Алтай — Тува — Хакасия в августе на Nissan Pathfinder

Или Вдвоём на Кату-Ярык — Укок — Бугузунский перевал на городской машине

Да, ребята… Вот мы и вернулись…

Вообще, мы автопутешественники, каждый год куда-то стараемся съездить. Вот за последнее время: Ахтуба—Элиста—Туапсе 2006; Ейск—Туапсе 2007; Волгоград—Элиста—Кисловодск—Домбай—Эльбрус—Туапсе 2008; Мурманск—Рыбачий—Хибины—Белое море 2009; Одесса—Львов 2010; По Закарпатью 2011; По Беларуси 2012; Байкал 2013.

В этом отчёте больше впечатлений от поездки, от увиденного, чем детальной информации в хронологическом порядке: во сколько встали, где заправились, что закупали в магазинах, в каком месте яма на дороге... Состояние дорог нас вообще не очень волновало — какие есть, такие есть, принимал как данность, как погоду. Тем более, машина многое позволяет. О машине скажу в конце.

Рассказ этот для тех, кто в этих местах ещё не был, хотя, может, и всем остальным будет интересно.

Таким запомнились эти дальние края нам, людям, впервые здесь побывавшим.

Если краткое содержание, то вот:
Ездили в одну машину, вдвоём с женой, 4 недели, выехали из Обнинска 28 июля, вернулись 23 августа. Проехали 12 с лишним тыс. км, там, где нельзя ехать — шли пешком…

Где успели побывать:
Естественно, весь Чуйский тракт, Чемальский тракт (до Куюса и обратно), Кату-Ярык и ЮБТО (Каменные грибы и Учар), проехали через перевал Тёплый ключ на плато Укок, через Бугузунский перевал и ущелье Муген-Бурен — в Туву (Кызыл), были в Ергаках (Каменный город и Висячий камень), потом побывали на Саяно-Шушенской ГЭС и в Шушенском, видели Туимский провал и Сундуки, а также по пути туда-обратно: Тольятти, Сибайский карьер, Коркинский разрез, Париж (деревня такая), Бийск, Горно-Алтайск, Киров, Кострому, Переславль-Залесский.

Ночевали в основном в машине (всё приспособлено), но также на базах и в гостиницах.

Впечатлений море. Машина опять не подвела, провозила и там, где не должна была…

Ну а вот более подробно:

В этом году Алтай, пожалуй, затмил даже прошлогодний Байкал, впечатлений гораздо больше.

Надо сказать, что эту поездку мы планировали давно, хотели на Алтай поехать ещё в прошлом 2013 г., но тогда, в 2013 решили «взять» (и «взяли» ) более дальнюю точку — Байкал (в прошлом году мы проехали 15 600 км за 34 дня), и уже по дороге назад понимали, что следующая поездка — Алтай.

Конечно, строя такие глобальные планы на отпуск, надо понимать, что вероятность их осуществления — далеко не 100%. Но у нас на данном этапе сложились очень благоприятные условия — нам с женой без малого по 50, и здоровье пока позволяет. Дети уже выросли и самостоятельные, родители (дай Бог здоровья) тоже самостоятельные. Работа в данный момент позволяет отлучиться на месяц, есть желание поездить и некоторая техническая возможность в виде специально под это прикупленного Pathfinder. В общем, «вчера было рано, завтра может быть поздно» , как говаривал классик.

Я почти год прорабатывал маршрут, читал отчёты, искал интересные для нас точки осмотра, с учётом того, что мы в прошлом году уже кое-что по дороге посмотрели. Хотелось, по возможности, проехать другим путём, чтоб не повторяться. Поэтому решили туда ехать более «южным» путём мимо Оренбурга, а обратно — более «северным» , через Пермь — Киров — Кострому. Это увеличило маршрут примерно на 500 км, но не принципиально, зато новые места. Расчётная длина маршрута — 11…12 тык, 24 дня.

Попутчиков на такой формат путешествия найти довольно сложно, поэтому, как и в прошлом году на Байкал, решили ехать вдвоём одной машиной.

Как и в прошлую поездку на Байкал, ночёвки на маршруте распланировали заранее примерно так: на две «лесные» - одна в гостинке. В машине для ночёвки всё приспособлено, ночевать очень удобно и приятно. Да и просто нравится нам посиделки и ночёвке на природе.

Вдвоём — вещей не много. Они почти все умещаются в верхний багажник, в салоне получается полноценное спальное место на надувном матрасе, время на раскладку — пять мин, поэтому палатку решили не брать в этот раз, на Байкале она нам так и не пригодилась.

 У нас уже давно выработались требования к местам ночёвки: возвышенность, светлая, продуваемая, с хорошим обзором с одной стороны и лесом или лесополосой с другой (типа опушка леса или край поля). Конечно, некоторые меры пассивной и активной безопасности мы принимаем, об этом я сказал в форуме в ветке «Ночевка в палатке на трассе. Безопасно ли?» , пост №255 https://forums.drom.ru/travel/t1152154675-p13.html#post1162821244.

Из оборудования — минимально необходимый запас: навигатор Гармин, регистратор, антирадар, рация, ноут, бумажные карты, туристский шмурдяк.

Первая ночёвка была на выезде из Пензенской области на опушке леса, проехали примерно 830 км.

На следующий день Жигулёвские горы в Тольятти решили не осматривать (на Алтай едем),

но заехали, так сказать в логово «Автоваза» , посмотрели город, проехались мимо самого Автоваза, его красивого главного корпуса, но цель была — технический музей Автоваза.

Удивительная экспозиция различной техники на двух огромных площадках под открытым небом, ходили открывши рот там часа три… Там собрано всё, начиная от строительной техники, заканчивая авиацией и дальним космосом.

...Когда нажмут водители стартёры...

Без таблички была, но похоже на какую-то торпеду.

Система десантирования техники с расчётом.

Беспилотник 80-х годов.

На дальнем плане главный корпус Автоваза.

Не знаю, какое отношение это всё имеет к Автовазу, но от Жигулей там только небольшой ангар с машинами, не пущенными в серию. Ну, очень интересно:

Это «Питер-турбо» по мотивам Аксёнова «Остров Крым». Правда, я Питер-турбо не так себе представлял, посолиднее он у Аксёнова...

Это не ЛУАЗ, а НИВА-амфибия.

А вот это знаменитая машина, борт №206, она участвовала в ралли-рейдах в 94-96 г, была на подиуме, кажется, Москва—Пекин в 94 г.

Такая могла быть «семёрка».

За день проехали немногим больше 500 км, вторая ночёвка была за Бузулуком, как теперь понимаю, в нескольких десятках километров от Тоцкого полигона, где в 1954 году были проведены учения с применением атомной бомбы...

Следующая наша цель — Сибайский карьер.

Оренбург — Саракташ — Исянгулово (уже Башкирия), началась южная оконечность Уральских гор, пересечённая местность, спуски-подъемы. Проезжали мимо лошадиной фермы, купили бутылку кумыса на пробу. Вкус странный, нужна привычка к этому.

Сибайский карьер (г. Сибай, Башкирия), глубина — более 500 метров, а диаметр карьера — 2 километра, добывают медноцинковоколчедановую руду. На смотровую площадку нас не пустили, ездить по инстанциям за разрешением не хотелось, мы удовлетворились осмотром с подъездной дороги, хоть оттуда дна так и не увидели.

В середине дня двинулись дальше. До Парижа (село такое) пробирались огородами по задворкам Челябинской области через Субутак и Еленинку. Шли по приборам и по опросам местного населения. Сначала плохой асфальт, потом грейдер и грунтовка. Затем полевая дорога километров 10-15 и переезд через арык (хорошо, дождей не было) в поле недалеко от «белой горы» , как сказали местные. «Белая гора» в чистом поле видна километров за 15 — видимо, отвалы рудника. То ли мрамор, то ли известняк такой белый. Постепенно выбрались на гравийку, им отсыпанную — белую, как по зимнику ехали.

Село Париж, что в Челябинской области, где Ростелеком несколько лет назад поставил вышку связи — уменьшенную в 5 раз копию Эйфелевой башни. Эти и другие иностранные названия посёлков (Балканы, Лейпциг, Фершампенуаз) в тех краях появились после войны 1812 года.

Молодые парижане.

Как потом выяснилось, живут в тех местах нагайбаки — православные татары.

Естественно, гостиниц в Париже нет, поэтому ночевали на опушке, отъехав километров десять «от городу Парижу».

На следующий день, проехав через райцентр с европейским названием Фершампенуаз, выбрались на нормальную дорогу: Магнитогорск — Челябинск. В планах у нас был Коркинский угольный разрез. Он неподалёку от Челябинска, и мы хотели на него поглядеть ещё в прошлом году, но тогда шёл ливень, пришлось проехать мимо.

Коркинский угольный разрез глубиной более 500 метров и диаметром 3,5 километра. Говорят, что это самый глубокий угольный разрез в Евразии, и единственный в мире карьер, где добывают уголь с глубины более 500 метров открытым способом. Он находится на окраине города Коркино, рядом с Челябинском. Внутри где-то горит уголь, видно, его никто не тушит, весь карьер заполнен сизым дымом, несмотря на моросящий дождик. Ветра внутри никакого нет, говорят, уголь там нет-нет, да горит даже зимой. Еле видно дно, где работают многокубовые экскаваторы и Белазы. По спирали туда спускается не только автодорога, но и железная дорога.

Понимая, что фотографии наши далеко не на профессиональном уровне, хочется немного сказать в своё оправдание, что ли...

Мои дилетантские фотки как здесь, так и дальше, конечно, не передают… Но смешная мыльница Самсунг, которая помещается в карман вместе со штативом и там не чувствуется, всё-таки в моём представлении рулит по совокупности свойств, она всегда под рукой и не весит…

А как тащить с собой, скажем, на водопад Учар (9 км 4 часа в одну сторону по козьей тропе) кроме себя ещё и зеркалку весом в полтора кило — не представляю… Не захочешь никаких фот делать уже… Да кроме того ещё и уметь надо фотографировать, а лучше талант иметь… Эти непрофессиональные фоты для себя, для памяти, кроме того, нам важна простота переключения в режим видео (снято ещё видео 26 гигов, для фильма в семейный архив).

Ближе к середине дня, намокнув под моросящим дождём и надышавшись дымом тлеющего угля, разделив тем самым незавидную долю жителей г. Коркино, с которым непосредственно соседствует разрез, мы двинулись дальше, в сторону Ишима.

Итак, как знают все, кто здесь бывал, через районный городок в Тюменской области Ишим приходится объезжать Казахстан по различным «спецучасткам», т.к. после развала СССР федералка М5 цепляет Казахстан. Напрямую через Казахстан мы не поехали, хотя тоже можно, но хрен редьки не слаще. Вроде дорога там лучше, но Казахстан мы пока отложили, возможно, ещё поедем туда специально, познакомимся поподробнее.

Вопиющий пример такого спецучастка в районе Ишима — знаменитое место «Бердюжка» (Тюменская обл.) — примерно 20 км без асфальта. Там не то, что не было дорожников, похоже, что там не ходил даже грейдер (на момент написания отчёта это знаменитое место вроде закатали асфальтом). Ну, нам-то, старым джиперам, скажем, ладно, привычно по буеракам скакать, даже интересно (всё-таки достопримечательность!..), а фуры ругаются, аж у меня уши вянут, что уж говорить про жену… Почему это бойкое и оживлённое место до сих пор забыто Богом и Путиным — для меня загадка. Это при том, что дороги делают по всей стране, зачастую чересчур усердствуя в освоении бабла, например, снимают асфальт, положенный недавно и кладут новый. Вообще, про дороги — отдельная тема. Но очень уж очевидно, что в соседних областях дороги по качеству отличаются принципиально. Как сказала жена: «Наверно, разный грунт…». Вообще, одни из самых плохих дорог — в Тюменской области. Просто разительный контраст с соседями: Курганской, Свердловской, и Омской областями, где в целом нормально можно ехать, местами даже быстро… Кстати, Тюменская область ещё выделяется ценой на топливо. В среднем, дизель вокруг стоит 32 руб./л, в соседней Курганской вроде даже 30 руб./л, а в Тюменской, где и добывают нефть: 34,5 руб./л.

Как только появилась связь — позвонили, забронировали номер в гостинице «Ильич» в Ишиме.

Интересный случай был на заправке возле Ишима: человек из полной людьми легковушки с багажником (наверно, тоже путешественник), причём тоже запаренный, после дня перегона спрашивал меня, как ему проехать. Причём название города, на который ему держаться он забыл, навигатора и карт у него не было. Там в основном, всего три направления, причём методом наводящих вопросов удалось выяснить, что они ехали из Челябинска... В общем, на Омск я показал ему направление, и они поехали, наверно, вспомнили куда им надо...

С утра двинулись дальше, на восток. Дорога в 1000 км от Ишима до Новосибирска — довольно скучна. Омская и Новосибирская области вдоль федералки — заболоченная равнина, поля.

Надо сказать, что в Сибири мы почти не встречали брошенных, заросших необработанных полей, как у нас в Нечерноземье. Всё везде обработано, растёт хлеб, кукуруза, подсолнух, ещё много чего. Земля, как показалось — везде чернозём. Такие красивые и обработанные поля мы ещё видели в Белоруссии и на юге — Кубань, Ставрополье, Ростовская. Но там сам бог велел, а в Сибири такое видеть было неожиданно...

Вообще, впечатления от Сибири, которые появились у меня ещё в прошлом году можно обобщить так: самостоятельная, самодостаточная страна с промышленностью, сельским хозяйством. Оттуда европейская часть (та, где мы, перед Уралом) почти не видна (потому что маленькая и далеко). Москва, конечно, где-то есть, но она рассматривается как неизбежная, и, возможно, досадная нагрузка, которую надо кормить и подчиняться... Люди живут по разному, есть и депрессивные города и районы, но брошенных деревень, как у нас, я не видел. Мне показалось, что Сибирь вполне сама себя кормит. И не только себя. Люди доброжелательные и открытые, в том числе и национальности — алтайцы, буряты, казахи, хакасы, и, даже тувинцы, которые своеобразны, но неприязни и агрессии мы не видели. Кстати, кто не в курсе, как и я был до недавнего времени — Алтая два. Алтайский край (степной Алтай) со столицей Барнаул и Республика Алтай (Горный Алтай) со столицей в Горно-Алтайске. Вся красота — в Горном Алтае, куда мы и направлялись.

На 5 день к вечеру мы заночевали чуть не доезжая Новосиба на краю берёзовой рощи на поляне с лесной клубникой. Этим закончился 1 этап нашей поездки — завтра мы в Горном Алтае. За эти 5 дней проехали чуть меньше 4 000км.

Новосибирск объехали с юга, затем через плотину ГЭС, мимо Барнаула в Бийск. В Бийске после моста через Бию начинается Чуйский тракт — главная и единственная сквозная дорога Горного Алтая. Одна из наших целей — проехать по Чуйскому тракту «до монгольской границы…» как поётся в той песне про Кольку Снегирёва. Кстати, у героев песни есть прототипы, но в отличие от печальной судьбы персонажей песни, судьба прототипов гораздо более счастливая, они прожили всю жизнь вместе, и живут чуть не до сих пор. Про это про всё есть в Интернете.

Не доезжая Бийска — место гибели Евдокимова.

В Бийске зашли в музей Чуйского тракта — единственный музей у нас, посвящённый автодороге.

Итак, Чуйский тракт. Он уже не такой, как в фильме «Живёт такой парень» с Куравлёвым, нормальный двухполосный асфальт, начинается дорога от Бийска. Раньше примерно этим путём проходила торговая тропа, затем в начале 20-го века царское правительство решило построить дорогу. Изыскания проводил инженер В.Я. Шишков, который ещё и писателем был, написал «Угрюм-река» и др. А построена дорога была только в середине 30-х годов. Интересно, что в 34-м году прошёл пробный автопробег: 28 грузовиков, они шли эти 540 км несколько дней, но вроде все доехали, хотя тогда не было ни асфальта, ни мостов, ни ограждений.

Этот памятник на окраине Бийска. Жаль, что машинка выглядит не натурально.

Едем по Чуйскому вдоль Катуни не спеша, останавливаясь у каждого интересного нам предмета. В начале (примерно до Семинского перевала) дорога довольно многолюдна и попсова.

Село Сростки — родина Шукшина.

И ещё здесь знатные пирожки и беляши.

Этот камень привезён с Укока. Не знаю, зачем привезли, но я решил прикоснуться к неизведанному, «вдруг не придётся...» — думал я тогда...

Ночевали в Майме, в гостинице «Тихий дворик». Действительно, дворик оказался тихим, несмотря на гулявшую там свадьбу.

На следующее утро, в воскресенье, заехали в Горно-Алтайск, хотели посмотреть музей. Но он был закрыт, написано было, что нет воды...

Колоритный дедушка — житель Горно-Алтайска. Чем-то он мне напомнил моего деда... может, светлым плащом и шляпой из семидесятых...

Разрушенный недавним наводнением мост через Катунь.

Село Манжерок, модный аттракцион — дом вверх ногами… Сейчас вроде уже достроен.

На одной из турбаз по дороге.

Рафтинговая собака...

Памятник В.Я. Шишкову.

В селе Усть-Сема — здание, которое было в фильме «Живёт такой парень».

Пешеходный мост через Катунь.

«Малые формы» у кого-то во дворе.

Здесь же у нас запланирован радиальный съезд с Чуйского — уходим влево в сторону Чемала по Чемальскому тракту. Хотим посмотреть пос. Чемал и окрестности, и дальше, по долине Катуни ещё км 50 без асфальта до старинного села Куюс.

Все дороги в Горном Алтае, да и в любых горах идут в основном вдоль рек — в долинах или ущельях. Вот и Чемальский тракт отвернул от Чуйского вместе с Катунью в посёлке Усть-Сема. Дорога тоже асфальтовая, но более серпантинистая и менее людная. Уже перестают удивлять странные названия посёлков, будто взятые из разных языков — Чепош, Узеня, Элекмонар…

Чемал — райцентр. Интересно, что в долине свой мягкий микроклимат и Чемал — один из самых тёплых городов Сибири. Видно, не зря в здешние санатории во время войны свозили эвакуированных детей. Был среди них и мой тесть. Как их вывозили из блокадного Ленинграда зимой 42-го года и везли сюда по Чуйскому в открытых газогенегаторных полуторках, он рассказывает до сих пор. И вот мы специально нашли тот детский санаторий. Подсказали местные жители, они помнят. Санаторий работает до сих пор, охранник нас пустил на территорию, мы сделали несколько фоток.

Но тесть не узнал ничего на фото, здесь всё по-другому, да и было это 70 лет назад.

Напротив села, посреди Катуни — остров с отвесными скалистыми берегами, называется Патмос. К нему подвесной мост, на острове женский скит, там же вырубленный в скале образ. Чтоб пройти по мосту — очередь из паломников, запускают по нескольку человек, чтоб не было давки на этом маленьком острове. Мы не пошли, а фотки вот:

Недавнее наводнение смыло мост, его восстанавливают, а пока понтонный, который построили военные (в новостях в начале лета об этом говорили).

Ещё одно интересное место тут — Чемальская ГЭС.

Она построена ещё в 1935 году и стоит на реке Чемал в месте впадения в Катунь. Мощность её 200-500 кВт, она снабжает только соседний санаторий, и вообще вроде как уже не работает, но там охрана, на территорию не пускают. На фото видна отметка уровня недавней воды — почти по верх окон.

Зато вокруг — жизнь кипит… Ларьки, шашлыки, тарзанки, катание на моторке… Типа парк экстремальных развлечений.

Вода в Катуни — бирюзового цвета. Походили по подвесному мосту, по окрестным тропам над рекой.

Слева впадает Чемал, видно воду другого цвета.

Поехали дальше, за Еландой асфальт закончился.

На ночёвку встали довольно рано, часов в 7 по местному, на берегу, в месте с красивыми видами. Здесь народу не много — вставай, где хочешь. Оставалось время и искупаться, и погулять по окрестностям.

В Куюс — небольшое старое село, последнее в этой долине, приехали на следующий день с утра. Дворов 30-40, несколько улиц, магазин, сотовая связь. Живут алтайцы, село вполне живое, много детей.

Заметили на одном заборе самодельную табличку «Музей». Постучались, нам открыл колоритный дед, как оказалось, и создатель этого самодеятельного музея.

Зовут его Анатолий, он здесь родился, и все его деды здесь родились. Часа два мы осматривали его экспонаты — шаманский бубен, петроглифы на камнях, самодельные фигурки из корней, старинную утварь и предметы обихода, орудия труда, инструменты.

Слушали его рассказы о шаманах, о том, какой здесь был колхоз-миллионер, как он разводил разные породы коз, а их белый пух шёл и для космонавтики «… а теперь ничего никому не надо…», рассуждения о политике. Потом завёл к себе домой, сыграл на варгане, добыл огонь огнивом. Снимали в основном на видео. В общем, уезжали из Куюса под впечатлением.

По дороге назад не смогли проехать мимо Ороктоевского моста — металлического подвесного автомобильного моста через Катунь, ведущего в глухое село Ороктой. Он чудом устоял при паводке, вода по высоте не достала до него около метра. Красивые виды, здесь Катунь — в твёрдых вулканических породах. Потом узнал, что глубина Катуни здесь 70 метров (при ширине примерно 20-25метров).

Заскочили и в Ороктой. Рубиться дальше, за Ороктой с выездом на Чуйский тракт не стали — трофи и триал не самоцель, пока надо пожалеть машину. Впереди ещё есть труднодостижимые цели, будет возможность отличиться...

Ещё заглянули в пещеру тысячелетнего шамана.

От людей узнали, что вся эта долина может быть затоплена, если построят плотину Алтайской ГЭС на Катуни, как раз чуть ниже этого места. Уже сделаны проходы в скалах — то ли водосбросы, то ли каналы для закладных крепёжных элементов.

Но сейчас вроде проект приостановлен, один из главных минусов — в горных породах слишком много ртути, она попадёт в Катунь и Обь.

Итак, мы проехали весь Чемальский тракт, вернулись в Усть-Сему и продолжили движение по Чуйскому дальше, на юг.

Случайно, несмотря на дождь, увидели на горе диких козлов. Сфоткали прямо с дороги.

Заночевали где-то на берегу речки недалеко от дороги перед Онгудаем. Уже темнело, место долго не выбирали, съехали с Чуйского к речке, встали так, чтоб с дороги не было видно. Дождик ненадолго перестал и позволил поужинать и прогуляться вокруг. На ночь убрали всё обратно в багажник — опять начинался дождь, впереди по курсу — сверкало.

Наутро — отличная погода, но вытаскивать и раскладывать столы и стулья было лень, решили ехать так, а позавтракать позже, в удобном месте.

Часам к восьми утра остановились на смотровой перевала Чике-Таман. Думал, напоят нас чаем там, но было всё ещё рано. Поднялись наверх, к высоковольтной линии. Потом, уже дома, посмотрели по карте, там рядом старая дорога, наверно, можно было дойти до неё, не знали в тот момент.

Вид на перевале Чике-Таман, после которого Чуйский тракт опять некоторое время пошёл вверх вдоль реки Большая Ильгумень,
вплоть до впадения её в Катунь.

В этом месте, наконец, мы и устроили завтрак «с видом».

Каякеры перед ильгуменскими порогами.

Дальше — место слияния Чуи и Катуни, не могли не заехать.

Остановились посмотреть на петроглифы в урочище Калбак-Таш. Немного платно. Видели странных молодых людей, которые «набирались силы» от камней методом прислонения... Фоткать их неудобно было.

Ракета, что-ли...

Дальше по дороге памятник Кольке Снегирёву. Жаль, что вместо полуторки — ГАЗ 51. Сейчас за грузовиком уже установлена ещё одна машинка (вроде как догоняет, если я правильно понял замысел автора). И ещё раз жаль, что не Форд, на котором «работала Рая» раз уж это памятник персонажу из песни.

Одна из наших целей, мест, где непременно хотелось побывать — «великий и ужасный» перевал Кату-Ярык, ведущий в долину реки Чулышман и на Телецкое озеро.

На Кату-Ярык и Долину Чулышмана ведёт Улганский тракт, который начинается у села Акташ, где мы закупились и залились по полной, т.к. в следующие три дня этого сделать будет толком негде. До села Улаган серпантином петляет грейдер, проходя через Красные ворота — прорубленное место в скале с породой характерного красного цвета, перевал высотой 2100 метров, верховые озёра, долины с курганами.

И вот, наконец, открывается нереальная картина — мы подъехали к ущелью, которое под нами. Стоим на краю плато, перед нами противоположная стена этого каньона, а под нами, на глубине около 800 метров — долина и течёт река Чулышман.

Высота такая, что едва видны домики у реки — это база, а машины почти неразличимы. Вниз, в эту долину и ведёт перевал Кату-Ярык — трёх с половиной километровый спуск с девятью поворотами по склону примерно в 70 градусов. Уклон дороги на перевале — до 18 градусов, булыжники. Считается самой опасной из официальных автодорог. Недоприводу там сложно, хотя попытки делают, по крайней мере, спускаются самостоятельно. Ну, а обратно — внизу дежурит трактор и ЗИЛ 131. За 7 тыр они с удовольствием затаскивают наверх, но в порядке очереди, т.к. процесс долгий, не менее часа, а желающие вернуться домой из долины Чулышмана есть... но есть и отчаянные — на дороге видел несколько масляных луж от пробитых картеров, а под перевалом — остовы машин.

Надо сказать, что это единственная дорога в долину, протяжённостью 70 км до южного берега Телецкого озера, где несколько деревень и турбазы построена только в 1989 году, а до этого была только тропа, либо водный путь — через Телецкое озеро. Но тут тоже не так просто, к Телецкому озеру (длина 70 км, ширина 7...10 км) только два подхода — один с северного берега (небольшой участок, посёлок, но туда подходит автодорога), другой — здесь, на южном берегу — вообще пятак заболоченной земли метров сто с небольшим песчаным пляжем.

Туда мы и двинемся завтра, а пока, солнце уже садится, мы решили не торопиться, насладиться зрелищем по полной и заночевать прямо тут, на краю каньона. Ночёвки с таким шикарным видом у нас не было никогда. Это место используется как стихийная смотровая площадка, и люди, оставив машины на дороге, подходят сюда, чтоб заглянуть вниз, откуда они только что поднялись, или куда им сейчас предстоит... Вот тут, попивая шампанское и закусывая «моральным мясом» мы наслушались женских визгов от собирающихся съехать вниз типа «...да я туда не поеду, да я даже туда смотреть боюсь...». Предлагали им шампанское, для храбрости...

Кто-то из пассажиров спускался пешком. Народу вниз и вверх едет не много, в среднем пара машин в полчаса, кто-то ехал, даже когда стемнело, неподалёку на площадке кто-то ремонтировался уже после подъёма.

Наутро, позавтракав, мы еще побродили по краю каньона, потом собрались и поехали вниз. Сам спуск, с технической точки зрения, для меня проблем не составил, но весело разъезжаться со встречными и обруливать закипевших, особенно, когда находишься со стороны обрыва...

Спустившись, решили проехать долину до конца, до Телецкого. Около 70 км живописной грунтовки, местами заболоченной, через небольшие броды, через две крупные деревни с названиями Коо и Балыкча проехали примерно за 3 часа. И, наконец, мимо забора турбазы, выехали на песчаный берег. Конечно, Телецкое озеро красиво — прозрачная вода, берега — отвесные скалы, но нас не поразило, может, потому, что мы недавно видели Байкал... В общем, искупались, пообедали и назад.

На въезде и на выезде из деревень — ворота (наверно, чтоб бараны не разбегались). Местные дети там дежурят, открывая их перед машинами за 50 руб... Ещё удалось купить местного самодельного хлеба — очень вкусный, плотный и маслянистый, пожалели, что 1 буханку.

Обратили внимание, что очень много детей в деревнях. И ещё удивительно — они нам улыбались и махали руками...

В средней части долины нам приглянулась турбаза, там и решили остановиться, тем более от неё недалеко до ещё двух наших целей, куда надо идти пешком — Каменные грибы и водопад Учар.

Маленький деревянный домик (размером чуть больше нашей машины) вполне устроил, здесь мы проведём три ночи.

На следующее утро хозяин базы — алтаец Валера переправил нас на другую сторону реки и показал примерно путь до Каменных грибов. Около 3 км, сначала по равнине, затем по горам мы прошли быстро, по дороге встречая современные плакаты довольно дружелюбных потомков некогда воинственных теленгитов, населявших эту местность.

Каменные грибы — поразительные каменные образования на склоне горы.

Погода стояла нежаркая, за 4 часа мы совершенно не устали и, вернувшись на базу, решили после обеда в качестве отдыха ещё несколько часов полазить по окрестным горам. Может, мы бы этого и не делали, если б понимали, что нам предстоит назавтра.

Ночью домик наш светится насквозь. Как заселились, обмотали его скотчем, чтоб не так продувало...

Мы, конечно, понимали, когда готовились к поездке, что для нас 9 км по горам на водопад Учар — это не прогулка по лесу, и даже как-то подготовились к этому, купив Тане трекинговые ботинки. Вот это было очень правильное вложение капитала!

Наутро Валера нас опять переправил и махнул рукой в сторону ущелья, дескать «ступайте».

Там не заблудиться — километра два по долине, а дальше — в ущелье речки Чульча по склону горы с постоянным подъёмом. Тропинка — то осыпающаяся козья тропа, то крупные камни и каменные россыпи (курумник), то крупные «ступени», на которые приходилось карабкаться.

В середине пути — вообще, участок почти вертикальной стены, длиной метров 10-15 с маленькой, сантиметров 5 обрывающейся полочкой для ног и натянутой вдоль этой стены верёвкой для рук на высоте метров 30 над речкой (было не до фоток)...

В общем, часа через 4, когда мы дошли, нас уже красоты водопада Учар не очень радовали, мысли были о том, как некоторые члены нашего экипажа дойдут обратно...

Потом прочитал, что Учар внесён в список 5 самых труднодоступных достопримечательностей России. Интересно, что он был открыт недавно — только в семидесятых годах. По перепаду — 160 или 250 метров (смотря как измерить) — один из самых больших (Ниагарский только 50 метров). По расходу воды — вообще чуть не самый большой. Но вот по «вертикальности» падения воды — это скорее не водопад, а водоскат.

Почти час мы дышали, подкреплялись, восстанавливались.

На тропе много туристов, молодежь, были и немолодые, были и дети. Здорово видеть людей, которые не лежат на пляже, не бухают, а идут даже пусть не в горы, а хотя бы в такую пешую прогулку.

Дорога обратно всегда кажется короче и проще, чем туда. Шли не спеша, старались отдыхать каждые 20 минут, проявляли бдительность, чтоб ноги не погнуть, на змею не наступить, штуки три видели на тропинке... В общем, к вечеру вернулись.

У жены поднялась небольшая температура — то ли от усталости, то ли от солнца, то ли от всего этого вместе. В тот момент показалось даже, что, может, и зря мы так себя не жалеем… А сейчас, через полгода — можно было бы и ещё сходить…

Вечером сходили в баньку — и спать.

Назавтра с утра нам предстоял путь обратно — вверх по Кату-Ярык, и около 100 км до выезда на Чуйский тракт.

Перед подъёмом стояла пара легковых, ждала своего трактора. Перед нами готовилась к подъёму кампания из трёх машин, включая легковую, которую привязывали к внедорожнику. Мы не спешили, дали им минут десять уехать, пока осмотрели результаты неудачных штурмов перевала.

Подъём оказался для нас не сложный, но заезжать на легковой — я бы поостерегся, особенно, если важно сберечь машину — первая часть слишком крутая, да и булыжники — не разогнаться...

В общем и целом, подъём на Кату-Ярык — довольно сложное, а если нет опыта, и опасное мероприятие. Сложное — я имею в виду на недоприводе, а на 4ВД особых проблем нет, только следить за температурой надо и при разъездах повнимательнее.

Почему сложно на недоприводе:

Во-первых, угол подъёма первого, самого длинного участка — 18 градусов, ну ещё четвёртый участок крутоват. Для большинства недопривода — это близко к предельному по ТТХ. При этом под колёсами не асфальт, а песок и камень, начинается пробуксовка.

Во-вторых, камни, весьма приличные камни, особенно в конце подъёма, где и нужна бы скорость. Пробить картер — раз плюнуть, особенно на гружёной машине. Брать с разгону можно, но надо быть пилотом и понимать, чем рискуешь — треснутые бампера, фартуки, отрыв брызговиков — далеко не самые плохие последствия.

В-третьих — можно порезать резину, камни острые есть.

Я видел на подъёме масляные лужи: или масло вытекало сразу струёй, или его здесь сливали, чтоб снять поддон. Я видел что-то типа Рено-меган с открытым капотом и звонящего мужика рядом после первого подъёма. Я разговаривал с газелистом, который три раза пытался, потом его затащил трактор, хотя заднеприводным проще зайти, читал что заднеприводные заходят. Ещё читал, что переднеприводные заходят задом.

Да, есть люди, которые заезжают, но значительно больше тех, кто делал попытки и не смог... А 90% вообще не делали попытки, а заезжали на верёвке, мне кажется это самым правильным, особенно за 4 с лишним тыс. км от дома.

Я бы поехал и на пузотёрке. Конечно, со всеми необходимыми мерами: поднял бы, поставил бы защиты всего что можно, правильную высокопрофильную резину и др.

Но даже сверху посмотреть на Кату-Ярык — оно того стоит. Да и спуститься, и подняться бы попробовал, забегая вперёд — на Укок же проехал, проехал и в Тыву, хотя говорили, что мы там и останемся...

Главное подготовиться, в том числе и морально, чтоб негатив от неизбежного ущерба не испортил впечатление от увиденного...

В середине дня выехали опять на Чуйский, пополнились топливом и едой и двинулись дальше, на юг.

После посёлка Курай начинается степная часть, окружённая высокими горными хребтами — Курайская степь на высоте примерно 1700 метров.

Заезжали в Бельтир, смотреть на последствия землетрясения, на провалившийся стадион. Картина удручающая, фоток нет. Проехали дальше, за Бельтир, посмотрели на оползень — не впечатлило. Тоже не фотографировали.

Последний приличный посёлок на нашем пути по Чуйскому — райцентр Кош-Агач. Здесь заправка, магазины, гостиницы, отсюда мы планировали вылазку на Укок. По отчётам я понимал, что задача попасть на Укок на нашей машине — вряд ли решаема, там минимальные требования — УАЗ на 33-х колёсах.

Ночевали в гостинице Кош-Агача, с утра «бывалые» туристы на кухне гостиницы обсуждали как раз ужасы поездки на Укок: «...там Делики подготовленные не проходят…». Как выяснилось потом — не на своём опыте, в интернете смотрели. Подумал — докуда доедем, а дальше хоть пешком дойдём, посмотрим на Укок... Правда, некоторым членам нашего экипажа идти пешком после Учара я пока не хотел даже предлагать... Была ещё одна проблема — пропуск я хоть и заказал заранее, было утро воскресения и терять день не хотелось, решили поехать так, если что — вернёмся...

Так или иначе, грейдер по ровной как стол степи привёл нас к погранзаставе у подножия гор. Погранцы, проверив документы, пропустили. Затем — гребёнка примерно 70 км, которую мы преодолели часа за 2 до места с названием Джумалинские ключи (высота примерно 2000 метров).

Здесь бьют из земли радоновые источники, относительно тёплые — 18 градусов, стоят домики, местные приезжают на несколько дней, принять «курс лечения». Видимо, помогает — рядом кругом повязанные ленточки и прочие «дары» — сделаны целые ящички для бус, мелочи и прочего. Мы окунаться не стали — надо было дальше, на Укок.

Впереди нас ждал перевал с обнадёживающим названием «Тёплый ключ». Около 6 км подъём на высоту 2900, затем около 10 км — спуск.

Проехал первые метров 300 и понял, что составляет главную опасность для нашей машины в стоке. Это не крутизна, не узкая тропа с обрывом справа, не отсутствие возможности разъехаться, развернуться или просто вернуться задом. Главная неприятность — крупные камни, размером превышающие дорожный просвет, из которых собственно и состоял подъём. Иногда их можно было объехать, переехать, иногда я их двигал колесом, иногда они двигали машину... Часто удавалось найти правильную траекторию, но были и ошибки, отдававшиеся тяжёлыми ударами в защиту и рычаги. Часто было без вариантов — приходилось сознательно наползать на валун, и я слушал звук из-под днища, как подводник проползающую мимо мину и скребущую по борту... Примерно через 2-3 км пришлось разъезжаться с группой встречных машин, идущих с перевала. Я заранее, метров за 300 выбрал место разъезда — пара крепко заделанных камней на краю склона, на которые постарался встать колёсами. Запомнились широко открытые глаза пассажиров, устремлённые вперёд, через лобовое стекло и отрешённые, слегка заторможенные ответы на мои вопросы водителей. Я понял, что ребята натерпелись пока проходили перевал, а у нас, видно, это было впереди.

Повезло, что не было дождя, это здесь не редкость. Машина бы соскальзывала — пластиковым порогам и бамперам досталось бы больше...

К сожалению, фоток этого участка мало, не до этого было. В принципе, дорога на перевал мне понравилась — интересная, сложная, заставляет думать, но вот был бы УАЗик, чтоб не жалко, да ещё пара машин в команде, да всё это поближе к цивилизации, чтоб за запчастями недалеко было бегать... А пока мы с женой вдвоём на начинённой электроникой (что если заглючит?) машине в 5 тыс. км от дома ползли на этот перевал, порой останавливаясь, чтоб выбрать траекторию или оттащить камень. Примерно через два часа, преодолев эти 8 км наверх, оказались на перевале Тёплый Ключ на высоте 2906 метров. Солнце, температура 14 градусов, дует ветер, снега нет, но вокруг мы видим снежники, которые ниже нас. На этом перевале, как и на многих других, пирамидка из камней, там надо оставить ленточку и положить камень. Мы хоть и не алтайцы, но на всякий случай...

Затем спуск — он несколько длиннее и перепад высот меньше. В результате, он оказался чуть проще подъёма ещё и потому, что уже видна цель — плато Укок.

Встретили группу пеших туристов, человек 8 молодых людей, идут больше недели.

Укок — это высотное (высота 2500 метров) плоскогорье размером примерно 40 на 15 км. Но в горах кажется — всё рядом, поэтому весь Укок как на ладони. Протекает несколько речек, во многих местах оно заболочено, т.к. вечная мерзлота. Поселений тут нет (кроме погранзаставы, т.к. по хребтам Россия граничит с Монголией, Казахстаном и Китаем), до сих пор малоизучено из-за труднодоступности и сурового климата. Растительность напоминает тундру и степь одновременно — деревьев и кустов нет и в помине.

Из живности мы видели необычных чёрно-жёлтых водоплавающих птиц (типа уток) и турбаганов — огромных сусликов, (наверно, скорее суслов) размером со среднюю дворняжку. Эти, вообще, постоянно за нами следили, когда мы остановились на ночь, охотились, наверное...

Остановиться на сегодня мы решили пораньше часов в 7 по местному, место для ночлега выбрали метрах в 100 от дороги на небольшом возвышении. Кругом тишина, за всё время проехала пара внедорожников.

На другом краю плато прошёл то ли дождь, то ли снег. Удивительно небо Укока.

Ночью мороза не было.

С утра опять солнце, мы решили покататься. Кругом множество курганов, вертикально стоящих камней с рисунками, но в самый дальний край, до разрытого кургана «Принцессы Укока» решили не ездить — заболоченные участки, глубокие броды с камнями. Катались там, где нам позволял Укок.

Во второй половине дня — обратно. Дорога назад, прошла чуть легче, защита слегка помялась, но выдержала, а борозды на пластиковых подножках — на память...

К сожалению, скоро Укок в таком виде перестанет существовать. Принято решение о строительстве газопровода «Алтай» в Китай по этой земле, изыскательские работы уже ведутся — установлены столбики разметки. Диспуты, правда, ещё идут http://ecostaff.ru/novosti/2261-tyurki-altaya-prosyat-u-gazproma-raz-yasnenij-otnositelno-stroitelstva-gazoprovoda-v-kitaj-cherez-plato-ukok , но, похоже, вопрос на верху уже решён. Так что уезжали мы с Укока, глядя в зеркала и понимая, что вряд ли мы его ещё увидим. По крайней мере, в таком первозданном виде.

Если взглянуть на карту, видно, что Чуйский тракт, идущий от Новосибирска вниз, на юг, заканчивается у Монгольской границы. Чтоб попасть в Туву и Хакасию из района Кош-Агач есть три варианта. Первый, самый простой и не интересный: по асфальту выбираться обратно на север, через Новосиб, затем по федералке на восток до Красноярска, затем снова на юг через Абакан и Кызыл. Тут два минуса — ехать обратно по Чуйскому по пройденному маршруту и большое расстояние — больше 2 000 км. Второй вариант — опять обратно по Чуйскому и через Междуреченск на Абакан — тоже «не наш метод»...

И третий вариант наш — пробираться из Алтая в сторону Тувы напрямую, через Бугузунский перевал — естественную границу между Тувой и Горным Алтаем, это около 600 км без асфальта.

То, что проехать там возможно, я выяснил ещё зимой, при подготовке. Интернет-сообщество отзывалось примерно так: «... тот, кто увидит дикую Туву, уже не забудет это никогда...». И алтаец-водила на Джумалинских ключах, скептически пожав плечами, обнадёжил, что «вы там и останетесь... ну, если не боишься — езжай». В общем, мы выбрали этот третий, более «спортивный» вариант...

Тут надо сказать, что Тува вошла в состав СССР одной из последних стран — в 1944 году. До этого, с 1921 г. она была самостоятельным государством, и даже в войну с Гитлером вступила как отдельное государство. В эти дни празднуют 100-летие присоединения к России, а первый раз Тува попросилась в Россию в 1914 г., царь принял, назвали Урянхайским краем в составе Енисейской губернии.

В отчётах постоянно попадались сообщения об аномальной враждебности и агрессивности тувинцев. Забегая вперёд, скажу, что мы с этим не сталкивались, может, потому что в безлюдных местах старались просто меньше попадаться им на глаза... Но по-русски они почти не говорят, и смотрят как-то холодновато, а может, показалось это...

Население очень бедное, в начале 90-х всех русских повыгоняли, заводы и предприятия до сих пор в руинах (хотя у нас тоже такое можно увидеть). Живут скотоводством, наличие пастуха в стаде — обязательно, в отличие от Алтая. Воруют скот друг у друга и у соседей: алтайцев, хакасов, монголов.

С утра — в Туву. Степная дорога из Кош-Агача, где мы отоспались в гостинице «Расул» после Укока, от асфальта Чуйского тракта повела нас на восток. В степи множество дорог, мы поблудили немного, сделав лишние 30-40 км, но потом два алтайских мальчишки на мотоцикле у какой-то речки показали нам правильное направление на брод через реку Бугузун и Бугузунский перевал, ведущий в Туву.

Мы достигли края Курайской степи, спустились в долину реки Бугузун, надо было найти брод, координаты у нас были. Навстречу подготовленные УАЗик и буханка с новосибирцами. Они порадовали нас тем, что проехали этот маршрут навстречу, но ещё дополнительно напрягли известием о погранцах, которые требовали пропуск в погранзону и даже гнались за ними...

Всё-таки мы решили ехать дальше без пропуска, вдохновлённые тем, что на Укоке его не потребовали.

Брод мы нашли легко, он был несложный, может, чуть выше колена. Видели необычных животных — сарлыков. Немного неприятные на вид... Пасутся вместе с коровами и лошадьми.

После брода — подъём на Бугузунский перевал, который не показался нам тяжёлым, по крайней мере, после перевала Тёплый ключ, что ведёт на Укок. С вершины перевала открылся вид на Туву, с её горами, холмами и озёрами.

С перевала в сторону Тувы расходилось множество дорожек во все стороны, но у нас были координаты опорных точек из отчётов предшественников, это нам здорово помогло, а то можно было там кружить до морковкина заговенья... Оставалось только выбирать правильную траекторию подхода к точке, чтоб не через слишком глубокий брод и не через сырую луговину, которых множество, и где видны следы борьбы шишиг и прочих уралов с бездорожьем... Нам повезло, сегодня здесь было почти сухо.

С одного из холмов открылся вид на долину со странным белёсым пятном на поверхности земли. Подумали, может, соль здесь... Оказалось проще — снег выпал. Поиграли немного в снежки.

По дороге попались два уазика с тувинцами, они шли далеко, параллельно с нами и несколько быстрее. Мы поняли, что им в ту же сторону (да в том месте только одно направление — на ближайшее тувинское село Кызыл-Хая), в дальнейшем и на следующий день нам эти свежие следы очень помогали — морально поддерживали и напоминали о том, что здесь есть люди... За всё время видели несколько юрт вдалеке, стада сарлыков и коров.

Наконец, к концу дня, спускаемся в долину (скорее это ущелье) реки Моген-Бурен. Это ущелье и должно вывести нас в село Кызыл-Хая, а дальше будет проще — хоть какая, да цивилизация. Мы знали, что в этом ущелье пять деревянных мостиков, и они должны быть живы, раз тувинские уазики туда уехали. Колея в узком ущелье то прижимается к скале, то к обрыву, то продирается сквозь кустарник, то вообще идёт по руслу. Но время к вечеру, надо было искать ночлег. Наконец нашли место пошире — ровную рыбацкую полянку у реки с живописными невысокими скалами. Замаскировались, проверили — с дороги с некоторых точек видно, конечно, но вариантов нет... За всю ночь мимо никто так и не проехал.

Утром трава хрустела — было минус два... Тут произошла оказия, надо трогаться, а машина выкинула крендель — перестала видеть ключ зажигания... Видно, тоже одичала, Урянхайский край, однако ...

Наутро дорога пошла веселее: несколько раз выбиралась из ущелья, шла по степи параллельно, все мостики были проезжабельные, правда, некоторые пришлось сперва пройти ногами.

Постепенно ущелье расширилось, превратилось в долину, и вот, к середине дня мы попали в Кызыл-Хая. Небольшой посёлок, есть школа, почта, магазин, много детей. Остановились на окраине, где буддийская ступа и фигуры главных тувинских домашних животных — сарлык, конь, баран, козёл.

Отсюда наш путь на Кызыл — столицу бывшего Урянхайского края. Дорога если и стала лучше, то незначительно, камни и гребёнка, пришлось спустить колёса, чтоб держать скорость хоть 30-40 км/ч. Но это всё ж была дорога, и даже с дорожными знаками.

Пограничные столбы стояли рядом с дорогой справа, но граница с Монголией на замке не была. Туда-сюда шастали бараны, иногда и люди с мешками.

Запомнился интересный случай. Метрах в трёхстах от дороги у небольшого озерка стояли две машины с местными. Вдруг наблюдаем, как от них отделяется фигура и бежит наперерез нам, отчаянно махая руками. Мы ехали не спеша, объезжая камни, но человек всё равно не успевал в предполагаемую точку пересечения наших траекторий. Он больно шибко махал руками, я остановился и подождал. Может, что случилось у людей, мы уже пару часов не встречали машин на дороге. Человек подбегает, я открываю окно. Тувинец неопределённого возраста, чуть не по пояс заглядывает в окно, здоровается за руку и на сильно ломаном русском начинает спрашивать как зовут, откуда едем, куда едем, зачем едем. Мы ему вкратце всё рассказали, он внимательно выслушал. Потом, выждав некоторую паузу, он начал прощаться. Когда он уже повернулся и собрался убегать обратно, я спросил, что он здесь делает, может, рыбачит? Он улыбнулся редкими зубами, и сказал: «Нет, бухаем…». И побежал назад.

Через некоторое время взобрались на живописный перевал.

В один прекрасный момент дорогу перегородил шлагбаум — пограничный пост. Оказывается, это выезд из пограничной зоны. Пропуска хоть и спросили, но на их наличии не настаивали, просто записали наши данные. Я так понял, что въезд в погранзону — по пропускам, а выезд (раз уж ты как-то въехал) — по записи...

Проезжали ещё несколько посёлков, в том числе и райцентр Чадан — родину Шойгу, где мы и заправились, наконец. Заправки ещё стрелочные, соляра сомнительная, но вариантов не было, в баке плескалось всего литров 15.

В Туве есть только один город — Кызыл, остальное — посёлки. Ночевать решили в гостинице, выбрали самую пафосную из пяти, что есть в Кызыле, с названием «Буян Бадыргы». В Чадане (родина Шойгу) была сотовая связь, забронировали номер — за 4 тыс. руб., дороже не было. От Чадана до Кызыла вообще пошёл хороший асфальт, мы наслаждались, ехали эти 200 км не спеша, приехали в Кызыл затемно. Интересно, что часов в 9 вечера, когда солнце почти село за горы, температура за бортом была 30 … 31 градус. А ещё утром в этот день мы вставали при -2.

Ресепшн, и правда, пафосный, а номер — полный отстой, с отваливающимися кранами, естественно без кондиционера, с замызганным ковролином и древним телеком на полтора канала... В гостинице любого райцентра такой номер стоит не дороже 1500. Видно, сфера услуг в Туве не самое сильное место. Девочка в ресторане с трудом подбирала русские слова, чтоб объяснить нам содержание местных блюд. Кстати, опасное дело — заказывать не зная, без рекомендации. Одно мы так и не съели, настолько резкий и неприятный запах.

Наутро — осмотр Кызыла. Везде стройка, особенно набережная Енисея — усиленная подготовка к 100-летию присоединения, на тот момент оставался примерно месяц до приезда Путина.

Строители — русскоязычные гастарбайтеры из Красноярска, Абакана, местных почти не было.

Будут ставить юрту перед своим Белым домом.

Кызыл оставил двойственное впечатление, с одной стороны — чисто и красиво в центре, с другой — полная разруха и бедность на окраинах, разрушенные промышленные корпуса, как после бомбёжки, почти нет русских.

К середине дня отправились дальше, из Кызыла на север, в Красноярский край и Хакасию.

В 150 км от Кызыла начинается Красноярский край. Здесь уже другие горы — Саяны. На склонах тайга — лиственница и кедр.

По плану у нас была остановка в природном парке Ергаки — красивейшем месте с горными хребтами, речками, озёрами. Народ здесь в основном ходит пешком по маршрутам с рюкзаками и палатками, оставляет машины на базах и уходит на несколько дней.

Недалёко от дороги в месте, называемом «тармазаковский мост», поселились в одну из турбаз, которых здесь несколько. Называется «Центр путешественников». Новый отдельно стоящий двухкомнатный коттедж с печкой, газом, электричеством и удобствами неподалёку стоил всего 2200 руб. Немного смутило, что машину надо оставлять далеко от домика — метров за 200-300, но мы здесь останавливаемся на несколько дней, поэтому ходки за три перенесли все необходимые вещи.

По вечерам банька с окунанием в горный ручей. Здесь мы прожили два полных дня и три ночи.

А днём — в горы. В первый день — поход в «Каменный город» — красивейшие скалы до 40 м высотой, немного напоминающие красноярские столбы. Обычно к началу маршрута в «Каменный город» туристов подвозят организованно на буханках и шишигах — опять же 30 км каменистой дороги с парой бродов выше колена. Но мы, понятное дело, самостоятельно, минут за сорок докатили. А затем часов пять прогулки по красивейшим местам.

На следующий день поход по другому маршруту — на Радужное озеро и Висячий камень. Здесь пешком уже четыре часа в одну сторону, но дорога разнообразная и интересная — то лес, то сырая пойма с водой по щиколотку, то живописная поляна с палаточным лагерем, карабканье в горы...

Это был кедр, пока не упал...

Вот он — «Висячий камень», размером 30 метров, кажется, вот-вот упадёт с почти километровой высоты как раз в Радужное озеро...

В самом Радужном озере купаться не стали, хоть погода и располагала, но не понравились илистые и болотистые берега. Зато поднялись к самому Висячему камню, с его высоты на противоположной стороне горы стало видно другое озеро, а рядом снежники. Спустились туда и искупались.

Обратный путь, как водится, короче и проще.

Купание в озере.

Снег в августе.

Вечером — банька: на утро нам ехать дальше — в Хакасию.

С утра распрощались с турбазой — хорошо бы ещё сюда попасть, и двинулись дальше на север — в Хакасию. Горы, серпантин, проехали знаменитую «полку» — противолавинную галерею длиной километра полтора, затем постепенно стали спускаться на равнину, серпантины закончились. Следующая наша цель — Шушенское.

Начитавшись предварительно отчётов, мы понимали, что в Шушенское надо заехать, но увиденное превзошло наши ожидания.

Шушенское — при царизме место ссылки, т.к. было далеко от дорог, да и просто далеко. Сейчас это крупный посёлок, райцентр, есть даже аэропорт свой (!!!), а ленинский музей превратился в этнографический. До 70-го года музей состоял из двух изб, где жил в ссылке Ленин, но к 100-летию рождения Ленина сделали большой комплекс — с нескольких центральных улиц в центре отселили людей, отреставрировали немного, отгородили забором, в избах и во дворах сделали историко-бытовые экспозиции. Каждые полчаса экскурсовод набирает группу и часа полтора длится экскурсия-рассказ о крестьянском быте реально проживавших здесь людей: пчеловода, рыбака, бондаря, о крестьянском самоуправлении, показывает питейное заведение, лавку с товаром того времени, суд, местный острог. Ну и те два дома, где квартировал в ссылке Ленин. Сначала он снимал комнату (жалование ссыльного позволяло неплохо устроиться). Позже, когда к нему приехала его невеста — Надежда Константиновна (да не одна, а, как мы с удивлением узнали, со своей мамой), им стало тесно, и они переехали в более просторный дом, скорее даже особняк, сняв там несколько комнат, в том числе и для девочки-прислуги (очевидно, с обслуживанием себя не справлялись). Девочке платили, обучая её грамоте. Люди в селе жили основательно, трудились, не бедствовали, было самоуправление, суд. Эти мощные и основательные деревянные срубы и надворные постройки простоят ещё не одну сотню лет. Люди строились на века, веет уверенностью, спокойствием, достоинством. Видимо, Ленин видел в этом какую-то несправедливость...

Меня, надо сказать, здесь поразило многое. Основательность и размеры изб и бытовых построек. Брёвна срубов не менее 50-60 см в диаметре, ворота, заборы из широких и толстых досок, надворные постройки: амбары, сараи, бани, навесы. Даже так называемый «дом бедняка» привезённый и установленный на этой улице из соседней деревни удивил — просто большой контраст с деревянными домами современной деревни, что постоянно мелькают за окном машины — современные деревенские домики какие-то субтильные, ущербные, как будто это времянки...

Интересно, что работники музея знают Обнинск: «...у вас живёт наша землячка — Лида Музалёва». На этом стенде она среди знаменитых людей Шушенского.

Дальше — на Саяно-Шушенскую ГЭС. Отсюда недалеко, километров 100 до плотины, что в посёлке Черёмушки. Дорога идёт вдоль Енисея сначала по равнине, где течение спокойное, затем заходит в горы, где Енисей зажат между хребтами.

Чем ближе подъезжали к плотине, тем сильнее туман и дождь. На верхнюю смотровую площадку не пускают, а с нижней вида особенного нет, но всё равно размеры плотины впечатляют.

Высота плотины 245 метров, длина 1066 метров. Машинный зал, что едва виднеется у основания плотины — высотой с пятиэтажный дом. Интересно, что полностью строительство плотины было завершено только в 1989 г., и с тех пор постоянно растёт комплекс проблем — трещины, протечки, просадка грунта, деформации плотины, повышенные напряжения в бетоне, износ.

Из-за дождя ночевать решили в Абакане. Рядом с Абаканом — Минусинск, к сожалению, не заехали, а это столица сибирских помидоров и арбузов как у нас — Астрахань.

Следующее интересное место на нашем пути находится в 200 км от Абакана — Туимский провал. Это техногенный провал на месте вольфрамо-молибденового рудника, одного из нескольких в системе бывшего «Туимлага», который образовался в результате неправильно рассчитанного взрыва породы в пятидесятых годах, при том, что тогда не знали, что в этом месте под землёй находится пустота. Провал представляет из себя почти круглое отверстие в земле с отвесными стенами и озером с прозрачной сине-зелёной водой на дне, диаметром 300 метров и высотой до уровня воды — 120 метров. Говорят, глубина озера ещё 200 метров, а ниже лёд. Провал огорожен, края осыпаются, организована смотровая площадка, вход платный, сувениры. Но мы через дырку в колючей проволоке пробрались на противоположный берег, правда, как ни хотел, к самому краю обрыва я так и не подошёл ближе, чем на метр — страшновато и ветер со спины порывистый.

Ещё одно интересное место неподалёку — так называемые «Сундуки». Это горная гряда странной формы посреди степи.

Интернет говорит, что это, возможно, обсерватория древних и место посадки-старта НЛО... По крайней мере, видна древняя оросительная система — ровные перпендикулярные каналы.

Сундуки пронумерованы — с первого по восьмой, а название получили по виду первой горы, похожей на сундук.

Сундукам в 2011 году присвоен статус музея под открытым небом, около первого сундука место для машин, ларьки с сувенирами, но деньги за вход не берут.

Туристов почти не было — солнце уже садилось, нам пора было выбираться на дорогу и искать место для ночлега. Завтра начинался путь домой.

Ночёвка с видом:

Домой направились «северным» маршрутом: Тюмень — Пермь — Киров — Кострома. Дороги раздолбаны, особенно в Тюменской и Костромской области, порой скорость 30-40 км/ч на протяжении десятков км, да и нет инфраструктуры, хотя нам она была и не нужна. После Перми на Киров фуры почти не ездят, машин мало, поселений почти нет, вдоль дороги в основном тёмный лес, даже для ночёвки нормальное место найти трудно. Костромские дороги — вообще отдельная песня, чувствуется, что дело Сусанина живёт здесь до сих пор...

Несмотря на плохие дороги, мы совершенно не пожалели, что здесь проехали.

Кстати, очень понравилась Кострома, в последний день нашего путешествия несколько часов походили по центру. Суббота, хорошая погода, набережная Волги — чистый, красивый город, по крайней мере, центр и набережная, народ гуляет, свадьбы….

Памятник Сусанину на одной из главных площадей Костромы.

Уже между Ярославлем и Москвой заехали под Переславлем-Залесским на Плещеево озеро в музей-усадьбу «Ботик Петра».

Потолкались в подмосковных пробках, и к вечеру мы дома.

Путешествие не закончено, пока не написан отчёт о нём, значит, теперь мы окончательно вернулись.

Кажется, что впечатлений больше, чем от прошлогодней поездки на Байкал. Наверно, хватило бы на несколько лет обычной жизни.

Статистика такова:

Длительность — 27 дней,

Пробег — 12 100 км,

Расход топлива — 10, 2 л/100 км,

Ночёвок «лесных» — 12,

Ночёвок под крышей (включая базы) — 14.

Мы побывали в: Тольятти, Бийске, Горно-Алтайске, Кызыле и Абакане, Костроме и Переславле-Залесском, Чемале и Кош-Агаче, Шушенском и …Париже.

Мы увидели и посмотрели: Технический музей Автоваза, музей Чуйского тракта, музей в Шушенском и Мариинске, музей ботика Петра 1, «Эйфелеву башню» в Париже, Сибайский карьер и Коркинский разрез, Туимский провал и Саяно-Шушенскую ГЭС, Чуйский и Чемальский тракт, Чулышманская долина, Телецкое озеро, Каменнык грибы, водопад Учар, плато Укок, Туву с её горами и ущелье реки Моген-Бурен, Каменный город и Висячий камень в Ергаках, проехали множество бродов и перевалов, среди которых Кату-Ярык, Бугузунский, Тёплый ключ.

Склеил видео, получилось много, аж 4 части почти по часу каждая. Вот первая часть (1 час): https://youtu.be/mGtNmG0f548

Немного о машине:

Nissan Pathfinder 2010 в максимальной комплектации, 2,5 л, 190 л.с., АКПП, куплен в 2012 году с пробегом 70 тыс. км. Куплен для перевозки большой семьи на дачу и путешествий, так как предыдущий Опель-фронтера стал маловат и староват...

До сих пор считаю, что за эти деньги в сегменте среднеразмерных внедорожников для путешествий альтернативы пафу нет: или набор достоинств меньше, или качеством хуже, или цена выше. Жаль, что их уже не делают...

Не лифтовал, хотя, может, и стоило бы, из специальной подготовки — только защита, включая защиту бака, и колёса BFG AT 265-70-17.

Багажник на крыше — обязательная штука, позволяет спокойно спать в разложенном салоне, у нас уже старый — NEUMANN Whale 200 200x90x45 520л, ещё на Ниве с ним ездил на Рыбачий в 2009 г. На Ниве он смотрелся большим, а для пафа — средний размер...

В 2015 думаем на север — Карелия.

миха 4WD

6.02.2015