От Байкала до Средиземного моря, или Самый заковыристый путь в Турцию через много стран. Часть 1

Часть 1. Монголия: Хубсугул, Ханх — источники Булнай — Хатгал.

Сложилось так, что я почти постоянно путешествую последние несколько лет. Несколько месяцев в году путешествия — это работа по организации путешествий для других людей у нас на Байкале, в Монголии и окрестностях, но в остальное время — отправляюсь путешествовать сам, и в очень разных форматах — на самолётах, поездах, автомобилях и т.д. От постоянных передвижений с достижением каждый день новых мест и до зимовок где-то в тепле с радиальными выездами от одного дома — как правило, получается весьма интересная комбинация всего этого каждый раз.

Но отдельное место всегда занимали автопутешествия — на автомобиле я объехал Байкал и его окрестности вдоль и поперёк, многократно был в Тыве, Хакасии, Монголии, и для меня это самый душевный способ путешествия, позволяющий ощутить полную свободу в выборе маршрута и времени, погрузиться в местную жизнь и повседневное движение.

Впервые побывал на море зимой, в конце 2020 года, совсем в другом климате, и поселилась мечта добраться туда по земле на машине, именно на своей, охватывая наиболее интересные мне места по пути.

Раз задумал — надо сделать. Большое путешествие подразумевало две основные цели: пробраться на зимовку к морю на машине, но максимально интересным маршрутом. Увидеть и ощутить смену ландшафтов, климата, образа жизни. Предполагалось проехать через максимальное число доступных стран по пути, главным местом назначения было побережье Средиземного моря Турции, а ещё — проехать через Монголию, Казахстан и Грузию. Также была идея с Азербайджаном, но он наземные границы пока так и не открыл, так что остаётся на будущее.

Отчёт этот пишу я уже находясь на Средиземном море на побережье турецкой Алании, а это значит, всё прошло успешно и до конечной точки мы добрались :) Когда за окном +20 и пригревает солнце — особенно приятно вспоминать это невероятное путешествие….

Автомобиль — Renault Koleos 1 поколения, 2,5 л бензиновый, КПП вариатор, полный привод с кнопки и прочая электроника (ESP, круиз-контроль и пр.). Технически построен на базе разных Nissan, в основном X-Trail/Qashqai, есть элементы от Murano, но салон, интерьер и экстерьер совсем другие, более интересные (панорамная крыша и др.). Главное здесь то, что вся подвеска, двигатель, кпп подходят от Nissan и успешно находятся в любой точке мира при необходимости, поэтому проблем с обслуживанием и ремонтом нигде и никогда не было. В пути было только плановое ТО и мелкий ремонт подвески, ничего критичного. Смело можно сказать: автомобиль не подвёл!

Если говорить про цифры — в конце поездки пробег по одометру перевалил за 24000 километров, затрачено не менее 2000 литров топлива.

Нитка маршрута подробно: Иркутск — оз. Хубсугул (Монголия), КПП «Монды» — г. Мурэн — г. Баянхогор — пустыня Гоби, каньон Хэрмэн-Цав — г. Алтай (Монгольский) — г. Улгий — КПП «Ташанта» (российский Алтай) — долина р. Чулышман, юг оз. Телецкое — г. Горно-Алтайск — г. Новосибирск — Усть-Каменогорск (Казахстан), КПП «Михайловка» — Старо-Австрийская дорога — оз. Зайсан — нацпарк Алтын-Эмель — Чарынский каньон — г. Алматы — Аральское море — г. Атырау — КПП «Караузек» — г. Астрахань — г. Владикавказ — п. Фиагдон — КПП «Верхний Ларс» (Грузия) — д. Абано — Хевсуретия — г. Тбилиси — Кахетия — Рача — г. Кутаиси — г. Батуми — п. Боржоми — погранпереход «Карцахи» — г. Карс — г. Ыгдыр — гора Арарат — г. Догубаязит — оз. Ван — Каппадокия — г. Мерсин — г. Аланья — г. Анталья — п. Каш — г. Мармарис.

Концепция поездки у меня была в том, чтобы по возможности выбирать наиболее интересные необычные дороги и направления, посещать малоизвестные достопримечательности и нетуристические поселения.

Ведь если направляться в Турцию по основным трассам, пробег получится максимум 8000 километров и неделя в дороге, а если посетить основные попсовые точки по пути, то добавится ещё пара тысяч км и несколько дней. Но это же не наш вариант, так что умножили всё на три :)

Монголия — это всегда отдельная история, наиболее уникальная страна из всех посещённых мной. Магистральных дорог здесь немного, и вдоль них мало интересного. Если у вас есть цель просто попасть в столицу Улан-Батор, то из любого города сейчас идут идеальные асфальтовые дороги.

Я задался такой целью: взять из Иркутска азимут на юг до пустыни Гоби и двигаться с минимальными отклонениями от него, благо что Монголия максимально способствует этому — огромное количество направлений протоптано в разные стороны здесь, рельеф позволяет проехать почти куда хочешь на внедорожном транспорте, а по накатанным степным дорогам монголы прекрасно гоняют на приусах.

Нитка маршрута по Монголии детально: заезд через озеро Хубсугул, город Мурэн, далее по горам в Тариат (вулканы), потом совсем по глуши в Баянхогор, и затем уже в саму пустыню Гоби, Гурвантэс, каньон Хэрмэн-Цав, и обратно через Шинэжинст, моногольский Алтай, Ховд и выезд через Улгий на российский Алтай.

Подготовиться к поездке толком не получилось, так как я был в разъездах по работе в турах почти без выходных. Машина была в целом готова к поездке, но проблем на старте избежать не удалось.

Состав экипажа менялся трижды на протяжении поездки, оно и понятно — мало кто может себе позволить такие долгие путешествия, но нас всегда было 4 человека.

На монгольскую часть заявились мои друзья Сергей и Юля (она же штурман, единственная проехавшая всю поездку от начала до конца), а также Аня, специально прилетевшая из Москвы для этого путешествия.

Старт был намечен на 27 сентября. А возвращаюсь домой я в ночь с 26 на 27. Было принято решение не откладывать выезд, так как сразу после границы нас ждёт серьёзное бездорожье, а погода даёт нам только два сухих дня на проезд.

1 день. 27 сентября. Иркутск — Култук — Монды — граница — Ханх.

Приезжаю домой в 3 часа ночи, быстрые сборы знакомых вещей не занимают много времени, процесс отлаженный. По машине закидываю только заранее подготовленное снаряжение — палатка, коврик, стулья и т.д. Инструмент и минимальный набор расходников уже в ней. И ещё удалось поспать часа три.

Сбор на окраине города, стартуем около 10 утра. Сразу же выясняется, что на прямой ровной дороге срабатывает система АБС, и потом уходит в ошибку...

По сухому асфальту не критично, есть подозрения на причину, едем с ошибкой пока так.

Расстояние от Иркутска до границы в Мондах — ровно 300 километров. Покрытие везде идеальное, но почти везде дорога извилистая, сильно не разгонишься. По пути остаются в стороне горы Саяны с термальными курортами, где мы бываем десятки раз в году, а также крайний раз взглянули издалека на Байкал в Култуке — здесь трасса спускается к озеру, и мы сразу делаем поворот на запад. В сторону границы трафик почти нулевой, грузовой транспорт здесь не ездит совсем, а населения мало.

Погранпереход Монды — Ханх малодеятельный, двусторонний (только для граждан России и Монголии). В летнее время работает без выходных с 10 до 18 часов, а с октября по апрель только в будние дни и с перерывом на обед. А также иногда закрывается на праздники какой-либо стороной. Летом бывают небольшие очереди из туристов, на несколько часов.

Особенность перехода в том, что Россией к границе подведена шикарная федеральная трасса с 100% новым асфальтом везде, а Монголия построила трассу только до ближайшего посёлка Ханх. Дальше дорог в общепринятом понимании нет. Центр аймака (единица административного деления, область в Монголии) город Мурэн с Ханхом связан старой дорогой, которую в 80-е года пытались строить советские солдаты, но с тех пор почти не обслуживается. Местами не хватает мостов, а могут быть глубокие броды, особенно в дожди. Само покрытие во многих местах сильно размыто и расквашено тяжёлой техникой, глубокая колея в грязи. Некоторые мосты восстанавливают, подсыпают самые тяжёлые места, но всё равно, однозначно, на легковушках тут делать нечего совсем. По этим причинам через эту границу почти нет трафика — только туристы до ближайшего посёлка и джиперы, не привыкшие жалеть своего коня. Я проезжал здесь в 2016 на Ладе Гранте, но это был подвиг, и было необычно сухо.

Фото сделано в начале апреля 2022 года, первые дни открытия Монголией границ после кобесия.

Мы прибыли на границу в 14 часов дня. Перед нами 5 машин, в течение часа нас запускают на КПП. Даже 5 машин оказалось много — всё настолько медлительно, что в итоге потратили полтора часа на русскую границу и ещё минут 40 на монгольскую. Российская таможня досконально досматривает каждого пассажира, требует каждому человеку со своими вещами пройти в здание и открыть сумки. Водитель с общими вещами отдельно. Сами вещи вопросов не вызывают, но требуют показать нишу запаски. А она соответственно под всеми вещами в багажнике… Пока всё разгрузить, загрузить… Плюс смотрят vin-коды на кузове и т.д. Квадрокоптер предусмотрительно запихал подальше, чтоб не было вопросов лишних (в чатах была история, как девушку здесь не пустили с дроном).

Паспортный контроль проходим уже вместе, водитель вместе с экипажем. Вопросов лишних не задают, всё стандартно, не везём ли чего запрещённого и т.д. Немного удивились наличию свежих шенгенов у меня в паспорте. Монголы же вещи смотрят лишь издалека, одну мелкую сумку попросили показать. Паспортный контроль осложнён заполнением анкет от руки, но тоже недолго. Лучше иметь свою ручку.

А дальше важный момент! Если водитель заезжает на машине на одном КПП, а выезжать планирует на другом — об этом надо обязательно уведомить, и получить специальную бумажку. На это уходит минут 15, пока объяснишь, пока сотрудника найдут разбирающегося, ибо опять же — тут 99% туристов едут туда и здесь же обратно, не пытаются соваться дальше.

Выпускают с КПП, и в Ханхе мы уже почти в 17 вечера. По пути покупаем билетик нацпарка — 3000 тугриков (60 рублей), хотя, если платить в рублях, попросят 100-150)). Иногда собирают какой-то сбор за регистрацию.

Решаем, что дальше ехать уже поздно, хотя на следующий день обещают снег с обеда.

Посёлок Ханх находится на севере озера Хубсугул, а это — «синяя жемчужина Монголии», «младший брат Байкала», в общем, место весьма популярное у туристов — рыбалка и впечатляющие виды на горы и водную гладь. С севера к озеру прижимается горный хребет Восточный Саян, здесь же находится высшая точка — Мунку-Сардык (3491 м), на неё устраиваются восхождения, считается очень несложно на неё здесь зайти, можно подняться со стороны России — но это гораздо сложнее и техничнее. Здесь я время от времени бываю с турами.

Так главная дорога спускается к озеру.

Виды в посёлке весьма живописны, особенно осенью, в окружении жёлтых лиственниц.

Заселяемся на одну из знакомых мне турбаз, стоимость 600 рублей с человека, по 2 человека в комнате с отоплением конвекторами.

Так выглядят большинство баз на озере — множество деревянных домиков и юрт, плюс главное здание-столовая. Туалеты на улице почти везде. До озера 100 метров.

В каждой посещённой нами стране требовалась решать первым делом два вопроса — деньги и связь.

В Монголии с деньгами всё было просто — я в начале сентября был с туристами в Улан-Баторе и обменял с запасом. В результате осталось порядка 4 млн. тугриков (80 тыс. рублей) на руках. Так что я спокойно обслуживал по обмену всех участников поездки, этой суммы нам хватило на 2 недели путешествия, и ещё осталось 300 тыс. Курс в Улан-Баторе дают самый лучший на местной «Уолл-стрит», можно даже переводом на рос. карту, а сами карты российские не работают. В Ханхе можно рассчитываться рублями, и некоторые магазины даже ценники пишут в рублях, но курс грабительский, на 30% хуже, чем если обменять валюту.

Связь. У меня ещё оставалась сим-карта MobiCom с начала сентября. Приобрести её можно в городах и основных границах, по акции всего 1000 тугриков (20 рублей) за 9 гб интернета и т.д. — я такой дешёвой связи не видел нигде и никогда. В Ханхе симки иностранцам почти не продают, деревня маленькая, офисов операторов нет, в магазинах обычно отказываются продавать.

Ещё в каждой стране требуется страховка на автомобиль, Монголия не исключение. Чаще всего её навязывают прямо на КПП, кое-где даже не выпускают из него, пока не купишь. И здесь она самая дорогая — 1800 рублей на месяц (меньше нельзя) за двигатель 2,5 л, если платить в тугриках, и 2200-2500, если в рублях. У меня опять же оставалась страховка с начала сентября, знал, что закончится через неделю, но её обычно не спрашивают. Полиция смотрит обычно права и техпаспорт, и то из любопытства похоже, иногда просят международные права, но это незаконно.

Вечером под ураганным ветром решаем проблему с ошибкой. Без АБС не работает полный привод и другая электроника, а без этого завтра никак. Но, как я и думал, просто перетёрся провод у датчика АБС, как раз на такой случай есть новый датчик, замена 10 минут заняла. Проверяю — всё в норме, готовы к свершениям.

 2 день. 28 сентября. Ханх — федеральная трасса А1101 «Хубсугул»

Заказали на утро завтрак, и как это обычно бывает в Монголии — готовить его начали лишь тогда, когда мы сели за стол. Так что выезжаем после 9:00, поздновато.

Первая остановка — «13 обоо» (Арван Гурван овоо). В наших краях преобладает шаманская вера, а это одно из самых почитаемых мест.

«13 овоо» находится на сильно выступающем Хангинском мысе, как и положено святым местам.

Проводим обязательный обряд в таких местах, или как на Байкале говорят — «бурханим». В нашем случае это представляло из себя брызгание архи (монгольская водка) с обращением к духам с разных сторон, но бывают и другие вариации.

До этого места накатанная, относительно нормальная дорога по полям. На этом же заканчивается основная туристическая часть, турбазы и инфраструктура посёлка.

После общения с духами уходим на основную «трассу», о которой я писал выше. До посёлка Хатгал на юге озера от этого места ровно 170 км, по навигатору. Мы же проедем больше, и уйдёт на это два полных дня.

Переезжаем реку Ханх по первому и практически последнему нормальному мосту, дальше такой роскоши не будет.

Насыпь существует только как подъезды к мосту, сразу за ним теряясь в болотистых кочках и лужах.

Монголы активно пользуются китайскими мотоциклами, хорошо подходящими под местные направления. А вот одеяния-халаты всё ещё активно используются традиционные.

Пылающие осенние лиственницы никого не оставляют равнодушным, один самых красивых осенних пейзажей.

На перевалах делаем аналогичные остановки, особенно в случае обнаружения оформленного святого места.

Погода радует — хмуро, пасмурно, но никаких осадков и ветра, очень комфортно. А уже через пару дней здесь придёт циклон, и всё засыпет на зиму, с морозами под -20 градусов.

Начинаются впечатляющие участки дороги. Здесь каменистый прижим оставляет возможность проехать только по берегу, а у самой воды находятся впечатляющие пни и остатки старых деревьев.

Дорогу иногда заплёскивает волнами.

Вторая остановка — на одном из красивейших мест Хубсугула. Называется оно «Золотые пески». Невероятно живописная местность, где среди песчаных барханов растут лиственницы, но многие из них кривые или «ходульные» (стоят на корнях в воздухе).

Самое время расчехлить недавно приобретённый квадрокоптер. Жаль, что здесь я ещё совсем неумело с ним обращался, но потом в ходе поездки постепенно обучался.

В июле здесь бывает немало «диких» туристов — на побережье может стоять множество палаток, и даже есть платный кемпинг. Только купаться вряд ли удастся — вода здесь ещё холоднее, чем в Байкале.

Большинство машин, доезжающих сюда — кроссоверы и внедорожники, но в доковидные времена видел здесь даже легковушки, хотя им было явно непросто сюда добраться.

Вот что делают с деревьями суровые ветра, но деревья стойкие — очень часто кривое гнутое дерево остаётся живым.

После «Золотых песков» у берега идут прижимы, дорога ненадолго отходит от озера, и становится резко хуже. Появляются первые промоины и раздавленная грязь. Здесь уже легковые не ездят совсем.

Гора прижимается к озеру, там уже не проехать.

За озером заснеженные уже горы, и если бы не они, то могло бы показаться, что на дворе июль и мы на тёплом пляже :)

Первые полдня постоянно виды на озеро и горы за ним.

Берём небольшой перевальчик и спускаемся в долину безымянного ручья, и здесь будет развилка в точке 51.29269795 100.81442124. Налево пойдёшь — коня потеряешь…

Об этом месте меня предупреждали знакомые, что лучше уйти направо, будет дорога вдоль берега по песку, а налево — основная трасса, убитая грузовиками и крутой перевал.

На развилке нас обгоняет УАЗ с русскими «туристами» и уходит как раз направо.

Основная трасса — жёлтая справа, я там, видимо, ехал в 2016 году, на «Гранте» поднялся не с первого раза. Мы же поехали по красной — после небольшого перевала она выходит на песчаный берег.

Решаю посмотреть, что же за такая дорога по пескам. В многих отзывах об этом участке пишут, что закапываются в песке там даже на внедорожниках.

Сразу за развилкой брод через ручей и за ним болотина, в которой остатки гати:

Первый раз пришлось выйти пощупать дорогу палкой. На деле оказалось ничего страшного.

Перевал не крутой, но немного размытый, ничего критичного. А вот сразу за ним спускается к озеру и начинаются пески…

Передо мной свежий след УАЗа, хороший знак.

Красота здесь неописуемая, не хуже, чем на «Золотых песках».

Однако останавливаться немного страшно — можно потом никуда не уехать и закопаться в песках надолго, пару километров едем просто по рыхлому песку, без полного привода, конечно, тут делать совершенно нечего.

В одном месте всё-таки встречается островок твёрдой земли среди деревьев.

Здесь же остановился тот самый УАЗ, который оказался набит под завязку русскими парнями, внезапно для себя решившими открыть для себя красоты монгольской природы, но обнаружившими отсутствие нормального транспорта.

Качество фото с этих мест почему-то ужасное :(

Животных в Монголии почти всегда очень много, даже в самых глухих местах кто-нибудь пасётся, а трава как будто покошена газонокосилкой.

Небо неожиданно очистилось от облаков, а цвет воды на солнце не может не завораживать:

После песков идёт обычная лесная дорога — накатанная колея разбавляется бродами и остатками мостов через ручьи. Но вот внезапно среди этого чудо чудное — активно строящийся мост!

Удивительно, ведь перед ним и после него множество бродов. Но здесь уже полноценный брод через реку, к тому же с песчаным дном, и пришлось выйти оценить преграду.

Строители моста улыбаются и машут — езжай не бойся. И действительно на принудительном полном приводе спокойно проезжаем.

Дальше снова не самая плохая лесная дорога, можно ехать небыстро, но уверенно — небольшие перевалы, лужи и мелкие броды. Местами даже похоже, что болотистые участки подсыпали.

Время уже обеденное, кушать хочется, и тут откуда ни возьмись среди поля указатель:

Бууз — это самое известное блюдо монгольской кухни, по-русски часто говорят «позы»: внешне похоже на манты, также снаружи тесто, а внутри мясная начинка, но я считаю, что манты сильно уступают. Буузы почти всегда имеют плотную форму, не разваливаются, а доля мяса внутри очень большая, минимум специй и лука. В Монголии чаще делается из баранины.

Данный указатель при путешествиях по Монголии часто является долгожданным , ведь деревни и посёлки при поездках по настоящей пустыне и степи — большая редкость. Но в каждой, даже мелкой деревне, есть общепит обычно, чаще всего называется «Цайны газар».

Ни о каком общепите на этой дороге я прежде не слышал, и вообще-то готовились к питанию в поле, но найти здесь горячие буузы было бы большим счастьем.

По факту в 100 метрах от дороги стоят несколько юрт, очень обжитые — рядом собака, техника, различные вещи и даже установка, похожая на «позницу» (мантоварку). Но людей — никого. Хотя юрты открыты. Скота тоже нет, то есть, вероятно, ушли куда-то в сторону его пасти на день. Увы, сегодня без горячего обеда. Точка 51.13443709 100.73755804, наверняка в другое время года работает.

Небольшой брод и слева ещё одна удивительная вещь — ветроуказатель! Как на аэродроме. И даже что-то похожее на посадочную площадку, как на Ольхоне. Что здесь делать аэродрому? Ответ крылся за поворотом.

Дорога выходит в плоскую долинку, которая спускается в симпатичную бухту. С правой стороны которой — достаточно большая стройка. Как выясняется — строится какой-то курорт уровня премиум — видимо, для тех, кто любит отдыхать с комфортом, но подальше от всех. Судя по картам здесь и раньше была какая-то база с юртами, а теперь решили сделать что-то выше уровнем. На картах и раньше здесь была вертолётная площадка.

Встречает нас охранник, видно, что мы тут далеко не первые, и все надеются найти тут кафе-ресторан, и ещё кучу глупых вопросов задают. А охранник по-русски не говорит. По этому поводу они поступили гениально:

Судя по нижним надписям, некоторые едут без карты и навигатора :)

Такую фишку могли бы взять на вооружение во многих местах, где персонал не говорит на иностранных языках :)

После этого места я сразу подумал: дальше дорога должна поменяться, либо её отсыпали под стройку и станет лучше, либо, наоборот, разбили техникой. Но это ж Монголия — кто будет для стройки отсыпать что-то. Так что дальше пошло веселее…

Дорога снова ныряет в лес, но в нём уже встречаются продавленные места и накатанные их объезды. Через несколько километров спускаемся к широкому заливу, на берегу которого странная песчано-болотистая местность…

Одна большая лужа, вторая… И каждая ощущается всё хуже. В третью лезть уже не хочется. Вижу накатанный объезд и без раздумий в него поворачиваю. И вдруг буксую всеми четырьмя, думаю, всё — приехали. Оказалось, просто трава в воде с небольшим слоем болота, и моя лысая резина никак не цепляется, шлифую, как на льду, всеми четырьмя. После оценки ситуации и высадки пассажиров проехалось просто потихоньку на минимальном ходу — чтоб не буксовать.

Когда на долю момента забыл, что, когда буксуешь, лучше не газовать :)

А в конце этого участка оказалась главная засада — широкий и весьма плохо выглядящий брод. Как раз на наших глазах его проехал джип по левой стороне, а колёса его скрылись в воде полностью... Достаю тапки, иду изучать пешком фарватер… И я совсем не помню такого брода в 2016 году, вероятно, что-то поменялось.

Оказалось, не так уж страшно, если брать правее — там, вероятно, остатки насыпи, глубина не больше колена, терпимо для моей машины, если не гнать волну. Нужно только правильно обходить большие камни в воде, поэтому едем змейкой:

После брода начинаем забираться на горку лесистую, дорога постепенно превращается в смесь камней, корней и черт ещё знает чего, местами глубокая колея. В дожди тут совсем печально, однако.

В конце следующего видео есть километровый столбик. Федеральная трасса, как никак! Чтоб не забывали! Исправно считает километры от границы до Хатгала :)

Один из сложных участков трассы. Встречаются многочисленные следы качественных заседаний тяжёлой техники в грязной колее в мокрую погоду…

Преодолевшие серию буераков вознаграждаются красивейшей смотровой площадкой с перевала Борсог, откуда идёт спуск серпантином в долину — это тоже одно из лучших смотровых мест по дороге.

Самое время для долгожданного обеда, подготовлены в этом плане хорошо — много продуктов из российских супермаркетов :) Потом будем переходить на местную еду.

На этом же перевале находится большое Обоо, святое место, в виде чума из веток, так что непременно бурханим заодно :)

Очень красивое место и сверху тоже:

Также отсюда открывается вид на крупнейший остров Хубсугула — Далайн-Модон-Хуйс:

На дереве тут же висит неизвестный мне знак, с перечёркнутой собакой. Что это может быть? Если знаете — прошу подсказать)

Пообедали, пофотографировали и можно спускаться вниз. Нас тут опять догнал УАЗ с новомодными туристами, тоже где-то останавливались, вероятно.

Южная часть озера Хубсугул всегда ощутимо теплее, тут даже лиственницы не все пожелтели ещё.

Дорога спускается вниз красивым серпантином.

После спуска с перевала Борсог дорога надолго отходит от озера, будет идти только по лесу и самые плохие участки будут именно здесь.

Незаметно поднимаемся на следующий большой перевал Сантын Даваа (2100 м), по нему же проходит граница сумов Ханх и Хатгал. Здесь оборудовано полноценное место отдыха с беседками, туалетами, информационными аншлагами и даже есть вышки связи!) Ловит оператор G-Mobile, но без интернета, а вышка работает на солнечных панелях.

На одном из аншлагов карта национального парка:

Ещё один непонятный знак здесь же. Вероятно, запрет охоты с собаками?

После перевала несколько километров очень приличной по местным меркам дороги, получилось разогнаться даже до 40-50 км/ч, наверное, выровняли в ходе обустройства.

На километровом столбике 133 километра — расстояние от российской границы.

Но не стоит расслабляться — счастье длилось недолго и заканчивается небольшим разбитым мостом:

Дальше начинаются верховые болота, где дорога превращается в глубокие колеи среди грязного месева…

На фото и видео плохо видна глубина колеи — она в среднем 30 см, то есть явно больше моего клиренса, набита большими внедорожниками как минимум.

И вот в конце этого фееричного участка виднеется мост, издалека кажущийся вполне приличным, но, когда уже заехал на него, выяснились некоторые нюансы…

В принципе, обычное состояние моста для Монголии — если очень захотеть, можно достроить себе мост и проехать. Но в данном случае проще в объезд рядом через лужу.

Дальше дорога снова спускается ближе к озеру и становится проще. За исключением, разве что, вот таких разбитых гатей/мостиков.

***

Здесь можно подвести краткий итог по этой дороге «федеральной трассе»: в сухую погоду от Ханха до Хатгала вполне можно доехать за 1 день на стандартном полноприводном кроссовере, при обладании навыками езды по бездорожью конечно. По мокрой дороге даже на подготовленных джипах едут от 2-3 дней и до бесконечности — некоторые броды могут быть непроходимы. А зимой тут вообще не ездят, прокладывается ровный зимник по льду, и по льду официально можно ездить где угодно.

***

У нас же не стоит цели доехать до Хатгала вот так легко одним днём, но, думаю, там дальше ничего особенно сложного не будет.

Меня интересуют термальные источники Булнай, и мне было известно о том, что где-то здесь должна быть короткая дорога к ним, хотя основная идёт вообще с Хатгала\Мурэна совсем по-другому, через большие деревни\сумоны. Точка поворота заранее установлена по некоторым картам и спутниковым снимкам — 50.65615289, 100.52874246. Но добираемся до неё уже на закате.

Идея искать дорогу в темноте — всегда очень плохая, но решаем рискнуть. Накатанную дорогу хорошо видно — пересекает ручей и поднимается в лес, она есть на картах и кажется, что можно прорваться.

На фото-видео может казаться, что дороги нет совсем, но она просто присыпана иголками и при съёмке сливается, на самом деле свежие следы вроде есть.

По такой дороге забираемся на небольшую горку, и уже идём на спуск, по карте дальше лес должен кончиться…

Но не тут-то было. Вернее, лес-то кончился, но лишь потому, что дальше — болото.

Останавливаю на окраине леса и иду на разведку, а сразу у машины уже вода, дальше больше — несколько продавленных колей чем-то тяжелым, все с водой, всё мягкое и чавкает. В общем, для нас вообще не вариант. Свежие следы тоже разворачиваются. Точка разворота 50.67183833333333, 100.57802.

Делать нечего — возвращаемся. Всё-таки не похоже, что здесь много ездят, а по отчётам и словам местных где-то здесь должен быть проезд. Решаем ночевать на поляне недалеко от поворота, но не возвращаясь на трассу, а завтра осмотреться.

Разбиваем лагерь, 3 человека в палатке и я в машине (она тоже превращается в палатку), воду берём в ручье, готовим ужин.

После заката ощутимо холодает! Если днём было градусов 10-12 тепла, то вечером уже около 3.

3 день. Источники Булнай — Чандмань-Өндөр — Хатгал

Вот такое доброе утро! Дикие ночёвки в Монголии восхитительны :)

Ночью был хороший минус, до рассвета всё было покрыто плотным инеем.

Пока собирались и завтракали — снова потеплело и всё растаяло.

Визуальный осмотр окрестностей результата не дал — при свете тоже видно только ту дорогу, где мы в темноте шатались.

Но, однако, нам повезло — с нужной стороны откуда ни возьмись появился монгол на мотоцикле и был незамедлительно остановлен с расспросами. Услышав слово Булнай, он однозначно указал направление куда-то вверх по ручью.

И как оказалось, по этой стороне долинки идёт сначала несколько слабых дорог, которые постепенно сходятся в одну накатанную.

Здесь едем гораздо более уверенно и пересекаем ложбинку с ручьём гораздо позже, а затем по лесу поначалу идёт тоже накатанная хорошая дорога, местами с грязными лужами и их объездами.

Болото там тоже есть, но по нему проложена старая гать! По которой активно ездят и, видимо, поддерживают. Брёвна и брусья довольно крупные, трясёт знатно даже на минимальной скорости, но, нигде ничего не цепляя, проезжаем.

После леса тоже попадаются слегка заболоченные участки, но короткие и нестрашные, дорога не убита тяжёлой техникой.

На картах здесь нет ни дорог, ни троп — можно лишь предположить, куда же всё это ведёт.

Постепенно дорога начинает множиться — куча развилок, и едва можно понять, какая из них более накатана. Пришлось брать азимут, где предположительно мы сможем выйти на основную дорогу к источникам Булнай, которая начинается от сумона Чандмань-Өндөр, и выбирать направление по азимуту.

Первый брод через ручей, издалека выглядит болотисто, но при ближайшем рассмотрении оказывается с каменным дном, никакой опасности, а съезды и выезды ровные.

Ехать по холмам одно удовольствие — ни леса, ни болот, и шикарная видимость вокруг.

А вот здесь в лесочке всё-таки была неприятная грязь, буквально несколько метров:

Постепенно спускаемся в другую долину, и уже видно, что эти места более обитаемы — множество ферм, юрт и следов животных. Наконец издалека увидели основную дорогу на источники, но для этого придётся пересечь уже более заболоченный ручей.

Заезд в ручей не страшный, а вот после выезда подзаболоченное место — раскисшая трава. Получился эффект как вчера — если больше газовать, то никуда не поедешь, только грязь полетит попусту. Но после высадки пассажиров и правильной оценки покрытия проезжается без проблем.

И наконец поднимаемся на горку и оказываемся на основной дороге :) Не то, чтобы это был асфальтовый хайвей, просто видно, что хотя бы несколько машин в день проезжает :)

Скитания этого дня на карте:

Явная накатанная дорога, которая кроме источников никуда больше идти не должна. Отсюда дело пошло веселее — едем вверх к небольшому перевалу, проезжаем несколько хороших мостов с отсыпанными подходами. Останавливаемся на перевальчике побурханить.

И вот, наконец, знак верного пути — приветственная арка и аншлаг, но всё очень старое и выцветшее, однако слово Булнай разобрать несложно.

Дорога терпимая в целом, местами хорошая и ровная, местами небольшие засохшие колеи и камни, ничего критичного даже для легковой машины. Весьма симпатичные пейзажи вокруг.

Вот и наша цель — Булнай рашаан (термальные минеральные источники). На переднем плане новые купальни, стены сделаны из половины бревна :) Но в целом по монгольским меркам весьма неплохо. На заднем плане — заброшенные старые купальные корпуса, выполнены из бруса в советском стиле. Обратите внимание на трубы — там были печки!

Булнайские термальные источники. Здесь на поверхность выходят десятки источников разной температуры, от 25 до 55 градусов (но ванны есть только от 36 до 48). По составу — азотно-щелочная с содержанием фтора, горячинского типа (как в курорте Горячинск недалеко от Улан-Удэ). Ванны принимают для лечения болезней кожи, опорно-двигательного аппарата. Также имеется «глазной» источник, он же питьевой. Координаты 50.77545419 100.79969336.

В каждом домике одна небольшая купель, в которую входит 1-2 человека. В домиках есть лавки и вешалки. Обычно купаются полностью раздеваясь.

Как правило, принимать здесь ванны положено курсом, несколько дней подряд по два раза.

Источники огорожены заборчиком от животных, но он уже разваливается, так что коровы тоже заходят подлечиться.

Мы разбредаемся по разным домикам купаться — мы с Сергеем в «детский» 36-градусный, а девочки в 43-44, куда я залезть не смог никак.

На заборе обнаружена целая одна надпись на английском!)

На домиках написаны названия конкретных источников, или что лечат, а также температура.

В окрестностях источников находятся несколько баз отдыха, с такими же новыми крышами и домиками. Часть напротив, за рекой, а часть за поворотом дальше по дороге. К сожалению, заезжать на них не стали, но я думаю, было нужно узнать условия и контакты на будущее — актуальные контакты таких мест в интернете найти непросто. Кстати, связи тут вообще нет никакой.

Однозначно не имеет смысла ехать сюда, чтобы разок искупаться. Дорога всё-таки неблизкая, полдня в одну сторону, даже если знать путь. Нужно как минимум сутки здесь провести, 2-3 раза искупаться не спеша, полюбоваться окрестностями.

Мы тут далеко не одни — стоят несколько внедорожников на столичных номерах, а кто-то более локальный передвигается на мотоциклах и лошадях, в источниках всё время были какие-то люди, но домиков на всех хватает.

Питьевой источник:

Пока купались и обедали,  начался дождь, что обычно в Монголии не обещает ничего хорошего. Спешим на выезд в сторону сума Чандмань-Өндөр.

Трафик на местной магистрали:

Возвращаемся к тому месту, где мы вышли на дорогу к источникам, и едем дальше по основной дороге.

Здесь на перевалах уже большинство лиственниц опали — заметно холоднее, чем у озера, значит.

Начинается спуск вниз по реке Бугат-Гол. Я наивно полагал, что тут будет всё легко и просто. Конечно же, я ошибался. В верхней части, ближе к источникам почему-то с мостами и дорогой всё хорошо — езжай хоть на пузотёрке боком, а чем ниже — тем хуже. Встречаются убитые мосты с объездом вброд, а сама дорога, хоть и очень накатана, в прижимах становится совсем печальной, особенно где большие камни и валуны.

Дошло до того, что пришлось в одном месте строить себе дорогу из камней, чтоб переехать большой торчащий валун.

Приближаемся к стрелке реки Хохо-Гол, на другом берегу которой по карте идёт жирная дорога. А моста тут нет, да и дороги нет, кочкарник злой, если ехать по советской карте. Возвращаемся к повороту, оказывается, набитая дорога уходит вверх по Хохо-гол, и тем находится вполне крепкий мост, но ни на одной карте этой петли нет. Координаты моста 50.59502451 100.81656921. Брод тут явно не был бы лёгким — болотистые берега.

Зато посмотрите, какие здесь забавные опоры ЛЭП!) И так сойдёт :)

Дальнейшая дорога вдоль Хохо-Гол не вызывает трудностей, ровная степная трасса, местами можно разогнаться. Перед самим сумоном Чандмань-Өндөр вулканические камни, скорость сильно падает, но уже не страшно, когда появляется связь и виды на деревню. Мы поехали по кратчайшему пути, как рисовала старая карта — там оказался брод через Хохо-Гол, но несложный, из мелкого камня. Позже на спутниковых снимках был найден мост подальше, его координата 50.47214355, 100.93564223.

Фото деревни и дальнейшей дороги почти не делали, хотелось выбраться посветлу поближе к Хатгалу.

В одном из магазинов фермеры торгуют свежим мясом прямо вот так :) Санитарные нормы? Не слышали.

Деревня достаточно большая, есть школа, возле которой очень много детей интересуются нами. Пытаемся найти общепит, но либо закрыт, либо празднуют что-то. Так что покупаем что-то в магазине и на выезд. Заправка тоже не обслуживает — стоит бензовоз, но не сильно активно его принимают, но, по моим расчётам, запасов должно было хватить до Хатгала.

До Хатгала отсюда большинство карт рисуют основную дорогу через долины рек Нарайн-Нурмагт, Нэгэрийн-Гол, Алаг-Цар-Гол с выходом на «федеральную» трассу. По навигатору ни много ни мало — 90 км. По карте белая сплошная линия дороги среднего размера, не прерывистой даже…

Уж не знаю, кто там рисовал здесь белую дорогу и на что полагался, и был бы хоть раз не то что в этих районах, а вообще в Монголии. Для сравнения — такие дороги в Турции будут 99% асфальтированные. А здесь же местами вообще её нет, никаких следов, и едешь по приборам на своё усмотрение.

Вообще-то из Чандмань-Өндөр есть и дорога «жёлтого» цвета, явно основная, на любой карте. Но выходит она почти в город Мурэн, а нам же сначала надо в Хатгал. И, как я теперь увидел на космоснимках, она тоже не хайвей, мосты также почти отсутствуют, по полям и лесам идут множество колей. Хотя в деревне много легковушек.

Сразу же за посёлком дорога забирает в достаточно крутой перевал Хувэд-Даваа. Подъём очень крутой и размытый, это уже должно было вызывать подозрение… Но обнадёживают столбики на дороге и чёткая полка под дорогу, явно дорога когда-то строилась капитально.

Спуск в долину реки Их-Нурмагт простой по полям, затем брод через эту реку, воды см 30-40, но дно уверенно каменистое.

Далее двигаемся по реке Нарайн-Нурмагт, и становится гораздо веселее.

Вот в одном прекрасном месте река бежит по дороге, или дорога идёт по реке:

Начинаются болотистые, а также сильно каменистые участки. К тому же начался приличный дождь.

Вот здесь такие каменные плиты и валуны, что пришлось проезжать налегке без пассажиров:

Повод развернуться? Ну уж нет, не мой метод :) Дорога пока что читается отлично, тут явно ездят, может, даже каждый день :) Встречаются фермы и кошары, но, видимо, уже покинутые на зиму, животных тоже нет. Навстречу попался один УАЗ-буханка, но мы как будто не привлекли их внимание, даже не посмотрели толком на нас.

В точке 50.41861020 100.65747789 нам нужно пересечь реку и уйти на перевал в сторону реки Нэгэрийн-Гол. Оказалось это не так просто — нормальный брод нашёлся не сразу. А после брода снова болотистый участок перед горкой, опять высадка пассажиров и пролёт на скорости.

На меня тут немного поворчали, что не дождался, пока перейдут, чтоб видео сняли оттуда :) Сейчас думаю, что, и правда, смотрелось бы здорово. Но хотелось побыстрее проскочить посветлу подальше, вечерело.

Очень пологий лесистый перевальчик 50.40816390 100.64357321. На спуске встречается обитаемая ферма, где горит свет и, кажется, на нас кто-то даже вышел посмотреть.

Опять же, это сначала вселяет надежду на хорошую дорогу, но не тут-то было! Дорога просто растворяется после этой фермы совсем!

Уже смеркается, а поиски дороги в темноте вообще-то не входили в наши планы. В итоге дёргаемся туда-сюда через приток реки, броды несложные, но после них следы теряются всё время. С горем пополам, а также с помощью навигации, штурмана и какой-то матери пробиваемся вдоль ещё каких-то покинутых ферм на правом берегу притока реки, примерно через точку 50.37014147 100.63335611. Местами дороги не было совсем, ехал просто по азимуту по траве в нужном направлении по карте. Хотя со спутника какая-то колея прослеживается, по факту её видно не было никак.

После выхода на реку Нэгэрийн-Гол таинственным образом из слабых колей собирается одна накатанная колея, что вселяет надежду. Едем вверх по течению, река здесь совсем мала и не представляет сложностей, несмотря на многочисленные мелкие броды. Но не всё так радужно.

Нас ждёт перевал Даган-Даба, высотой 1950 метров, достаточно высоко, чтобы могло приморозить свежепрошедший дождь, к тому же на топографической карте представляется очень крутой подъём на него. Стемнело окончательно, луны нет, искать дороги в случае чего уже не вариант, в случае непоняток придётся просто ночевать тут.

По факту же сам перевал не представлял сложностей — дорога наверх оказалась сухая, понятная, без особых крутяков — почти нет серпантина, просто грамотно нарезана траверсом по большей части. Наверху холодно, -2 градуса.

Спуск на реку Алаг-Цар-Гол. Встречались небольшие трудности в виде косых ручьёв, пересекающих дорогу, где колея была грязным месивом, а шансов на ошибку не много — в случае чего тащит вниз по склону. Но много времени на этой не тратим, хорошо проходится «на опыте». Появляется уверенная связь Unitel.

Самая жесть впереди, в конце, можно сказать. До федеральной трассы Ханх — Хатгал остаётся буквально несколько километров, мы всё ближе видим огни проезжающих там машин, и вот, когда кажется, что мы уже совсем рядом, я чуть не влетаю в какое-то мощное болото.

Это оказался ручей с сильно заболоченными берегами, и это болото при зондировании не имеет ощутимого дна. А места, накатанные машинами, изобилуют торчащими досками и палками, здесь явно многие знатно сидели.

Вариантов тут немного, объехать это невозможно никак, спуски к реке здесь тоже сильно заболочены, хотя дорога должна была раньше перейти через неё, но развилок явных не было. Нужно выбирать место, где шансов застрять меньше всего, и на максимальной скорости пролетать его, желательно без пассажиров.

И тут появляется монгол на мотоцикле, скорее всего, есть ферма неподалёку — мы слышали лай собак недавно справа. И едет он однозначно на место между двумя набитыми колеями, где пока что особо никто не ездил и трава ещё не продавлена, даже как будто приостанавливается, чтобы нам показать точку. Это и оказался самый лучший вариант — наибольшая вероятность, что хотя бы на скорости тут не провалишься в болотину. Намечаю траекторию, а пассажиры смогли перепрыгнуть по кочкам на ту сторону. А кочкарник тут знатный, мягкий только при маленькой скорости. Разгон, газ в пол… Прыгал на скорости знатно, с отрывами колёс от земли, пассажиры говорят, не видели такого ни до ни после :) Жаль, не снять было в темноте уже.

Тут уже приходит понимание, что самое сложное позади и мы фактически на трассе. Немного поблуждали, конечно, в поисках окончательного выезда на неё, вышли на точке 50.47308097 100.40381101.

Надеялся я, конечно, на мост через Алаг-Цар-Гол, река немаленькая, а трасса федеральная же. Но моста даже следов нет. Брод сантиметров 40, неприятно, но прошли. Дальше неожиданно встречается ремонт дороги — появляется грейдированная насыпь и активный ремонт водопропускных труб. Километров за 10 до Хатгала окончательно закончился бензин, время уже почти полночь, минут 15 подождали проезжающий грузовик, который за двойную цену продал нам топливо из своего мотоцикла в кузове.

Окончательно хубсугульские приключения завершаются на мосту через Эгийн-Гол (50.41640745 100.14999390), сразу за которым выход на асфальтовую трассу Мурэн — Хатгал.

Продолжение следует :)

Напоследок хочу поделиться кадрами зимнего Хубсугула из путешествия в апреле 2022 года в честь открытия границ. Зимой по Хубсугулу, как и по Байкалу, ездим на машинах по льду.