехали до озера Толбо-Нуур и решили заночевать здесь.

Озеро живописное, красивое. Разбили лагерь. А так как мы были уже два дня в пути, чтобы освежиться, искупались (вода в озере чистейшая). В поездках гигиенические процедуры у нас происходят достаточно экстремально: реки и озера с чистой пресной водой, вода очень холодная, обдувает свежий ветер, надо вымыть голову, на два раза, да с бальзамом, и натереться мочалочкой! Уфф!!! Зато чистенькие и свежие!

Начинало темнеть, и тут нас окружил рой насекомых, которые не кусались, но уж очень назойливо были рядом всегда. Их было невероятно много. На фото их видно, но это их еще мало, только начало.

Спасал только ветер, сильно подувший с озера. Мы развернули маркизу (это тент такой на автомобиле), и они устремились в нее, и были там везде, и в еде, и в питье, и под потолком, и, в итоге, в машинах…

Мужики попробовали порыбачить, но неудачно, клева не было. Легли спать пораньше, так как назавтра было запланировано проехать максимальное расстояние до пустыни.

День 3. 5 августа 2022. 640 км. оз. Толбо-Нуур — 10 км от г. Алтай

Проснулись в 6, выехали в 8. Пришлось долго выметать вчерашних насекомых отовсюду…

Неподалеку от озера увидели местное кладбище.

Ховд.

Ближе к обеду приехали в Ховд. Там у нас состоялась первая заправка автомобилей в другой стране, без знания языка. Это происходит так: заправщик, он же кассир, подходит к колонке, ему надо сказать (написать на запыленной машине пальцем) сколько литров топлива надо, его зальют, а потом расчет наличными (можно открыть на телефоне калькулятор, и они напишут вам сумму для оплаты). Заправив авто, поехали искать кафе. Нашли ресторан, но он нам не понравился, поэтому поездили еще и нашли кафешку. И покушали там очень вкусные местные блюда: Банштай хор шол (черный суп с пельменями) и Цуйван (лапша с мясом и овощами). Вообще, местная кухня заслуживает пятизвездочных ресторанов! Вы такого не попробуете больше нигде! В ней отсутствуют специи, добавки. Это натуральные вкусы, и приготовлены так вкусно, что не оторваться! А какой большой объем порций! Если все съесть на обед, ужинать уже не захочется.

Например, Банштай хор шол, это бульон, в котором плавают, кроме пельменей, куски мяса и сала. Вроде бы как это должно быть очень жирное блюдо, но это не совсем так, желудок с удовольствием все это воспринимает! Цуйван обжаренная лапша с мясом и жареной картошкой, еще может быть добавлен болгарский перец, и обжарено все это не на масле, а на животных жирах, но тоже вполне усвояемо!!!

Зашли в местный супермаркет, хотели купить местной водки и пива. Не тут-то было. Нам ничего не продали. Оказывается, вечером в городе должен был состояться какой-то то ли парад, то ли шествие, то ли демонстрация, и спиртное вообще запрещено было продавать в этот день. Ладно, едем дальше.

Это местная девочка с заклеенной изолентой коленкой.

А дальше становится жарко, степь, солнце печет нещадно, температура поднялась до 35º С. А мы едем и едем. Вообще дорожный трафик в этой части Монголии очень приятный: хорошо, если встретятся 2-3 автомобиля за 10 минут.

Был у нас в этот день такой неприятный показательный случай: мы себе едем, видим, справа от дороги, метрах в четырехстах, стоит юрта, в стороне от нее пасется стадо баранов, а от самой юрты по грунтовой дороге едет мотоциклист. Дорога эта под углом примерно в 40 градусов примыкает к нашей, асфальтированной. Мы с мотоциклистом постепенно сближаемся, он едет на хорошей скорости, в нашу сторону даже не глядя. Сережа спрашивает: как ты думаешь, он уступит нам дорогу, как положено? Я отвечаю: не похоже, он нас не видит. И тут он выезжает перед нами, наперерез, все еще не видя нас. Нам пришлось обруливать его по встречке, благо, там никого не было. И тут, наконец, он увидел нас боковым зрением и испугался так, что чуть не опрокинулся.

Местные ездят на Приусах, реже на Ленд Крузерах, еще реже на УАЗиках, остальные модели автомобилей встречаются гораздо реже, много мотоциклистов. Асфальт свежий, хороший, располагает к хорошему прогону, поэтому ЛЕТИМ! По обочинам иногда встречаются трупы сбитых животных, но скота не так уж и много. Дальше начинается подъем в гору, очень затяжной, высокий.

А наверху, в горах, город Алтай. Даже с аэропортом. Алтай — самый высокогорный город Монголии. Он расположен на высоте 2181 м над уровнем моря. Численность населения — 21 тыс. чел.

В нем мы заправились, зашли в супермаркет, купили, наконец, монгольских водки и пива. Поехали дальше, и закончился асфальт.

Началась недорога…. Направлений очень много, ехать только по навигатору, иначе самая накатанная может привести вас к какой-нибудь одинокой юрте. Гребенка (стиральная доска) страшная. А еще происшествие с Жориком: обороты растут, останавливаться нельзя. А мы лезем все выше в гору. Вечереет. Надо искать место для ночевки. Просто заехали за сопку.

«Почему ты не роняешь обороты???!?»

Глеб тут же взялся за ремонт Жорика: оказалось, что от тряски с топливного насоса слетел сектор троса, он его переставил на пару зубков, и затянул. Еще у него периодически от тряски всю дорогу откручивался багажник…

Устали очень, вообще такие длинные прогоны выматывают, выходишь из машины, а тебя качает (морская болезнь?). Разбили лагерь, поужинали, оценили монгольскую алкогольную промышленность и легли спать.

День 4. 6 августа 2022. 340 км. 10 км от г. Алтай — 7 км от с. Шинэжинст

Наутро я проснулась от пристального взгляда. Открыв глаза, я увидела маленькую птичку, которая зависла перед окном автомобиля и смотрела на нас. Это дух места, намекает: пора вам, ребята, в путь.

Международная трасса.

Перед нами была международная трасса. Местами это даже не дорога, а направление, так как следы автомобилей периодически пропадали и, чтобы найти продолжение, еще надо поездить, поискать. Каменистая поверхность, изрезанная сайрами (сайр— сухой овраг, русло, водоток, наполняющийся водой во время ливней). Выехали в долину, горы справа и слева, вдали соленое озеро и нескончаемая дорога… До этого озера ехали несколько часов, оно осталось слева по курсу. Проехали без остановки через село Бигэр.

Вокруг нет деревьев, только саксаул, да низкорослая травка. Дорога поменялась, вместо камушков — сухая глина, местами глубокая, въезжаешь в нее, и ничего вокруг не видно, такая пыль поднимается! Если оказались открыты окна, как у нас, то эта пыль везде, и даже на зубах скрипит…

Доехали до небольшого ручья, который пересекли вброд, справа устроили пикник местные жители. Прям у дороги, ручей маленький, а они в нем моют машину, готовят тут же еду, резвятся ребятишки. А слева, 500 м от дороги, у ручья небольшой оазис, там растут деревца, это кто-то посадил их, огородил забором и ухаживает… Непонятно, правда, зачем… Тяга к прекрасному?

Дальше дорога вела через разрез в горах, и после него мы поехали уже по травянистой долине, но качество дороги было по-прежнему такое себе: камни, сайры… Появились первые стада верблюдов. Мы, наконец, увидели, что численность стад животных в Монголии в десятки, а то и в сотни раз превышает численность людей. В этом мы убедились, колеся по их дорогам и видя фуры, которые везут шкуры, практически вываливающиеся за борта, такими тоннами!

Починка.

Чандмань.

Доехали до Чандманя, остановились у магазина запчастей. Нам нужны были клипсы для Жорика (отвалилась часть бампера от тряски) и антифриз в Хонду. Объяснять продавцам приходится на смеси языка жестов, английском языке, русском. Вообще, своим появлением, мы везде вызываем крайнее любопытство местного населения, но они очень доброжелательны, стараются помочь. Клипсы купили, а с антифризом неудача, в магазине он только красный, а нам нужен зеленого цвета. Продавец очень настойчиво рекомендовал нам его смешать. Мы благоразумно отказались. Пообедать тут было негде, поэтому мы выехали за пределы села и на «остановке общественного транспорта» перекусили «дошиками».

На самом деле не знаю, для чего там это сооружение, так как ни одного автобуса мы там не встречали, и маршруток тоже. Да и как они могут ездить по таким дорогам???

Следующее село, Баянцагаан, мы тоже проехали без остановки…

А вот в Шинэжинсте заправились, так как перед каньоном Хэрмэн-Цав это был последний населенный пункт. Перед этим селом увидели мотоциклиста, который набирал воду в канистры из ручья. Мы последовали его примеру. Запасы воды в пустыне пригодятся в любом случае.

Не проехав и пяти километров от села, у нас взорвалось колесо. По крайней мере, звук был именно такой. При осмотре оказалось, что вырван клок примерно 2х4 сантиметра. Пришлось ставить запаску. Начинало темнеть, и мы опять нашли место для ночевки в ближайших сопках.

А какое небо ночью в Монголии!!! К сожалению, у нас нет профессионального фотоаппарата, я бы поделилась этим зрелищем. Когда зайдет луна, нет облаков, включается звездное небо, а там видно и Млечный Путь, и звезды, и созвездия, и кометы… Непередаваемая, фантастическая красота!!!

День 5. 7 августа 2022. 190 км. 7 км от с. Шинэжинст — каньон Хэрмэн-Цав

Позавтракали яичницей. При жарке на такой высоте она пенится, и получается такой воздушный, как взбитый почти, омлет. Вся Монголия находится на высоком плато. Самое низкое место в Монголии 970 м над уровнем моря, хотя могу ошибаться. Но тут было около 2260 м.

Впереди нас ждал трудный день, но мы этого еще не знали… И погнали…

Те горы вдали, ну очень далеко, аж устали к ним приближаться.

Снова стало жарко, очень ветрено, дорога плохая, очень плохая, и не дорога это вовсе, езда по пересеченной местности… На небе ни облачка, температура от 27 градусов утром, к обеду поднималась местами до 46 градусов. Очень сильный ветер. Ехать, из-за жары, приходилось с открытыми окнами, ветер боковой, уши надувает со страшной силой, волосы лезут в глаза, как их не завязывай. Пришлось заматывать голову, чем придется.

Мы с Сергеем замотали головы эластичными бинтами, от ветра.

Кондиционер включать даже не было мысли, так как автомобилям и без этого было тяжело. Тяжелее чем нам. Головные уборы в этих местах обязательно! Солнце жарит безжалостно, мы пользовались солнцезащитным кремом со степенью защиты 70 SPF. Дорога появляется, пропадает, ищем ее все время и глазами, и по навигатору. Кстати, оплаченный Навител стал врать, пользовались дальше только картами OsmAnd.

За весь день мы встретили только два автомобиля рано утром. Дальше ехали в полном одиночестве. Начали появляться пески. Сайры стали глубже.

Иногда попадаются представители местной фауны: ящерицы, насекомые, козочки.

Миражи сопровождают нас.

Во время очередной остановки стали собирать засохшие корни саксаула, чтобы были дрова для готовки. Надо экономить газ.

Пейзаж постоянно меняется.

Стали по очереди буксовать в песке, развлекаться вытаскиванием лебедкой. Там не к чему прицепиться, кроме друг друга. Пробовали ли вы выкапывать автомобиль из огромной песочницы лопатой? Чего точно делать не следует, это пытаться выехать самостоятельно, при этом колеса буксуют, и машина закапывается ещё глубже.

Спускали колеса до 1-1,5 атмосфер. При этом сразу возрастает риск прокола саксаулом. Его колючка может проткнуть колесо насквозь.

Преодоление большой глубокой сайры.

Выехали к оазису «Зулганай Баян Бурд».

Навител сказал, что до места 2 км (посмотрела дома по карте, напрямую — 22 км). OsmAnd сказал — 36 км. Навител указал, что надо ехать прямо, но мы не поверили, так как там проехать было нереально… И отказались от его услуг. Поехали по OsmAnd и через час приблизились к нужному месту. Навигатор нас вывел на смотровую площадку. Машина с трудом поднялась в эту гору, а дальше еще выше лезть…. Прокол колеса. И мы не там, куда хотелось. Оказывается, смотровая площадка Хэрмэн-Цав и каньон Хэрмэн-Цав находятся немного на отдалении.

Пока мужики чинили колесо, я прогулялась, и не поняла, куда ехать дальше. Мы были все очень вымотаны. Машины тоже. Жара убивает. Прямо — крутой подъем, не заедем. Налево нет дороги. Проехали немного вправо, тупик. Зыбучий песок… Жесть… Кое-как выбрались обратно… Пришлось повозиться с навигатором, и он выдал: еще 12 километров! Надо обогнуть возвышенность слева. Приуныли. Неизвестно, что там за дорога, а мы уже без сил… Что делать, едем. Не оставаться же тут…

С большим трудом, опять буксуя в песке, мы приехали к «верблюду».

Стало понятно, что цель близка.

Проехав еще немного, оказались в каньоне!

Но даже не было сил ликовать. Устали, голодные. Стали разбивать лагерь и готовить еду.

Засохший саксаул можно было не собирать, так как тут были засохшие деревья. Распилили их и разожгли костер.

Потушили овощи с тушенкой. Поели, выпили, жить стало легче, жить стало веселей.

И тут сюрприз: ЗАЯЦ!!! Вы видели зайцев посреди пустыни?

Он вышел из кустов метрах в 7-10 от нас. Он совсем не боялся огня. Нас тоже не боялся, но и близко не подпускал. Ходил кругами. Надя почистила и порезала ему морковку, положила под куст и отошла. Он подошел, съел, отбежал немного в сторону, покакал. И спрятался. Ночью он гремел котелком, сгрыз у нас печенье, прогрыз ради этого коробку с сухпайком. Съел еще несколько морковок, огурцов и помидор. Утром мы отдали ему булочку, и высыпали недоеденное им печенье. И еще оставили еды впрок.

А мы вечером приняли душ, походный. 4,5 л воды на человека. Голову не помыть, но освежились. И легли спать. Многие нам говорили, что в пустыне ночью холодно. Ага! Легли без спальников, не хотелось даже накрыться простыней. Сперва мы приоткрыли окна. Потом мы их — открыли. Потом открыли люк. Потом двери. Спать невозможно: душно, жарко, полный штиль… Кое-как подремали под утро…

День 6. 8 августа 2022. 195 км. Каньон Хэрмэн-Цав — 50 км от Гурвантеса

Встали пораньше, чтобы погулять по каньону до жары. 5 утра: 28º С. Но небо по-прежнему затянуто, хоть так легче. Правда, это отразилось на фотографиях: в лучах восходящего солнца каньон выглядел бы намного ярче.

Тополь.

Засохшее дерево в виде перископа.

Минут двадцать набирали песок в бутылки, по 0,5 литра песка на семью, на память. Песок из каньона Хэрмэн-Цав, пустыня Гоби, Монголия, теперь есть у нас в домах!

Двинулись в обратный путь. Рассеялись тучи, стало жарко. Опять началось преодоление песков, склонов, сайр.

На очередном нырке-прыжке по пересеченке у Хонды надломился глушитель, едем — рычим. Затем от нас отстал Жорик, на связь не выходил. А Хонда с таким трудом заехала в очередной подъем, что возвращаться на ней было бы очень жаль. Я осталась в машине, Сережа пешком пошел обратно, выяснять, что случилось. А у них оторвалась защита, которая защищала днище автомобиля, загнулась — завернулась, вырвав крепежи. Пришлось ее снять совсем, и оставить там, в пустыне. А связь не работала из-за перебитого провода, подлечили заодно.

Дальше дорога стала чуть получше, даже разогнались до бешеных 60 км/ч! Сафари по пустыне! Но счастье продлилось недолго, и опять ползем…

Через 63 км выехали к еще одному совсем небольшому оазису: ручеек, травка, пасутся кони.

Чуть в стороне стоят юрты. Координаты места: 43.463999, 100.451774. Остановились мы, а к нам уже оттуда торопится человек, монгол. По-русски говорит совсем немного, зовет к ним, говорит, есть еда и душ. Эти слова не оставили нас равнодушными, мы были голодны. И очень хотелось помыться, не экономя воду, и всего-то за 170 рублей с человека. Пока нам готовили вкуснейшие буузы, мы помылись.

Поели в прохладной юрте, к буузам нам подали малосольные огурчики с чесноком в соевом соусе, и холодного пива.

После вкусного обеда мы знакомились с достопримечательностями: там выставлены окаменелости динозавров, найденные неподалеку, рога архара и еще кого-то, висели подробные карты местности. Это семейный бизнес: мама, папа, дочь — она немного говорит по-английски, школьница. Говорят, у них останавливаются организованные туристические группы, которые везут в каньон Хэрмэн-Цав. Завтра к ним должны привезти французов.

Нам оставалось проехать 68 км до Гурвантеса. С сожалением покинули этот рай и отправились дальше.

Километров через 20 стали попадаться первые транспортные средства, в основном, мотоциклы. Люди на них передвигались с закрытыми лицами, в основном это тканевые маски с дырками для глаз. Мы их понимали, так как ветер усилился и больно бил нас мелким песком через открытое окно машины, пришлось прикрыть его, несмотря на жару. А вблизи Гурвантеса трафик возрос! Джипы снуют, много!

Гурвантес.

И вот мы въехали в город. Асфальтированная дорога, светофоры. Боже! Как давно мы не видели асфальт!!! Но у нас бензин на нуле. А его нет в городе вообще! Никакого! И на заправках никого нет. Зато есть номер телефона. По которому надо позвонить, и придет заправщик. Так же и с магазинами. Из-за низкого числа покупателей продавцы приходят по звонку. Глеб позвонил, сказал слово «дизель», ему что-то ответили по-монгольски… Мы немного подождали, приехала беременная заправщица, заправила дизелем Жорика. А нам ничем помочь не смогла.

Одна из заправок, на которой нет бензина, совсем нет.

И на оставшихся двух заправках тоже не было бензина, никакого, даже 80-го. Местные разводят руками: Роснефть не привезла… Один мужчина уверенно пообещал, что в Ноёне, который в сотне километров отсюда, есть бензин. У нас есть запас: канистра бензина, 18 литров, и, судя по расстоянию, около 100 км, нам его должно хватить до Ноёна. А если там бензина тоже не окажется? Придется жить там до привоза. А когда он будет в следующий раз? Неизвестно… Что поделать, выхода нет, поехали.

По пути к Ноёну у нас задумано посетить еще два места, мимо которых было бы жаль просто так проехать. Это потухший вулкан и расщелина с интересными видами. Они находятся немного в стороне от основной дороги. Ну, вот просто взять и нормально доехать не удалось. Навигатор не знал новой дороги, а старая была уже не та. И мы сбились с пути. А так как бензина мало, крюк большой… я так распереживалась, что аж расплакалась. Нет заправок, нет знания языка, не у кого спросить, а даже если бы кто-то и встретился — языковой барьер… Но в итоге все дороги «в Рим ведут», выехали куда надо.

Где-то по пути встретился городок. Закрытый. Мы подумали, что там живут пограничники.

Вечер застал нас в дороге, до вулкана 38 км, с такими скоростями, как тут, в Монголии, это минимум час езды, а еще нужно время для поиска места для ночевки и время для приготовления ужина. И снова мы между сопок разбили лагерь.

Тут прохладно, свежий ветер, после пустынных жарких температур, мы приоделись, хорошо-то как! Еще утром мы мечтали замерзнуть. Но это все еще пустыня, хоть пейзаж и поменялся, не расслабляемся.

День 7. 9 августа 2022. 165 км. 50 км от Гурвантеса — Поющие пески Хонгорын-Элс

Проснулись с рассветом, собираемся.

Вокруг такие пейзажи.

Смогла, наконец, поймать в камеру козочку (нижняя левая часть фото, за кустом).

По пути к вулкану увидели колодец с поильниками для животных.

Вулкан показался вдали.

Первым делом мы заехали в интересную расщелину «затерянный мир». Про нее я узнала из блога о путешествиях DUSK RIDER «Хочу ли я? Могу ли я? Говно ли я? А! МОНГОЛИЯ!!! (А также Горный Алтай, Байкал и много чего ещё…)» вот ссылка. Очень интересный рассказ. У него их множество!

Так вот, это действительно фантастическое место. Мы так предположили (буйная фантазия): когда-то здесь было море и горы, и начал извергаться вулкан, вскипела вода, глина-камни-и-песок со дна смешались и после испарения воды сложились в такие причудливые формы, или (вторая версия) — это поиграл великанским песком великан у воды — построил замки из песка.

Вот так вблизи выглядит порода.

Балуемся.

Дальше по плану восхождение на вулкан.

Вулканическая порода.

Подъем на вулкан оказался непростым. До крутого перепада дошли нормально. А дальше стало тяжело, крутой угол, камни вулканические, сыпучие, под ногами разъезжаются, осыпаются. Просто опасно. Может быть, надо было обойти с другой стороны, но это не факт, что там лучше и легче. Поэтому до самого верха дошел только один Глеб. Мы сдались и ждали его, фотографируя пейзажи.

Виднеются наши машины у подножия вулкана (нижняя правая часть фото).

Похоже на спину огромного лежащего дракона?

Спустились, поехали дальше.

На холме стоят дозорные козы, смотрят каждая в свою сторону.

Ноён.

В Ноёне бензин был! Мы спасены! Заправились, стали искать, где бы пообедать. Но все закрыто. В магазине купили продукты, в том числе мороженое! Вообще, по дороге нам мало где удавалось найти пункты питания. Приходилось довольствоваться сухпайками. Только по утрам и вечерам готовили еду сами.

У каждого населенного пункта в Монголии на ближайших холмах обязательно имеются такие надписи.

Поехали в Сэврей. Тут наш глушитель все-таки отломился. Он мог воткнуться в дорогу на ходу, и тогда это могло закончиться очень печально. Поэтому приходилось останавливаться и подвязывать его проволокой.

Сережа привязывает глушитель.

Дальнейший путь пролегал через долину. Опять было жарко. Опять пески.

Через Сэврей проехали, остановившись на минутку, подобрать безхозную проволоку, которая была нам очень нужна для привязывания глушителя, так как она всегда быстро перегорала и (или) перетиралась.

Впереди показались «поющие пески» Хонгорын-Элс.

Хонгорын-Элс переводится как «поющие пески». Это такие песчаные дюны-барханы посреди степи и гор, они тянутся на 100-120 (по некоторым данным 185) км в длину, 3-12 км в ширину, 80-300 м в высоту. Странное место, весьма необычное. Непонятно, откуда они тут, почему не перемещаются? Почему этот песок просто не разносит ветром по степи? Загадка. На сильном ветру песок поет. Отсюда и название.

На подъезде к нему мы опять завязли в песке. И приуныли: как же мы будем преодолевать барханы? Нам надо переехать на их противоположную сторону, а оттуда уже ехать в сторону города с поэтическим названием Даланзадгад. Вот стою, и говорю: это еще не бархан, это только дорога, как дальше-то? Устали все, и мы, и машины. А Глеб говорит: давайте где-нибудь тут переночуем, а утром с новыми силами перепрыгнем пески. Так и решили.

Кое-как выбравшись, решили подъехать поближе к барханам и встать там на ночевку, как неожиданно для себя оказались уже посередине бархан. Там есть такая расщелина между песками, как будто созданная природой специально для проезда. Через нее мы должны были проехать утром. Но оказались в ней сейчас.

И опять завязли. Машина просто теряет скорость до полной остановки и дальше ехать отказывается. Пока мужики выкапывались, мы побегали по барханам.

Вытащив в очередной раз автомобили из песочного плена, мужики приняли решение уже до конца преодолеть этот нелегкий путь. Меня посадили в Жорика, чтобы Хонде было полегче. И с разгону, с огромным трудом и ревом оторванного глушителя мы проскочили оставшийся отрезок.

Остановились на ночевку. Приняли душ, начали готовить ужин. Вдали виднелась розовая тучка, которая медленно, но верно двигалась в нашу сторону. Надя волновалась, что же это? Песчаная буря? Ураган? Непонятно. Невозможно оценить масштаб, в такой местности. А мы трое как-то легкомысленно к ней отнеслись. А когда уже стемнело и мы сели ужинать, начался дождь! В пустыне! Шел он недолго, минут 10, сопровождался сильным шквалистым ветром. Пришлось прятаться в машинах.

День 8. 10 августа 2022. 178 км. Поющие пески Хонгорын-Элс — почти Даланзадгад

Наутро мы все вчетвером полазили, покувыркались на барханах. Это замечательно, как в детство вернулись. Но в то же время достаточно тяжело по песку двигаться, так как он очень рыхлый, проваливается под ногами, а еще жарко и душно. Где-то я читала, что можно кататься по песку на пакетах, как по снегу. Взяли пакеты с собой, но попытка не удалась, пакеты не едут. Пение песков услышать тоже не удалось, к общему сожалению.

Следы местной фауны после дождя отчетливо видны.

Тут прошел кто-то вроде барханной кошки и козы.

Такие следы от травы рисует ветер. И насекомые.

 
А это верблюд.

Следы невиданных зверей и чья-то норка.

А это нора паука и следы насекомых.

Ящерка.

Дальше в планах посетить ущелье Ёлын-Ам — «горячий кипяток» — это ущелье так называют потому, что находится оно в пустыне Гоби, а там есть ледники почти круглый год (тает лед только в июле-августе).

Но до него еще надо доехать. Как-то всем сразу понятно, что легкой дороги нам не видать, в Монголии все дороги такие, как на подбор: песок, глина, острые камни, саксаул, вверх-вниз, гребенка, она же стиральная доска. Выдвинулись в сторону Баяндалая. 100 км впереди.

В очередной раз сбились с маршрута, когда водитель спал, а штурман рулил. И случайно заехали на местный «марс». Повезло. Красиво.

Хищная птичка парит.

По этим «недорогам» нас обгоняют «приусы» на скорости 80-90 км/ч. Мы этому удивляемся: как им не жалко машины? Подвеска рассыпается же! Никогда не покупайте автомобили из Монголии! А через несколько км мы видим, как один такой «гонщик» меняет колесо. И спустя немного времени он обгоняет нас снова. Сколько у него с собой запасок?

Типичное жилье монголов.

Баяндалай.

В Баяндалае мы не останавливались, а выехав из него, увидели асфальт! Отличного качества! И так ему обрадовались, что сразу надавили на газ. И вдруг, неожиданно, нам под колеса прыгнул огромный лежачий полицейский! Мы на нем так подлетели, что стало страшно! По возвращении домой выяснилось, что в момент приземления у нас сломались две новые передние усиленные «стойки». А так как по дорогам Монголии у нас ревел оторванный глушитель и гремела вся ходовка, мы этого даже не заметили.

И вот ещё новая проблема: со ступичными подшипниками у Жорика. Сломались, загудели, грозились заклинить. Это все жуткая гребенка постаралась. Еще у Жорика панель почти высыпалась, магнитола то и дело выпрыгивала и отказывалась петь.

Очень быстро, по сравнению с предыдущими «дорогами», мы домчались до ущелья. Оно находится неподалеку от Даланзадгада. Туда платный проезд, но в это время у продавца был обеденный перерыв, поэтому шлагбаум был открыт, проехали «на халяву».

Ущелье красивое, впечатляет. Туда ходит большое количество туристов, как монголов, так и иностранцев. Русских мы там не встретили, зато были поляки и канадцы. Приятно было видеть людей с европейской внешностью, это редкость в тех краях. Хоть монголы нам и очень нравятся. Монголы, кстати, очень красивая нация, для нас это было открытием. Очень редко встречаются откровенно некрасивые среди них. Еще они очень вежливы и приветливы, улыбчивы и доброжелательны. Даже дети 2-3 лет с нами обязательно здоровались!

На обратном пути мы поужинали хуушуурами — это обжаренные в масле пирожки с бараниной.

Хуушуры.

Ночевали, немного не доехав до Даланзадгада, по традиции, в близлежащих сопках.

День 9. 11 августа 2022. 623 км. Почти Даланзадгад — Улан-Батор

Утром построили Ово. По пути собирали рога и кости, хотели их сувенирами привезти домой. А «гугл» нам пояснил, что нас за это на границе даже арестовать могут. Спасибо «гуглу». Вот и сделали из них полезное дело. Местные духи возрадовались, мы на это надеемся.

Ово своими руками.

Выехали в Даланзадгад. У нас заканчивалась местная валюта, хотели найти обмен. Но не удалось.

Даланзадгад.

Еще проблема с пробитыми колесами, которые бы заклеить. И ступичные подшипники у Жорика. Но в этом городе мы не нашли толкового СТО.

Выехали в Улан-Батор. Ехали весь день, без остановок и без достопримечательностей. Дорога асфальтированная, но очень уж убитая, яма на яме, причем ямы очень большие, глубокие, с острыми краями. На Хонде опять пробили колесо, в том же месте, где стоял жгут от прокола в пустыне. Пришлось ставить новый. Пока ставили, второй экипаж уехал вперед, боясь задерживаться: подшипники. Нам пришлось догонять.

К ночи въехали в столицу. Какое здесь движение! Пробки, подрезают, сигналят отовсюду и всем… По темноте, с непривычки, было трудно ориентироваться.

Повсюду у пешеходных переходов стоят такие фигурки.

Нашли неплохую и недорогую гостиницу SATs hotel. Правда, при оформлении произошло небольшое недоразумение: нам сказали, что нет горячей воды. Мы расстроились. Я посмотрела другие отели на карте, поставив там отбор «с горячей водой», на что мне пришел ответ, что таких гостиниц в городе не имеется. Мы подумали: как они живут-то, без горячей воды? Но мы были настолько уставшие, что пофиг, заселились. Перекусили «дошиками» и спать.

День 10. 12 августа 2022. Улан-Батор

А наутро приняли ГОРЯЧИЙ душ. Фантастика!

Сегодня нам надо было починить автомобили. Для этого найти магазин запчастей, объяснить продавцу, что нам нужно, какие запчасти, затем найти СТО. Сдали номера, сели в машины, и… не смогли поехать. У Жорика порвались ремни генератора, оба. Последствия температуры и пыли в пустыне. Оставлять машину одну в чужом городе и в чужой стране страшновато. Поэтому мы приняли решение оставить в ней Надю (не менее страшно), а сами, втроем, поехали искать запчасти. И обмен валюты. В гостинице нам подсказали примерное направление. OSMAnd выручает чудесно! Вот только даже очень опытный водитель из России с большим трудом может одновременно ехать и смотреть в навигатор в Улан-Баторе. Такое движение. Пробки дикие: 5 км ехали 2 часа. Лезут все и отовсюду, сигналят безостановочно. Пешеходов не пропускают совсем (мы пропускали — нам кланялись в благодарность:). Обменяли деньги, поехали в район запчастей. В Улан-Баторе в этом плане интересно все расположено — по районам, или улицам, я не очень поняла, но на одной улице располагалась куча обменников, на другой куча магазинов с запчастями. Рынки тоже в одной части города. Тяжело объясняться с продавцами без знания языков: смесь английского и языка жестов не помогает. Глеб у нас владелец СТО в Бердске, знает, как искать и интернете запчасти. Поэтому он в магазине, на их компьютере, искал запчасти сам и показывал продавцам. А те уже проверяли наличие, делали заказ, и немного времени спустя у нас было все куплено, причем гораздо дешевле, чем в России.

Тем временем к Наде, сидящей в Жорике, присел рядышком, на асфальт, местный то ли алкаш, то ли бомж. Хорошо, что в гостинице стоят камеры, вышла администратор и выгнала его.

Мы вернулись к гостинице, Глеб высадился и пошел менять ремни. Нам припарковаться было негде, поэтому мы поехали дальше искать парковку или разворот. Проехав метров 500-700, я увидела бокс, чем-то напоминающий российское СТО, частное, без вывески, как в гаражах. Остановились, заглянули, так и есть.

Жестами показали ребятам, что нам бы надо приварить глушитель. Они согласились. Пока один из них снимал глушитель, второй подошел к нам, протягивая мобильник, жестами показывая, что надо поговорить. Надо было видеть глаза Сергея, он не знает иностранных языков вообще! Но трубку взял. На том конце оказался русскоговорящий монгол, который переводил нам все. Мы объяснили ему, что надо сделать, он передал это работникам. Мы увидели в боксе несколько джипов, все как на подбор Мицубиси Паджеро. Выяснилось, что это СТО обслуживает клуб Off-Road Mitsubishi Pajero Mongoliya 1clab . Но нет ни одной ямы и ни одного подъемника. И все же ребята там работают очень даже грамотные. Вот мы и договорились еще и о замене ступичных подшипников на Жорике. Пока нам варили глушитель, Глеб заменил ремни и подъехал сюда на ремонт. Но замена подшипников дело небыстрое, поэтому мы, оставив машину, поехали пообедать. В машине только два места, поэтому ехали так:

Навигатор заявил, что до места 7 минут. Ехали часа полтора-два.

Нашли ресторан, в центре столицы. Очень вкусно пообедали национальными блюдами, огромными порциями. Нам выдали контейнеры, в которые мы сложили все, что не доели. И все это нам обошлось в 1300 российских рублей, на четверых! Вот это я понимаю! Отсюда вопрос: почему в России еда такая дорогая???

Встретили такую неожиданную вывеску.

Забрали из ремонта автомобиль, опять заселились в ту же гостиницу. И пошли гулять по городу.

Так работают местные ГАИшники. Несмотря на работающие светофоры они регулируют движение и безостановочно свистят в свисток.

Быстро темнело. Дошили до главной площади столицы, она называется площадь Сухэ-Батора. Там почти вся площадь является местом для отдыха населения. Она застелена искуственной травкой, и молодежь на ней сидит, лежит, в общем, отдыхает. Дети катаются на прокатных машинках и самокатах.

Реклама на улице.

После прогулки зашли в супермаркет, накупили вкусностей и в гостинице приятно посидели вечерком.

День 11. 13 августа 2022. ~ 130 км. Улан-Батор — 100 км в сторону Хархорина

Накануне, после ремонта глушителя, заметили, что у Хонды болтаются шаровые опоры. Нужен опять ремонт. Опять едем за запчастями, опять ищем СТО. Полдня на это ушло.

Вообще-то в планах на Улан-Батор было посетить: музеи, статую Чингисхана, парк Горхи Телэрж, заехать на рынок, купить сувениры. Ничего уже не успевали. На будущее, надо учитывать, что в Монголии на все уходит в 2-3 раза больше времени, чем запланировано.

На СТО, среди клиентов, оказалась русскоговорящая монголка, она нам подсказала, что через дорогу есть небольшой рынок. Пока мужики чинились, мы с Надей отправились туда. Рынок, и правда, был небольшой. Мы обошли его раз пять, все перемерили, купили подарки семьям, детям, кое-что — себе. Очень дешево. Шопинг доставил невероятное удовольствие.

Вернулись к концу ремонта и уговорили мужей заехать все-таки на главный рынок Улан-Батора — Наран Тул. По пробкам ехали к нему часа полтора. Потом еще час заезжали на территорию и искали место для парковки. Внутри ооочень много торговых рядов в несколько этажей. Купили еще подарков. И местного шоколада с чаем для гостинцев. Еще целый час оттуда выезжали.

Любопытная живопись в ресторане.

Поужинали в ресторане. Уже темнело. И вон из города. Он слишком вымотал нас своими пробками. Очень высокая плотность населения в столице, бешеная концентрация автомобилей. А сам город не такой уж и большой, улицы не такие уж и широкие. Здесь даже есть правило: если номер твоего авто заканчивается, к примеру, на цифру 8, то ты не имеешь права выезжать на дороги во вторник. А ещё этот город входит в десятку городов мира с самым грязным воздухом. Подтверждаю, дышалось там не очень.

Поехали в сторону Хархорина.

Проехав около 100 км, отъехали от дороги и остановились на ночлег. Было уже сильно темно, сопок не нашли. Поэтому встали просто в степи.

День 12. 14 августа 2022. 268 км. 100 км от Улан-Батора — р. Орхон у Хархорина

Наутро Сережа не обнаружил свой второй сандаль. Первый был на месте, второго нет. Все обыскали, нигде нет. Дурацкая привычка оставлять обувь снаружи. Достал другую пару, обулся. Пока мы умывались, к нам от деревушки прибежали две собачки и радостно стали грызть оставшийся первый. Вот и нашлись воришки. Накормили бедолаг. Еще с вечера заметили запах: кедровой смолой или орешками, наутро он никуда не делся, и на протяжении еще нескольких сотен километров мы его периодически улавливали, но так и не поняли, откуда, что? Может быть, местная травка какая-то так цветет и пахнет?

Поехали в Хархорин — это древняя столица Монголии, древнее название Каракорум.

Местный мотоциклист в национальной одежде.

Дорога вполне себе приличная.

Встретили грифов, поедающих труп верблюда.

Пообедали в придорожном кафе, попробовали «цай».

Нас хотели остановить местные гаишники. Но, увидев номера машин, замахали нам, мол, проезжайте! Не захотели с нами связываться.

Хархорин.

В Хархорине заправились и поехали в монастырь «Эдрэнэ Зуу» (108 ступ Будды). Возле монастыря есть рынок, на нем отвели душу в покупках сувениров.

На территории находится музей и действующий монастырь. Это один из немногих монастырей, не разрушенный при советском влиянии. Сталин даже настоял на том, чтобы его отреставрировали.

Главная «Золотая ступа».

Здесь несут службу монахи.

В музее множество разных фигурок буддийских божеств.

Будда.

Настенная живопись.

После монастыря решили съехать к реке Орхон, порыбачить и переночевать. Долина этой реки относится к объектам всемирного наследия Юнеско. Красиво!

Заброшенная недействующая мини-ГЭС.

Ночевали тут. Умиротворяющий пейзаж.

Рыбалка снова не удалась, ну не знают мужики, на что тут клюет. Все перепробовали…

День 13. 15 августа 2022. 668 км. р. Орхон у Хархорина — где-то у границы с Россией

Сегодня было много планов: водопад Улаан-Цутгалан неподалеку, вулкан Хорго, рыбалка на озере Цагаан-Нуур. Но Наде на работу скоро, поэтому двигаемся мимо всего этого увлекательного в сторону дома.

В Цэцэрлэге мы пообедали в популярной местной столовой, где кушали простые местные жители, так как ресторан закрылся перед нашим носом, по невыясненной причине. Получили всеобщее внимание и вкусную еду.

Двигаясь дальше, заметили интересную особенность: на высоких перевалах на дороге нет асфальта, не кладут его там, почему-то.

Едем себе, и тут справа от дороги такой интересный вид, через ущелье строится пешеходный подвесной мост. Я бы по нему не пошла, страшновато! Остановились, подошли поближе.

Река в ущелье Чулутын-Гол.

У озера Цагаан-Нуур мы все же ненадолго остановились.

Озеро Цагаан-Нуур.

Пока мужики пробовали снова рыбачить, мы решили покормить сухариками эту чайку.

Через 5 минут их стало гораздо больше.

И прилетали все новые! У нас закончились сухари, а эти обжоры не уходили. Они требовали: ещё! К нам подошел монгол и выдал нам целую булку хлеба, которую эти ненасытные птички тоже сожрали.

Но нам сегодня надо подъехать к российской границе. Поэтому в путь!

Между селами Тосонцэнэл и Тэлмэн (на разных картах населенные пункты Монголии почему-то пишутся по-разному, загадка для меня, поэтому можно сказать: между селами Шумуултай и Увэгдий) повернули направо, в сторону Тывы. Снова закончился асфальт. И снова бездорожье. Едем-едем, доехать не можем….

Уже темнеет, а ехать еще далеко. Стемнело, и мы сбились с маршрута, произошел какой-то глюк навигатора: он показывает, что дорога перед нами, мы к ней приближаемся, но за 30 минут не приблизились ни на метр… А вдалеке гаишники (люстры мерцают) гоняют какую-то машину, кругами… Тут Надя подключила свой айфон. Он нас чудом вывел. Едем, а вокруг снуют тушканчики, смешные такие. Мы уже хотим спать, устали. Но надо ехать, нет времени на отдых. И вдруг перед нами брод. Неизвестно, что за дно, речка не маленькая. Стоим, замешкались. Вдруг сзади подъезжает машина, с местными. Жестами машут: что стоите? А мы им: езжайте вперед! И пристроились за ними, в хвост. А брод непростой оказался, с поворотами, надо знать, как проехать. Уф-ф, повезло.

Не доезжая Цагаан-Уула, повернули влево. Проехали еще один Цэцэрлэг. Любят они тут, в Монголии, повторять названия. И в 23:30 остановились поспать хоть несколько часиков (просто вырубились).

День 14. 16 августа 2022. 275 км. Где-то у границы с Россией — оз. Торе-Холь (Россия)

На рассвете оказалось, что спали мы между двумя юртами, ночью их даже не заметили. Умылись и погнали. В Баянтесе были уже в 7 утра. Очень хотелось кушать, но понятно, что все еще закрыто. Дальше по карте — река Тэс-Хем. Мостов через нее нет. Мой навигатор заработал наконец-то. И повел нас левее.

Проехав через еловый бабки Ёжкин лесок, мы выехали к бурной реке. Брода не видно. Надин айфон нам сообщил, что «брод меняется каждый год», мол, ищите сами. Течение сильное. А река непростая, делится на протоки и острова. Вот мы кое-как на один из островков проехали, для этого Сережа, надев бродни (это такие резиновые штаны), привязавшись тросом к машине, чтобы не унесло течением, ногами нащупал проезд, где помельче.

А дальше — глубже. А у Хонды нет шноркеля, движок может поймать гидроудар. Поэтому было принято решение: глушим мотор, цепляем ее на трос за Жорика, у которого и шноркель, и клиренс, все как надо, и плывем. Так и перебрались.

И тут еще радостная новость! Надя договорилась, и ей продлили отпуск на несколько дней. Живем!

К полудню мы подъехали к пред-пограничному пункту пропуска. К нам вышли люди в форме, которым мы сказали, что едем домой, в Россию. Нас пропустили, и, примерно минут через 45-50, мы были «уже» на границе. А планировали тут быть часам к 8-9 утра. Монгольскую часть границы мы прошли очень быстро. А на нашей стороне уже подольше, досмотр тщательнее.

И вот мы уже в России! Приехали в Эрзин. Жрать хочется! А у них, оказывается, вторник — выходной. Странно, вроде в России… А у них тут своя жизнь. Даже продуктовые магазины не работают. Возле магазина встретили специфичную парочку: беззубая тетка и пропитый мужик. Спрашиваем у них: где можно поесть? Они говорят: пойдемте к нам, мы вас накоримим, у нас мяяяяско есть. Мы не согласились, еще, чего доброго, нас сожрут.

Решили ехать на озеро Торе-Холь. Карты пишут, что там есть турбаза, а вдруг там накормят, благо, ехать недалеко. Заодно и порыбачить мужикам можно. И переночуем там. По приезду выяснилось, что тут тоже выходной, не накормят. Проехали вдоль берега подальше, приготовили еды и наконец-то поели. А вокруг ни души. Мы скорее — купаться! Вода чистейшая, теплая! Говорят, тут водится форель.

А когда мы накупались и вышли, пастух пригнал на водопой огромное стадо баранов и вымыл в озере коня… А в сторонке у воды сидела стайка бакланов. Экзотика.

А рыбалка снова была неудачной. Все потому, что кто-то не изучил заранее, где, кто, и на что ловится, и в какое время суток, и в какую погоду.

Ночью у нас появились шумные соседи. Приехала местная молодежь, врубила музыку и пьянствовала. Беруши в уши творят чудеса, я спала как убитая, ничего не слышала.

День 15. 17 августа 2022. 400 км. оз. Торе-Холь — река Ус

Проснувшись утром, перекусив и покормив местную бродяжку-собачонку, поехали в сторону Кызыла. В Тыве тоже очень красивая природа.

В Кызыле мы задерживаться не стали, так как были здесь в прошлом году.

Вид с перевала «нолевка».

Въехали в Красноярский край.

На трассе, после Арадана, купили копченого хариуса, вяленого и копченого мяса марала — вкусненько. И спустились с трассы к реке Ус, у базы «Золотой Ус», на ночевку и рыбалку. Тут уж мужья наши не впервой, и хариусов надергали.

А к вечеру стало очень холодно. Природа с запозданием услышала наши молитвы из пустыни и решила, что пора бы нас охладить. Ночью было +2 градуса.

День 16. 18 августа 2022. 620 км. Река Ус — река Урюп

Утром было так холодно, что умывались с трудом, от студеной воды зубы сводило. В Красноярском крае, перед Буйбинским перевалом, так называемой «полкой», есть ретранслятор, на горе Василия Рогового. Там открывается обалденный вид на Ергаки и вообще все вокруг. В прошлом году мы хотели туда подняться, но в то утро был такой густой туман, что не видно было ничего от слова совсем, поэтому мы не смогли этого сделать. Зато в этот раз удача с погодой, да, пасмурно и облачно, но видимость хорошая, время есть, поэтому едем! Подъем очень крутой. Страшно. Я думала, что мы кубарем полетим вниз, периодически хотела выйти на ходу, уговаривала Сережу остановиться и дойти пешком, или подсесть в Жорика. Жорику проще, он все же внедорожник, и Глеб с Надей (в общем-то, как и мы) очень сильно удивились, что Хонда смогла это сделать! Мы туда заехали!

Виды на Ергаки.

Вид на Буйбинский перевал, «полка», она же противолавинная галерея.

Вид на памятник природы озеро Ойское.

Пока мы наслаждались видами и фотосьемкой, кто бы вы думали, к нам пришел? ЗАЯЦ!!! Эту поездку мы посвящаем зайцам! Они нас просто преследуют. И всегда неожиданно. Но очень мило!

Заяц.

Мы, по традиции, балуемся.

Спуск был менее страшный.

Вон там мы были!

«Полка», она же противолавинная галерея (вид с разных сторон).

Это гора Василия Рогового, на вершине видно ретранслятор, мы только что оттуда.

Полоса дождя.

Пообедали мы в Танзыбее, и далее через Абакан, Ширу и Ужур приближаемся все ближе к дому.

Радуга в Хакасии.

Знаменитые «Сундуки», в этом году мы проехали мимо.

На границе Хакасии и Красноярского края купили очень вкусные груши! Продавец еще угостил нас вкуснющими яблоками.

Святой источник.

В селе Инголь пробил колесо Жорик. Уже смеркалось. Пока поменяли колесо, почти стемнело. А неподалеку есть речка с интересным названием Урюп, к ней мы съехали и там переночевали.

День 17. 19 августа 2022. 523 км. Река Урюп — Новосибирск

Это день доезда. Через Кемерово, где Хонда тоже умудрилась проколоть колесо, к вечеру прибыли в Новосибирск. Всегда грустно возвращаться домой, опять быт, опять работа. И только мысли о следующем путешествии не дают скиснуть.

Итоги поездки:

Первый, и самый главный: масса незабываемых впечатлений!

Второй, цифровой (наш экипаж, Хонда):

17 дней в пути

~ 6400 км пробега

1690 руб. карты

5500 руб. страховки

4000 руб. лекарства

24000 руб. питание

1000 руб. связь

43200 руб. бензин (дизель в Монголии гораздо дороже)

200 руб. платные дороги

7200 руб. ремонт авто в пути

5500 руб. проживание

340 руб. душ

22500 руб. шопинг (сувениры, подарки)

Подготовку к поездке я не считала.

Третий, заключительный:

Глеб: — Касательно нашего путешествия в Монголию могу сказать одно: это было капец тяжело, капец нервно, но категорически интересно! Интересно с точки зрения того, что в таких условиях я еще никогда не бывал. Как и мой автомобиль. Вот мы и выяснили, что, оказывается, жара, пыль, песок и экстремальные нагрузки могут даже абсолютно новые ремни привести в негодность всего за каких-то 15 дней. Удивительная страна, с удивительными людьми, с удивительной природой, где, казалось бы, на полнейшей пустоши внезапно может оказаться зелень, юрты, душ в пустыне и вкуснейшие буузы. Где люди, если видят, что ты русский, и они хотя бы пару слов умеют говорить по-русски, они тебе обязательно скажут, что они умеют говорить по-русски, и даже на рынке крикнут: эй, русский! И это не будет звучать, как какой-то вызов, или издевка, или попытка задеть, а будет выглядеть, как чистейшее дружелюбие. Жаль, что не удалось понять, что такое настоящая монгольская рыбалка, но, я уверен на 100%, что мы туда ещё обязательно вернемся!

Надя: — В Монголии каждый путешественник найдёт то, что ему ближе. Для меня, например, не так важно достигаторство и умение преодолевать сложные препятствия. Для меня большую ценность представляет природа! Очень большое количество мест силы, как это модно сейчас называть. Места с особой энергетикой: разной, неповторимой, сильной и невероятной! В безлюдных местах обитает большое количество высокочастотных духов, с которыми волей-неволей, а приходится считаться и контактировать. Такие контакты расширяют человечное сознание и качественно меняют чувствование себя в мире. Во время путешествия по Монголии человек меняет своё представление о себе, даже если отчётливо это не осознаёт. Люди возвращаются уже другими. Прежним вы не останетесь точно! Очень хочется, чтобы время и техногенное развитие не разрушило уникальную экосистему Монголии. Невозможно остаться равнодушным, не поражаться, не восхищаться удивительным местам на территории этой малонаселённой страны! Культура Монголии, люди, проживающие на этих землях — особое достояние!

Я и Сережа: — Мы очень рады, что побывали там! Что смогли многое преодолеть и увидеть. С удовольствием будем вспоминать и расскажем всем желающим о таком чудесном месте на планете Земля! О добрых жителях этой страны, о красотах, об их быте. Любопытно было впитать в себя энергетику гор, степей, долин, песков. Пустыня разрушила все представления о ней: она такая разная, и в ней очень много жизни! Эта поездка будет в нашей памяти всю оставшуюся жизнь! Если бы меня спросили сразу: повторим? Я бы ответила: нет. Уж очень мы тогда были уставшими и вымотанными. Ограничение во времени не давало отдохнуть и расслабиться. А сейчас, спустя три месяца, отдохнув и погрузившись в воспоминания, составляя этот отчет, я бы с огромной радостью согласилась!

А в следующем году, мы уже решили, что поедем на Байкал. И есть еще много задумок, было бы время и деньги все это реализовать.